Соединение напольных покрытий

Как сделать стык напольных покрытий с помощью порожка: обзор вариантов и способов монтажа

В любом доме найдется немало мест, которые нужно защитить, подчеркнуть или скрыть при помощи декоративный элементов. На первый взгляд основное их назначение — оформление стыка разных напольных покрытий. Однако при грамотном применении этот небольшой интерьерный аксессуар решает и немаловажные технологические задачи. Рассказываем о видах, материалах, из которых изготавливают декоративные накладки, и о том, как установить порожек.

Все о применении декоративных порожком

Причины использования порожков

В каждой квартире можно насчитать несколько вариантов отделки пола. Если в ванной комнате и туалете почти безоговорочно царит керамическая плитка, то полы остальных помещений оформляют другими материалами. Гостиные и кабинеты нередко украшают натуральный паркет, паркетная или массивная доска, а иногда и природный камень. В местах с наибольшей нагрузкой на пол — прихожих и кухнях — предпочтение отдается керамограниту, керамической плитке и линолеуму. Мягкий ковролин и ковровую плитку обычно настилают в спальнях и детских. А значит, без декоративных профилей, с помощью которых можно красиво и технологически грамотно оформить соединение разных материалов, не обойтись. Эти полезные элементы замаскируют швы и зазоры, скроют мелкие погрешности отделки или же, наоборот, станут ярким визуальным акцентом при функциональном зонировании помещения. Кроме того, они продлевают жизнь отделки пола и существенно облегчают процесс уборки. Да и в том случае, когда вся квартира застелена одним и тем же напольным покрытием (например, линолеумом или ковролином), порогами закрывают места стыков отдельных его кусков.

Алюминиевый порог

Красивое оформление стыков, переходов и углов — основной показатель качества отделочных работ. Интерьерные аксессуары должны быть прочными, легкими в установке и пожаробезопасными.

В магазинах и на рынках чаще всего можно встретить три вида профилей:

  • Прямые (стыкоперекрывающие) предназначены для декорирования прямолинейных стыковочных швов разных вариантов отделки, расположенных на одном уровне.
  • Выравнивающие (разноуровневые) помогают соединить участки пола, имеющие разную высоту. Легко сглаживают перепады в 3-18 мм.
  • Завершающие (оконечные) используются для оформления края на всевозможных подиумах, а также при подходе к ступеням лестниц, балкону или порогу прихожей.

Каждый из них образует на поверхности пола определенный выступ. Однако в последние несколько лет прослеживается явное стремление большинства людей иметь идеально ровный пол, без каких-либо выступающих элементов. Как же быть, если нужно оформить переход от паркетного пола к площадке из плитки у камина или визуально разделить зоны гостиной и кухни? Чем компенсировать пресловутое движение пола? Проблема решается с помощью пробкового компенсатора. Он представляет собой или просто отдельную полоску из пробки (коры пробкового дерева), или такую же полоску, вклеенную между двумя обкладками из древесины той же породы, что и пол. Ведь пробковая полоса шириной 10 мм спокойно сжимается до 5 мм, а затем без потерь возвращается к своим первоначальным размерам. То есть материал легко компенсирует движение пола, и необходимость в специальных зазорах и декоративных элементах отпадает.

Материалы

Рынок предлагает деревянные, металлические, ламинированные и пластиковые изделия, разнообразие которых, несомненно, позволит добиться идеального сочетания с выбранным вариантом отделки пола.

Деревянные

На полу из натурального дерева естественнее всего смотрятся аксессуары из массива древесины. Они могут быть подобраны под материал покрытия и составлять с ним единое целое. Ширина изделий, независимо от материала, из которого они изготовлены, чаще всего составляет 20-60 мм. Длина, по утверждению производителей, начинается со стандартной ширины дверного проема с одним полотном. Исследование рынка показало, что размерный ряд длин напольных аксессуаров у польских производителей начинается с 0,8 м, а у немецких — с 0,9 м. Повсеместно можно встретить изделия длиной 0,93; 1; 1,35; 1,8; 2; 2,1; 2,4; 2,7 м. Пластиковые изделия достигают 3 и даже 6 м.

Деревянные порожки выглядят очень красиво и хорошо гармонируют с мебелью и полами из натурального дерева. Но эти изделия относятся к разряду самых дорогих и требуют такого же ухода, как пол из древесины. Периодически их обрабатывают специальными полишами, которые маскируют потертости, микроцарапины и защищают поверхность. Сильно изношенные детали шлифуют и заново покрывают лаком или маслом.

Порог телескопический Модерн

Металлические

Металлические порожки (иногда их называют молдингами) конструктивно прочнее и долговечнее деревянных, к тому же отличаются более доступными ценами. В качестве исходных материалов используют нержавеющую сталь, алюминий, латунь. Изделия из алюминия для декоративности и защиты от коррозии анодируют, покрывая оксидной пленкой под золото, серебро, бронзу.

Отдельные производители наносят на металлическую конструкцию либо полимерное покрытие, имитирующее дерево, либо пленку с декоративным рисунком или же предлагают разнообразные пленки на клеящей основе, чтобы покупатель мог самостоятельно выбрать подходящий к отделке пола дизайн.

Ламинированные

Ламинированные пороги изготовляются из прессованного древесного волокна, обернутого в пленку с типографским рисунком, который, как правило, повторяет рисунок планок ламината. С его помощью можно установить порожек между ламинатом на стыке разных комнат и достичь безупречного сочетания с полом. Качество этой продукции зависит от неукоснительного соблюдения технологии производства, прочности пленки и свойств клея, который ее удерживает.

Пластиковые

Пластиковые варианты — самый экономичные для оформления стыков. Обычно их используют на полах из ламината, линолеума, а также при отделке сложных (криволинейных) профилей стыка. Достоинство таких изделий — разнообразие цветовой гаммы. А вот срок службы не выдерживает конкуренции с другими материалами.

Способы крепления

Одни виды монтируют одновременно с укладкой пола, другие — после настила. Некоторые мастера, занимающиеся обустройством пола, такие мелочи игнорируют. Поэтому важно не только выбрать конструкцию, но и знать, когда и как правильно установить порожек.

Как провести открытый монтаж

Открытым называют монтаж, при котором элементы крепежа остаются видимыми. Так чаще всего устанавливают металлические пороги. В них в заводских условиях уже сделаны отверстия под крепеж, а верхняя часть шурупов, входящих в комплект, окрашена в тот же цвет, что и сам порожек. Порядок действий очевиден: в месте монтажа сверлят отверстия, забивают дюбели и прикрепляют планку.

Как установить скрытый порожек

При скрытом способе клей или шурупы удерживают крепежную рейку (нижний профиль), на которую нащелкивается или приклеивается лицевая планка. Причем высота рейки должна соответствовать толщине отделочного материала. Достигается это разными средствами. Во-первых, использованием изделия с зигзагообразной металлической конструкцией нижнего профиля, которая позволяет прижать верхнюю планку к полу несколькими ударами молотка. Во-вторых, подбором крепежной рейки нужной высоты: 6-13; 8-15 и 14-21 мм; 6,5-11; 12,5-18 мм; 7-10; 10-15 мм.

Читайте также:
Создание наливного пола в ванной комнате

Порожек

Существует и еще один вариант скрытого крепления — на клей или самоклеящуюся ленту. Правда, повторная установка невозможна, да и прочность такого соединения со временем ослабевает, тогда как в надежности крепления на шурупах сомневаться не приходится.

Человек, имеющий навыки работы с простейшими инструментами, в состоянии установить декоративный порожек самостоятельно.

Советы по подбору для разных покрытий

Для каждого вида отделки подбирают соответствующий порог.

  • Алюминиевый профиль используют для соединения ковролина.
  • Алюминиевый профиль с резиновой вставкой применяют для компенсации нагрузок в подвижных швах полов из керамической плитки. Эластичный материал предотвратит отрыв плиток от основания и разрушение межшовных соединений.
  • Эластичный ПВХ-профиль для отделки криволинейных стыков (рекомендован нагрев строительным феном).
  • ПВХ-профиль со скрытым креплением для ламинированных полов (устанавливается одновременно с укладкой пола).
  • Декоративные профили придают завершенность краям подиумов и лестниц, сглаживают переходы между покрытиями.
  • Для оформления деформационного зазора между керамической плиткой и паркетом можно использовать одинарный пробковый компенсатор — полоску из пробки в обкладках из натурального дерева, а также металлический профиль, прикрепленный к основанию пола саморезами. Пробковый компенсатор смотрится как декоративный бордюр.

Компенсаторы можно использовать при самых разных криволинейных стыках напольных покрытий. Если нет необходимости в компенсационных зазорах, плавные криволинейные стыки декорируются деталями из ПВХ и изогнутого металлического профиля.

Профили из ПВХ предварительно погружают в емкость с горячей водой, а затем, когда пластик размягчится и станет эластичным, устанавливают по заданному контуру. Металлические изделия с определенным радиусом изгиба на все возможные случаи заготовить сложно, поэтому их применение ограничено. А вот тонкий металлический профиль, узкой полоской проходящий по границе покрытий, выглядит довольно элегантно. Нужную кривизну ему придают вручную либо с помощью специальной машинки, которую можно приобрести или взять напрокат в компаниях, продающих профили.

На ступенях лестниц лучше использовать порожки из алюминия, латуни и нержавеющей стали. Их легко нарезать ножовкой по металлу. В случае крепления на клей не придется высверливать отверстия у кромки покрытия производителей составляет 25-50 мк. В последнем случае профиль гарантированно выдерживает десять лет эксплуатации без изменения внешнего вида.

Алюминиевые, латунные и стальные профили для криволинейных стыков изгибают вручную или при помощи специального механизма.

Профиль на зигзагообразной ножке декорирует соединение покрытий одного уровня или с небольшой разницей по высоте. Его сажают на специальный клей и после укладки материалов опускают верхнюю планку до нужного уровня.

Порожки для напольных покрытий из дерева

С особой тщательностью следует подходить к выбору и установке порожков на покрытия из натурального дерева (паркет, паркетную и массивную доску). Дело в том, что дерево, в отличие от многих других материалов, реагирует на изменения окружающей среды и после того, как его спилили, высушили и превратили в элемент оформления интерьера. Зимой, во время отопительного сезона, влажность в квартире заметно понижается, и планки деревянного пола постепенно сохнут и уменьшаются в размерах. А с приходом весны, летом и осенью они соответственно набирают влагу и несколько увеличиваются. Таким образом, в течение всей своей жизни деревянный пол не перестает двигаться.

Порог разноуровневый (кант)

Квалифицированные специалисты при укладке напольных покрытий из натурального дерева около стен, в местах перехода из комнаты в комнату, а также в зонах примыкания к колоннам, трубам или другим напольным покрытиям обязательно оставляют так называемые компенсационные зазоры. Без них деревянным планкам, размеры которых пусть незначительно, но увеличиваются, просто некуда деться. Покрытие начинает давить на препятствие с огромной силой. Например, в местах плотного примыкания паркета к керамической плитке он часто скалывает ее кромку! Возможен и другой вариант развития событий: плохо закрепленные планки порой отрываются от основания.

Все, что мы говорили о свойствах деревянных полов, относится и к настилу из ламината. Хотя основу его планок составляет не древесина, а древесно-волокнистая плита, при увеличении влажности в помещении она тоже немного набухает.

Есть и еще один нюанс состоит в том, как установить порожек на ламинат и паркет, если они уложены плавающим способом. Такие покрытия двигаются значительно сильнее, чем жестко приклеенные к основанию. Поэтому достаточный размер компенсационного зазора для штучного паркета составляет 10-15 мм, а для плавающих полов — 15-20 мм.

Компенсационные зазоры у стен традиционно закрывают плинтусами. А при переходе из комнаты в комнату или в местах стыка разных напольных покрытий используют порожки, которые считаются неотъемлемым элементом качественно сделанного пола. Главная задача мастера — при определении ширины компенсационного шва не забыть учесть размер крепления.

Профиль чуть выступает над поверхностью пола в отличие от компенсатора, расположенного с ним на одном уровне достаточно большой площади пола или применении покрытий, состоящих из планок внушительных размеров (массивная доска), лучше использовать две или три полоски пробки, чередующиеся с деревянными вставками. Конечно, порожком такую конструкцию не назовешь, но она решает тот же комплекс задач. Помимо этого пробковые компенсаторы могут играть и декоративную роль. Например, светлая полоска пробки красиво смотрится в обрамлении темной древесины. А компенсаторы, ширина которых совпадает с шириной паркетных планок, выглядят как декоративный бордюр.

Как сделать состыковку напольных покрытий

Состыковать по-дизайнерски: Как сделать состыковку напольных покрытий

Места соединения покрытий для пола могут принести немало неприятностей, если стыковка выполнена неаккуратно. Помимо возможной опасности, связанной с получением травм, речь еще идет об эстетике помещения. Многих волнует вопрос, можно ли состыковать материалы для напольных покрытий без видимой соединительной части, и как это сделать качественно? А для кого-то красивый порожек – это оригинально продуманное дизайнерское решение, отлично сочетающееся с внутренним декором здания.

Стыковать или не стыковать?

Не стыкуйте, если это возможно

Времена, когда перед кухонным гарнитуром оформляли территорию, выложенную плиткой, а другую часть комнаты покрывали обогреваемым полом, давно ушли в прошлое.

В настоящее время проектирование гостевых и кухонных зон происходит с общим настилом пола, без дополнительных кафельных частей перед местом для приготовления еды.

Читайте также:
Схема сварочного инвертора для самостоятельного изготовления

Чтобы не возвращаться в 2010-е и не ломать голову о вариантах состыковки покрытий для пола без порога, не делайте стык поверхности, а просто выполните единое покрытие в кухне-гостиной, чтобы визуально не разделять пространство комнаты.

Если помещение маленькое, состыковка только усугубит ситуацию. Единое покрытие из натурального камня или плитки с утепленным полом отлично зрительно расширит пространство. Для кухни можно также использовать ковролин.

Стыкуйте, если это красиво

Стыковка полов в одной комнате оправдана не только комфортом, но и эстетикой, дополняющей интерьер помещения. Для того, чтобы она выглядела стильно, нужно:

  • отказаться от стыка плитки с деревянным орнаментом под паркет, это выглядит безвкусно и несовременно;
  • оформить оригинальную стыковку, сочетающуюся со стилем помещения;
  • разделить плиточным материалом на зоны большие кухни-гостиные, это уместно выглядит в просторных помещениях.

Стыкуйте, если существует разделение помещений

Места соединения покрытий часто делаются в межкомнатном пространстве. Возможными используемыми вариантами сочетания являются плиточная и ламинированная поверхность, деревянное покрытие и плитка из керамогранита, массивная доска и мрамор, виниловое покрытие и плитка ПВХ. На практике может происходить стыковка идентичных материалов, например, куски линолеумного покрытия или направленный в разные стороны ламинат.

Как делается стык?

Внешний вид места соединения покрытий обусловлен методом их укладывания: плавающий или клеевой. Разные по типу материалы состыковывают с использованием металлической алюминиевой накладки, герметизирующего силикона или специальной полоски из коры пробкового дерева.

Обратите внимание

При принятии решения сделать соединение ламинированного покрытия и плитки ПВХ без использования функционального порожка, необходимо приобрести нужные материалы перед работой по отделке. Разная степень уплотнения материалов повлияет на уровень стяжки. Избавиться от образования порожков поможет нужная высота первого слоя пола, которая зависит от вида напольной поверхности.

При использовании плитки ПВХ и деревянного покрытия, сложите плотность плиточного материала и высоту слоя клея для плитки. Потом сложите толщину паркета, доски и клея. Разница между полученными результатами означает откат по высоте в стяжке. На практике многие оставляют некоторое расстояние про запас, при необходимости корректировки используется клей.

Советы

Не забудьте на этапе формирования цементно-песчаного слоя пола о толщине покрытий. Выведение высоты клеевым способом – небюджетная процедура, поэтому рассчитайте заранее все возможные исходы несостыковки. На один метр ламинированного напольного покрытия требуется закладка примерно 1 миллиметра компенсационного зазора. При завышенном положении паркета и доски, перепад устраняют скоблением.

При невозможности корректировки начального слоя пола, можно столкнуться с проблемой различия покрытий по высоте. При несоответствии более, чем на 5 миллиметров, необходимо использовать Т-образный профиль разного уровня для соединения.

Стыковка приклееных покрытий

Для уменьшения нагрузок на приклеенные напольные покрытия в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры воздуха, используются деформационные швы. Границу между плиткой и доской можно обозначить с помощью герметика из полиуретана или заполнить эпоксидной затиркой. Профили из металла также подойдут для стыковки пола.

Стыковка приклееных и плавающих покрытий

Использование материалов, уложенных плавающим методом на слой пола и приклеенных на подложку, подразумевает жесткое закрепление стыковки на фундаменте. При невозможности выполнения такого стыка, используется Т-образный компенсатор самой маленькой ширины (не более 10 мм).

Советы

Не приобретайте широкие металлические накладки, которые делают ваш интерьер дешевым и безвкусным.

Если в качестве древесного материала выбор пал на светлый ясень, то необходимо взять профиль пошире, чтобы не было «гуляния» стыковки.

Стыковка линий сложного типа

Существует несколько вариантов стыковки контура сложного типа с помощью:

  • Пастообразного вещества из полимеров;
  • Пробкового материала;
  • Металлической накладки;
  • Стыка из термопластика.

Советы

Не используйте затирку, как устройство компенсатора, при стыковке покрытий со свойством расширения.

Стыковка гуляющих покрытий

Использование пробки при стыковке – один из самых распространенных методов оформления соединения плитки и паркета без декоративного порога. Внешний вид пробкового компенсатора напоминает узкую тонкую доску из сжатой пробки, может производиться в форме листов. Этот материал для стыковки имеет мягкую структуру и обладает способностью выдержать растяжение ламината или плитки. Подходит для широких швов, прикрепляется на клей для паркета. Пробку можно купить без обработки или уже окрашенную и покрытую лаком.

Недостатки при использовании пробкового материала:

  • маленький цветовой ассортимент;
  • достаточное сжатие пробки происходит только на небольших поверхностях, поэтому для предотвращения расширения напольных материалов стык делают с наличием порога;
  • разрушение пробки из-за нагрузки, связанной с усадкой помещения.

Жидкая пробка вместо деревянной

Стыковку без порога можно наполнить жидкообразной герметизирующей пробкой. Она состоит из крошек пробочного материала и клея. Цвет состава подбирается под оттенок напольного покрытия. Единственным минусом является его чужеродность на широких стыках.

Советы

Не соединяйте ковролин и покрытие из линолеума пробковым материалом.

Какой тип стыковки в тренде?

Нет единого мнения о самой модной стыковке. Часто дизайнеры рекомендуют использовать стык из латуни. Не забывайте о стилистике вашего помещения, ведь в тренде то, что подходит именно вам.

Не бойтесь сочетать

Г-образные профили из металла часто сочетают с пробковым компенсатором. Созданный порожек способен замаскировать полосу деревянной пробки или другой материал. Многие профильные стыковки делают возможным создание шва наравне с покрытием. Таким образом, профиль прикрепляется к полу, а настил выглядит как вставка в него. На другой стороне находится плитка.

Выбираем материал

  • Накладка единого тона с деревом

При стыке плитки и ламината, отдайте предпочтение накладкам из одинаковой коллекции с ламинированным покрытием. Деревянные пороги создают производители паркетного пола и инженерной доски. Попадание в свой рисунок в данном случае является стопроцентным.

  • Металлический сплав меди с цинком и оловом
  • Бесшовная стыковка

Рекомендуем

При стыковке разных покрытий, учитывайте толщину материалов, оснований и слоя клея для выведения нормального уровня перед формированием пола.

Если начальный слой уже оформлен, изменить перепады высоты можно клеевым слоем под плитку или настилом дерева под паркет.

Деревянные покрытия, расположенные выше нужного уровня на несколько миллиметров, убираются скоблением.

При укладке доски, паркета или ламината плавающим методом, советуют применять Т-образный порожек из металла с зазором для растяжения. Есть еще один вариант – жесткая фиксация материалов на месте соединения и закладка компенсационных зазоров под плинтусами. Использование данного способа рекомендуется в небольших помещениях.

Читайте также:
Современные ковры (87 фото): модные тенденции 2020 на пол в интерьере, красивые дизайнерские и элитные модели в стиле «модерн»

При креплении материалов для покрытия к стяжке, стык заполняется герметизирующим полиуретаном или специальным пастообразным или порошкообразным составом для плитки. Также стыковать можно профильным металлом разного размера и цвета.

Широта металлического профиля влияет на внешний вид помещения: оригинально и дорого или дешево и некрасиво.

Полы из пробки на клее располагаются на минимальном расстоянии к плитке ПВХ.

Бесшовная стыковка предполагает подбор материал для покрытия с фаской для незаметности места соединения.

Для деревянного пола или ламината подбирайте пороги из одного комплекта с материалами для точного попадания в цветовую гамму. В строительных магазинах существуют основания, которые при нагревании принимают любую нужную форму.

Стык «дышащих» покрытий без основания лучше заполнять жидкообразной пробкой или герметиком из акрила или силикона.

Соединение напольных покрытий

Некачественные стыки покрытий — возможная причина бытовых травм. А можно ли сделать стык плитки и ламината, доски и керамогранита, паркета и винила вообще без перехода (порожка, видимой границы)? Мы выясняли у дизайнеров, как они предлагают безопасно и красиво стыковать напольные покрытия. И может, качественный порожек — это не так уж и плохо?

Стыковать или нет?

Часть дизайнеров отвечает «нет». Чем ломать голову, как состыковать ламинат и плитку без порожка, лучше вообще отказаться от идеи что-то комбинировать. Как минимум в кухне-гостиной — чтобы не дробить единое пространство и не превращать квартиру в «магазин напольных покрытий». Другое дело, если ваше решение декоративно обосновано — как плиточный ковер на фото в этой кухне.

«Соберите волю в кулак и выберите один вариант, — советует архитектор Виктория Корнеева, дизайн-бюро Shkaf. — Современные производители предлагают широкую линейку материалов, которые могут жить в мокрых зонах. Это и паркетная доска, и пробковое покрытие, и различные наливные смеси.

Если дизайн под бетон или камень кажется вам холодным, выбирайте керамогранит с имитацией деревянной поверхности, только не стыкуйте натуральное дерево и имитацию, добиться идеального попадания в цвет и фактуру невозможно».

«Выложите плиткой полоску в 60–80 см вдоль столешницы с плитой и мойкой, это сильно упростит уборку», — советует дизайнер Алена Власова.

Соединение ламината и плитки в этом случае должно быть без порожка. Об этом скажет каждый, кто хоть раз выковыривал пыль из-под соединительной планки.

Стык материалов чаще всего проходит на границе отдельных помещений: комнаты и кухни, гостиной и спальни, прихожей и комнаты. Самые популярные комбинации на полу — плитка и ламинат, керамогранит и паркет, массив и мрамор, винил и плитка. Иногда приходится стыковать и два одинаковых покрытия: например, два куска линолеума или разнонаправленный ламинат. Соединение в каждом случае может быть выполнено разными способами. Как правило, разнородные материалы стыкуют с помощью алюминиевого порожка, силиконового герметика или пробкового компенсатора. Но есть и другие варианты.

Планируем стык на этапе стяжки

Вопрос, как сделать стык ламината и плитки без порожка, нужно решать еще до начала ремонта. «Если собираетесь стыковать материалы, очень важно выбрать покрытия заранее и указать строителям толщину, к примеру, плитки и доски для правильного формирования финишной стяжки», — советует архитектор Ирина Мелкова.

Выбрав фанеру нужной толщины, тоже можно повлиять на высоту паркета. Если паркет или доска оказались чуть выше, перепад убирают с помощью циклевки.

Но если про стяжку вспомнили поздно, и полы в разных помещениях не совпали по высоте более чем на 5 мм, проще купить разноуровневый стыковочный профиль.

Оформляем стык

«Как оформить соединение, зависит и от способа крепления покрытия», — обращает внимание дизайнер Вера Василенко. Есть два варианта.Первый вариант: оба покрытия крепятся к основанию «намертво». Например, плитка и инженерная доска на фанерной основе, клеятся на стяжку. За то, чтобы доска «дышала», отвечают деформационные швы. Стык между плиткой и доской можно заполнить разными составами, например, полиуретановым герметиком или эпоксидной плиточной затиркой. А можно использовать стыковочные профили из металла — их на рынке очень много. «Есть красивые тоненькие профили, которые устанавливаются до укладки плитки, например, Profilpas, Bautec», — советует Вера Василенко.

1. Затирка для плитки

Щель между плиткой / керамогранитом и любым материалом, закрепленным не плавающим способом, можно заделать той же затиркой, что использовалась для плитки. Этот способ хорош для заделки волнистых швов. «Мы неоднократно практиковали заделку плиточной затиркой, здесь очень важна квалификация исполнителя», — признает дизайнер Светлана Корниенко.

2. Пробковый компенсатор

Один из самых популярных способов оформить стык плитки и паркета без порожка — положить между ними пробковый компенсатор нужного оттенка. Выглядит он как «рейка» из прессованной пробки, иногда продается в виде листов. Это мягкий материал, который способен пережить естественное расширение паркета или ламината. Он подходит для широких швов, крепится на паркетный клей. Продается пробковый компенсатор и без обработки — под шлифовку и лакировку вместе с паркетом. А также в виде окрашенной и лакированной планки. Такую лучше не шлифовать, иначе начнет крошиться.

3. Жидкая пробка

Стык плитки и паркета без порожка можно заполнить и жидкой пробкой (пробковым герметиком). Это состав из пробковой крошки и клея, материал мягкий и эластичный. Можно подобрать состав под оттенок одного из стыкуемых покрытий. Минус — смотрится «чужеродным» на широких стыках.

Дизайнер Анжелика Сафина не советует использовать пробку, если шов шире 7 мм. Но и в узкие швы — до 5 мм — крупную крошку загнать непросто.

4. Силиконовый и акриловый герметики

Архитектор Максим Харитоновсчитает оптимальным вариантом для заделки швов между напольными покрытиями силиконовый или акриловый герметики. «Они прекрасно сочетаются с паркетом и плиткой, —согласен с коллегой Дмитрий Коршунов, — и при усадке здания останутся в первозданном виде. Акрил, в отличие от силикона, можно окрашивать и ламинировать после высыхания».Эластичные силиконовые герметики иногда используют для стыковки ламината и плитки без порожка, в том числе для обработки криволинейных швов. Но здесь нужно правильно рассчитать технический зазор. Кроме того, некоторые силиконы теряют эластичность и со временем и становятся твердыми.

Дизайнер Алена Власова тоже рекомендует яхтенный герметик в качестве компенсатора для полов в новостройках. Она считает, что этот эластичный материал способен пережить усадку здания и движение материалов, как и «жидкая пробка».

Читайте также:
Способы очистки металлических инструментов от ржавчины и грязи

«Использовать силиконовые герметики можно, если напольное покрытие монтируется на стяжку путем посадки на клей или с использованием механического крепежа, то есть не плавающим способом», — напоминает архитектор Анна Беспрозванных, дизайн-бюро Shkaf.

Особые показания для создания порожка — это значительный перепад высот и «плавающие» покрытия. «Иногда тонкий металлический Т-образный профиль, грамотно подобранный по цвету — это идеальное решение», — говорит дизайнер Надежда Давыденко.

Действительно, выбор профилей, молдингов и клик-систем сегодня очень широк. А вместе с ним — и выбор вариантов, как состыковать ламинат и плитку или, например, линолеум с другими покрытиями.

«Пробковый компенсатор — это такой же вчерашний день, как и алюминиевый порожек, — считает архитектор Роман Коротков. — Его эстетические свойства не намного лучше, а трудоемкость работ высока. Гораздо проще использовать специальные металлические профили для полов — выйдет изящнее. Они подходят не только для оформления стыка разных материалов или создания технологического шва, но и в качестве декора. Такие профили бывают разной толщины(от 2,5 мм) и высоты — то есть можно подобрать вариант для материала любой толщины. Их выпускают разных цветов и делают из разных материалов: латунные, алюминиевые, цинковые, хромированные, золотые, выкрашенные по цветовой таблице RAL. Бывают разной формы: Г-образные, Т-образные, П-образные. Эти профили можно гнуть и формовать для создания любых декоративных рисунков».

У Евгении Шокогоуи нет претензий к пробке — за 12 лет она не пришла в негодность ни на одном объекте. Но если позволяет бюджет, дизайнер советует обратить внимание именно на латунные и стальные тонкие профили: они «отлично смотрятся и могут быть изготовлены любой формы».Металлические Г-образные профили могут идти в тандеме с пробковым компенсатором —такой порожек закроет полоску пробки между покрытиями или любой другой наполнитель. Многие профили позволяют сделать шов в один уровень с напольными покрытиями. Сам профиль крепится к полу, паркет или ламинат вставляются внутрь. С другой стороны — плитка.

У дизайнеров есть свои предпочтения и по порожкам. Так, Ольга Пасмакинарекомендует тем, кто думает, как соединить плитку и ламинат, подбирать ламинированные порожки из одной коллекции с ламинатом. Похожие порожки делают из дерева производители паркета и инженерной доски. В этом случае гарантировано стопроцентное совпадение по рисунку. Дизайнер Ольга Папушкинасчитает, что порожки из нержавейки — это всегда стильно, что бы они ни соединяли. А архитектор Мария Китаева неравнодушна к элегантным профилям из меди и латуни — заказывает их у мастеров, работающих с металлом. «Тем, кто считает современные порожки не очень эстетичными, советую вспомнить, какие пороги были в советских квартирах, сравнить и сделать вывод», — иронизирует архитектор.

Действительно, профили не только изменились технологически, но и сильно уменьшились. «Обычно мы используем узкий Т-образный металлический профиль, — рассказывает дизайнер Екатерина Григорьева. — В результате между стыкующимися материалами остается полоса шириной всего 2 мм. Это предполагает идеальную обрезку материалов, поскольку такой «порожек» срезы не маскирует. Для такого материала, как ламинат, узкий вариант не подойдет».

Стыкуем неровный шов

Нелинейное соединение плитки и ламината, как и любых покрытий — прием сложный. Потребуется идеальное совпадение модулей. Дизайнер Артемий Саранин рекомендует по возможности отказаться от кривых линий в стыковках. Но если уж без зигзагов и углов никак, то материалы для стыковочной линии необходимо заранее подогнать по лекалу, желательно — на производстве. Тогда зазор можно будет аккуратно «засиликонить» в цвет швов плитки или керамогранита.

Архитектор Ирина Мелкова советует смотреть на бюджет. Если он ограничен, а стыковка ламината и плитки задумана плавной, лучше выбрать пробку в качестве компенсатора или вовсе отказаться от изгибов. «В более дорогом варианте стыковку в плавных линиях можно сделать тонкой стальной полоской поверх пробки, выполненной по лекалам. Сталь окрашивается по RAL, стыковка выглядит очень эстетично», — говорит архитектор.

По мнению дизайнера Светланы Удзилаури, аккуратную стыковку с кривым краем можно оформить только с помощью металла. Ее коллега Ирина Абсалямова считает, что выбор шире: «Производители напольных покрытий Kahrs и Tarkett предлагают гибкие переходные и соединительные порожки для соединения поверхностей с округлой обрезкой. Их разогревают и придают необходимое направление».Гибкий порог из термопластика может принимать любую форму, да и по палитре цветов дает выбор декоратору. «Но если дом уже “выстоялся” и не будет давать усадку, пробковый компенсатор предпочтительнее — на мой взгляд, он и эстетичнее и менее заметен», — считает дизайнер Ольга Карпова.

Стыкуем «без шва»

Некоторым дизайнерам удавалось на практике добиться «бесшовной» стыковки материалов. По словам Инги Тартаковской, это возможно, если качественно выведены уровни стыкуемых поверхностей и имеется идеальный рез. Лучше всего выглядят швы, если стыкуются материалы с обработанным на заводе краем. «Ювелирный край может сделать только хороший мастер, — соглашается дизайнер Ирина Кашаева. — Кромку нужно обработать подходящим составом —лаком или краской».

Что запомнить:

    Если вы собираетесь стыковать разные покрытия, определитесь с ними до формирования финишной стяжки. Тогда можно будет вывести уровни с учетом толщины материалов, подложек и клеящей основы.

При перепаде высот более чем на 5 мм проще и дешевле использовать разноуровневый стыковочный профиль.

Если стяжка уже сделана, нивелировать перепад можно с помощью клея (плитка) или толщины фанеры (паркет).

  • Если паркет или доска оказались выше на 1–2 мм, перепад убирают с помощью циклевки.
  • Если оба покрытия крепятся к основанию (например, плитка и доска на фанерной основе), стык между ними можно заполнить полиуретановым герметиком или плиточной затиркой, а можно раскошелиться и использовать изящные металлические стыковочные профили. Они бывают разной толщины (от 2,5 мм), высоты и оттенков RAL. Некоторые можно гнуть и формовать. Ищите такие в специализированных магазинах — в строймаркетах их не найти.
  • Если хотя бы одно из покрытий (доска, паркет, ламинат) уложено плавающим способом, лучше использовать Т-образный металлический порожек с компенсационным зазором для расширения. Другой вариант — жестко зафиксировать материалы (например, плитку и паркет) на месте стыка, а компенсационные зазоры заложить только под плинтусами. Этот метод используется на небольших пространствах.
    Читайте также:
    Схема сумеречного выключателя с реле

    Если стыкуете плитку и паркет без шва, выбирайте покрытия с фаской — так стык будет незаметен.

    Шов между плиткой и другим жестко зафиксированным материалом проще всего заделать той же затиркой, что использовалась для плитки. Это особенно удобно, если линия шва волнистая. Для широких швов можно использовать двухкомпонентную затирку с крошками одного из стыкуемых материалов — например, с мраморной.

    При стыковке «дышащих» материалов без порожка лучше использовать не жесткую затирку, а эластичные компенсаторы: пробку (жидкую или в полосках) или силиконовый / акриловый герметик нужного оттенка.

    Выбирая паркет, инженерную доску или ламинат, сразу присмотритесь к порожкам, которые идут в одной коллекции с материалом. В этом случае вы стопроцентно попадете в цвет. Производители напольных покрытий также предлагают гибкие порожки из термопластика. Его разогревают и придают необходимое направление. При нагреве такой профиль может принимать любую форму.

  • Пробковые полы на клее укладываются впритирку к плитке.
  • Еще немного примеров стыковки:

    Энциклопедия пола

    инструкции по выбору, монтажу, укладке пола

    Как красиво оформить стык между ламинатом и плиткой?

    Ламинат – довольно надёжный, и уже хорошо зарекомендовавший себя материал для оформления пола. Но часто, приходится сочетать ламинат с другими материалами для напольного покрытия, так как его структура не подходит для некоторых участков площади. Для этого необходимо оформить стык между ними. Ламинат прекрасно сочетается практически с любым другим материалом, что открывает огромное количество вариантов для оформления пола. Чаще всего, ламинат сочетают с кафельной плиткой. Данное сочетание материалов используется в случае, когда требуется разделить пространство на две разные зоны, что позволяет максимально использовать возможности этих материалов.

    Содержание:

    • Преимущества и недостатки соединения разных напольных покрытий
    • Выбор соединения керамического и ламинированного покрытия
      • Порожек или молдинг
      • Крепление без порожка встык
        • Неразъемный стык
        • Почти невидимый стык
      • Пробковый компенсатор
      • Волнообразный стык
    • Как сделать и оформить соединение плитки и ламината
      • Необходимые инструменты и материалы
      • Стыковка с использованием молдинга или порожка
      • Процесс крепления без порожка
      • Последовательность действий для установки пробкового компенсатора

    Преимущества и недостатки соединения разных напольных покрытий

    • Практичность – каждый материал выполняет свою функцию, и не подвергается нагрузкам, которые не может выдержать.
    • Прочность, надёжность.
    • Длительный срок эксплуатации.
    • Доступная цена материалов.

    К недостаткам можно отнести трудность стыковки двух материалов и выбора подходящего цвета для переходной дорожки.

    Область применения соединения разных напольных покрытий

    Конкретных случаев, требующих использование данного соединения, довольно много. Кафельное покрытие часто используется на маленькой площади у входной двери, так как лучше ламината справляется с грязью, и легче чистится. Далее идёт стык с более теплым, и удобным для основной части квартиры ламинатом.

    В ванных комнатах и других мокрых точках также используется плитка, которая не подвержена воздействию влаги – в данном случае стык материалов происходит у порога, между двумя зонами.

    Кухня является наиболее используемым местом для работы. Ламинат не подходит для данного участка квартиры, так как его сложнее очищать от грязи и жира. Особенно эффективно данное соединение, в случаях когда кухня напрямую граничит с другой зоной, и не отделяется от неё стенами.

    Огнеустойчивая плитка идеально подходит для зоны отопления, например возле каминной площади. Пару метров вокруг камина следует отделать плиткой, и делать стык с ламинатом на безопасном от камина расстоянии.

    Ну и конечно же никто не кладёт ламинат на балконную площадь – и тут требуется стык плитки, более подходящей для балкона, и ламината. В такой ситуации, лучше всего начинать стык на небольшом расстоянии перед выходом на балкон, чтобы защитить ламинат от попадания влаги.

    Выбор соединения керамического и ламинированного покрытия

    При комбинировании напольных покрытий с керамическим и ламинированным покрытием, очень важно правильно оформить и обработать место стыка двух материалов. Существует немало способов и материалов для оформления стыка. Рассмотрим достоинства и недостатки следующих способов соединения:

    • порожек или молдинг;
    • крепление без порожка встык;
    • строительная пена или герметик;
    • пробковый компенсатор;
    • стыковка с помощью порожков.

    Порожек или молдинг

    Использование порожка на месте стыка, позволяет:

    • скрыть щели;
    • сделать переход плавным с одного материала на другой;
    • позволяет сгладить переход с одной высоты на другую.

    Порожки изготавливаются из разных материалов: алюминия, пластика, стали и т. д. Лучшими считаются порожки из дерева. Так как они вписываются в дизайн практически любого покрытия.

    По форме порожки бывают:

    • прямые;
    • изогнутые.

    Изогнутые порожки идеально сглаживают переходы по высоте между покрытиями. В случае, когда высота покрытий равна, лучше использовать прямые порожки – они более устойчивы к физическим воздействиям и можно не бояться наступать на них.

    Используют два метода крепления порожков:

    • открытый – когда видны все места креплений. Используется в основном с металлическими порожками;
    • декоративный – используется скрытое соединение, которого не видно с наружной части порожка. Является наиболее аккуратным и визуально приятным способ крепления. К декоративному креплению прибегают при работе с порожками из дерева.

    При использования метода оформления стыка с использованием порожков, очень важно следить за открытыми зонами – их не должно быть. Так как порожки не заполняют пространство в месте стыка двух покрытий, влага, попавшая в под порожек может повредить как ламинат, так и сам порожек, особенно если он изготовлен из дерева.

    В общем, можно подметить, что использование порожков довольно надёжный и практичный способ оформления стыка, не обладающий серьезными недостатками.

    Крепление без порожка встык

    Часто прибегают к методу стыковки покрытий без использования порожка. Прямой стык покрытий, без использования других материалов – довольно надёжный и быстрый, но в тоже время рискованный способ соединения. Различают два вида стыка – неразъемный и почти невидимый.

    Неразъемный стык

    В данном случае очень важны точность и использование правильного затирочного материала. Покрытия должны находится на одинаковой высоте и минимальном расстоянии друг от друга. Для неразъемного стыка используется герметик, строительная пена или монтажная паста. Впрочем, подбирать стыковочный состав нужно по его адгезийным свойствам – важно убедиться что состав имеет хорошее сцепление с обоими материалами.

    Cписок преимуществ использования неразъемного стыка:

    • запредельная надёжность;
    • быстрая установка стыка;
    • долговечность.
    Читайте также:
    Хвойная подложка под ламинат, полистирольная и другие – что класть под пол из ламината?

    К недостаткам можно отнести:

    • необходимость идеального стыка, достичь которого бывает очень трудно, особенно для людей неопытных в этом деле;
    • не лучший внешний вид;
    • отсутствие возможности демонтажа. В случае допущенной ошибки, исправить ей можно будет лишь установив новое покрытие.

    Почти невидимый стык

    Этот способ соединения используется при маленькой площади стыка –примерно до 2 метров. Кафель подгоняется к торцу ламината с идеальной точностью – высота материалов должна быть равна, а расстояние между ними, не должно превышать 3 мм.

    Просвет между покрытиями заделывается с помощью обыкновенной фуги или керамической облицовки. Хотя, следует отметить, что данные вещества имеют плохое сцепление с ламинированной доской, что может повлечь за собой надобность постоянного заделывания щели. С визуальной точки зрения смотрится довольно неплохо, граница перехода неощутима, но все-таки бросается в глаза.

    Перечислим преимущества данного типа стыковки:

    • не требует особого мастерства и сноровки;
    • хорошо смотрится;
    • есть возможность демонтажа стыка.
    • трудоёмкость работ;
    • необходимость постоянного замазывания стыка;
    • под вопросом стоит надёжность данного метода.

    Исходя из всего выше перечисленного, можно сказать, что почти невидимый стык – более практичный и лёгкий способ соединения, по сравнению с предыдущим вариантом.

    Пробковый компенсатор

    Пробковый компенсатор является наиболее оптимальным вариантом оформления стыка двух напольных покрытий. Благодаря своим эластичным свойствам, он может компенсировать движение покрытия, что является идеальным свойством для ламината, уложенного без использования клея. Длина шва может достигать 6 метров – прямые стыки не могут похвастаться такой возможностью. Пробковый стык устанавливается прямо в щель, обеспечивая надёжность и упругость соединения. Поверхность стыка можно окрасить цветными герметическими составами.

    Можно с уверенностью сказать, что пробковый компенсатор является наиболее оптимальным и эффективным вариантом для соединения напольных покрытий.

    Волнообразный стык

    Данный метод раскрывает возможность для огромного числа дизайнерских решений, так как гибкие профили позволяют оформить стыки напольных соединений разных форм. Цена гибких профилей невысока, что позволяет выбрать подходящий дизайну стыковочный материал.

    Как сделать и оформить соединение плитки и ламината

    Необходимые инструменты и материалы

    Перечень инструментов и материалов, которые понадобятся для разных типов соединения:

    • дрель – для стыка с помощью порожков;
    • cаморезы и дюбели – также для крепления порожков;
    • клей, герметик или строительная пена – для прямого стыка;
    • фуга или керамическая облицовка – для невидимого стыка;
    • болгарка – для корректировки размера плитки. Желательно, чтобы диск для резка был с алмазным напылением.
    • резиновый молоток и отвёртка.

    Стыковка с использованием молдинга или порожка

    Стыковка с использованием молдинга или порожка происходит по следующей очерёдности:

    1. Сперва укладываются напольные покрытия: плитка и ламинат. Щель между ними должна быть максимально узкой.
    2. По линии стыка сверлятся отверстия в полу, затем в эти отверстия вставляются пластиковые дюбели.
    3. Затем, с помощью саморезов, поверх стыковой линии устанавливаются молдинги.
    4. Для порожка со скрытым креплением, на полу устанавливается крепёжная планка. Затем, на креплениях планки защелкивается сам молдинг.

    Процесс крепления без порожка

    1. Разметить линию стыка.
    2. Разместить плитку таким образом, чтобы её края выступали за линию стыковки.
    3. Срезать лишнюю длину плитки.
    4. Очистить поверхность стыка.
    5. Установить ламинировано покрытие. При необходимости, подкорректировать высоту ламината, так чтобы материалы были на одном уровне.
    6. Использовать выбранное средство для заполнения шва. Это может быть герметик, строительная пена, клей, затирка для шва и т.п.
    7. Оградите зону стыка от любых физических воздействий, пока не засохнет средство для стыковки.

    Последовательность действий для установки пробкового компенсатора

    1. Подкорректировать края материалов так, чтобы на них не было трещин или сколов.
    2. Расположить напольные покрытия на максимально близком расстоянии.
    3. С помощью отвертки или другого подобного предмета, осторожными движениями вдвинуть материал в щель.
    4. Обработать поверхность пробкового компенсатора специальным цветным герметиком.

    Подводя итоги можно сказать, что есть масса вариантов для оформления стыка двух напольных соединений. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, нужно просто подобрать вариант, подходящий для конкретной ситуации. Главное при работе – следовать правилам и учитывать все нюансы.

    Как красиво оформить стык между ламинатом и плиткой? : 2 комментария

    Отличная статья. Сам только что выбирал материал для стыка. В итоге остановился на т-образном узком металлическом порожке цвета хром. Получилось очень стильно. Долго искал, пока не нашел себе в квартиру, в строительных гипермаркетах таких не нашел. Остались после ремонта 2 шт по 90 см или один длинный 180 см. Если кому нужно, с удовольствием поделюсь. Актуальное объявление здесь: https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/t-obraznyy_porozhek_na_styk_plitki_laminata_prodam_659315219

    Пробковые компенсаторы бывают тонированные в цвет картинка

    С паркетной доской их намного удобнее использовать, т.к. они покрыты лаком (защищены от истирания и от загрязнения) и можно подобрать подходящий по цвету вариант.

    Как правильно состыковать напольные покрытия

    Стыковка напольных покрытий должна быть качественной, ведь ровный и гладкий стык – залог безопасной эксплуатации пола. С этой точки зрения даже порожки предстают как фактор риска бытовой травмы, и это так и есть, ведь самый надежный стык напольного покрытия – это стык, не заметный ни визуально, ни конструктивно! Самое простое решение – вообще не стыковать такие разнородные по текстуре, материалу и ощущениям материалы, как плитка и ламинат. Тем более что современные напольные покрытия способны отлично функционировать в мокрой зоне квартиры – можно выбрать пробковые или линолеумные полы, специальный водостойкий паркет, наливные составы.

    Все более популярна модная плитка под обожженное дерево (якисуги, или шусуги), керамика «под белое дерево» и так далее. Плиточные полы сегодня приемлемы и в кухне, и в гостиной, а при желании иметь паркет или ламинат в большой комнате можно устроить порожек на «кухонной границе». Но если и порожка не хочется, и стык плитки с ламинатом необходим – тогда можно применить пробковый компенсатор.

    Стыки напольных покрытий

    Стыки напольных покрытий обычно становятся проблемой, когда выбран вариант комбинирования на полу разнородных материалов, а особенно – на маленьких площадях. Если рассматривать просторную студию, то вопрос стыковки напольных покрытий не кажется таким уж сложным. Но в маленькой квартире само наличие стыков на полу бывает ужасно, а зато цельный пол, ровный и комфортный – часто предел мечтаний. Практичный выбор для небольшой площади: плитка или керамогранит с нескользящей поверхностью и иллюзией теплого дерева, а еще лучше в сочетании с обогревом пола. Новое внимание к коврам и дорожкам в доме связано зачастую с выбором такого красивого и удобного в эксплуатации плиточного пола «под дерево», иллюзорно теплого, но на самом деле холодноватого, как и положено плиточным и каменным материалам. Все эти варианты устройства пола популярны, но все же соединение напольных покрытий в одной комнате может быть обосновано приемом дизайна и акцентированием границы пола для разделения функциональных зон. Кроме того, качественные порожки и границы напольных отделок часто очень эффектны и красивы, делают интерьер сложней и необычней.

    Читайте также:
    Что понадобится для отделки входной двери декоративным камнем, и как она выполняется?

    Несколько критично неприемлемых видов стыковки напольных покрытий:

    • Деревянный пол стыковать с плиткой «под дерево», пытаясь попасть в цвет. Очень старая идея, доказавшая свою провальность – тон подобрать никогда не удается, и даже при относительной удаче: при смене освещения обязательно будет неудачный сценарий.
    • Стыки материалов между гостиной, спальней, коридором и кухонной зоной оправданы и практичны. Можно стыковать даже один материал – отрезки линолеума или разнонаправленные по рисунку паркетные досочки, но только в том случае, когда стык проходит по порожку или границе между помещениями.
    • Линолеумные стыки со сбоем рисунка в центре помещения – явный провал и унылость дизайна, не спасет даже самый дорогой и модный напольный материал.

    Можно немного нивелировать подобную ошибку, изменив схему финишной отделки пола на ковровую: плиточный ковер в центре или под обеденной зоной столовой и разнонаправленные паркетные доски за границами. Место стыковки обычно проектируют по границам помещений и между помещениями – тот же порожек. И в случаях, когда без стыковки не обойтись, разнородные покрытия (массив и камень, керамика и ламинат, паркет и керамогранит) соединяют любым из возможных способов:

    • Алюминиевый или ламинированный порожек;
    • Разноуровневый Т-образный профиль – при перепаде высоты больше 0,5 см;
    • Силиконовый или акриловый герметик – особенно при необходимости соединять сложные нелинейные стыки;
    • Полимерные затирки;
    • Гибкие порожки из термопластика;
    • Пробковый компенсатор.

    Стыковка напольных покрытий при жестком крепеже к основе (например, плитки по стяжке и деревянный паркет на клею) требует для деревянных элементов воздушного зазора – это решается деформационным швом. При этом стыковочный зазор меду плитками и деревом можно заполнять как относительно эластичными герметиками (полиуретановый, силиконовый), так и жесткими – эпоксидные плиточные смеси.

    Алюминиевый порожек

    Алюминиевым порожком можно оформлять швы в одном уровне с напольными покрытиями. Другой вариант – закрыть полоской металла пробковый компенсатор из планки или жидкой пробки между элементами покрытия. Стык керамической плитки или керамогранита с ламинатом выполняют по такому же принципу, при этом профиль крепят на основу пола, а ламинатную доску вставляют внутрь, с одной стороны получается паркет, с другой – плиточный пол. Но надо понимать, что чем шире придется брать стыковочный алюминиевый порожек, тем более дешевым он будет выглядеть.

    Разноуровневый порожек

    Оформить разноуровневый стык можно различными способами, но лучше всего сделать это профессиональным стыковочным профилем из латуни, меди, хромированного металла – при всех дополнительных затратах на качественный профиль это будет практичным решением.

    Тонкие и изящные металлические профили монтируют до укладки плиток. Узкий профиль (до 10 мм) обычно обходится дороже, но зато решают вопрос эстетики, а не только стыковки, а кроме того – ничто так не удешевляет интерьер, как широкий алюминиевый стык-порожек, и это мнение практически всех хозяев квартир, делающих ремонты самостоятельно.

    Как соединять и монтировать металлопластиковые трубы

    Стальные трубы постепенно вытесняются с рынка: появились достойные конкуренты, которые стоят меньше, монтируются проще, служат не меньше. Например, из металлопластика делают горячий и холодный водопровод, систему отопления. Как правильно провести монтаж металлопластиковых труб, какие фитинги когда использовать, как с их помощью соединять отрезки в единое целое — обо всем этом и пойдет речь.

    Виды фитингов для металлопластиковых труб

    Структура металлопластиковых труб такова, что варить их или паять невозможно. Потому все ответвления и некоторые изгибы делают при помощи фитингов — специальных элементов разной конфигурации — тройников, переходников, уголков и т.п. С их помощью собирается система любой конфигурации. Недостаток такой технологии — дороговизна фитингов и время, которое придется потратить на их установку.

    Примерный ассортимент фитингов для монтажа металлопластиковых труб с прессом

    Плюс металлопластиковых труб в том, что они хорошо гнутся. Это позволяет использовать меньшее количество фитингов (они дорогие). Вообще фитинги для металлопластиковых труб бывают:

    • Обжимные.
    • Пресс-фитинги (прессовые).

    Решить какого типа фитинги использовать просто. Обжимные применяются для трубопроводов, к которым всегда есть доступ — со временем требуется соединения подтягивать. Прессовые можно замуровывать. Вот и весь выбор — надо знать какого типа монтаж металлопластиковых труб будет на конкретном участке.

    Внешний вид некоторых фитингов с накидными гайками — винтовых или обжимных

    Общий недостаток металлопластиковых труб — из-за конструкции фитингов на каждом соединении происходит заужение сечения трубопровода. Если соединений немного и трасса недлинная, никаких последствий это иметь не может. В противном случае необходимо или увеличение сечения трубопровода, или насос с большей мощностью.

    Подготовка к монтажу

    Прежде всего необходимо на листе бумаги нарисовать всю систему водопровода или отопления. Во всех местах ответвлений прорисуйте фитинг, который необходимо установить и подпишите его. Так их удобно считать.

    Инструменты

    Для работы кроме трубы и купленных фитингов понадобится:

    Труборез. Устройство, напоминающее ножницы. Обеспечивает правильное расположение среза — строго перпендикулярно поверхности трубы. Это очень важно.

    Этим инструментом режут металлопластиковые (и не только) трубы

    Калибратор (калибр) для металлопластиковых труб. В процессе разрезания, труба слегка сплющивается, а края ее немного загибаются внутрь. Калибратор как раз нужен для того, чтобы восстановить форму и выровнять края. В идеале края развальцовываются наружу — так соединение будет надежнее.

    Виды калибраторов

    • Зенкер — устройство для снятия фаски. Подойдет также строительный нож или кусок наждачной бумаги. Часто калибраторы имеют выступ для снятия фаски, так что без этого инструмента можно обойтись.
    • Оборудование для установки фитингов:
      • для обжимных нужны два гаечных ключа подходящего размера;
      • для пресс-фитингов — обжимные клещи.

      Ручные обжимные клещи или пресс, устройство для резки МП-труб и калибратор. Собственно это весь инструмент, необходимый для установки пресс-фитингов и монтажа металлопластиковых труб

    В принципе все. Вместо трубореза можно использовать пилу с полотном по металлу, но надо будет делать срезы строго перпендикулярно к поверхности. Если вы своему глазомеру на доверяете, возьмите плотницкое стусло.

    Порядок подготовки

    Продаются металлопластиковые трубы небольшого диаметра в бухтах. Перед монтажом отрезают от бухты кусок требуемой длины. При этом надо учитывать длину, которая заходит на фитинг. То есть, надо отрезать кусок с небольшим запасом — в 1,2-1,5 см.

    Края отрезка осматривают, если есть заусенцы (при резе труборезом их не бывает, это недостаток при отрезании пилой), их выравнивают. Далее при помощи фаскснимателя или куска наждачной бумаги снимают фаску — стачивают под углом пластик как внутри трубы, так и снаружи.

    Отрезаем, калибруем, снимаем фаску

    После этого берут калибратор, с усилием вгоняя его в трубу и проворачивая, выравнивают геометрию, заодно выпрямляя «задавленные» внутрь края. После этого можно приступать к монтажу металлопластиковых труб и установке фитингов.

    Как выровнять кусок металлопластиковой трубы

    Как уже говорили, этот вид труб идет в бухтах, то есть они скручены. Отрезав кусок, руками вы его немного распрямите, но как добиться идеальной ровности. Это важно, если монтаж трубопровода открытый. Рецепт прост:

    • Находите ровную доску или кусок ДСП, фанеры и т.д.
    • Выравниваемый отрезок заворачиваете в мягкую ткань (можно в старое махровое полотенце).
    • На доске выкатываете, ровняя.

    Обычно при разводке водопровода местами трассу приходится выгибать, местами укладывать прямые участки

    После того, как отрезок станет ровным, можно калибровать его края.

    Монтаж металлопластиковых труб при помощи компрессионных фитингов

    Компрессионные фитинги состоят из нескольких частей. Основа — литой корпус с резьбой. Также имеется обжимное кольцо, которое фиксирует кусок трубы на фитинге и накидная гайка, которая зажимает соединение. Важная деталь — уплотнительное кольца, которое обеспечивает герметичность.

    Такой способ монтажа хорош тем, что не нужно никакое специальное оборудование. Второй плюс — соединение разборное и при необходимости можно фитинг заменить. Если он вышел из строя или возникла необходимости изменения конфигурации трубопровода. И это очень удобно.

    Но есть и недостаток: время от времени на резьбе возникает течь. Устраняется все просто — подтяжкой на пол-оборота. Но из-за этого все соединения должны быть доступны и замуровывать их нельзя. Также напрягает необходимость проверки — потекло-не потекло. Не всем это нравится.

    Так выглядят компрессионные фитинги

    Ассортимент фитингов широк уголки, тройники, крестовины, переходники (с одного диаметра на другой). И все это с разными углами, в разных диаметрах.

    Монтаж металлопластиковых труб на компрессионных фитингах начинается с того, что снимается накидная гайка и обжимное кольцо, проверяется наличие уплотнительной резинки. После этого собственно и начинается сборка:

    • Гайка и кольцо надеваются на трубу.
    • Отрезок натягивается на фитинг до упора. Упор обозначается специальным небольшим выступом-буртиком.
    • Кольцо натягивается тоже до упора на фитинг.

    Перед затягивание гайки

  • Закручивается накидная гайка. Сначала руками, соединение металлопластиковых туб подтягивается при помощи двух ключей. Один удерживает корпус фитинга, второй крутит накидную гайку.
  • На этом все, процесс монтажа компрессионного (винтового, резьбового) фитинга закончен. Есть только один нюанс: если в систему заливать будете антифриз, сразу прокладки меняйте. Те, которые идут в комплекте потекут с незамерзайками очень быстро. Ставьте паронитовые или тефлоновые. Только они могут обеспечить герметичность. А вообще, для систем с антифризом лучше использовать пресс-фитинги. Они точно не текут (если правильно обжаты).

    Установка обжимных (пресс или пуш) фитингов на МП-трубы

    Монтаж металлопластиковых труб с помощью обжимных фитингов требует наличия специальных клещей. Они есть ручные, есть электрические. Любые снабжены набором накладок под разные диаметры. Ручные, естественно, стоят дешевле. Это оборудование не обязательно покупать — понадобится оно только раз. Намного выгоднее взять в аренду.

    Состоит пресс-фитинг из двух частей — собственно корпуса и обжимной гильзы. Перед тем как соединить металлопластиковые трубы, проводят подготовку среза. Она такая же как при использовании компрессионных фитингов, но фаску снимают только изнутри. Далее порядок действий такой:

    • На трубу надевают гильзу.
    • На фитинг устанавливают прокладку для предотвращения электрохимической коррозии.
    • Тубу надевают на фитинг — до упора. На корпусе фитинга есть отверстие, в котором должно быть видно край трубы.
    • Берут клещи, в которых установлены подходящие накладки (нужного диаметра). Клещи устанавливают вплотную к краю фитинга, соединив ручки пресса вместе обжимают деталь. В результате на гильзе должны быть явно видны две вогнутые полосы. Их глубина должна быть одинаковой. После обжима фитинги могут вращаться вокруг трубы.

    На этом все, монтаж металлопластиковых труб с помощью пресс фитинга закончен. Подобный стык выдерживает давление до 10 атм, чего достаточно для большинства систем. Не подходит только для систем отопления домов с этажность. больше 16. У них давление в системе может быть больше.

    Как согнуть металлопластиковую трубу

    Часто монтаже металлопластиковых труб возникает необходимость изогнуть трубу. Сделать это можно руками или с помощью пружины. Проще и быстрее работать с пружиной, но ее надо купить (стоит недорого). Пружина вставляется внутрь трубы и сгибается в требуемом направлении. Труба повторяет изгиб, пружина вынимается. Гнуть металлопластиковые трубы с пружиной просто — больших усилий не требуется, действия легко контролируются, есть возможность откорректировать результат.

    Чем хорош данный способ — вы не сможете пережать стенки, что случается при приложении излишних усилиях в ручном способе. Также не получиться сделать более крутой изгиб (с радиусом меньше минимального) и сжать стенки на сгибе, заузив проходное сечение.

    Пружина для гибки металлопластиковых труб

    Руками гнуть МП-трубы надо постепенно. Беретесь руками с двух сторон от места сгиба (на одинаковом расстоянии от центра будущей дуги), большие пальцы снизу подпирают трубу. В таком положении начинаете края опускать вниз, одновременно большими пальцами давите наверх.

    Ручная гибка металлопластиковых труб

    При таком способе иногда от чрезмерных усилий труба теряет свою геометрию. Это негативно сказывается на ее пропускной способности. Такие участки ставить в водопровод или отопление нельзя. Чтобы избежать таких ситуаций, место сгиба нагревают. Делать это можно только при помощи строительного фена. Использовать открытый огонь нельзя. Разогретый пластик согнуть просто. При этом он не сдавливается (главное — не переусердствуйте).

    Способы гибки МП труб

    Еще один способ избежать деформации — насыпать внутрь песок. Он не даст стенкам сжиматься.

    Как крепить к стенам

    При открытой прокладке трубопровода, его требуется каким-то образом фиксировать на стенах. Обычно для этого используются специальные пластиковые клипсы. Они есть одинарные — для прокладки одной нитки трубопровода. Обычно используются при разводке водопровода. Есть сдвоенные — чаще всего их устанавливают на отопление — подача и обратка в двухтрубных системах идут параллельно.

    Клипсы для монтажа металлопластиковых труб на стену

    Эти клипсы устанавливают через каждый метр (можно чаще). Под каждую сверлится в стене отверстие, вставляется дюбель требуемого типа (подбирается в зависимости от типа материала, из которого сделаны стены). Большой нагрузки не предвидится, но намного привлекательнее смотрится водопровод и отопление, если все выложено ровно, как по линеечке.

    Нестандартные соединения: с металлическими трубами, переход на другой диаметр

    При замене водопровода или отопления часто приходится соединять металл и металлопластик. Чаще всего это происходит на отводе от стояка. В этом случае металлическая труба обрезается на некотором расстоянии — в 3-5 см, на ней нарезается резьба. Далее на резьбу накручивается фитинг с накидной гайкой (цангой) или внутренней резьбой. Далее монтаж металлопластиковых труб идет по обычной технологии.

    Некоторые виды фитингов, которые можно использовать при переходе с металла на металлопластик

    Подбирается фитинг по диаметру металлической трубы, а резьба на переходнике должна быть внутренней — на трубе нарезается наружная. Это соединение требует уплотнения. Подматывают льном и подмазывают упаковочной пастой или просто используют фум-ленту.

    Соединение двух труб разного диаметра происходит точно также. Только требуется соответствующий фитинг-переходник с гайками/ниппелями подходящего диаметра.

    Пример разводки системы водоснабжения

    Сначала рисуем план разводки водопровода. Сделать это можно на листе бумаги, обозначив необходимые фитинги. Обратите внимание, что под установку кранов необходима установка фитинга с резьбой на конце. Краны нужны на отводах к бытовой технике и к сантехническим приборам, к радиаторам отопления. Это дает возможность отключать приборы не перекрывая всю систему целиком. Тип резьбы и ее размер подбираете в зависимости от вида используемого крана.

    Пример системы водоснабжения на металлопластиковых трубах

    Также переходные фитинги нужны до и после счетчика (воды или отопления зависит от типа системы). Нарисовав подробный план, проставляете размеры на всех участках. По данному чертежу считаете, сколько и чего вам надо. Фитинги можно закупать строго по списку, а трубы желательно взять с некоторым запасом. Во-первых вы могли ошибиться при измерении, во-вторых, при отсутствии опыта можно какой-то кусок испортить — отрезать меньше, чем требуется или неправильно обжать, и т.п.

    Договоритесь о возможности обмена

    При покупке всего необходимого договоритесь с продавцом о том, что при необходимости вы сможете поменять/вернуть некоторые фитинги. С ними часто ошибаются даже профессионалы, а уж тот, кто решился делать разводку системы водопровода или отопления из металлопластика своими руками и подавно. Остатки трубы никто у вас обратно не примет, а фитинги — запросто. Но для гарантии сохраняете чек.

    Иногда удобнее использовать коллекторы. Они позволяют параллельно подключить несколько потребителей. Бывают коллекторы для водопровода и для отопления (при разводке теплого пола)

    Когда и как начинать работу

    Придя домой, разложите фитинги, приступайте: монтаж металлопластиковых труб летом можно делать сразу, зимой надо выждать некоторое время (часов 12), пока все элементы не нагреются до комнатной температуры. Отрезать за раз желательно один отрезок трубы нужной длины. Это чуть дольше, но так точно не запутаетесь. Далее действия в зависимости от выбранного типа фитингов.

    Разводка отопления металлопластиковыми трубами делается только на пресс-фитингах

    После завершения монтажа металлопластиковых труб, трубопровод проверяют. Если это водопровод, достаточно открыть кран на входе. Делать это надо постепенно и плавно. Система сразу начнет заполняться водой. Если ничего нигде не потекло — вы все сделали верно. Если какие-то соединения потекли, их надо или переделать — если использовались пресс-фитинги, или подтянуть — если сборка была на обжимных соединителях.

    Если из металлопластиковых труб собиралась система отопления, перед пуском ее надо опрессовать — испытать повышенным давлением, закачав в систему холодную воду. Если испытание прошло успешно, можно делать пробный запуск отопления.

    Видео по теме


    Еще раз о том, как правильно проводить монтаж металлопластиковых труб объяснят специалисты Valtek (Валтек), продукция которой считается одной из лучших на этом рынке.

    Как соединять, монтировать металлопластиковые трубы без протечек

    Многие предвзято думают, что соединения металлопластиковой трубы, а также труб PERT и РЕХ, с фитингами ненадежно, дает протечку. Разберемся откуда взялась такая «слава» и почему она не соответствует действительности.

    Как правильно соединять металлопластиковые, и другие подобные им трубы, и делать из них трубопроводы отопления и водоснабжения?

    Несколько видов соединений металлопластиковых труб

    Применяются несколько типов фитингов (крестовины, уголки, муфты…) для соединения металлопластиковых труб.

      1. Компрессионный. Он же «резьбовой», «обжимной», «цанговый».
      Труба обжимается вокруг штуцера разрезный кольцом, которое сжимает гайка при ее закручивании. Это соединение легко собрать своими руками. Но оно течет, — почему течет и как сделать чтобы не текло, рассмотрим далее.

    Далее подробней о каждом виде соединения металлопластиковых труб и почему они текут. Сначала разрекламированное Пуш-соединение…

    Соединение пуш-фитингом

    Новомодный пуш-стык, — если верить рекламе, просто нужно легким движением руки вставить трубу в фитинг и соединение готово.

    Здесь труба надевается на штуцер с уплотнителем, при этом обжимается кольцом с усиками (тарельчатой шайбой). Происходит явный щелчок. Усики кольца располагаются против направления разъединения и не дают трубе сдвинуться обратно.

    Пуш появился относительно недавно, и по мнению некоторых специалистов, появился «ради вышибания денег с помощью рекламы, так ка полезности в нем нет».

    Действительно, производители не дают добро замоноличивать это соединение в бетон. На вид получаемое соединение «хлипкое», труба проворачивается в фитинге, при большом усилии может быть расстыкована обратно.

    В совокупности с тем, что цена на такой фитинг в 2 раза больше чем на привычный компрессионный или обжимной, набрать популярности без рекламы этому соединению трудно.

    Но главное в любом соединении то, что в рекламе Пуш не показывают.

    Основная трудоемкость соединения с любым типом фитинга заключается в подготовке металлопластиковой трубы, — определению ее длины, разметке, обрезке по размеру, оформлению обрезанного края, выравнивании концевой части, снятии фаски, калибровке.

    А вовсе не в самом процессе стыковки. Если это все знать, то Пуш-стыковка еще более представляется как вещь необходимая в хозяйстве в саму последнюю очередь.

    Как должна готовится труба к стыковке

    Для соединения с фитингом любого типа металлопластиковая труба должна быть подготовлена.
    Для этого нужно обладать парочкой специальных инструментов, — ножницами для резки трубы и калибратором с функцией снятия внутренней фаски.]

    Труба поставляется в бухтах. После отрезания металлической ножовкой, получается кусок кривой трубы, в том числе и загнутый на конце, со смятым окончанием полуовальной формы, с заусеницами по обрезу и с острыми кромками. Такая труба повредит уплотнение на любом фитинге при попытке ее надеть на штуцер.

    Необходимо отрезать ножницами. Если этот дорогостоящий инструмент отсутствует, то после ножовки, нужно торец тщательно выровнять напильником и убрать заусеницы.

    Необходимо выровнять вручную конечный участок трубы, длиной не мене чем 5 диаметров.
    Выходное отверстие необходимо с усилием откалибровать (сделать точно круглым) и одновременно снять внутреннюю фаску под углом 45 градусов.

    Только после этого можно приступать к стыковке.
    Уменьшение трудоемкости стыковки с Пуш, не имеет приоритетной ценности по сравнению с его недостатками….

    Соединение пресс-фитингом

    Самое надежное, неразборное соединение металлопластиковых труб — с помощью Пресс-стыка.
    Здесь труба надвигается на латунный штуцер с парой уплотнителей находящихся в глубоких канавках.

    Труба вокруг штуцера обжимается специальной металлической гильзой, которая сминается и обжимается только специальным инструментом — пресс-клещами. Труба должна быть надвинута до упора и видна в окне гильзы.

    Это соединение по заявлениям производителей обладает надежностью близкой к 99,99%. Соединение рекомендовано производителями пресс-фитингов к применению внутри конструкций, в том числе в стенах и в стяжке (но в петлях теплого пола любые стыки недопустимы).
    Какие трубы можно применять для теплого пола

    Возникновения течи, кроме случаев применения явно контрафактных деталей, не зафиксировано.

    Соединение металлопластикового трубопровода с помощью Пресс относят к профессиональным. Оно практически не выполнимо «своими руками» из-за высокой цены на специальный инструмент- пресс-клещи (ручной (гидравлический, электрический) пресс для опрессовки гильз на пластиковых трубопроводах).

    Для того, чтобы собрать отопление в своем доме своими руками в разы выгодней использовать компрессионные фитинги, или на крайний случай, пуш-стык, но не приобретать пресс-клещи с насадками «за баснословные деньги».
    Разве что удастся взять такой инструмент в аренду по умеренной цене….

    Соединение металлопластиковой трубы с компрессионным фитингом

    Наиболее старое и наиболее «проблемное» соединение — компрессионное (или резьбовое…). Фитинги обычно латунные. На латунном штуцере установлено упорное кольцо из фторопласта и пара резиновых уплотнителей. Но здесь уплотнители сидят в своих канавках не так глубоко, поэтому их легче сорвать с места.

    Труба должна надеваться на эти уплотнения и продвигаться до упора в фторопласт. Затем, предварительно надетое на трубу разрезное кольцо под воздействием гайки, сдавливает трубу в месте нахождения резиновых уплотнителей.

    Чтобы собрать это соединение металлопластиковой трубы своими руками, понадобится пара ключей.
    Одним ключем монтажник закручивает гайку сжимающую кольцо.
    Вторым разводным ключем удерживается сам фитинг. Сборка очень проста, потрескивание в месте соединения — нормально.

    Соединение разборное, — его можно подтянуть (увеличить момент затяжки), его можно разобрать, извлечь невредимый фитинг и использовать его в другом месте, заменив копеечные уплотнители.

    Стык нельзя замуровывать в стену, согласно рекомендациям производителей.

    Достоинство стыковки — предельная доступность по цене фитинга и по сложности монтажа. Нужны лишь два ключа и немного старательности.

    Но это соединение течет. Почему?
    С холодной водой, как правило течи нет, но на ГВС или отоплении из-под гайки иногда начинается капель. Если гайку подтянуть, то на какое-то время течь устраняется, затем появляется вновь.

    Течь из металлопластикового трубопровода на соединении — почему, что делать?
    Дополнительно — чем плох полипропиленовый трубопровод, трудности монтажа

    Почему течет металлопластиковый трубопровод

    Компрессионное соединение старейшее, его собирали десятками тысяч многие мастера. Часто сборка происходила так, — овальная труба с усилием насаживалась на штуцер, сминая и сдирая острой кромкой и заусеницами уплотнения, сдвигая их к упорной шайбе. Затем производилась затяжка гайки «на совесть».

    Сшитый полиэтилен (РЕХ) деформировался, и надежно обжимал латунную трубу. Да так, что без изменения температуры, это место оставалось без протечки весь срок службы. Но там, где имели место значительные температурные расширения, эластичности тонкостенной металлопластиковой трубы не хватало.

    При остывании соединения получался зазор, и начиналось протекание жидкости. После подтяжки гайки обжим усиливался, раздавливая материал, но из-за циклов нагрева-остывания все повторялось вновь. До тех пор, пока при очередном усердном подтягивании гайки не срывалась резьба.

    Что сделать, чтобы место соединения с фитингом не текло

    Чтобы компрессионное соединение металлопластиковой трубы с фитингом не текло нужно сделать следующее.

    • Резать трубу ножницами. Если такой инструмент дорог, то к пилке тщательно применять круглый напильник выравнивая срез и убирая все заусеницы.
    • Выровнять конечный участок трубы (от 5 диаметров) вручную.
    • Откалибровать ручным калибратором тщательнейшим образом, добиться ровного круглого отверстия. Одновременно снять качественным калибратором внутреннюю фаску под 45 градусов.
    • Смазать фитинг, уплотнения, жидким мылом.
    • Надеть трубу на штуцер, на уплотнения без перекоса до упора в шайбу.
    • Затянуть гайку с кольцом, не прикладывая чрезмерных усилий.

    Как видим, добиться монтажа своими руками металлопластиковой трубы без течи весьма и весьма не сложно, — нужно лишь соблюсти простые правила соединения.
    И да….. — соединение на фирменный компрессионный фитинг, сделанное правильно, с обжатием трубы на уплотнениях находящихся в канавках, не течет вообще, в том числе и на ГВС и на отоплении.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: