Установка конвекторов отопления, подключение и схема монтажа, устройство и принцип работы

Установка конвекторов отопления

Конвекторы – это такие обогревательные приборы, благодаря которым можно обогреть любое помещение. Различаются такие устройства по способу монтажа и теплоносителя, который используется для нагрева. По типу переносчика тепла конвекторы могут быть водяными, электрическими или газовыми. Принцип работы конвектора отопления будет отличаться в зависимости от вида. Газовый вариант может быть установлен только в вертикальном положении, а конвекторная система отопления и подводки электрических и водяных конвекторов может быть монтирована под пол или на стену. Установка конвекторов отопления – важный вопрос, с которым мы и разберемся.

  • Установка водяного конвектора
  • Установка электрических конвекторов
  • Установка газовых конвекторов для системы отопления

Установка водяного конвектора

Базовым компонентом данного конвектора является отопительная батарея. Главная цель во время применения водяного отопления состоит в том, что необходимо сделать правильный расчет конвекторов отопления для того чтобы создать в помещении наиболее комфортные и оптимальные условия, выбрав правильную мощность конвектора отопления. Как рассчитать мощность конвектора отопления, поможет специалист, инструкция и специальные формулы. При монтаже батареи необходимо учитывать также тот факт, что радиаторы изготавливаются из различных материалов.

Наиболее дорогим считаются конвективная система отопления с медно-алюминиевыми секциями.

Во время монтажа таких конвекторов необходимо использовать соединительные компоненты, изготовленные из меди, а они стоят недешево. Такие радиаторы используются, в основном, для того чтобы облегчить конструкцию отопительной системы. Алюминиевые радиаторы и биметаллические используются намного чаще. Однако для таких радиаторов также потребуется приобрести дорогостоящие соединительные компоненты.

Самым дешевым считается устройство конвектора отопления из стали. Такая батарея может иметь два типа подключения:

  • Нижнее подключеие;
  • Боковое подключение.

Установка водяного конвектора, в первую очередь, начинается с закрепления радиатора на стене. Для этого потребуется просверлить необходимые отверстия и закрепить крюки, с помощью которых батарея будет держаться на стене. На эти крюки после этого будет необходимо навесить конвекторные секции. После этого посредством патрубков можно сделать подключение конвекторов отопления к отопительной системе. Для этого используется схема подключения конвекторов отопления.

Водяной радиатор отопления можно состыковать с отопительной системой посредством пластиковых или стальных труб.

Если вы используете трубы из стали, то потребуется вызывать специалиста, а в случае с пластиковыми трубами можно сделать соединение самостоятельным образом, используя для этого утюг для сварки пластика. Однако если вы не уверены, лучше также пригласить специалиста.

Установка электрических конвекторов

Такой тип конвектора, как электрический, также отлично подходит для обогрева помещений. Монтаж конвекторов отопления такого типа можно произвести и самостоятельным образом. Для этого потребуется выполнить следующие действия в определенной последовательности:

  • В первую очередь, необходимо извлечь его из упаковки.
  • С панели конвектора необходимо снять защитную пленку.
  • Далее необходимо выбрать место для установки конвектора.

Во время того, как устанавливать конвектор отопления своими руками, необходимо учесть следующие рекомендации:

  • Расстояние от пола до низа конвектора должно быть не меньше, чем в 20 см.
  • От стен расстояние должно составлять не больше, чем 25 см, а от потолка не меньше, чем 55 см.
  • Расстояние от розеток должно составлять не менее 35 см.

Электрический конвектор необходимо монтировать следующим образом:

  • Конвектор переворачивается, и на нем фиксируются опорные ножки с колесиками. Для того чтобы их привинтить, потребуются штатные болты.
  • Конвектор включается, а затем устанавливаются необходимые режимы и прочие параметры.

Установка газовых конвекторов для системы отопления

Самостоятельная установка такой системы, как газовая конвекционная система отопления, недопустима, так как последствия могут быть довольно печальными. Необходимо пригласить специалиста, и уже под его надзором или полностью его силами это делать. Для того чтобы осуществить правильную установку, необходимо выполнить следующие шаги – подготовительные:

  • Делаются опорные ножки. Их можно изготовить из обрезков стальной или алюминиевой трубы.
  • Посредством дрели в стене необходимо проделать отверстие в 22-23 см, если воздухоотвод имеет размер в 14,5-15 см.
  • На стену монтируется экран, состоящий из двух слоев базальтового одеяла.
  • Подобная изоляция монтируется и на выходной трубе газового конвектора.
  • Корпус конвектора закрепляется на стене вертикальным образом. Конвектор присоединяют к газовой магистрали и включают обогреватель.

Во время установки конвекторов разных видов могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

  • Дрель и сверла с разными размерами диаметра;
  • Простые и анкерные болты;
  • Зубило и молоток;
  • Листы нержавеющей стали;
  • Базальтовая теплоизоляция;
  • Утюг, предназначенный для сварки пластмассы;
  • Болгарка, можно и ножовку использовать.
  • Пластиковые трубы;
  • Обрезки труб и другие различные материалы.

Устройство и монтаж батарей отопления в полу, ,радиаторов, конвекторов — изучаем досконально

Выбор конвектора для обогрева дома или как дополнительный источник тепла – современный и простой способ спастись от холода, когда за окном непогода. Такие приборы отопления различаются по теплоносителю и, соответственно, способу монтажа. Конвекторы бывают водяные, газовые и электрические.

При выборе устройства могут возникнуть вопросы – а как установить конвектор? Какие особенности каждого из приборов? Какой прибор выбрать? Чтобы справиться с этим самостоятельно или, по крайней мере, полностью контролировать процесс, предлагаем ознакомиться с нашим материалом на тему установки и подключения различных видов конвекторов, а также управления ими.

Читайте также:
Электрический лобзик по дереву: инструкция по выбору своими руками, особенности полотен

Водяной конвектор

Особенности

Центральным элементом данного типа конвектора является батарея отопления. В ней используется теплоноситель – горячая вода, которая нагревает саму батарею, а та отдает тепло в помещение.
Водяной конвектор состоит из двух элементов: трубы, где протекает теплоноситель (горячая вода) и теплообменника, который представляет собой специальные металлические пластины, расположенные на этой трубе. Все это накрывается корпусом с решеткой, которая позволяет воздуху свободно циркулировать и нагреваться. У обогревателей такого типа конвекция может быть естественной и принудительной. В последней подразумевается наличие вентилятора, который ускоряет конвекцию воздуха, и, как следствие, его нагрев.

Водяные конвекторы могут крепиться на стену, встраиваться в пол (закрываясь решеткой).

Такие приборы могут использоваться в качестве вспомогательного или основного источника тепла.

Установка

При подключении такого прибора отопления самое главное – правильно выбрать место расположения, чтобы происходил равномерный прогрев комнаты, а также его мощность. Также важен материал изготовления нагревательного элемента. Его секции могут быть медно-алюминиевыми, изготовленными из алюминия или биметаллических пластин (такой вариант наиболее популярен), или более бюджетный вариант – из стали.
Водяной конвектор, прежде всего, нужно закрепить на стене. Для этого необходимо просверлить отверстия и установить специальные крепления, на которых и будет держаться устройство. После его закрепления, прибор нужно подключить к отопительной системе. Осуществляется это при помощи стальных или пластиковых труб, которые соединяют обогреватель и отопительную систему через патрубки.

Монтаж конвектора данного вида требует определенных навыков, поэтому необходимо четко следовать инструкциям или, лучше всего, вызвать специалистов для его установки.

Принцип работы конвектора

Конвектор образован от слова конвекция – когда тепло передается струями, потоками. Особенность любого конвектора — большой набор пластин, нанизаных на трубки, по которым проходит теплоноситель. Пластины образуют коридор, по которому воздух вынужден проходить. Расстояние между пластинами небольшое, объем проходящего газа маленький. Газ быстро нагревается, ускоряет прохождение. Корпус, расположенный вдоль пластин, не дает нагретому воздуху сразу отходить, заставляет проделать путь до конца.

Если конвектор стоит очень близко к полу, вмонтирован, воздух не может поступать снизу. Трубчатую систему сдвигают в сторону, освобождая место для доступа холодного потока газов. Воздушный поток проходит по освободившемуся месту, поступает к нижней части конвектора, протекает. Чтобы улучшить циркуляцию, в корпус устанавливают вентилятор. Воздух принудительно прогоняется по конвектору, увеличивая производительность.


На рисунке видны водяной радиатор, насос, прогоняющий воздух


Газовый конвектор

Особенности

Это прибор, напоминающий обычный радиатор отопления, но работающий на газе. В нем не нагревается вода (как в предыдущем варианте), а сжигается газ, тепло передается корпусу камеры сгорания и теплообменнику, а затем – в воздух. Для того чтобы продукты сгорания не накапливались внутри помещения, а выходили на улицу, газовый конвектор оснащен дымоходом. Такой обогреватель можно подключать двумя способами – к газовой магистрали или использовать сжиженный газ в баллонах.
Устройство достаточно быстро обогревает помещение, но при его установке надо учитывать ряд особенностей прибора.

Установка

Самостоятельно монтировать этот прибор сложно и даже опасно, поэтому необходимо обращаться к специалистам. При установке необходимо следовать определенным правилам. Прежде всего, нужно сделать отверстие в стене для воздуховода, и позаботиться об изоляции трубы газового конвектора. После чего само устройство закрепляется на стене обязательно в вертикальном положении и подключается к газовой магистрали. В процессе монтажа нужно соблюдать особую осторожность, а также иметь разрешение на проведение работ с газовым оборудованием.

Классификация

Образование потоков может происходить двумя способами:

  • естественным путем;
  • принудительно.

При естественном способе, воздух нагревается при соприкосновении с теплыми элементами агрегата, расширяется, становится легче, поднимается. На его место поступает более холодный, процесс повторяется. Преимущество – независимость от посторонних факторов, в виде электричества. Недостатки:

  • не везде подходит;
  • иногда циркуляции не хватает;
  • препятствия для воздушного потока сильно снижают эффективность.

Если поставить вентилятор, сделать циркуляцию принудительной, недостатки будут устранены.


Устройство водяного обогревателя

Электрический конвектор

Особенности

Данные обогреватели – это наиболее современные приборы. Принцип их работы заключается в том, что воздух обогревается от нагревательного элемента. Он может представлять собой ТЭН c вольфрамовой, нихромовой или стальной нитью накаливания. Первые два варианта наиболее популярны, потому что из-за особенностей конструкции воздух напрямую не контактирует с нитью накаливания, а температура не превышает допустимую. Нагретые потоки воздуха поднимаются вверх, и далее циркулируют в помещении за счет естественной конвекции. Электрические конвекторы отопления могут устанавливаться на пол, крепиться на стену, а также есть универсальные модели, которые можно закрепить на стене с помощью кронштейна или разместить на полу в любом удобном месте с помощью ножек. Технические характеристики устройства необходимо оценивать в соответствии с площадью помещения, в котором обогреватель будет устанавливаться.

Установка

Электрический конвектор отличается от описанных выше и обычных радиаторов отопления тем, что для него не нужны какие-либо коммуникации, и его монтаж прост. Его можно повесить на стене при помощи специальных креплений или разместить на полу – для этого вообще не потребуется никаких сложных манипуляций, нужно только прикрутить ножки. Прибор работает от электросети – поэтому достаточно лишь подключить его к розетке. В этом вопросе главное – правильно установить обогреватель и грамотно его расположить, чтобы он максимально эффективно обогревал помещение. Лучше всего размещать его ближе к полу, чтобы потоки теплого воздуха поднимались вверх, или под окнами – чтобы отсекать потоки холодного воздуха. Установка конвекторов отопления выглядит следующим образом:

  • Распаковать конвектор и крепление (кронштейн);
  • Выбрать и предварительно отметить место на стене, где будет закреплен кронштейн;
  • Закрепить кронштейн на стене саморезами (если стена деревянная) или проделать отверстия перфоратором, после чего повесить кронштейн на дюбеля;
  • Закрепить устройство на смонтированном кронштейне;
  • Подключить к розетке и включить обогреватель.
Читайте также:
Что такое декупаж мебели и как его сделать самостоятельно

Установка обогревателя всегда происходит в соответствии с общей инструкцией, которая прилагается к каждой модели, но всегда есть общие правила: высота от пола должна быть не менее 5-10-ти см, расстояние до ближайших предметов также 20 см, расстояние от стены хотя бы 20 мм, розетка не ближе 30-40 см. (Цифры могут немного отличаться в зависимости от бренда и модели конвектора).
Если конвектор крепится на ножки, то процесс установки еще проще – нужно лишь прикрутить ножки к устройству и установить его в любой точке комнаты. Основной плюс заключается в мобильности такого обогревателя.

Преимущества конвекторов перед радиаторами

Если анализировать работу конвектора и радиатора, преимущества конвектора:

  • малый размер;
  • быстрый обогрев помещения;
  • тепловое заграждение.

Общая площадь пластин конвектора намного превосходит площадь батареи такого же размера. Значительно увеличивает мощность теплообменника.


Сравнение размеров разных обогревателей одной мощности

Хорошая циркуляция воздуха быстрее перемешивает воздушное пространство помещения. Газовый поток, особенно с вентилятором, создает избыточное давление, предотвращая проникновение холодного воздуха. Температура теплоносителя не влияет на защитные свойства аппарата, он все равно будет отсекать холодный поток. Аппараты с вентилятором:

Настройка и управление конвекторами отопления

Настройка обогревателя и управление температурой, в большинстве современных моделей, осуществляется в автоматическом режиме при помощи термостата (или терморегулятора). В зависимости от вида прибора меняется принцип регулировки и поддержания температуры.

  1. В водяных конвекторах управление происходит с помощью термостатов, таких же, какие устанавливаются на обычных радиаторах управления. При изменении температуры воздуха, меняется давление вещества в терморегуляторе, и это приводит в действие регулирующий клапан. Вследствие этого снижается или повышается подача теплоносителя (горячей воды). Таким образом, термостат поддерживает необходимую температуру воздуха.
  2. В газовом конвекторе термостат также управляется при помощи клапана, но уже с помощью подачи газа в горелку. Когда температура воздуха достигает нужной, подача газа снижается. Такие термостаты, как и предыдущие, могут настраиваться вручную или автоматически (электронные термостаты).
  3. Электрические конвекторы могут оснащаться механическими или электронными термостатами. Они управляются при помощи включения и отключения цепи электропитания нагревательного элемента. Механический термостат работает за счет биметаллической пластины. Он прост в функционировании, но менее точен, чем электронный. Такой термостат управляется вручную.

Электронный термостат работает от сигнала температурного датчика, который измеряет температуру воздуха. Точность таких приборов гораздо выше (до 0,1°C). Более простые модели имеют ручное управление. Более современные – дополнены широким набором функций, они позволяют программировать температурные режимы по времени и дням.
Самыми «умными» моделями термостатов на электроконвекторах можно управлять дистанционно через Интернет или смартфон, а также подключать к системе «Умный дом». Для этого в современных моделях электрических конвекторов есть возможность подключения к системе Nobo Energy Control, с помощью которой можно устанавливать, контролировать и программировать различные температурные режимы.
Таким образом, установка электрических конвекторов отопления – это наиболее простой и практичный способ обогрева своего дома. А выбор современных моделей с электронными термостатами и возможностью интеллектуального контроля обеспечит максимальное удобство использования.

Нюансы установки

Прежде всего, стоит помнить, что любое подключение к системе отопления и установка конвекторов в частности должно осуществляться максимально качественно, так как от этого зависит степень комфорта и уюта в помещении.

Перед установкой конвектора производится расчет того, какая модель подойдет для конкретного помещения, так как данные устройства имеют различные мощности. После этого необходимо определиться с материалом конвектора. Материалом для изготовления этого отопительного оборудования могут служить:

  • Стали;
  • Алюминий;
  • Биметаллические материалы;
  • Медь.

Важные моменты при монтаже различных типов конвекторов

Так как имеется целых три вида данных устройств, необходимо рассмотреть особенности подключения каждого из них.


Схема подключения конвектора отопления

Как установить электроконвектор на поверхность стены

Инструкция по процессу установки

Итак, если например вы захотели установить электрический конвектор на поверхность стены, действовать необходимо так:

  1. Распакуйте дизайн радиатор и переверните на обратную сторону.
  2. Уберите крепление.
  3. Прислоните снятый спайдерный крепеж к стенке в подходящем месте (где будет выполняться установка) и отметьте маркером отверстия для крепежа.
  4. Если стенка древесная, прикрутите крепление при помощи шурупов по дереву (длина 40-45 мм). Если бетонная стена, заблаговременно пробурите отверстия перфоратором, после этого вбейте дюбеля и сделайте монтаж рамки, как на фото опубликовано ниже.
  5. Наденьте электрический конвектор на установленый спайдерный крепеж.
  6. Подсоедините вилку к розетке, включите питание.
  7. Настройте подобающую температуру на терморегуляторе.

Как Вы видите, установка электроконвектора на поверхность стены не представляет абсолютно ничего сложного, подключение тем более. Но есть несколько невидимых моментов, которые следует учесть при установке, о каких мы рассказываем ниже.

Читайте также:
Температурно усадочный шов в фундаментной плите

Как сделать конвектор

  • изготовление с нуля;
  • модернизировать батарею.

В первом случае потребуются:

  • труба;
  • тонкий листовой металл;
  • шайбы.

Трубу сгибают в виде буквы U. Лист металла разрезают на пластины необходимой площади. В пластинах просверливают отверстия по диаметру трубы.

Легче сделать, собрав пластины в пакет, обработать на сверлильном станке.

Перед сборкой надевают на каждую трубу первые шайбы, приваривают. Служат упором, чтобы пластины не сползали. Пластины нанизывают, чередуя с шайбами. Последняя шайбу также приваривают. Подключить конвектор к отоплению можно сваркой, резьбовым способом.

Во втором случае, под пластинчатый радиатор устанавливают вентиляторы, создают принудительную циркуляцию. Вентиляторы лучше выбирать бесшумные. Количество подбирают по длине батареи.

Подсказка. Можно использовать компьютерные кулеры небольшой мощности, меньше шумят.

Особенности устройства и правила установки канализационных колодцев

Времена выгребных ям практически канули в небытие. Сегодня частные дома оборудуются системами биологической очистки автономного применения. Но из коттеджа до септика стоки должны еще дотечь. Помимо труб нередко приходится производить монтаж канализационных колодцев, которые по функционалу делятся на несколько видов и имеют определенные нюансы в устройстве. Однако, чтобы самому правильно их установить, достаточно соблюдать нехитрые правила.

Содержание

Типы колодцев в системе канализации ↑

Водоотводные сети состоят из различных элементов, у каждого из которых свои функции. Трубопроводы транспортируют стоки, запорная арматура регулирует этот процесс, а разнообразные по типу колодцы позволяют контролировать состояние системы и служат конечной ее точкой.

Существует несколько типов канализационных колодцев различногоназначения

Для осуществления контроля обустраиваются колодезные сооружения трех видов:

  1. Смотровые.
  2. Перепадные.
  3. Поворотные.
  4. Узловые.

Первые устанавливаются на длинных участках канализационного трубопровода, чтобы осматривать его и чистить по необходимости. Вторые монтируются на участках с большим уклоном и позволяют сбить мощность потока. Третьи обустраиваются на точках поворота труб, чтобы в случае засоров можно было их прочистить. А монтаж четвертых производится, когда нужно объединить несколько водоводов.

Трубопроводы канализации завершаются колодцем одного из двух типов:

  1. Накопительным – используется для хранения сточных вод.
  2. Фильтрационным – предназначен для осветления и очищения стоков.

В частном доме установка канализационных колодцев всех этих видов регулируется правилами, изложенными в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32.13330.2012) и СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (СП 55.13330.2011),

Совет! Не стоит при монтаже пренебрегать требованиями санитарных и строительных норм в вопросе размещения элементов канализации на участке относительно жилых построек и источников воды, иначе можно “доиграться” до вспышки инфекции.

Схема колодца из железобетона

Согласно санитарным нормам септики и канализационные колодцы должны быть удалены как минимум на:

  • 3 метра от деревьев на приусадебном участке;
  • 5 метров от фундамента и подземных газопроводов;
  • 10 метров от грядок на огороде;
  • 30 метров от источников питьевой воды.

Нередко устанавливать колодец канализации приходится на достаточно большом расстоянии от частного дома. Без длинных трубопроводов не обойтись, придется выполнять монтаж дополнительных смотровых узлов.

Из чего делают канализационные колодцы ↑

Подземные камеры наружной канализационной системы можно обустроить из:

  • бетона (железобетонных колец);
  • кирпича;
  • пластиковых изделий заводского исполнения.

Заводские бетонные кольца найдутся на любой размер

Дешевле всего и надежней вариант из бетонных колец. Кирпичная кладка сравнима с ним по цене, но из-за больших трудозатрат редко где применяется. Пластиковый резервуар достаточно дорог, однако именно его проще всего установить самостоятельно. Пластик легок, для монтажа не нужно будет заказывать подъемную технику.

Внутреннее устройство типового канализационного колодца ↑

Функционально колодезные конструкции отличаются, но все они имеют:

  • крышку либо горловину сверху;
  • шахту и рабочую камеру посередине;
  • днище-опору в самом низу.

Элементы могут быть разной формы и размеров. Все в этом вопросе зависит от предназначения колодца. В фильтрационном дно делается “дырявым” — с дренажной подушкой, а остальные виды выполняются в герметичном исполнении с прочным днищем. Шахты также имеют самое разнообразноеустройство и различное количество вводов для труб.

Устройство колодца канализации

Канализационная система рано или поздно засоряется. Именно с помощью колодцев производят чистку. Раньше для этого внутрь спускался сантехник, но в последнее десятилетие все чаще стали применять илососы и установки высокого давления. В результате колодезные шахты уже не нужно делать большими, под габариты спускающегося человека. Достаточно узких камер, в которые можно протиснуть шланг ассенизаторской техники.

Сейчас в основном устанавливать канализационные колодцы небольшого размера из пластика. Это дешевле, практичней и быстрее. Подобные пластиковые изделия выпускаются в заводских условиях. Модельный ряд широк и позволяет подобрать вариант для монтажа в любой по мощности и назначению системе канализации.

Как правильно смонтировать сточный колодец ↑

Перед выполнением монтажа канализационного колодца возле частного дома необходимо разработать проект с точным указанием месторасположения каждого элемента системы. Простого плана на листочке недостаточно. Проектированием должен заниматься квалифицированный специалист, который сразу учтет все нюансы и правила.

Монтаж ввода в пластиковый колодец

Упрощенно процесс установки колодца выглядит следующим образом:

  1. Подготовка котлована по размерам выбранной конструкции глубиной ниже уровня промерзания грунта.
  2. Формирование на дне гравийной подушки толщиной 20–30 см для герметичного резервуара и 40–50 см для дренажной камеры септика.
  3. Укладка на гравий бетонной плиты основания.
  4. Установка бетонных колец или пластиковой конструкции.
  5. Подсоединение труб.
  6. Закрытие колодца крышкой с люком и вентиляционной трубой.
  7. Обратная засыпка котлована и траншей с трубопроводом.
Читайте также:
Тепловая завеса: виды и подключение оборудования (+ 2 видео)

При использовании кирпича или колец из железобетона особое внимание при монтаже следует уделить герметизации колодца изнутри. Все стыки и швы необходимо промазать цементным раствором и битумом. Камерам с дренированием герметичность вовсе не нужна. Чем больше в них прорех снизу и по бокам, тем быстрее будет происходить водоотведение в грунт.

Важно! Колодезным конструкциям из пластика необходим тяжелый “якорь”, иначе их может выдавить из почвы при паводках. Чаще всего этот фиксатор выполняется в виде бетонной плиты, которая имеет специальный крюк для привязки пластикового колодца.

Схема подсоединения канализационного колодца

В фильтрационном и перепадном колодце обязательно нужно установить водоотбойник, который будет гасить энергию водного потока и не позволит ему разрушить корпус или подушку дренажа.

Труба вентиляции должна возвышаться над землей на 0,6–0,7 метра. Только так она будет функционировать правильно и не допустит скопления внутри взрывоопасных газов, образующихся при разложении органики.

Чтобы избежать замерзания, колодец в завершении монтажа обязательно должен быть закрыт слоем грунта толщиной от полуметра. Если насыпать такой покров из земли проблематично, то придется утеплять конструкцию пенопластом.

Все достаточно просто, работы можно выполнить даже в одиночку. Но если система канализации протяженная и септик от дома отстоит далеко, то лучше привлечь экскаватор, чтобы ускорить выемку грунта.

Видео: правильное устройство колодцев для двухкамерного септика ↑

При устройстве канализационных колодцев необходимо соблюсти немало правил как строительного, так и санитарного характера. Следование этим нормам позволит избежать биологического загрязнения грунта и источников питьевой воды возле частного дома. Монтаж можно выполнить самому, сложности возможны только с тяжелыми кольцами из железобетона. А вот в вопросах проектирования лучше проконсультироваться с профессиональным сантехником или просто заказать готовый проект канализационной системы.

Установка колодцев канализации: устройство и монтаж

Назначение и устройство конструкции

Колодцы в канализационной системе предназначены для сбора бытовых стоков. В зависимости от конструкции делятся на несколько видов:

  • Накопитель.
  • Выгребная яма.
  • Септик с несколькими камерами очистки.

Каждое сооружение может иметь индивидуальные размеры, форму. В конструкции присутствуют следующие части:

  • Горловина, закрывающаяся крышкой или люком.
  • Рабочая камера.
  • Дренирующее или герметичное дно.

Материалы изготовления

При выборе материала для строительства накопителя канализационных стоков нужно учитывать несколько факторов:

  • Во-первых, стоит изучить климатические условия, температурные значения, количество осадков.
  • Во-вторых, нужно знать особенности грунта, расположение грунтовых вод, уровень промерзания почвы.
  • В-третьих, большое значение имеет рельеф местности.

Самостоятельная установка колодцев канализации выполняется с использованием следующих материалов:

  • Кирпич или булыжник.
  • Бетон.
  • Кольца из железобетона.
  • Пластиковые емкости.
  • Автомобильные покрышки.

Последовательность работ

Монтаж дренажного колодца или соответствующего элемента канализационной системы включает несколько основных этапов:

  1. Выбор места. При определении места строительства важно соблюсти все санитарные нормы. Кроме того, устье колодца должно быть немного ниже уровня строения, для обеспечения сточного самотока. Также следует предусмотреть свободный подход, а при необходимости — подъезд к сооружению.
  2. Рытье шахты. Размеры накопительных и фильтрующих полостей рассчитываются исходя из реального объема сточных вод (учитывается количество источников стока, число проживающих людей, тип строения и т.д.). Например, для семьи из трех человек выбирается объем не менее 4 куб.м. Глубина шахты выбирается с учетом формирования подушки и, как правило, находится в пределах 2,5-3 м. Чаще всего, рытье обеспечивается вручную (лопатой, ломом).
  3. Обустройство дна. Донная система колодца зависит от его типа. При сухом исполнении основание изготавливается путем бетонной заливки. В этом случае вначале укладывается подушка из гравия и песка толщиной 20-30 см, армирующий слой из стальных стержней диаметром 12-16 мм и гидроизоляция из рубероида. Затем заливается слой бетона толщиной 15-20 см. При строительстве промежуточного накопительного колодца бетонная стяжка выполняется с уклоном в сторону дальнейшего стока. Фильтрующий колодец не должен иметь герметичного дна. Основание выполняет роль фильтра и изготавливается путем засыпки гравия или гальки общей толщиной 0,6-0,8 м.
  4. Возведение стенок. В качестве материала для колодезных стен применяются такие материалы: бетонный раствор (заливка), бетонные кольца, кирпич или камень. В последнее время широкое применение находят готовые пластмассовые емкости. Заливка бетоном производится в смонтированную опалубку с использованием армирующих элементов. Бетонные колодезные кольца устанавливаются друг на друга, а стык заделывается цементным раствором. Кирпичная или каменная кладка производится на песчано-цементный раствор.
  5. Герметизация стенок. Слой гидроизоляции накладывается с внешней стороны в зазоре между стенкой и грунтом. В качестве материала используется битум, рубероид.
  6. Обустройство устья колодца. Сверху конструкции устанавливается колодезная железобетонная плита с отверстием для установки люка. Производится монтаж крышки люка — съемная или откидная конструкция.

При строительстве канализационных или дренажных колодцев нельзя забывать о подведении трубопровода. Обычно при возведении стен для ввода и вывода трубы формируются соответствующие отверстия, а установка трубопровода производится после завершения строительства колодца. Естественно, что все стыки должны быть надежно загерметизированы.

Место размещения

Выбирая место для строительства, нужно придерживаться санитарных и строительных нормативов. Монтаж канализационных колодцев выполняется:

  • Не ближе 3 метров от грядок, плодовых деревьев и кустарников.
  • Более 5 метров от границы фундамента основных строений.
  • На расстоянии 5 метров от дороги и подземных коммуникаций.
  • Скважины с питьевой водой не должны быть ближе 30 метров.
Читайте также:
Чем и при какой температуре нужно стирать постельное белье в стиральной машине?

Типы колодцев в системе канализации

Водоотводные сети состоят из различных элементов, у каждого из которых свои функции. Трубопроводы транспортируют стоки, запорная арматура регулирует этот процесс, а разнообразные по типу колодцы позволяют контролировать состояние системы и служат конечной ее точкой.

Существует несколько типов канализационных колодцев различногоназначения

Для осуществления контроля обустраиваются колодезные сооружения трех видов:

  1. Смотровые.
  2. Перепадные.
  3. Поворотные.
  4. Узловые.

Первые устанавливаются на длинных участках канализационного трубопровода, чтобы осматривать его и чистить по необходимости. Вторые монтируются на участках с большим уклоном и позволяют сбить мощность потока. Третьи обустраиваются на точках поворота труб, чтобы в случае засоров можно было их прочистить. А монтаж четвертых производится, когда нужно объединить несколько водоводов.

Трубопроводы канализации завершаются колодцем одного из двух типов:

  1. Накопительным – используется для хранения сточных вод.
  2. Фильтрационным – предназначен для осветления и очищения стоков.

В частном доме установка канализационных колодцев всех этих видов регулируется правилами, изложенными в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32.13330.2012) и СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (СП 55.13330.2011),

Схема колодца из железобетона

Согласно санитарным нормам септики и канализационные колодцы должны быть удалены как минимум на:

  • 3 метра от деревьев на приусадебном участке;
  • 5 метров от фундамента и подземных газопроводов;
  • 10 метров от грядок на огороде;
  • 30 метров от источников питьевой воды.

Нередко устанавливать колодец канализации приходится на достаточно большом расстоянии от частного дома. Без длинных трубопроводов не обойтись, придется выполнять монтаж дополнительных смотровых узлов.

Из чего делают канализационные колодцы

Подземные камеры наружной канализационной системы можно обустроить из:

  • бетона (железобетонных колец);
  • кирпича;
  • пластиковых изделий заводского исполнения.

Заводские бетонные кольца найдутся на любой размер

Монтажные работы

Установка колодцев канализации выполняется в несколько этапов. Для примера можно рассмотреть сооружение из железобетонных колец.

Этап 1. Земляные работы.

Канализационный колодец из любого материала устанавливается в предварительно вырытый котлован. Его объем зависит от размеров сооружения. Небольшое углубление можно вырыть своими руками, котлован больших размеров роют экскаватором.

На этом же этапе готовят дно котлована. Для накопительного сооружения выполняют работы по следующей схеме:

  • Насыпают слой щебня толщиной 15-20 см, хорошо утрамбовывают.
  • Поверх подушки заливают бетонный раствор.

В случае с дренирующим дном цементным раствором заливают площадку по периметру обсадного кольца.

Этап 2. Сборка рабочей камеры.

Перед установкой в кольцах из железобетона делают отверстия. В них будут входить трубы, отводящие стоки канализации от бытовой техники и сантехнического оборудования.

Первое кольцо устанавливают с использованием бетона марки М100. В подготовленные отверстия вставляют канализационные трубы, заделывают образовавшиеся пустоты бетоном. Далее ставят обсадные кольца по очереди, заполняя щели цементным раствором.

Этап 3. Монтаж люка.

Люк – это одна из важных частей канализационного колодца. Через смотровое отверстие под люком откачивают нечистоты или осматривают внутренние трубы. Для монтажа люка выполняют следующие работы:

  • После установки последнего обсадного кольца все сооружение накрывают железобетонной плитой. В ней предварительно делают смотровое отверстие.
  • Кромки отверстия защищают от механических воздействий металлическим ободом.
  • В отверстие устанавливают чугунный люк.

Этап 4. Прокладка сточной трубы.

Грамотная установка канализационных колодцев предполагает правильно расположенные сточные трубы:

  • Отводящая труба заглублена не меньше 0,7 метра.
  • Правильный уклон сточных труб составляет 2 см на 1 метр.
  • Трубопровод, по которому стоки входят в колодец, должен располагаться выше отводящей трубы.

Этап 5. Герметизация сооружений.

Одним из критериев качественного выполнения монтажных работ можно назвать отсутствие неприятных запахов. Кроме того в герметичную конструкцию не проникают грунтовые воды, которые могут ускорить наполнение колодца нечистотами.

Герметизация накопителя выполняется по следующим правилам:

  • Участки, подлежащие герметизации, очищают от грязи, пыли.
  • Поверхность смачивают водой для повышения адгезии.
  • Для гидроизоляции колодца канализации используют влагостойкие мастики.

Подготовка основания

Чтобы правильно смонтировать канализационную шахту и подключить ее к системе труб, особое внимание нужно уделить обустройству дна котлована. Как правило, для сборки очистных сооружений используют ЖБ колодцы

В отличие от пластика и других материалов, они более долговечны, поскольку не боятся температурных перепадов и воздействия влаги. Однако в случае их монтажа потребуется дополнительная гидроизоляция, о который мы расскажем подробнее, но чуть позже.

Итак, устройство колодца накопительного типа предполагает следующую отделку дна котлована:

  1. Слоем в 15-20 см засыпают мелкофракционную щебенку или гравий;
  2. После этого минеральную подушку заливают бетонным раствором;
  3. Чтобы вода из системы уходила самотеком, нужно сделать небольшой уклон днища в сторону отводящей трубы.

Установка колодцев канализации: устройство и монтаж

Назначение и устройство конструкции

Колодцы в канализационной системе предназначены для сбора бытовых стоков. В зависимости от конструкции делятся на несколько видов:

  • Накопитель.
  • Выгребная яма.
  • Септик с несколькими камерами очистки.
Читайте также:
Спальни с 3д обоями

Каждое сооружение может иметь индивидуальные размеры, форму. В конструкции присутствуют следующие части:

  • Горловина, закрывающаяся крышкой или люком.
  • Рабочая камера.
  • Дренирующее или герметичное дно.

Разновидности канализационных колодцев


Прежде чем установить канализационный колодец своими руками, следует детальнее ознакомиться с их основными типами и особенностями монтажа. По функциональному предназначению все канализационные шахты разделяют на пять типов:

  1. Смотровые – сооружения, располагающиеся непосредственно над главной трубой отводящей магистрали. Они предназначены для контроля работоспособности канализационной системы. В случае необходимости через смотровые шахты осуществляют очистку труб от засорений. По функциональному назначению смотровые колодцы делят на такие типы:
      Линейные. Устанавливаются исключительно на прямых участках трубопровода;
  2. Узловые. Специальные камеры большого диаметра, которые соединяют отводящую магистраль с несколькими входящими трубами;
  3. Контрольные. Могут устанавливать только в местах подключения частной канализации к основной;
  4. Поворотные. Монтируются в местах изменения направления трубопровода, что предотвращает гидравлическое сопротивление в системе (поворотный угол между выходящей и входящей трубой должен составлять минимум 90 градусов).
  1. Перепадные – шахты, предназначенные для соединения канализационных труб в случае уменьшения глубины канавы под систему отвода сточных вод. Перепадные колодцы имеют достаточно простое устройство с отводом нечистот в нижней части и подводом – в верхней;
  2. Поворотные – колодцы небольшого диаметра, которые монтируются исключительно на тех участках водопровода, где необходим резкий поворот сточной магистрали;
  3. Фильтрационные – сооружения, которые имеют непростое устройство. Они предназначены для сепарации нечистот и отделения более плотных масс от жидкости. Фильтрационные шахты могут быть как закрытого, так и открытого типа. Первые, по мере наполнения емкости канализационными отходами, плавучие частицы «перенаправляют» в верхние каналы для утилизации мусора. Осадочные слои выводятся через систему труб, подведенных ко дну фильтрационной шахты. А вторые сооружают из перфорированных ЖБ блоков, что позволяет воде быстро уходить в грунт;
  4. Накопительные – колодцы, работающие по принципу выгребной ямы. По мере накопления нечистоты извлекают посредством ассенизатора. С помощью спецоборудования канализационные отходы просто откачиваются насосом.

Материалы изготовления

При выборе материала для строительства накопителя канализационных стоков нужно учитывать несколько факторов:

  • Во-первых, стоит изучить климатические условия, температурные значения, количество осадков.
  • Во-вторых, нужно знать особенности грунта, расположение грунтовых вод, уровень промерзания почвы.
  • В-третьих, большое значение имеет рельеф местности.

Самостоятельная установка колодцев канализации выполняется с использованием следующих материалов:

  • Кирпич или булыжник.
  • Бетон.
  • Кольца из железобетона.
  • Пластиковые емкости.
  • Автомобильные покрышки.

Колодец для водоснабжения

Питьевой колодец предназначен для подъема на поверхность чистой грунтовой воды. С учетом этого он отличается значительно большей глубиной шахты (в среднем 12-15 м, но иногда и более 20 м). Конструкция его включает как подземную, так наземную (оголовок) часть.

Подземная система представляет собой шахту или скважину с прочными, герметичными стенками и естественным дном с фильтрующей способностью. В задачу колодезного ствола входит сбор достаточного объема чистой воды, исключая ее загрязнение через боковые стенки от осадков, паводковых вод и т.д. Конструкция подземной части должна иметь достаточную механическую прочность, надежно противостоящую грунтовой подвижке, зимнему промерзанию и влиянию иных факторов.

Наземная часть обеспечивает такие функции: подъем и распределение воды, защита колодца от внешних воздействий (грязь, осадки и т.д.). Она включает следующие необходимые конструктивные элементы: обустроенный колодезный выход на поверхность, подъемное устройство и защитные конструкции (навес, кровля, люк и т.п.). Наиболее популярным типом подъемного механизма является ворот с ручным приводом и закрепленным на нем тросом с ведром.

Место размещения

Выбирая место для строительства, нужно придерживаться санитарных и строительных нормативов. Монтаж канализационных колодцев выполняется:

  • Не ближе 3 метров от грядок, плодовых деревьев и кустарников.
  • Более 5 метров от границы фундамента основных строений.
  • На расстоянии 5 метров от дороги и подземных коммуникаций.
  • Скважины с питьевой водой не должны быть ближе 30 метров.

Применение пластиковых труб большого диаметра

Современным решением по созданию сливного колодца модно назвать использование труб большого диаметра из различных разновидностей пластика. Особенностями пластиковых труб назовем нижеприведенные моменты:

  1. Конструкция бесшовная, что и обеспечивает высокий показатель герметичности.
  2. Пластик не реагирует на воздействие повышенной влажности в отличии от многих других материалов. Поэтому он идеально подходит для создания сливного колодца.
  3. Пластик изготавливают из нефтепродуктов, что обеспечивает устойчивость к различным веществам.
  4. Рассматриваемые трубы не реагируют на воздействие низкой температуры, могут применяться в случае, если температура стоков весьма велика.
  5. Небольшой вес определяет то, что не нужно проводить подготовку основания под создание рассматриваемой конструкции. Кроме этого небольшой вес трубы упрощает ее транспортировку и выполнение монтажа.
  6. Современные нормы производства определяют то, что трубы могут выдерживать существенное давление со стороны окружающей среды или стоков.

Однако есть и несколько недостатков, которые следует учитывать. Примером назовем следующую информацию:

  1. Если грунт не обладает должной устойчивостью, то он может оказывать существенное воздействие на конструкцию трубы, что приведет к появлению трещин или деформации.
  2. Показатель возможного давления, оказываемого со стороны накапливаемой жидкости или грунта также относительно невысокий. Поэтому трубы из пластика практически не применяются в случае, когда конструкция сильно заглубляется.
  3. Пластик восприимчив к воздействию некоторых химических веществ. Поэтому их не следует применять в случае отведения стоков промышленных сооружений.
Читайте также:
Экстерьер дома: фото концептуального коттеджа от Ando Studio

Довольно большой список преимуществ определяет то, что сегодня практически все на загородных участках в качестве колодца используют именно пластиковые трубы большого диаметра.

Монтажные работы

Установка колодцев канализации выполняется в несколько этапов. Для примера можно рассмотреть сооружение из железобетонных колец.

Этап 1. Земляные работы.

Канализационный колодец из любого материала устанавливается в предварительно вырытый котлован. Его объем зависит от размеров сооружения. Небольшое углубление можно вырыть своими руками, котлован больших размеров роют экскаватором.

На этом же этапе готовят дно котлована. Для накопительного сооружения выполняют работы по следующей схеме:

  • Насыпают слой щебня толщиной 15-20 см, хорошо утрамбовывают.
  • Поверх подушки заливают бетонный раствор.

В случае с дренирующим дном цементным раствором заливают площадку по периметру обсадного кольца.

Этап 2. Сборка рабочей камеры.

Перед установкой в кольцах из железобетона делают отверстия. В них будут входить трубы, отводящие стоки канализации от бытовой техники и сантехнического оборудования.

Первое кольцо устанавливают с использованием бетона марки М100. В подготовленные отверстия вставляют канализационные трубы, заделывают образовавшиеся пустоты бетоном. Далее ставят обсадные кольца по очереди, заполняя щели цементным раствором.

Этап 3. Монтаж люка.

Люк – это одна из важных частей канализационного колодца. Через смотровое отверстие под люком откачивают нечистоты или осматривают внутренние трубы. Для монтажа люка выполняют следующие работы:

  • После установки последнего обсадного кольца все сооружение накрывают железобетонной плитой. В ней предварительно делают смотровое отверстие.
  • Кромки отверстия защищают от механических воздействий металлическим ободом.
  • В отверстие устанавливают чугунный люк.

Этап 4. Прокладка сточной трубы.

Грамотная установка канализационных колодцев предполагает правильно расположенные сточные трубы:

  • Отводящая труба заглублена не меньше 0,7 метра.
  • Правильный уклон сточных труб составляет 2 см на 1 метр.
  • Трубопровод, по которому стоки входят в колодец, должен располагаться выше отводящей трубы.

Этап 5. Герметизация сооружений.

Одним из критериев качественного выполнения монтажных работ можно назвать отсутствие неприятных запахов. Кроме того в герметичную конструкцию не проникают грунтовые воды, которые могут ускорить наполнение колодца нечистотами.

Герметизация накопителя выполняется по следующим правилам:

  • Участки, подлежащие герметизации, очищают от грязи, пыли.
  • Поверхность смачивают водой для повышения адгезии.
  • Для гидроизоляции колодца канализации используют влагостойкие мастики.

Основные требования

Во избежание каких-либо проблем в процессе создания канализации в собственном доме, лучше всего максимально следовать в данном процессе всем требованиям и стандартам, что расписаны в нормативной документации – СНиП. В этом случае все точно будет функционировать безотказно на протяжении длительного периода времени.

В какой угодно постройке, где проложен водопровод и есть забор воды, должна быть выполнена система, которая будет выводить стоковые массы. Механизмы водоотвода должны быть созданы и на участках. В целом такая сеть сможет не только обеспечить комфортную жизнь, но и не навредит экологии, а также существенно увеличит время пользования зданием.

Обычно канализация состоит из следующих систем:

  • ливневой, которая отводит воду;
  • наружной;
  • внутренней.

Их необходимо проложить так, чтобы были соблюдены различные строительные сантребования к канализации в собственном доме.

Среди таких требований можно назвать:

  • обеспечение нормального очищения;
  • отсутствие риска в вопросе затопления постройки;
  • обеспечение необходимого объема сточных вод;
  • герметичное накапливание и транспортировка сточных вод.

Если говорить о требованиях к внутренним системам такого типа, то состоять они должных из следующих элементов:

  • стояка, к которому прикрепляются все трубы;
  • разведения труб, что осуществляет перекачивание сточных вод в направлении стояка;
  • сантехприборов для водоотвода.

По нормам в механизме, часть которого расположена в постройке, должно быть достаточно места для свободного транспортирования жидкости от мест, где осуществляется слив до труб, которые осуществляют вывод за пределы постройки. При прокладывании канализации внутри постройки используют трубы из чугуна либо каких-то полимеров. На выходе размер такой трубы должен составлять 11 сантиметров. Естественно, что в данном механизме должна быть еще и вентиляция. Обычно ее проводят через стояк. Над каждым элементом делают вытяжное место, выходящее на крышу.

Если говорить о проекте наружных систем, то его создание осуществляется с учетом требований, прописанных в СНиП за номером 2.04.03-85.

По этому нормативному документу следует учесть следующие моменты:

  • в механизме должны устанавливаться колодцы для обслуживания и очищения;
  • для вычищения стоков нужна установка с применением биометодов;
  • если речь идет о самотечной сети, то применяют полимерные, керамические или асбестоцементные трубы;
  • трубы, которые размещены за границами постройки, должны быть в диаметре около пятнадцати сантиметров и заложены на уровне десяти-двенадцати сантиметров;
  • если в строении мало этажей, то можно скооперировать несколько домов в единую сеть;
  • если нельзя устроить самотечную систему, то лучше сделать выбор в пользу напорной канализации.

Еще один важный момент – подбор конструкции

Это действительно важно при проектировании канализационной автономной сети

Тут могут быть три варианта септиков, которые используются:

  • аэротенки;
  • накопительный септик;
  • очистной.

Теперь скажем о них чуть подробнее. Аэротенки – новейшие решения с использованием нескольких очистительных методик. После применения подобного септика жидкость очищается почти до 100-процентного значения. Воду можно легко выводить в землю, водоем и применять для полива. Септик накопительной категории является улучшенным вариантом выгребной ямы, в которой очистка не осуществляется, а лишь собираются стоки. Когда септик наполняется до определенного уровня, появляется необходимость его очистки. Обычно это осуществляется при помощи специального ассенизаторского оборудования.

Читайте также:
Что такое декупаж мебели и как его сделать самостоятельно

Если говорить об отличиях от выгребной ямы, то никакой фильтрации в грунт в этом случае не осуществляется. Это значит, что никакого вреда экологии не наносится. Но все же данный вид септика применяется в последние годы крайне нечасто по причине дороговизны стоимости услуг специальной ассенизаторской техники. Такой тип можно использовать лишь тогда, если в доме вы проживаете сравнительно нечасто.

Очистные септики используются не только для накапливания, но и для очищения канализационных стоков. Как правило, поначалу стоки в них отстаиваются, после чего происходит разложение на биологическом уровне при помощи спецбактерий – анаэробных и аэробных, которые специально добавляются в землю для реализации этой цели.

По этой причине наилучшими типами грунтов для данной категории септиков будут песчаные и супесчаные. Если же земля будет глиняной, то лучше применять другой септик, хотя и такой вариант в данном случае не запрещен. Просто тогда монтаж септика окажется слишком дорогим, так как для создания фильтрационных полей еще будет нужная специальная укладка.

Канализационные колодцы: требования к установке и СНиП

Содержание статьи:

  • Виды колодцев
  • Какие требования существуют в СНиП к канализационным колодцам
  • Требования к установке канализационных колодцев
  • Видео

Когда планируется обустройство автономной канализационной системы на частном участке, важно понимать, что прежде, чем приступить непосредственно к работе, требуется составить проект и схему системы канализации.

Для этого нужно использовать нормы, оговоренные в соответствующих пунктах СНиП.

Только тогда система будет работать правильно, можно исключить вероятность скорого возникновения любых неисправностей.

Устройство канализационного колодца согласно СНиП

Виды колодцев

Изначально следует рассмотреть устройство канализационных колодцев по СНиП. Первым делом изучим их виды.

Колодцы могут быть следующими:

    смотровые – они нужны для выполнения ревизии канализационных труб, их обслуживания и прочистки в случае засорения;

Она обязательно должна предполагать наличие следующих элементов:

Схема смотрового колодца согласно СНиП

  • шахта;
  • рабочая камера;
  • горловина;
  • верхняя защитная крышка.

Также она должна быть обустроена специальной лестницей.

Какие требования существуют в СНиП к канализационным колодцам

Прежде всего, следует рассмотреть требования к канализационным колодцам, затрагивающие вопрос выбора материала их изготовления.

Конструкции должны отличаться высокими показателями герметичности и прочности.

СНиП разрешает использовать в обустройстве колодцев следующие материалы:

    готовые конструкции из пластика или полиэтилена. Они изначально изготавливаются профильными заводами в полном соответствии с ГОСТами, поэтому здесь будет стоять вопрос только в определении подходящих размеров конструкции;

Колодец из бутового камня

Наблюдается следующая взаимосвязь:

Диаметр канализационного колодца, чертёж

  • для труб диаметром меньше 300 мм диаметр колодца должен составлять минимум 1000 мм;
  • для труб диаметром 300 мм и более, диаметр колодца должен быть 1500 мм и больше. Можно монтировать квадратные колодцы. Здесь длина одной стороны не должна быть меньше 1 метра.

Требования к установке канализационных колодцев

Прежде, чем выполнять монтаж канализационных колодцев по СНиП, нужно определить место расположения конструкций.

Если речь идет о смотровых колодцах, то они устанавливаются с шагом в 40 метров при диаметре канализационных труб 150 мм и с шагом в 50-60 метров, если диаметр труб составляет 200 мм.

Что касается накопительных и фильтрационных колодцев, то тут СНиП дает совсем другие нормы расположения.

Они основаны на расстоянии колодца до определенного объекта:

Требования к расположению колодца по СНиП

  • не менее 5 метров до жилого дома;
  • 1 и более метров до хозяйственных построек;
  • 3 метра до ограждения участка или автомагистрали;
  • 30 метров до скважин с питьевой водой или водоемов;
  • 20 метров до сада или огорода.

Также есть некоторые требования к технологии устройства канализационных колодцев.

Они заключаются в следующих моментах:

Требования к технологии устройства СНиП

  • глубина котлована, вырытого под колодец, не может превышать 2,5 метра;
  • дно фильтрационного колодца должно находиться на расстоянии 1 метр от максимально возможного уровня грунтовых вод;
  • при высоком уровне грунтовых вод обязательно должна обустраиваться гидроизоляция;
  • диаметр котлована должен быть на 50 см больше диаметра колодца;
  • на дно котлована обязательно должна укладываться песчаная подушка высотой в 10 см;
  • между дном колодца и нижней частью канализационной трубы должно оставаться расстояние 0,6 метра.

Монтаж колодца по СНиП

  • рытье котлована требуемых размеров;
  • утрамбовка дна котлована;
  • укладка песчаной подушки;
  • монтаж дна канализационного колодца;
  • установка бетонного кольца на дно;
  • герметизация стыка;
  • установка следующего кольца с последующей герметизацией шва;
  • подвод канализационных труб;
  • обустройство гидроизоляции и теплоизоляции;
  • установка перекрытия;
  • монтаж ревизионного люка.

Монтаж пластикового колодца

Если говорить об установке пластикового колодца, то после погружения на песчаную подушку он должен быть надежно на ней закреплен при помощи специальных ремней.

Затем емкость наполняется водой, выполняется обратная засыпка пространства между нею и стенками котлована.

Читайте также:
Температурно усадочный шов в фундаментной плите

С этой целью используется смесь песка и щебня.

Поверх пластикового контейнера укладывается слой теплоизоляции, предотвращающий замерзание стоков в зимний период времени.

Видео

Похожие записи

Как сделать водоснабжение частного дома из колодца

Пластиковые колодцы для канализации связи: назначение, виды, характеристики, цена

Ремонт неисправностей канализационных колодцев

Строительство канализационных колодцев: требования и расчет объема
Отправить

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Как сделать канализационный колодец: установка и монтаж своими руками

Хозяевам частных домов чаще всего приходится самостоятельно обустраивать локальные очистные сооружения на своем участке. Дешевле и проще провести монтаж канализационных колодцев в виде обычной выгребной ямы или герметичного накопителя. Грамотно устроенный очистной или накопительный пункт отлично справится с задачей. Согласны?

У нас вы узнаете, какие материалы применяют в строительстве очистных объектов и накопителей для независимой канализации. Мы подробно описали технологии сооружения типичных канализационных колодцев. С учетом наших рекомендаций вам будет проще определиться с оптимальным вариантом по цене и затратам сил.

Место сточного колодца в канализационной системе

Зачастую централизованная канализационная система в частном секторе с малоэтажной застройкой попросту отсутствует. А от бытовых стоков необходимо избавляться, не выливать же их на землю. С этой целью сооружают автономную систему канализации, включающей внутреннюю и наружную часть.

Внутридомовая канализация собирает стоки с сантехнических приборов, а ее наружная часть предназначена для их утилизации или накопления с целью последующей откачки ассенизаторами. Принимающий стоки накопительный колодец на улице является конечной точкой вывозной локальной системы очистки.

Фекальные стоки в канализационном колодце осветляются, в результате чего образуется частично очищенная вода и взвеси. В случае с выгребной ямой первая дренируется в грунт, а вторые разлагаются микроорганизмами до состояния безопасного с биологической точки зрения ила.

Если выбран вариант с накопителем, то нечистоты просто собираются в герметичной емкости, а по мере ее наполнения откачиваются с привлечением ассенизаторской машины.

Конечно, можно установить полноценный септик с несколькими камерами очистки, но стоит он немало. Для небольшого коттеджа или дачи, где проживает семья в три-четыре человека, вполне хватит накопительного резервуара или выгреба на несколько сотен литров объемом. Стоков не так много, подобная система утилизация будет справляться с нечистотами без проблем.

Брожение и осветление сточных вод может производиться в одном или нескольких последовательно соединенных резервуарах. Однако во втором случае работы по установке канализационных колодцев сильно усложняются.

Проще обустроить одну колодезную конструкцию, а для ускорения процессов очищения подсыпать в нее химические или биологические реагенты.

Чаще всего на придомовом участке своими силами хозяева частных домов делают выгребную яму. Но если уровень грунтовых вод высок, то вариант с выгребом не подходит, приходится устанавливать накопительную емкость. Причем объем ее подбирается достаточно большой, чтобы уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Разложение биологической составляющей канализационных нечистот в выгребе происходит за счет анаэробных микробов. Им для жизнедеятельности не требуются подпитка кислородом, поэтому устанавливать в колодец дополнительных аэробных установок не понадобится. Вся система очистки получается энергонезависимой, не требующей подключения к электросети.

Все процессы гниения внутри канализационного колодца происходят естественным образом, благодаря живущим в почве бактериям. В этом вопросе они вполне успешны, однако “работают” анаэробы достаточно медленно. Поэтому чтобы ускорить процессы, в яму изредка добавляют биоактиваторы.

Требования по устройству таких сооружений

Вся канализация должна монтироваться по заранее разработанному плану, в котором указаны схемы расположения всех элементов системы и используемые стройматериалы. Наружная ее часть в рассматриваемом случае состоит из отводящей от дома стоки трубы и очистного сооружения.

Регулируется проектирование и установка канализационных колодцев в следующих нормативных документах:

Если не соблюдать указанные в них требования, то канализация после сборки может оказаться попросту неработоспособной.

Конструктивно канализационный колодец состоит из:

  • горловины с крышкой или люком;
  • шахты в средней части (рабочей камеры);
  • днища (дренирующего либо герметичного в зависимости от выбранного для монтажа варианта).

Даже однотипные элементы этой конструкции могут сильно различаться размерами и по форме. Здесь многое зависит от материала изготовления и конструктивных особенностей очистного сооружения, а также объема резервуара.

Из чего можно соорудить канализационный колодец?

Выполнено колодезное сооружение может быть из самых разных строительных материалов.

При выборе оптимального варианта необходимо учесть:

  1. Климатические условия местности (максимально возможные и средние температуры, суммарные величины дождевой воды и снега).
  2. Характеристики почвы (глубину промерзания, состав и УГВ).
  3. Особенности рельефа участка.

Если грунты сильно пучинистые, то колодец канализации должен быть сделан из наиболее прочных стройматериалов. А для влажных грунтов придется подбирать максимально влагостойкий вариант.

Своими руками канализационный колодец можно легко сделать из:

  • кирпича и камня;
  • монолитного бетона;
  • ж/б колец;
  • готовых пластиковых конструкций
  • старых автопокрышек.

Дешевле всего при самостоятельном монтаже обойдется кирпичная сливная яма или септик, собранный из заводских или самодельных бетонных колец.

Но в первом случае придется повозиться с кладкой, а во втором нужна будет подъемная техника. Опускать тяжелые бетонные изделия в яму вручную не рекомендуется, при срыве и сильном ударе они могут разрушиться.

Читайте также:
Туя западная «Колумна» (26 фото): описание колоновидного сорта, посадка семян и правила ухода, скорость роста и применение в ландшафтном дизайне

Бетонный монолитный вариант потребует обустройства опалубки и подготовки раствора. Если последний заказывать уже в замешанном виде в бетономешалке, то это приведет к серьезному удорожанию работ.

Конструкции из пластика (полиэтилена или ПВХ), стеклопластика и полимерпеска стоят достаточно недешево. Но они долговечны и предельно просты в установке своими руками. Весят такие изделия немного, для их монтажа достаточно пары человек.

Из использованных покрышек выйдет совсем дешевый канализационный колодец. Стоят они в шиномонтажке копейки, а можно и насобирать автошин на свалке бесплатно. Но здесь та же проблема, что в случае с кирпичом.

Герметичным такое сооружение сделать крайне проблематично, а отремонтировать практически невозможно. Поглощающий колодец устроить из них можно, а вот накопитель уже нет.

Все о выборе емкости для устройства накопительного канализационного колодца для независимой канализации вы узнаете из представленной нами статьи.

Выбор месторасположения и объема резервуара

При монтаже канализационного колодца следует соблюдать целый ряд санитарных и строительных требований. Если этого не делать, то повышается риск биологического загрязнения. Ситуацию можно довести до вспышки инфекций, что грозит хозяину коттеджа серьезными проблемами.

Установку канализационного колодца следует производить на удалении от:

  • плодоносящих деревьев и грядок в 3 м;
  • фундаментов строений на приусадебном участке в 4–5 м;
  • дорог и подземных инженерных коммуникаций (газа, воды, электросетей) в 5 м;
  • скважин для питьевой воды и водоемов в 30 м.

Незначительное отклонение от этих цифр возможно только при монтаже герметичной накопительной емкости или при устройстве выгребной ямы с мощными бетонными стенками с надежной наружной гидроизоляцией.

В случае с поглотительным колодцем вода, прошедшая многослойный фильтр из песка и гравия, должна попадать в нижележащие слои грунта подальше от построек, коммуникаций, питьевых колодцев, всех видов водоемов и частных бассейнов.

Соблюдать расстояния следует, чтобы не изменять состава грунтовой воды в худшую сторону, не загрязнять водоемы при недостаточной очистке и не вымывать подстилающую основу из-под строительных конструкций и инженерных сетей.

Однако если колодезное сооружение для стоков канализации убрать слишком далеко от дома, то на трубопроводе между ними придется устраивать смотровые (ревизионные) колодцы через каждые 10–15 метров, что приведет к дополнительным немалым тратам. Но это придется делать, иначе при засорении трубы придется вскрывать грунт, чтобы ее банально прочистить.

Объем дренирующего канализационного колодца СНиПами рекомендовано подбирать из расчета 600 литров на каждого проживающего в доме постоянно человека (200 суточных литров стоков помноженные на три дня). При такой вместимости выгреб будет успевать осветлять воды, а грунт принимать очищенную воду.

С накопительной емкостью ситуация несколько иная. Она должна быть достаточно большой, чтобы между вызовами ассенизатором был промежуток в пару месяцев. Однако производить установку излишне вместительного резервуара тоже не стоит.

Оптимальным будет вариант, немного превышающий 3,5 либо 5 кубометров. Стоки из подобной емкости полностью заполняют бочку ассенизаторскую машину. Платить то приходится за вызов, а не кубатуру.

Правила установки и монтажа

При устройстве колодезного сооружения для наружной канализации необходимо:

  1. Вырыть котлован с размерами по ширине на 30–40 см шире выбранной конструкции.
  2. Утрамбовать на дне ямы песчано-гравийную подушку в 15–20 см.
  3. Смонтировать элементы колодца.
  4. Проложить и подсоединить сточный трубопровод из дома.
  5. Выполнить проверку герметичности стыков.
  6. Установить вентиляционный стояк.
  7. Произвести обратную засыпку и утепление.

Наружная канализационная труба может быть пластиковой, чугунной, керамической либо асбестоцементной. Укладывать ее следует под небольшим наклоном к колодцу. Стоки должны стекать в него беспрепятственно самотеком. И чем меньше у трубопровода будет изгибов в горизонтальной плоскости, тем лучше.

Трубные изделия из чугуна и асбестоцемента имеют шероховатые стенки, их уклон необходимо слегка увеличивать. В целом, грамотно рассчитать нужный диаметр и наклон укладываемых трубопроводов в состоянии только высококомпетентный инженер.

Необходимо учесть материал труб, объем стоков и скорость их движения. Лучше всего разработку проекта всей канализационной системы доверить профессионалу, а потом монтаж уже можно производить своими руками.

Установку канализационного колодца следует выполнять таким образом, чтобы его крышка возвышалась над землей на 15–30 см. При дождях и паводках вода ни при каких обстоятельствах не должна извне попадать внутрь резервуара. Это моментально приведет к его переполнению и выходу из строя.

В качестве утепления в теплых регионах хватает грунта в полметра толщиной поверх основного корпуса колодца и небольшого слоя теплоизоляции на крышке. В северных районах этого будет недостаточно, придется укрывать все инженерное сооружение пенопластом. Он не боится влаги и заморозков.

Вариант #1: сооружение из бетонных колец

Канализационный колодец из железобетонных колец прост в установке и неприхотлив в эксплуатации. Надо лишь тщательно выполнить герметизацию швов между кольцами с помощью бетонного раствора, а также покрыть стенки корпуса снаружи обмазкой на основе битума.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: