Установка накладного замка на деревянную дверь

Замки накладные для входных дверей из дерева и металла

Далеко не все входные двери сейчас делаются из металла, многие хозяева по-прежнему отдают предпочтение дереву. Замена дверных замков на деревянных дверях несколько проще, чем замена замка в металлической двери , но определенные тонкости все же есть. Далее мы подробно расскажем, как установить или поменять врезной и накладной замки на деревянных входных дверях своими руками.


Врезать или заменить замок своими руками вполне реально.

Накладные замки – простая установка своими руками

Для запирания дверей существует множество запорных механизмов: накладные, врезные, навесные замки, защелки, щеколды, крючки. Достаточно часто на входные двери устанавливают накладные замки, особенно когда вставляют новые двери собственноручно. При монтаже такого замка не нарушается целостность дверных полотен, поэтому надёжность и прочность двери остается на высоком уровне. Замок легко укрепляется на двери, обеспечивая прочные запоры и безопасность помещения.


Для повышения безопасности рекомендуется устанавливать два разных замка

Гораздо проще устанавливать накладной замок на деревянные полотна и коробки, двери из металла при установке накладного запора, требуют дополнительного усиления толстыми металлическими накладками. Расход металла значительно увеличивается, изделие резко возрастает в цене.

Технология установки запоров на деревянные двери

С типами замков входной двери в общих чертах разобрались, теперь поговорим о том, как поменять дверной замок на практике. Начнем с наиболее сложного варианта, а именно: как поменять замок обычный на врезной.

Часто замок меняют потому, что он заклинил, причем заклинил в закрытом состоянии. Открыть заклинивший замок без ключа и при этом не испортить дорогостоящее дверное полотно вполне реально, а все эти способы изложены .

Установка врезного замка

Естественно, до того как заменить замок нужно подобрать инструмент, дорогостоящих приспособлений здесь не понадобится:

  • Электродрель с набором перьевых сверил по дереву;
  • Молоток;
  • Пара стамесок, с узким и широким жалом;
  • Угольник;
  • Рулетка;
  • Карандаш;
  • Отвертка или шуруповерт.

Врезка или замена замка входной двери начинается с разметки на дверном полотне. Нам нужно провести центральную осевую вертикаль, а также отметить начало, центр и окончание механизма. По правилам врезные замки нужно устанавливать на высоте 1 м от нижнего края полотна, но это скорее рекомендация, нежели четкое указание.

Разметка это первый этап врезки замка.

Нишу для дверного замка нужно вырезать на пару миллиметров больше самого механизма, так как замок в нее должен входить свободно. Перьевое сверло выбираем по толщине замка, а чтобы не просверлить слишком глубокое отверстие на самом сверле нужно поставить метку.

На перьевом сверле нужно поставить метку на глубину установки замка.

Теперь по осевой линии нам нужно насверлить как можно больше отверстий. Эти отверстия должны заходить одно на другое, обычно от кромки крайнего отверстия отступается 2 – 3 мм и сверлится следующее.

Сразу проходить сверлом на полную глубину не стоит, потому что неопытный мастер может пустить сверло под углом и тогда намного тяжелее будет исправить ошибку. Поэтому заглубляетесь поэтапно, примерно по 10 – 15 мм за один раз.

Постепенно выбираем нишу перьевым сверлом.

Сама замковая коробка у нас прямоугольная, соответственно и нишу под нее нужно делать аналогичную. Чтобы выровнять стенки ниши мы берем острую стамеску и выдалбливаем все лишнее, доводим форму до идеала.

Чтобы быстро и качественно поменять замок в двери нужен хорошо заточенный инструмент.

Нишу для врезного замка двери

нужно выдалбливать очень аккуратно, чтобы не сделать ее больше, чем нужно, потому как стоит вам выбрать пару лишних миллиметров и замковая накладка не сможет полностью закрыть отверстие.

Стамеской и молотком доводим форму ниши до идеала.

Когда вы убедились, что ниша полностью подходит под замок, пришло время разметить замковую планку. Первыми ставятся метки под крепежные саморезы. После чего нужно тонким сверлом высверлить отверстия под саморезы и вкрутить сами саморезы.

Примеряем замок и размечаем полотно под крепление замковой планки.

Замковая планка должна быть заподлицо с торцом дверного полотна, поэтому нам нужно вырезать небольшое углубление под нее. Для этого берете острый нож и подрезаете шпон по периметру планки примерно на пару миллиметров глубиной.

Подрезка дверного шпона по периметру замковой планки.

Вычищаем место под замковую планку.

Теперь вытаскиваете замок и прикладываете его сверху дверного полотна, так вам будет проще разметить отверстия под ручку и замочную скважину. Причем размечать нужно с обеих сторон.

Разметка под замочную скважину.

Отверстия под ручку и замочную скважину высверливаются тем же перьевым сверлом, но сверлить нужно с каждой стороны дверного полотна отдельно, а не одно общее отверстие насквозь, иначе при выходе сверла у вас появятся некрасивые сколы.

Крепление ручки и замочной скважины с декоративными накладками.

Теперь можно приступать к монтажу ответной планки под замок. Ее установка мало чем отличается от ваших предыдущих действий. Точно также размечаете место входа запорных язычков и вырезаете под них нишу на глубину входа этих язычков.

Читайте также:
Схема сварочного инвертора для самостоятельного изготовления

Врезаем ответную планку в короб дверей.

Монтаж накладного замка

Чтобы сменить замок на входной двери на накладной никакого нового инструмента не нужно, используется тот же набор, о котором мы говорили выше.

Накладной замок ставится выше, чем врезной, по правилам он должен находиться на уровне 1,5 м от нижнего края дверного полотна, но опять же это только рекомендация.

Разметка под накладной замок.

Сейчас практически все такие замки продаются вместе с бумажным шаблоном для установки. Вам нужно взять этот шаблон, приложить его к двери, после чего шилом разметить 4 точки фиксации и центральную точку для установки запирающей личинки замка.

Чтобы саморезы вошли ровно и без перекосов, нам нужно предварительно просверлить под них отверстия тонким сверлом. Обычно сечение стандартного самореза 3,5 мм, значит, сверло нужно брать чуть меньше 2 – 2,5 мм. Отверстия под саморезы делаются глухими, а центральное отверстие под личинку замка нужно высверлить насквозь.

Теперь подбираем перьевое сверло по диаметру личинки замка и высверливаем сквозное центральное отверстие. Чтобы отверстие получилось аккуратным, без выщербленных краев, сначала его нужно просверлить до половины толщины дверного полотна с одной стороны, а потом то же самое сделать с другой стороны.

В накладных замках также присутствует боковая замковая планка, которая крепится с торца дверного полотна. Чтобы эта планка вошла заподлицо, нам нужно разметить и вырезать паз под нее. После этого прикладываем замок, высверливаем предварительные отверстия и крепим замок саморезами в 2 точках с торца и по лицевому периметру в 4 точках.

Врезка замковой планки накладного замка.

Теперь нам нужно закрепить на дверном коробе ответную часть. Для этого закрываем замок и приложив ответную часть отмечаем шилом точки крепления под саморезы.

После разметки нам нужно будет высверлить в деревянном коробе подготовительные отверстия под саморезы и прикрутить ответную часть саморезами в 4 точках.

Крепление ответной части замка саморезами.

Замена замков входной двери всегда заканчивается установкой декоративных или антивандальных накладок, как правило, эти накладки крепятся на саморезы.

Декоративная накладка под личинку замка.



Виды накладных замков

Современные модели накладных замков выпускаются нескольких конструкций: механические, электронные, электромеханические, самыми распространенными среди которых являются обыкновенные механические запорные механизмы. Механические запоры обеспечивают надёжную защиту жилища при простом повороте ключа и движения защелки.

Внимание! Электронные замки работают от подачи импульса при воздействии на запорный механизм. Накладные замки выпускаются с различными типами секретного механизма; укомплектованы разным количеством ригелей.

Механизм секретности, отвечающий за безопасность накладного замка, бывает сувальдным или цилиндровым. Цилиндровые замки пользуются большей популярностью, ведь при механических повреждениях не потребуется заменять весь запорный механизм, достаточно сменить личинку. Такой ремонт не требует больших денежных затрат.


Замок накладной (алюминий) цилиндровый с повышенными противозломными свойствами

В замках сувальдного типа возможность замены личинки не предусмотрена, поэтому важно при покупке замка внимательно изучить его устройство и все положительные стороны запорного механизма.

Накладные замки изготавливают под любые типы двери, в паспорте изделия делаются специальные отметки:

  1. Л – замки предназначаются для левосторонних дверей.
  2. П – замковые механизмы для правосторонних дверей.

Ригельная система накладных замков обычно оснащается ригелями, количество которых варьируется от 1 до 5, в более современных моделях вместо ригелей используется электромагнит.



Основные преимущества накладных замков

Оснащение двери накладным замком обеспечивает высокую безопасность от несанкционированного вторжения, особенной прочностью и надёжностью отличаются усовершенствованные модели замковых механизмов электронного типа.

Внимание! Установка накладных замков (особенно на деревянные двери) отличается простотой и легкостью, их легко смонтировать своими руками, имея минимальные мастеровые навыки.

Накладные замки не влияют на прочность дверных полотен, при их установке в двери не требуется высверливать отверстия. Благодаря щадящему монтажу при установке накладных замков, дверные конструкции не теряют высоких качеств по прочности, безопасности, надежности и долговечности. Двери сохраняют исходные геометрические размеры весь срок эксплуатации, при этом исключается провисание дверного полотна.


Накладной замок можно без труда установить своими руками

Накладной замок, оснащенный дополнительными запорными системами: защелкой или задвижкой, идеально обеспечивает устойчивость дверной конструкции к взлому.

Качественное крепление накладного замка на дверь из металла, хоть и требует дополнительных затрат, но прекрасно вписывается в интерьер помещения, при этом удовлетворяет высоким требованиям по обеспечения безопасности жилища.

Функции

По принципу функциональности различают две группы замков:

— С пружинной защелкой. Открывание происходит с внутренней стороны ручкой, с внешней – ключом. Защелка при всем этом заводится в корпус либо нажимается особая кнопка, находящаяся в корпусе.

— С закрепленной защелкой. Таковой механизм на сто процентов перекрывает дверь благодаря треугольной защелке.

Есть магнитные замки, которые целенаправлено устанавливать исключительно в том месте, где большой поток людей. Нередко это только работа на открывание наружу. Такие замки могут востребовать дополнительного подключения питания либо автономного носителя энергии.

Читайте также:
Циклевка паркета пыли

Материалы для изготовления накладных запорных устройств

При выборе замка для деревянной или металлической двери следует обращать внимание на материал, из которого изготовлен механизм. Значительно понижают качество запорного устройства внутренние детали из алюминия или его сплавов. Алюминиевые детали быстро истираются и требуют замены.


Замок накладной (алюминий) цилиндровый с повышенными противозломными свойствами

Более прочные замки выполнены из латуни – эти запорные устройства обладают большим запасом прочности, отлично работают даже в неблагоприятных условиях.

Еще большей прочностью обладают стальные замки. На них не оказывает воздействия низкая или высокая температура, в отличие от алюминия сталь обладает большей прочностью. При покупке стального накладного замка следует обращать внимание на защиту от влаги – внешние детали качественного замка должны иметь защитное покрытие.

Класс защиты

Первым различием затратных замков становится степень их защиты. Ее существует несколько классов, которые соответствуют степени защиты жилья от проникания. Их всего четыре: от малой и средней до высочайшей и специальной.


1-ая из их самая обычная для злодея, таковой замок раскрывается за считанные минутки, хватит приблизительно 5. С замком со средней защитой придется повозиться, да и его взлом займет менее 10 минут. К высочайшей степени относят такую фурнитуру, которая снабжена защитой от высверливания хвостовика засова. К четвертому, самому высокому, классу защиты относят замки для особых помещений либо сейфов. Такие приборы подбираются персонально.

По таковой систематизации для бытовых целей и штатских построек подходят замки второго и третьего класса защиты.

Виды врезных и накладных механизмов, как установить такой замок в дверь из дерева

Врезной замок для деревянной двери является не только надежным, но и эстетичным вариантом защиты от проникновения, потому что он монтируется внутри полотна и не портит внешний вид всей дверной конструкции. Скрытое расположение немного ослабляет створку в месте размещения запорного механизма, ведь приходится удалять часть древесины. Но вместе с тем замок становится менее уязвимым, т. к. он защищается слоем дерева. На деревянные полотна, как правило, устанавливают запирающие системы врезного типа.

Замковые устройства различаются по способу установки и внутреннему строению. Выделяют следующие виды замков:

  1. Навесные (амбарные). Изделие навешивается на двери посредством проушин, через которые проходит дужка замка. Больше подходят для калиток, гаражей, складов и различных хозяйственных построек.
  2. Накладные механизмы. Замок на деревянную дверь закрепляется изнутри. Используются в качестве дополнительных запоров на входных дверных конструкциях.
  3. Врезные. Корпус механизма устанавливается непосредственно внутрь полотна. Оптимальный и самый востребованный вариант для наружных и внутренних дверных систем.

Накладные замки

Самыми несложными в монтаже считаются накладные замки, т. к. они просто закрепляются на поверхности деревянной двери саморезами. При этом целостность полотна не нарушается. Благодаря такому способу установки запирающие устройства могут крепиться на дверях небольшой толщины.

К недостатками накладных запирающих конструкций относят:

  • чересчур массивный и длинный ключ;
  • низкую сопротивляемость взлому (они легко выбиваются);
  • необходимость декорирования корпуса замка, т. к. механизм выглядит не слишком красиво и портит внешний вид двери.

Устройства накладного типа состоят из корпуса с запорным блоком и ответной части, размещаемой на косяке, а также защитного кольца. Ставить накладной замок нужно по следующей технологии:

  1. Запорный узел прикладывается к полотну в месте установки. Затем необходимо как можно точнее отметить место расположения замочного цилиндра.
  2. По разметке с помощью дрели просверливается отверстие соответствующего диаметра (по размеру скважины замка).
  3. Цилиндр с фиксирующим кольцом вставляется в проделанное отверстие.
  4. Изнутри к цилиндру прикручивается установочная пластина.
  5. Теперь можно установить запорный механизм.
  6. При зафиксированном язычке и закрытой створке на косяке отмечается место для ответной части.
  7. Стамеской делается углубление в вертикальном бруске на толщину пластины.
  8. Ответный элемент прикручивается шурупами к косяку.

Врезные

Со стороны практически незаметны врезные замки для деревянных дверей, поскольку их механизм размещается внутри полотна.

Преимущества врезных запирающих систем заключаются в следующем:

  • скрытый механизм не портит общий вид двери из массива, потому как на внутренней поверхности остается видимой только ручка и скважина;
  • в механизм устройства в процессе эксплуатации попадает меньшее количество грязи и пыли;
  • доступ к секрету и ригелям существенно затруднен, что снижает вероятность взлома и повышает надежность врезного запора.

Главным минусом врезных замков для деревянных конструкций является возможность установки только единожды. В случае поломки устройства придется менять всю дверь или осуществлять капитальный ремонт с переделкой замковой ниши.

Существует несколько видов врезных запоров, отличающихся видом запирающего механизма.

Сувальдные

Самыми надежными, безотказными и долговечными считаются сувальдные замки. При выборе запорного устройства этим качествам придается решающее значение. Такие запоры практически невозможно вскрыть методом подбора ключа. Внутри секретного механизма размещено несколько пластин с фигурными вырезами (не менее 4-6).

Правильный родной ключ при введении внутрь замка приподнимает пластины на нужную высоту с помощью имеющихся на нем выступов. В результате образуется горизонтальный паз, по которому сдвигается запорная стойка ригеля и снимается блокировка. Теперь механизм можно будет открыть, провернув ключ. При поворачивании его в скважине ригели сдвигаются и замок открывается.

Читайте также:
Тепловые пушки электрические - устройство и принцип работы

Есть модели с перекодировкой, которая при должной сноровке и умении проводится за несколько минут. В этом случае не придется менять весь механизм при утере ключа. Из недостатков, характерных для сувальдных замков, отмечают достаточно габаритный и длинный ключ, а также большой размер замочной скважины.

Соленоидные

Электромеханические замки состоят из механической и электрической частей. Механическая часть является полным аналогом простого накладного или врезного запора. К таким запирающим устройствам необходимо подводить электричество. При подаче тока на соленоид (электрическую катушку), соединенный с сердечником ригель втягивается и отпирает дверь. Если тока нет, то ригель выдвинут и дверь заперта. В критической ситуации такой запор открывается ключом. В случае его потери поменять личинку несложно.

Цилиндровые

На двери из массива чаще устанавливают цилиндровые замковые системы, которые имеют небольшие размеры. Такой замок в деревянную дверь врезать легче. Главным рабочим элементом является цилиндр (личинка, секрет). В корпусе механизма размещены подпружиненные штырьки (пины) или диски, форма которых совпадает с выемками на ключе. Каждый штифт состоит из 2 частей различной длины.

Когда в замок вставляется родной ключ, штыри приподнимаются на разную величину в зависимости от глубины выемок на нем. При этом места соединений половинок оказываются на одной линии между цилиндром механизма и корпусом запора, в таком положении ключ легко проворачивается и замок отпирается.

При утере ключа или поломке устройства заменять весь цилиндровый замок нет необходимости, т. к. сменный секретный механизм (личинка) имеет стандартные размеры, является универсальным и его легко поменять на другой.

Кодовые

При установке кодового замка механизм размещается внутри полотна двери, а кодовая часть монтируется с внешней стороны. Снаружи устройство разобрать невозможно. Набор комбинации цифр позволяет открыть запор. Устройства такого типа более востребованы в офисных помещениях и на предприятиях. Достаточно часто кодовые запорные механизмы можно увидеть на дверях подъездов в многоэтажных домах.

Как врезать замок в деревянную дверь?

Аккуратно и правильно установить врезной замок для деревянной двери гораздо сложнее, чем накладное запорное устройство, т. к. возникает необходимость вырезать полость в полотне для механизма. На производстве такая выемка создается с помощью специализированного оборудования. Но при наличии желания, терпения и некоторой сноровки это по силам даже начинающему мастеру в домашних условиях.

Врезка замка состоит из следующих этапов:

  • сбор и подготовка требуемого инструмента и приспособлений;
  • разметка поверхности полотна;
  • вырезка паза под замок;
  • размещение механизма;
  • монтаж ответной части (планки).

От четкого, внимательного и качественного выполнения каждого этапа будет зависеть хорошая работа всей дверной конструкции.

Необходимые инструменты

При проведении работ по замене и установке замков в деревянную дверь потребуется:

  1. разметочный инструмент (линейка, рулетка, фломастер, карандаш, маркер и т. п.);
  2. отвертки (с плоским и крестовым шлицем);
  3. сверла по дереву разного диаметра;
  4. несколько стамесок различной ширины;
  5. дрель;
  6. перьевое сверло;
  7. рашпиль;
  8. молоток;
  9. шуруповерт;
  10. ручной фрезер;
  11. фреза (коронка) по дереву.

Разметка

Прежде чем приступать к работам, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к замку, в которой указываются все необходимые размеры для подготовки полотна и для последующей установки запирающего устройства. Особое внимание следует уделить расстоянию между ручкой и центром личинки (межосевое расстояние) при замене замков в деревянной двери.

Не всегда есть возможность установить понравившуюся конструкцию. Например, механизм с межосевым расстоянием 85мм и удалением ключевого отверстия от планки 55мм (технические параметры указаны в паспорте) не удастся поместить на место замка с расстоянием 90 мм и удалением 50 мм.

Установку начинают с нанесения разметки на полотно. Сначала отмеривается высота, на которой будет монтироваться ручка изделия. Метки делаются на расстоянии 0,9-1 м от пола и 6-7 см от края двери с двух сторон. Высота может варьироваться в зависимости от роста хозяев. Затем необходимо приложить замок к торцу двери той стороной, где находится язычок, и обвести контуры планки маркером. Одновременно отмечается место расположения ответной части на дверной коробке. Предварительная разметка уточняется по ходу работ.

Врезка фрезером

Установка врезного замка в деревянную дверь сильно облегчается и упрощается, если воспользоваться фрезером. Качество монтажных работ будет выше, при этом риск повреждения дверного блока сводится к минимуму.

Дверное полотно располагают торцом вверх. Место для врезки замка отмечается с помощью 2 полосок малярного скотча, которые будут играть роль ограничителей. В фрезер вставляется инструмент (фреза) нужного размера и настраивается глубина, равная длине корпуса замка. Затем делается углубление.

В продаже можно найти универсальную фрезерную головку, которая позволяет безопасно и быстро выполнять различные фрезеровальные работы. Выставляя на ней передвижные упоры, можно получить паз любых размеров.

Читайте также:
Что сделать своими руками для дома и дачи из перегоревших лампочек

Без фрезы

Углубление в межкомнатной двери из массива дерева для размещения замка можно сделать, воспользовавшись стамеской и долотом. Дрелью с тонким сверлом делается ряд отверстий по контуру предполагаемого паза. Затем стамеской аккуратно удаляют лишнюю древесину, формируя выемку нужной глубины. Надфилем подчищаются и выравниваются края. Часто используется специальное перьевое сверло, которое существенно ускоряет работу.

Затем необходимо сделать отверстия для ручки и личинки, они выполняются сверлом и коронкой. Ручным фрезером или стамеской формируется площадка под планку на необходимую глубину (по толщине металла).

Монтаж и регулировка

После тщательной подгонки всех отверстий осуществляется монтаж замкового устройства. Это делается по следующей технологии:

  • сначала нужно вставить замок в паз и прикрутить его к полотну шурупами;
  • затем помещают на место личинку и крепят ее болтом;
  • вставив ключ, контролируют работу замка;
  • если все работает хорошо, то закрепляют на полотно ручку и накладку;
  • защелки и ригели с торцов смазывают любым красящим веществом, затем прикрывают дверь;
  • проворачивают немного ключ в замке, чтобы выдвигающиеся части уперлись в вертикальную планку косяка и поставили на ней отметины из краски;
  • по оставшимся отметинам высверливают древесину под ригели;
  • отверстие подравнивается стамеской и надфилем;
  • фрезой или стамеской готовят площадку для ответной части, которая должна находиться в одной плоскости с косяком;
  • ответная часть прикручивается саморезами.

Установка накладного замка на деревянную дверь проще и легче, т. к. не нужно делать паз под механизм. Но все остальные действия одинаковы, производить их следует с максимальной точностью и аккуратностью. Выбрать и установить запирающее устройство можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Установка светильников на натяжной потолок

Установка светильника от профессионалов по доступной цене!

Установка светильников является одним из заключительных этапов, непосредственно предполагающий как проведение подготовительных работ, так и подключение элемента освещения. Давайте проследим всю последовательность действий и подробно остановимся на каждом из этапов всей цепочки.

С особенностями и выбором светильников вы можете ознакомиться в статье “Светодиодные светильники для натяжных потолков”.

Расположение светильников на натяжном потолке

Самые популярные расположения светильников на потолке с люстрой

На этапе создания проекта натяжного потолка следует заранее определиться с выбором системы освещения. В дальнейшем исходя из этого выбора на проектной документации следует отметить расположение осветительных приборов. Давайте рассмотрим каким образом стоит расположить светильники на потолке.

Вначале обратимся к требуемой функциональности от освещения. Если вам необходима точка в помещении с повышенной освещенностью, например книжный столик или рабочее место, то идеально подойдет сосредоточенное расположение светильников. Из наиболее интересных вариантов пожалуй выделим расположение в виде морской волны, полумесяца, или точечной линии, как самого простого и распространенного выбора.

Рассредоточенное расположение светильников может быть каким угодно, все упирается в вашу фантазию и желание экспериментировать. Главное придерживайтесь условию размещения световых элементов на каждые 2 м². В качестве классического варианта можно предложить установку одной люстры и дополнительного освещения в виде светодиодных светильников по периметру комнату вдоль стен. Данное расположение осветительных приборов позволит получить качественное и равномерное освещение в любой точке комнаты.

Иногда выбор падает полностью на точечное освещение, но данный вариант следует рассматривать только для небольших помещений. В просторной комнате большое количество светильников создают эффект нагроможденности, делая помещение маленьким и неуютным

Преимущества установки светильников нашей компанией

Разметка светильников на потолке

Мы не промахнемся, вся разметка производится профессионалами!

Итак, с будущим расположением точечных светильников мы разобрались. Теперь остается правильно провести разметку светильников на потолке. Отметка точки производится строительным карандашом или цветной изолентой. Расстояние между светильниками должно быть не более 1 м, но не менее 0,6 метра.

Откуда и почему такие ограничения при разметки светильников спросите вы? Все просто. Светильник устанавливается перпендикулярно натяжному потолку. Для каждой лампы есть показатель, характеризующий угол освещения. Для большинства галогенных и светодиодных ламп в среднем угол составляет 30 ± 5°. Как раз из-за целенаправленного освещения определенной области встраиваемые светильники и называют точечными. Сегодня многие современные светодиодные лампы обладают углом освещения 120–150°, но по форме лампы отличаются от точечных. Они имеют выносной элемент освещения, похожий на небольшую лампу накаливания. Данные лампы идеально подходят для использования в декоративных светильниках.

Поэтому для получения равномерного распределения света от системы освещения не следует размещать светильники друг от друга ближе чем 0,6 м, иначе свет будет резким и давящим на глаза, что может проявиться в дискомфорте и усталости. Но световые потоки от светильников должны пересекаться, поэтому длина в 1 метр между точками является наиболее приемлемой. Данные рекомендации актуальны для ламп с углом освещенности 30°.

Онлайн заказ установки светильников на натяжной потолок

Подготовка закладных для светильников

Подготовительные работы перед монтажом светильников!

Перед установкой осветительных элементов на потолок сначала следует подготовить закладные под светильники и смонтировать их на потолок. Обычно для этих целей требуются универсальные или под определенный размер площадки. Наиболее дешевыми являются закладные с фиксированным отверстием, но при этом возникает необходимость заранее знать монтажный размер светильника. Использование таких платформ при установки натяжных потолков нецелесообразно, если вы занимаетесь профессиональным монтажом.

Читайте также:
Тюль до подоконника в спальню

Универсальная площадка представляет собой ступенчатую пирамиду с круглым основанием, изготовленную из пластика. Каждой ступени соответствует определенный диаметр под монтаж точечного светильника. Очевидным плюсом данных закладных является беспрепятственная замена фиксированных платформ.

Давайте кратко рассмотрим процесс подготовки универсальной площадки. Предположим, что у нас есть светодиодный светильник с диаметром 80 мм, внутри закладной для каждого уровня указаны значения диаметров. Отмечаем нужное значение и отрезаем, пластик мягкий и легко поддается воздействию даже обычным канцелярским ножом.

Обычно универсальные площадки идут с возможным диаметром вырезаемого отверстия в пределах 40–120 мм, для больших декоративных светильников предусмотрены площадки с размером монтажного отверстия до 150 мм, но и стоимость в 2–3 раза больше. Шаг диаметра составляет 10 мм, реже можно встретить площадку с шагом 5 мм. Цена на закладную обычно составляет около 8–10 рублей за штуку, но увы поштучно они не продаются.

Установка закладных под светильники на потолок

Готовое крепление для светодиодного светильника!

Установка закладных под светодиодный светильник происходит перед натягиванием натяжного полотна на багет. Монтаж закладной производится с помощью перфорированной монтажной ленты, которая режется на определенную длину и загинается буквой “П”. Платформа крепится к монтажной ленте, она в свою очередь крепится к потолку с помощью саморезов. По бокам металлическую ленту делают не под прямым углом, а немного с изгибом, для того чтобы можно было регулировать высоту площадки и соответственно высоту потолочного светильника.

Вместо самостоятельного изготовления гибкого подвеса из монтажной ленты, можно использовать уже готовые металлические кронштейны. Они также изготовлены в форме буквы “П” и имеют в основании специальные отверстия для крепления закладной под светильник.

Итак, универсальная платформа установлена на потолок. Проверим жесткость ее конструкции и после отрегулируем по высоте, чтобы закладная не надавливала на полотно.

Разводка электропроводки на потолке под светильники

Провода надежно крепятся к потолку, иначе со временем будет провисание!

После установки закладных под светодиодные светильники необходимо развести электропроводку. К этому делу стоит подойти ответственно, так как в случае повреждения проводов для замены потребуется демонтировать все натяжное полотно. Не доверяйте прокладку кабеля по потолку любителям, только высококвалифицированным специалистам, знающим толк в своем деле. В принципе, проложить электропроводку можно самому, но следует отнестись внимательно абсолютно ко всем деталям при монтаже.

При прокладке провода необходимо обязательно прикреплять его к потолку, в противном случае они провиснут , что сразу станет заметным на натяжном полотне. Крепления к потолку должны быть жесткие, например как при использовании перфорированной ленты, прикрепленной к потолку саморезами. Иначе как показывает практика скотч, пластиковые подвесы и хомуты по истечению 2–3 лет лопаются, отклеиваются. Не экономьте на расходных материалах, сэкономленные деньги и время выльются в дополнительные расходы, несопоставимые с экономией, ведь повторный монтаж натяжного потолка по истечению срока гарантии – не бесплатный.

Чаще всего специалисты для подключения осветительных приборов выбирают одножильный медный кабель с диаметром 1.5 мм в сечении. Для 12 или 24 вольтовых светодиодных подсветок и светильников требуется понижающий трансформатор. Вначале подводится кабель от сети 220 В до трансформатора, далее в зависимости от расположения светильников производится последовательное подключение (вариант “Звезда”), либо параллельное. Схема подключения выбирается из режима работы светильников: это одно или 2-х клавишное включение. При монтаже все электрические элементы должны быть защищены от влаги, это касается проводов, светильников и выключателей, так и остальных осветительных элементов.

Установка термокольца на натяжной потолок

Установка термоколец требует предельного внимания и аккуратности!

Итак пленка натянута на багет по всему периметру помещения. Теперь приступим к следующему этапу монтажа. Перед установкой термокольца на натяжной потолок сделаем разметку светильников на пленке. Следуя плану дизайн-проекта, тактильными движениями по полотну точно определяем, где установлены закладные, далее карандашом отмечаем пунктирной линией будущие круговые отверстия для светодиодных светильников по краю платформ. Для вырезания отверстий в натяжном потолке используют термокольца, которые приклеивается на полотно.

Термокольцо приклеивается с помощью суперклея. Клей наносится равномерно тонким слоем по всему контуру кольца, чтобы не осталось непроклеенных участков. Приклеивать термокольцо к натяжному потолку надо следующим образом: одной рукой по краю придерживаете кольцо, пальцами второй руки осторожно надавливаете на кольцо круговыми движениями. Данным образом кольцо не съедет по жидкому клею в сторону и не оставит след, от которого практически нельзя избавиться. Правда существуют средства для снятия суперклея, но результаты неутешительные, при этом есть вероятность порчи материала. Следите за чистотой рук, иначе придется мириться с наличием пятен от клея на потолке.

Читайте также:
Хорошо задекорировать балки

Спустя несколько минут после того как термокольцо установлено, можно смело прорезать отверстие и подключать светодиодный светильник к проводам. В качестве инструмента можно воспользоваться строительным ножом.

Подключение светильника

Для работы с электрикой требуется специальные навыки и разряд!

Для того чтобы подключить светильник для начала необходимо вынуть провода из проделанного отверстия в полотне, затем подключить их к электрическим клеммам на светильнике, имеющим маркировку для подключения фазы нуля или земли. Далее светильник необходимо вставить в подготовленную платформу и зафиксировать специальными зажимными клеммами на пружинах, расположенными по бокам.

Как видите, подключить светодиодный светильник довольно просто. Снять светильник также не составит труда, просто потяните его вниз, пружинные клеммы отогнутся назад, и прибор легко выйдет наружу.

Закладные для натяжного потолка

Что такое закладная для натяжного потолка? Это приспособление, которое необходимо для установки светильников в данном элементе декора. Поскольку закладки ставятся под лампы разного типа, то и сами они могут различаться. Есть, например, универсальные закладные для натяжных потолков, служащие в основном для установки точечных светильников. Есть и самодельные устройства, которые подходят под люстры.

Закладные элементы и их виды

Обычно, когда используют термин «закладные под натяжной потолок», то имеют в виду устройства для фиксации точечных светильников. Они представляют собой особого вида кольца, произведенные из термостойкого пластика. Главный критерий, по которому их подбирают, — это диаметр отверстия. Оно должно точно подходить под выбранный потолочный светильник.

Но есть и другой тип закладных элементов для натяжных потолков. Их часто называют универсальными. Такие приспособления напоминают пирамиду, сложенную из колец, но при этом монолитную. Почему такая конструкция считается универсальной? Потому что можно сделать подрезку внутреннего отверстия так, чтобы в следующее по диаметру кольцо точно установить предназначенный для этого светильник.

Совсем другое дело — люстра. Этот подвесной прибор отличается значительно большим весом, поэтому под него обычные кольца не подходят. В магазинах можно найти специальные платформы, которые устанавливаются в натяжной потолок. Но теоретически закладной элемент под люстру можно сделать самостоятельно.

Как устанавливают закладные под точечные светильники?

Это только кажется, что при установке светильников в натяжном потолке особых проблем не возникнет, все подвесы, провода и прочие элементы будут скрыты под полотном ПВХ, и ошибок и неточностей при размещении никто не увидит. На самом деле все равно придется постараться.

Установка в натяжной потолок закладных элементов может быть выполнена с помощью обычных металлических подвесов. Такие детали используются при создании каркаса для гипсокартонных потолков. Нужно только предварительно продумать схему расположения светильников.

Алгоритм действий при монтаже выглядит так: сначала на черновом потолке делается разметка тех мест, где в будущем будут установлены светильники, сразу же здесь размещают дюбели или анкеры, к которым затем будут крепиться подвесы, и одновременно монтируют багеты — в них расклинивается шнур.

Данные элементы также устанавливаются с помощью дюбелей. На уровне шнура впоследствии нужно будет прикрепить закладные элементы. Подвесы при необходимости можно будет обрезать или немного поджать (буквально на 1-2 см). После этого владелец может сразу же устанавливать точечные светильники.

Еще один важный нюанс — закладные элементы можно крепить только тогда, когда по периметру комнаты уже будет полностью зафиксирован профиль для монтажа натяжного полотна.

Закладные элементы под люстры и их изготовление

Как сделать такую закладную самостоятельно? Для этих целей понадобится кусок качественной фанеры. Из него вырезают прямоугольник в соответствии с произведенными ранее замерами. Затем по центру фигуры просверливается отверстие определенного диаметра (он зависит не столько от геометрических параметров самой люстры, сколько от сечения провода, который будет осуществлять подачу энергии к светильнику). На фанерной заготовке не должно быть фаски, иначе это может повредить поверхность натяжного потолка. Чтобы ее снять, можно воспользоваться наждачной бумагой.

Иногда вместо закладной под люстру используют целый лист фанеры, который крепят еще на месте монтажа карнизов. Бывают и другие варианты. Например, используется сразу несколько разных по величине отрезков фанеры. Ставят их там, где фиксируется карниз, и крепят их саморезами. Здесь также при необходимости используются подвесы.

Теоретически вместо фанеры можно взять ОСП-плиты. Они даже лучше: качественную закладную узнают по прочности, а ОСП-плиты и надежнее, и толще. С другой стороны, фанера отличается хорошей структурой, подходящей вязкостью волокон, так что этот вариант тоже подходит.

А вот обычно дерево для изготовления закладной под люстру не используется. Даже качественная древесина со временем может рассохнуться, и тогда светильник окажется на полу. А поскольку люстры стоят дорого, рисковать не стоит.

Как установить закладную под люстру?

Закладные элементы нужны для того, чтобы надежно закрепить подвесной светильник на натяжном потолке. Как правило, они устанавливаются в одной плоскости с перекрытием.

Читайте также:
Фундамент на зиму

Итак, монтаж элементов начинается с разметки под люстру. Затем крепится сама закладная. Саморезы, которыми она фиксируется, должны быть вкручены именно в эту деталь. Тогда соответствующая часть монтажной планки люстры будет хорошо держатся. К тому же такой способ значительно упрощает работу. Для вкручивания саморезов нужны специальные уплотнительные кольца. Их наклеивают на поверхность. Данные элементы жестко фиксируют полотно и не дают ему расползтись. После наклейки уплотнителя саморезы можно будет вкручивать даже через материал натяжного потолка.

Разметка под люстру выполняется самым тщательным образом, чтобы ее установка отвечала всем требованиям. Нужно учитывать, что у владельца квартиры есть 2 варианта. Например, можно оставить одну люстру по центру комнаты, там, где она и была установлена изначально. В таком случае менять ничего не нужно. Но сегодня световой дизайн является важной частью дизайна интерьера. И в декоративных целях вместо одной люстры можно повесить сразу две: симметрично по одной оси или каким-то иным образом. С технической точки зрения главное — позаботиться о подведении проводки к выбранному месту установки.

Специалисты рекомендуют очень тщательно обрабатывать все грани фанеры наждачной бумагой. Это поможет избежать острых краев, которые вредят полотну.

Аспекты установки закладных под карниз

Может показаться, что закладные элементы нужны только под светильники. Но на самом деле они необходимы для любых конструкций, которые будут устанавливаться поверх потолка. При этом особую роль играют карнизы: здесь многое зависит от того, какой тип штор и жалюзи будет использоваться. Но в любом случае нужно учесть, что данные конструкции требуются в прочных и надежных закладных элементах, которые делаются обычно из того же материала, что и детали под люстру. От их качества зависит долговечность конструкции в целом.

Закладные для карнизов являются жесткой опорой, которая необходима для фиксации предметов декора и должна оставаться невидимой. Их устанавливают так, чтобы штора, прикрепленная к карнизу, в дальнейшем красиво ниспадала и драпировалась, а не лежала на подоконнике или радиаторе. Рекомендуемое расстояние от оконного проема до карниза (и закладных) — не менее 8 см. Но, конечно, желательно сначала сделать замеры.

Специалисты отмечают, что самый надежный вариант — это установка конструкции из толстого куска фанеры или ОСП под всю длину карниза. Тогда исключается вероятность ошибки с местом фиксации.

Можно поступить иначе — прикрепить к потолку не 1 длинный отрезок фанеры, а несколько более коротких. Но они должны быть выровнены в одной горизонтальной плоскости. Если нарушить это условие, то вся конструкция будет установлена неправильно. Например, будет зафиксирован ее прогиб или выпирание отдельных фрагментов. Это не только неэстетично выглядит, но и в итоге снижает качество потолка.

Дополнительно

Отдельно стоит упомянуть закладные элементы под «парящие» шторы. Для них карниз делается скрытым — благодаря этому и создается эффект парения в воздухе. Сам элемент декора при этом прячется в специальную нишу около окна. В таких случаях закладные делают не из фанеры, а и кусков качественного деревянного бруса. Иногда в роли деталей выступают даже дюбели. Причем в этом случае конструкция не закрывается полностью натяжным полотном ПВХ. На внутренней части балки из деревянного бруса монтируют металлический профиль. А само потолочное покрытие как бы заводят за балку, чтобы создавалось ощущение, что здесь нет четкого края.

Если с установкой закладных элементов для светильников или люстры можно справиться самостоятельно, то такая конструкция для карниза будет намного сложнее. Поэтому рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, которые смогут решить задачу любой сложности, сделать правильные расчеты и аккуратно установить все части, собирающиеся в единое целое.

Закладная под люстру в натяжном потолке

В помещениях с натяжными потолками часто требуется закладная под люстру. Для детального ознакомления с этим элементом необходимо выяснить, какой у него функционал, какие есть виды, можно ли сделать своими руками. Также полезно будет ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Что такое закладная и для чего она нужна

Закладная – это специальный плоский элемент круглой или какой-либо другой формы. Используется для закрепления к базовому потолку, который в процессе ремонта скроется под натяжным полотном. Фиксирующие конструкции продаются в готовом виде, также, из-за несложного строения, их можно изготовить самостоятельно.

Закладная используется как каркас, влияющий на прочность конструкции. Его главная функция – избежать нагрузки от веса люстры на полотно натяжного потолка. Есть еще и дополнительная функция, защита полотна от излучаемого тепла, ведь каркасный элемент делают из термоустойчивых материалов.

Разновидности закладных

Элементы могут различаться по материалам, габаритам, форме и другим характеристикам. Но главная классификация идет по способу крепления и назначению.

По способу крепления

Одна из основных характеристик закладных. От нее зависит стоимость и то, сколько раз один элемент может применяться с разными люстрами. Есть два способа крепления:

  1. Фиксированный. Точечные элементы, предназначены для конкретной люстры, ее габаритов и формы. Преимущество фиксированных закладных в доступной стоимости, но минус в том, что при замене люстры придется выкидывать этот элемент. Еще одна проблема в том, что не всегда удается так просто найди закладную именно для своего осветительного прибора.
  2. Универсальный. Платформы универсального назначения подойдут для большинства моделей светильников. Плюс еще в том, что они есть практически в каждом строительном магазине. Из неудобств разве то, что деталь придется немного подрезать, чтобы «подогнать» под конкретную люстру.
Читайте также:
Способы очистки металлических инструментов от ржавчины и грязи

Важно. При выборе еще стоит обратить внимание на крепежные планки и их размеры, они должны соответствовать расстоянию между базовым и натяжным потолками.

По назначению

В этой характеристике все зависит от того, что конкретно человек хочет закрепить на потолочной части помещения. Для каждого из видов есть свои способы крепления и другие нюансы:

    Люстра. Закладные под массивные светильники фиксируются к основанию на прочных металлических планках. Это поможет ровно удерживать конструкцию и не передавать нагрузку на натяжное полотно.

Закладные из бруса могут потребоваться и для шкафа купе, ведь при его сборке легко повредить натяжное полотно, а при установке потолка в комнату со шкафом будут возникать трудности из-за нехватки места.

Самостоятельное изготовление

Заводские закладные элементы производятся в основном из термостойкого пластика. В домашних условиях обрабатывать такой материал очень сложно, поэтому самодельные закладные делают из дерева. У древесины преимущества в том, что ее легче выровнять по уровню и она не будет деформироваться даже при нагрузке от тяжелых люстр.

Самый простой вариант конструкции делается из бруса:

  1. Нужно взять планки крепления, согнуть их так, чтобы между основанием и платформой оставался минимум места.
  2. Сделать крестообразную форму из брусьев. Для этого нужны два одинаковых куска древесины, посередине вырезают углубления, складывают элемент в одну конструкцию. Для фиксации применяют саморезы, дополнительно укрепить соединение можно клеем.
  3. Планки соединяют с платформой, крепят к потолку.

Для более легких конструкций вместо брусьев можно использовать доски, плиты ОСБ и другие подобные материалы. В таких конструкциях за регулировку высоты будет отвечать не древесина, а планки крепления.

Видео-урок: Нюансы монтажа закладной из фанеры.

Поэтапная инструкция по монтажу

Монтаж пластиковых закладных под люстру – задача несложная, с ней легко можно справиться самостоятельно. Важно лишь придерживаться инструкции.

Если проводка уже проложена, то перед началом выполнения работ необходимо вырубить электропитание комнаты.

4 шага установки:

  1. Если выбрана платформа универсального способа крепления, то необходимо вырезать круг, отвечающий габаритам осветительного прибора (в случае с точечными моделями).
  2. Нужно подготовить подвесы для крепления одинаковых размеров, закрепить их к закладной (в заводских вариантах для этого предусмотрены специальные отверстия).
  3. В базовом потолке размечаются места, на них просверливаются отверстия, вставляются дюбеля.
  4. Конструкция крепится к потолку. Остается лишь проверить уровень, для этого можно применять малярный шнур или лазерную указку.

Если планируется комбинированное освещение, в котором кроме люстры будет еще несколько точечных светильников, то обязательно сначала подготавливается план размещения всех элементов.

Как установить точечный светильник в натяжной потолок.

Установка и монтаж светильников в натяжные потолки начинается с разметки мест их будущего крепежа. Разметку эту делают еще до натяжки полотна.

Применить можно два способа:

    рулетку и карандаш
    лазерный нивелир

При использовании нивелира, сначала все метки можно сделать внизу, а затем лазером перенести эти точки непосредственно на потолок.

При разметке на полу удобно работать не рулеткой, а заранее изготовленным шаблоном. Например, отрезком плинтуса или пластикового кабель канала, отрезанного определенной длины, соответствующей расстоянию между светоточками.

Чтобы не портить покрытие пола, воспользуйтесь бумажным скотчем.

После натяжки полотна, благодаря отметкам на поверхности пола, будет очень легко перенести все эти места крепежа на уже готовый потолок.

Оно должно быть не менее 2,5-3см.

Инструмент и материал, который вам понадобится для монтажа закладных и подключения точечных светильников:

    пассатижи, а лучше узкие ”утконосы”
    кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2
    нож электрика
    канцелярский нож
    индикаторная отвертка
    перфолента 12*0,7мм или жесткая регулируемая стойка
    зажимы Wago
    термокольцо
    перфоратор
    дюбель-гвозди

Для начала подготавливаете закладную. Для установки светильников в натяжной потолок существуют уже готовые закладные платформы. Они бывают:

    универсальные
    под конкретный диаметр

Если у вас универсальная, то вырезаете в ней отверстие, согласно диаметра светильника.

После этого, обязательно еще внизу примеряете к ней корпус, чтобы затем после натяжки потолка не возникало неожиданных проблем.

Далее выверяете наибольшее расстояние от базового (основного) потолка до нижнего уровня профиля. Это необходимо, чтобы отрезать перфоленту нужного размера.

Затем выгибаете эту самую ленту, придавая ей П-образную форму (размер зависит от диаметра вашего светильника):

После чего, ее нужно закрепить при помощи так называемых ”клопов” на закладной. “Клопы” – это мини саморезы 3,5*11мм

Если в конструкции светильника не предусмотрен такой крепеж саморезами, то просто пропускайте ленту в специальных прорезях под закладную и загибайте на требуемой высоте.

Читайте также:
Теплица без фундамента своими руками

Вместо ленты можно использовать регулируемую стойку.

Она конечно более жесткая по конструкции, но не настолько универсальная.

Некоторые от ленты отрезают небольшой кусочек длиной в 3 отверстия и загнув его, создают дополнительное крепление для питающего провода.

Делать так нельзя. Можете легко повредить оболочку кабеля. Уж лучше воспользоваться для этой цели пластиковым хомутиком.

После сборки, остается закрепить всю конструкцию закладной к базовому потолку.

Пробуриваете перфоратором отверстие в заранее размеченных местах и с помощью дюбель гвоздей прикручиваете закладную к потолку.

Кабель питания марки ВВГнг-LS 3*1,5мм2 должен быть проложен заранее по трассе расположения светильников.

В месте, где будет располагаться светоточка, оставляете запас кабеля в виде петли (ее потом нужно будет разрезать).

Эта петля должна свисать на уровне не менее 10-15см от уже натянутого полотна или нижней кромки закладной.

Разрезаете петлю в нижней части пополам, снимаете изоляцию с проводов на 11-12мм и соединяете их обратно через клеммник Wago серии 2273.

При этом на оставшуюся свободную клемму будут подключаться питающие провода с самого светильника. Такая схема подключения называется параллельной или подключение шлейфом.

Кстати, можно для этой цели вовсе и не резать кабель, оставив его цельным. Достаточно вместо Ваго применить специальные прокалывающие зажимы.

При их использовании, снимаете только верхнюю защитную оболочку с кабеля ВВГнг-Ls, основные жилы остаются не тронутыми. Заводите эти жилы в верхнюю часть прокалывающего зажима и защелкиваете его.

Встроенные ножи должны автоматически проткнуть изоляцию, создав надежный контакт. К нижней половинке подключаются таким же способом провода на светильник.

Смонтировав клеммники подключаете всю группу светильников к питающему проводу. Желательно после этого проверить индикаторной отверткой наличие напряжения на конечных контактах, чтобы потом не пришлось разбирать потолок и искать, где же пропала фаза.

Если все нормально, на этом основная часть монтажа закладных завершена. Теперь пора приступать непосредственно к самому монтажу и подключению точечного светильника.

После натяжки полотна, по ранее установленным меткам на поверхности пола, размечаете маркером и лазерным лучем нивелира точки, где необходимо будет разрезать полотно.

Если нет нивелира, то отмеряете расстояние от стен обыкновенной рулеткой.

Затем нужно наклеить термокольцо требуемого размера.

Оно изготавливается из термостойкого АБС пластика (стандартная толщина – 2мм). Такой материал способен кратковременно выдерживать температуру даже до 100 градусов.

Выполняет кольцо две функции:

    защищает полотно от теплового воздействия светильников

Иногда для мощных и ярких светоточек приходится наклеивать сразу по два кольца, дабы корпус светильника не задевал потолок и не происходило подобных неприятностей.

В первую очередь это относится к светильникам с галогенными лампочками.

Светодиодные лампы этому подвержены в меньшей степени. Их температура нагрева обычно не превышает 60 градусов. Для натяжного потолка это не является опасной температурой.

    выполняет роль механической защиты

То есть, позволяет вырезать отверстие в потолке так, чтобы оно при этом не разошлось.

Поэтому важно равномерно нанести клей (Космофен, Контакт и др.) по всему контуру кольца. Не должно остаться ни одного не проклеенного участка.

В тот момент, когда вы прижимаете кольцо, не нужно водить по нему пальцем, иначе оно может соскользнуть по клею. Достаточно просто его прижать и все.

Далее, осторожно, канцелярским ножом протыкаете полотно и вырезаете отверстие. При этом лучше не оставлять ничего лишнего, так как в противном случае пленка полотна будет касаться или закрывать радиатор лампочки, ухудшая ее охлаждение.

Если у вас огромный светильник, то не забывайте, что нельзя вырезать сколь угодно большой диаметр отверстия.

Он всегда ограничивается отношением толщины полотна к силе его натяжения. Например, для небольшой площади в 4м2 (2*2) и толщине пленки потолка 2,5мм – максимально возможное отверстие будет – 8см.

Но большинство светильников квадратной или другой формы, без проблем подходят под круглые посадочные узлы.

Квадратные термо кольца бывают не всех размеров, и к тому же имеют немного другой принцип монтажа.

Размер отверстия в закладной должен быть на пару миллиметров больше наружного размера этого ”термо-квадрата”для того, чтобы он как бы проваливался в закладную и не деформировал от натяжения потолок.

Далее нужно выровнять закладную. Захватываете ее пальцами и вытягиваете на перфоленте вниз так, чтобы она подошла вплотную к натяжному потолку, но при этом не давила на него.

Изначально закладные выставляются на уровне профиля. После натяжения полотна, наклейки колец и вырезания отверстий они выводятся на уровень с полотном (вытягиваются или вдавливаются).

Если вы сделаете закладную даже на 1-2мм выше уровня багета, то это не правильно. Полотно в зависимости от площади всегда провисает на 1-3см и соответственно, если закладная будет выше профиля, или на его уровне, светильник получится как бы вдавленным.

Может даже образоваться эффект набухания потолка из-за протечки воды у соседей сверху.

Читайте также:
Экономные электро отопительные панели МТК малой мощности

Это очень не красиво смотрится. Особенно на глянцевых потолках.

Для каждого вида лампочек рекомендуется разная высота опускания полотна от базового:

Закладные под светильники, чтобы натяжной потолок прослужил долго и выглядел эффектно.

Предстоит ремонт, и вы решили установить натяжной потолок? И это правильно – такой дизайн смотрится стильно, неприхотлив в уходе, долговечен. Итак, с материалом определились, цвет и фактура натяжного полотна выбраны – что дальше? Теперь нужно продумать, как будут располагаться на покрытии софиты и в каком количестве, будет ли люстра. Установка освещения – серьезный этап. Поэтому нужно заказать все необходимое до начала монтажа натяжного потолка: кабель, закладные платформы, точечные светильники.

Зачем нужны закладные платформы?

Толщина натяжного покрытия составляет несколько миллиметров, поэтому закрепить на нем осветительные приборы не удастся. Логично, что потребуется какое-то приспособление, которое будет находиться за натяжной мембраной. Такими вспомогательными элементами и являются закладные платформы.

Рис.1. Универсальные круглые закладные платформы

Существует большой выбор закладных. Они отличаются по:

  • размеру;
  • форме;
  • назначению.
Специалисты рекомендуют!

Иногда при установке натяжных потолков закладные платформы изготавливают на месте из подручных материалов: обрезков фанеры, кусков пластика и пр. Это не совсем безопасно. Во время установки одним неосторожным движением можно повредить дорогое полотно о плохо отшлифованные края самодельных платформ. Как вы понимаете, это может привести к необратимым последствиям и замене натяжного потолка. Тщательно взвесьте риски, и уже потом принимайте решение: заказать готовые закладные под светильники или сделать их самостоятельно.

Разновидности закладных платформ

Сайт «Потолок-Магазин» предлагает широкий ассортимент закладных конструкций. Кроме того, здесь можно заказать:

Рис.2. Схема монтажа люстры с крюком на натяжной потолок

  • вентиляционные решетки;
  • крюки для крепления люстр;
  • подвесы;
  • термокольца;
  • обводы труб и прочие специальные крепежные элементы.
К сведению!

Закладные изготавливают из термостойкого пластика. Платформы рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию – они не растрескиваются, выдерживают высокие температуры (температура плавления составляет 175 градусов), не деформируются со временем.

Закладные платформы делятся на:

Стандартные. Этот тип закладных имеет фиксированный размер. Они могут использоваться для точечных светильников, диаметром от 6 до 11,2 см. Преимущества таких платформ – невысокая цена. Недостаток – возможные трудности при замене софитов на другие модели.

Рис.3. Стандартная закладная фиксированного размера

Универсальные. Закладные похожи на пирамиду, которая собрана из колец разного диаметра. Шаг между кольцами составляет 1 см, что очень удобно. Платформу легко «подогнать» под заданный диаметр конкретного светильника. Универсальные закладные бывают квадратными и круглыми.

Рис.4. Универсальная закладная для натяжных потолков

Для установки люстры тоже нужно выбрать подходящий вариант платформы. Это может быть закладная круглой формы или крестовидная.

Как выполняется монтаж закладных платформ?

Установка закладных платформ выполняется на черновом перекрытии до начала монтажа натяжного потолка. Сначала размечают местоположение будущих осветительных приборов. Затем выполняют электроразводку. После того, как с помощью нивелира будет определена линия натяжного потолка, приступают к монтажу закладных на заранее отмеченных местах.

Рис.5. Электроразводка за натяжным потолком

Важно!

Осветительные приборы не размещают ближе, чем на 20 см от края стены. Также нужно выдержать расстояние не менее 20 см от сварного шва (если такой имеется).

Закладные монтируют с помощью алюминиевых подвесов. Они закрепляются непосредственно на платформе и на черновом перекрытии в один уровень с будущим натяжным потолком.

К сведению!

Чтобы убедиться, что закладные расположены в один уровень, монтажники используют нить, натянутую по линии будущего натяжного потолка. При необходимости, расположение платформ можно скорректировать за счет металлических подвесов.

Закрепленные по всем правилам платформы способны выдержать вес до 40 кг. Ступенчатая конструкция закладных обеспечивает их тщательную маскировку за натяжным полотном.

Что еще можно купить в интернет-магазине «Потолок-Магазин»?

Компания «Потолок-Магазин» предлагает натяжные полотна в ассортименте:

  • цветные;
  • белые;
  • глянцевые;
  • матовые;
  • сатиновые;
  • Cold Stretch;
  • Apply;
  • Double Vision. Рис.7. Натяжные потолки Double Vision

Здесь же можно заказать услуги по установке натяжных потолков. Кроме закладных платформ, в магазине большой выбор:

  • светильников на любой вкус (круглой или квадратной формы);
  • комплектов «Звездное небо»;
  • блоков питания для управления светодиодной подсветкой;
  • профилей (пластиковых, алюминиевых);
  • маскировочных лент;
  • виниловых наклеек;
  • инструментов для проведения монтажных работ;
  • спецодежды;
  • расходных материалов;
  • каталогов.

Рис.8. Большой выбор комплектующих в магазине Аста М

«Потолок-Магазин» тесно сотрудничает с компанией «Аста Мануфактура», которая является ведущей на рынке натяжных систем. Следите за новинками и хотите быть в тренде – выбирайте «Аста Мануфактуру». Компания идет в ногу со временем и следит за ноу-хау в сфере натяжных систем, поэтому всегда может предложить своим клиентам лучшее.

Сотрудничая с компанией «Потолок-Магазин», вы можете быть уверены в безупречном качестве товаров – весь ассортимент на гарантии, имеются сертификаты качества.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: