Уголь для отопления дома, какой лучше, твердотопливные угольные котлы, установка отопительно-варочных печей своими руками: инструкция,

Монтаж и подключение твердотопливного котла в частном доме

Из-за приличных размеров и веса отопительные агрегаты, сжигающие твердое топливо, выпускаются только в одном исполнении — напольном. Зато перед монтажом не нужно получать каких-либо разрешений, главное — соблюсти элементарные правила безопасности и удобства обслуживания. Этот вопрос мы и обсудим в данной публикации: рассмотрим, как правильно делается установка твердотопливного котла и подключение к водяной системе отопления частного дома.

  • 1 Инструкция по монтажу дровяного котла
    • 1.1 Где лучше поставить ТТ-котел
    • 1.2 О подготовке помещения
    • 1.3 Как сделать вентиляцию в котельной
    • 1.4 Видео: варианты размещения отопительного агрегата
  • 2 Монтируем теплогенератор и дымоход
  • 3 Подключаемся к системе отопления
  • 4 Заключение

Инструкция по монтажу дровяного котла

Независимо от того, какую разновидность ТТ-котла вы купили – прямого горения, пиролизный или пеллетный, порядок установки остается неизменным и состоит из таких этапов:

  1. Выбор конкретного места в частном доме под размещение теплогенератора.
  2. Подготовка помещения к установке.
  3. Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
  4. Инсталляция отопительного агрегата и дымохода.
  5. Подключение к системе отопления (обвязка) и проверочный запуск.

Идеальная котельная от нашего эксперта Владимира Сухорукова. Тяжелое оборудование стоит прямо на бетонном полу

Примечание. В зависимости от модели дровяного либо угольного котла может понадобиться присоединение к электрической сети.

Первые 3 пункта списка относятся к подготовительным работам, что вовсе не умаляет их значимости. Если неправильно выбрать месторасположение агрегата и не предусмотреть нормальной вентиляции, то возникающие проблемы вам придется решать в процессе эксплуатации, посреди отопительного сезона. Так что предлагаем разобрать каждый пункт в отдельности.

Для верного подбора источника тепла по мощности рекомендуем сделать расчет тепловой нагрузки на отопление, воспользовавшись подходящей методикой.

Где лучше поставить ТТ-котел

Примечательно, что ни в одной стране бывшего СССР по сей день не разработано конкретного нормативного документа, регламентирующего монтаж котлов на твердом топливе в частных и многоквартирных домах. Основная часть требований изложена в СНиП «Отопление и вентиляция», отдельные нормы встречаются в документе СНиП 31–02-2001 «Одноквартирные дома» (для России) и в прочих разрозненных актах.

Пример установки пиролизного теплогенератора с удобным доступом к расширительному баку и дымоходу

Справка. Многие интернет-ресурсы отсылают нас читать громадный СНиП «Котельные установки», не учитывая, что его действие распространяется на теплогенераторы мощностью свыше 360 кВт (п. 1.2). Другие предлагают нам руководствоваться правилами для газовых отопителей. Оба варианта ошибочны: требования к размещению бытовых ТТ-котлов не столь жесткие.

Мы проанализировали нормативную документацию, касающуюся размещения дровяных водогрейных отопителей, прибавили к ним практический опыт наших экспертов и составили перечень рекомендаций по расположению агрегата:

  1. Использование дров, угля и даже брикет с пеллетами предполагает повышенную запыленность, а в процессе топки внутрь помещения попадает дым в разных количествах. Поэтому ставить котел в дом крайне нежелательно, хоть нормы и дозволяют размещение на кухне, в коридоре и других комнатах, кроме спален.
  2. Лучшие места для твердотопливного теплогенератора: котельная на улице (обособленная либо пристроенная к существующему зданию), техническое помещение внутри дома, подвал или гараж. Крайний вариант – хорошо проветриваемый коридор.

Удачное решение – пристроить твердотопливную котельную из пеноблоков к стене жилого дома

  • Агрегат желательно ставить поближе к внешней стене, чтобы не прокладывать длинный горизонтальный участок дымохода или не выводить его наружу сквозь перекрытия.
  • Чтобы обслуживать и чистить теплообменник ТТ-котла, обеспечьте к нему доступ с нужных сторон. В идеале спереди должно быть не меньше 1 м свободного пространства, а по бокам и сзади – 60 см (минимум — 25 см).

    Схема установки с допустимыми расстояниями до стен и потолка котельной

  • Не рассчитывайте подключить газоход дровяного отопителя к кирпичным вентиляционным каналам внутри стен, это категорически не допускается.
  • Совет. Перед тем как приобрести и установить котел длительного горения типа Stropuva, сопоставьте его высоту с помещениями. Обдумайте расположение другого крупногабаритного оборудования – теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

    В топочных малой площади придвигайте котел необслуживаемой стороной к одной из стен (минимальный отступ – 10 см), а сзади оставьте проем шириной не меньше 250 мм, как сделано на фото.

    О подготовке помещения

    Что необходимо сделать, перед тем как установить ТТ-котел в предназначенное помещение дома:

    • предусмотреть основание и при необходимости отлить бетонный фундамент;
    • пробить в стене отверстия для дымоходной трубы и вентиляции;
    • стены и полы, построенные из горючих материалов, защитить от возгорания листами металла, асбестоцемента, базальтового картона или минерита.

    Рекомендация. Если в топочной сделано только освещение, то подведите туда электрическую линию от розеточной сети. Все равно придется запитать циркуляционный насос, а то и автоматику нового теплогенератора.

    Деревянную обшивку стен и пола отдирать не обязательно. Если котел придвинут к горючей стене ближе, чем на 38 см, закройте последнюю одним из перечисленных выше материалов. Такой же лист уложите на пол снизу и перед ТТ-котлом с выступом на 80 см. Это защита от вылетающих из открытой дверцы частичек жара.

    По поводу фундамента, требуемого всеми производителями в инструкции по эксплуатации, дадим такие рекомендации:

      Маломощные отопители весом до 200 кг спокойно ставьте на цементную стяжку. Если она устроена правильно, то без проблем выдержит такую нагрузку.

    Пиролизный котел Atmos 90 кВт с чугунным теплообменником нужно ставить на железобетонное основание

  • Установка твердотопливного котла весом до 300 кг потребует армированной железобетонной стяжки толщиной 10—12 см, а свыше 300 кг – отдельной фундаментной плиты.
  • Пеллетные теплогенераторы, оборудованные подающим шнеком и электродвигателем, оказывают на основание вибрационную нагрузку. Значит, нужно отливать фундамент, изображенный на схеме.
  • Схема устройства фундамента под тяжелый дровяной котел

    Совет. Небольшие ТТ-котлы допускается размещать на деревянном полу. Но сначала вам придется усилить этот участок своими руками, установив дополнительные лаги из бруса минимальным сечением 100 х 50 мм.

    Если в котельной планируется ставить бак – аккумулятор и прочее тяжелое оборудование, нет смысла заливать фундаменты для каждой единицы. Сделайте промышленные полы – бетонную стяжку высотой 12 см с армированием металлическими стержнями диаметром 8—14 мм. Свяжите проволокой сетку с размерами ячеек 20 х 20 см и уложите ее на подушку из утрамбованного щебня, как показано на видео.

    Как сделать вентиляцию в котельной

    Воздухообмен в топочной организуется с целью:

    • обеспечить твердотопливному котлу нужное количество воздуха на горение;
    • выбросить наружу дымовые газы, случайно попадающие из топливника в помещение;
    • компенсировать удаленный воздух таким же количеством притока.

    Для справки. Чтобы полностью сжечь 1 кг древесины, необходимо подать около 4.6 м³ воздуха. Горение 1 кг каменного угля потребует от 8 до 9 м³ в зависимости от сорта и качества.

    Организовать приточно-вытяжную вентиляцию в котельной с твердотопливным агрегатом вам помогут следующие рекомендации:

    1. Вытяжное и приточное отверстие располагайте в разных концах топочной. Первое сделайте под потолком, а второе – в нижней зоне, поближе к ТТ-котлу.
    2. Не делайте вытяжку рядом с теплогенератором, оснащенным вентилятором – нагнетателем или дымососом, как показано на фото. Работающая турбина принудительно опрокинет тягу в воздуховоде и превратит вытяжку в приток.

    Здесь вытяжная решетка установлена неудачно, слишком близко к вентилятору. Во время работы турбины вытяжка становится притоком

  • Если в котельную ведет дверь из дома, то приточную решетку лучше встроить в нижнюю часть ее полотна. Подача нагретого воздуха повысит эффективность сжигания дров.
  • Поскольку львиная доля притока попадает в камеру сгорания, реагирует с углеродом дров и выходит наружу в виде углекислого газа, вытяжное отверстие надо сделать меньше приточного.
  • Сечение вытяжки рассчитывайте укрупненно: тепловую мощность отопителя умножьте на 8 и получите площадь проема в см².

    Пример. Для котла 25 кВт сечение составит 25 х 8 = 200 см² или 0.02 м². Размеры вытяжного проема определить несложно – 10 х 20 см (0.1 х 0.2 м). Для притока возьмите решетку 15 х 20 см.

    Видео: варианты размещения отопительного агрегата

    Монтируем теплогенератор и дымоход

    Как таковой монтаж котла отопления на пол или фундамент сложности не представляет – агрегат надо выставить в проектное положение и выровнять по вертикали за счет регулируемых ножек либо металлических подкладок. Скрупулезно выдерживать соосность дымоходного патрубка и отверстия в стене необязательно: они без проблем совмещаются за счет поворота колен.

    Важный момент. Чтобы во время эксплуатации не возникало проблем с образованием конденсата, дымоход дровяного отопителя настоятельно рекомендуется собирать из утепленных труб – сэндвичей. Второй вариант – изготовить дымоход своими руками: взять обычную трубу и обшить ее базальтовым волокном.

    Проще всего смонтировать наружный дымоходный канал приставного типа. То есть, прикрепить трубу вертикально к стене и присоединить газоход от ТТ-котла через тройник. В деревянном доме проход сквозь наружную стену или перекрытие для вывода на кровлю выполняется с соблюдением правил пожарной безопасности по следующей технологии:

    1. Вырежьте в перегородке квадратный проем, чьи размеры больше внутренней дымоходной трубы на 38 см в каждую сторону. Например, если диаметр канала равен 100 мм, а толщина утеплителя сэндвича составляет 5 см, то размер проема выйдет 100 + 380 х 2 = 860 мм.
    2. Установите проходной узел из оцинкованной стали в виде короба.
    3. Пропустите через него сэндвич – трубу, а пустоту заполните базальтовой ватой.
    4. Закрепите наружную крышку узла.

    Примечание. Сквозь стену из кирпича или пеноблока дымоход прокладывается с применением стальной гильзы и уплотнения.

    Дальше перечислим требования, которые необходимо выдержать при монтаже дымоходного канала:

    • число поворотов трубы – не более трех, минимальная высота (считается от колосниковой решетки котла) – 5 м;
    • секции (модули) стыкуются между собой таким образом, чтобы конденсат мог стекать внутри трубы, а дождь – снаружи;
    • горизонтальную часть монтируйте с небольшим уклоном в сторону теплогенератора;
    • в нижней части установите ревизионный люк и сборник для конденсата;
    • чтобы не пришлось пересекать кровельный карниз, обойдите его трубой с использованием двух колен 30°;

    Чертеж газохода, прокладываемого от котла внутри дома с выходом через кровлю

  • стеновые кронштейны не должны совпадать со стыками секций дымохода;
  • на оголовок дымохода поставьте колпак в виде конуса либо вращающегося флюгера.
  • Правильная установка и сборка модульного дымохода отражена на двух схемах подключения, где показана наружная и внутренняя прокладка сквозь перекрытие.

    Минимальная высота оголовка трубы в зависимости от расстояния до конька крыши

    Важное замечание. Проследите, чтобы оголовок дымоходного канала не оказался в зоне ветрового подпора крыши вашего или соседнего дома. Чтобы тяга была устойчивой, поднимите трубу до отметки, показанной выше на схеме.

    Подключаемся к системе отопления

    Когда установка твердотопливного агрегата и монтаж дымохода завершены, переходите к обвязке котла. Здесь действует главное правило: в работающий теплогенератор (особенно с чугунным теплообменником) не должна попадать холодная вода. Тогда на стенках топливника от перепада температур образуется конденсат, превращающийся в вязкую корку после перемешивания с сажей.

    Для справки. Липкий налет тяжело счищается, вдобавок он заметно снижает КПД твердотопливной установки.

    Выделение конденсата при работе твердотопливного котла сводится к минимуму с помощью типовой схемы обвязки с байпасом и трехходовым клапаном, настроенным на фиксированную температуру теплоносителя 50 или 55 °С. Вода циркулирует по малому кругу до тех пор, пока не нагреется до указанной температуры, потом клапан начинает подмес холодной воды из системы отопления.

    Все тонкости подключения котла на твердом топливе изложены в отдельной публикации. Там же приведены схемы обвязки отопителя с буферной емкостью и параллельными источниками тепла – газовым и электрическим.

    Совет. Выполняя обвязку пеллетного котла, обратите внимание на присоединение блока управления и горелки. В изделиях европейских производителей встречается система автоматического пожаротушения, запитанная от водопроводной сети. Чтобы не наделать ошибок, перед монтажом пеллетного ТТ-котла стоит проконсультироваться с техническим специалистом данного бренда.

    Ваша задача – установить запорную арматуру, расширительный бак для закрытой системы отопления и циркуляционный насос в соответствии со схемами, заполнить трубопроводную сеть и создать в ней давление около 1 Бар. Дальше – пробная растопка и проверка работоспособности. Полный комплекс работ по монтажу котла на дровах отражен в очередном видео:

    Заключение

    С одной стороны, установка твердотопливного водогрейного котла – процедура довольно простая в исполнении, жестких требований к ней не выдвигается и разрешений от чиновников не требуется. С другой стороны, процесс хлопотный и трудоемкий, связанный с тысячей мелких нюансов. Впрочем, у домовладельца всегда есть выбор: выполнить все работы самостоятельно или отдать какую-то часть (например, обвязку) обученному персоналу специализированной фирмы.

    37 простых способов создания уютной зоны отдыха в саду – фото идеи

    Чтобы создать самую простую уютную зону отдыха в саду многого не требуется. Воспользуйтесь нашими идеями и вы получите оригинальную и уютную зону отдыха в саду – фото обязательно вас вдохновят!

    1. Создайте роскошное место отдыха: добавьте цвета

    Пожалуй, самое распространенное место обустройства уютного уголка на свежем воздухе – это веранда. Но зачастую мы красим ее в темные цвета, что совершенно не расслабляет, выглядит унылым и непривлекательным. Чтобы сделать открытое пространство свежим и вписать его в сад – перекрасьте стены в водянистый сине-зеленый цвет.

    Заметьте, что пол несколько темнее, чем стены. Это придаст нужный объем пространству.

    2. Подушки и пледы

    Мягкие подушки на креслах – это всегда беспроигрышный вариант создания гостеприимного уголка отдыха.

    3. Плетёные кресла

    Чем больше у вас мест для того, чтобы присесть, тем больше вариантов для поддержания тесной беседы. Плетёные кресла удобны тем, что они устойчивы к солнцу, дождю, перепадам температуры, и их просто мыть. Не забудьте поставить маленьким детям скамеечки или банкетки – тогда, уж точно, потребности всех членов семьи будут удовлетворены.

    4. Старые двери

    Зонируйте пространство для отдыха из старых ненужных вам деревянных дверей. Такая ширма выглядит оригинально и создает уединенное пространство.

    5. Люстра в саду

    Настроение вам поможет создать подвешенная старая люстра. Ее подключения даже не требуется.

    6. Создайте акцент из яркой мебели

    Кто сказал, что зона отдыха в саду должна быть только расслабляющей? Плетёная мебель кобальтового цвета станет эпицентром энергии вашего сада.

    7. Зонирование пространства

    Законы дизайна, применяемые в домах и квартирах, работают и на открытом воздухе. Постелив ковер на полу, вы зонируете пространства столовой и гостиной.

    8. Зеленая стена

    Живая изгородь из деревьев или высоких кустарников обеспечат вам укромность. Хотите более быстрого результата? Посадите сладкий горошек, который всего за месяц сможет увить любую металлическую или бамбуковую ограду.

    9. Шторы

    Повесьте быстросохнущие шторы, чтобы обеспечить тень и уединение. Подберите в тон массивные подушки для визуальной целостности картинки.

    10. Глубокое синее небо

    Нечасто используемый прием, но попробуйте выделить потолок веранды более насыщенным и энергичным оттенком.

    11. ART объекты

    Персонализируйте свое место отдыха предметами, которые не портятся от перепадов температуры. В этом варианте хозяева повесили свою коллекцию соломенных шляп.

    12. Винтаж

    Место отдыха может быть организовано вдалеке от обыденной суеты в любом укромном месте сада. Его можно построить самим из старых балок разобранного крыльца и карнизов. Зона отдыха в саду – фото: «Вот такой пряничный домик у нас получился».

    13. Солнцезащитная крыша

    Снизьте свои затраты на обустройство зоны отдыха, применив панели из оцинкованной стали для обустройства крыши. На этом фото мы соорудили крышу на скрепленные старые двери. В таком уютном закутке можно пить чай как во время дождя, так и полуденного солнца.

    14. Отдых для махараджей

    Старая кушетка или тапчан могут превратиться в место отдыха для настоящих махараджей. Или для тех, кто хочет создать для себя царский отдых.

    15. Комната в саду

    Еще один традиционный способ создания зоны отдыха в саду – увить перголу вьющимися растениями. InteresPortal рекомендует использовать для этого вечнозеленую жимолость. Уход за ней весьма прост. Она не прихотлива, укрытия не требует, в июне распускающиеся цветы источают приятный аромат, зимой зеленая листва сохраняется. Всего лишь два года – и вы будете иметь плотно увитую перголу защищающую вас от знойного солнца.

    16. Горшечные растения

    Установите вокруг места отдыха горшечные растения. Чтобы облегчить себе уход за ними, выбирайте керамические или глиняные контейнеры. Они не допустят быстрого пересыхания почвы и дольше сохранят влагу в горшке, чем пластиковые.

    17. Дорожка к месту отдыха

    Шаговая дорожка как бы приглашает вас и ваших гостей к месту, где вы можете развлечься или отдохнуть.

    На этом фото плитку для шаговой дорожки сделали сами. Цементный раствор, вылили в круглые поддоны и дали ему хорошо сцепиться.

    18. Садовая мебель из паллет

    Одна из самых популярных сейчас бюджетных идей — создание садовой мебели из паллет. Единственно, удостоверьтесь, что обивку вы делаете из погодоустойчивого материала. Иначе она быстро состарится.

    19. Интерьер в экстерьере

    Хотите создать роскошный уголок отдыха? Тогда обставьте комнату под открытым небом так же, как если бы вы это делали в доме.

    20. Журчание воды

    Звуки журчащего ручья создают умиротворяющую атмосферу. Рядом нет ручья? Установите искусственный фонтан. Сейчас магазины предлагают огромное количество разных фонтанов. При выборе, убедитесь, чтобы он был в стиле экстерьера вашего дома.

    21. Зеркало

    Повесьте зеркало на стене или заборе, чтобы создать иллюзию окна в другую комнату.

    22. Зона отдыха в саду – фото

    Если вы любите устраивать себе отдых с чашкой чая после тяжелого труда в саду, размещайте зону отдыха возле кухни. Это уменьшит ваше количество шагов, чтобы принести и унести чайник и чашки. Очень удобно иметь складные стол и стулья, которые можно спрятать на зиму в гараж до следующего летнего сезона или перенести в любую другую часть сада.

    23. Все под рукой

    Чтобы не бегать за пряными травами в огород, посадите их в горшки и разместите возле чайного столика. Вам стоит лишь протянуть руку, чтобы заварить ароматный чай и насладиться приятным вечером после трудового дня.

    24. Приятная палитра

    Следуйте правилу 60-30-10 для выбора цвета. В этом открытом пространстве дом, стол и плитка создают нейтральный фон. Красные элементы составляют 30 процентов, а живые растения создают оставшуюся долю цветовых акцентов.

    25. Бар в саду

    Для энергичных людей, которые любят активный отдых, шумные и большие компании, лучшей идеей будет соорудить бар на открытом воздухе.

    26. Камин во дворе? Почему нет

    Согласимся, что установить камин — это все-таки не простая задача. Но, только представьте, какую невероятную атмосферу он сможет создать в вашему саду! Открытое пламя действует на людей успокаивающе и завораживающе. Разместитесь вечером с друзьями вокруг камина и насладитесь живой беседой.

    27. Натуральные текстуры

    Корзины и ковровые покрытия из натуральных волокон, таких как джут и сизаль, хорошо переносят непогоду и естественным образом вписываются в окружающую среду.

    28. Деревянное ограждение

    Личное пространство в саду не должно представлять собой что-то монументальное. Деревянное ограждение, имеющие зазоры, придают легкость пространству.

    29. Свечные фонари

    Бывает и так, что зона отдыха размещена у стены дома. Чтобы разбавить скучный вид стены, повесьте обыкновенные свечные фонари или иные аксессуары.

    30. Подвесные кресла

    Хотите что-то совсем необычное для вашего сада? Вместо традиционных кресел, воспользуйтесь подвесными, прикрепив их к перголе.

    31. Интимная обстановка

    Создайте стены для вашей зоны отдыха из невысоких кустарников и растений. С одной стороны это оградит вас от посторонних взглядов, а с другой стороны создаст свой микроклимат в саду.

    32. Уличное кафе

    Бокал вина и ужин на двоих можно устраивать хоть каждый день. Избавьтесь от обыденности, перенося складной столик в разные уголки сада.

    Единственно запомните, что деревянная мебель требует ухода. Ежегодно ее надо смазывать специальными проникающими маслами, такими как тиковое или тунговое, для поддержания блеска и укрепления древесины.

    33. Зеленая крыша

    Расположите сидячие или обеденные зоны под деревом на заднем дворе. Ажурная тень, созданная листвой, создает прохладу и соответствующую атмосферу.

    34. Спальня в саду

    Вы думаете в саду, можно растянуться только на шезлонге? Эта кровать утром прогревается солнцем, что не дает ей загнить. Матрас же сделан из пенопласта, который заключен в виниловый чехол. Это защищает его от плесени.

    35. Полог

    Один из простейших способов создать уютное пространство – использовать ткань. Необычность пологу придают разные цвета искусственного шелка, через которых свет, преломляясь, дает таинственные просветы.

    Ткань можно повесить на веревку, подвязанную с одной стороны к дому, с другой стороны к дереву. Закрепить ткань можно к забору или навесу крыши прочными металлическими скрепами.

    36. Парус

    В этом варианте зоны отдыха в саду, вокруг террасы, примыкающей к дому, установлена пергола. На перголу натянута хлопчатобумажная ткань и скреплена металлическими скрепами. Иллюзорно это создает ощущение парусника в открытом море.

    37. Шатер

    Такие шатры часто можно увидеть в интерьере девичьих комнат. Но здесь ее применили в качестве создания зоны отдыха. Под таким шатром так и хочется прилечь.

    Мы поделились с вами 37 идеями, какими могут быть зоны отдыха в саду. Фото вдохновили вас на создание уютного и оригинального уголка?

    Самостоятельная установка акрилового уголка на ванну

    Акриловые уголки и накладки на ванну.

    Существует множество вариантов уголков на ванну это – гнущийся уголок на липкой основе (лента), пластиковый уголок с прорезиненными или силиконовыми краями, мебельный уголок, пластиковый уголок, пластиковый уголок для плитки, алюминиевый уголок, герметик, цементная затирка для швов, керамический бордюр. Все эти варианты канули в небытие, так как имеют отрицательные показатели – деформацию, помутневший внешний вид, отслоение от поверхности стены или бортика ванны, вздутие, трескаются, подвержены образованию плесени. Не будем уделять этому много времени, перейдем к делу.

    На смену им появился новый инновационный топовый продукт — акриловый уголок, доступный каждому.

    Акриловый уголок установленный на радиусную ванну.

    Акриловый уголок установлен на ровную ванну.

    Акриловый уголок нестандартных размеров, изготовлен индивидуально по размерам заказчика.

    Акриловый уголок — новый продукт, который по своим характеристикам и свойствам превзошел все предыдущие варианты. Все характеристики можно посмотреть здесь. Примеры как не нужно делать, можно посмотреть здесь.

    • 1. Нужно почистить ванну и примыкание стены от грязи, пыли, жира (по ситуации). Для этого нужно использовать чистящее средство для ванн и щетку, салфетку.

    Поверхность стен и бортик ванны тщательно моется и высушивается.

    • 2. После того как стены и бортик ванны чист, его следует высушить и обезжирить. Сушить лучше строительным феном — быстро и эффективно.

    Сушить стены и бортик ванны лучше строительным феном – быстро и эффективно.

    А обезжирить поверхность стен и бортик ванны лучше кисточкой. Обезжириватель лучше применять специальный который подходит ко всем типам ванн, чтобы не повредить покрытие плитки и ванны, потому что такие средства как уайт спирит, растворитель могут оставить пятна . После протереть все бумажной салфеткой и просушить феном.

    Обезжиривание поверхности следует делать специальным средством, чтобы не повредить поверхность ванны или плитки.

    • 3. Стена и бортик ванны подготовлены, наполняем ванну водой, это нужно для того чтобы ванна стояла устойчива и неподвижно, особенно касается это акриловых и стальных ванн. Так как эти ванны подвижны, при наполнении водой (увеличивается нагрузка) они немного отходят от стен, герметик должен высохнуть в таком положении, и в последствии не будет отслоений.

    Сушка поверхности от влаги, поверхность обязательно должна быть сухой и чистой, для лучшей адгезии герметика.

    • 4. Измеряем расстояние где будет установлен акриловый уголок , сначала длинную сторону, затем короткую, потом следующую. В зависимости от ситуации. Каждый вариант индивидуален, кто то хочет эстетично перекрыть две стороны, кто то три, а кто то четыре.

    Важный момент – акриловые уголки разной ширины и накладки можно стыковать между собой путем углового стыка, и получается как единое целое.

    Акриловый уголок и накладка, выглядит как единое целое.

    Внутренний угол стыкуется путем углового реза под 45 градусов, и получается единое целое. Потом с помощью строительного угольника отмеряем угол 45 градусов и отпиливаем ножовкой по металлу часть уголка. Также делаем следующий уголок, и по необходимости последующий. Бывают случаи когда ванна не ровная или радиусная, в этом случае акриловому уголку можно придать нужную форму (гнуть, изгибать), есть технология позволяющая сделать это, но с этим лучше обратится к специалисту, можно тут.

    Разметка строительным угольником акрилового уголка под 45 градусов, пилить ножовкой по металлу.

    Важный момент – полотно по металлу необходимо использовать плоское, гладкое с мелкими зубчиками. Тогда рез получится ровный, без зазубрин и сколов.

    Алюминиевый уголок установленный на монтажную ленту (двухсторонний скотч) на стене. Используется в качестве подпорки (упора) для акрилового уголка или накладки, пока застынет герметик.

    Важный момент – если расстояние между ванной и стеной большое, то на стену следует закрепить алюминиевый уголок на монтажную ленту (двухсторонний скотч), в качестве опоры для акрилового уголка или накладки. Он будет временно удерживать акриловый уголок или накладку пока не высохнет герметик.

    • 5. Прикладываем заготовки на ванну и проверяем чтобы стык в углах был четким , без щелей и ровным. Иногда бывают случаи , что стены имеют не совсем ровный угол (90 градусов) и внутренний угол не стыкуется, получается щель или неплотно прижимаются акриловые уголки, в этом случае нужно отшлифовать нужные места. Лучше всего использовать алмазный напильник ( для плитки) у него абразив с одной стороны крупнее, с другой мельче. Акрил мягкий материал и легко шлифуется, либо можно абразивом (наждак). Прикладываем заготовки на ванну и проверяем примыкания еще раз, если все отлично щелей нет, делаем отметку где отпилить края ( короткие стороны), и отрезаем лишние куски, торцы шлифуем. После проверяем плоскость примыкание уголка к ванне и стене, уголок должен прикасаться одновременно к ванне и стене ( без завалов). Если такое происходит рекомендую сделать закладные, из силикона или резины ( можно из шпателей) делаем срез по закруглению бортика и по плоскости ванны и вставляем в закругление между ванной и стеной. Закладная будет использована в качестве опоры акрилового уголка , и он не будет заваливаться , а будет лежать ровно по плоскости ванны и стены.

    Важный момент – бортик у многих ванн немного закруглен, особенно у чугунных и поэтому лучше уголок отрезать не по краю ванны а по кантику где начинается закругление. Так будет более эстетично.

    • 6. Убираем акриловые уголки , заполняем шов между ванной и стеной по всему периметру ванны – профессиональным санитарным силиконом белого цвета.

    Важный момент – обязательно убрать защитную пленку с внутренней части бортика ванны (которая будет соприкасаться со стеной), иначе в последствии в стыке заполненным герметиком будет протечка. Потому что пленка отойдет от ванны. Это одна из распространенных ошибок при монтаже. Защитная пленка в основном на акриловых ваннах.

    Защитная пленка которую следует убрать.

    Обязательно нужно убрать защитную пленку.

    Зазор между ванной и стеной заполняется только ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ санитарным герметиком, белого цвета.

    Герметик наносится на внутреннюю сторону акрилового уголка сплошным слоем, равномерно не прерываясь.

    Акриловый уголок прижать аккуратно к стене и ванне, излишки герметика убрать.

    Наносим герметик на обратные стороны акрилового уголка с двух сторон сплошным слоем. Прижимаем уголок к ванне и стене одновременно, постепенно перемещаясь по всему периметру. Между внутренним углом наносим дополнительно герметик и стыкуем уголки между собой. Также наносим на следующий уголок и на последующий. Излишки силикона убираем. Делать это необходимо быстро, аккуратно так как герметик быстро схватывается.

    Важный момент – чтобы быстро качественно и ровно сформировать швы и убрать излишки силикона необходимо приготовить заранее мыльный раствор( можно из любого хим средства – жидкого мыла, чистящего для посуды, шампуня), пулевизатор (пшикалка для глажки или цветов), палочку (узкую) из под кофе, шпатель средний для затирки швов плитки (резиновый или силиконовый) и узкий предварительно срезав на нем углы (для удобства), приготовить туалетную бумагу (когда будут убираться излишки герметика бумага пригодится протирать шпателя и палочку).

    Пулевизатор с мыльным раствором, палочка для кофе (формировать швы), шпателя.

    Распыляем мыльный раствор по периметру уголка и убираем излишки.

    • 7. Акриловые уголки установлены , излишки герметика вылезли с обоих сторон ( бортик ванны и стена, между уголками внутренние углы) распыляем мыльный раствор с помощью пулевизатора по периметру уголка и снимаем палочкой из-под кофе. Остатки незначительные убираем шпателями.

    Важный момент – когда убираются излишки герметика, чтобы не терять время излишки можно окунать в чашу ванны , в воде он остается на поверхности и не пристает к бортикам ванны. А после монтажа удалить.

    Акриловый уголок на чугунной ванне с изогнутым бортиком.

    Акриловый уголок на чугунной ванне с изогнутым бортиком.

    Акриловая накладка перекрывшая зазор более 60 мм.

    Акриловый уголок на чугунной ванне.

    Изгиб на ванне – акриловый уголок точно повторит форму ванны, ни каких щелей и зазоров.

    Герметизация с умом, акриловый уголок и накладка ни каких луж на полу и плесени.

    • 8. Подождать 24 часа до полного высыхания герметика, слить воду и можно пользоваться.

    Пользуясь сайтом, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Каким может быть бордюр для ванны, как его монтировать

    После установки ванной,душевого поддона, мойки или умывальника между бортиком стантехприбора и стеной остается зазор. Порой он всего несколько миллиметров, но вода туда все равно попадает, по стене течет на пол и при недостаточной степени герметизации может «обрадовать» соседей снизу темным пятном на потолке. Даже если вы живете на первом этаже или в частном доме сырость под ванной не принесет ничего хорошего — плесень и грибок, затхлый запах. Потому эти зазоры стараются закрывать. Есть многочисленные и разнообразные бордюры для ванны, которые закрывают эту щель. Ставят их не только на ванны, но и на поддоны в душевое или возле раковин. Выбирают просто разный профиль и его размеры. А принципы установки остаются те же.

    Хорошо оформленный зазор между ванной и стеной

    Зазор между стеной и ванной и выбор бордюра

    Если ванну устанавливали после отделки стен, между ее бортиком и стенкой неминуемо остается щель. Большая или не очень — зависит от того, насколько ровные стены и ровно ли выставлена сама ванна. В любом случае эту щель лучше заделать. Во-первых, не будет сырости под ванной, во-вторых, внешний вид лучше.

    Чтобы выбрать бордюр для ванны надо исходить из ширины щели. В зависимости от расстояния до стены изменяется последовательность монтажа:

    • Если расстояние между ванной и стеной до 3 см, можно сразу устанавливать бортик. Только его нижняя полочка должна быть широкой — она должна быть в 3 раза шире щели. И еще — в таком случае подходят только жесткие уголки — керамические или пластиковые. Бордюрную ленту лучше клеить при небольшом зазоре в несколько миллиметров или предварительно заделать его цеметно-песчаной смесью.
    • Если расстояние от бортика до ванны больше 3 см, сначала его надо заделать. Есть три варианта:
      • Снизу прикрепить опалубку, залить бетоном, после схватывания (дня три-четыре минимум) можно продолжать работы.
      • Закрыть щель влагостойким гипсокартоном в два слоя. Собирается каркас, который крепится к стене на дюбеля, а к ванне — на монтажную пену или жидкие гвозди. Если полка получается большая, ставят вертикальны подпорки. В общем, собирают полноценный каркас. На закрепленный гипсокартон можно монтировать уголок или керамическую плитку, если щель очень большая и ширины уголка недостаточно чтобы ее закрыть.
      • Сделать бортик из той же плитки, что и выложены стены. Вариант знакомый по прошлым годам, но сегодня уже непопулярный.

      Собрать каркас из металлопрофиля и обшить его влагостойким гипсокартоном. Совместить его можно с каркасом для экрана под ванну

    Определившись с технологией заделки щели, можно выбирать бордюр для ванны. Это не так просто как кажется — много разных вариантов, так что можно и потеряться.

    Виды бордюров для ванны и их монтаж

    Все бордюры для ванной можно разделить на две больших категории, в каждой из которых есть несколько подвидов:

    • полимерные и из ПВХ:
      • пластиковые (ПВХ) бордюры для ванн;
      • пластиковые уголки;
      • самоклеящаяся лента;
      • пенопластовые или полиуретановые (потолочные) бордюры.

      Несколько профилей пластиковых бордюров для ванны

  • из минерального сырья:
    • керамические:
    • мраморные:
    • гранитные.
  • Более демократичны по цене изделия из первой группы, они же проще в монтаже. Более дорогие и сложные в установке керамические, мраморные или гранитные бордюры, но они же и смотрятся намного колоритнее. Правда, дизайн ванной тоже должен быть соответствующим.

    Установка пластиковых бордюров и уголков

    Если говорить о пластиковых бордюрах для ванны, они могут устанавливаться под плитку и на плитку (или любую другую отделку стены). Бордюр на ванну пол плитку устанавливается в процессе отделки стен — его верхний край заводится под плитку. Этот вариант хорош, но отодвинуть/заменить ванну без разрушения отделки невозможно.

    Пластиковый бордюр для ванной под плитку

    Второй тип бордюров монтируется уже после окончания отделочных работ. В этом случае ванна просто приставляется к стене, а имеющийся зазор закрывают одним из пластиковых или полимерных уголков.

    Пластиковые бордюры, устанавливаемые на плитку, есть разных профилей, с разными размерами полочек. Сами бортики этих изделий эластичные и они плотно прилегают к стене и сантехприбору. Обычный отделочный пластиковый уголок более жесткий. Герметично установить его можно только на гладкую стену — не на плитку и, тем более, не на рельефную плитку. Для таких случаев есть плинтус на ванную ПВХ с резиновыми бортами. Резиновые края этого бордюра плотно прилегают даже в швах между плиткой и в рельефе. Там где прилегание недостаточно плотное, «работает» клей или герметик.

    Какой клей-герметик использовать

    В большинстве случаев устанавливают бордюр для ванны на силиконовый герметик. Но после возникают проблемы: через некоторое время шов становится темным — развивается плесень. Приходится все снимать, дезинфицировать, обезжиривать и ставить на место. Промежуток между нормальным состоянием и появлением плесени у всех разный — от года до нескольких месяцев. Зависит он от интенсивности эксплуатации, но больше — от наличия достаточной вентиляции в ванной. Если вентиляция плохая, зацвести может уже через несколько месяцев.

    Некоторые виды герметиков для аквариумов

    Выход есть. И даже не один:

    1. Использовать можно герметик для аквариумов. Он не цветет ни при каких условиях (возможно, в составе есть антибактериальные компоненты). Как и обычный сантехнический, аквариумный герметик есть белый, есть прозрачный. Только фасовка обычно небольшая и цена выше. Но он того стоит.
    2. Водостойкий клей. Любой, но хороший и надежный. Если нужен пример — Момент Кристалл. Недорогой, надежный. Но один момент: использовать надо строго по инструкции. Тогда он держит долго, а грибки и плесень на нем не заводятся.
    3. Хороший (читай дорогой, фирменный) герметик на основе MS-полимеров. Он действительно гидрофобный и продолжает отталкивать воду даже через года, в то время как обычный акриловый начинает течь уже через 4-6 месяцев. Есть среди МС полимерных герметиков составы с антибактериальными компонентами, которые предупреждают развитие грибков и плесени. После высыхания они остаются эластичными, потому незначительные подвижки чугунных или металлических ванн они переносят без проблем.

    Как клеить чтобы не отваливался

    Многие уже использовали бордюр для ванны не раз, но каждый раз возникают проблемы — через какое-то время уголок или плинтус отваливается от стены. Это происходит, так как при использовании ванны, душевой кабины — они хоть немного, но двигаются. Вы наступаете в емкость, она немного сдвигается, выходите — снова минимальная, но подвижка, оперлись о край ванны — снова подвинулась. И так каждый раз. Естественно, если прикрепить бордюр к ванне жестко, рано или поздно он отвалиться. Большая амплитуда движения у акриловых ванн и душевых поддонов, меньшая — у стальных и чугунных. Соответственно, от акриловых емкостей плинтус отваливается быстрее, на остальных держится дольше.

    Один из хороших вариантов — обеспечивает надежное крепление к стене

    Чтобы не было этой проблемы, ПВХ бордюр для ванны или душевого поддона приклеивайте только к стене. Особенно это справедливо для акриловых емкостей. При таком способе монтажа слой клея сверху не дает протекать воде в зазор между ванной и стеной. Нижняя часть уголка плотно прижимается к бортику (при установке надо хорошо прижать), исключая попадание воды сбоку. В таком случае все подвижки спокойно компенсируются эластичностью материала и плинтус держится на стене.

    Такой бордюр будет хорошо «работать» с акриловой ванной — внизу его приклеивать не надо

    Если вас такой вариант не устраивает, ищите герметик, который после высыхания остается герметичным (в частности, это те же герметики на основе MS-полимеров). Для чугунных и стальных ванн он подойдет, бордюр для ванны будет держаться. Для акриловых это, к сожалению не вариант — слишком велики подвижки.

    Почему из-под плинтуса воняет

    Есть еще один неприятный момент, который часто появляется после установки ПВХ бордюра для ванны — неприятный запах из-под пластика. Сделать соединение на 100% герметичным не удается, хоть микроскопические щели, но остаются. В них просачивается вода, там она и остается. Через время вода загнивает, начинает источать тот самый запах. Происходит это из-за принятой технологии установки бортиков для ванной — рекомендуют сначала заполнить щель между ванной и стеной герметиком, а потом установить плинтус. Идея понятна — чтобы вода, попавшая под плинтус не просочилась под ванну. Так и происходит — вода остается в оставшемся промежутке, откуда и «пахнет».

    Как правильно установить бордюр для ванны

    Чтобы избежать подобной неприятности, лучше устанавливать бордюр для ванны сразу на стену, ничем предварительно не заполняя промежуток. Да, при таком монтаже под ванну может просочиться несколько капель воды. Но такое количество никакого вреда не нанесет, при достаточной вентиляции через какое-то время влага высохнет.

    Порядок монтажа пластиковых бордюров для ванной

    При всех различиях в способе монтажа профилей разного типа, есть определенная последовательность действий, которая соблюдается и приводит к хорошему результату. В общем, действовать надо так:

      Если есть старый плинтус или бордюр, его снимают. Со стен и бортика удаляют остатки герметика или клея. Для этого используют обычно нож, можно обойный.

    Удаляют старый плинтус и остатки клея

  • Под бортиком часто наблюдается плесень, ее удаляют тряпкой смоченной в любом моющем, затем все промазывают антибактериальной пропиткой. Их очень много в магазинах, подбираете ту, что больше других отвечает вашим запросам. Действуете по инструкции — соблюдаете время выдержки, количество слоев и т.д.
  • После высыхания антибактериальной пропитки стену и бортик надо обезжирить. Для этого берут тряпку, смоченную в растворителе или спирте и тщательно все протирают. Ждем пока все просохнет. Процесс можно ускорить феном, вытирать не надо.

    Обезжиривание — один из этапов

  • Выбранный бордюр примеряют, отрезают по размерам. В местах стыковки двух отрезков используют штатные уголки (если есть такие) или углы отрезают под углом в 45°. Пластик можно резать ножницами по металлу или резать ножовкой, на которой закреплено полотно с мелким зубом (можно специальное для пластика, но подойдет и для металла). Край в любом случае идеальным не получается. Его до идеального совпадения доводят напильником или наждачной бумагой с разной величиной зерна, закрепленной на бруске (отрезая куски оставляйте несколько миллиметров на подгонку). Когда результат стыковки двух кусков вас устроит, переходим к следующему пункту.
  • Последующие действия зависят от типа выбранного бордюра. Они могут быть на самоклеящейся основе. Тогда надо снять защитную ленту, приложить на место бордюр для ванны и хорошо прижать. Если это просто ПВХ плинтус, предварительно на стену и/или на полочки плинтуса наносится клей-герметик, после чего его устанавливают, хорошо прижимают.
  • Выступивший из-под плинтуса герметик сразу подтирается мягкой тряпкой. Делать это не мешкая — если застынет сложно будет отчистить.

    Протереть излишки мягкой тканью

    На этом все. Бордюр для ванны установлен. Теперь надо подождать некоторое время пока состав застынет и схватиться. Точный срок зависит от типа используемого клея/герметика и может занимать от нескольких часов до нескольких суток.

    По этой методике монтируется и самоклеящаяся (бордюрная) лента для отделки стыка ванной и стены. Это недорогой и быстрый способ заделать небольшую по размерам щель. Прослужит такая отделка может только чуть меньше чем пластиковая, но возни с ней меньше, хотя все этапы подготовительных работ остаются в силе.

    Приклеивание бордюрной ленты для ванны

    Есть один момент, который надо помнить если бордюр устанавливаете на акриловую ванну. Перед приклеиванием ванну более чем не половину наполняют водой и в таком виде оставляют, пока не полимеризуется герметик.

    Способы приклеивания бордюра с клейкой лентой и гибким (резиновым) краем

    Это только кажется, что установить полосу пластика с клейкой прослойкой просто. Совсем нет: надо сразу установить на место, так как сдвинуть плинтус нереально. Отклеивать при неудачной попытке тоже не лучший выход — часть клея остается на плитке и борте ванной/душевого поддона. В общем, надо потренироваться не снимая сначала защитную ленту.

    Даже если вам сходу удалось посадить бордюр на место, не все так радужно с плинтусами этого типа. Дело в том, что лента, на которую они крепятся, довольно толстая и даже плотно прижатые к стене и бортам края прилегают не так уж и плотно. Вполне возможно подтекание в некоторых местах, особенно на швах.

    Как хорошо установит плинтус с гибким краем

    Если вам такой плинтус для ванны очень нравится, можно его приклеить на клей/герметик. Для этого липкую ленту отдираете, наносите на изнаночную сторону клейкий состав, сажаете на место, очень хорошо прижимаете. Слой клеящего состава получается тонкий, плинтус очень плотно прижимается, подтекания почти исключены.

    И еще момент — чтобы не отрывался бордюр, на ту сторону, которая крепится к ванне наносить клей не надо (рассказано выше).

    Технология монтажа керамического бордюра для ванны

    Керамические бордюры состоят из прямых, угловых и торцовых элементов. Количество прямых элементов считается исходя из размеров ванны/душевого поддона, углов и торцов при стандартном размещении для ванны требуется два, для душевого поддона угол может быть один. Количество прямых элементов берите с небольшим запасом — для подрезки.

    Перед укладкой все элементы желательно осмотреть. Если есть необходимость (стыкуются неточно, есть перепады в толщине и т.п.), тыльную сторону можно немного подработать напильником. Болгаркой лучше не пользоваться — слишком велик шанс больше навредить, чем исправить.

    Варианты компоновки

    Способы монтажа

    Способ установки керамического бордюра зависит от отделки стены и размера щели. Если это плитка, можно использовать водостойкий клей. Если плитка рельефная или стена просто оштукатурена, установка на клей не дат требуемого уровня герметичности. В таком случае монтируют керамический бордюр для ванны на специальный клей для плитки для влажных помещений. Продается он в мешках в сухом виде, перед употреблением некоторое его количество перемешивается с водой до однородного состояния.

    Цвета могут быть разные, но чаще используют белы — под цвет ванны

    Последовательность действий

    Весь процесс состоит из последовательности шагов:

    • От налетов и пыли очищается поверхность. Если есть плесень, ее удалить, обработать стену антибактериальным составом, дать ему высохнуть.
    • Если зазор между ванной и стеной превышает половину ширины имеющегося бордюра, его надо предварительно заделать. Лучше — сделать снизу опалубку и залить цементным раствором. Второй способ — прикрепить влагостойкий гипоскартон в два слоя. Если полка получается большой (более 5 см), ее надо делать с уклоном. Можно порядка 5%. Так и полку получится использовать (ставить на нее что-то) и вода не будет на ней застаиваться. При необходимости (если бордюр не перекрывает ее всю) сначала укладывается плитка, которой отделаны стены, после уже продолжается монтаж керамического бордюра для ванны.
    • Начинают от одного из углов. Устанавливают угол, потом два прилегающих прямых отрезка. На тыльную сторону бордюра наносится слой клея, разравнивается. Устанавливается на место, прижимается, выравнивается по уровню.
    • Дальше продолжают укладку в одну из сторон. На боковинах устанавливают торцевые элементы.

    Керамический плинтус для ванны может быть и таким

    Процесс монтажа керамического бордюра для ванной мало чем отличается от кладки плитки. Действия те же. Выравнивать элементы надо в двух плоскостях — чтобы и края и плоскость шли ровно и без перепадов.

    Как правильно наклеить уголок на ванну от протечки

    Чтобы самостоятельно приклеить уголок в ванной для заделки щели между плиткой и бортиком сантехники, необходимо учесть несколько факторов. Промышленность выпускает бордюры для ванн из разных материалов с неодинаковыми способами монтажа. Возникновения щели между сантехникой и ограждающими конструкциями санузла можно избежать, еще на этапе укладки кафеля. Либо заделать ее специальными составами без использования плинтуса, бордюрной ленты.

    Виды уголков и способы заделки щели

    Основным способом против протекания воды под чашу ванны через щель между ее бортиком и стенами санузла является монтаж декоративного элемента. Однако это не единственное решение, так как подобных щелей можно избежать во время декорирования ванной комнаты плиткой.

    Существует несколько способов отделки санузла кафелем:

      плитка укладывается на пол, затем ей оклеиваются стены, после монтажа ванны неизбежно возникает щель между ее бортиком и настенной облицовкой;

    Монтаж сантехники после декорирования санузла плиткой.
    кафель или керамогранит используются в качестве напольного покрытия, затем монтируется ванна вплотную к черновой отделке стены, плитка начинается от борта, заходит на него, протечки невозможны;

    Монтаж сантехники после частичной укладки кафеля на пол.
    отделка кафелем начинается после установки чаши на место эксплуатации, щелей нет.

    Установка ванны перед облицовкой санузла плиткой.

    В первом варианте расход облицовки максимальный, зато снижаются требования к квалификации плиточника, так как легче подогнать швы на соседних стенах без подрезки. Минусами являются необходимость герметизации щелей и демонтаж ванны во время последующих капитальных ремонтов для замены кафеля.

    В двух последних случаях нет щелей, и снижается расход плитки, что избавляет сразу от нескольких проблем. Но, на двух – трех стенах санузла, к которым не примыкает ванна, нижняя часть оклеивается сверху вниз для подгонки швов. Это не всегда удобно. Кроме того, промышленность выпускает керамическую облицовку разного формата.

    Домашнему мастеру придется вычислить размер плитки для его конкретных условий самостоятельно. Вероятнее всего, нижний ряд придется полностью подрезать на тех же самых 2 – 3 стенах для обеспечения нормальной художественной ценности интерьера помещения. Зато, эти варианты более удобны, если ванна немного не влезает по длине комнаты, приходится штробить стены для ее монтажа.

    Дополнительно к указанным технологиям, существует методика заделки щелей герметиками на основе силикона, акрила полимерных/эпоксидных смол. В этом случае вода также не сможет протечь под сантехническую чашу, а наклеивать бордюры, плинтусы, уголки будет не нужно.

    Если по объективным причинам герметик использовать нежелательно, применяются изготовленные промышленным способом следующие декоративные элементы:

      бордюр – керамический, из натурального камня;

    Керамический бордюр для сантехники.
    лента бордюрная – силиконовая, с клейким слоем под защитной пленкой;

    Бордюрная эластичная лента.
    профиль ПВХ – для панелей из аналогичного материала, стандартный плинтус.

    Пластиковый уголок для сантехники.

    Основным недостатком этих декоративных элементов является снижение полезного пространства бортика ванны. На него не получится поставить мыльницу или закрепить сиденье, используемое людьми пожилого возраста, с ограниченными возможностями.

    Технология

    Пошаговые инструкции приведены ниже по степени сложности выполняемых работ.

    Герметик

    Для стальных и чугунных ванн используются герметики на основе МС полимера, полиуретана или силикона. Акриловые ванны в местах сопряжения со стенами герметизируют MS или акриловым герметиком. Чтобы заполнить клеем шов правильно, необходимо выполнить последовательность действий:

    • обезжиривание поверхности кафеля и борта ванны;
    • оклеивание плитки и чаши малярным скотчем вдоль шва;
    • заполнение щели из тубы, заряженной в пистолет;

    Укладка герметика в шов.
    разравнивание, удаление излишков шпателем, смоченным в воде.

    Выравнивание клейкого состава шпателем.

    Обычно применяются сантехнические модификации прозрачного цвета указанных герметиков, содержащие антисептики.

    Полиуретановый состав имеет только коричневый, серый и черный цвет, силикон бывает белым и прозрачным. Клеящие самовулканизирующиеся на воздухе смеси на основе МС полимера и акрила выпускаются любых расцветок.

    Высокие адгезионные свойства материала позволяют заделывать щели шириной до 3 см за один прием. Однако без потери декоративных свойств интерьера рекомендуется замазывать стыки шириной менее 1 см.

    Уголок

    Профессиональными отделочниками принята классификация декоративного уголка для ванн по нескольким признакам:

      материальное исполнение – пластик ПВХ, алюминий, сталь, латекс;

    Пластиковый уголок для заделки стыка ванны.
    конструкция — цельный, разборный;

    Уголок двухэлементный разборный.
    наличие клейкого слоя – самоклеящийся, приклеиваемый на клей;

    Стальной уголок самоклеящийся.
    профиль – треугольный, плоский, с опорной планкой.

    Уголок для ванны с опорной планкой.

    Для установки пластикового уголка достаточно выполнить последовательность действий:

    • примерить декоративный элемент по длине вдоль одной или нескольких стен, к которым прижаты бортики ванны;
    • отрезать куски нужной длины с учетом боковых заглушек, внутренних уголков (для чаш, прижимающихся более, чем к одной стене);
    • монтаж на жидкие гвозди, герметик, двусторонний скотч.

    Уголок может иметь мягкую гибкую кромку в местах прилегания к кафелю, ванне, радиусное закругление для стока воды. Направляющая планка заходит в щель возле стены, стабилизирует пространственное положение уголка. Рекомендуется клеить декоративный профиль к облицовке стены, чтобы при возможных подвижках сантехнической чаши уголок оставался на исходном месте.

    Бордюрная лента

    Изготавливается герметизирующая лента из бутила. Узкая лента 4 – 6 мм имеет перегиб посередине, предназначена для узких бортов и щелей. Широкая 10 – 15 см лента имеет один или два перегиба, используется над широкими щелями. Независимо от ширины, количества перегибов, клейких полос на внутренней стороне изделия всегда два.

    Лента с одним перегибом наклеивается в виде уголка, с двумя перегибами в форме трапеции, обычно над широкими щелями или на борт ванны сложной формы. Начинают приклеивать гибкий бордюр от одного края после обезжиривания поверхностей:

    • защитный слой на одной половинке ленты отклеивается на длину 20 – 25 см;
    • лента прикладывается этим краем на место эксплуатации;
    • защитный слой постепенно вытягивается из-под бордюрной ленты с одновременным прижимом ее сверху к поверхности стены/ванны;
    • затем аналогичным образом приклеивается второй перегиб изделия.

    Оклеивание узла примыкания ванны бордюрной лентой.

    На внутренних углах состыковать гибкий бордюр значительно проще, чем плинтус/уголок. Для этого под 45° подрезается только горизонтальный перегиб, фиксирующийся на ванну. Вертикальная часть крепится к плитке на стене в обычном порядке.

    Подрезка ленты в углу.

    Перед монтажом рекомендуется прогреть кафель и борт ванны феном, а во время монтажа и саму ленту, для более прочного приклеивания бордюрной ленты.

    Керамический бордюр

    Далеко не самым популярным вариантом для ликвидации щели вдоль борта ванны стены является керамический бордюр. Этот элемент был создан для эксплуатации в качестве напольного плинтуса. Для стальных ванн с высоким коэффициентом линейного расширения глазурованная керамика не очень подходит, так как может лопнуть при линейном смещении чаши от нагрева или под весом пользователя.

    Керамический плинтус с доборными элементами.

    Эти элементы короткие, поэтому между ними появляются дополнительные швы, которые, также необходимо герметично заделывать во избежание проникновения воды под сантехнику. Для стыковки во внутренних углах промышленность выпускает специальные уголки. Но, стоят они очень дорого, подходят только для углов идеальной пространственной геометрии 90° в каждой плоскости.

    Самостоятельно устанавливать керамические бордюры поможет пошаговая инструкция:

    • обеспыливание, обезжиривание рабочих поверхностей;
    • нанесение герметика на бордюрный элемент;
    • приклеивание бордюра под углом 45° к борту сантехники и настенному покрытию;
    • вначале устанавливаются уголки в углах, если ванна смонтирована возле двух или между трех стен, либо керамические элементы на противоположных краях длинного бортика;
    • подрезка последнего бордюра выполняется примерно на середине длинной стены ванны, так ее меньше заметно в интерьере.

    Ряд керамического бордюра имеет множество швов, чаще всего, не совпадающих со швами плитки.

    Клеевой состав наносится только на посадочные поверхности бордюра по его краям. Поэтому, если использовать жидкие гвозди, верхний шов начнет протекать через 1 – 2 месяца эксплуатации. Лучше выбрать недорогой силиконовый герметик.

    Плиточным клеем бордюры зафиксировать на глазурованной поверхности плитки и металлическом бортике ванны с точно таким же покрытием невозможно в принципе.

    Из-за сложной геометрии поперечного сечения бордюров резать их приходится исключительно УШМ с оснасткой по бетону/камню или алмазным диском.

    Укладка плитки без щелей

    Единственной технологией, обеспечивающей отсутствие щелей между настенным покрытием санузла и бортиком ванны, является облицовка стен кафелем от борта ванны. Для этого необходимо придерживаться пошагового руководства:

    • монтаж сантехники – выполняется сразу после разводки ГВС, канализации, ХВС, установки водорозетки для смесителя ванны, чаша устанавливается вплотную к стене/стенам санузла или врезается в них путем штробления ограждающих конструкций;
    • укладка первого ряда кафеля – за счет толщины плитки и шва плиточного клея облицовка гарантированно перекрывает край борта чаши, первый ряд опирается на ванну, на остальные стены крепится оцинкованный профиль или деревянный брусок по уровню;

    Укладка первого ряда плитки.
    облицовка стен – верхние ряды укладываются в обычном порядке, под каждый нижний крепятся опорные конструкции либо используется плиточный клей со специальными свойствами, на котором кафель не сползает вниз под своим весом.

    Облицовка стен плиткой от бортика ванны.

    В зависимости от размеров облицовки первый ряд над бортиком может потребоваться обрезать в соответствии с дизайн-проектом. При этом высота резаной плитки на любых участках стены должна быть больше половины размера цельной облицовки.

    Подрезка нижнего ряда над сантехникой.

    Вместо кафеля в этом случае могут использоваться панели из пластика, так же нависающие над бортиком.

    Большинство стандартных ванн имеют закругление в горизонтальной плоскости на наружных углах, где остаются небольшие щели. В этом месте вода может протекать, поэтому щели замазываются сантехническим герметиком.

    Таким образом, домашний мастер, еще на этапе проектирования санузла может выбрать бесщелевую технологию укладки кафельной плитки от борта ванны. Либо обеспечить герметичность позже за счет заполнения стыков герметиком, оклеивания чаши по периметру бордюрной лентой, керамическим, стальным, пластиковым уголком.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Преимущества и недостатки 5 видов уголков от протекания для ванны

    В статье я расскажу о том, какие разновидности уголков от протекания существуют и способах их крепления в ванной. Рассмотрю износостойкость и преимущества. Уточню, на что обратить внимание при выборе.

    Получить полноценное удовольствие от принятия ванны нередко мешает вода, которая попадает на пол через щели между емкостью для мытья и стенами. Уголки ликвидируют надоевшую проблему и спасут от внепланового ремонта.

    Особенности уголков для ванной, защищающих от протекания

    • Герметично закрывают стык между стенами и емкостью.
    • Не терпят погрешностей при установке (перекосы, отверстия, зазоры).
    • Легки в уходе при правильном использовании и применении рекомендованных гелей и спреев для мытья.
    • Длительность эксплуатации прямо пропорциональна качеству сырья, из которого изготовлены.
    • Разнообразие выбора позволяет найти подходящий вариант.

    Виды уголков

    1. Ленточные или самоклеющиеся

    Соответствуют названию. Для установки их нужно приклеить на основу, которой они оснащены с одной из сторон.

    Ленточный вариант является самым простым в установке

    Чрезвычайно просты в установке. Непосредственно перед приклеиванием снимают защитную пленку и закрепляют конструкцию на ванну и стены.

    Для увеличения прочности многие дополнительно обрабатывают стык силиконовым герметиком.

    2. Керамические

    Керамические бортики относительно прочны и долговечны. При бережной эксплуатации сохраняют первозданную форму, яркость и привлекательный внешний вид в течение 15-20 лет.

    Эстетичны, выпускаются в широкой палитре и разнообразном дизайне.

    Керамический бордюр можно подобрать под дизайн плитки

    Пользуются популярностью, благодаря экологичности материала, из которого изготавливаются. Под действием влаги не разрушаются. Особых моющих препаратов не требуют.

    Неосторожное обращение приводит к сколам, трещинам и царапинам, устранить которые невозможно.

    3. Пластиковые

    Наиболее популярны и востребованы. В состав входит поливинилхлорид, идеальный для помещений с повышенной влажностью. В течении 5-7 лет после установки владелец недвижимости может смело забыть о проблеме мокрого пола.

    Пластиковые варианты недороги и долговечны

    Представляют собой профильные планки, длиной, как правило, 2.5 метра. Цветовая линейка радует красками. Гибкость дает возможность проклейки конфигурации любой сложности.

    4. Из натурального камня

    Стоимость оправдывают долговечностью. Применяются исключительно для стандартных ванн.

    Подбираются, исходя из тонов помещения. Идеальны в сочетании с эксклюзивной сантехникой и дорогостоящими покрытиями.

    Бордюры из камня закрепляются специальными клеевыми составами

    5. Силиконовые

    По составу напоминают резиновые бордюры. Термоустойчивы. Отличаются эластичностью. Аккуратны и привлекательны.

    Хороши для ванн с многочисленными изломами линий и стен со значительными неровностями.

    Прослужат приблизительно 2 года, после чего клей утрачивает качества. Агрессивные химические средства разрушают состав.

    Как правильно выбрать

    На первый взгляд, выбор кажется сложной задачей. Действительно, от многочисленных предложений разбегаются глаза.

    Однако следование правилам упрощает задачу:

    1. Конструкция должна гармонировать с обстановкой ванной комнаты и цветовым решением.
    2. Большое значение имеет совместимость. Так, акриловая ванна с пластиковыми стенами не сочетается с уголками из камня или керамики. К круглым, овальным и иным извилистым формам подходят лишь гибкие конструкции.
    3. Прежде чем приобрести понравившееся изделие рекомендуется изучить технические характеристики, убедиться во влагоустойчивости и адаптированности к чистящим препаратам.

    Как установить на ванну

    Итак, уголки для герметизации ванной легко и быстро избавят от протеканий. Перед приобретением необходимо учитывать планируемый или имеющийся дизайн и финансовые возможности. Тратить баснословные суммы необязательно. Многообразие предлагаемых материалов позволяет выбрать, как дорогостоящие, так и бюджетные варианты.

    Как установить на ванну пластиковый уголок своими руками?

    Ванная комната – помещение со сложным микроклиматом, требовательным к используемым в ремонте отделочным материалам. Повышенная влажность, недостаточная проветриваемость и перепады температуры приводят к ускоренному изнашиванию отделки.

    Поэтому в процессе работы важно изолировать все зазоры и стыки от проникновения влаги. Наиболее уязвимым местом, которое часто становится причиной возникновения сырости, неприятного запаха или образования плесени, является щель между емкостью для мытья и стеной. Для решения этой проблемы опытные мастера рекомендуют использовать специальные уголки для ванной, которые надежно защищают от протечек.

    Виды уголков

    Пластиковые уголки для ванной, которые также называют бордюры – практичное и недорогое средство для устранения зазоров между емкостью для мытья и стеной, возникающих из-за неровности стен, несоответствия размера или нарушения технологии установки сантехнического оборудования.

    Пластиковый бортик изготавливается из поливинилхлорида, он представляет собой планку в виде уголка шириной 3-6 см и длиной 1,8-3 м. Бордюры из пластика без труда фиксируются своими руками с помощью силиконового герметика или жидких гвоздей. Различают следующие виды бордюров:

      Внутренние уголки на ванну. Они представляют собой пластиковые бордюры в виде уголка, которые закрепляют во время облицовки стен плиткой, а затем на них выполняется установка бортов ванны. Такая конструкция позволяет надежно изолировать стык между чашей и стеной от попадания воды.

    Обратите внимание! Выбирать, какой вид пластикового бордюра подойдет для гидроизоляции стыка, нужно, исходя из особенностей ситуации. Если нужно заделать стык между стеной и старой ванной, лучше установить самоклеющиися бортик, а для нового сантехнического оборудования прекрасно подойдут более долговечные составные модели.

    Достоинства уголков

    До появления специализированных средств для заделки стыков между чашей и стеной мастера пользовались подручными средствами, пытаясь изолировать их с помощью влагостойкого цемента или загустевшей масляной краски. Но эффект от таких мер носил временный характер, щель приходилось замазывать регулярно. Уголки для ванной из пластика стали эффективным решением проблемы воды, затекающей в образующийся зазор. Они обладают следующими преимуществами:

      Простота монтажа. Зафиксировать пластиковые уголки на ванну можно своими руками на любой фазе установки сантехнического оборудования, так как они прикрепляются с помощью жидких гвоздей или герметика без изготовления в стенах отверстий.

    Важно! Чтобы качественно заделать щель между стеной и емкостью для мытья, нужно правильно подобрать уголки для ванной. Чтобы гарантированно защитить стук от затекания воды или брызг при использовании душа, ширина бортика должна на 2-4 см превышать ширину зазора.

    Установка уголка на новую ванну

    После установки новой ванны лучше не начинать ею пользоваться, пока стык между чашей и стеной не заделан. Чтобы предотвратить затекание воды в эту щель, можно использовать пластиковые уголки на ванну или самоклеящуюся гидроизоляционную ленту. Для этого потребуются пластиковые бордюры согласно метражу сантехнического оборудования, герметик, антисептик, молярный скотч, сусло и лобзик или ножовка для распиливания бортиков. Установка выполняется в таком порядке:

    • Борта ванны, прилегающие к стене, очищаются от загрязнений и пыли с помощью мыльного раствора и губки.
    • От борта ванны отмеряют расстояние, равное высоте бордюра, а затем на этом уроне приклеивают молярный скотч, чтобы защитить отделку стен от загрязнений.

    Учтите, что пластиковые бордюры в виде угла 90 градусов служат не более 1-2 года, так как из-за такой конструкции в них скапливается жидкость, провоцируя распространение плесени. С течением времени уголок приобретает темный налет, становится причиной антисанитарии, неприятного запаха. От плесени можно на время избавиться с помощью антисептических препаратов, но в итоге бордюр придется заменить.

    Установка бортика на старую ванну

    В процессе длительной, интенсивной эксплуатации ванны, гидроизоляция стыка между стеной и прибором постепенно изнашивается. Пластиковые уголки для ванны прекрасно подходят для повторной заделки щели, так как не требуют демонтажа отделки стен, а их установка не портит декоративное покрытие. В этом случает монтаж бортика выполняется в таком порядке:

      Сначала демонтируются старые бордюры. Чтобы их удалить, пользуются шпателем или ножом.

    Опытные мастера утверждают, что уголки для ванной из пластика подходят для акриловых ванн, а также если стены отделываются панелями из такого же материала. Фиксация бортиков их ПВХ к керамической плитке – временное решение, которое прослужит не более 2-3 лет.

    Видео-инструкция

    Читайте также:
    Характеристики и применение водно-дисперсионных акриловых красок серии ВД-АК
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: