Что нужно для перепланировки квартиры

Инструкция: как оформить перепланировку в квартире и не сойти с ума

Перепланировка в квартире — дело муторное. Нужно не только найти хороших строителей, но и собрать кучу бумажек для госорганов. По просьбе Сравни.ру генеральный директор юридической компании «Правокард» Станислав Каплан написал пошаговую инструкцию, как оформить перепланировку и ничего не забыть.

1. Какие изменения в планировке согласовывать обязательно?

К перепланировкам, требующим разрешения, относятся следующие.

Переустройство самой квартиры. Это перенос или замена инженерных сетей, сантехнического оборудования, электромонтажные работы, которые требуют внесения изменений в техпаспорт на жилье.

Изменение конфигурации площадей. Разрешение потребуется брать абсолютно на все работы, касающиеся несущих стен, опор, конструкций, перегородок, перекрытий, расширения дверного проёма и переноса его в другую часть стены. Также это касается смены конструкции пола или установки новой перегородки.

2. Какие документы необходимы для оформления?

свидетельство о регистрации права собственности государственного образца или договор о социальном найме данных площадей;

выписка из домовой книги (можно получить в управляющей компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК);

копия лицевого счета (можно получить в управляющей компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК);

поэтажный план на дом и техпаспорт на перепланируемое пространство (получают в БТИ);

заявление с просьбой разрешить провести задуманные работы и, как приложение к данному заявлению, письменное согласие на такие изменения пространства всех прописанных по этому адресу жильцов;

разрешение банка на изменение конфигурации помещения (если квартира находится в залоге у банка или куплена по ипотеке);

проект перепланировки в двух экземплярах.

3. С кем нужно согласовывать?

Документы сдаются в отдел архитектуры Администрации муниципального образования или в Жилищную инспекцию. Для принятия решения созывается комиссия, которая одобряет или отклоняет проект. Заявление рассматривается в течение 30 дней. В случае одобрения собственник нанимает строительную бригаду, которая должна выполнить работу в полном соответствии с описанием. При малейших отклонениях от порядка выполнения работ служба технадзора имеет право их остановить.

Собственнику квартиры выдается журнал ремонтно-строительных работ и указывается срок, в который необходимо успеть все закончить (обычно на это дается год). Работы по перепланировке следует вести в строгом соответствии с согласованной проектной документацией, силами лицензированной организации и с составлением актов на скрытые работы.

4. В каких случаях потребуется составление проекта?

Проект необходим, если нужна существенная «перекройка» жилья, связанная с переносом коммуникаций или изменением нагрузки на несущие стены. К таким случаям, например, относятся:

установка в несущей перегородке или стене дверных и оконных проёмов;

установка стен, перегородок, лестницы из тяжёлого материала, что может негативно сказаться на всей конструкции здания из-за излишне высокой нагрузки;

перемещение санитарных узлов и кухни;

установка электрической плиты вместо газовой;

установка инженерной системы или оборудования, которое вызовет увеличение потребления энергии или водных ресурсов;

остекление балконов и лоджий.

Разработкой проекта занимаются специализированные компании, имеющие допуск к СРО.

5. Куда идти после окончания ремонта?

После окончания ремонта вам необходимо показать выполненную перепланировку квартиры комиссии во главе с жилищным инспектором. Позаботиться о явке представителей комиссии должен собственник квартиры. Кроме инспектора должны присутствовать представители проектной и строительной организации. По окончании проверки собственнику выдается «Акт о произведенном переустройстве».

Следует зарегистрировать перепланировку в органах Технадзора, в БТИ и получить в БТИ новый технический паспорт. Перед получением нового техпаспорта квартиру посетит инженер этой организации и в последний раз проверит законность ваших действий. Далее будет изготовлен кадастровый паспорт БТИ, в котором будут отражены все изменения, возникшие в планировке квартиры.

Собрав пакет с правоустанавливающими документами и новым кадастровым паспортом, собственнику нужно обратиться в Росреестр для получения нового свидетельства о государственной регистрации права с учетом выполненных работ. Получение новых документов считается завершающей стадией процедуры, а перепланировка признается узаконенной.

Как согласовать перепланировку

1. Что такое перепланировка?

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации переустройством и (или) перепланировкой считается любая работа, результат которой отражается на техническом плане помещения.

Процедура согласования перепланировки зависит от того, как именно вы собираетесь менять помещение. Существует перечень конкретных работ, согласовать которые нужно до того, как вы их проведете.

2. Какие работы нужно предварительно согласовать?

Есть три вида работ, требующих предварительного согласования: по переустройству, по перепланировке и работы, затрагивающие общее имущество дома.

Работы по переустройству

1. Установка в нежилых помещениях дополнительного оборудования (инженерного, технологического, санитарно-технического) или перенос существующего с прокладкой дополнительных подводящих сетей.
2. Работы по переустройству помещения, расположенного в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия/выявленным объектом культурного наследия.

Работы по перепланировке

1. Устройство (перенос, изменение границ) совмещенного санузла, уборных и ванных комнат.
2. Устройство несущих стен.
3. Устройство проемов в перекрытиях
4. Устройство проемов в несущих стенах.
5. Устройство проемов в несущих (ненесущих) межквартирных стенах (с усилением в несущих стенах) для изменения границ помещений.
6. Заделка проемов в несущих стенах и перекрытиях.
7. Изменение конструкции и (или) устройство полов в домах с деревянными перекрытиями.
8. Устройство или разборка лестниц, подиумов, ступеней, пандусов.
9. Устройство перегородок, создающих сверхнормативные нагрузки на перекрытия (из материалов, создающих нагрузку более 150 кг/кв. м).
10. Устройство или разборка перегородок в домах с деревянными перекрытиями.
11. Устройство (перенос) кухонь, кухонь-ниш.
12. Устройство антресоли площадью не более 40 процентов площади помещения, в котором она сооружается.
13. Работы по перепланировке помещения, расположенного в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия/выявленным объектом культурного наследия.

Работы, проведение которых связано с передачей в пользование части общего имущества и (или) затрагивает архитектурный облик многоквартирного дома:

1. Создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах) – без ослабления несущей способности элементов конструкций многоквартирного дома.
2. Создание навесов, остекленных навесов (в пределах существующих границ террасы) на эксплуатируемых кровлях многоквартирных домов, не предусматривающее увеличение высоты здания, создания помещения, оснащения отоплением, инженерным и санитарно-техническим оборудованием, без надстройки стен, в том числе наружных.
3. Создание входов, входных групп (лестниц, крылец и других площадок) в подвальные либо цокольные помещения или на первые этажи зданий в пределах габаритов земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе с устройством козырьков и навесов – общей площадью не более 10 кв. м (без учета площади пандуса для маломобильных групп населения), без устройства фундамента.
4. Создание навесов в пределах габаритов существующих элементов здания многоквартирного дома (дебаркадеры, стилобаты).
5. Устройство балконов, лоджий на первых этажах без устройства фундаментов и помещений, в том числе подземных, под лоджиями, балконами и организации отопления.
6. Устройство каминов и (или) дымоходов.
7. Устройство на фасаде многоквартирного дома вентиляционных коробов.
8. Иные работы по переустройству и (или) перепланировке, связанные с использованием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
9. Иные работы по переустройству и (или) перепланировке, затрагивающие архитектурный облик многоквартирного дома.

3. С чего начинать перепланировку?

Итак, если планируемые вами работы есть в одном из списков, приведенных выше, стандартная процедура перепланировки будет состоять из четырех этапов.

Шаг 1. Определиться с проектом перепланировки.

Шаг 2. Получить разрешение Мосжилинспекции на проведение перепланировки.

Шаг 3. Провести сами работы, соблюдая все необходимые условия (требования к ведению журнала работ, оформлению актов на скрытые работы и др.)

Шаг 4. Оформить акт о завершенных работах.

Если того, что вы планируете делать в рамках перепланировки, нет в списках выше, получать согласование не нужно — достаточно оформить акт о завершенных работах, когда вы их закончите.

4. Где взять проект перепланировки и что в нем должно быть?

Перепланировка, требующая предварительного согласования с Мосжилинспекцией, должна проводиться на основании проекта. Он может быть составлен для вас проектной организацией, являющейся членом саморегулируемой организации (СРО).

При подаче заявления необходимо иметь проектную документацию в электронном виде, подписанную электронной подписью проектной организации.

 Кроме того, существует каталог типовых проектов, одобренных Мосжилинспекцией.

Проект переустройства и (или) перепланировки помещения в текстовом и графическом выражении должен содержать:

• планировочные, архитектурные, конструктивные, технологические решения;
• решения по устройству инженерного оборудования и заключение о функционировании внутренних инженерных сетей;
• решения по охране окружающей среды, противопожарным мероприятиям;
• решения по организации производства работ, обеспечению доступности маломобильным группам населения (для нежилых помещений).

Конкретные требования, выдвигаемые к проектной документации, закреплены в приложении №3 постановления Правительства Москвы от 25 октября 2011 года № 508-ПП.

При планировании работ ознакомьтесь также с перечнем того, что не допускается при перепланировке.

Как узаконить перепланировку квартиры: советы юриста

Ремонт — дело долгое, хлопотное, дорогостоящее, а порой и непростое с юридической точки зрения, если хозяева решили не просто переклеить обои, а кардинально поменять облик помещения. Все дело в том, что, к сожалению или к счастью, собственник не может вносить конструктивные изменения, исходя только лишь из собственных пожеланий. За получением разрешения на серьезную переделку придется обратиться в компетентные органы, потратив на это немало времени и сил. Если вы уверены, что игра стоит свеч, то эта статья — для вас.

Какую перепланировку можно и нельзя делать? Как узаконить уже сделанную перепланировку квартиры, какие понадобятся документы, сколько это будет стоить? На эти и другие важные вопросы журналисту ФАН ответила юрист Евгения Галкина.

Что такое перепланировка

Евгения Галкина обращает внимание, что пункт 2 ст. 25 Жилищного кодекса Российской Федерации определяет перепланировку помещения в многоквартирном доме как изменение имеющейся конфигурации с необходимостью последующего внесения соответствующих корректировок в техпаспорт.

Понятие перепланировки может подразумевать под собой следующие виды работ:

• снос или перемещение межкомнатных перегородок;
• обустройство новых или перенос в другое место действующих дверных проемов;
• объединение или разграничение комнат;
• перепланировка и перенос мокрых зон (кухни, санузлы);
• увеличение жилплощади за счет вспомогательных помещений, расположенных за пределами квартир (вестибюли, лестничные площадки, тамбуры, холлы, лестничные проемы и т.д.);
• перепланировка действующих тамбуров.

ВАЖНО! Согласно п. 1.7.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» категорически запрещено вносить любые изменения, которые тем или иным образом нарушают права и ухудшают условия проживания других жильцов. Нарушителей могут оштрафовать и даже заставить вернуть помещение в прежний вид.

Так, нельзя увеличивать площадь санузла за счет жилых помещений, объединять лоджию и комнату, делать подогрев полов за счет центрального отопления, возводить слишком большие антресоли, убирать вентиляционные короба, объединять кухни, оборудованные газовыми плитами, с жилыми помещениями. Узаконить такую перепланировку не получится.

Виды перепланировок

«Процесс согласования перепланировки напрямую зависит от того, как именно собственник планирует изменить квартиру, — объясняет Евгения Галкина. — Работы, подлежащие согласованию до начала их проведения, внесены в соответствующий список».

Выделяют три группы действий, для совершения которых потребуется предварительное согласование (без него делать перепланировку нельзя):

• по переустройству;
• по перепланировке;
• касающиеся общедомового имущества.

Разберем более подробно, какие именно виды работ входят в каждую из подгрупп.

Переустройство:

• комплектация нежилых помещений дополнительным инженерным, техническим или санитарным оборудованием, а также его перенос с сопутствующей закладкой новых сетей, необходимых для его нормального функционирования;
• проведение работ по переустройству в домах, признанных объектом культурного наследия.

Перепланировка:

• перенос и изменение границ мокрых зон (санузлов, кухонь, кухонь-ниш);
• работы с несущими стенами, в том числе организация в них новых проемов;
• организация проемов в перекрытиях, а также в стенах между квартирами с изменениями их границ;
• закладка проемов в несущих конструкциях и перекрытиях;
• вскрытие и переделка полов в старых домах, имеющих деревянные перекрытия, а также изменение в них имеющихся перегородок;
• возведение или разбор лестниц, пандусов, подиумов;
• возведение перегородок, увеличивающих предельно допустимую нагрузку на несущие конструкции;
• обустройство антресоли в случае, если ее площадь составляет более 40% от площади комнаты, в которой планируется ее соорудить;
• перепланировки в домах, признанных объектами культурного наследия.

Работы, касающиеся общедомового имущества и/или его архитектурного облика

• любые действия, касающиеся оконных и дверных проемов во внешних стенах и крышах (организация новых, замоноличивание имеющихся или изменение их внешнего вида), даже если подобные трансформации не снижают несущую способность конструкций;
• организация и остекление навесов на крышах многоквартирных домов, проведение туда отопления, технического и санитарного оборудования;
• обустройство проходов, лестниц, крылец (в том числе с козырьками) без фундамента в помещениях, расположенных на цокольных и первых этажах в границах зон общедомового имущества;
• оборудование балконов и лоджий на первых этажах без закладки фундамента;
• установка каминов;
• расположение воздуховодов на фасадах;
• прочие действия, затрагивающие общедомовое имущество и предполагающие внесение изменений в архитектурный облик здания.

Как правильно сделать перепланировку: пошаговая инструкция

Какую же перепланировку можно делать без предварительного согласования?

«Если ничего из вышеперечисленного в ваши планы не входит, то потребуется лишь оформить акт на ранее выполненное переустройство после окончания ремонта», — комментирует эксперт.

Если же запланированная перепланировка входит в хотя бы один из перечней, то не спешите запускать в квартиру бригаду рабочих с перфораторами и отбойными молотками. Процесс должен выглядеть следующим образом, чтобы избежать проблем в будущем:

1. Делаем проект будущей перепланировки.

Здесь можно пойти двумя путями:

• доверить создание проекта саморегулируемой организации проектировщиков (платно);
• воспользоваться существующим каталогом типовых проектов (бесплатно).

1. Получаем разрешение Государственной жилищной инспекции.

Во многих регионах с недавнего времени подать соответствующее заявление можно онлайн, прикрепив сканированные копии необходимых документов. Стандартный пакет выглядит следующим образом:

• запрос на получение решения о согласовании. Подается собственником, нанимателем жилого помещения по договору социального найма, его законным представителем или лицом, имеющим нотариально заверенную доверенность на представление интересов заявителя;
• правоустанавливающие документы на объект недвижимости;
• техническая документация на недвижимое имущество;
• согласие всех членов семьи в письменном виде;
• проект перепланировки в установленной форме. Для типового необходимо будет указать его номер в каталоге. Если проект создавался саморегулируемой организацией, то потребуется заверить документ электронной подписью ответственного лица.

ВАЖНО! Если перепланировка делается по типовому проекту, то до ее начала квартира будет обследована представителями проектной организации, которые составят заключение о возможности или невозможности ее проведения. Данный документ будет передан в Жилищную инспекцию.

Как правило, срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней. В случае положительного решения заявителю передается журнал, в котором отображаются условия проведения работ (сроки, последовательность выполнения, требования к качеству и т.д.).

Решение действительно в течение одного года с момента подписания. Срок можно единожды продлить на полгода.

1. Делаем ремонт с соблюдением всех норм и требований.
2. Отправляем запрос на оформление акта о завершении работ приемочной комиссии.

Это нужно сделать до того дня, как закончится срок действия решения о согласовании. После подачи обращения запускается механизм сверки предоставленной информации.

Затем будет назначена дата проверки, которая производится при участии заявителя, исполнителя работ, представителей Жилищной инспекции, проектной организации и управляющей компании в случае, если перепланировка затронула общедомовое имущество. Если для произведенных изменений не требовалось согласования, в проверке будет участвовать только Жилищная инспекция.

«Время прихода комиссии согласовывают заранее, — рассказывает Евгения Галкина, — но заявитель обязан предоставить доступ в помещение не позднее, чем через пять рабочих дней, иначе в оказании услуги будет отказано!».

Если проверяющие выявят нарушения — их необходимо будет устранить в установленные сроки.

Многих интересует вопрос, сколько стоит узаконить перепланировку в квартире. Если не прибегать к услугам фирм, специализирующихся на услугах такого рода, то согласование будет бесплатным, не считая стоимости техпаспорта (около тысячи рублей). Ничего не будет стоить и типовой проект. А вот подготовка индивидуального плана может влететь в копеечку — организации берут за свои услуги от 15 тыс. рублей в зависимости от сложности поставленной задачи.

Так узаконить уже сделанную перепланировку может оказаться очень непросто, а порой и вовсе невозможно, поэтому все согласования необходимо производить до начала работ, чтобы избежать проблем с надзорными органами.

Сантехника – тонкости выбора и установки оборудования для ванной комнаты

Статья написана при участии компании Леруа Мерлен Восток

Независимо от места жительства, будь это мегаполис, солидный коттеджный поселок или дачное товарищество средней руки, всем нам нужен комфорт и удобства. Поэтому ванная комната давно перестала быть прерогативой горожан, а уровень ее оснащения зависит только от материальных возможностей и личных предпочтений. Рассмотрим, что необходимо учитывать, выбирая сантехнику, и как не допустить ошибок при проведении монтажных работ.

Комплектация ванной комнаты

Хотя достаточно распространены и раздельные санузлы, чаще встречаются совмещенные ванные комнаты, в типовую комплектацию которых входит унитаз, раковина и ванна или заменяющее ее оборудование (душевая кабинка, поддон). Это сантехнический минимум, имеющийся практически в любой квартире или доме. А если речь о коттеджах, ванных может быть несколько – их располагают на каждом этаже, чтобы не приходилось лишний раз бегать по лестницам. Сантехнические приборы выбирают в общей цветовой гамме и стилистике, чтобы они составляли ансамбль, а не смотрелись разрозненно.

Рекомендации по выбору

Современный рынок сантехники представлен обилием моделей и производителей. Чтобы выбрать подходящее оборудование, стоит учитывать некоторые рекомендации.

Унитаз

При выборе унитаза обращают внимание на следующие характеристики:

Материал – унитазы изготавливают из санфаянса и санфарфора, основой для которых служит белая глина. В исходном виде фаянс уступает фарфору, в силу пористости он накапливает влагу и менее устойчив к механическим и химическим повреждениям, тогда как фарфор более плотный, прочный и долговечный за счет добавления в глину кварца. Чтобы сделать фаянс более стойким и долговечным, его покрывают глазурью, в результате чего характеристики материалов становятся практически одинаковыми. Тем не менее, если стоимость унитаза не играет решающей роли, имеет смысл выбрать фарфоровый – его свойства исходные, а наносная эмаль раньше или позже начнет разрушаться. Средний срок службы фаянсовых моделей составляет 10-15 лет, фарфоровых – до 30 лет.

Способ установки – унитазы бывают напольные, чаша на станине, монтируемая вплотную к стене или на расстоянии, и настенные – подвесная чаша, монтируемая на стену посредством инсталляции. У напольных бачок может быть как наружным (навесной, потолочный), так и встроенным, у настенных бачок встроенный, что усложняет доступ. Напольные дешевле и проще в монтаже, настенные дороже, но значительно экономят место и при всей «воздушности» выдерживают нагрузку до четырехсот килограмм (рамочная инсталляция). При выборе бачка так же обращают внимание на подвод воды (боковой, нижний) и на какой стороне расположено отверстие.

Форма чаши – встречается три вида: тарельчатая (с полочкой), козырьковая (наклон стенки вперед относительно пола), воронкообразная. Первый вариант считается устаревшим и негигиеничным (налет, запах, частый уход), а к достоинствам относится только отсутствие брызг. Выпускают такие модели только отечественные производители. В козырьковой чаше не образуется брызг, нет проблемы запаха, но она может слабо омываться и требовать частой очистки вручную. Чаша в форме воронки реже требует ухода благодаря эффективному смыву и не имеет проблемы запаха, но возможно образование брызг. В некоторых моделях таких чаш специально выполняют уступ (анти всплеск), решающий проблему брызг, но снова создающий проблему частой очистки.

Сливной механизм – основная масса современных унитазов оснащена кнопочным механизмом, содержимое бачка опорожняется при нажатии на кнопку/клавишу. Кнопочная арматура подразделяется на одинарную (полный слив) и двойную (частичный и полный слив). Второй вариант экономичнее, так как можно смыть только половину бачка.

Способ выпуска – у унитазов три способа выпуска: горизонтальный, вертикальный и косой (угол 30-40⁰) относительно пола. Выбор зависит от расположения вывода канализации. Горизонтальный выпуск считается универсальным – унитаз посредством гофрированного переходника можно будет присоединить к выводу, как из стены, так и из пола. Косой выпуск актуален, если труба выходит из пола, но максимально приближена к стене. Модель с вертикальным выпуском экономит место, когда труба выходит из пола на расстоянии от стены.

Оптимальным вариантом, когда необходима простая и надежная модель, считается напольный фарфоровый унитаз, с горизонтальным выпуском, козырьковой чашей и навесным бачком (компакт) с боковым подводом воды.

Раковина

При выборе раковины учитывают материал, тип установки и форму.

Материал – хотя в продаже стеклянные, мраморные, каменные, металлические и даже деревянные раковины, самыми востребованными остаются керамические. Они тоже изготавливаются из санфаянса и санфарфора, и фарфоровые считаются более прочными и долговечными, но и стоят дороже.

Тип установки – раковины бывают нескольких типов: подвесные (консольные), на пьедестале (тюльпан), встроенные (с тумбой или столешницей). Подвесные монтируются на кронштейны или консоль (рама). Раковины на пьедестале состоят из чаши и полой станины (ножки), в которую убирается сифон. Встроенные идут вместе с тумбой или столешницей из влагостойких материалов. В последнее время популярны встраиваемые модели, так как в тумбе не только скрыты все коммуникации, но и масса места для хранения принадлежностей. Однако тумба требовательна к габаритам помещения и в маленькой ванной слишком загромоздит пространство. Там актуальнее будет подвесная модель.

Форма – эргономичнее и безопаснее обтекаемые вариации – овальные или полукруглые. Удобно, если есть широкий борт, но максимально экономят место угловые раковины треугольной формы, без бортов.

Что необходимо иметь начинающему сантехнику

На современном рынке очень востребованы ремонтные и сантехнические работы. Если есть желание стать мастером и обучиться выполнять сантехнические работы самостоятельно, то от Вас потребуется терпение, серьёзный подход и набор специализированных инструментов.

Главными инструментами слесаря-сантехника, занимающегося ремонтом сантехнического оборудования, являются ключи. Разводные ключи – удобны в работе и эксплуатации. Этими ключами закручивают большие контргайки и муфты, с их помощью можно прихватить металлическую трубу.

Во всех остальных случаях пользоваться такими ключами стоит аккуратно, так как при сильном сдавливании ручек можно повредить тонкие латунные элементы или разломить гайки фитинговых соединений, если пользоваться шведским двуручным ключем. Кроме того, насечки на губках такого оставляют неглубокие вмятины на сантехническом оборудовании, тем самым портя внешний вид оборудования. Несмотря на перечисленные минусы, начинающему мастеру необходимо запастись как минимум двумя разводными ключами. Их выбор зависит от личных пожеланий. Шведский двухручечный ключ обладает стальным захватом, американский с одной ручкой, не оставляет следов деформации на заготовке.

Для деликатной работы, такой как: установка декора, никелированных, хромированных и окрашенных изделий используют специальные ключи с мягкими пластиковыми губками, предотвращающими любые виды повреждений. Приобретение такого инструмента необходимо для сложной работы.

Шестигранные ключи пригодятся при монтаже смесителей и душевых, а также в любых видах работ, где используются гайки с шестигранными головками.

Штуцер с накидной гайкой, используемой при монтаже радиаторов, вкручивается двухбороздным ключом.

Резьбонарезной клупп или ключ применяется в тех случаях, когда необходимо нарезать резьбу на готовую стальную трубу, используют при монтаже трубопроводов. Приобретая такой инструмент, следует помнить, что нарезание резьбы – процесс трудоёмкий. А значит, ручка должна быть длинной и удобной, а материал такого инструмента прочным и твердым. Предпочтение стоит отдать изделиям из стали.

Плашки должны быть острыми, а значит лучше приобрести их из наиболее крепкого металла . Недорогие плашки быстро затупятся, в результате, при нарезании, испортиться рисунок резьбы и не возможно будет накрутить гайку.

Теперь стоит поговорить о дополнительных инструментах сантехника. Очень важно правильно выбрать инструменты для прочистки канализации. Трос должен быть на столько длинным на сколько нужно. К стальному тросу можно прикрутить ворот, сделать это можно и самостоятельно. Однако, приобретя готовый ворот, вы выиграете намного больше, так как он может быть оснащён натяжителем и гибкой спиралью. Покупная система поможет вам легко прочистить изгибы труб, поскольку можно регулировать твёрдость пружины при проведении работ.

Существуют также инструменты для резки труб. К ним стоит отнести ножницы для резки полипропиленовых труб и труборезы. Тонкий пластик легко разрезать ножницами, а вот объёмные трубы поможет труборез.

Эти два инструмента удачно дополняют друг друга, они оснащены специальными механизмами, облегчающими резку: режущими роликами и ножами. Вот только цена их существенно разнится, поэтому начинающему мастеру-сантехнику, стоит заранее позаботиться о приобретении нужных инструментов.

Арсенал сантехника: советы начинающему мастеру

На рынке оказания услуг сантехнические работы входят в число наиболее востребованных. Это прибыльный бизнес, не требующий больших начальных вложений. Главное в таком деле — квалифицированный подход и наличие необходимых инструментов. Вот о них и поговорим.

• Основные ключи
• Специальные ключи
• Резьбонарезные инструменты
• Пистолет для герметика
• Инструменты для прочистки канализации
• Газовая горелка
• Инструменты для резки пластиковых труб
• Паяльник для пластиковых труб
• Перфоратор
• УШМ, или болгарка

Основные ключи

Современная сантехника выглядит всё элегантней, на смену металлическим трубам приходят пластиковые, и системы водоснабжения постепенно избавляются от разъёмных соединений. Однако основное место в чемоданчике мастера по-прежнему отведено ключам.

Главенствуют в этом наборе ключи рожковые. Работать ими легко и удобно, а главное — быстро. Самые ходовые номера — с 20-го по 36-й. Единственный недостаток таких ключей в том, что они создают большую нагрузку на углы гаек и могут их смять, если размер подобран неточно.

Трубный ключ — символ профессии сантехника — всё ещё незаменим, если нужно закрутить большую контргайку, муфту или просто придержать стальную трубу. Использовать его для других целей следует с осторожностью, поскольку сила сжатия губок довольно велика. При большой нагрузке на ручки можно легко и незаметно смять тонкостенный латунный тройник или сломать гайку компрессионного фитинга. Кроме того, насечки на губках оставляют заметные следы. Тем не менее, в своём арсенале необходимо иметь два таких ключа. Выбор модификации зависит от личных предпочтений — кому что удобней. Шведский вариант (с двумя ручками) обеспечивает надёжный захват, а американский (с одной ручкой) меньше деформирует заготовку.

Разводные ключи не пользуются большой популярностью, несмотря на регулируемый зев. На самом деле это не такой удобный инструмент, как может показаться на первый взгляд. Его недостатками являются значительный люфт подвижной губы и частое заедание регулировочного винта. Это повышает вероятность срыва ключа со смятием углов гайки и увеличивает время выполнения работы. И всё же он пригодится в тех случаях, когда нет рожкового ключа нужного размера.

Специальные ключи

Для работы с никелированными, хромированными и окрашенными изделиями, а также декоративными элементами понадобится ключ с мягкими губками. Он обладает пластиковыми накладками, предохраняющими поверхность гайки от повреждений. Покупка такого инструмента вполне оправдана: едва ли клиента порадуют свежие царапины на новеньком смесителе. Кстати, для ремонта смесителей будет нужен ещё один специальный ключ — внутренний шестигранник. С его помощью подтягивают шарик переключателя душа.

Подключая радиаторы к системе отопления, часто используют накидную гайку, пришедшую на смену сгонам. Данный вид быстроразъёмного соединения больше известен под названием «американка». Чтобы вкрутить её штуцер, требуется специальный ключ с двумя противоположными бороздками. Этот инструмент обычно имеет ступенчатую конусообразную форму и подходит сразу к нескольким диаметрам.

Резьбонарезные инструменты

Во время работ со стальными трубопроводами иногда возникает необходимость в нарезании резьбы на уже проложенной трубе. Традиционный патрон с двумя рукоятками тут не годится: близость стены не даст его провернуть. Для такой операции понадобится резьбонарезной клупп. Его ручной вариант оснащён храповиком, что позволяет вращать плашку без полного оборота ручки.

При выборе данного инструмента следует обратить внимание на длину рукояти и материал, из которого она изготовлена: нарезание резьбы требует значительных усилий, так что нужен прочный и достаточно большой рычаг. Поэтому следует отдать предпочтение моделям с раздвижной ручкой из высоколегированной стали.

Что касается самих плашек, то тут чем прочней, тем лучше. Дешёвые изделия быстро теряют остроту, но главная проблема — износ режущих кромок, из-за чего резьба получается недостаточно глубокой. В результате на неё попросту не получится что-либо накрутить.

Электрический вариант клуппа стоит довольно дорого. Смысл в его покупке есть лишь тогда, когда планируется регулярное и многократное использование. Но в любом случае какой-нибудь резьбонарезной инструмент необходим, поскольку во многих случаях он позволяет обойтись без сварки или зажимных муфт.

Пистолет для герметика

Современная промышленность выпускает несколько видов пистолетов для герметика: механические, аккумуляторные, электрические и пневматические. Нас интересуют первые три, поскольку пневматическим пистолетам требуется подключение к баллону со сжатым воздухом. Так что используются они только на производстве.

Самые простые и дешёвые — механические пистолеты. Большинство таких моделей предназначены для работы с картриджами, но есть и устройства для туб, а также нефасованных герметиков. При выборе в первую очередь нужно обратить внимание на качество сборки и прочность механизма, поскольку выдавливание вязких смесей требует значительных усилий. Если у пистолета будет зубчатый шток — это весьма неплохо. Поинтересуйтесь и передаточным числом: при больших значениях сопротивление нажиму слабее, чем при малых, но давить на курок придётся чаще. Лучше ориентироваться на диапазон от 12:1 до 18:1.

Аккумуляторные пистолеты наносят силикон более равномерно и экономно, чем механические. С таким инструментом герметизация труб движется гораздо быстрей. Единственная проблема — высокая вероятность разрядки батареи в самый неподходящий момент. Так что желательно иметь при себе запасной аккумулятор.

Указанного недостатка лишены электрические пистолеты, которые питаются непосредственно от сети. Стоят они дешевле аккумуляторных, но встречаются, к сожалению, довольно редко: наличие провода считается неудобством.

Не пользуются большой популярностью и пневматические пистолеты со встроенным компрессором. Они полностью автономны, работают от батареи, но являются самыми дорогими по сравнению с прочими видами пистолетов.

Инструменты для прочистки канализации

Заказы на данный вид работ бывают сравнительно редко, и, как правило, чистить приходится чугунные трубы. Пластиковая канализация забивается нечасто. Если это и происходит, то виной тому в большинстве случаев неправильный монтаж. Однако надо быть готовым ко всему, так что наличие инструмента для прочистки труб лишним не будет.

Главное правило при выборе троса — чем больше диаметр и длина трубы, тем толще и жёстче он должен быть. Инструмент можно сделать самостоятельно, прикрепив к стальному тросу ворот. Но всё-таки лучше купить заводское изделие с натяжителем. Такая модель состоит из гибкой спирали с тросом внутри, механизма для его натягивания и ворота. Конструкция позволяет изменять жёсткость пружины во время работы, что облегчает прохождение поворотов и повышает эффективность инструмента.

Если этот вид услуг выполняется регулярно, есть резон купить прочистную машину. Ручные устройства такого рода обычно питаются от аккумулятора и предназначены для работы с трубами, диаметр которых не превышает 75 мм. Для прочистки канализаций большего диаметра понадобится переносной агрегат с питанием от сети. Оба варианта машин оснащаются спиралями с сердечником, а их функционал включает автоподачу, изменение скорости и направления вращения. Стоят такие устройства недёшево, так что насколько рентабельна их покупка — решать вам.

Газовая горелка

При демонтаже чугунной канализации, а также для разборки резьбовых соединений, посаженных на краску или анаэробный гель, пригодится газовая горелка. Это небольшое и довольно простое устройство, надеваемое на компактный баллон с газом. Наиболее предпочтительны модели турбо с пьезорозжигом. Обращаться с горелкой надо крайне осторожно, не забывая об опасности открытого пламени. Также следует воздержаться от использования газовых баллонов сомнительного качества.

Инструменты для резки пластиковых труб

К этому классу относятся труборезы и ножницы для ПВХ. Трубы диаметром до 42 мм удобнее резать ножницами, а более крупные — труборезом, поэтому желательно иметь оба инструмента. При всём многообразии моделей, конструктивных отличий между ними не так уж много. Ножницы, как правило, оснащаются храповым механизмом с понижающей передачей, что существенно облегчает резку. Их покупка обойдётся от нескольких сотен рублей до тысячи с небольшим. В труборезах используются режущие ролики или гильотинные ножи с винтовым приводом. Некоторые из них помимо основной функции выполняют снятие фаски. Стоимость такого устройства — от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

Паяльник для пластиковых труб

Из-за формы корпуса и наличия нагревательного элемента в профессиональной среде этот инструмент называют утюгом. Максимальный диаметр свариваемых труб зависит от мощности паяльника. Для труб размером до 40 мм хватит и 700 Вт, до 90 мм — 1,5 кВт, а для диаметра свыше 100 мм понадобится устройство мощностью от 2 кВт и больше. Примерная стоимость оборудования — от двух до восьми тысяч рублей. В комплект, кроме паяльника и чемодана, обычно входят 3–4 нагревательные насадки, ключ для их крепления, подставка-струбцина, рулетка, ножницы для ПВХ и небольшой строительный уровень.

Работа с этим прибором требует внимательного отношения к безопасности. Его рабочей температуры вполне достаточно для серьёзного ожога, а при длительном контакте возможно воспламенение ткани. Но главная опасность — оплавление изоляции проводов самого паяльника и других инструментов, что может привести к удару током или короткому замыканию.

Перфоратор

Монтаж и установка сантехники невозможны без перфоратора, а правильно подобранный инструмент — залог успешной работы. Самые лёгкие аппараты, обладающие ударной силой чуть больше одного джоуля, могут справиться с цементной стяжкой и кирпичом, но пасуют перед бетоном. В то же время большие машины с ударом 8–14 Дж и весом около 10 кг больше подходят строителям. К тому же они, как правило, имеют лишь два режима работы: сверление с ударом и долбление, тогда как в работе сантехника часто требуется и обычное сверление. Конечно, в дополнение к тяжёлому агрегату можно приобрести дрель и шуруповёрт, но едва ли такие расходы оправданы. Идеальный вариант для нашей профессии — перфоратор весом 4–4,5 кг и силой удара 3–4 Дж. Этого вполне достаточно, чтобы справиться со всеми задачами, возникающими при монтаже труб и установке сантехнических и отопительных приборов. А благодаря трём режимам работы с их помощью также можно сверлить металл, дерево и заворачивать шурупы. Обычно такие машины имеют патрон SDS-plus и функцию реверса. Из насадок непременно понадобятся буры диаметром 6, 8 и 10 мм, стамеска, долото, пика и сверлильный патрон с соответствующим хвостовиком.

Один из самых важных дополнительных элементов перфоратора — расцепная муфта, которая останавливает вращение бура, если его заклинит. Двигатель при этом продолжает работать на холостом ходу. Это предотвращает поломку перфоратора и спасает оператора от возможной травмы. В дешёвых моделях сомнительных производителей расцепная муфта есть не всегда, да и их надёжность оставляет желать лучшего. Поэтому при выборе лучше отдать предпочтение известным брендам. Из дополнительных функций наиболее полезны реверс, фиксация насадки в любом положении (так называемый «четвёртый режим») и система удаления пыли. Последняя особенно интересна, поскольку не только делает рабочий процесс более комфортным, но уменьшает вероятность поломки перфоратора из-за засорения механизма.

И ещё один совет: не нужно во время работы налегать на инструмент всем весом. Пневматический ударный механизм сам выстреливает насадку вперёд с максимальной силой. Нажим нужен лишь для того, чтобы вернуть её назад и компенсировать отдачу. Чрезмерное давление снижает эффективность работы перфоратора и может вывести его из строя.

УШМ, или болгарка

Для резки труб и прочих заготовок небольшого размера оптимальным вариантом считается УШМ с диском 125 мм. Такие машины отличаются малым весом и высокой скоростью вращения. Для более масштабных работ понадобится болгарка побольше и диск 230 мм. Неплохо иметь в арсенале оба варианта, поскольку возможности малой УШМ ограничены, а выполнять всю работы большой машиной тяжело и неудобно.

При покупке рекомендуется обратить внимание на наличие предохранительной муфты и защиты от случайного включения. Сэкономить время помогает система изменения положения кожуха без ключа. Если такой механизм имеется — развернуть кожух можно за несколько секунд.

УШМ — довольно опасный инструмент, поэтому во время работы надо неукоснительно соблюдать определённые правила. Нельзя держать её перед собой, только сбоку. Заготовка должна быть надёжно закреплена: малейшее изменение положения может привести к разрушению диска и травме. При вертикальном резе необходимо направлять его вниз, чтобы в случае чего осколки диска летели в пол, а не в лицо. Держать УШМ надо всегда двумя руками, независимо от её размера и веса. Работать нужно в очках, закрытой обуви, плотной одежде и перчатках. А самое главное — можно использовать только качественные диски, не имеющие очевидных дефектов.

Как видите, инструмента для работы сантехника требуется довольно много. Необязательно приобретать всё сразу. Можно начать с самого важного, и, постепенно докупая более дорогие устройства, расширять список своих услуг. Выбирайте только качественные инструменты и расходные материалы: это избавит от массы проблем. Прежде чем пускать в дело новую технику, нужно изучить её устройство и технику безопасности, овладеть навыками работы. И не забывайте, что главные инструменты любого мастера — руки и голова.

Комплект инструментов для начинающего сантехника: что должно быть

Работы по исправлению различных неисправностей сантехники и устранение произошедших с ней аварий можно смело считать одними из самых востребованных на российском рынке услуг. Однако – зачем переплачивать профессионалам, если есть возможность произвести их своими силами? Ведь главное в этом деле – методичность в работе и наличие необходимого комплекта инструментов.

Что же входит в этот комплект?

Во-первых, так называемые ключи основные. В набор основных ключей входят т.н. рожковые ключи №№ 20-36, позволяющие производить работы быстро, легко и с удобством, ключи трубные с губками, необходимые для завинчивания и отвинчивания крупногабаритных контргаек, муфт, и поддержки во время работы самих водопроводных или канализационных труб. Однако следует помнить, что работая таким ключом, к примеру, с тройниками латунными или гайками фитинга компрессионного ручки таких ключей нужно сжимать очень и очень осторожно, чтобы случайно не повредить вышеназванные детали, отличающиеся тонкостью своих стенок. Трубных ключей в наборе для производства сантехнических работ должно быть два. Такие ключи выпускаются в двух вариантах – шведском двуручном, позволяющим увеличить надежность захвата, и американском одноручном, который, можно сказать, работает в щадящем режиме. Так же понадобятся ключи разводные с регулируемым зевом, и ключи специальные. Специальные ключи бывают трех видов – с мягкими губками, шестигранник внутренний, и конусообразный ступенчатый. Специальный ключ с мягкими губками и пластиковыми накладками на них применяется при работе с деталями, которые подвергались никелированию, окрашиванию или хромированию, во избежание повреждений поверхностей таких деталей. Внутренний шестигранник является специальным ключом, применяемым при ремонте смесителей, например, для подтягивания шарика душевого переключателя. Для работы с имеющими штуцер накидными гайками, заменившими сгоны, подключавшие к системе отопления радиаторы, используется конусообразный ступенчатый ключ, имеющий две идущие в противоположных направлениях бороздки. Им и вкручивают штуцера таких гаек.

Однажды востребованы сантехнические работы для дома:

Из резьбонарезных инструментов непременно понадобится классический патрон с двумя рукоятками для нарезания наружной резьбы на трубах, которые уже проложены. Для работы на трубах, проходящих близко к стенам, что не позволяет применить классический патрон, следует иметь т.н. клупп резьбонарезной в ручном варианте исполнения, то есть оснащенный храповиком и набором плашек. Этот инструмент может вращать свою режущую плашку, не совершая полного оборота своей рукоятки, которая должна быть длинной и прочной, а еще лучше – раздвижной и сделанной из стали с высоким содержанием легирующих элементов. Плашки рекомендуется приобретать самые прочные, если есть намерение использовать как можно дольше одну и ту же.

Для прочистки засоров канализации будет необходим жесткий и толстый стальной трос с воротом , а еще лучше – инструмент фабричного производства с натяжителем, состоящий из обладающей большой степенью гибкости спирали со вставленным в нее в виде пружины стальным тросом, этого самого натяжителя, и ворота вращения. Такое устройство может изменять степень жесткости свернутого в пружину троса, который легче проходит изгибы канализационных систем и делает работу более эффективной.

Часто будут незаменимы услуги мастера сантехника для дома:

При выполнении сантехнических работ наверняка возникнет необходимость в резке труб, сделанных из пластика. Для этого потребуется приобрести ножницы для работы с полихлорвинилом и труборезы. Ножницами для ПХВ режут трубы до 4,2 см в диаметре, более толстые режут труборезами. Ножницами для ПВХ резать пластиковые трубы очень легко, так как они имеют понижающую передачу и храповик. Труборезы же режут такие трубы при помощи своих режущих роликов либо имеющих винтовой привод гильотинных ножей. Некоторыми из них можно дополнительно снимать с пластиковых труб фаску. Цена труборезов на порядок выше стоимости ножниц для работы с ПВХ.