Что такое тля фото. Тля (Aphidoidea). Описание, профилактика и методы борьбы с тлей

Тля. Как бороться со злейшим вредителем?

В народе говорят: «Чтобы победить, врага нужно знать в лицо». А чтобы в саду или на огороде избавиться от тли, необходимо знать цикл ее развития и обязательно не пропустить период, наиболее чувствительный для вредителей. К примеру: бесполезно опрыскивать растения, если на них уже отложены яйца. Они защищены от действия яда, не используют обработанные растения в пищу (не грызут и не высасывают сок из растений), значит, яд им не страшен. Обработка растений проведена впустую. Нужно выждать момент отрождения личинок, и тогда опрыскиванием вредитель уничтожается на 70-100%. Именно личинки, питаясь днем и ночью, наносят наибольший вред растениям.

Тли на бутонах розы. © Dennis Wiss

Тля (Aphidoidea) — надсемейство насекомых. Известно около 4000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений. Помимо этого, многие виды способны распространять заболевания растений в форме вирусов и вызывать у растений различные аномалии, такие как галлы и галлоподобные образования.

Предлагаю рассмотреть цикл развития тлей и определить наиболее уязвимые для обработок препаратами стадии развития.

Цикл развития тли

Взрослая оплодотворенная самка тли откладывает зимующие яйца на ветки и кору деревьев, многолетние побеги кустарников, стараясь разместить их возле почек, на побегах-волчках. Яйца продолговато-овальные, черные, до 0,5 мм длиной, заметны невооруженным глазом. «Зная», что под снегом тепло, самка тли откладывает яйца на прикорневой поросли и сорняках. При зимовке под снегом выживают практически все кладки. Заботятся о яйцах тли и «хозяйственные» муравьи, забирая яйца до весны в свои подземные жилища, а весной с наступлением тепла, разносят яйца на старые ветки, молодые побеги, оставляют на молодых листьях.

Из перезимовавших яиц развиваются несколько поколений (2-4-8) бескрылых самок, размножение которых проходит без самцов. В июне-июле появляются крылатые формы тлей-расселительниц. Тли, разлетаются, особенно с попутным ветром, до 25 км, расселяются по таким же культурам. Это тли однодомники, а есть еще виды с двудомным циклом развития. Весеннее развитие они начинают на основном хозяине, с появлением крылатых форм на летний период перелетают на рассадники (второй хозяин) – различные травянистые растения, сорняки, овощные культуры и осенью возвращаются для откладывания яиц к основному хозяину. Осенью после спаривания самка тли откладывает оплодотворенные зимующие яйца.

Мрачная статистика! Каждая самка на зиму откладывает до 100 яиц. Из них развиваются 100 особей-самок, которые через 1,5-2,0 недели созревают и сами откладывают в среднем по 100 яиц. В течение вегетационного периода одна самка способна за сезон увеличить потомство до 15-20 тысяч вредителей.

Таким образом, у тлей есть 3 самых уязвимых периода, когда их уничтожение будет способствовать общему уменьшению количества этих вредителей в саду: тщательная осенняя подготовка к зимовке, период лёта самок-расселительниц, появление крылатых самцов и возврат к хозяину. Это не значит, что в остальное время не нужно обрабатывать деревья. Отрождение идет каждые 2 недели и обработка деревьев и кустарников соответственно. 3 выделенных периода – максимальное нанесение повреждений, в этот период необходимо максимальное внимание и обязательная обработка растений.

Жизненный цикл тлей

Профилактические меры борьбы с тлей

Осенняя подготовка сада к зимовке

  • убрать все сорняки под кронами деревьев, вырезать прикорневую поросль, вынести за пределы сада и уничтожить или отправить в компостную яму,
  • пробелить штамбы и скелетные ветви деревьев свежеприготовленным известковым раствором с добавлением медного купороса, глины, клея ПВА. Весной побелку в конце февраля-марте повторяют. Летом деревья лучше не белить, чтобы не нарушать симбиотически-дружественные отношения с естественными врагами тлей и других вредителей,
  • зимой в свободное время просмотрите состав посадок и уберите подальше от сада (да и огорода тоже) такие цветочные культуры как мак, настурцию, космею, ромашку, мальву, хризантемы, из огородных культур – топинамбур и подсолнечник, из древесных – калину и липу. Это любимые рассадники тлей. От смородины, крыжовника и других ягодников уберите подальше посадки пряно-вкусовых культур, салатов, цикория,
  • в течение лета уничтожайте муравейники и осенью перед морозами раскопайте пошире и залейте раствором или просто водой.

Яйца тли на розе. © Joseph O’Brien Живорождение у тлей. © Shipher Wu Крылатая форма Зелёной розанной тли (Macrosiphum rosae). © Bernard DUPONT

Весенние работы по защите растений от тли

  • Как только сойдет снег, осмотрите садовые культуры, обязательно проведите санитарную обрезку, вынесите мусор.
  • Обнаруженные муравейники, сохранившиеся с осени, необходимо уничтожить. С появлением первых муравьев на штамбах деревьев, повторите побелку и опрысните деревья препаратом.
  • Установите ловчие пояса, пропитав ядовитым порошком или раствором. Нанесите на штамм специальный клей и прикрепите ловчий пояс. Муравьи не смогут преодолеть преграду и погибнут, вместе с грузом яиц тлей.
  • Тля страшна своей всеядностью. Более 4000 тысяч видов тлей и абсолютное большинство наносит вред не одной, а нескольким культурам. Поэтому еще до начала распускания почек необходимо провести первое опрыскивание всех плодовых деревьев растворами никотин-сульфата или нитрофена дозой, рекомендованной в пояснительной записке к препарату. Используйте более современные препараты, рекомендованные в вашем регионе.
  • Так как ягодники рано формируют урожай (малина, смородина, крыжовник и др.), до начала распускания почек выкупайте их в горячей воде (70-80 градусов) без ядохимикатов.
  • В весенне-летний период не перекармливайте растения азотом. Усиленное развитие молодой вегетативной массы обеспечит тле безбедную жизнь, а упругие листья и молодые побеги с плотной кожицей им недоступны.
  • В этот период оптимальный полив – дождевание. Оно смоет падь, которая привлекает муравьев, яйца тлей и саму тлю, которая, попав на землю, погибает. Не нужно лишний раз обрабатывать деревья ядохимикатами. Прекращают поливы дождеванием и переходят на наземный способ только во время цветения, чтобы не намочить пыльцу.

Летние работы

С распусканием листовых почек, набуханием бутонов и началом цветения переходят к систематической обработке деревьев и ягодников. Несмотря на большое разнообразие тлей, а в летний период к ним присоединяются и другие вредители, можно уменьшить количество обработок, если проводить их баковыми смесями инсектицидов.

Тли на растении. © Mike Simpson

Активные меры борьбы с тлей

Применение химических препаратов

Химические препараты (инсектициды) по способу воздействия на тлей и других вредителей подразделяются на 3 группы:

  • системные,
  • кишечные,
  • контактные.

Если в баковой смеси объединить препараты всех способов воздействия, то за сезон достаточно будет 3 (трёх) опрыскиваний:

  • перед цветением в фазу начала бутонизации,
  • после цветения в фазу начала разрастания завязей,
  • за 25-30 дней до уборки урожая.

Учтите, химические инсектициды погубят не только вредителей, но и помощников – птиц, полезных насекомых, а также окажут негативное воздействие на домочадцев и животных. Химические препараты, применяемые для уничтожения вредителей, выводятся из растений через 3-5 недель. Использование плодов ранее указанного срока категорически запрещено.

Читайте также:
Сочетание бетона и дерева в ванной. Бетон в интерьере дома. Варианты использования в современных квартирах. Сочетание с другими отделочными материалами
Химические препараты для борьбы с тлёй

Наиболее известными инсектицидами с быстрым эффектом уничтожения являются актофит, карбофос, интавир, актара, искра, танрек, командор и ряд других. Список инсектицидов, допущенных к использованию, дополняется и изменяется ежегодно. С ним можно ознакомиться в соответствующих каталогах и справочниках. В рекомендациях одновременно с характеристикой приводятся нормы и способы применения, периоды опрыскивания.

Работать с химическими инсектицидами необходимо в защитной одежде, перчатках, очках и респираторе. Применять их нужно только согласно рекомендациям. Увеличение дозы, сокращение срока ожидания до следующей обработки не обеспечат ожидаемого положительного эффекта. Зная их негативное влияние на здоровье, в маленьких садах и ягодниках лучше воспользоваться биологическими препаратами.

Биологические препараты для борьбы с тлёй

У биопрепаратов срок воздействия на организм вредителя составляет 10-15 дней, но они абсолютно безвредны для людей, птиц и животных и ими можно опрыскивать растения до самой уборки урожая, что очень удобно на многосборовых культурах. После обработки растений некоторыми биопрепаратами плоды можно использовать в пищу уже на 2-3 день.

К наиболее знакомым биоинсектицидам относятся битоксибациллин, акарин, искра-БИО и другие. Их основой являются живые полезные микроорганизмы (разные группы грибов, бактерий). Биоинсектициды эффективны не только при защите растений от тлей, но и других вредителей. Срок действия биоинсектицидов составляет 10-20 дней и поэтому опрыскивания необходимо повторять. Но эти биопрепараты абсолютно безвредны для взрослых, детей, животных, птиц и полезных насекомых. Нормы разведения и сроки обработки указаны на упаковках или в практических рекомендациях.

К биоинсектицидам, которые можно использовать даже во время цветения растений, относится биоинсектицид трихопол (препарат, используемый в официальной фармакологии как лечебный при бактериальной инфекции). Для опрыскивания растворяют 20 таблеток в 10 л воды. Совместим со многими другими биопрепаратами, но все же требует проверки на совместимость. Трихополом можно опрыскивать не только деревья и кустарники, но и овощные культуры (томаты, огурцы, укроп и др.). Длительность действия ограничивается осадками, но сразу после прекращения дождя опрыскивание растений можно повторить. Работать можно с раствором без спецодежды. Препарат замечателен тем, что уничтожает одновременно с вредителями и грибковые заболевания культур.

Тли на молодом побеге дикой розы. © Carmen Eisbär

Биопрепарат «стрела» в своем составе содержит битоксибациллин. Подходит для обработки всех садовых культур, огородных и тепличных. Биопрепарат, кроме негативного воздействия на тлей и других вредителей, является одновременно и подкормкой для тепличных и огородных культур. Длительность действия биопрепарата 2-3 недели, после чего обработку необходимо повторить. Для приготовления раствора в 10 л воды растворяют 50 г порошковидного препарата, тщательно размешивают. Можно использовать в баковых смесях после проверки на совместимость.

Защита человека при обработке растений ограничивается очками и перчатками. Опрыскивание можно проводить во время цветения. Тля погибает в течение 2 дней. Рекомендуется биопрепарат к использованию с ранней весны и до уборки урожая. Срок ожидания составляет 5-6 дней, после чего плоды и овощи можно употреблять в пищу. Кроме выше перечисленных и описанных биоинсектицидов, ежегодно появляются новые более эффективные биопрепараты. В домашнем хозяйстве химические инсектициды и другие химикаты применять не рекомендуется.

Кроме химических и биологических препаратов для борьбы с вредителями можно предложить народные способы избавления от зловредного насекомого.

Если вы решили применять для борьбы с тлей и сопутствующими вредителями народные методы, нужно с осени заготовить необходимые ингредиенты: шелуху лука вместе с ненужными головками, чеснока, ботву картофеля, корни одуванчика, золу, хозяйственное мыло. Если в семье есть дети, нельзя применять настои и отвары из ядовитых трав. Эти настои ядовиты не только для вредителей садово-огородных культур, но и для человека.

Из домашних средств можно порекомендовать:

  • Зольно-мыльный раствор. 2-3 стакана золы залить 10 л теплой воды, настоять 2-3 дня, процедить, распустить в растворе кусок мелко натертого хозяйственного мыла и опрыснуть в период бутонизации плодовых и ягодных культур.
  • Чесночно-одуванчиковый настой. Мелко нарезанные растения одуванчика (зеленая масса и корни) и головки чеснока, соответственно 400 и 200 г, замочить в 10 л теплой воды. Оставить смесь настаиваться 2-3 часа, процедить и использовать для опрыскивания в фазу распускания почек и после цветения.
  • Луковую шелуху совместно с чесночной (можно использовать и головки) мелко измельчить, залить теплой водой. Оставить на 2-3 дня. Процедить, полученный раствор разбавить в 3 раза и использовать для опрыскивания, а перебродившую массу отправить в компостную яму.

Божья коровка поедающая тлю. © gardenofeaden

Таких советов сотни в интернете, но будьте внимательны. Дома нельзя готовить отвары и настои из ядовитых трав (болиголов) и ими опрыскивать культуры. Может съесть фрукт или овощ кто-то из семьи и получить отравление.

Тля нежный вредитель и не переносит сильных отталкивающих пряных запахов. Фенхель, чеснок, бархатцы, мята отпугивают вредителя, а петуния, мальва, бегония, настурция привлекают ее своим ароматом. Первые высаживайте в междурядьях по краю грядок, а вторые – подальше. Любимый аромат привлечет тлю. Но осенью надземную массу этих цветковых растений необходимо уничтожить, так как на них тля располагает свои зимующие яйцекладки. Кстати, калина, черемуха, липа весьма, привлекательные объекты для тлей-рассельниц. Используйте их в дальних (от огорода и сада) ландшафтных посадках.

В народе говорят, – без соловья весна бедна, а сад без птицы сирота. Украсьте свой сад скворечниками, для божьих коровок (злейших врагов тлей) размножьте календулу. Для златоглазок, журчалок, ос, жужелиц и других насекомых, подойдут тмин, петрушка, бархатцы, пупавка, укроп, кориандр. Чем меньше химии будет применено в саду, тем больше появится гнезд корольков, пеночек, синиц, трясогузок, которые с удовольствием помогут вам очистить сад от вредителей. Выбор остается за вами – быть в дружбе с природой и не травить ее ядохимикатами или быть одиноким в чистом, но «мертвом» саду.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

  • Лучшие новые материалы сайта
  • Популярные статьи и обсуждения
  • Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.

Читайте также:
Что такое адгезия и почему она так важна в строительстве

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Тли (Тля) – особенности морфологии и жизненных циклов

Тли (Тля) – подотряд отряда Равнокрылые (прежде были включены в состав отряда Полужесткокрылых); в пределах нашей страны водится порядка 1500 видов этих насекомых, многие являются вредителями культурных растений. [2]

Содержание:

  • Систематическое положение
  • Морфология
  • Имаго
  • Голова
  • Грудь
  • Ноги
  • Брюшко
  • Половой диморфизм
  • Яйцо
  • Личинка
  • Развитие (жизненный цикл)
  • Жизненный цикл немигрирующих тлей
  • Жизненный цикл мигрирующих тлей
  • Жизненный цикл неполноциклых (аналоцикличных) тлей
  • Другие циклы и переходные состояния
  • Абиотические факторы
  • Вредоносность
  • Плодовитость и распространение тлей
  • Борьба с тлями
  • Карантинные мероприятия
  • Агротехнические мероприятия
  • Химический способ
  • Биологический способ борьбы
  • Ссылки:

Систематическое положение

  • Класс – Насекомые
  • Отряд – Равнокрылые
  • Подотряд – Тли (Aphidinae)

Представители подотряда тлей:

  • Тля вишневая
  • Тля вязово-грушевая
  • Тля гелихризовая
  • Тля грушево-злаковая
  • Тля грушево-зонтичная бурая
  • Тля грушево-зонтичная зеленая
  • Тля зеленая персиковая (оранжерейная, табачная)
  • Тля зеленая яблонная
  • Тля красногалловая яблонная
  • Тля красносмородиновая
  • Тля кровяная
  • Тля крыжовниковая побеговая
  • Тля сливовая опыленная
  • Тля хмелевая
  • Тля чертополоховая
  • Тля яблонно-злаковая
  • Тля яблонно-подорожниковая
  • Тля-листокрутка грушевая
  • Филлоксера (Тля виноградная)

Включает в себя:

  • надсемейство – Хермесовые (Adelgoidea) включает семейства:
    • Филлоксеры (Phylloxeridae)
    • Хермесы (Adelgidae)
  • надсемейство Тлевые (Aphidoidea) включает семейства:
    • Настоящие тли (Aphididae)
    • Галлообразующие тли (Pemphigidae). [5]

Морфология

Имаго

На поверхности тела в разных его областях часто располагаются бугорки, выросты, бугры, пушок, волоски различной длины и густоты (у Красной кровяной тли пушок может достигать 4 мм в длину). [5]

Голова

Строение тли

1 – голова, 2 – антенна, 3 – глаз, 4 – хоботок, 5 – грудь

6 – нога, 7 – брюшко, 8 – соковая трубочка, 9 – «хвостик»,

Органы зрения. Тли имеют многофасеточные глаза бурого, красного или черного цвета. Большинство представителей подотряда также отличаются наличием выступающиего триомматидия (трехфасеточного бугорка). У насекомых, не обладающих крыльями, органы зрения могут быть редуцированы до этих бугорков, а у крылатых тлей, напротив, голова дополнительно оборудована тремя простыми глазками. [5]

Несмотря на кажущуюся примитивность, тли имеют довольно острое зрение в сравнении со многими другими насекомыми. Строение органа зрения позволяет им отличать длинно- и коротковолновые части спектра, а значит, разделять красно-зеленые оттенки от сине-фиолетовых. Даже высокоразвитые пчелы имеют более простое устройство глаз и худшую способность различать визуальные объекты. [8]

Ротовой аппарат сосущего типа, представлен в виде 4-членикового хоботка большей или меньшей длины, которым насекомые прокалывают покровные ткани растений. Тли, живущие на злаках, имеют короткий и тупой хоботок, а насекомые, добывающие питание на полыни, отличаются длинным и заостренным хоботком. Самцы и самки тлей могут иметь редуцированный ротовой аппарат. [5]

Грудь

На груди могут быть расположены две пары перепончатых прозрачных (реже дымчато затемненных) крыльев,вторая пара которых всегда меньше первой.В промежутке между передне- и среднегрудью, а также на стерните заднегруди по бокам тела расположены дыхальца, в общей сложности две пары.

Ноги
Брюшко

На дорсальной части головы, груди и брюшка могут находиться выводные протоки железистых групп, выделяющие восковой белый пушок. Он выглядит в виде легкого «мучного» налета, препятствует загрязнению тела экскрементами и смачивание каплями воды. Данные железы в наименьшей степени выражены у галлообразующих тлей и насекомых, обитающих в почве. В некоторых случаях железистые группы преобразованы в бугорки; в этом случае они почти редуцированы, и пушок не продуцируют. [5] (фото)

Половой диморфизм
Яйцо
Личинка

Фенология развития Злаковой тли

1 – основательница; 2 – бескрылая девственница; 3 – крылатая расселительница;

4 – полоноска; 5 – самка; 6 – самец; 7 – яйцо.

Развитие (жизненный цикл)

Тли – один из самых крупных подотрядов, которые встречаются в составе отряда Равнокрылых; их распространенность, обширность расселения и экологическое процветание во многом обусловлены способностью размножаться с чередованием половых и бесполых генераций. Особенности жизненного цикла зависят от разновидности тлей – немигрирующие (однодомные), мигрирующие (разнодомные), неполноциклые и др. В сравнении с прочими представителями отряда, тли отличаются хорошо выраженным половым и фазовым полиморфизмом. [2]

Жизненный цикл немигрирующих тлей

Жизненный цикл немигрирующих тлей ограничивается следующими стадиями:

В фазе яйца насекомые зимуют; зимовка всегда происходит на многолетних или, реже, двулетних растениях. Весной из яиц вылупляются так называемые основательницы:девственные самки. Они не имеют крыльев и потому продолжают жить на том же растении, на котором и появились, питаясь его соками. За время жизни каждая из них партеногенетическим путем рождает порядка полусотни личинок, вырастающих спустя недолгое время. [2]

Это так называемые бескрылые девственницы. Их задача – воспроизведение еще ряда поколений идентичных особей. Среди летних генераций, появившихся от бескрылых девственниц, появляются первые насекомые с крыльями, которых называют крылатыми девственницами, или расселительницами. Они обеспечивают перемещение и расселение колонии. [2]

Так как немигрирующие виды тлей приемлют только один источник питания, расселительницы перелетают либо на рядом расположенное растение того же вида, либо на родственный вид. Там путем живорождения они образуют и увеличивают новые колонии. И только с началом осени среди их личинок появляются полноценные представители обоих полов: нормальные самки и нормальные самцы. Происходит оплодотворение, и каждая самка откладывает на зиму по несколько яиц. [2]

Благодаря этому механизму, тли быстро заражают соседние растения, что способствует их угнетению и широкому распространению этих вредителей. [2]

К однодомным тлям с таким циклом развития относятся Капустная тля, Зеленая яблонная тля, Злаковая тля и другие. [10] (фото)

Фенология развития яблонно-злаковой тли

1 – основательница; 2 – бескрылая девственница; 3 – крылатая девственница-мигрант; 4 – полоноска;

5 – нормальная самка; 6 – нормальный самец; 7 – яйцо.

Жизненный цикл мигрирующих тлей

Если схематично представить жизненный цикл разнодомных тлей, это будет выглядеть следующим образом:

яйцо → основательница бескрылая девственница крылатая расселительница (крылатые мигранты)девственница-переселенец полоноска нормальная самка (яйцекладущая) и нормальный самец яйцо. [2]

Эти насекомые отличаются наличием более, чем одного кормового растения, что вызывает соответствующие изменения в их развитии, которое несколько усложняется в сравнении с развитием немигрирующих видов. [2]

Жизненный цикл также начинается с оплодотворенного и отложенного осенью яйца,зимующего на первичном хозяине. Весной из него появляется бескрылая основательница,отрождающая одно или два поколения бескрылых девственниц. В последнем из них появляются крылатые девственницы, или крылатые мигранты (migrantes),покидающие первичное кормовое растение и переселяющиеся на вторичного хозяина. Там они размножаются бесполым путем (партеногенез), и появляется несколько летних поколений девственниц-переселенцев (exuless.alienicolae). С наступлением осени среди них появляются крылатые самки-полоноски. Они возвращаются на первичное растение, где партеногенетически размножаются и рождают нормальных самцов и нормальных самок. Цикл завершается так же, как и в предыдущем случае: спариванием представителей обоих полов с откладкой яиц. [2] [10]

Читайте также:
Установка обезжелезивания воды. Очистка воды от железа, обезжелезивание воды, фильтры обезжелези

К мигрирующим видам относится, например: Черемуховая тля, у которой ранние фазы цикла начинаются на черемухе, а летние генерации появляются на злаках. Аналогичным образом происходит развитие Свекловичной тли: рождение основательниц происходит на калине и бересклете, а летние девственные поколения всю жизнь проводят на свекле или конских бобах; вишневая тля переселяется с вишни на подмаренник. [10] (фото)

Фенология развития кровяной тли

1 – основательница; 2 – бескрылая девственница; 3 – крылатая девственница;

4 – полоноска; 5 – самец; 6 – яйцекладущая самка; 7 – зимующая личинка; 8 – яйцо.

Серые стрелки – развитие вида на родине (как мигрирующего), оранжевый – развитие вида в отсутствии первичного хозяина (как аналоцикличный).

Жизненный цикл неполноциклых (аналоцикличных) тлей

Эта группа представлена мигрирующими тлями, которые не имеют возможности развиваться на первичном растении. Они сразу же попадают на вторичного хозяина, где размножаются исключительно бесполым путем. [2]

Схема жизненного цикла:

Самый яркий пример аналоцикличности – завезенная из Америки Кровяная тля. Ее первичным хозяином является американский вяз – растение, у которого нет «родственников» на территории нашей страны. Поэтому в России кровяная тля обитает только на яблонях (вторичное кормовое растение), при этом основательницы, появляющиеся из яиц, не могут там жить, для питания им нужен именно вяз. Они быстро погибают, а их потомки продолжают плодить поколения девственниц, не имеющих возможности откладывать яйца. Сформировавшиеся колонии гибнут осенью. [10] (фото)

Такими же особенностями отличается Табачная (персиковая) тля, у которой первичным хозяином является персик, а вторичным – табак и другие травы. В средней полосе и севернее, где персика нет, они живут только на травянистых растениях. [10]

Живорождение у тли

Другие циклы и переходные состояния

Среди тлей могут встречаться формы с другими разновидностями биологического развития. Например, бывают факультативно мигрирующие виды. Они отличаются тем, что в отсутствии первичного растения колония не погибает осенью, так и не отложив яиц, а живет на вторичном хозяине, образуя амфигонных (способных к половому размножению) самцов и самок. [2] (фото)

Других тлей отличает миграция между частями растений. Такой способностью обладает виноградная тля филлоксера, которая вначале развивается на лозах, а затем перемещается на корневую систему винограда, и хлопковая тля, переходящая с побегов в коробочки хлопчатника. [10]

Абиотические факторы

Тли и муравьи

Вредоносность

Многие представители подотряда являются опаснейшими вредителями растений. Их негативное воздействие заключается в следующем.

  1. Тли повреждают кормовые растения, выпивая их соки; обитают либо на надземных частях, либо на корнях. Это приводит к их истощению, уменьшению объема зеленой массы, плохому плодоношению, преждевременному опадению листьев, галлообразованию (образованию галлов), другим видам поражения и деформации частей; в ряде случаев питание тлей заканчивается гибелью растения, происходящей за несколько сезонов. Повторяя новые и новые витки своего жизненного цикла, тли способны практически бесконечно жить на одном и том же субстрате, вызывая его усыхание. [5] При этом, длительное питание этих насекомых соками растений, содержащими мало белка, не мешает им успешно развиваться и размножаться: у них нет необходимости в белковых веществах, так как, благодаря симбиозу с азотофиксирующими бактериями, они способны усваивать азот прямо из воздуха. [8]
  2. В процессе жизнедеятельности тли выделяют сладковатые экскременты – медвяную росу, которую слизывают муравьи. Таким образом, в «лице» муравьев они привлекают на возделываемые участки земли и других вредителей растений. У этих насекомых закреплены механизмы взаимной заботы друг о друге. [5] Тли дают муравьям пищу, а те в ответ оберегают их от хищников, переносят на неповрежденные сочные побеги и даже уносят самок в свои муравейники на зиму. Судя по древним находкам – кусочкам янтаря, в которых находили муравьев вместе с тлями – их взаимовыгодное существование имеет очень длительную историю, поэтому разрушить эту связь и изгнать вредителей бывает сложно, даже используя современные методы защиты растений. [8](фото)
  3. Тли переносят фитопатогенные вирусы, при этом, один и тот же вид насекомого способен распространять до 100 возбудителей опасных болезней растений – как, например, Персиковая (табачная) тля. [3]

Колония тлей на побеге подсолнечника

Плодовитость и распространение тлей

Вредоносность представителей этого подотряда усугубляется тем, что они отличаются чрезвычайно высокой способностью к репродукции. В средних широтах одна тля (основательница) за полный «оборот» жизненного цикла способна дать начало цели поколений, ведущей к появлению десятков тысяч вредителей. В середине или конце сезона количество насекомых на одном растении может возрастать настолько, что они практически сплошь покрывают его части, подходящие им для питания. (фото) И это не предел: в субтропических зонах, где бывает до 300 теплых дней в году, количество потомков одной тли составляет 10 13 насекомых. [8]

Помимо перемещения с одного растения на другое, за которое обычно «отвечают» крылатые формы тлей, расселение происходит и пассивно, что многократно усиливает вредоносность этих организмов. Так, насекомые, обитающие на корнях растений, распространяются, смываясь водой и проходя по оросительным системам, [9] а надземные виды, в том числе и бескрылые, за счет малого веса способны подниматься с потоками воздуха и парить в высоких слоях атмосферы. [8]

Личинка божьей коровки – враг тлей

Борьба с тлями

Карантинные мероприятия
Агротехнические мероприятия
Химический способ
Биологический способ борьбы

В борьбе с вредителями может использоваться завоз на территорию их расселения естественных врагов: наездник Афелинус против Красной кровяной тли, Божьи коровки (фото), яйцекладные Трипсы, Верблюдки, Богомолы и т.д. Например, личинка мужской особи древесного богомола за чуть менее, чем 3 месяца развития, съедает порядка полутора сотен люцерновых тлей. [8]

Перспективным направлением борьбы с вредными насекомыми представляется выведение сортов растений, устойчивых к вредителю. Так, известно, что Филлоксера не обитает на некоторых сортах винограда с густо опушенными листьями (американская лоза), так как не может к ним прикрепиться, но зато очень вредит гладколистным сортам (европейская лоза). Подобные механизмы превентивной борьбы должны осуществляться не только в виноградарстве, но и в других сферах растениеводства. [8]

Тёплый подоконник

Добрый день! Устанавливал не так давно окошко, и вот пришёл к нему ламинированный подоконник. Поскольку сам дом недостаточно тёплый (утепление его ждёт в будущем), а на подоконниках вполне могут жить цветы, то надо сделать так, чтобы им было максимально комфортно. Да и вдруг я захочу посидеть зимой на нём, так тепло быть должно. Для этого при установке окна было зарезервировано место для пеноплекса.

Читайте также:
Стулья из массива дерева (38 фото): белые дубовые модели из сосны и березы, бука и гевеи, другие деревянные изделия

Резервировал пространство так: под окно точечно напилил небольшие кусочки кирпичей. в глубину с толщину профиля, а шириной 4-5 см. высотой примерно 6 см, но подпилил их по лазерному уровню в горизонт. Расположил их так, чтобы они воспринимали нагрузку от окна, а промежутки заполнил полосами пеноплекса 5 см и толщиной с профиль окна и запенил.
Когда пришла пора устанавливать подоконник, то сперва вырезал пеноплекс так, чтобы он занимал практически всё пространство под подоконником, зазоры примерно в 1 см — чтобы сформировался хороший пенный шов.

Расстояние от лицевой поверхности стены до пеноплекса должно быть примерно 1 — 1,5 см. Тут точность не важна, поскольку это место будет штукатуриться.

Приподнимаем листик пеноплекса, наносим пену в несколько дорожек, но расстояние между ними закрываем, чтобы не было возможности продуваний.

Ждём несколько минут, чтобы пена начала полимеризоваться и не схлопнулась сразу и приклеиваем пеноплекс. Желательно прижимать лист нежно, но до твёрдой поверхности, стараясь избежать горизонтальных смещений (чтобы пузырьки пены не схлопнулись). И прижимаем чем-нибудь на некоторое время, чтобы всё затвердело. И напенил несколько полосочек от окна к стене для того, чтобы в последующем на них лёг подоконник и не проваливался во время работ.

Пока пена полимеримеризуется, подготавливаю пенный шов вокруг окна к установке откосов. Вообще, хорошо устанавливать откосы за одно с окном. Но у меня была пауза в несколько холодный недель, и поэтому окно я запенивал на всю толщину профиля. Теперь же пришлось расковыривать шов так, чтобы образовался паз примерно 1 х 1 см, может, чуть больше, не важно — главное, чтобы профиль был хорошо очищен от пены — к нему будет прилегать откос. Швы расчистил слева, справа и сверху. Снизу не надо, поскольку там уже есть подтоварный профиль для установки подоконника.

Вся эта возня заняла пару часов, пена под пеноплексом встала и можно дальше заниматься подоконником. Подогнал его по длине так, чтобы он с каждой стороны окна был шире на 1,5 см. Т.е. сам подоконник длине окна на 3 см.
Положил подоконник, выставил его по высоте на кусочки пеноплекса, убедился, что всё хорошо, проверил, как получается выступ слева и справа от стены, всё хорошо. Снял подоконник. надул в пе полости, где будет одета заглушка пену, но несильно (чтобы не выперло заглушку), подождал пару минут, чтобы началась полимеризация, одел заглушку. теперь она приклеется. Также с другой стороны. Заглушка будет торчать из стены несильно, поэтому её необязательно одевать на всю глубину подоконника. А запенивать оставшиеся окошечки в подоконнике обязательно. На всякий случай. Но опять же, не сильно, только чтобы было перекрыто сечение.

Потом нанёс полосу пены на подтоварный профиль, туда, куда пихну подоконник

снова чутка подождал начала полимеризации присунул подоконник, поднял передний край, и подоткнул под дальний конец пенопластики, чтобы не проминался пока пена не встала

Далее пенил очередями, так, чтобы вдоль подоконника в полосе не было пропусков, между полосами же зазор оставлял на возможное расширение пены. На 35 см подоконника у меня вышло 3 дорожки пены. Ближний край не пенил, поскольку там будет штукатурка. Пригрузил подоконниками кирпичиками, чтобы его не выперло при возможном расширении пены.
Пока подоконник застывал, занялся откосами. Мне нравится, когда они перпендикулярны стене и когда они заводятся за границу профиля окна. Есть другие варианты, но мне так не эстетично. В подготовленный заранее паз в пенном шве окна завёл подрезанные по размеру сэндвич-панели. На вертикальные откосы длина сэндвича равна высоте оконного блока, ширина — глубине откоса плюс 1 см. На горизонтальном откосе длина сэндвича больше длины окна примерно на 2-3 см. для того, чтобы просто уложить его на вертикальные откосы. Загнув откосы внутрь, аккуратно пропениваю торец сэндвича в пазу, затем, постепенно задвигаю (поворачиваю) его на своё место, пропенивая 3 вертикальных ряда с промежутками между ними. Но во всех углах пеню полностью, чтобы не было продуваний. Ну и креплю скотчем сэндвич к стене, чтобы не двигался пока не застынет пена с шагом примерно в 25-30 см. Снова последний шов пены кладу не заподлицо со стеной, а так, чтобы можно было положить примерно 1 см штукатурки.

Теплый подоконник

Окна Проф >> Всё про окна >> Для чего нужен теплый подоконник: водяной, электрический, с подогревом

Система теплый подоконник предлагает разные варианты конструкции устройств — пленочные нагреватели, тепловые кабели, конвектора или водяные радиаторы. Вопрос лишь в том, какой из приборов удобнее установить в квартире — электрический или водяной с подключением к центральному отоплению дома.

Для чего нужен теплый подоконник

В конструкции здания проемы с деревянными или металлопластиковыми окнами остаются основным путем проникновения холода в помещение. Небольшая толщина стеклопакета, всего 7-12 см не в состоянии конкурировать по сохранению тепла с утепленной пенопластом стеной, и уж тем более с теплоизоляционными блоками. Да и сама кирпичная кладка или бетонная плита, в которую вставлены рамы, не гарантирует надежной теплоизоляции, особенно когда монтаж делается только монтажной пеной без дополнительного утепления.

И хотя в этом месте обычно расположены батареи центрального отопления, обеспечить надлежащий обогрев проема вряд-ли получится. Конденсат и сырость будут все равно выступать на откосах и стекле.

Решение этой проблемы довольно простое – обеспечить обогрев проема устройством, которое будет целенаправленно нагревать только этот проем, блокируя проникновение холода внутрь помещения. Постоянная температура и направленный тепловой поток не позволят скапливаться сырости и конденсату на стекле и откосах, избавит квартиру от появления сырости, плесени и грибка.

Для каких окон допустима установка нагревателей

Практически все типы оконных систем полностью совместимы с этой технологией. Чаще всего она используется для подогрева окон большого размера, применяются они для панорамных окон, и для оранжерей, и для лестничных переходов со вторым светом, витрин магазинов и остекления бассейнов. Встроенный конвектор в подоконник можно разместить и в небольшом проеме жилой комнаты, здесь нет ограничений по размеру и по типу устройства.

Отопитель может быть смонтирован и под обычный пластиковой панелью, и под монолитной плитой из натурального или искусственного камня. Установить конвектор можно и при замене окна на новое и при ремонте, как дополнительную опцию.

Основные виды и типы устройств

Приборы для обогрева оконных проемов используют два основных источника энергии:

  1. Водяное отопление.
  2. Электричество.

Первый способ использует в качестве теплоносителя нагретую воду. Принцип работы электрических устройств основан на изменении физических свойств металлов под воздействием силы электрического тока. К водяным типам относятся простые трубчатые теплообменники и теплообменники с дополнительным оребрением. К электрическим моделям относятся конвектора, пленочные ИК элементы, кабели, отдельно стоящие устройства.

Читайте также:
Энергосберегающие лампы: виды и цена, топ-3 лучших брендов

Водяной

Для заполнения теплообменника используется жидкий теплоноситель системы отопления. Под плитой прокладываются трубы, соединяемые с основным коллектором или напрямую подключаемые к системе отопления с нагревом теплоносителя в контуре отопительного котла.

Простейший водяной обогреватель это трубчатый теплообменник. К одному входу, радиатора подключена труба подачи горячей воды, а к другому труба отвода охлажденной. Чтобы площадь нагрева была больше, конструкцию делают в виде решетки из 3 или даже 4 параллельных труб, и устанавливают между ними дополнительные металлические пластины. Температура теплоносителя в контуре регулируется при помощи термостата.

Теплый подоконник водяной

Недостатков такой системы несколько:

  1. Высокая стоимость монтажных работ.
  2. Она работает отопительный сезон.
  3. Высокая стоимость ремонта.

Среди положительных качеств нужно отметить:

  1. Эффективное распределение тепла.
  2. Возможность размещения под монолитной плитой.
  3. Долговечность.

Электрический

Электрический способ обогрева нашел свое применение в нескольких типах устройств. Сегодня для установки используются – конвектор, встраиваемый в подоконник, обогреватель из инфракрасной пленки, модели наружных миниатюрных обогревателей. Всех их объединяет использование в качестве источника энергии бытовой электросети 220 вольт.

Встроить такие электроприборы под оконный блок намного легче. Все они изготавливаются из качественных материалов для токопроводящих жил и покрытия изоляции. Они работают от постоянного ток напряжением 12, 24 или 36 вольт что безопасно для человека. Температура контролируется электронным блоком управления. Включить их можно в любое время, а не ждать наступления холодов.

Приборы, использующие принцип конвекции воздушных потоков требуют, чтобы в панели были вырезаны отверстия для циркуляции воздуха. Инфракрасная пленка и керамический ТЭН могут монтироваться под цельную панель без вырезов.

Электрический обогреватель на подоконник

Самый простой способ обогреть окно это установить обогреватель специальной конструкции. Миниатюрный отопитель с керамическим нагревательным элементом устанавливается в 5-10 сантиметрах от оконной рамы. Он подключается через адаптер к электросети. Для удобства пользования приборы оборудуются встроенным программатором. При помощи его можно задать нужную температуру нагрева, время включения и выключения. Сам нагреватель имеет надежный керамический корпус и защищен от воздействия влаги.

Основной недостаток таких моделей заключается в том, что он не позволяет широко открывать рамы для проветривания, а шнур нельзя спрятать.

Электрический обогрев подоконника ИК пленкой

Установка ИК пленки во многом напоминает монтаж системы «Теплый пол». Разница заключается в том, что система теплый пол на подоконник устанавливается в виде 1-2 отдельных элементов площадью до 1 квадратного метра, а для покрытия пола потребуется использование 30-40 квадратных метров.

Монтаж осуществляется в следующем порядке:

  1. Готовится основание – стена очищается от пыли, неровности выравниваются слоем раствора.
  2. Устанавливается фольгированный теплоотражатель.
  3. Поверх него укладывается пленочный инфракрасный нагреватель.
  4. Проводится подключение, настройка и регулировка параметров платы управления.
  5. При помощи монтажного клея устанавливается верхняя плита.

Преимущество этих нагревателей их безопасность и низкое потребление электроэнергии. При небольшой мощности, 20-30 Вт, он не пересушивает воздух в помещении. Тонкий металлический провод, нагреваясь под плитой, равномерно отдает тепло на всю поверхность панели и оконного проема.

В отличие от обычных открытых спиралей из тугоплавких металлов пленка рационально распределяет тепло. Во время ее работы сглаживаются моменты максимального нагрева и остывания, большая площадь покрытия позволяет обеспечить равномерность распределения тепла и перепад температуры не так ощутим. Положительным качеством выступает ее долговечность. В сравнении с вольфрамовой спиралью срок ее службы в 3 раза больше.

При самостоятельной установке лучше использовать готовый набор комплектующих. Это и проще, и удобней. При заказе у поставщика обязательно указываются размеры оконного блока и материалы стен, необходимая мощность и размеры полотна. Вариантов монтажа может быть несколько, в том числе использование пленки на ½ ширины плиты. Если панель выступает над радиатором центрального отопления монтаж можно выполнить комбинированным способом – часть полотна будет установлено на кирпичную кладку, а часть над радиатором.

Конвектор в подоконник

Установка конвектора в панель это самый популярный способ монтажа. Для этого используются специальные миниатюрные модели конвекторов. Это компактные, но одновременно мощные приборы, которые используются как источник тепла для обогрева лоджий, панорамных конструкций, витрин.

Специфика монтажа заключается в том, что панель должна иметь отверстия для отвода нагретого воздуха. Также в стене обязательно должны быть просверлены отверстия для притока воздуха в корпус конвектора.

В качестве нагревательного элемента в здесь применяется биметаллическая спираль или металло-керамический элемент. Керамический нагреватель безопасней, поскольку имеет лучшую защиту при попадании на него влаги. Мощность их меньше чем у других моделей, но при использовании их для обогрева эффект получается намного выше. Нагретый воздух металлической спиралью или керамическим ТЭН движется направленным потоком на стекло, поэтому оно прогревается лучше.

Кроме этого нужно обратить внимание и на форму декоративной решетки. Жалюзи обычных решеток расположены вертикально. С такими решетками нагретый воздух будет направляться вверх. А вот с решетками, которые можно поворачивать, теплый поток можно рационально распределить по всей площади стекла и откосов. Распределение потока дает возможность даже при небольшой потребляемой мощности спирали добиться высокоэффективного распределения тепла и покрыть всю вертикальную поверхность остекления и откосов.

Для современных конвекторов кроме мощности ТЭНа и модели решеток важно правильно подобрать и блок управления.

Лучшим вариантом для управления будет программатор с возможностью беспроводного подключения к функциям «умный дом». В таком случае можно будет программировать режим работы, например, на включение в определенное время, настроить температуру нагрева, указать мощность и даже запрограммировать влажность воздуха в помещении. А еще, можно будет изменять настройки дистанционно, используя смартфон или компьютер.

Водяной обогреватель

Он используется для обогрева больших площадей остекления – витражей в холлах, в зимних садах, теплицах и оранжереях, витринах и галереях. В классическом варианте этот теплообменник из труб подключается к отоплению здания напрямую. При расчетах мощности учитывается площадь остекления, материал рам, толщина стен, количество камер между стеклами в рамах.

Более совершенная схема установки жидкостного радиатора предусматривает применение специального теплообменника из нержавеющей стали или меди с увеличенной площадью поверхности за счет применения радиаторных ребер, для увеличения теплоотдачи.

Теперь, когда известны все тонкости конструкции устройства, дело остается за малым — заказать необходимые комплектующие и установить оборудование.

Подоконники с подогревом – виды, преимущества, способы монтажа

Тема «теплый подоконник» относительно новая, но от этого не менее злободневная. Многих собственников домов и квартир, особенно жителей северных районов России, не устраивает качество обогрева жилищ. Одни утепляют фасады, другие дополняют свое отопление системой «теплых полов», и, говоря справедливо, это дает некоторые результаты. Дело дошло и до подоконников.

Читайте также:
Строительство из газобетона: выбор стеновых блоков, подготовка строительных смесей, армокаркас

Простой способ

Для тех, кто проживает в регионах с суровыми климатическими условиями, подоконники с функцией обогрева становятся востребованы. Минусовая температура держится более полугода. Запотевание и образование конденсата — дело обычное даже при очень качественных стеклопакетах.

Создаются строительные материалы, которые применяются для изготовления подоконников. Сегодня они активно продвигаются в строительной сфере. Разрабатываются новые способы изготовления, технологии, в которых применяются доступные источники тепла, в первую очередь это центральное отоплении и электричество.

  1. Суть всех обогревательных вариаций, вне зависимости от теплоносителя, сводится к одному: сделать из подоконника подобие калорифера или батареи. В качестве нагрева используют тэны, теплопроводящие трубки для подключения их к центральной системе отопления и другие инновационные решения.

Существует несколько способов обогрева помещения.

  • Электрический. Принцип работы основан на технологии теплых плинтусов и полов, где используются тэны. Такая система удобна в качестве дополнительного источника обогрева в очень холодные вечера. Потребляют они много электроэнергии, однако у них есть одно существенное преимущество — возможность регулировки.

Электрический вариант

  • С водяным подогревом – абсолютный лидер. Вместо тэнов используются металлические трубки, помещенные внутри подоконника. Существует возможность регулировать количество выделяемого тепла, полностью его отключать, делается это с помощью кранов. Способ является бюджетным, потому что в подключается центральное отопление.
  • Греющая пленка — новинка в мире тепла. Способ становится популярным. Технология очень простая в монтаже, эффективности и экономности: мощность обычного устройства составляет 20 Вт.

Преимущества новейшей технологии

Инфракрасная пленка используется не только для обогрева подоконных плит, применяется она в системах теплых полов и плинтусов. Монтаж этого приспособления прост, при этом особых инструментов и навыков не требуется.

Греющая пленка обладает следующими качествами:

  1. Нагревается за очень короткое время: одна-две минуты, и она в рабочем диапазоне температур. Прогревается качественно, равномерно, затрагивая всю площадь.
  2. Расход электроэнергии поражает своей экономностью — 20 Вт. Три подоконных плиты – три по 20 Вт по энергозатратам равны одной лампочке накаливания.
  3. Отличный эстетичный вид. Она нисколько не портит основание, поскольку для монтажа не требует ни цементной стяжки, ни клеевого раствора: наносится на поверхность сухим методом. Это очень важно: в случае выхода ее из строя не нужно заниматься «грязными» работами. Замена потребует около часа свободного времени.
  4. Продается в наборах, которые включают все необходимые приспособления и элементы для ее установки: специальный скотч, монтажные провода, изоляционный блок, несколько зажимов.
  5. Для управления подобной теплосистемой создано удобное электронное управление. Существуют как простые ручные устройства, так и программируемые с ЖК дисплеем.
  6. Невидима для посторонних глаз. Толщину удобнее измерять не в миллиметрах, а в микронах.

Монтаж

Теплые подоконные плиты – это дорогое удовольствие, если только они не сделаны своими руками.

Самый простой способ – метод устройства «теплых» полов, только делать нужно будет подоконник. Существует несколько технологий. Здесь речь не идет об источнике тепла. Суть вопроса заключается в следующем: будет ли выступать в роли обогревателя сам подоконник, или оборудуется основание под ним.

Простым решением является оснащение нагревателем несущего основания, а в подоконной доске формирование 1-2 конвекционных решеток. Более сложная и трудоемкая, но не менее эффективная (а может и более) конструкция — это бетонный блок с элементами нагрева (тэнами или водопроводными трубками).

Подготовка материалов и инструментов

Для монтажа нагревательного устройства могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

  • болгарка (УШМ) с набором;
  • перфоратор и различные насадки (отбойник, миксер);
  • сварная металлическая сетка;
  • фольгированный изолон;
  • клеевой раствор (плиточный клей или т.п.);
  • цемент с песком (для монолитного бетонного подоконника);
  • медная трубка (для водного теплоносителя);
  • тэны (для электрического устройства);
  • материалы для создания формовочной опалубки и т.д.

Пошаговый процесс

Рассмотрим два основных способа монтажа обогрева. Начнем с обустройства основания, на которое будет крепиться подоконник с конвекционными решетками.

Водный теплоноситель

Примерный монтаж
  1. Перед монтажом обогрева следует подготовить основание. Для этого с помощью перфоратора его углубляют на 5-6 см.
  2. Формируется опалубка со стороны комнаты высотой 2-3 см: два откоса, низ оконного блока и деревянная доска составляют емкость, которая в дальнейшем будет заливаться стяжкой.
  3. В нее укладывается фольгированный изолон фольгой вверх.
  4. Заливается стяжка толщиной около 1 см.
  5. На нее укладывается фольга, на которую помещаются нагревательные элементы (электрические или водные). Их необходимо зафиксировать любым удобным способом (клей, саморезы и т.д.), главное,их не повредить.
  6. Все заливается цементным раствором.

После затвердения раствора на полученное основание крепится подоконник. В качестве связующего состава нельзя использовать средства с высокими теплоизоляционными свойствами, например, монтажную пену.

Полученное устройство подключается к источнику тепла. В случае, если в качестве теплоносителя используется вода, то обогреватель необходимо оснастить запорными кранами и краном Маевского. При монтаже электрической системы нужен понижающий трансформатор, блоком управления и система защиты.

Видео о другом варианте монтажа:

Примерный порядок работ

Наиболее простое конструкторское решение – это формирование бетонной плиты с помещенными внутри тэнами или водопроводными трубками.

Обогреватель с нуля

  1. Готовится форма для заливки бетонной плиты. В соответствии с необходимыми размерами подбирается фанерный лист подходящей формы. Фанеру лучше выбирать качественную с гладкой поверхностью. Это позволит избежать этапа финишной шпатлевки. К ней прикрепляются боковины, достаточные для заливки слоя бетона необходимой толщины.
  2. В полученной форме на расстоянии не менее 1 см от фанеры укладывается медная водопроводная труба небольшого диаметра или электрический нагревательный провод. Закреплять эти элементы можно любым удобным способом. Для труб применяется крепление под полипропиленовые трубки.
  3. Сверху на тэны укладывается металлическая сварная армирующая сетка. Крепить ее можно на вязальную проволоку или пластмассовые стяжки.
  4. Трубы необходимо оснастить краном Маевского и другими фитингами.
  5. Для заливки готовится бетонный раствор: соотношение материалов выдерживается соответствии с маркой портландцемента.
  6. Бетон затвердевает в течение одних суток, а прочность набирает после 2 дней.
  7. Черновой подоконник готов, переходят к его финишной обработке. Шлифовальной машинкой закругляют углы. При необходимости, когда на лицевой стороне имеются дефекты, поверхность следует зашпаклевать.
  8. Его покрывают краской и устанавливают на место.
  9. Подключают к электросети или к отоплению

Заключение

Для утепления оконных проемов все способы хороши, но первоначальный грамотный монтаж — основа всей конструкции. К сведению для тех, кто собирается стеклить окно: на рынке появился новый продукт «теплый подоконник». Он устанавливается до монтажа стеклопакетов. Состоит он из специального пенопласта длинной 1,2 м. Установка этого устройства сокращает теплопотери, предотвращает запотевание стекол.

Видео о том, как легко избавиться от конденсата:

Читайте также:
Термоэлектрические холодильники

Подогрев подоконника своими руками

На практике пластиковые окна не так совершенны, как описывает реклама. Они прекрасно пропускают не только звук, но и холод. Так в чём же дело? Ведь по характеристикам оконные профили по всем параметрам превосходят деревянные? Ответ до банальности прост — переняв европейские технологии изготовления, отечественные производители так и не могут качественно их утеплить.

Неудивительно, что 90% россиян перед зимой задаются вопросом, как утеплить пластиковые окна? Ведь наши холода — это не шутки. Простой строительной пенки недостаточно для теплоизоляции.

Перед тем как утеплить пластиковые окна своими руками, необходимо оценить фронт работ. Во-первых, теплоизоляцию придётся сделать как внутри, так и снаружи. Во-вторых, подоконником также придётся заняться.

Всё дело в том, что установка пластиковых окон часто сопровождается значительными разрушениями. Как результат, дыры между подоконником и стеной получаются более чем внушительные.

Из-за неумелой установки стены недосчитываются целых кирпичей. И строители, чтобы не добавлять себя работы чаще всего решают утеплить подобные дыры мусором и цементом. Удовлетворительным данный результат назвать нельзя. Чтобы строители применяют монтажную пенку.

Неудивительно, что утепление подоконника пластиковых окон — обязательный пункт подготовки к зиме.

Важно! Чтобы утеплить пластиковые окна нужно дождаться тёплой и безветренной погоды — это залог безопасности и качества.

К другим причинам, требующим немедленного утепления пластиковых окон на зиму, относят:

  • Усаживание стен.
  • Износившийся утеплитель.
  • Потерю герметичности из-за неверно установленных откосов.

В первом случае достаточно просто отрегулировать элементы фурнитуры и всё будет в порядке. Утеплитель при необходимости легко меняется на новый. А вот с разгерметизированными участками придётся повозиться.

Настройка прижимного механизма

Со временем под действием механических и климатических факторов уплотнительная резинка может потерять в объёме. Из-за этого воздух начинает проникать внутрь помещения. К счастью, чтобы утеплить пластиковые окна необязательно менять прокладку. Достаточно отрегулировать прижимный механизм.

Важно! Если прокладка полностью пришла в негодность её придётся заменить.

Чтобы утеплить пластиковые окна путём регулировки механизма, необходимо отыскать выступающие цилиндры в прорезях металлических заглушек. Они называются цапфами и заходят в зацепы на раме.

Чтобы утеплить раму, переместите зацепы до нужного вам положения. Или же отрегулируйте цапфы. Для смены положения зацепа нужно ослабить болты. Перемещение в сторону улицы, увеличивает нажим, а в сторону комнаты уменьшает. Вот подробное видео о том, как утеплить пластиковое окно самостоятельно путём настройки прижимного механизма:

Теплосберегающая плёнка

Пленка для утепления пластиковых окон позволяет в разы уменьшить потери тепла в доме. Тем не менее чтобы её нанесение возымело нужный эффект необходимо правильно подготовить поверхность. При этом вам понадобятся такие инструменты:

  • канцелярский нож;
  • фен;
  • ножницы;
  • скотч.

    Вначале поверхность нужно очистить от пыли и грязи. Стёкла тщательно протереть (слой грязи и пыли затрудняет проникновение солнечных лучей внутрь). Чтобы проверить качество очистки, возьмите бумагу и с нажимом проведете по стеклу, должен быть слышен отчётливый скрип.

    Периметр коробки обклеивается двусторонним скотчем. Края плёнки разделяются канцелярским ножом. Раскроите её ножницами по размерам окна и наклейте на прикреплённый ранее скотч. Возьмите фен и обдайте плёнку тёплым воздухом. Образовавшиеся вздутия лопните кончиком ножа. Это самый простой и недорогой способ утеплить платиновые окна.

    Монтаж теплых подоконников

    Для опытного мастера не составит труда установить в своем доме теплый подоконник. Виды материалов для «подушки», которые рекомендуют к использованию специалисты – это XPS и EPS. Кроме этого, вам необходимо закупить специальный клей, пленку и герметику.

    Монтаж теплого подоконника можно разделить на такие этапы:

    • Подготовительный. Нужно выровнять поверхность, на которой впоследствии вы будете устанавливать блок. Если поверхность неровная – лучше выровнять ее с помощью тонкого слоя раствора. Если стена кирпичная – необходима бетонная стяжка и хорошая изоляция.
    • Подготовка материалов. Блоки должны иметь длину 1,2 метра. Если у вас большие оконные проемы, используйте несколько профилей, нарезая их обычным ножом. При этом следует оставлять зазоры на уплотнение.
    • Выбор места для блока. Блоки сначала просто прикладываются к подготовленной поверхности, а затем делаются отметки, показывающие их будущее расположение. Эти отметки необходимы для нанесения клея. Если придется совмещать несколько блоков, постарайтесь расположить их так, чтобы не было неровных стыков, потому что окно не сможет ровно и прочно стоять на такой поверхности.
    • На всю поверхность блоков наносим герметик, а на стену – клей. Желательно, чтобы первый слой клея был расположен как можно ближе к краю стены. Клей наносится ровными полосками с промежутком в несколько сантиметров. Пазы в нижних частях подоконных блоков также заполняются клеем для полистирола. Установив блок на плоскость, его нужно пододвинуть к стене и прижать. После этого убедитесь, что он лег именно туда, куда должен был, ориентируясь по меткам. Между блоком и стеной могут появиться излишки герметика, их нужно успеть удалить до высыхания. Придавив конструкцию, проверьте ее уровнем. Точно такие же маневры нужно проделать и с остальными деталями. Разные сегменты конструкции соединяем между собой с помощью герметика.
    • Уплотнение. Зазоры между стенами и блоками уплотняют с помощью герметика. Все места стыков разных элементов конструкции обязательно герметизируйте с клеем и герметиком. Это делается для того, чтобы в дальнейшем такой подоконник с подогревом не продувало. Соединяя разные детали с нанесенным клеем, не забывайте их плотно прижимать.
    • Герметизация. Место стыка системы с оконной рамой нужно подвергнуть тщательной герметизации. Для этого используется уплотнительная лента, а верхняя часть подоконника покрывается герметиком.
    • Следующий этап – установка оконной рамы. Ее можно устанавливать после того, как вы еще раз убедитесь в правильном и ровном расположении теплого блока. Ставим окно сверху, а его зацепы вставляем в крючки, расположенные на оконном профиле. После установки снимать раму уже нельзя.

    Утепление откосов пластиковых окон

    Материал

    Чтобы провести утепление откосов пластиковых окон своими руками, необходимо запастись такими материалами:

    • экструдированный пенополистирол;
    • пенопласт;
    • сэндвич-панели;
    • изовер (стекловолокно);
    • минеральная вата.

    Материалы используются для утепления внутренних и наружных откосов. Их правильное применение позволит обеспечить дополнительный слой защиты и хорошую теплоизоляцию.

    Совет! Если зазор составляет более 40 мм, утеплите пластиковые окна при помощи пенополистирола или изовера. Толщина материала 2—3 см. Для меленьких зазоров идеально подойдёт строительная пена.

    Как утеплить откосы пластиковых окон с улицы

    В первую очередь важна безопасность. Если вы находитесь выше второго этажа, лучше вызвать промышленных альпинистов для этой работы. Без проблем можно утеплить пластиковое окно своими руками внутри лоджии. Алгоритм работы следующий:

  • Обрежьте остатки строительной пены.
  • Обработайте откосы грунтовкой с антибактериальными добавками.
  • При необходимости проведите штукатурку.
  • Вырежьте из пеноплекса плитки по размеру откосов. Намажьте на них монтажный клей и прижмите к поверхности. Для большей надёжности используйте дюбеля.
  • Установите уголок.
  • Нанесите на плитки клей, сверху положите стекловолоконную сетку. Подождите, пока просохнет промажьте клеем, используя шпатель.
    Читайте также:
    Цветы из фольги — пошаговая инструкция от дизайнеров с фото примерами

    В конце утепления откосов пластиковых окон, покрасьте поверхность водоэмульсионной краской.

    Внимание! Внизу размещено познавательное видео «Как утеплить откосы пластиковых окон?»

    Важно! Покрасочные работы можно проводить только после того, как монтажный клей высохнет.

    Утепление пластиковых окон снаружи позволяет избежать образования конденсата. К тому же в помещении становится значительно теплее.

    Как и чем утеплить откосы пластиковых окон внутри

    Иногда после выдирания старых окон, внутренний откос похож на поле битвы. Не удивительно, что постоянные сквозняки возле окна выдувают всё тепло. К тому же клочья монтажной пены имеют крайне неэстетический вид. Процесс утепления включает в себя такие этапы:

  • Обрежьте ненужную монтажную пену.
  • Нанесите грунтовку на откос, желательно с антибактериальным эффектом, чтобы не появилась плесень.
  • Замесите раствор — сделайте штукатурку.
  • Зачистите поверхность и нанесите грунтовку повторно.
  • Вырежьте подходящие по размеру плиты пенопласта.
  • Расцарапайте поверхность пенопласта, смажьте клеем и прикрепите к поверхности.
  • Дождитесь, пока высохнет, и установите уголок, зашпаклюйте.
  • Закрепите наличник.

    Финишное покрытие может быть разнообразным. Чаще всего используется штукатурка и покраска. Также сейчас в тренде гипсокартон. Вот неплохое видео о том, как утеплить откосы пластиковых окон изнутри:

    Утепление деревянных окон

    С утеплением старых деревянных окон своими руками, как правило, возни гораздо больше, чем с утеплением их пластиковых собратьев. Это, кстати, является одним из главных аргументов в пользу выбора пластиковых окон. Но если не пожалеть времени и подойти к утеплению старых деревянных окон основательно и со знанием дела, можно добиться отличных результатов – способность удерживать тепло хорошо утеплённых старых деревянных окон не уступает теплоизоляционным качествам окон пвх.

    Утепление откосов

    Первым делом следует озаботиться состоянием оконных откосов и пространства под подоконником. Плохо утеплённые откосы становятся «мостиками холода», а если говорить образно – то настоящими железнодорожными мостами, через которые постоянно вывозятся вагоны комнатного тепла. То же самое и с участком стены под подоконником – помимо вполне вероятного мостика холода, на ней ещё может иметься трещина, из которой денно и нощно будет сквозить.

    Проще всего утеплить откосы, установив накладные пвх откосы и заполнив пространство между ними и торцами оконного проёма каким-либо утеплителем – пенополиуретаном, джутовой паклей (минвата не рекомендуется). Сопротивление теплопередаче при этом возрастёт многократно. Только нужно не забыть предварительно очистить старые бетонные, кирпичные или деревянные откосы от краски и обработать их грунтовкой глубокого проникновения или олифой (для деревянных домов). Желательно при подготовке поверхности обойтись без применения полимерных шпаклёвок, которые обладают достаточно высокой теплопроводностью.

    Утепление подоконника

    Место под подоконником, где он прилегает к оконному проёму, рекомендуется изолировать монтажной пеной. Ещё лучший способ – установить под подоконником наклонно пвх доску, утеплив пространство между нею, нижней частью подоконника и стеной любым теплоизоляционным материалом (кроме минваты). При этом от пластиковой доски до радиатора должно остаться расстояние не менее 60-70мм. Дополнительный плюс такого утепления – коррекция направления потока тёплого воздуха от радиатора.

    Утепление створок

    Главной задачей утепления деревянных оконных створок является герметизация межстекольного пространства. Находящийся между стёклами воздух является отличным теплоизолятором, если, конечно, внутрь створки через щели не проникает сырой и холодный уличный воздух. Чтобы этого не происходило, необходимо загерметизировать места прилегания стёкол к створке, а также утеплить место стыка половинок створки (противопылевое уплотнение).

    Для герметизации мест прилегания стёкол к створкам, аккуратно поддеваем и снимаем штапики, затем осторожно вынимаем стекло. Места стыков створок со стёклами тщательно очищаем и наносим сплошной полоской по всему периметру силиконовый герметик. Затем стекло возвращаем на место, прижимаем и закрепляем его штапиками. Завершающая процедура – шпаклёвка и покраска штапиков.

    Между половинками створок прокладываем специальный утеплитель – поролоновый или резиновый. Важно также, чтобы утепление шло по всему периметру, без пропусков, и чтобы не было искажений геометрии створки из-за избыточной толщины утеплителя. Если от времени древесина рассохлась, и на ней появились щели и трещины, лучше всего заделать их жидкими гвоздями.

    Устранение щелей между створками и рамой

    Способ устранения таких щелей выбирается в зависимости от того, планируется ли открывать конкретную створку зимой, или нет. Глухие створки можно утеплить своими руками, заткнув щели любым из имеющихся в наличии материалов: поролон, пакля, полоски старого трикотажа, размоченная туалетная бумага. Делаем это с помощью ножа с тонким узким лезвием, затем, дождавшись высыхания утеплителя (если это необходимо), сверху заклеиваем щели полосками плотной белой бумаги или ткани, лучше всего использовать при этом клейстер с добавлением небольшого количества клея ПВА.

    Створки, которые планируется открывать, утепляем специальным уплотнителем в виде трубки из хладостойкой резины. Приклеиваем этот уплотнитель по контуру створки в месте её контакта с фронтальной поверхностью рамы. Для этого место приклейки тщательно очищаем, просушиваем, и, сняв защитную полоску с клеящего слоя, клеим уплотнитель по всему периметру.

    Как утеплить подоконник пластикового окна

    Со временем под действием механических нагрузок и термических факторов пенка приходит в негодность. Появляются трещины, к тому же этот герметик имеет свойство рассыхаться.

    Чтобы утеплить подоконник пластикового окна придётся купить баллончик с пенкой. Его цена в среднем составляет 200—300 рублей в зависимости от объёма и качества. Лучше всего отдавать предпочтение европейским брендам.

    Удалите старую пенку и пройдитесь дозатором по всей длине основания рамы. Данный утеплитель не очень хорошо справляется с маленькими щелями. Их лучше всего утеплить силиконовым герметиком.

    Использование пенки и герметика позволяет качественно утеплить подоконник, закрыв все проблемные участки. Силикон имеет водоотталкивающее свойство. Он глубоко проникает в щель и герметизирует её.

    Подоконники с подогревом – виды, преимущества, способы монтажа

    Подоконники с подогревом – виды, преимущества, способы монтажа

    Тема “теплый подоконник” относительно новая, но от этого не менее злободневная. Многих собственников домов и квартир, особенно жителей северных районов России, не устраивает качество обогрева жилищ. Одни утепляют фасады, другие дополняют свое отопление системой “теплых полов”, и, говоря справедливо, это дает некоторые результаты. Дело дошло и до подоконников.

    Простой способ

    Для тех, кто проживает в регионах с суровыми климатическими условиями, подоконники с функцией обогрева становятся востребованы. Минусовая температура держится более полугода. Запотевание и образование конденсата — дело обычное даже при очень качественных стеклопакетах.

    Читайте также:
    СП автоматического пожаротушения порошкового, спринклерного и иного типа: нормы и правила проектирования установок, требования к системам пожарной сигнализации

    Создаются строительные материалы, которые применяются для изготовления подоконников. Сегодня они активно продвигаются в строительной сфере. Разрабатываются новые способы изготовления, технологии, в которых применяются доступные источники тепла, в первую очередь это центральное отоплении и электричество.

    1. Суть всех обогревательных вариаций, вне зависимости от теплоносителя, сводится к одному: сделать из подоконника подобие калорифера или батареи. В качестве нагрева используют тэны, теплопроводящие трубки для подключения их к центральной системе отопления и другие инновационные решения.

    Существует несколько способов обогрева помещения.

    • Электрический. Принцип работы основан на технологии теплых плинтусов и полов, где используются тэны. Такая система удобна в качестве дополнительного источника обогрева в очень холодные вечера. Потребляют они много электроэнергии, однако у них есть одно существенное преимущество — возможность регулировки.

    Электрический вариант

    • С водяным подогревом – абсолютный лидер. Вместо тэнов используются металлические трубки, помещенные внутри подоконника. Существует возможность регулировать количество выделяемого тепла, полностью его отключать, делается это с помощью кранов. Способ является бюджетным, потому что в подключается центральное отопление.
    • Греющая пленка — новинка в мире тепла. Способ становится популярным. Технология очень простая в монтаже, эффективности и экономности: мощность обычного устройства составляет 20 Вт.

    Чем утеплить подоконник пластикового окна?

    Утепление подоконника следует начинать на этапе замены старых деревянных окон, перед установкой новых пластиковых профилей.

    Это идеальное решение, так как теплоизоляцию пластиковых окон осуществляют именно на этапе их монтажа. В данном случае работы будут идти поэтапно, по мере монтажа, начиная от основания оконного проёма до оштукатуривания внутренних и внешних откосов.

    Основным способом является использование жидкой пены для заполнения пустот и образований в полом пространстве под окном. Перед ее использованием необходимо замазать все щели изнутри и снаружи водонепроницаемым раствором . Дополнительно выкладываем гидроизоляционную пленку в один слой. Непосредственно задувку осуществляем по смоченной поверхности (можно использовать грунтовку вместо воды, это увеличит прочность сцепления).

    В нашем случае, если у Вас уже есть хорошие окна, которые вы не планируете заменять, нужно будет организовать работы по утеплению, одним из нескольких способов. Абсолютно все способы сходятся либо к применению дополнительных теплоизоляционных материалов, либо замене самого подоконника и увеличению порогов для наружного использования.

    Водяной обогреватель

    Он используется для обогрева больших площадей остекления – витражей в холлах, в зимних садах, теплицах и оранжереях, витринах и галереях. В классическом варианте этот теплообменник из труб подключается к отоплению здания напрямую. При расчетах мощности учитывается площадь остекления, материал рам, толщина стен, количество камер между стеклами в рамах.

    Более совершенная схема установки жидкостного радиатора предусматривает применение специального теплообменника из нержавеющей стали или меди с увеличенной площадью поверхности за счет применения радиаторных ребер, для увеличения теплоотдачи.

    Теперь, когда известны все тонкости конструкции устройства, дело остается за малым – заказать необходимые комплектующие и установить оборудование.

    Какой выбрать?

    Главные критерии при выборе подоконника – это назначение и цена. Например, если вы намереваетесь купить простой белый подоконник под стандартное пластиковое окно, вас вряд смогут убедить в необходимости приобретения каменного. Разве что укрепленные акриловые заинтересуют широкой палитрой оттенков.

    Если вы подбираете деревянный подоконник под деревянное окно (необходимо точное соответствие оттенков) или каменный для реализации индивидуального проекта и точного соответствия интерьеру, то о пластиковом подоконнике с пористой структурой даже не вспомните.

    Соотношение цены у всех перечисленных видов подоконников следующее: пластиковые – самые дешевые, затем идут акриловые, потом деревянные и замыкают список каменные. Столешница из МДФ или ЛДСП сопоставима по стоимости с акриловой подоконной доской.

    На фото – красивое окно с подоконником, который является функциональной частью дизайна комнаты

    Выбор материала для утепления подоконника

    Рис. 5. Качество утепления подоконника будет зависеть от выбранного материала

    Чаще всего для утепления ПВХ-подоконников используется монтажная пена. Ее можно использовать как для заделывания отдельных щелей, так и по всей длине основания оконной рамы. Более качественное утепление можно получить при использовании акрилового герметика. Он наносится из тюбика на все имеющиеся стыки подоконного полотна с рамой.

    Монтажная пена

    Рис. 6. Нанесение монтажной пены для утепления подоконника

    Для установки ПВХ-подоконника необходимо покрыть весь его периметр монтажной пеной, которая является пенополиуретановым герметиком в аэрозольной упаковке. Монтажная пена характеризуется устойчивостью к УФ-излучениям и хорошей адгезией.

    Процесс монтажа предусматривает нанесение по центру 2-х перекрещивающихся линий, которые позволят упростить процесс сцепления плиты с основанием окна. Далее остается только лишь прикрепить полотно к основанию оконного проема. Для проверки ровности установки конструкции можно использовать строительный уровень.

    При использовании монтажной пены есть один очень важный нюанс. Этому материалу свойственно расширяться в течение суток после нанесения. Поэтому для предотвращения движения подоконника рекомендуется его надежно зафиксировать как минимум на одни сутки. С этой целью можно использовать самую обыкновенную 3-литровую банку с водой. Кроме того, применение монтажной пены должно осуществляться в соответствии со строгими требованиями производителя, указанными на упаковке этого средства. В частности, должен соблюдаться температурный режим окружающего пространства. Практически все производители рекомендуют использовать их продукцию при температуре окружающей среды не менее 18 °C.

    Акриловый герметик

    Рис. 7. Акриловый герметик

    Альтернативой монтажной пене является акриловый герметик. Он представляет собой нетоксичный полимерный материал, предназначенный как для внутренних, так и для наружных работ. Среди основных плюсов акриловых герметиков можно отметить доступную стоимость, простоту применения, высокий уровень адгезии, возможность окрашивания, устойчивость к ультрафиолетовым излучениям и пожарную безопасность.

    Применение акрилового герметика позволяет получить более качественное и комплексное уплотнение. Герметик необходимо нанести на мелкие щели и места стыков. В процессе нанесения герметика могут образоваться излишки. Для того чтобы их убрать достаточно использовать обыкновенный шпатель или тряпку. Основание оконного проема следует обработать грунтовкой. В некоторых случаях для выравнивания основания используется шпаклевка, которую следует нанести в один слой, предварительно выставив маячки по строительному уровню.

    Самый популярный способ создания теплых подоконников

    Теплый подоконник водяной, электрический и инфракрасный – это системы, которые требуют дополнительных затрат энергии во время своего функционирования. Чтобы сделать будущую эксплуатацию дома более выгодной в материальном плане, большинство современных строителей рекомендуют своим клиентам использовать метод «Теплый подоконник», который базируется на создании «теплой подушки». Если во время установки в доме окон для каждого из них вы сможете соорудить такую подушку, энергоэффективность здания повысится многократно. Теплый воздух не будет выходить на улицу и ваши деньги не будут потрачены впустую.

    Этот способ подходит для окон из дерева, алюминия и ПВХ. Технология была создана после изучения множества отзывов людей о своих новых окнах. Большинство из них жаловалось, что окно пропускает холодный воздух именно внизу, под подоконником. Поэтому производители и приняли решение выпускать специальные системы для утепления этой части окна, которые получили название «Теплый подоконник». Благодаря такой системе, в дом не попадает ни влага, ни холод из внешней среды. Даже если область вокруг окна с наружной стороны здания была долгое время мокрой и отсырела, в дом эта сырость не попадет.

    Читайте также:
    Стулья к письменному столу для школьника (видео)

    Система, которая получила название «Теплый подоконник», запатентована в категории «Технологии». Благодаря ей окно очень плотно соединяется со стеной. Это соединение герметично и не пропускает воздух ни в одну сторону. Причем поддерживает эта система не только внутренний, но и внешний подоконник, гарантируя окну ровное положение и хорошую противоударность.

    Суть этой системы заключается в монтаже под окном полистирольного блока. Этот материал достаточно жесткий и отлично выдерживает нагрузку. Стоит он совсем недорого, а герметичность дает отличную. Каждый такой блок имеет стандартные параметры – 1,2 см длины. Работать с ними очень просто – полистирол легко режется обычным кухонным ножом. Благодаря продуманной форме таких блоков, дождевая вода и растаявший снег стекают с него, не попадая на окно. Блоки полистирола имеют некоторые отличия, поэтому закупать такой материал нужно только после того, как вы провели осмотр всех окон, к которым он будет крепиться. Определенные системы оконных профилей подходят под разные полистирольные блоки. Если вы новичок в строительной сфере и не знаете, как правильно выбрать блоки для теплого подоконника, покажите продавцу-консультанту в магазине фотографии ваших оконных профилей.

    Кроме полистирола в такой системе обязательно пользуются лентой, способной к расширению. Благодаря такой своей возможности, она заполняет собой все свободное пространство, исключая возможность продувания.

    Благодаря таким теплым подоконникам вы можете не бояться конденсата и теплового моста. Вы точно оцените такие ее преимущества:

    • вам не нужны анкеры и дюбеля для монтажа такой системы;
    • больше не придется создавать герметизацию окна с помощью паропроницаемых и паронепроницаемых лент;
    • опорные элементы для подоконников не понадобятся;
    • вам не нужно клиньями выравнивать каждое окно;
    • стены с окном абсолютно герметичны;
    • установка подоконников происходит намного проще;
    • внутренний и внешний подоконник герметичны относительно оконной плоскости.

    Благодаря полиэтиленовой ленте, наклеенной на блок, вы сможете выравнивать и устранять трещины и другие дефекты штукатурки. Энергосберегающий, простой в монтаже и эстетичный на вид «Теплый подоконник» — шикарная система отопления вашего дома или коттеджа. Создавая проекты новых домов , наши специалисты часто предлагают заказчикам использовать эту замечательную систему, которая позволит в дальнейшем сэкономить немало материальных средств.

    Варианты утепления подоконника, существующие на сегодняшний день

    Для того, чтобы определиться, что именно Вам подходит, рассмотрим некоторые из них:

    1. Подоконники с обогревом (готовый) – специализированное изделие их ПВХ, в которое вмонтированы электрические кабели, термодатчики. С одной стороны, очень удобно установить сразу специализированный подоконник, который уже имеет функцию подогрева, но с другой стороны удовольствие это не из дешевых. Помимо этого, такое изделие требует ещё и наличие специального понижающего трансформатора, который займет место и также потянет свою цену.
    2. Электрический двухжильный кабель обогрева. Такой кабель мастер может вмонтировать в подоконник, а сверху установить покрытие, которое будет по вкусу владельцу: это может быть и керамическая плитка, и искусственный камень, и керамогранит. Такой способ организации обогрева требует специализированного дорогостоящего монтажа, кроме того кабель потребляет не мало электроэнергии.
    3. Монтаж пленочного ИК пола. Установить ИК теплый пол в подоконник под силу любому домовладельцу, кроме того, теплый пол может контактировать не только с ПВХ, но и с любыми другими покрытиями, что дает возможность воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. Не составит труда, и утеплить пространство под подоконником: полоса теплого пола перед окном устанавливается максимально просто и сочетается с любым напольным покрытием.

    Теплые полы для утепления подоконника

    Самые востребованные способы утепления на данный момент – это использование электрического кабеля и ИК пленочного пола. У нас в магазине Вы сможете приобрести и тот и другой вариант. Однако следует обратить внимание на то, что монтаж кабеля в подоконник процесс более трудоемкий, в сравнении с установкой ИК пленки, и потребует помощи специалистов. Помимо этого, энергопотребление ИК пленочного пола значительно меньше.

    Инструкция по установке

    Фиксация выполняется 2 методами. Рассмотрим самый популярный вариант, когда нужно использовать герметик и деревянные распорки. Это самый надежный способ установки пластикового подоконника дома своими руками.

    Порядок работы следующий:

    1. Вставляем плиту в подготовленное место. Для подгонки используем деревянные маяки и строительный уровень. Располагаем элементы с шагом не более 80см.
    2. У переднего торца подкладываем опорные колодки из дерева. Расстояние между ними не выше 50см, а от боковых откосов до колодок – 10см.
    3. Вторично проверяет угол наклона уровнем. Если есть расхождения, то подгоняем бруски по толщине.
    4. Отверстие между плитой и бетонным основанием задуваем герметиком. Не нужно заделывать проем полностью, просто фиксируем выровненное изделие.
    5. Ставим равномерно груз на подоконную доску, чтобы пена не приподняла подоконник. Хватает 3-4 бака по 5л.
    6. Задуваем свободное пространство пеной. Используем строительный пистолет, чтобы сделать работу аккуратно.
      Совет! Плита должна плотно стыковаться с окном, а зазор между стеной и подоконником не должен быть выше 4мм.
    7. Даем 2-3 дня конструкции, чтобы пена высохла. Излишки удаляем канцелярским ножом.
    8. Если обнаружите щели, замажьте их акриловым герметиком.
    9. Торцы плиты закрываем заглушками. Для крепления понадобится обычный клей ПВА.

    Останется только снять защитную пленку с изделия.

    Выводы и рекомендации

    «Тёплый» монтаж окна — это не модное веянье, а один из типовых узлов энергосберегающего дома и способ уменьшения затрат на отопление и расходов на энергоносители.

    • Для утепления и отделки откосов нельзя использовать паропроницаемые материалы ­— каменную вату, гипсокартон.
    • Используя описанные в статье принципы и вышеприведённую схему «теплого» монтажа окна (переделав её под особенности своего проекта) можно установить оконную конструкцию в каменных, каркасных домах, в коттеджах с утеплённым «мокрым» фасадом и т.д.
    • Если окно находится в зоне мягкого утеплителя, например, каменной ваты, то в нижней части проёма, под раму, нужно сделать прочные и жесткие опорные площадки. Это может быть выноска кирпича из кладки или привинченные к стене металлические кронштейны.

    По теме советуем изучить:

    Также рекомендуем прочитать:

    И посмотреть видеосюжеты:

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: