Укладка фанеры на деревянный пол: поверхность по лагам своими руками, ОСБ плита или фанера – что лучше, как стелить подложку

Фанера или ОСБ – что лучше для пола

Один из вариантов выравнивания чернового пола в помещении — укладка листового материала на лаги. Чаще всего для этих целей используют листы фанеры или ОСБ. Материалы имеют схожую структуру, внешний вид, используются для одинаковых целей. Поэтому бывает сложно понять, что лучше — фанера или ОСБ. Несмотря на видимые сходства, плиты имеют различия в составе и способах монтажа. Чтобы выбрать подходящий вариант для формирования пола, нужно изучить материалы подробнее.

Что представляет собой фанера

Фанера — наиболее распространенный материал, представляющий собой листы из прессованного шпона хвойных пород дерева. Листы расположены перпендикулярно друг другу и соединены натуральными смолами или синтетическим клеем, противостоящим влаге. Такой состав абсолютно безвреден для человека. В плите находится не меньше 3 слоев шпона, что придает плитам гибкость, упругость, прочность. Фанеру применяют как при черновых отделках, так и для чистовой отделки арок или напольных покрытий.

Внешне лист фанеры имеет гладкую отшлифованную поверхность без повреждений, что позволяет сразу же приступать к чистовой отделке. Из материала изготавливают мебель, формируют опалубку, монтируют перегородки. В зависимости от прочности и качества обработки, фанерные листы бывают нескольких сортов:

Наиболее качественный сорт с высокой прочностью и полностью отшлифованной поверхностью. Чаще всего используется для чистовой отделки. Из-за высокой стоимости редко используется для формирования черновых полов.

Качественный сорт с минимальными дефектами, которые при необходимости можно зашлифовать своими руками.

Сорт с мелкими сучками и трещинами, требующий дополнительной обработки. Благодаря низкой цене его часто используют для черновых работ, в том числе для выравнивания напольного покрытия.

Наиболее некачественные сорта фанеры. Такие листы не обрабатывают при изготовлении, а также производят из некачественного сырья. Этот сорт лучше не использовать даже для черновых работ.

В зависимости от размера и сорта цена за лист составляет от 200 до 3500 рублей. Для формирования чистового покрытия можно использовать материал 1 сорта. 2 и 3 класс отлично подходит для монтажа чернового пола с дальнейшей чистовой отделкой. 4 сорт для формирования ровного прочного пола лучше не использовать.

OSB (ОСБ) плита — что это такое

Ориентированно-стружечная плита — относительно новый строительный материал, получивший широкое распространение. Панели состоят из нескольких слоев прессованной древесной щепы, расположенных перпендикулярно друг другу. Для их скрепления используются синтетические смолы. Используемая стружка имеет длину не более 180 мм и ширину 60-400 мм. Благодаря нескольким прессованным слоям ОСБ имеет высокую прочность, а смолы в составе обеспечивают устойчивость к повышенной влажности. В зависимости от толщины и размера плит цена OSB составляет от 500 до 2000 рублей.

В зависимости от прочности и эксплуатационных характеристик ОСБ бывают нескольких типов:

  • OSB-1. Наименее прочный сорт листов с низкой влагостойкостью. Эти плиты рекомендуется использовать только для упаковки или изготовления мебели;
  • OSB-2. Более прочный вариант, не предназначенный для монтажа в помещениях с повышенной влажностью;
  • OSB-3. Влагостойкий тип ОСБ, который можно применять для обшивки помещений с повышенной влажностью;
  • OSB-4. Наиболее прочный сорт панелей, который можно применять в любых условиях.

Кромка OSB панелей может быть шпунтированной, а поверхность ламинированной и лакированной в зависимости от целей применения. В любом варианте внешний вид ОСБ не такой привлекательный как у фанеры, поэтому применять листы для чистовой отделки не рекомендуется. Однако для выравнивания пола ориентированно-стружечная плита отлично подходит.

Преимущества и недостатки материалов

Чтобы выбрать ОСБ или фанеру на пол, нужно сравнить характеристики материалов. Фанера имеет ровную поверхность, не деформируется, может использоваться при чистовой отделке, проста в обработке, долговечна. Среди преимуществ OSB панелей невысокая стоимость, прочность, влагостойкость, большое количество размеров. Недостаток фанеры в низкой влагостойкости, а ОСБ при обработке сильно пылит. При этом оба материалы содержат небольшое количество вредных формальдегидов, которые выделяются в воздух.

Чтобы понять, что лучше, фанера или ОСБ на деревянный пол или под линолеум, нужно сравнить их характеристики. Для сравнения возьмем наиболее схожие сорта материалов: OSB-3 и фанеру 3 сорта. Исходя из данных в таблице можно понять, что безвреднее и прочнее.

Характеристика Фанера OSB
Прочность на изгиб 47 Н/мм кв. 26 Н/мм кв.
Формальдегиды 5-6 мг/100 г 7-8 мг/100 г
Плотность 550 кг/м куб. 610 кг/м куб.
Теплопроводность 0,12 0,13
Устойчивость к сколам 1,2 Н/мм кв. 0,34 Н/мм кв.
Разбухание в воде 5% 15%

Что лучше подходит для формирования пола

Приведенные данные в таблице говорят о том, что фанера лучше справляется с повышенной влажностью и повреждениями. Также этот материал экологичнее листов OSB, однако, стоимость его выше. OSB заметно лучше держит геометрию листа, пол может визуально казаться более ровным. В детских рекомендуется использовать фанеру с точки зрения безопасности. В целом, оба материала можно применять для пола. При правильной технологии монтажа на бетон или лаги и фанера и OSB создадут ровное и прочное покрытие для дальнейшей финишной отделки.

Укладка фанеры на деревянный пол – какую выбрать и как класть

Выравнивание деревянного пола фанерными листами с целью подготовки основания для последующей отделки декоративным напольным покрытием: ковролином, линолеумом, паркетом, ламинатом.

Деревянные полы — классика домостроения. Они экологичны, износостойки, прочны. Но ничто не вечно, и однажды назревает необходимость обновить пол. Устаревший по причине износа или неактуальной внешности (хозяевам захотелось украсить интерьер новым декоративным напольным покрытием — ламинатом, линолеумом и т. д.) деревянный пол требует корректировки. Ведь современные покрытия нуждаются в идеально ровной поверхности. Фанера — простое и недорогое решение для осуществления этой задачи.

Читайте также:
Современная планировка спальни - фото примеров

Так что нужно знать и как крепить фанеру к деревянному полу, чтобы превратить скрипящие половицы и неприглядную поверхность в украшение интерьера дома?

Подготовка изношенного деревянного пола

Укладка фанеры на деревянный пол осуществляется после осмотра и ремонта старого покрытия:

  • Демонтируют плинтуса.
  • Сгнившие фрагменты пола заменяют на новые.
  • Скрипящие и прогибающиеся половицы укрепляют, прикручивая саморезами к балкам.
  • Места с поврежденным лакокрасочным покрытием обрабатывают противогрибковым составом (грунтовкой).
  • Провешивают плоскость уровнем для выявления перепадов и неровностей.

Если перепады значительны, то без выравнивания не обойтись. Чаще всего для этого используют настил фанеры на деревянный пол — этот материал наиболее популярен из-за доступности, стоимости и удобства работы с ним.

Незначительные неровности и выступы(2 — 4 мм) можно ликвидировать рубанком и/или шлифмашинкой — в этом случае декоративное покрытие можно укладывать прямо на деревянный пол.

Какая фанера используется для пола

Фанера выпускается различной толщины, качества шлифовки и обработки. Поэтому перед неопытным строителем всегда стоит вопрос: какую фанеру стелить на деревянный пол, чтобы она была надежным основанием для декоративного покрытия.

  • Марка фанеры — непростой выбор для домашнего мастера. Обычно выбор делают между марками ФС и ФСФ. ФК — фанера, у которой листы шпона склеены менее токсичным клеем, чем у марки ФСФ (прочитайте: “Какая фанера лучше для пола – выбираем марку и сорт материала”). Однако качественные характеристики у ФК слабее: она не слишком влагостойка. Поэтому если в приоритете экологичность и безопасность (полы в детской комнате, спальне), то лучше покупать ФК. Для помещений с повышенной влажностью и проходимостью (прихожая квартиры, дачный домик) выбирают ФСФ.

Примечание: существуют марки фанеры, сочетающие в себе прочность, влагостойкость и безопасность (например, ФБ), но из-за высокой стоимости (в 2 – 3 раза по сравнению с ФК) рядовой пользователь редко рассматривает этот вариант.

  • Качество материала также имеет значение: чем выше сорт фанеры, тем лучше, ровнее поверхность, а значит, лучше ляжет и дольше прослужит декоративное покрытие. Для выравнивания полов используют фанеру 1 и 2 сорта.
  • Фанера бывает шлифованная с двух сторон (Ш2), с одной стороны (Ш1), не шлифованная (НШ). Для выравнивания берут Ш1.
  • Толщина материала. Специалисты считают, что для напольных работ этот материал должен быть не менее 8 мм толщиной, а лучше больше (детальнее: “Какая толщина фанеры для пола подойдет”). Какой толщины фанеру стелить на деревянный пол регламентирует нехитрое правило: чем толще, тем лучше. Как минимум, фанера не должна быть тоньше финишного напольного покрытия.

Иногда фанеру используют в качестве чернового пола, укладывая листы прямо на лаги. В этом случае толщина нужна от 2 см.

Нужна ли подготовка для фанеры

Покрытие пола фанерой на деревянный пол начинают после подготовки фанерных листов. Их нужно занести в помещение, в котором планируется укладка и оставить на 2 – 3 суток. Древесина имеет свойство менять размеры от влажности, температуры, поэтому нужно, чтобы эти параметры у материала и среды совпадали.

Специалисты советуют смачивать края фанерных листов водой комнатной температуры, если помещение, в котором ведутся работы, отапливается не регулярно.

Также желательно обработать листы противогрибковой и противопожарной грунтовкой.

Внимание: не стоит работать с фанерой в помещении с повышенной влажностью: если на куске пленки, оставленной в комнате, за сутки скапливается конденсат, то помещение рекомендуется просушить с помощью доступных средств (отопительных приборов, включения отопления).

Семь раз отмерь: раскрой и примерка листов

Нарезают листы одинаковой формы. Специалисты рекомендуют 0,6 на 0,6м, но можно 1 на 1м или 1 на 0,5м — все зависит от толщины фанеры и удобства работы. После нарезки листы примеряют: укладывают на пол, соблюдая способ «вразбежку» — поперечные стыки не должны совпадать, вид уложенных листов напоминает кирпичную кладку (прочитайте: “Как класть фанеру на пол – правила укладки”). Следует следить, чтобы при укладке сохранялось демпферное расстояние: от стены зазор 2 – 3 см, между листами 0,5 – 1см. Если примерка прошла успешно, листы нумеруют, чтобы окончательное крепление фанеры к деревянному полу прошло гладко, без судорожных поисков нужного листа. Полезно в дополнение нарисовать план укладки листов с соответствующей нумерацией. В заключение следует произвести разметку карандашом или мелком на полу, чтобы знать, где устраивать лаги.

Примечание: нарезанную фанеру осматривают на предмет дефектов, образованных при распиле, расслоившиеся или деформированные торцы у листов повлияет на качество покрытия, их лучше заменить.

Инструменты для устройства фанерной основы

Перед началом работ стоит проверить наличие необходимого набора инструментов:

  • Электрический лобзик;
  • Дрель с набором сверл;
  • Шуруповерт;
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Саморезы;
  • Дюбеля.

После монтажа фанерной основы понадобится подготовить ее для декоративного напольного покрытия: под тонкие покрытия (линолеум, ковролин) потребуется тщательная шлифовка поверхности. Для этого лучше приобрести шлифмашинку или использовать специальную насадку на дрель. Можно воспользоваться тонкозернистой наждачной бумагой, если площадь пола невелика.

Технология выравнивания фанерой

Перед тем, как постелить фанеру на деревянный пол, выбирают технологию исполнения, выбор зависит от величины перепадов и неровностей деревянного пола. Применяют три метода выравнивания:

  1. Выравнивание методом укладки листов непосредственно на деревянный пол. Применяется, если неровности не более 1 см и образованы ребрами половиц. Плоскость листа, опираясь на выступающие края, нивелирует разницу. При этом методе укладки часто используется подложка под фанеру на деревянный пол, которая служит амортизатором и улучшает теплоизоляцию.
  2. Выравнивание с помощью точечных опор (бобышек). Используется в качестве бюджетного варианта для полов с небольшими перепадами. Для бобышек используют квадратики, нарезанные из фанеры, ламината, досок.
  3. Устройство обрешетки для выравнивания полов применяется при перепадах горизонтали 1 – 8 см. Ленточную опору мастерят из брусьев или нарезанных полос фанеры, этот метод самый затратный, но и самый надежный.
Читайте также:
Чудеса преображения кухни в 7 кв м - 20 фото примеров

Для основы любого типа действует правило: чем тоньше фанера, тем ближе должны располагаться опорные точки.

Порядок работы по выравниванию с помощью лаг

Перед началом выравнивания определяют уровнем высшую точку пола. От этой точки начинают укладку лаг — брусьев, расположенных параллельно. Укладывают лаги, придерживаясь отметок, сделанных при первичной раскладке фанерных фрагментов. Нужно, чтобы они располагались в месте сопряжения листов.

  • Укладываются поочередно лаги, которые крепят к деревянному полу с помощью специального клея и саморезов. Каждый брус проверяют уровнем по всем направлениям, при необходимости подкладывая под него бобышки и заполняя неровности обрезью фанеры. Кусочки обрези следует дополнительно смазать клеем для увеличения надежности основания. Существует специальный клей для фанеры на деревянный пол, который не требует дополнительного закрепления. Но чаще мастера используют проверенные методы: смазывают нужные места имеющимся в наличии клеем («Бустилат», «Жидкие гвозди», «Момент»), а затем закрепляют саморезами.
  • Затем монтируют обрешетку — поперечные бруски, расположенные на расстоянии, равном ширине заготовленных листов, и в соответствии с первоначальными отметками. Смонтированная обрешетка под фанеру на пол позволит сделать покрытие более устойчивым и долговечным. Необходимо тщательно соблюдать разметку, чтобы листы, при последующем монтаже фанеры, не, что называется, «повисли в воздухе», а были прикреплены к обрешетке, и образовали надежный пол из фанеры в деревянном доме или квартире.
  • Для улучшения тепло- и звукоизоляции пространство обрешетки можно заполнить соответствующим материалом, предварительно избавившись от строительного мусора.
  • Фанерные листы крепят по схеме, сверяясь с метками номеров. Для того, чтобы шляпки саморезов не выступали над плоскостью, их утапливают. Для этого сверлят в месте крепления углубление, равное диаметру шляпки шурупа.

После завершения монтажа остается только подготовить фанерный пол в соответствии с видом финишного покрытия. Для тонких покрытий шпаклюются все неровности, щели на стыках, углубления от утопленных саморезов. Для более жестких покрытий может понадобиться специальная шумопоглощающая подложка. В любом случае желательно покрыть фанеру лаком несколько раз для продления ее срока службы.

Правила, которые нужно знать

Перед тем, как класть фанеру на деревянный пол, стоит проверить и починить все коммуникации, идущие под полом, чтобы потом не пришлось вскрывать новый готовый пол. Стоит знать, что:

  • Длина саморезов, используемых в работе, должна быть в три раза больше толщины фанеры.
  • Расстояние между саморезами не более 20 см.
  • Листы прикручивают, отступая от края 2 см.
  • При наличии тонкой фанеры, ее используют в 2 слоя, располагая листы так, чтобы швы верхнего и нижнего слоев не совпадали.
  • При устройстве фанерного основания точечным методом, бобышки располагают на расстоянии 20 – 25 см.

Фото красивых современных покрытий не оставляют никого равнодушным, а недостаточно ровный пол уже не будет препятствием. Используя эти рекомендации, любой мужчина, умеющий держать инструмент, узнает, как положить фанеру на деревянный пол и сможет сделать это своими руками.

Пенопласт против минеральной ваты: выбери свой утеплитель

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Статью НЕ заказывали ни производители пенополистирола, ни каменной ваты.

Строители каркасных домов часто спорят: «Что лучше — пенопласт или утеплитель из минеральной ваты?». Сколько людей, столько и мнений. В результате, начинающие застройщики оказываются перед нелёгким выбором и не знают, чем выгоднее теплоизолировать жилище. Мы упростили задачу и собрали ответы из темы, где подробно обсуждаются плюсы и минусы этих материалов. Итак, выбирайте свой утеплитель!

  • Доводы «За» и «Против» пенопласта и минеральной ваты в каркасниках
  • Повышенная горючесть и токсичность пенопласта — миф или реальность
  • Плюсы и минусы пенополистирольной и каменноватной теплоизоляции

Пенопласт или каменная вата: непростой выбор утеплителя

Сразу скажем, что не бывает плохих утеплителей, есть материалы, которые находятся не на своём месте или смонтированы с грубейшими строительными ошибками. Отсюда — все проблемы. Но споры по выбору лучшего типа утеплителя не утихают. Рассмотрим доводы «За» пенопласт в каркасной стене.

Я не понимаю, почему для утепления каркасных домов чаще всего рекомендуют минвату. На мой взгляд, пенополистирол превосходит минераловатные утеплители по всем показателям! Говорят, пенопласт дырявят грызуны, но от этого можно защититься. Я не раз видел, как мыши устраивали гнёзда в минвате уложенной на чердаке. Мои доводы «За» пенопласт:

  • Пенополистирол стоит дешевле минваты.
  • Он превосходит минвату по тепловым показателям.
  • Пенопласт практически не впитывают влагу, поэтому отпадает надобность в пароизоляции.
  • Стабильность размеров.
  • Пенопласт долговечнее «ваты» и, со временем, не теряет своих свойств.

Мне кажется, при выборе утеплителя, мы идём на поводу у маркетологов, а что вы думаете?

Я тоже голосую за пенополистирол. По показателям безопасности он ничем не уступает минвате. А мыши жрут все виды утеплителей. Свою баню, кроме парилки, я утеплил пенопластом и, ничуть не жалею об этом.

Добавим, что в головах начинающих застройщиков прочно засел «миф», что грызуны едят пенопласт. На самом деле мыши и крысы не питаются теплоизоляцией! Они прокладывают в утеплителе — и в пенопласте и в минвате, ходы в поисках еды в доме или устраивают гнёзда для вывода потомства.

У меня в сарае стоял рулон минватного утеплителя и лежал пенопласт в плитах. Так вот, за зиму мыши растрепали вату в клочья, а пенопласт не тронули.

Я свою дачу утеплил пенополистиролом толщиной 15 см. Теплопотери минимальны, запахов никаких, летом прохладно, в общем — комфортно. Недавно я проверил утеплитель – сделал проём в стене. За 7 лет пенопласт ничуть не изменился. Внутренняя обшивка — имитация бруса. Ставил её без зазора и пароизоляции. Дерево тоже в идеальном состоянии. Листы ППС плотно, с усилием закладывал между стоек. Ничего не пенил. Главное — всё точно разметить, и резать пенопласт не ножовкой, а острым ножом. Плиты толщиной 5 см перевязал послойно. Снаружи, на всякий случай, смонтировал гидроизоляцию.

Я выбрал пенополистирол, как наиболее эффективный утеплитель находящийся внутри ограждающих конструкций. Пенопласт не отсыревает, прост в монтаже и стоит недорого. Единственный для меня минус — пенопласт плохой звукоизолятор. В «мифы» о грызунах, ядовитость и недолговечность пенопласта я не верю. Думаю, это обусловлено неправильным применением материала, выбором некачественного пенопласта и хорошей слышимостью мышей, если они копошатся в стенах, утеплённых пенопластом.

А теперь рассмотрим доводы «За» минвату в каркасниках. Выше уже сказали, что пенопласт — плохой звукоизолятор. И это — правда.

Читайте также:
Стеновые панели — 7 причин выбора

Плюс каменной ваты — она обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем пенополистирол.

А я бы поспорил с этим утверждением! Те, кто знаком с каркасниками, утеплёнными минватой, хорошо знают, что через стены дома всё неплохо слышно. Я когда-то утеплил каркасную перегородку «ватой» толщиной 10 см и зашил её гипсокартоном с двух сторон. Каково же было моё удивление и разочарование, когда выяснилось, что старая перегородка, сделанная из тонкого бревна, пропускала меньше звуков.

Внесу свои «пять копеек» против пенопласта. Я утеплял старую дачу и видел, что осталось от пенополистирола. Всё сгрызли мыши. Причём, бегали прямо под ногами. После того как я уложил качественную минвату, грызуны пропали. Она колючая. Видел место, где мыши хотели влезть в дом. Они вытащили кусок минваты, а дальше не полезли.

Я слышала, что пенопласт вреден для здоровья и его нельзя использовать в качестве утеплителя в жилых помещениях. В «пластиковом» доме я бы жить не стала!

Я строю каркасный дом. Утеплил потолок между вторым этажом и крышей пенопластом. Сначала уложил между балок 15 см пенопласта в три слоя по 5 см. Перпендикулярно набил бруски сечением 50 мм и уложил ещё 5 см пенополистирола и застели доски. Мои наблюдения — как только выглянет солнце и чердак нагревается, от пенопласта идёт ужасная вонь. Закрыли его плёнкой. Не помогло. Швы между балками и плитами пенопласта заделывал пеной. Это удорожает и увеличивает срок строительства. Как поведёт себя со временем древесина, закрытая пенопластом, тоже непонятно. При распиливании пенопласта образуется много мусора. Мой вердикт — пенопласту внутри дома делать нечего. Его область применения – наружное утепление!

Разбираемся в горючести и токсичности пенопласта

Как видите, мнения людей разделились. А теперь «тяжелая артиллерия». Все слышали, что пенопласт — горючий материал. Пожалуй, это — главная причина, почему многие против использования пенополистирола для утепления каркасных стен и «За» негорючую каменную вату.

Пенопласт при горении выделяет ядовитые вещества. Человек при пожаре может просто не доползти до выхода. Задохнётся. К примеру, если возгорание произошло ночью. Я как-то раз сам видел, как горело строящееся здание, которое утеплили пенопластом. Была жуткая вонь и много дыма. Кстати, СЭС потом заморозила строительство здания на год, пока всё не выветрилось.

Я как-то поджег пенопласт марки ПСБ 25. Кусок плавился с выделением чего-то едкого. Сам он горение, я так понимаю, особо не поддерживает. Но плавится при низкой температуре. Если хоть чуть-чуть полыхнет, то просто задохнешься в таком помещении.

Внесём ясность. Пенополистирол бывает разным. Например, модифицированным, т.е. — имеющим в составе антипирены и обычным.

Пенопласт с антипиренами обозначается буквой С. Это — ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35 и ПСБ-С-50. Цифра на конце означает марку по плотности. Группа горючести обычного пенопласта, без антипиренов, Г4, т.е. — сильногорючий материал.

При горении пенополистирола выделяется целый букет вредных химических веществ — оксид и диоксид углерода, фенол, стирол, другие элементы и… цианистый водород — синильная кислота — летучая легкоподвижная жидкость, которая является сильнейшим ядом.

Пенополистирол с литерой «С» является самозатухающим, т.е. гаснет при отсутствии источника огня. Группа его горючести — Г3 — нормальногорючие материалы. Справедливости ради скажем, что при горении древесины выделяется окись углерода, т.н. угарный газ без цвета и запаха. Вдыхание при пожаре оксида углерода приводит к отравлению, потере сознания, а, при больших концентрациях, к смерти.

Кстати, при горении обычной бумаги и картона также выделяется цианистый водород, хотя и в значительно меньших количествах (примерно в 100 раз), чем при горении пенопласта. Но есть одно «Но».

Если пенопласт закрыт негорючим материалом, например, гипосоволокнистым листом (ГВЛ) или огнестойким гипсокартоном (ГКЛО), то рассчитывается огнестойкость всей конструкции в целом.

На практике это означает, что, если огонь доберётся до пенопласта в стене, то спасать уже будет некого. Почему?

При пожаре, в коттедже, в первую очередь, горит отделка, мебель, одежда, предметы интерьера и бытовая техника. А теперь оглянитесь и посмотрите, из чего они сделаны? Скорее всего из сильногорючих и нормальногорючих материалов — пластика всех видов, дерева, ткани + краски. Т.е. всего того, что, при горении, не уступает пенопласту в выделении всякой химической гадости.

Читайте также:
Шифер пвх прозрачный - применение и установка

Выводы

Мы рассмотрели ключевые особенности пенополистирола, как утеплителя, с точки зрения безопасности. А теперь, чтобы вы могли сделать осознанный выбор, сравним его основные характеристики с каменной ватой.

  1. Группа горючести пенополистирола — Г3-Г4.
  2. Группа горючести каменной ваты – НГ — негорючий материал.
  3. Коэффициент теплопроводности пенопласта (в зависимости от плотности) – 0.035 – 0.043 Вт/(м·°C).
  4. Коэффициент теплопроводности каменной ваты при, а это важно, нормальной влажности и плотности материала 40-80 кг/м³, = 0.041 — 0.042 Вт/(м·°C). Если “вата” намокла, то её теплоизолирующие свойства ухудшаются.
  5. При монтаже пенопласта не требуется установка пароизоляции и ветрозащиты. При монтаже минералловатных утеплителей, изнутри помещения нужно ставить паробарьер, а снаружи диффузионную паропропускающую мембрану, которая защитит утеплитель от атмосферной влаги. Это – дополнительные расходы + необходимость тщательной проклейки стыков и нахлестов плёнок для создания герметичного контура.
  6. Паропроницаемость пенопласта ПСБ-С-25 — 0.05 мг/(м•ч•Па), а каменной ваты (в зависимости от плотности и производителя) 0.3 – 0.55 мг/(м•ч•Па). Т.е., пенополистирол — материал ограниченно пропускающий пар и, по этому показателю, он однозначно проигрывает минвате. Отсюда, как считают многие, дом не будет «дышать». Оставим мифическое «дыхание стен» за рамками данной статьи. Просто сравните цифры:
  • Паропроницаемость если и сосны вдоль волокон0.32 мг/(м•ч•Па).
  • Паропроницаемость если и сосны поперек волоконвсего 0.06 мг/(м•ч•Па).

Нюансы монтажа. Пенопласт в плитах придётся резать и точно подгонять в размер между стоек. Это увеличит трудоёмкость и время работ. Каменная вата размером 120х60 см ставится враспор. Это проще, быстрее и легче для строителей.

И, в заключении, рекомендации — если вы хотите утеплить каркасный дом пенопластом, смонтировав его между стоек, выбирайте качественный материал от проверенных производителей с антипиренами и плотностью не меньше 20 – 25 кг/м³. Опасайтесь ноунейм подделок! Изнутри здания пенополистирол должен быть обязательно закрыт негорючими или слабогорючими материалами, которые не воспламеняются и не распространяют пламя, например, плитами гипсоволокна или ЦСП. От утепления крыши пенопластом между стропил или мансарды лучше отказаться, т.к. кровельное покрытие, например, металлочерепица или профлист летом в жару сильно раскаляются. Повышенные температуры приводят к выделению вредных летучих веществ из пенопласта, негативно отразятся на пенополистироле и могут, со временем, привести к деградации материала. Запрещено использовать пенополистирол для утепления навесных вентилируемых фасадов. Если пенопласт приклеивается снаружи стен каркасника на листы ОСП он должен быть закрыт слоем штукатурки, т.е. монтируется «мокрый фасад».

  • Аспирация каменной ваты — насыпной утеплитель в виде крошки в 3 раза дешевле минваты в плитах — миф или реальность?
  • 3-х главных ошибки при монтаже ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.
  • 4 электрических терморезака для раскроя пенопласта и экструзионного пенополистирола нихромовой струной — сделай сам за 3 копейки.

В видео – как дешево утеплить каркасник: мастер-класс по монтажу минеральной ваты.

Пенопласт или минвата — что лучше использовать для утепления?

При необходимости утеплить что-либо (фасад, фундамент, балкон, трубы канализации и т. д.), человек неизбежно сталкивается с вопросом выбора материалов.

Из бюджетных вариантов наилучшими оказываются два: пенопласт или минвата.

Что лучше выбрать? В каких случаях подходит пенополистирол, а когда предпочтение отдать минеральной вате? Чем лучше утеплять дом или балкон — пенопластом или минватой?

Кроме пенополистирола (ППС) существует улучшенный, более дорогой ЭППС (пеноплекс, например). Не о нём в основном пойдёт речь, а о самом обычном недорогом пенопласте.

А под минеральной ватой будем подразумевать базальтовую – наиболее близкого конкурента пенопласта.

Отличие минеральной ваты от пенопласта

Цена и теплопроводность материалов близки, другие же характеристики сильно отличаются.

Теплопроводность

Это главный показатель, который характеризует, насколько хорошо материал будет сдерживать натиск холода. Для утеплителей, чем показатель меньше, тем лучше.

И ППС, и минвата бывают разной плотности. Теплопроводность разных марок этих утеплителей тоже отличается:

При плотности (кг/м 3 ) 50 100 200
Теплопроводность (Вт/м*С)
Минвата 0,048 0,056 0,07
ППС 0,038 0,041 0,06

При сравнении видно, что по теплопроводности пенопласт немного обгоняет минеральную вату той же плотности.

Так что её применение нецелесообразно во влажных местах, под полом, на фундаменте и под землёй.

Паропроницаемость

Характеристика говорит о том, насколько хорошо материал пропускает влажный пар. Это полезное свойство, оно помогает предотвращать скопление влаги, образование конденсата и порчу материалов грибком, плесенью и промерзанием.

Минеральная вата в 10 раз более паропроницаема, чем ППС. Его показатель 0,03 (м*ч*Па). Стены, утеплённые пенопластом снаружи, не будут дышать и начнут быстро разрушаться (особенно деревянные).

Получается, что для утепления фасадов минеральная вата больше подходит. Её паропроницаемость позволяет материалам дышать и не скапливать конденсат.

Нужно только помнить, что итоговая паропроницаемость многослойного утеплителя будет такой, какой показатель у менее паропроницаемого материала.

То есть использовать минеральную вату, в сочетании с полиэтиленовой плёнкой нет никакого смысла.

Получится герметичный мешок, в котором дому придётся несладко. Кроме того, если накопленная влага доберётся до минваты, она перестанет держать тепло.

Пенопласт не пропускает пар, но, с другой стороны, он его и не копит. Так что там, где не требуется обеспечивать проветривание материалов, он отлично подойдёт. Например, это могут бытьбалконы и лоджиив бетонных многоэтажках.

Кроме того, если обстоятельства вынуждают проводить утепление изнутри дома, то пенопласт наоборот более подходит для этих целей, чем минвата. Ведь здесь задача не выпустить влажный пар наружу, к несущим стенам.

Сопротивление огню, пожаробезопасность

Этот показатель очень важен, ведь в случае пожара, люди часто гибнут не столько от огня, сколько от едких продуктов сгорания, выделяемых синтетическими материалами.

Читайте также:
Чем утеплить котел отопления

Наши дома и без того полны синтетики – паласы, мебель, пластик корпусов бытовой техники, не стоит добавлять сюда ещё и «плохой» утеплитель.

Показатель сопротивления огню – слабое место ППС.

При пожаре он капает и выделяет токсичный дым, а плавиться начинает уже при 80 °C.

Использовать пенопласт категорически запрещено для внутреннего утепления потолков квартир и домов!

К слову сказать, экструдированный пенополистирол, сопротивляется огню гораздо лучше простого пенопласта. Антипирены, которые могут добавляться в ППС и ЭППС несколько улучшают его свойства, однако минеральная вата, практически негорючая!

Только применять нужно вату высокой плотности, ведь здесь может парить, и скапливаться конденсат.

Особенности монтажа: удобство и безопасность

  1. Можно резать, но аккуратно, плиты легко трескаются и ломаются не там где нужно.
  2. Материал очень лёгкий. Его не тяжело транспортировать и переносить.
  3. Сложно состыковать плиты так, чтобы не оставить мостиков холода (кроме марок пенополистирола со специальной кромкой, которая соединяет листы пазами).
  4. Не требует деревянного каркаса. На ровную вертикаль его можно просто приклеить.
  5. Для надёжности крепления подвешенных листов, в них вворачиваются дюбель-гвозди со шляпками-зонтиками. Они тоже являются мостиками холода.

  1. Стыкуется плотно, не оставляет мостиков холода.
  2. Для крепления минваты на вертикальные участки, обязательно построение каркаса, что затрудняет и повышает расходы на монтаж.
  3. Базальтовая вата, конечно, не так страшна, как стекловата, но при работе с ней тоже нужна спец. экипировка: маска, очки, перчатки. Мелкие частички пылят, попадают в глаза, на слизистые носа и могут создавать серьёзные проблемы со здоровьем строителей.
  4. Материал высокой плотности режется ножовкой.

Срок службы

На сохранность материала влияет много факторов. От того, в каких условиях будет находиться утеплитель, зависит и его долговечность.

Минвата прослужит долго, если не будет намокать. Но и её и пенопласт могут повредить мыши и крысы, которые грызут утеплитель, превращая его в труху, и строят в нём гнёзда.

ППС разрушается от атмосферного воздействия: солнца, ветра, дождя, физических нагрузок, ударов. Его нужно прятать под надёжным дополнительным защитным слоем.

В идеальных же условиях, оба утеплителя могут прослужить десятки лет.

Утепление жилого дома изнутри можно проводить только в крайних случаях. Чем и как утеплить деревянный дом изнутри, и в каких случаях это целесообразно?

Пошаговую инструкцию по утеплению деревянного окна на зиму вы найдете тут.

Теплоизоляция дома даст существенную экономию на отоплении. В этой статье https://microklimat.pro/uteplenie/doma/kak-luchshe-uteplit-snaruzhi-ili-iznutri.html вы узнаете, как лучше утеплить дом — снаружи или изнутри.

Чем лучше утеплять: пенопластом или минватой?

Что лучше — пенопласт или минвата для утепления? Итак, мы увидели, что в разных условиях свойства материалов могут играть как хорошую службу, так и плохую. Поэтому рассмотрим, в каких конкретно случаях лучше использовать пенопласт, а в каких минвату.

Что лучше утеплять

Пенопластом
  1. Так как минеральная вата решительно не подходит для мест, где может намокнуть, пенопластом лучше утеплять все влажные участки, контактирующие с грунтом. Фундаменты, подполья, подземные коммуникации. (Экструдированным пенополистиролом, еще лучше).
  2. Для полов пенопласт –тоже отличное решение. Им можно утеплять полы со стороны подвала. А можно положить слой пенопласта на черновой пол и залить бетонную стяжку.
  3. ППС можно утеплять участки и материалы, которым не страшен конденсат: бетонные стены, балконы и лоджии, дощатые фронтоны, времянки, гаражи и другие постройки.
  4. Внутреннее утепление стен (не желательно по другим причинам, но может допускаться частичное утепление, как неизбежный вариант).
  5. Гаражные и другие двери.
Минеральной ватой
  1. Минеральная вата хороша для внешнего утепления стен (фасадов).
  2. Потолки зданий внутри и снаружи.
  3. Те объекты, которым важна пожарная безопасность, внешнее утепление вокруг окон и дверей.
  4. Мягкая минвата идеальна для утепления печных дымовых труб. Сверху такой кожух тщательно изолируется чем-либо непромокаемым.

Заключение

Работать проще и дешевле всего с пенопластом. По многим характеристикам он показывает себя лучше, чем минвата. Репутацию ему портит запредельная горючесть. Кроме того, пенопласт не годится для утепления потолков и внешних стен деревянных зданий. Во всех остальных случаях – решение за вами!

При утеплении дома нужно задумываться не только о степени сохранения тепла, но и о том, могут ли испортить теплоизоляцию грызуны. Какой утеплитель не грызут мыши и крысы, читайте на нашем сайте.

Обзор теплоизоляционных материалов для утепления стен изнутри дома смотрите по ссылке.

Видео на тему

Утепление стен изнутри: что нужно знать?

В современные новостройках есть возможность создать в разрезе несущих стен многослойную теплоизоляционную конструкцию. Обладатели квартир в панельных или кирпичных домах зачастую платят деньги за обогрев воздуха вне помещения, так как такие стены легко проницаемы для «тепла-холода». Правильнее будет сказать, что их теплопроводность довольно высока, а ее уменьшение возможно с помощью дополнительного утепления наружных стен. Рассмотрим один из вариантов создания теплоизоляционного барьера — утепление стен изнутри.

Такой способ утепления стен «показан» только тогда, когда утеплить фасад не представляется возможным. Например, запрет административных органов на утепление отдельной квартиры в многоквартирном доме, расположение квартиры в доме — архитектурном памятнике, квартира граничит со стеной, за которой проходит деформационный шов, лестничная клетка, шахта лифта и пр.

Во всех остальных возможных случаях необходимо отдать «пальму первенства» утеплению стен снаружи, то есть утеплению фасада.

К некоторым преимуществам такого способа утепления можно отнести:

  • всесезонность выполняемых работ;
  • возможность дифференцированного утепления помещений (отдельных комнат);
  • относительно экономный бюджет работ (не во всех случаях);
  • получение дополнительной звукоизоляции помещения;
  • возможность выполнить эти работы самостоятельно.
Читайте также:
Фазировка проводки своими руками

Более емкий и существенно важный список недостатков такого способа утепления стен изнутри и проблем, которые он вызывает:

  1. Размещение теплоизоляционного слоя на внутренней стороне стены приводит к уменьшению полезной площади помещения.

Потеря площади

[pmath size=14]d[/pmath] – это толщина утепления.

Потеря площади [pmath size=14]Delta S = 18 -17.55 = 0.45м^2[/pmath] . Почти «полквадрата» площади потеряно! И это при пятисантиметровой толщине утепления на двух внешних стенах.

  1. Утепление стен изнутри предполагает временное «выселение» людей и вещей из помещения.
  2. Технология довольно сложна, что не видно на первый взгляд.
  3. Кроме монтажа утеплителя при таком утеплении обязательно проведение качественных работ по пароизоляции и вентиляции утепляющих конструкций.
  4. Неправильно проведенные работы — высокопроцентная гарантия появления со временем, грибка, плесени и даже водяных потеков. Это обусловлено выделением конденсата на границе теплых и холодных поверхностей, что приводит к постоянному увлажнению стен.
  5. При таком раскладе дешевизна процесса утепления довольно сомнительна.
  1. Где спрятался враг? И кто он?
  2. Как минимизировать негативные последствия внутреннего утепления стен?
  3. Выбор теплоизоляционного материала
  4. Расчет толщины утеплителя
  5. Видео: почему не стоит использовать паронепроницаемые утеплители для утепления стен изнутри?

Где спрятался враг? И кто он?

Вода, без которой невозможна жизнь на Земле, которая является оптимальным теплоносителем в системе отопления, в данном случае несет опасность для утеплителя и стен. Она способна проникать в самые тонкие трещины, а при минусовых температурах, замерзая, расширяется, постепенно разрушая даже монолитные бетонные конструкции. Утеплитель при попадании в него воды просто теряет свои теплоизоляционные качества. А в условиях повышенной влажности очень хорошо размножаются и растут всякие микроорганизмы, плесень и грибки.

Появление воды в теплоизоляционном слое и изменение его влажности имеет место в периоды года, когда температура за стенами (на улице) ниже температуры в помещении. Все знают, что если внести холодный предмет в теплое помещение, то на нем выступит конденсат — «запотеет», как говорят. Это же происходит в месте контакта теплой и холодной поверхностей в теплоизоляционном слое, где водяные пары, содержащиеся в воздухе, достигают критического насыщения (опять школа, снова физика) и выпадают в виде конденсата на холодной поверхности. Значение температуры, при которой происходит такое явление, в физике и в строительстве называется «точка росы». Эта величина имеет прямую зависимость с относительной влажностью воздуха в помещении — выше влажность — выше «точка росы. Например, при относительной влажности воздуха до 55% и температуре воздуха в помещении 21-22 О С, значение «точки росы» +10,5-10,7 О С. В теплоизоляционном слое температура уменьшается в направлении «от комнаты — к улице», и в том месте, где ее значение будет равняться 10,7 О С при данных исходных условиях, влага из воздуха выпадет в виде конденсата. Изменения наружной температуры (тут подразумевается, что температура в помещении поддерживается примерно одинаковой круглый год) «заставляют» точку росы перемещается внутри стены в направлении от внутренней стены к внешней. И пары воды конденсируются именно там, где она («точка росы») находится.

Неутепленная строительная конструкция прогревается за счет тепла помещения и излучает его в уличное пространство, то есть мы прогреваем за свои деньги воздух, а точка росы находится в стене. В утепленной снаружи конструкции стена, контактируя с теплым воздухом помещения, полностью прогревается, аккумулируя тепло и смещая точку росы в зону наружного утеплителя. В нем и конденсируется влага из паров воды, находящихся в стене, а этот конденсат необходимо «удалять» из теплоизолятора. Это реализовано, например, в вентилируемых фасадах.

Утепление стен изнутри приводит к полному промерзанию их, так как комнатный теплый воздух через теплоизоляционный барьер не имеет доступа к ним. В этом случает точка росы «переселяется» на внутреннюю сторону наружных стен, а при повышении температуры со стороны улицы может смещаться вовнутрь стены. Итог таков: влага конденсируется между стеной и теплоизоляционным слоем, значительно снижая его теплоизоляционные свойства, приводя со временем к появлению пятен сырости на стенах, грибка и плесени. При промерзании стены эта влага, превращаясь в лед, разрушает клеевое соединение теплоизолятора со стеной.

Как минимизировать негативные последствия внутреннего утепления стен?

Вникнув в суть процесса, можно сделать вывод: « Для уменьшения негативного воздействия влаги из воздуха помещения необходимо оградить теплоизоляционный слой от пространства в помещении качественным сплошным слоем пароизоляции!» Не будет водяных паров — нечему будет конденсироваться.

  1. Теплоизоляционный слой накрывают качественными пароизоляционными пленками, располагая их края внахлест и проклеивая места стыков и примыканий (например, к плитам перекрытий). Вообще при установке теплоизоляционного слоя остаются «неодетыми» места соединений стен с перекрытиями — образуются мостики холода, которые сделают то, чего вы пытались избежать на стенах. Для устранения такой «угрозы» утепление стен следует проводить с заходом на соседние стены и перекрытия, качественно их пароизолировать. Затем такие места декорируются архитектурными элементами, например, карнизами, коробами, фальшколонами и пр.
  2. Оптимально применить утеплитель с паропроницаемостью меньшей, чем паропроницаемость утепляемой стены. Такая комбинация позволит пару постепенно беспрепятственно уходить наружу.
  3. Утеплитель приклеивается на стену минимально тонким сплошным слоем раствора «под гребенку» с помощью зубчатого шпателя.
  4. Для облицовки стен, утепленных таким способом используется влагостойкий гипсокартон.
  5. Помещения с утеплением стен изнутри для уменьшения влажности в них необходимо оборудовать дополнительной вентиляцией.

Выбор теплоизоляционного материала

Материалы для утепления стен изнутри:

Минеральная вата «Технониколь»

Минеральная вата — самый распространенный «народный» способ утепления стен изнутри, но неэффективный. Минеральную вату часто укладывают между элементами каркасной системы для гипсокартона, забывая или не зная вообще о пароизоляции. Получается быстро, легко и даже «дешево» (см. преимущества выше…), но ненадолго.

Читайте также:
Установка газового котла в деревянном доме

Вата по своим физическим параметрам не желательна для утепления стен изнутри. Ее способность «дышать», которая идеальна для наружных утеплительных работ, в данном случае является основным недостатком минеральной ваты.

При отсутствии качественной пароизоляции со стороны помещения влага содержащаяся в воздухе, беспрепятственно проходит к месту с пониженной температурой (точкой росы) и конденсируется там. Через некоторое время встречайте потеки под гипсокартоном или грибок с плесенью.

Итог таков — использование минеральной ваты во внутренней теплоизоляции нежелательно! Можно, конечно, обеспечить очень качественную пароизоляцию… Существует технология, при которой плиты из минваты запаивают в полиэтиленовые рукава… Но при этом значительно усложняется технологический процесс, что снижает надежность системы, но увеличивает затраты на проведение утеплительных работ.

Пенополистирольные плиты

Утепление стен изнутри пенопластом — оптимальный доступный вариант организации теплоизоляционного барьера в помещении. Отличные теплоизоляционный параметры этого материала, простота его монтажа и герметизации сделали пенополистирол и экструдированный пенополистирол очень популярными в Европе и странах СНГ.

Сосредоточимся на преимуществах этих материалов:

  1. достаточно низкая теплопроводность;
  2. низкое водопоглощение;
  3. плохая паропроницаемость;
  4. достаточная механическая прочность;
  5. простая технология резки и монтажа;
  6. малая масса плит.

Теперь поподробнее… Пенополистирол позволяет при малой толщине теплоизоляционного слоя получить качественную тепловую изоляцию. Отсутствие «способности» у пенополистирола впитывать влагу и пропускать водяной пар позволяет использовать его без пароизоляции (при наличии качественного соединения между плитами и ограждающими конструкциями.) Это уже снижает затраты технологического времени и денег. Малая масса (1 м 2 утепления из пенополистирола имеет в 2-2,5 раза меньшую массу, чем минеральная вата такой же толщины) плит позволяет монтировать их с помощью клея. Использование для монтажа полиуретанового клея в виде пены позволяет создать еще один слой теплоизоляции, плотно примыкающий к изолируемой стене. Дополнительно плиты пенополистирола можно закрепить тарельчатыми дюбелями.

К эксплуатационным недостаткам пенополистирола можно отнести только его низкую звукоизоляцию.

Пенополиуретан — очень удобный материал, чтобы выполнить утепление стен изнутри. Это очень легкий и прочный материал, не создающий нагрузку на несущую конструкцию. Его ячеистая структура обеспечивает просто отличные теплоизоляционные качества с коэффициентом теплопроводности от 0,025 Вт/мК . В герметичных ячейках (порах) пенополиуретана находится воздух или газ (инертный). Это теплоизоляционный и одновременно гидроизоляционный материал – влага через него пройти просто не может.

Эта комбинация свойств: плохая теплопроводность, отсутствие влагопоглощения и паронепроницаемость — определяют его позицию в рейтинге теплоизоляционных конструкций.

Следует отметить еще и способ нанесения подобного материала на изолируемые поверхности. Этот материал получается способов смешивания двух химических компонентов непосредственно перед напылением на поверхность. Смесь на обрабатываемой поверхности вспенивается и затвердевает за несколько секунд, образуя единое целое со стеной без швов и щелей. Благодаря высоким адгезивным качествам, пенополиуретан «прилипает» фактически к любой поверхности не зависимо от ее расположения (горизонтальная, вертикальная, потолочная). Этот способ теплоизоляции идеален для поверхностей неправильной формы.

Единственный недостаток для желающих сделать утепление стен изнутри своими руками — необходимость специального оборудования для распыленного нанесения пенополиуретана.

Кроме перечисленных теплоизоляционных материалов на строительном рынке сейчас присутствуют и «модерновые» технологии: теплая штукатурка, фольгированный вспененный полиэтилен, жидкая керамическая теплоизоляция, термокраска. Эти технологии пока все еще уступают проверенным, хотя каждая из них имеет право на жизнь.

Расчет толщины утеплителя

После выбора типа теплоизоляционного материала наступает пора расчета его необходимой толщины.

Алгоритм действий такой:

1. Рассчитываем реальное сопротивление теплопередачи стены без теплоизоляции:

[pmath size=14]D[/pmath] — толщина стены, м;

[pmath size=14]L[/pmath] — значение теплопроводности материала.

Например, для стены из кирпича толщиной 0,5 м

2. Сравниваем полученный показатель с нормой. Для Москвы и Московской области значение должно быть 3,15. Разница 3,15 — 1,06 = 2,09 м 2 * О С/Вт. Ее не обходимо компенсировать теплоизоляционным слоем, исходя из того, что суммарный коэффициент теплопроводности конструкции состоит из суммы значений этой величины для каждого слоя.

3. Требуемую толщину утеплителя можно рассчитать по формуле
[pmath size=14]D = L*R[/pmath]
Для пенополистирола [pmath size=14]L = 0.042.[/pmath] Тогда [pmath size=14]D = 0.042 * 2.09 = 0.087 м.[/pmath] Слой пенопласта 87 мм. Практические значения желательно брать в сторону увеличения толщины изолятора. Например, использование в данном случае плит толщиной 100 мм позволят сместить точку росы вовнутрь влагонепроницаемого теплоизолятора, что сохранит в целостности и несущую стену и клеевой шов.

А напоследок… я скажу!

Способ утепления изнутри — используется только тогда, когда утеплить стену со стороны фасада нет возможности.

Чтобы качественно провести утепление стен изнутри необходимо:

  1. Работы по утеплению стен можно проводить только после обработки последних противогрибковыми составами.
  2. Утепляемая стена должна быть полностью сухая.
  3. П-образные кронштейны для крепления каркасной конструкции должны быть закреплены с использованием теплоизолирующих подкладок.
  4. Утеплению подлежат и участки, примыкающие к утепляемой стене.
  5. Обязательна герметичная пароизоляция стены со стороны помещения.
  6. Герметичность конструкции может быть нарушена расположением в ней розеток, выключателей светильников. Следует избежать таких вариантов размещения.
  7. Места примыкания листовых материалов к ограждающим конструкциям необходимо качественно залить акрилом или силиконом.
  8. Обеспечить качественную вентиляцию помещения в процессе его эксплуатации.
  9. Используемая толщина утеплителя должна быть равна или превышать расчетное значение этого параметра.
  10. Стены обшиваются влагостойким гипсокартоном, закрепленном на металлическом каркасе.

И последнее… Если Вы решили сделать утепление стен изнутри самостоятельно — обратитесь за консультацией к человеку, который уже выполнял такую работу для сравнения ваших планируемых действий с его уже когда-то выполненными.

Читайте также:
Стоит ли клеить в ванной моющиеся обои?

Что лучше минвата или пенопласт – отличия и наилучшие области применения

Застройщики часто спорят о том, чем утеплить стены, что лучше минвата, или пенопласт? Кому-то кажется, что ЭППС (экструдированный пенополистирол) будет оптимальным вариантом для теплоизоляции дома, кому-то нет. В принципе, коэффициенты теплопроводности у каждого из этих теплоизоляторов имеют весьма близкое значение. Но остальные их параметры слишком разные, поэтому разберемся со всем по порядку.

Чем минеральная вата отличается от пенопласта

Внимание! Под понятием минеральная вата подразумевают несколько видов утеплителей, подробнее смотрите материал: Технические характеристики минваты, ее марки и критерии выбора. В данной статье пойдет речь именно о минеральной базальтовой вате, потому как только ее свойства можно сравнивать с пенопластом и осуществлять выбор. Все остальные виды минеральной ваты будут проигрывать как базальтовой вате так и пенополистиролу.

Способность пропускать пар

Коэффициент паропроницаемости как обычного, так и экструдированного пенополистирола составляет 0,03 мг/(м·ч·Па). У минеральной ваты этот показатель в 10 раз больше. Это значит, что способность пропускать испаряемую воду у нее лучше. Хотя на практике теплоизоляция стен состоит из нескольких слоев с различной паропроницаемостью. Итоговая паропроницаемость будет соответствовать характеристике того материала, у которого она минимальна. Поэтому разные виды утеплителей приближаются друг к другу.

Если система утепления имеет полимерную структуру, то минвату использовать не стоит. Дело в том, что как основание системы, так и наружный слой, сделанные из полимера, влагу пропускают плохо. Если же конденсат попадет внутрь, пропитав слой минеральной ваты, то вода не сможет испариться, и утеплитель потеряет теплоизоляционные свойства.

Ведь если вату намочить даже не очень сильно, то она станет плохо держать тепло. Поэтому, утепляя дом, нужно руководствоваться правилом: со стороны дома должны быть сделана хорошая пароизоляция, а материал с большей пароизоляцией нужно укладывать ближе к наружным стенам. Так лишняя влага будет уходить на улицу.

Пенопласт пар не пропускает, но и не накапливает. Пар проникающий со стороны помещения как правило отводится через стыки и неровности утеплителя.

Данное свойство может быть как плюсом так и минусом, поэтому тут как говориться ничья.

Способность сопротивляться огню

Здесь у минеральной ваты явное преимущество – ведь этот материал абсолютно не горит. Заметим, что некоторые типы ваты из базальтовых волокон способны противостоять температуре окружающей среды до 1000 градусов. Цельсия. Пенополистирол же не только легко плавится, но и способен гореть самостоятельно. Некоторые могут возразить, что в пенополистирол добавляются антипирены которые препятствую поддержанию горения. Да, совершенно верно добавляются, но только их действие со временем сходит на нет и пенопласт начинает поддерживать горение. А вот и видеоролик наглядно демонстрирующий, что происходит при горении экструдированного пенополистирола, базальтовой ваты, пенопласта, пенополиуретана и эковаты.

Видео. Как горят утеплители

Вопрос цены

По этому параметру оба утеплителя примерно равны. Стоимость и минеральной ваты из базальтовых пород, и пенопласта варьируется в зависимости от их плотности. Влияет на данный показатель и бренд.

Что удобнее монтировать

Пенополистирол (как обычный, так и изготовленный методом экструзии) более прочен и упруг, чем минеральная вата. Он легко поддается резке и шлифовке. Однако достаточно проблематично приклеить этот утеплитель так, чтобы на стыках отдельных элементов избежать появления мостиков холода. Решается эта проблема применением листов пенопласта с Г образной кромкой. Минеральная вата способна быть плотной и упругой лишь в матах, проложенных в каркасе и на фасаде. Зато стыки ее листов настолько малы, что о мостиках холода не может быть и речи.

Способность сопротивляться теплопотерям

Как уже упоминалось, производители указывают практически одинаковые значения коэффициентов теплопроводности минваты и пенопласта. Опытным путем удалось выяснить, что пенополистирол при утеплении всё же дает лучшие результаты. Дело в том, что такую же теплопроводность имеет лишь очень плотная базальтовая вата, выпускаемая в виде плит. А вот рулонный материал, который после раскатывания становится более рыхлым, уступает пенополистиролу по теплоизоляционным свойствам.


Ведь ППС внутри представляет собой множество замкнутых ячеек с воздухом. Такая структура позволяет материалу очень хорошо удерживать тепло.

А вот минеральная вата теплый воздух выпускает наружу – ведь у нее не имеется изолированных ячеек. Слои воздуха в результате конвекции движутся от теплой стороны изолятора к холодной (наружной) стороне. И утепленное минватой помещение в результате охлаждается быстрее, чем то, которое утеплено пенополистиролом.

Любой пенопласт, даже самый недорогой, в качестве теплоизолятора работает лучше минеральной ваты. Ведь все изготовители холодильного оборудования и водонагревательных приборов выбирают для утепления именно его. Если же эти утеплители используют совместно (в многослойной теплоизоляции), то снаружи не должен находиться пенополистирол. А то не будет выполняться требование об увеличении паропроницаемости от внутренней части стен к наружной. Чтобы соблюсти это условие, внешним слоем должна служить минеральная вата. Кажется, теперь ясен ответ на вопрос: что теплее – пенопласт или минвата.

К вопросу об экологичности

Раньше пенопласт изготавливали из стирола, а в процессе производства применяли фреон. Такой материал не годился для использования внутри домов, так как он выделял вредные газы. Но теперь к экологичности материалов предъявляются более строгие требования. И европейские, и российские производители перестали использовать фреон для изготовления пенопласта. Поэтому для наружных работ он абсолютно безопасен, в любых количествах, а вот внутри помещений его стоит применять аккуратно – не очень увлекаясь количеством.

Читайте также:
Установка круглой дверной ручки. Как разобрать дверную ручку межкомнатной двери в зависимости от конструкции

О сроке службы пенополистирола и минваты

Часто можно услышать или прочитать о том, что лет через 8 или 10 пенопласт начинает разрушаться. Но ведь это происходит лишь в том случае, если материал не имеет никакого защитного покрытия. И тогда дождь, снег и лучи солнца (в особенности) действительно способны повредить пенопласт. Но ведь в теплоизоляционных системах ППС обычно имеет сверху декоративное покрытие. А влага, образующаяся в результате оседания конденсата, выходит из него путем влагопереноса. В старых холодильниках пенопласту и за 30 лет ничего не сделалось. А немецкие дома, им утепленные, по 35 лет стоят (польские – 20 лет, прибалтийские – 15 лет). Будем иметь это в виду, решая, что выбрать – пенополистирол или минеральную вату.

Что касается базальтовой ваты, то ее волокна изготавливаются из вулканических пород, поэтому им не страшны различные агрессивные среды это естественно отражается и на большой долговечности данного материала.

Кроме обычного пенопласта есть еще экструдированный пенополистирол, который превосходит по характеристикам как простой пенопласт так и минеральную вату. ЭППС внутри имеет ячейки одинакового, равномерно расположенные. Его можно применять не только для утепления пола, стен и крыш, но и для сооружения различных зданий и конструкций, а также дорог. Экструдированный пенополистирол используется не только при строительстве частных домов, но и в промышленных масштабах.

Что лучше утеплять пенопластом

Очень хорошо проявил себя данный материал, в тех местах, где влажность воздуха достаточно высока но требуется произвести утепление.

  • Пенопласту ничего не сделается при контакте с мокрой землей, поэтому им можно отлично утеплять фундаменты, а также различные инженерные конструкции находящиеся под землей. Десятки лет пройдут, а утеплитель останется таким же, как и в самом начале. Его часто применяют при строительстве многослойных фундаментов в качестве среднего слоя. Получается весьма надежный и качественный фундамент.
  • При строительстве домов, без подвалов, на монолитном фундаменте, также удобно применять пенополистирол. Плиты этого материала укладываются на выровненную площадку, а затем сверху на них наливают слой бетона. Самих плит может быть либо один ряд, либо несколько. После застывания бетона начинают возводить стены дома.
  • Чтобы фундамент дома не промерзал, очень эффективно утеплять пенопластом не только вертикальную, но и горизонтальную его часть. Пенополистирольные плиты кладутся вдоль фундамента. Затем их засыпают, при необходимости дополнительно проложив гидроизоляционный слой. Этот способ утепления надежно защищает фундамент от морозов.
  • Стены домов (причем и внутри, и снаружи), можно так же эффективно изолировать пенополистиролом. Лучше всего, если эти стены блочные или кирпичные. Высокий теплоизолирующий эффект достигается при использовании пенополистирола для изоляции внутренних помещений при этом не наблюдается образование точки росы.
  • Для крыш невентилируемого типа (теплых, плоских крыш) используется марка пенополистирола ПСБС. Сверху обязательно кладут гидроизоляционный слой. Для холодных крыш, которые вентилируются, теплоизоляцию осуществляют иначе. Пенопластом изолируют внутреннюю часть крыши, непременно оставив пространство для вентиляции. Это не дает водяным парам конденсироваться.
  • Полы и перекрытия между этажами тоже хорошо утеплять пенопластовыми плитами. Под них кладется слой изоляционного материала, а сверху они заливаются бетоном.
  • Еще из пенополистирола производят разнообразную упаковку, а также применяют его для термоизоляции рефрижераторов, морозильных камер и специальных изотермических фургонов.

Инструкция по утеплению каркасных домов с помощью пенопласта и минваты

  1. Особенности утепления
  2. Пенопласт
  3. Недостатки
  4. Достоинства
  5. Технология
  6. Минеральная вата
  7. Недостатки
  8. Достоинства
  9. Технология
  10. Заключение

Каркасные дома приобрели большую популярность по многим причинам. Спорить с тем, что быстровозводимые дома не имеют преимуществ, бессмысленно. Но в то же время следует отметить, что каркасное строительство отличается некоторыми особенностями, которые отражаются на технологии проведения всех этапов работы, причем некоторые из них требуют повышенного внимания.

Один из них – теплоизоляции здания. Отличительной чертой каркасных домов является то, что у них нет привычных, монолитных (сплошных) стен. По сути, все строение – это «коробочка», которая обшивается соответствующими материалами, на усмотрение хозяина. Отсюда и повышенные требования к монтажу «теплоизолятора». Ведь именно от правильного его подбора и соблюдения технологии укладки во многом зависит микроклимат внутри помещений каркасного строения.

Особенности утепления

  • Покрытию слоем теплоизоляционного материала подлежат все части дома (полы, потолки, стены).
  • Повышенные требования к паро- и гидроизоляции.
  • Выбор материала для утепления во многом зависит от геометрии и конфигурации несущего каркаса, расположения брусьев, опор, стоек и тому подобное.
  • Необходимость обустройства качественной вентиляции, причем естественной.
  • Монтаж утеплительного материала производится как снаружи, так и изнутри (по необходимости).

Появление на рынке различных видов продукции, предназначенной для утепления строений, значительно упростило сам процесс проведения теплоизоляционной работы. Практически никто не пользуется старыми, «дедовскими» методами, когда применялись натуральные материалы и самодельные составы. Например, глиняная смесь, содержащая солому, стружку, опилки. Но так как у каждого изделия свои индивидуальные характеристики, то есть и некоторые особенности в их укладке.

Рассмотрим наиболее применяемые утеплители и нюансы их монтажа. Отметим как достоинства, так и недостатки материалов. Причем начинать будем именно с последних, с учетом специфики самостоятельного проведения работ с использованием простейшего инструмента.

Хотя следует указать и на их общий «плюс» – строгая геометрия листов, плит или матов (для минват). Это позволяет довольно точно подсчитать необходимое количество материала.

Пенопласт

Недостатки

  • Низкая механическая прочность. При малейшем воздействии материал прогибается, ломается, крошится.
  • В нем любят селиться грызуны, которые со временем разрушают плиты. Следовательно, придется периодически заниматься «точечным» ремонтом.
  • При сильном термическом воздействии (пожар) пенопласт выделяет ядовитые испарения.
  • Удобен при отделке ровных поверхностей. Если они имеют сложную конфигурацию (изгибы, повороты), то лучше использовать другой утеплитель.
Читайте также:
Цокольные панели под камень: отделка своими руками

Достоинства

  • Влагу не впитывает, хотя многое зависит от его плотности. Слишком рыхлый, с множеством пор, способен накапливать воду. Но если сделать качественную гидроизоляцию, то можно не беспокоиться, что теплоизоляционный слой намокнет. Применение плотного пенопласта (пенополистирола экструдированного) избавляет от необходимости обустраивать качественную паро- и гидроизоляцию. Хотя полностью это исключать не стоит, так как в такой защите нуждаются остальные элементы конструкции здания.
  • Низкая стоимость. Пожалуй, один из самых дешевых вариантов утепления.
  • Легко обрабатывается (режется, пилится).
  • Хорошо «глушит» звуки.
  • «Держит» форму, поэтому подходит для отделки любых поверхностей (горизонтальных, вертикальных), так как не будет «сползать».

Технология

Особенность монтажа заключается в том, что отделываемая поверхность должна быть ровной, в противном случае в плитах придется делать различные «выборки» (углубления), а это нежелательно. Пенопласт должен прилегать плотно, по всей площади листа.

Как правило, снаружи укладывается в 2 – 3 слоя, в зависимости от климатических условий в регионе. Стыки между листами (плитами) проще всего герметизировать монтажной пеной. Нужно обратить внимание, чтобы стыки соседних рядов не совпадали по месту, иначе образуется «сквозная» щель, что увеличит теплопотери.

Укладка начинается снизу. Метод фиксации – наклеивание. Для этого есть в продаже соответствующие составы. Клей лучше наносить тонкой лентой по периметру листа, и по центру – одну каплю. После прижима плита будет закреплена качественно. Но для повышения надежности крепления используются дюбеля (пластиковые), которые забиваются по углам.

Сверху накладывается армирующая сетка, которая покрывается слоем шпаклевки.

Внутренняя укладка слоя пенопласта проводится по той же методике. Нужно учесть один нюанс – чем толще плиты, тем больше они «скрадывают» полезной площади. Применительно к одной стене этот показатель небольшой, но в совокупности может достигать определенного значения.

Вообще часто внутреннее утепление рассматривается как дополнительное. Целесообразность его проведения оценивается исходя из местных условий.

Минеральная вата

Стоит отметить, что довольно часто используется вата каменная, произведенная на основе базальтовых пород (ее характеристики подробно описаны тут). Но у нее есть «минус» – ее нельзя сжимать. Поэтому потребуется очень точная подгонка размеров, следовательно, возрастут трудозатраты. Применение стекловаты связано с дополнительными трудностями в монтаже, в частности, с мерами предохранения кожи и дыхательных путей от ее пыли.

Поэтому целесообразнее использовать именно минеральные ваты. Однако нужно учесть, что работа с эковатой требует определенной профессиональной подготовки.

Для качественного утепления плотность минваты должна быть не менее 30 кг/м3. Лучше (удобнее) использовать материал в виде плит, а не рулонов. Толщина – 50 мм.

Недостатки

  • Основной – повышенное влагопоглощение. Это обуславливает строгие требования к гидроизоляции.

Достоинства

  • Высокая паропроницаемость.
  • Практически не «усаживается» в процессе эксплуатации.

Технология

Общая толщина «утепления», как правило, от 10 см. Поэтому укладка ведется минимум в два слоя, со смещением стыков между плитами. Они ставятся «враспор» между элементами конструкции (стойками). Материал немного сжимается, а после укладки, увеличиваясь в размере, плотно фиксируется в месте посадки.

В отличие от пенопласта, герметизация стыков производится армирующей клейкой лентой. В этом плане процесс утепления более простой.

  • Пенопласт – материал плотный, поэтому он не даст стенам возможности «дышать». Ваты – хорошо впитывают влагу. Исходя из этого, вопрос естественной вентиляции – один из первостепенных.
  • Для гидроизоляции отлично подходит такой материал, как пергамин. Но между ним и утеплителем обязательно должен быть зазор (воздушная прослойка для вентиляции).
  • Для уменьшения объема работ, связанных с обработкой материала, нужно заранее определиться с размерами плит. Исходя из этого, и монтировать каркас с необходимым расстоянием между стойками (по ширине изделий).
  • Для качественной защиты фундамента лучше использовать несъемную опалубку, которая монтируется из плит того же пенополистирола экструдированного. Он одновременно служит и формой для заливки, и изолятором (гидро- и тепло-).

Заключение

По поводу качества утепления тем или иным материалом можно встретить различные мнения. Один и тот же «теплоизолятор» кто-то может чересчур расхваливать, а кому-то он не нравится. Здесь нужно понимать следующее.

Во-первых , многое зависит от правильного выбора «изделия». При этом нужно в первую очередь ориентироваться на то, в каких условиях оно будет эксплуатироваться.

Во-вторых , качество теплоизоляции во многом зависит от добросовестности и профессионализма работников. Ведь непродуманными действиями, нарушением технологии и безответственностью можно испортить все что угодно.

Перед тем, как выбрать соответствующий материал, неплохо посоветоваться с людьми, которые уже проживают в каркасном доме, и главное – строили его своими руками. Их оценка, данная примененному утеплителю, будет достаточно объективной. Можно почитать материал по утеплению дома снаружи, где описаны подобные работы.

Существуют и более дешевые варианты – заполнение промежутка между стенами керамзитом, опилками, даже соломой. Но здесь каждый должен решать сам, учитывая следующие аспекты:

  • стены получатся более толстыми;
  • ремонтопригодность – «нулевая», так как придется разбирать всю конструкцию;
  • кроме керамзита, все остальные материалы быстро намокают.

Мы указали лишь основные аспекты проведения работ по утеплению. Но сама стена каркасного дома – это «пирог», в котором, кроме утеплителя, есть и другие слои (гидро- , пароизоляция). Поэтому необходимо изучить особенности их обустройства, а также критерии выбора соответствующих материалов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: