Что такое дизайн-проект интерьера и почему он необходим

Подробный состав дизайн-проекта

Отправим материал на почту

  • Что такое дизайн-проект с профессиональной точки зрения
  • Стандартный
  • Этап 1 составление эскиза
  • Этап 2 проект
  • Полный
  • Этапы создания дизайн-проекта что в него входит
  • Этап 1 Техническое задание — почему без него не обходятся
  • Этап 2 план с обмером
  • Этап 3 планировочное решение
  • Этап 4 стилистический коллаж
  • Этап 5 расстановка мебели и монтажный план
  • Этап 6 план расположения электрических устройств
  • Этап 7 чертежи неординарных деталей
  • Этап 8 эскизное решение
  • Этап 9 трехмерная визуализация
  • Заключение

Кардинальная смена планировки жилища требует обязательных вложений. И, чтобы с первого раза все правильно организовать, необходимо знать состав дизайн-проекта. Это перечень документов, состоящих из нескольких разделов, которые, в свою очередь, имеют определенные этапы. Каждый из них отображает создание дизайна комнаты или помещения с нуля до завершающего этапа: декора.

Что такое дизайн-проект с профессиональной точки зрения

Дизайн-проект — архив документов, которые содержат в себе информацию касательно перепланировки, отделки, расстановки мебели и декорирования дома или квартиры. Очень часто его применяют для того чтобы облегчить каждый вид строительства. Условно дизайн-проект подразделяется на два типа.

Стандартный

Является функциональным и информативным. Его очень легко составлять. Данный документ помогает систематизировать все виды работ по строительству и ремонту. С помощью этого типа дизайн-проекта можно быстро определиться со стилистическим решением для каждой комнаты, а также проанализировать, каких атрибутов недостает, а каких переизбыток.

В документ включается два этапа, которые включают эскиз и проектную часть.

Этап 1: составление эскиза

Эскиз составляется руками профессионалов. Обязательно учитываются особенности планировки помещения, его освещенность, размер, расстановка мебели. Все эти объекты указываются на листе специального формата. Данный этап помогает оптимизировать помещение и тщательно продумать каждую деталь. Благодаря этому удается получить завершенный интерьер, подчеркивающий единство стилистического направления.

Для составления этого этапа одного эскиза недостаточно, важно рассмотреть обстановку на этапе рисования со всех сторон. В эскизе должны быть обнародованы возможные варианты расстановки мебели, отделка поверхностей. Обязательно каждая деталь изображается в том оттенке, в котором она будет в реальности.

Этап 2: проект

В проекте содержатся технологические расчеты, а также данные о стенах, перегородках и прочих конструкциях, которые будут изменяться. Здесь же прописывается наличие фальш-стенок, уровней потолка для их сборки и дополнительных ниш в стенах.

Каждая из этих деталей указывается вместе с чертежами и параметрами в условных единицах. Данный раздел дизайн-проекта помогает мастерам точно определить где и в каком месте необходимо выполнить конкретный комплекс работ.

Важно! При создании дизайн-проекта сразу оговариваются сроки и цена за работу. К тому же преимущество заключается в том, что хозяину дома по окончании ремонтных работ не нужно платить больше оговоренной суммы за строительство.

Полный

Расширенный вариант дизайн-проекта. В него включаются самые различные нюансы, о которых могло не говориться в предыдущем варианте. Дизайн проект с полным комплектом данных в дальнейшем будет максимально соответствовать реальной обстановке. В данном проекте указывается не только техническая характеристика строительных материалов, но и торговая марка. Обязательно учитывается и совместимость сырья друг с другом.

В данный состав включают несколько вариантов планировки с разных ракурсов. Могут использоваться и различающиеся между собой варианты проектирования. Это дает возможность дизайнеру и бригаде рабочих взглянуть на обстановку с разных сторон.

В данный вариант входит:

  • Подробный обзор поверхностей с указанием их расцветок, фактуры и материалов для отделки.
  • Размещение люстр, торшеров, настенных, настольных светильников и прочих конструкций для освещения.
  • Расположение электрики в стенах и нишах, прокладка сантехнического оборудования на этапе до и после проведения ремонтных работ.
  • Организация зонирования, сочетаемость узоров, орнаментов, материалов и оттенков. Такую часть можно составить с помощью 3D-картины (ее можно создать в специальной программе).

На заметку! Дизайн-проект позволяет сверить различные детали в помещении, которые были до ремонта и после него.

Этапы создания дизайн-проекта: что в него входит

Дизайн проект как правило состоит из нескольких важных этапов. В комплексе они создают единую и полную картину обстановки как во всем доме, так и в отдельном помещении.

Этап 1: Техническое задание — почему без него не обходятся

Техническое задание составляется сразу: до того, как хозяин дома определится с его дальнейшим дизайном. На этом этапе прописываются все пожелания. Обязательно прописывается перечень требований к заказчику, а также предпочтения касательно преобразования помещения. В основу включаются такие моменты:

  • текстура и оттенки;
  • покрытия и материалы для облицовки;
  • направленность дизайна и наличие декора;
  • торговая марка строительных материалов;
  • предметы мебели и текстиль.

Сюда же входят особенности перепланировки, если заказчику она необходима. Обратите внимание, что самостоятельно, бригада рабочих не имеет право вносить поправки в дизайн, менять площадь помещений. Поэтому обговаривать все эти моменты нужно до утверждения технического задания. Она заключается в установке подписи со стороны заказчика, а также печати от компании-разработчика.

Этап 2: план с обмером

Данный этап заключается во взятии всех размеров комнаты: общей площади, длины и ширины стен, наличия оконных и дверных проемов, размеров стеклопакетов и различных «аппендицитов», которые могут присутствовать в помещении.

Чтобы с точностью определить высоту потолка и уклон залитого пола проводят измерения в нескольких точках. В дальнейшем столь многочисленные замеры помогут устранить погрешности, ведь кривые стены и смещенный потолок может негативно сказаться на этапе реализации дизайна. Все дефекты станут видны уже после чистовой отделки.

При фиксации этих несовпадений на этапе обмера обязательно прописывают, в какой точке наблюдается несоответствие.

Этап 3: планировочное решение

Сюда включаются все подготовительные работы. Однако, этот этап занимает больше всего времени. Разработка может координироваться и изменяться в зависимости от желаний заказчика. Основная работа отдается дизайнеру, который решает, каким образом можно обустроить каждый этап в доме. Распределяет приблизительную расстановку мебели. Специалисты создают несколько возможных вариантов дизайна на бумаге. Все они преподносятся заказчику, который останавливает выбор на наиболее подходящем. На нем хозяин дома и оставляет свою подпись. Вариантов оформления может быть до 10 штук.

Читайте также:
Фото комодов в интерьере, разнообразие моделей, актуальные цвета

Когда один из вариантов утвержден, переходят к составлению плана предстоящих работ. Учитывается общая концепция конструкций в помещении. В связи с этим обязательно обращают внимание на ГОСТы и требования из СНиП.

Этап 4: стилистический коллаж

Это еще один не менее важный этап, который предусматривается при составлении дизайн-проекта. Создание коллажа допускается вручную или с помощью специальной программы электронно. С помощью данной организационной работы дизайнер сможет наглядно предоставить вариант обстановки, который получится по окончанию ремонтных работ.

Для того, чтобы выполнить организацию виртуального пространства правильно, не нужны специальные навыки в рисовании. Достаточно просто воспользоваться картинками и иконками, которые подходят по смыслу. Их можно расставить в любом порядке, так чтобы получилась максимально реалистичная обстановка.

Иногда коллаж создается вручную, для этого собирают вырезки из журналов и цветных газет, применяют отдельные дизайнерские фотографии.

Важно! Для того чтобы показать предметы мебели, необязательно комбинировать их с общей обстановкой на коллаже. Можно просто выбрать отдельные предметы гарнитура, распечатать их и объяснить заказчику, где они будут располагаться.

Этап 5: расстановка мебели и монтажный план

Планы с расстановкой мебели и осуществлением большинства монтажных работ выполняется в нескольких вариантах. Дизайнер с заказчиком обсуждают каждый из них, приходят к единому мнению и утверждают наиболее подходящий вариант. Он в результате и предоставляется бригаде строителей для реализации. Рассмотрим, что должен включать в себя подробный план:

  • Схема укладки кафельной или керамической плитки вне зависимости от ее расположения (на стенах или на полу) с подробной ее детализацией. Аналогично составляется и разметка для укладки ламината или паркетной доски.
  • Демонтаж и монтаж перегородок. Здесь указываются все размеры: высота, толщина камня, ширина. Все параметры прописываются какими были в начале и какими станут после нового монтажа.
  • Сооружение ниш и встраиваемых полок для шкафов. Здесь также учитывается размер каждого стеллажа, его глубина, высота и общие параметры стены, на которой будет располагаться предложенная конструкция.
  • Многоуровневые сооружения (это могут быть потолки, полы и другие объекты). Прописывается количество выступов и их размер, также указываются места, где будет устанавливаться подсветка, точечные светильники (если это потолок).
  • Расстановка мебели. Создается рисунок-схема в цветном формате. Заполняется каждая комната точно так, как это будет выглядеть в реальности. Очень важно, чтобы хозяин дома точно понимал, где и каким образом будет располагаться гарнитур.

Важно! План потолка и пола создается с обязательным указанием типов облицовочного покрытия. Также делается схематический разрез этих поверхностей. В них указывается количество слоев и материалы, из которых они сделаны.

Этап 6: план расположения электрических устройств

О раскладке электрической сети думают еще до момента облицовки стен. Поэтому в составе дизайн-проекта она должна быть. Расположение выполняется с учетом все ГОСТов касательно высоты, длины кабеля и его мощности.

В данный этап также входит и размещение осветительного оборудования: потолочных светильников, люстр, бра, софитов и светодиодной подсветки (если она предусмотрена). Когда план расстановки мебели уже готов, удобно расположить каждый осветительный прибор: розетки, настольные светильники, выключатели.

Этот этап крайне важен для комфорта. Ведь слишком отдаленная розетка от бытового прибора сыграет негативную роль на создании уюта.

На заметку! Яркий пример удобного расположения выключателей — коридорная система. Один выключатель при входе в прихожую, а второй при переходе в другую комнату.

На данном этапе также предусматривается где будет укладываться теплый пол (при условии, что он электрический). Это необходимо для того, чтобы правильно расположить регулятор температуры и интенсивности нагрева системы теплого пола.

Этап 7: чертежи неординарных деталей

Неординарными деталями считаются предметы гарнитура, такие как встраиваемые шкафы, шифоньеры с выпуклыми створами и прочие конструкции. Сюда же можно отнести выкатные или раздвижные двери. Они представляют собой встраиваемую конструкцию, которую обязательно отразить на плане.

Рядом с таким чертежом обязательно делается разметка и указываются условные обозначения, из чего были изготовлены эти конструкции и сколько материала было использовано.

Этап 8: эскизное решение

Когда черновые проекты закончены, необходимо переходить к реализации дизайна. То есть, профессионал создает яркий чертеж, эскиз и схему того, как все должно выглядеть в конечном итоге.

Таким образом заказчику предоставляется готовый вариант на рисунке, как будет выглядеть интерьер после выполнения всех работ. Данный этап тоже требует обязательного одобрения со стороны хозяина.

Этап 9: трехмерная визуализация

Трехмерная визуализация считается последним этапом, который составляет дизайн проект. 3D-отображение интерьера имеет ряд преимуществ. С помощью данного раздела заказчик может полностью рассмотреть каждую комнату, как она будет выглядеть в готовом варианте.

Зачем нужен дизайнер интерьера, стоит ли его нанимать или сама себе дизайнер

Расскажем зачем нужен дизайнер интерьера, стоит ли его нанимать: всех плюсы и минусы участия дизайнера в интерьере жилого помещения.

Для чего нужен дизайн-проект квартиры и стоит ли нанимать профессионального дизайнера?

Существует стереотип, что услугами дизайнера интерьера пользуются только состоятельные люди или не имеющие фантазии, чтобы оформить собственное жилье. На самом деле за помощью к профессионалам прибегают многие независимо от финансового состояния и степени креативного мышления. Рассмотрим, зачем нужен дизайнер, плюсы и минусы его участия в интерьере жилого помещения.

Фото ReRooms

Сама себе дизайнер интерьера

Наше портфолио более 10 000 проектов

Некоторые решают сделать ремонт своими руками. В интернете можно найти множество картинок и видео современных дизайнов. Даже существуют бесплатные программы для разработки коллажей и 3D макетов. Все же нередко такие эксперименты заканчиваются плачевно. Не имея профессионального дизайнерского образования, невозможно учесть все моменты, в отношении эстетики, функциональности, удобства и эргономичности. Самоучки часто совершают ошибки, которые приходится переделывать, что требует дополнительного времени и средств.

Читайте также:
Фольгированная подложка

Дизайн интерьера – это больше, чем просто выбрать цвет обоев или подобрать плитку в ванную. Нужно продумать все, начиная от монтажных работ до расстановки мебели и декора.

Зачем нужен дизайнер?

Рассмотрим 10 веских причин нанять дизайнера.

1. Нет времени

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Желая сделать ремонт самостоятельно, нужно найти ответы на огромное количество вопросов, например, какие использовать отделочные материалы, какие розетки и где устанавливать, сколько требуется краски для отделки стен и пр. Изучая эти моменты, вы потратите много времени, которое могли посвятить семье или себе. Нанимая дизайнера, вы тратите около часа на обсуждение пожеланий в дизайне. Все остальные моменты решает профессионал.

Студия дизайна Рерумс ценит драгоценное время своих клиентов. Во время встречи наш дизайнер выяснит ваши пожелания по стилю и функциональности будущего интерьера. Дальнейшие вопросы решаются удаленно в режиме онлайн. Вам не придется выкраивать время на многочисленные встречи в офисе.

2. Ограниченный бюджет

С профессиональной помощью вы потратите на ремонт не больше запланированной суммы. Дизайнер создаст проект, который послужит подробным руководством для реализации задуманного. Чертежи помогут избежать строительных и инженерных ошибок, переделка которых требует немалых денег.

3. Нужен профессиональный взгляд

Чтобы ремонт прошел без форс-мажоров и задержек, нужно подготовить качественный дизайн-проект. Новичок вряд ли сможет учесть все тонкости и самостоятельно подготовить все чертежи, не говоря уже о визуализации. Дизайнер поможет упорядочить этот процесс, подготовит полный комплект необходимой документации, подскажет, когда и какие материалы закупать, когда нанимать подрядчика и т. д. Поэтому, отвечая на вопрос нужен ли дизайн проект для ремонта квартиры, ответ будет утвердительным.

4. Не знаете, что хотите

Если вы пересмотрели сотни картинок в дизайнерских журналах, но не определились с желаемым интерьером, вам необходим дизайнер. Квалифицированный специалист нередко обладает навыками хорошего психолога, поэтому:

  • задаст правильные вопросы;
  • выяснит, что подойдет вам в раках бюджета, с учетом предпочтений и привычек всех жильцов;
  • предложит подходящие готовые коллажи.

В результате дизайнер разработает уникальный дизайн-проект, который будет соответствовать вашему укладу и стилю жизни.

5. Нужно эффективно использовать площадь

Если у вас малогабаритная квартира или небольшой дом, но вы хотите сделать красивый ремонт, не жертвуя комфортом, нужен дизайнер. Он умеет правильно зонировать пространство, подберет тип отделки, комплектацию подходящих форм и размеров. Это поможет визуально расширить помещения, сделает их уютными и эргономичными.

6. Хотите модный интерьер

Если у вас есть чувство стиля, но вы не успеваете за модными тенденциями в дизайне, воспользуйтесь помощью профессионала. Он в курсе самых новых трендов, знает, что будет в топе еще несколько лет, а что очень скоро будет считаться антитрендом.

7. Поиск материалов

Дизайнер имеет базу надежных поставщиков, у которых можно закупить качественные материалы, мебель и декор по хорошим ценам. К примеру, компания ReRooms делится своими скидками от производителей. Клиенты сервиса могут сэкономить до 30% от розничной стоимости на товары для ремонта.

8. Контроль

Нанимая дизайнера, можно контролировать весь рабочий процесс. Имея на руках проект, вы будете знать, когда какие работы будут выполняться, какие материалы и когда нужны, какой расход денежных средств.

9. Надежная помощь

Например, вы выбрали коллажи и готовы приступить к ремонту, но не нашли краску требуемого цвета или выбранную люстру сняли с производства. Дизайнер поможет решить проблему: предложит аналоги или варианты замены, которые будут соответствовать идеи будущего интерьера.

10. Не знаете, кому доверить реализацию проекта

Для ремонта нужно найти хорошего исполнителя. Дизайнер может порекомендовать проверенного подрядчика, который сделает работу быстро, качественно и недорого. Онлайн-сервис Рерумс посоветует надежную ремонтную бригаду и вам не нужно самостоятельно искать исполнителя.

Фото ReRooms

Плюсы и минусы дизайнера интерьера

Чтобы понять для чего нужен дизайн-проект квартиры и стоит ли нанимать дизайнера, нужно взвесить все «за» и «против».

Преимущества

Основные плюсы – экономия времени, эстетическая составляющая и высокое качество работ. Дизайнер не только продумает будущий интерьер, но и займется поиском материалов, поставщиков и рабочих. Это сэкономит ваше время и силы.

Дизайнерский ремонт получится стильным и эстетичным. Даже те, кто прошел самообучение дизайну, не смогут самостоятельно создать такой красивый и функциональный интерьер.

И, конечно, отличается качество работ дизайнера и самоучки. В силу знаний и опыта профессионал учитывает даже мелкие детали, которые на первый взгляд кажутся маловажными, к примеру, количество и размещение розеток, наличие систем хранения, материалы мебели. Все это влияет на комфорт и может облегчить или напротив усложнить жизнь.

Фото ReRooms

Недостатки

сложный выбор – на рынке дизайна интерьера много специалистов, среди которых сложно выбрать одного, подходящего по взглядам, стилю работы и стоимости;

недопонимания – в процессе работы нужно решать много вопросов, иногда дизайнер и заказчик не сходятся во мнениях, может возникать напряжение в общении или даже конфликты;

дополнительные расходы – услуги дизайнера не бесплатные, все же на хорошего профессионала не жалко потратить деньги.

Чтобы сделать красивый, удобный и функциональный дизайн интерьера квартиры или дома в Москве, воспользуйтесь услугами дизайнерской студии Рерумс. Наши дизайнеры учтут ваши пожелания и помогут воплотить самые смелые идеи. Онлайн-сервис работает быстро, качественно, по фиксированным ценам из расчета на количество помещений, а не площади.

Как и чем сплотить (стянуть) половую доску при укладке или переборке

Деревянный пол требует особого подхода. Начнем с того, что при монтаже требуется стянуть доски. Это значит установить их как можно плотнее друг к другу — без щелей и зазоров. И это основная сложность, но не единственная.

Что такое сплачивание досок

При монтаже деревянного пола необходимо доски как можно плотнее прижимать друг к другу. Сделать это не так уж и просто — они не будут иметь идеальную геометрию. При высыхании они искривляются в разные стороны. При монтаже их надо притягивать друг к другу без зазоров, а потом фиксировать. Вручную, без приспособлений — это не удается, потому что нужны специальные устройства или подручные средства.

Читайте также:
Стоит ли покупать газовую колонку Нева 4511: технические характеристики, основные детали

Стяжка досок пола — это устранение щелей и зазоров при помощи механического стягивания досок

Этот процесс (прижимания досок одна к другой) называют сплачиванием или стяжкой пола.

Технология сплачивания половой доски

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.

Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Настилка пола из доски с шипом и пазом занимает больше времени, но и результат лучше

  • Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
  • Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
  • Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
  • Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Сколько раз придется стягивать пол

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.

При настиле и переборке пригодится инструмент для стяжки досок пола

При настиле пола из досок, несколько штук оставляют «про запас». Покрытие все равно придется стягивать заново и половицы, которые обычно хранятся на чердаке, имеют ту же геометрию и также просохли, как и те, что смонтированы. Так что с ними меньше мороки, чем с купленными специально для переборки.

По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.

Технология и последовательность действий

Сам принцип настила дощатого пола такой:

  • Выбирают самую ровную доску. При креплении в паз спиливают шип, при креплении в шип удаляют выступы.
  • Подготовленную таким образом доску прибивают вдоль одной из стен гвоздями, развернув ровной стороной к стене. От стены отступают 1 см (не меньше), крепят в пласть, к каждой лаге. Если настилается шпунтованная доска, то это одна из двух досок, которые крепятся насквозь. Вторая, в которую загоняются гвозди или саморезы насквозь — это последняя, у противоположной стены.
  • Следующая половица укладывается, шип загоняется в паз. Для этого используют обрезок доски, который вставляют с другой стороны и постукивают по нему молотком, добиваясь отсутствия щелей. Но идеального прилегания таким образом не добиться. Вот тут и нужны приспособления.

При помощи устройства для стягивания досок, их притягивают вплотную одну к другой

  • При помощи одного из приспособлений, доску притягивают к уже уложенным так, чтобы не было щелей. Часто делают это на некотором участке. Добившись плотного прилегания, устанавливают крепеж. Потом приспособления передвигают дальше, сплачивая половицы по всей длине.
  • Последнюю доску примеряют, отрезают вдоль так, чтобы между краем и стеной оставался зазор в 1 см. Ее заводят под углом, опускают на место. При помощи распорных клиньев, которые загоняются между стеной и краем пола, добиваются плотного прилегания. Фиксируется крайняя доска гвоздями насквозь.
  • Вот, собственно, и вся технология. Все дело в том, какое приспособление для сплачивания досок использовать. Есть совсем простые, как говорят, из подручных материалов, есть заводского изготовления. Не сказать, что они более эффективны, но каждый выбирает то, что ему больше нравится.

    Приспособления для стяжки досок пола

    Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.

    Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ

    Bowrench и Спецавтоматика

    Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.

    Можно притянуть доски при помощи Bowrench

    Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.

    Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.

    Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется

    В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.

    Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья

    Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.

    Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают

    Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.

    Упорная доска и клинья

    Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.

    Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.

    Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола

    К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.

    Как уложить шпунтованную доску пола

    Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

    Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

    Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

    Так выглядит шпунтованная доска для пола

    Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

    Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

    Как выбрать качественный материал

    Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

    Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

    Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

    Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

    Выбор породы древесины

    Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

    Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

    Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

    Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

    Сорт шпунтованной доски и его характеристики

    Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

    • Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
    • Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

    Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

  • Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
  • Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.
  • Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

    Влажность

    Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

    Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

    Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

    Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

    Геометрия

    При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

    • Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
    • Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

    Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

    На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

    Монтаж пола из шпунтованной доски

    Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

    Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

    При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

    Способ крепления и крепеж

    Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

    Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

      В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

    При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм
    В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

    Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза
    В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

    Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

    При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

    Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

    Общие правила настила пола

    Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

    Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

    Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

    Как стянуть доски пола

    Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

    Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

    Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

    Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

    Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

    Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

    При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

    В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

    Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

    Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

    Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

    Приспособления для стяжки досок пола, какие есть и что можно купить

    Качество выполнения любой работы зависит от наличия необходимых инструментов и умения их правильно использовать. Любой мастер имеет набор «правильного» инструмента, который упрощает работу и значительно экономит время на ее выполнение. А этой статье рассмотрим что нужно для укладки деревянного досчатого пола.

    Почему важно использовать правильный инструмент

    Современные технологии значительно упрощают жизнь и труд человека. Появляются новые инструменты и оборудование, за которым достаточно сложно уследить и быть всегда в курсе новинок. Правильный инструмент позволит мастеру:

    • Выполнить работу качественно, что позволит продлить срок службы ремонта или постройки и увеличить межремонтный период,
    • Значительно сэкономить время на выполнение работы,
    • Сэкономить материалы, которые могут быть испорчены при использовании не правильного инструмента.

    При этом стоит понимать что от наличия правильного инструмента зависит не только качество, а и возможно выполнить работу в целом.

    Для устройства досчатого поля важно надежно прикрепить доски к лагам и избежать возникновения зазоров (щелей) между ними. Не соблюдение этих задач вызовет такой неприятный эффект как скрип досок.

    Какой инструмент нужен для укладки досок пола

    Для выполнения этой работы нам понадобится не большой набор инструментов и приспособление для стяжки досок. Этот набор зависит от того какие материалы вы используете и будет выглядеть так:

    • Рулетка и карандаш для разметочных работ,
    • Пила по дереву (электрическая или ручная), она понадобится если доски пола не по торцованы,
    • Молоток, если для крепления досок будут использоваться гвозди,
    • Отвертка или шуруповерт, если доски будут крепится саморезами,
    • Приспособление для стяжки досок, инструмент, от которого напрямую зависит качество настила.

    Если с инструментов все относительно понятно, то приспособление для стяжки досок может вызвать некоторые вопросы у людей, которые эту работу выполняют впервые. Что же это такое и какие виды существуют?

    Приспособление для стяжки bowrench

    Это профессиональный и самый популярный у мастеров инструмент, который можно купить в любом строительном магазине для сжатия половой доски. Стоит он достаточно не дорого, но позволит выполнить работу быстро и качественно, поэтому экономить на нем не стоит.

    Использовать его очень просто, опорная части фиксируются на лаге с помощью двух штырей и второй упор доске. Штыри можно отрегулировать на толщину лаги, что очень удобно. Затем производится расклинивавшие движение с помощью ручки приспособления, нажав на эту ручку с не большим усилием, что и производит сжатие досок. В определенном положении упор фиксируется и ручку можно отпустить что бы зафискировать доску метизами или гвоздями.

    Видео урок использования

    Максимально эффективно использовать это приспособление на каждой лаге нашего пола. Однако, если bowrench есть только в единичном экземпляре, можно использовать поочередно на лаге, закрепляя деревянные доски в месте сжатия. Инструмент удобен еще и тем что расстояние между опорными частями регулируется, этот зазор можно сделать минимальным, всего 9 см, для монтажа предпоследней доски, которая является одной из самой трудно монтируемой, наряду с последней.

    Можно ли сделать приспособление своими руками

    Раньше не существовало такого инструмента в продаже и такое приспособление для стяжки досок пола все мастера делали своими руками. Есть несколько видов:

    • Автомобильный домкрат.
    • Деревянные клинья.
    • Металлическая скоба и деревянный клин.
    • Монтировка
    • Струбцины.

    Рассмотрим подробнее все эти приспособление, как ими пользоваться, преимущества и недостатки.

    Автомобильный домкрат

    На мой взгляд самый надежный и эффективный способ сжатия, который можно сделать своими руками, не потратив лишних денег и времени. Это один из инструментов с помощью которого можно выполнить сжатие досок при настиле полового покрытия. Одна сторона упералась в какой либо упор или даже в стену, другая в доску. Это оборудование можно без проблем найти в хозяйстве у многих, поэтому часто используют домашние мастера. Этим способом можно сжать несколько половых досок без переустановки упора, их количество зависит рабочего хода самого домкрата.

    • Преимущества: доступность, большая степень сжатия.
    • Недостатки: сложность установки.

    Деревянные клинья

    Это один из самых старых способов сжатия досок, который использовали еще наши дедушки. Упорная часть набивалась на лагу на необходимом расстоянии, между ней и доской вбивался клин, который и производил сжатие. Можно сделать своими руками необходимое количество клиньев различного размера, что позволяет работать с различными зазорами. При этом один упор можно поставить так чтобы прижать из 1-3 доски, используя больше клиньев.

    Достоинства способа: доступность, можно изготовить необходимое количество.

    Недостатки: долгий монтаж.

    Металлические скобы

    Этот способы работает по аналогии с пред идущим, с той лишь разницей что в качестве упорного основания используется металлическая скоба, вбитая в лагу. Этот способ более быстрый, поскольку не нужно вынимать гвозди и упорного бруска, достаточно вынять скобу с помощью монтировки. Но, надежность упора не всегда достаточная чтобы выдержать то усилие, которое может понадобится для сжатие деревянных досок пола.

    В случаи использования скобы Смолякова надежность упора значительно выше, однако сейчас купить такие скобы достаточно сложно.

    Монтировка

    Сжатие происходит с помощью монтировки, в качестве упора может служить деревянный брус, набитый на лагу, скопа, какая либо струбцина, зафиксированная на лагу.

    Достоинства: доступность приспособления.

    Недостатки: необходимость минимум 2 человек для выполнения работы, один сжимает доски, второй фиксирует саморезами или гвоздями прижатую доску. Выполнять эту операцию сразу на нескольких лагах невозможно даже вдвоем. Качество сжатия не высокое и требует значительных усилий от местера.

    Использование специальных струбцин

    Для этого необходимо приобрести универсальные струбцины в любом строительном магазине. Они могут быть разные по цене и качеству, выбирать стоит исходя из поставленных задач. Если необходимо выполнить работу единоразоао, покупать дорогие смысла нет, но они могут быть полезны и для других работ.

    Сжатие происходит с помощью винта струбцины. Одна часть фиксируется на каком либо упоре расположенном на поверхности уже насланного пола, это может быть прибитый или прикрученный брус. Вторая часть уперается в доску и винт производит ее прижим.

    Так же можно использовать две струбцины, зафиксированные в цепь упорными частями. Части с винтами охватывают настеленный пол с двух частей.

    Недостатком метода является стоимость инструмента, качественные струбцины стоят достаточно дорого. Так же нужно следить за надежностью установки, чтобы они не соскочили и не нанесли повреждения материалам и мастеру.

    Несколько советов от мастера

    Сечение половой доски может быть по толщине: 25-45 мм, по ширине 80-150 миллиметров, исходя из этих параметров нужно определять приспособление, которое может обеспечить достаточное сжатие. Чем больше толщина и ширина, тем больше нужно усилие.

    Стоит ли покупать такое приспособление как bowrench для эдиноразовой работы? Скорее всего нет, так как этот инструмент стоит 10000-15000 рублей, что может быть не всем по карману. Но, если вы планируете выполнить настил 50 квадратных метров пола или работать профессионально в этом направлении, без него не обойтись.

    Для одной задачи, например 1-2 комнат, лучше всего использовать домкрат, это один из самых надежный и проверенных «народных» способов. Он может сжать доски любого сечения с достаточной силой.

    С половой доской большого сечения клинья или монтировка просто не справятся. Нужно приложить значительное усилие что бы их сжать до нужной степени.

    Чем стягивать доски пола при укладке?

    Доброго времени суток всем.
    Собираюсь на новогодних каникулах перестилать дощатый пол. Подскажите пожалуйста, чем можно стянуть доски при укладке? Про скобы знаю, но может есть какие-нить более современные приспособы. Если возможно, то разместите изображение этих приспособ.

    Я обычными струбцинами когда-то стягивал. Переворачивал губки, чтобы враспор работало, привинчивал временно к лагам доску. В нее и упирал. Количество досок, которые удается установить до перестановки временной доски, зависит от длины струбцин.

    Ну и вот такая картинка на просторах интернета когда-то попалась
    ” >

    мдаа..
    на самом деле все делается с помощью молотка и топора, нужен опыт и сноровка,
    наймите лучше опытных мужиков, если первый раз то не получится, особенно с помощью струбцин и пр
    Технология такая:
    выбирается из пачки самая ровная доска, стреляется глазом – она будет основа пола, если ее выбрать кривой, то все доски придется гнуть саблей. эта доска просто прибивается и все, шипом к стене пазом к тебе, берется вторая доска, прикладывается к первой, потом берется бобышка (кусочек половой доски) – вставляется во вторую доску (это штобы не повредить доску при натяжке, бобышки периодически раздалбываются и меняются). Все, жена гонит в гараж за машиной, продолжение после праздников, всех с НГ!

    Спасибо всем!
    В общем-то в молодости в стройотряде полы клал, сейчас немного подзабыл процесс, но, думаю вспомню. А приспособа интересная, но в магазинах не встречал. Придется обходиться клиньями.

    Мы на даче пользовались домкратами.

    Что может быть проще скоб и клиньев из половой доски.

    dmvt1 написал :
    Что может быть проще скоб и клиньев из половой доски.

    ..поддержу, ну еще клинить обрезками доски от стены в массив пола

    Кладём доску.
    Кладём кусок п. доски (чтобы не повредить шпунт на основной п. доске, на куске его в процессе измачалим,но это нестрашно :-))
    Саморезами привинчиваем брусок к лаге.
    Между бруском куском п. доски вставляем монтировку.
    Прижимаем. Прибиваем (саморезим) п. доску.
    Отвинчиваем брусок.

    согласен с Techred
    только вместо монтировки использую два (три) деревянных клина.
    Тем самым не мнем кромку доски и прижимаем сразу всю плоскость доски.

    2 csp-7-2
    Пробовал клинами, но у монтировки ход больше.

    Я у себя в квартире перестилал с клиньями. Шпунт проклеивал ПВА. Может это лишние или вообще неверно, но за три года нигде ничего не скрипит. А влажность у нас, в зависимости от сезона сильно меняется.

    Применение ПВА замечательно. К вопросу о скобе: удобно применение трехзубного. Это достигается привариванием обрезка скобы к полноценной скобе. Площадь опоры для клиньев увеличивается. Также меньше скользит скоба по лаге, под нагрузкой.
    хорошо, если доски сухие. В противном случае я предпочитаю временное натяжку, крепление досок.
    Лаги необходимо фиксировать клиньями. Что важно и для применения спец. инструмента. Так как натяг досок осуществляется отжиманием от лаги.

    поржал, садомазохистские причиндалы(домкраты, клинья, и бруски с саморезами) советую оставить для применения по назначению.
    Все что нужно чтобы уложить пол быстро и без единой щели – топор, молоток и 2 руки (лучше4), уж поверьте шабашнику с 15 летним стажем

    Продолжаю:
    к первой доске прикладываем вторую, тянуть начинаем от одного края к другому по одной лаге. Не надо пытаться загнать всю доску сразу, вгоняем один край, и потихоньку движемся к другому подтягивая доску на каждой лаге. Подтягиваем очень просто : ложим на лагу бобышку, вставляем ее в паз доски и обухом топора или кувалдой вбиваем шип неприбитой доски в паз прибитой (тихонечко), наживляем гвоздь, берем топор, поворачиваем его железом вниз – топоришем вверх, ставим нижним острием на лагу вплотную к бобышке, ударом молотка по обуху вбиваем острие топора в лагу на пару тройку сантиметров. дальше очень простая процедура – один тянет топор за ручку к доске, прижимая ее (через бобышку), другой прибивает наживленный гвоздь. то есть топор используем в качестве рычага, усилие там такое могучее, что ни единой шели не остается. на всю процедуру – 3 секунды. гвозди не добиваем на 5 миллиметров. за один рабочий день бригада из 2 человек застилает дом средней площади целиком. Когда дело сделано- любуемся недолго, берем 3 оставшиеся доски и ложим их на чердак, гофрокартоном от коробок застилаем пол, наживляя картонки степлером. Пока все, встретимся через год.

    Технология создания стяжки на деревянный пол

    Стяжка на деревянный пол помогает выровнять основание, сделав напольную поверхность готовой к установке досок, плиток, прочих покрытий. Она значительно продлевает их общий срок службы. Процесс установки стяжки может вызывать значительные трудности у людей, не имеющих опыта выполнения таких работ. Прежде всего следует ознакомиться со всеми нюансами.

    • Особенности дощатого пола
    • Выбор стяжки
      • Сухая
      • Полусухая
      • Мокрая
    • Технология заливки
      • Расчеты и подготовка основания
      • Грунтование и разметка
      • Гидроизоляция и армирование
      • Установка маяков
      • Замешивание раствора и заливка
    • Советы по уходу

    Особенности дощатого пола

    Древесина считается одним из лучших материалов для создания пола. Она имеет огромное количество плюсов, которые выделяют ее на фоне других вариантов. Чаще всего ее применяют в деревянных частных домах, но еще более популярной она стала благодаря распространенной установке в бане.

    Материал имеет один большой недостаток. Под воздействием множества факторов дощатый пол может колебаться по объему, уменьшаться в высоте или менять свою длину. Подобные движения происходят даже после усадки. Обычно деревянный дом должен простоять около двух лет, чтобы древесина перестала изменяться, но в ситуации с полом процесс может затянуться на 4 года.

    Повлиять на размеры древесины могут любые перепады температуры или влажности. Поэтому деревянный пол в банном помещении требует обязательной стяжки. В условиях эксплуатации балки могли бы потрескаться, вспучиться и расслоиться. Но даже при обычном использовании в доме с нормальным климатом через несколько лет доски могут начать скрипеть, что вызовет серьезный дискомфорт.

    Важно! Выполнять заливку бетонного раствора по новому дощатому полу не рекомендуется. Делать это можно только после четырех лет эксплуатации.

    Выбор стяжки

    Стяжка – лучшее приспособление для стягивания досок пола, которое доступно каждому человеку. Главной особенностью заливки древесины бетоном является необходимость их разделения с помощью изоляционного слоя. В его качестве могут применяться листы из пергамина либо рубероида, битумная мастика и рулонный материал. Наиболее популярным вариантом является выбор полиэтиленовой пленки.

    Выполняя стяжку по лагам, можно выбирать не только раствор из бетона, но и некоторые другие: цементно-песчаный, сухая строительная смесь, наливной пол. Чаще всего используются бетонные и цементные растворы в сочетании с некоторыми добавками. Определять нужно из выбранного типа стяжки. Всего их три: сухая, полусухая и мокрая.

    Сухая

    Наиболее эффективна сухая стяжка для пола первого этажа в старых деревянных домах. Для бани или ванной лучше предпочесть второй тип стягивания досок.

    Стяжка сухого типа состоит из специального слоя утеплителя и двухслойных напольных элементов для системы «Кнауф». Последние можно заменить покрытием из ГВЛ либо ГКЛ. Для утеплителя допустимо использовать керамзит, «Пеноплекс» или минеральные плиты жесткого типа.

    Главное преимущество сухой стяжки в идеальном выравнивании основания. Поверхность можно сразу подвергать отделке, не выжидая часы или дни. Не менее важным плюсом считается повышенная тепло- и звукоизоляция, если в виде утеплителя использовался керамзит. Малый вес всей конструкции не предполагает усиления, что тоже положительно выделяет сухой тип стяжки.

    Минусом является ее толщина. Она довольно большая, что связано с необходимостью применения утеплителя. Результатом становится невозможность использования стяжки в помещениях с низкими потолками.

    Полусухая

    Если деревянное основание прочное, то полусухая стяжка может стать идеальным выбором. Она не пропускает воду на древесину даже при повреждении гидроизоляционного слоя и создает основу, которая максимально надежна для установки любого напольного покрытия. Наиболее эффективно применение такой стяжки на деревянный пол под плитку.

    Изготавливают ее из цемента с песком, армирующей фибры, а также специальных добавок. Вода в смеси используется в минимальном количестве. Она необходима для замешивания цемента. При укладывании стяжки нужно учитывать, что показатели толщины не должны превышать 5 см.

    Покрытие очень износостойкое и прочное, что считается его главным преимуществом. Оно обладает малым весом и не нагружает конструкцию из древесины чересчур сильно. Исключены появление трещин, усадка, попадание влаги на перекрытие. Материал выделяется повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами, из-за чего очень эффективен в домах с сильной слышимостью. Стяжку можно очень быстро приготовить в больших объемах, что является не менее значимым плюсом.

    Справка! Полусухая стяжка отлично подходит в случаях, если планируется устройство теплого пола. Но для этого потребуется по основанию проложить пенополистирол и специальный рулон для изоляции с покрытием из фольги.

    Мокрая

    Стяжка мокрого типа включает в себя цементный раствор, песок, а также воду. Все элементы перемешиваются до образования сметанообразного состояния, в котором и будут залиты на основание. Поэтому требуется повышенная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от попадания влаги.

    Применять мокрую стяжку лучше всего в квартире многоэтажного бетонного дома или промышленном здании. А в бане или деревянном доме ее установка возможна только в том случае, если основание является достаточно прочным, чтобы выдержать вес раствора и обязательного армирования.

    Нужно учитывать, что общая влажность в помещении значительно возрастет, оказав негативное влияние на пол и другие элементы из древесины. А малейшие повреждения гидроизоляции приведут к попаданию жидкости на дощатое основание и нижние этажи. Период набора прочности у стяжки мокрого типа составляет 28 дней, на протяжении которых ее потребуется защищать от сквозняка и влаги.

    Технология заливки

    Сделать стяжку по деревянным лагам получится только при четком соблюдении инструкции. Рекомендуется внимательно ее изучить, а уже потом приниматься за работу. Перед началом активных действий следует проверить инвентарь на наличие основных инструментов и материалов для создания стяжки. Потребуется подготовить: полиэтиленовую пленку, эпоксидную шпатлевку, влагозащищенную грунтовку, цемент, песок, акриловый герметик, фиброволокно или армирующую сетку, а также пластификатор.

    Расчеты и подготовка основания

    Для произведения расчетов следует воспользоваться простой схемой: при использовании 15 кг смеси на 1 м² получается слой стяжки в 1 см. Исходя из данных, следует просчитать, какое количество материала потребуется приобрести на всю площадь комнаты. Рекомендуется покупать все с запасом минимум 10%.

    Основание подготавливается следующим образом:

    1. Удалить дощатый настил, проверить каждый лаг и другие элементы (при необходимости заменить).
    2. Между лагами, установленными с шагом более 40 см, разместить вспомогательные брусья.
    3. Произвести сплачивание досок на старое место с помощью гвоздей, если они пригодны к эксплуатации (поврежденные элементы следует удалить), гвозди утопить на 2 мм внутрь.
    4. Демонтировать плинтусы, поставить вместо них тонкие доски для прикрытия щелей у стен (после выполнения работ их потребуется удалить).
    5. Имеющиеся щели в разных местах залить герметиком, а крупные дырки лучше всего скрыть монтажной пеной.

    При наличии поврежденных участков переходить к следующему этапу категорически не рекомендуется. Все должно быть пригодным к эксплуатации и ровным.

    Грунтование и разметка

    После просыхания герметика нужно прочистить основание от мусора и даже пыли, чтобы нанести на него грунтовку. Сделать это нужно в 2–3 слоя, что исключит появление пузырьков с воздухом, впитывание влаги из цемента и образование плесени или грибка. Рекомендуется использовать грунтовку с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами.

    С помощью уровня (лучше выбирать лазерную модель) нужно нанести на стены разметку. Размещается она на 35–70 см от уровня пола. Потребуется обозначить несколько точек нулевой горизонтали на равнозначной высоте для большей точности. После этого следует промерить расстояние от точек до чернового пола для определения его рельефа. Из наименьшего значения нужно вычесть толщину будущей стяжки, которая будет равна 3–5 см, и по полученной высоте вычертить линию выравнивания.

    Гидроизоляция и армирование

    Следующим этапом нужно создать слой гидроизоляции, который защитит древесину от попадания влаги из бетонной смеси. Потребуется подготовить демпферную ленту и полиэтиленовый лист.

    Как создать гидроизоляцию:

    • закрепить по стенам демпферную ленту толщиной около 15 мм, ширина которой должна быть немного больше высоты стяжки (ее излишки потребуется срезать после полной отделки пола);
    • уложить полиэтиленовую пленку внахлест на 10 см, заходя на стены не менее чем на 15 см. При выполнении действий она должна оставаться ровной. Если лист не один и пришлось класть несколько штук внахлест, то соединения нужно проклеить скотчем. Им же можно закрепить пленку на стенах.

    Для армирования можно использовать специальную сетку или фиброволокно. В первом случае потребуется сначала вылить немного цементного раствора, потом установить армирующую сетку, а затем еще раз залить все подготовленной смесью. Этот вариант менее популярен, так как приходится ждать высыхания первого слоя перед заливкой второго, что влияет на сроки работы. Во втором случае требуется лишь добавить фиброволокно в цементную смесь на этапе замешивания. Оно повысит прочность черновой стяжки и практически не повлияет на ее вес. Рекомендуется именно второй вариант.

    Установка маяков

    Выполнять установку маяков следует с учетом того, чтобы раствор не успел схватиться. Они представляют собой рейки металлического профиля, уложенные на основании пола поверх полиэтиленовых листов.

    Как их устанавливать:

    1. Выложить на пол грядки из подготовленной цементной смеси.
    2. Разместить в грядках металлический профиль.
    3. Утопить рейки, чтобы они соответствовали отмеченной ранее высоте слоя выравнивания.

    Расстояние между рейками должно составлять на 10–15 см меньше их длины. Крайние грядки следует размещать в 25 см от стен.

    Важно! Закреплять маяки саморезами или гвоздями категорически запрещено. Подобные действия нарушат гидроизоляцию поверхности.

    Замешивание раствора и заливка

    Стягивать деревянный пол можно магазинной смесью, приобретенной в виде сухого порошка. Большинство из них приготавливается путем замешивания в воде. На мешок 50 кг потребуется 13 л чистой воды. Перемешивать смесь нужно дрелью с насадкой под миксер. Использовать ее можно будет в течение 15 минут, после чего она начнет схватываться.

    Самостоятельное приготовление подразумевает смешивание цемента и песка в соотношении 1 к 3, дополнительно добавляется пластификатор и фиброволокно. Количество воды примерно такое же – 13 л на 50 кг. Смесь замешивается той же дрелью, но использовать ее можно в течение полутора часов.

    Заливать пол нужно непрерывно, начиная от дальнего угла. При заливке все неровности нужно сглаживать. Общее время работы не должно превышать 2 часа, в противном случае смесь начнет схватываться и на полу будет скрепляться не так эффективно. Если помещение довольно большое, то потребуется выполнить опалубку, чтобы разделить площадь на несколько секторов.

    Последние пошаговые действия производятся через 24 часа после заливки:

    1. Расковырять раствор на месте установленных маяков.
    2. Удалить все установленные маяки.
    3. Обработать грунтовкой места установки маяков, залить их той же смесью.
    4. Выровнять поверхность полутерком.

    Останется дождаться высыхания стяжки, а также произвести работы, связанные с интерьером и декорациями.

    Советы по уходу

    Чтобы выполненная стяжка деревянного пола своими руками оставалась крепкой и надежной, нужно за ней правильно ухаживать в первую неделю после устройства. Для начала нужно накрыть ее полиэтиленовой пленкой сразу после заливки, это защитит от испарения влаги. По истечении 24 часов пленку удаляют вместе с маяками.

    На этом уход не заканчивается:

    • следует обязательно исключить попадание на стяжку прямых солнечных лучей и ее контакт с любыми сквозняками;
    • в течение трех дней после установки стяжку следует увлажнять, нанося на нее воду с помощью валика в умеренном количестве (после этого ее нужно укрывать пленкой);
    • применять искусственную подсушку допускается только по истечении четырех недель после выполнения всех основных работ.

    Проверить высыхание поверхности можно с помощью бумажных салфеток. Достаточно их просто смять, бросить на пол и прикрыть тазиком. Если через 12 часов они останутся мятыми и сухими, то поверхность стяжки высохла.

    Высокое качество стяжки будет обеспечено только в том случае, если при выполнении работ следовать инструкции, применять хорошую смесь и ухаживать за поверхностью после завершения устройства. Подходить к работе следует со всей ответственностью. Правильное отношение позволит добиться желаемого результата и избежать сложностей в процессе монтажа и эксплуатации.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: