Что такое закладные детали в строительстве?

Закладные детали

Закладные детали – металлические детали, устанавливаемые в железо­бетонных элементах до бетонирования, служащие для соединения железобетонных конструкций между со­бой, железобетонных изделий с металлическими и др.

[Терминологический словарь по бетону и железобетону. ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ им. А. А. Гвоздева, Москва, 2007 г. 110 стр.]

Закладные детали – предназначаются для соединения между собой сборных железобетонных конструкций. Закладные детали готовят из отрезков круглой, полосовой, листовой, угловой или швеллерной стали. Надежность соединения З. д. с бетоном конструкции обеспечивается приваренными к ней и заделываемыми в бетон анкерами.

[Портик А. А. Все о пенобетоне. – СПб.: 2003. – 224 с.]

Закладная деталь – металлическая деталь, установленная в железобетонном элементе до его бетонирования, служащая для соединения железобетонных конструкций между собой и железобетонных элементов с металлическими.

[Отраслевой руководящий документ. Техническая эксплуатация железобетонных конструкций производственных зданий. Часть1. г. Москва 1993 г.]

Рубрика термина: Виды арматуры

Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. – Калининград . Под редакцией Ложкина В.П. . 2015-2016 .

  • Закладной крючок
  • Закладные детали в железобетоне

Полезное

Смотреть что такое “Закладные детали” в других словарях:

Закладные детали — Закладные детали металлические элементы (из круглой, полосовой, уголковой стали), устанавливаемые (закладываемые) в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно монолитных железобетонных конструкций между собой и с… … Википедия

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ — металлические элементы (из круглой, полосовой, уголковой стали), устанавливаемые (закладываемые) в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями… … Большой Энциклопедический словарь

закладные детали — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN embedded parts … Справочник технического переводчика

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ — в железобетоне металлич. детали, устанавливаемые в ж. б. элементах до бетонирования (см. рис.); служат для соединения ж. б. конструкций между собой, ж. б. изделий с металлич. и др. Обычно 3. д. соединяют сваркой. Открытые поверхности 3. д.… … Большой энциклопедический политехнический словарь

Закладные детали — стальные элементы, предназначенные для соединения сборных или сборно монолитных железобетонных конструкций и изделий (См. Железобетонные конструкции и изделия) между собой или с др. конструкциями зданий и сооружений. З. д. изготовляют из… … Большая советская энциклопедия

закладные детали — металлические элементы (из круглой, полосовой, уголковой стали), устанавливаемые (закладываемые) в строительные конструкции до бетонирования для соединения сваркой сборных и сборно монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими… … Энциклопедический словарь

Закладные детали в железобетоне — – металлические детали, устанавливаемые в железобетонных элементах до бетонирования; служат для соединения железобетонных конструкций между собой, железобетонной конструкции с металлическими конструкциями, а так же для установки и крепления к ним … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Детали закладные в железобетоне — – металлические детали, устанавливаемые в железобетонных элементах до бетонирования; служат для соединения железобетонных конструкций между собой, железобетонной конструкции с металлическими конструкциями, а так же для установки и крепления к ним … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Виды арматуры — Термины рубрики: Виды арматуры Анкерная арматура Анкеровка арматуры Арматура Арматура А3, сталь 35гс Арматура … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Каркасно-панельные конструкции — конструкции зданий, состоящие из несущих элементов Каркаса и ограждающих конструкций (стен, перекрытий и покрытий), выполненных из панелей (См. Панель). К. п. к., выполняемые из дерева, металла и железобетона, широко применяются в… … Большая советская энциклопедия

Металлические закладные детали

ООО «ЧЗМК» изготавливает металлоконструкции для объектов строительства. Мы предлагаем качественные закладные детали, обеспечивающие дополнительную надежность конструкций.

Что такое закладные детали?

Закладные детали – это конструкции, изготовленные из стали, которые придают прочность строительным объектам. Изделия называются закладными, так как монтируются в основание из бетона или железобетона, а на поверхности остается арматура, которая позволяет надежно закрепить любую конструкцию в строительстве.

Металлические детали появились в 30-х годах XX века, когда началось строительство многоэтажных сооружений. Они упростили строительную технологию и увеличили прочность несущих конструкций.

По виду закладные детали напоминают анкеры – крепежные изделия – и соединяются с помощью металлической пластины толщиной от 2 до 200 миллиметров. Они различаются по наличию резьбы и размеру.

Выбор материалов для производства закладных конструкций оговаривается в зависимости от будущего проекта. Наиболее распространенная сталь – ВСт3пс6 – используется при температуре от -40 до +40 градусов Цельсия. Марку ВСт3кп2 применяют для регионов, где температура воздуха не опускается ниже 30 градусов. Также допускается использование других видов стали, при условии соблюдения государственных стандартов и свойств металла. Материал класса А-II и A-III применяется для производства стержней. Арматура способствует улучшению сцепления бетонного основания сооружения с прутком.

Виды закладных деталей

В зависимости от процесса производства детали делятся на сварные и штампованные. Первые имеют вид пластины с четырьмя стержнями-анкерами. Штампованные изделия подходят для зданий и строительных сооружений с небольшой нагрузкой.

По способу размещения в бетоне изделия делятся на закрытые и открытые.

По соединению стержней с основанием закладные детали бывают:

  • наклонные (наиболее распространены);
  • перпендикулярные (чаще всего используют, когда не возможности применить наклонные);
  • смешанные (расположенные на перпендикулярной пластине или на ее плоскости).

Пластины – это основание закладных деталей. Они могут быть выполнены в форме квадрата, треугольника, ромба или прямоугольника.

Металлические изделия, согласно государственным стандартам, могут иметь одну пластину (сюда относятся открытые детали) или две: одна сверху и одна снизу стержней (закрытые). Первый вид считается универсальным и имеет более широкий функционал, так как подходит для использования практически во всех видах строительных и монтажных работ.

Читайте также:
Способы беспроводной передачи электроэнергии

Размеры анкеров и их сечения рассчитываются на этапе проектирования строительных конструкций. В зависимости от сооружения, закладные детали могут иметь дополнительные элементы, например, гайки или ребра жесткости. Возможные сечения анкеров: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 миллиметров. Диаметр рассчитывается также с учетом марки основания (бетонного или железобетонного). Каждая партия готовых закладных деталей обязана соответствовать государственным стандартам и имеет всю необходимую документацию.

Из каких материалов изготавливают закладные детали?

Для изготовления элементов используют различные материалы: пластик ABS, нержавеющую сталь, бронзу.

1. Закладные детали из пластика – наиболее дешевый вариант, однако менее прочный и долговечный из всех трех. Некачественная установка и низкие температуры могут вызвать появление трещин. Влияние яркого солнечного света, химических веществ способствует потере цвета строительных конструкций, а также делает их внешний вид непривлекательным. Пластиковые закладные детали бывают гильзованные и негильзованные.

При изготовлении гильзованных пластиковых элементов используют гильзы из металла, с резьбой. Благодаря этому достигается более высокая прочность конструкций. Фланцы закрепляются с помощью винтов М5. Гильзованные детали менее подвержены трещинам, а также могут несколько раз собираться и разбираться.

В негильзованных пластиковых закладных деталях вместо винтов М5 используют обычные саморезы. Некачественная установка может привести к повреждению деталей. Так как пластик – хрупкий материал, с годами узлы могут полностью выйти из строя.

2. Закладные детали из нержавеющей стали более долговечные, прочные и дорогие. Металлические элементы отлично подходят для водных конструкций, так как у них практически отсутствует чувствительность к перепадам температуры.

3. Бронзовые закладные детали обладают наиболее длительным сроком пользования, а также высокой устойчивостью к ржавчине и механическим повреждениям. Такие изделия относятся к высокому классу и используются в соответствующих сферах. Данными характеристиками и обусловлена высокая стоимость бронзовых элементов.

Маркировка закладных деталей

Каждая партия после производства в обязательном порядке обозначается индивидуальным или общими ярлыками. В обозначениях указывается основное применение металлического изделия.

В ярлыке маркировки также указывается номер партии, дата производства, количество элементов, пометка технического контроля о приемке партии. Дополнительно прикладывается документ изделий и основные требования к монтажу.

  • МД – закладной элемент, который используется для конструкций, выполненных из железобетона (освещение и закрепление оборудования);
  • МН – неизвлекаемая металлическая деталь, которая активно используется для строений с несущими конструкциями (многоэтажные дома, мосты, ангары и другое);
  • МС – это детали из металла, которые применяются в широком спектре сфер; они подходят для использования в железобетонных сооружениях, при установке заборов и оград, строительстве зданий, мостов, лестничных клеток, шахт лифтов, колоннах.
  • ЗД – это металлический элемент, которые используется при монтаже стен и перегородок; Закладная деталь устанавливается прямо в стену, а с помощью выпирающих анкеров можно дополнительно вмонтировать оборудование (например, навесы, трубопроводы, облицовочную кладку);
  • А – элементы с анкерным креплением, которые используются для сцепления плотных конструкций с тяжелыми предметами;
  • ФМ – закладные детали, которые подходят для монолитных конструкций; обычно устанавливаются в грунт, иногда заливаются бетоном.

Преимущества использования закладных элементов

  • универсальность;
  • надежность;
  • высокая прочность.

Надежность металлических деталей объясняется тем, что при их использовании значительно повышается срок эксплуатации строений и снижается время и затраты для их возведения.

Изделия монтируются в бетон на завершающем этапе строительства. Пластина оказывается внутри блока, а анкеры – на поверхности. Анкерная часть позволяет соединять железобетонные конструкции между собой или с другими деталями. Закладные элементы обеспечивают тщательную фиксацию. Возведение монолитных зданий без них невозможно.

Сфера использования закладных деталей

Изделия чаще всего применяются при монтаже сборных или сборно-монолитных сооружений. Они соединяют железобетонные элементы в единое целое, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади.

Помимо этого, закладные элементы активно применяются в следующих сферах:

  • при установке технологических сооружений (например, шахт лифта и других);
  • при монтаже прочных и тяжелых ограждениях;
  • при установке архитектурных фасадов;
  • в работах по реставрации и восстановлению (металлические детали ускоряют процесс и повышают безопасность объектов);
  • при строительстве мостов и ангаров;
  • при установке конструкций из бетона, железобетона или каменных блоков.

Какова технология производства металлических закладных деталей?

Процесс изготовления закладных элементов из металла простой. Обычно пользуются стандартными методами обработки – сваркой или резкой деталей.

  1. На начальном этапе рассчитывают нагрузку конструкции в процессе эксплуатации. Затем определяют материалы, которые обладают необходимым запасом прочности и будут использоваться для производства закладных деталей. После этого запускается процесс изготовления.
  2. Лист из металла делят на заготовки, подбирают металлопрокат нужного размера, сечения и несущей способности. Пластина сцепляется с арматурой способом приварки под определенным углом. На последнем этапе металлические изделия окрашиваются или обрабатываются цинком для создания устойчивости к ржавчине.

Весь процесс производства закладных деталей соответствует государственным стандартам. Расчеты осуществляются согласно сфере использования изделий, необходимой нагрузке и размеров готового продукта. Обязательно учитываются возможные отклонения и нагрузки (поперечные или продольные).

В конечном счете получаются металлические закладные детали различных типов: простых с одним стержнем и сложных с несколькими анкерами. Технический контроль обязан промаркировать готовые изделия и выписать требования к эксплуатации деталей.

Изготовление металлических элементов возможно как партиями, так и в индивидуальном порядке. Иногда изделия обрабатываются специальной антикоррозийной обработкой, которая увеличивает срок службы.

На маркировочном ярлыке технологи обязаны указывать: номер партии или индивидуального изделия, дату изготовления продукции, количество закладных деталей и марку производителя.

Государственные стандарты по производству металлических элементов

Закладные детали в обязательном порядке изготавливаются согласно требованиям ГОСТов, например:

  • обязательная очистка от шлаков и наплывов;
  • отсутствие грязи, ржавчины;
  • отсутствие подрезов и трещин;
  • обязательная заварка кратеров в процессе производства;
  • отсутствие прожженных участков;
  • отсутствие непроваренных зон.
Читайте также:
Уникальный проект двухэтажного частного дома в Австралии

При этом, в процессе изготовления закладных деталей допускаются отклонения и несоответствия:

  • отклонение трубных деталей на 10 мм в одну из сторон;
  • лицевая поверхность изделия может иметь отклонение до 5 мм;
  • плоские детали могут отклоняться от положения, указанного в проекте, не более чем на 10 мм в одну из сторон;
  • иногда плоские элементы могут иметь отклонения фактического положения от проектного до 100 мм;
  • отклонения между рабочим положением арматуры и проектным должны находится в указанной норме;
  • смещения, возникшие в процессе бетонирования должны быть в пределах указанной в проекте нормы;
  • раскрепление элементов должно выдерживать нагрузку, которая возникает в процессе бетонирования.

Виды сборки закладных деталей

Сборка закладных элементов осуществляется с помощью клея, сварки или болтов. Монтаж осуществляется сквозным или слепым способом.

  1. Сквозной способ обеспечивает доступ к бетонному блоку с любой стороны. Бетон просверливается насквозь, а в отверстие помещается стержень закладного изделия, который затем соединяется с пластиной путем сварки.
  2. Слепой способ обеспечивает доступ только с одной стороны. Крепление осуществляется с помощью резного стержня и одной пластины. При таком варианте закладная деталь закрепляется анкерной или заливной технологией.

    Закладная (заливная) технология заключается в заполнении отверстия бетоном. Затем туда помещается стержень. Цемент распределяется по деталям, которые в последствии привариваются к пластине. Обычно используются растворы из полимера, бетона или эпоксида.

    Анкерная технология предусматривает использование анкеров. Трубка помещается внутрь отверстия, а в нее вводится стержень в форме конуса с узким концом и резьбой. Конструкция проворачивается, затем на стержень надевают пластину и закручивают ее гайкой.

    Заключительный этап любого способа монтажа детали – бетонирование сооружения. После того, как материал высох, необходимо проверить прочность конструкции.

    Как выбрать закладные детали правильно?

    Самостоятельно осуществить верный расчет металлических элементов без образования и соответствующего опыта невозможно. Необходимо воспользоваться уже существующими расчетами в СНиПах.

    На что обратить внимание при выборе изделий:

    • допустимые значения отклонений;
    • размеры готового сооружения из железобетона;
    • вариации использований дополнительных деталей;
    • степень нагрузки, которая распределяется с помощью закладного изделия;
    • возможные нагрузки (поперечные и продольные);
    • места установки конструкции;
    • расчет условий работы бетона.

    Существует особо требования СНиПов, которое распространяется на любые виды металлоконструкций. Это степень однородности сплава стали и залитой части железобетона.

    Даже опытные специалисты в сфере металлических конструкций иногда затрудняются с выбором верного закладного изделия. Сложность заключается в определении количества прутов, угла их наклона, конструкции деталей.

    Обычно партии металлических закладных деталей изготавливаются по индивидуальному проекту, согласно заранее выбранному классу. Документация содержит всю необходимую информацию о том или ином классе. Расчеты закладных изделий определяются до начала строительного процесса. Готовая к эксплуатации металлическая продукция доставляется уже к месту монтажа сооружений в соответствующих размерах.

    Как рассчитывается стоимость металлических закладных деталей?

    В последние годы закладные элементы стали очень востребованы. Ни одно строительство не обходится без креплений, соединяющих различные конструкции. Металлические крепежные изделия отличаются доступной ценой.

    Однако некоторые заводы и компании экономят на материалах, из-за чего снижается функциональность закладных деталей и их стоимость. Неуместное понижение цены влечет за собой ухудшение качества готовых изделий, которые могут нанести вред, моральный или физический. Поэтому лучше заказывать закладные элементы у проверенных производителей с большим опытом и безупречной репутацией.

    Особенно выгодно постоянное сотрудничество с заводами, производящими металлоконструкции. Это даст возможность получить приятные скидки и защитит от покупки некачественных изделий.

    Итоговая цена металлических элементов складывается из: затрат на основные и дополнительные материалы, износа оборудования, доставки сырья на завод по производству металлических конструкций и транспортировки заказчику готового закладного изделия.

    В стоимость также входит работа, которая была затрачена на производство продукции. Ее рассчитывают совместно финансисты и технологи. Часто бывает, что при большом объеме заказа или постоянном сотрудничестве, итоговая стоимость значительно понижается благодаря акциям и скидкам.

    Как выбрать производителя металлической продукции?

    Надежный поставщик должен предлагать оптимальную цену и гарантировать качество продукции, а также приятные условия и удобное оформление заказа. На современном рынке представлен большой выбор заводов и компаний, которые занимаются изготовлением закладных деталей. Предпочтение следует отдавать поставщикам с большим опытом работы и широкой базой постоянных клиентов.

    Почему следует обратиться на Завод металлоконструкций «ЧЗМК»?

    ООО «Череповецкий завод металлоконструкций» существует на рынке 55 лет, и за это время изготовил 1,5 миллиона тонн изделий для различных объектов: складов, домов, спортивных комплексов, ангаров и др. В числе работников завода – 120 квалифицированных специалистов с большим опытом.

    Мы работаем на сертифицированном высокотехнологичном оборудовании, которое позволяет нам изготавливать продукцию высокого качества и гарантировать ее надежность. ООО «ЧЗМК» выполняет заказы любых объемов в максимально короткие сроки.

    Работники завода обрабатывают заготовки в собственных цехах. В процессе работы они соблюдают государственные стандарты и четко контролируют качество выпускаемой продукции на всех этапах. В результате клиент получает добросовестно выполненный продукт, отвечающий всем требованиям, и отличный сервис.

    Помимо производства металлоконструкций мы осуществляем:

    • техническое диагностирование и контроль оборудования;
    • проектирование и разработку технических документов;
    • доставку готовых изделий заказчику.

    ООО «ЧЗМК» работает со всеми российскими регионами. Опытные сотрудники всегда готовы помочь с выбором, рассчитать стоимость заказа любого объема и ответить на любые другие вопросы.

    Оформить заказ можно онлайн или позвонив по бесплатному телефону 8-(800)-222-04-45.

    Ленточный фундамент для забора из профнастила

    Профнастил, или, как его еще называют, профлист, является одним из универсальных материалов, который успешно применяется не только для обустройства кровли крыш сооружений и домов, но и для возведения заборов. Это связано с его долговечностью, простотой в установке и отличными эксплуатационными качествами. Плюс к этому можно добавить дешевую стоимость. Но основа для забора из профлиста — это его фундамент, который также должен отвечать ряду требований, под которые лучше всего попадает ленточный фундамент.

    Сооружение ленточного фундамента

    Ленточный фундамент является одним из самых распространенных видов оснований. Сооружается под конструкции небольшого веса. Прост в изготовлении, так для его устройства не нужны большие финансовые затраты, связанные с закупкой материалов и привлечением бригады строителей.

    Такую конструкцию можно сделать хозяину дома самостоятельно, без каких-либо дополнительных затрат. Однако, перед началом работ, необходимо тщательно изучить технологию по изготовлению ленточного основания, предназначенного для забора из профлиста. Ее мы опишем далее по этапам.

    Ленточный фундамент для забора из профнастила.

    Материалы и инструменты

    Первое, с чего начинается вся работа, это закупка необходимого материала и подготовка инструментов. Из материалов понадобится:

    • секции профлиста в нужном количестве, которое можно высчитать по формуле площади огораживаемого забором участка;
    • саморезы, желательно такого же цвета, что и секции профлиста, с резиновыми или виниловыми подкладками;
    • металлические трубы высотой 2,5 метра и диаметром 50-90 мм;
    • цемент, песок, щебень средней фракции;
    • арматура с металлическими штырями, диаметров 15 мм;
    • проволока для связывания арматуры и штырей между собой и трубами, либо электроды для их сварки.

    Инструмент:

    • лопата;
    • строительный уровень;
    • отвес с веревкой;
    • бетономешалка, либо емкость для приготовления цементной смеси;
    • шуруповерт;
    • сварочный аппарат (при использовании сварки);
    • дрель.

    Когда все куплено и приготовлено, можно переходить к следующему этапу.

    Разметка

    Он состоит в разметке под траншею и ее выкапывании. Условно, это можно разделить на несколько шагов. Сначала производится разметка территории, где пройдет траншея. Для этого выбирается ориентир, например, дорога, и расставляются маячки под будущий забор.

    Столбы для забора должны располагаться друг от друга на расстоянии в 2 метра.

    Разметку также можно произвести путем нанесения глубоких линий на поверхность земли, либо же протягиванием веревок — кому как удобно. Затем необходимо взять колья и установить их в местах, где будут стоять столбы из металлических труб, ворота и входная дверь на территорию.

    При разметке местоположения столбов, нужно запомнить следующую особенность. Они должны располагаться друг от друга на расстоянии в 2 метра, что служит лучшему креплению и сопротивлению листов профнастила ветру (чтобы он их не согнул), а также другим возможным механическим воздействиям.

    После того, как все размечено и проверено, можно приступать к следующему этапу — земляным работам.

    Рытье траншеи

    Рекомендуемая глубина траншеи составляет 35-40 сантиметров, но здесь нужно делать поправку на особенности почвы. Если глубина ее промерзания будет, например, 40 сантиметров, то траншея должна быть глубиной 50 сантиметров.

    Также необходимо учитывать и особенности грунта. Он может быть песчаным, глиняным или же подтапливаемым. В таких случаях глубину траншеи также придется увеличить. Ширина должна быть 50-60 сантиметров с учетом толщины опалубки, которая будет вставляться в траншею. Когда все выкопано, берется монтажный уровень и используется для выравнивания дна.

    Траншеи под ленточный фундамент для забора из профлиста.

    В местах, где будут стоять металлические трубы, глубину необходимо сделать в пределах 80-90 сантиметров, но она может корректироваться в зависимости от особенностей грунта и его промерзания.

    Установка столбов

    Следующий этап состоит в установке металлических столбов и их надежной фиксации. Для этого трубу необходимо установить по центру ямы и слегка пристукать молотком, чтобы она на несколько сантиметров зашла в землю. Затем нужно взять щебень или битый кирпич, засыпать в яму на 15-20 сантиметров, хорошо утрамбовать. И таким образом со всеми столбами.

    Трубы должны стоять ровно, от этого будет зависеть прочность всего забора. Поэтому каждая металлическая труба устанавливается с помощью отвеса и монтажного уровня.

    Устройство подушки

    Суть данного этапа состоит в создании специальной подушки в траншее. Для этого можно сначала положить гидроизоляционный слой из втрое сложенных рулонных листов рубероида.

    На него насыпать 10-сантиметровый слой песка или щебня. Если выбор пал на песок, то его обязательно нужно залить водой, чтобы он слежался. Когда столбы и прослойка будут готовы, можно приступать к созданию армирующей сетки.

    Опалубка

    После этого нужно заняться опалубкой. Нужно взять деревянные доски или древесно-стружечные плиты, которые необходимо поставить по бокам траншеи в ряды, а затем соединить их между собой любым удобным способом. Затем между двумя рядами опалубки поставить распорки, чтобы доски или плиты стояли вертикально друг к другу.

    Устройство опалубки.

    Если есть возможность приобрести или взять в аренду сборную опалубку из листов металла, которая продается в строительных магазинах, то это будет самый оптимальный вариант.

    Высота опалубки должна включать в себя глубину траншеи, плюс к этому, она на 25-30 сантиметров должна выходить из грунта. Это нужно для того, чтобы фундамент не только был в земле, но и на высоте 25-30 сантиметров над поверхностью земли. После этого можно приступать к следующему этапу строительства забора.

    Выполнение опалубки.

    Армирование

    Армирующая сетка делается из горизонтально уложенной арматуры. К ней привариваются или прикручиваются проволокой штыри, которые будут фиксировать листы профнастила.

    Они должны выходить из бетона, а поэтому внимательно нужно отнестись к их длине. Арматура также фиксируется и к металлическим столбам, для придания прочности всей конструкции. Когда это все готово, можно приступать к следующему этапу.

    Ленточный фундамент (схема).

    Заливка

    Изготавливается цементная смесь, куда входит 1 часть цемента, 3 части песка и щебень, заливается в траншею.

    Важно помнить о том, что вышеуказанная пропорция подходит для слоя по уровень поверхности земли. Следующий слой фундамента будет состоять только из цементно-песочной смеси.

    После того, как первый вид бетона слегка затвердеет, можно готовить цементно-песочную смесь по таким же пропорциям, только без щебня, и заливать над поверхностью земли. Когда все сделано, необходимо подождать неделю, когда бетон затвердеет, периодически поливая его водой.

    Установка забора

    Завершающим моментом, будет непосредственная установка забора из профнастила. Листы из профнастила необходимо прикрепить к столбам. Лучше всего создать дополнительный каркас. Он может быть сделан из металлических уголков или прямоугольной трубы.

    Главное, чтобы было к чему крепить секции профлиста. Тут понадобится дрель и шуруповерт. После окончания всех работ получится красивый забор, отвечающий не только требованиям по прочности и безопасности, но и имеющий красивый эстетический вид.

    Ленточный фундамент является наиболее оптимальным вариантом под забор из профнастила, так как вес конструкции невелик. Главное придерживаться технологии, делая все поэтапно.

    Возведение забора из профнастила на ленточном фундаменте

    Перед установкой забора вокруг дачного участка или частного дома необходимо определиться с типом такой конструкции.

    Существует большое количество материалов для обустройства основания, создания каркаса и обшивки, выбор зависит в основном от финансовых возможностей владельца и его желаний.

    Одна из самых популярных разновидностей ограждения – забор из профнастила на ленточном фундаменте.

    Когда стоит выбрать ленту?

    Установка конструкции на монолитном ленточном основании необходима в следующих случаях:

      Для изготовления обшивки используются тяжелые материалы. Профнастил – это металлические листы со сплошной структурой, вес которых достаточно велик.

    Для увеличения срока службы ограждения целесообразно выбрать именно ленту. То же самое касается монтажа конструкций с коваными элементами.

  • Столбы планируется сделать кирпичными. Они создают чрезмерное давление на грунт и нуждаются в крепком основании, способном выдержать большую несущую нагрузку.
  • Участок расположен под уклоном от дороги, и весной дождевые воды стекают на территорию.
  • На участке живут домашние животные, которые регулярно пытаются убежать, сделав подкоп.

Кроме того, монолитный фундамент придает забору более представительный вид, делает его солиднее.

Альтернативы:

  • Столбчатые опоры.
  • Бутовый фундамент.
  • Ленточно-столбчатая конструкция.

Также можно применять сборную ленту. Она монтируется быстрее за счет того, что не нужно мешать бетон и ждать застывания. Поэтому если сроки поджимают, лучше выбрать ее.

Стоит учесть, что обычно стоимость такого фундамента выше, т.к. цена самих блоков достаточно высока и без спецтехники в этом случае будет не обойтись. Поэтому чаще для забора выбирают монолитную ленту.

Плюсы и минусы

К преимуществам установки такого основания можно отнести следующие факторы:

  • Большая несущая нагрузка, благодаря чему становится возможным монтаж забора практически любой высоты.
  • Устойчивость конструкции к случайным и направленным механическим воздействиям, контакту с влагой, температурным перепадам.
  • Возможность возведения на участке с небольшим углом наклона.
  • Обеспечение солидного внешнего вида забора.
  • Длительный срок службы: при грамотном обустройстве основание-лента сохраняет свои качества на протяжении 50-70 лет и более.

У ленточного сооружения есть и ряд недостатков, которые надо учитывать, прежде чем приступать к проектированию и строительству.

Главные минусы:

  • Под такой фундамент потребуется рыть траншею по всему периметру: это не только удорожает строительство, но и делает его более долгим и трудоемким.
  • Если строить на пучинистом или нестабильном грунте, можно столкнуться с деформацией монолита из-за подвижек.
  • После заливки требуется выждать несколько недель, чтобы можно было ставить столбы: если бетон не успеет высохнуть, преждевременный монтаж каркаса приведет к растрескиванию.

Разновидности и особенности ограждений из профнастила

Такие конструкции различаются по высоте, длине секций, степени заглубления основания, дизайну, другим факторам; наиболее популярной считается классификация изделий по типу используемых опор.

С кирпичными столбами

Такие ограждения смотрятся более солидно, основательно, их отличает длительный срок службы, устойчивость к внешним факторам и практичность. Вес конструкции из-за использования кирпича существенно увеличивается, поэтому под нее нельзя устанавливать мелкозаглубленное основание.

Для этих заборов опасна неравномерная усадка, и для профилактики в них обычно встраивают закладную деталь, которую фиксируют с поперечинами по всей длине.

Столбы обычно имеют высоту 200-300 см, ширина не превышает 1,5-2 кирпича, за исключением усиленных сооружений, выполненных по персональному проекту.

С металлическими столбиками

Эта разновидность ограждений более распространенная в силу сравнительно доступной цены; кроме того, на монтаж столбов из металла требуется меньше времени и сил.

Чаще всего в качестве опор используется прокат круглого или квадратного сечения от 50 мм, толщина стенок должна составлять минимум 2 мм.

Для защиты от влаги поверхности подвергают оцинковке. Чаще всего столбики дополнительно окрашивают, чтобы придать им привлекательный вид. Высота рассчитывается с учетом полотна: элементы не должны возвышаться над ним, поскольку это выглядит не эстетично.

Обычно высота металлических столбиков на 10-20 см ниже верхнего края профнастила.

Инструменты и материалы

Для изготовления потребуется закупить следующие материалы:

  • Профнастил. При выборе стоит обратить внимание на маркировку: для ограждений оптимален материал с индексом 8, 13, 18 или 19. Количество вычисляют с учетом длины периметра и способа монтажа (вертикально или горизонтально).
  • Кровельные саморезы. Они должны оснащаться прокладками из резины или винила: эти элементы защищают крепеж от самопроизвольного раскручивания.
  • Простые саморезы для опалубки.
  • Металлические трубы. Их высота должна составлять минимум 2,5 метра.
  • Кирпич, если планируется монтаж с кирпичными столбами. Оптимально выбрать красный стеновой материал, дополнительно можно приобрести облицовочный желтый, но это удорожает конструкцию.
  • Цемент, щебень средней фракции и песок для приготовления смеси. Для производства можно использовать как бетономешалку, так и строительную ванну, в составе на 1 часть цементного порошка должно приходиться 3 части песка и 1 часть щебня.
  • Материал для опалубки (фанера, доски и пр.).
  • Арматура диаметром 1,5 см.
  • Вязальная проволока.
  • Электроды, если планируется монтаж на сварку.
  • Защитные колпаки.

Что касается инструмента, то потребуются следующие приспособления:

  • Лопата.
  • Отвес.
  • Строительный уровень.
  • Бетономешалка или емкость для замешивания цемента.
  • Шуруповерт.
  • Сварочная техника.
  • Дрель с миксером.

Как сделать своими руками?

Строительство забора на ленточном фундаменте и с обшивкой из профлиста можно выполнить самостоятельно; главное – строго соблюдать технологию.

Подготовка

На этом этапе делают разметку, устанавливая колышки на углах, в местах установки ворот и калиток, а также в точках расположения опор.

Между угловыми метками натягивают шнур, размечают положение фундамента. Между опорами обычно соблюдают шаг в 2 метра, но он может меняться в зависимости от размеров и веса сооружения.

Пошаговая инструкция и фото примерной схемы монтажа

После подготовки процесс проходит следующим образом:

  • Земляные работы. Территорию расчищают, после чего роют траншею, размер которой определяют с учетом ширины будущей ленты и толщины опалубки. Степень заглубления варьируется от 25 до 35 см ниже точки промерзания в зависимости от характеристик грунта. В точках установки опор на дне сделанной траншеи формируют глубокие отверстия, ширина которых больше диаметра столба.
  • Обустройство подушки из песка и гравия. Перед этим грунт уплотняют виброплитой, затем засыпают песок слоем 5 см, смачивают и трамбуют, потом укладывают щебень, снова уплотняют и кладут слой гидроизоляции.
  • Обустройство армированного каркаса. В случае монтажа забора с металлическими столбами каркас нужен только для самого фундамента, при создании конструкции из кирпича потребуется обустроить его и для столбов. Расположение продольных стержней должно быть на расстоянии 5 см от опалубки, поперечные стержни ставят с шагом 20 см. Конструкцию скрепляют сваркой или вязальной проволокой; второй вариант более предпочтителен.
  • Сборка и установка опалубки. Для этого могут использоваться доски, шифер, ДСП, фанера. У краев траншеи устанавливают бруски, щиты выставляют у стенок, соединяя саморезами.
  • Заливка бетона для фундамента. Параллельно этому выполняют установку металлических столбов, если это предусмотрено конструкцией; опоры выверяют уровнем и фиксируют для последующего окончательного закрепления. В траншею помещают слой смеси толщиной 15 см, удаляют воздух при помощи арматуры, продолжают заливку слоями.

Если забор делается с кирпичными столбами, проводится заливка бетонной смеси в их каркас. Застывание бетона длится от 3-5 дней до 1-2 недель в зависимости от погодных и климатических условий. Полную крепость бетон набирает через месяц.

  • Снятие опалубки, монтаж облицовочного кирпича для столбов, если это предусматривает проект.
  • Установка направляющих (обычно их 2) из профильной трубы. Крепление выполняется на сварку или уголки.
  • Монтаж профнастила. Его фиксируют кровельными саморезами, по окончании работ поверхность листов можно окрасить.
  • Установка защитных колпаков на столбы.
  • На фото стандартная схема возведения забора на ленточном фундаменте:

    Стоимость работ

    Затраты на материалы составляют примерно 800-1000 рублей за погонный метр, средняя цена при заказе забора под ключ варьируется от 1500 рублей при монтаже с металлическими столбами и от 2500 при установке с каменными или кирпичными опорами.

    Точная стоимость зависит от размера ограждения, дополнительных элементов, количества входов и въездов, иных факторов.

    Возможные ошибки и советы по возведению

    Чаще всего при самостоятельном строительстве таких конструкций допускают следующие ошибки:

    • Неправильный выбор глубины траншеи.
    • Установка рядом с канавой.
    • Неправильное определение несущей нагрузки.
    • Отсутствие расширения основания для опор, служащих для монтажа ворот.
    • Преждевременный демонтаж опалубки.
    • Чрезмерное количество столбов.

    Полезное видео

    Практические советы по монтажу забора в видео:

    Заключение

    Монтаж забора из профнастила на ленточном фундаменте – довольно трудоемкая работа, которая требует немало сил и времени. Если опыт в обустройстве таких сооружений отсутствует, целесообразнее доверить работу профессионалам, чтобы готовая конструкция не пришла в негодность раньше времени.

    Как сделать своими руками забор из профнастила на ленточном фундаменте

    Забор из профлиста у частного домовладения прослужит долго, если правильно его установить. Существует много вариантов устройства такой ограды, которые в основном отличаются типом фундамента.

    Забор из профлиста у частного домовладения прослужит долго, если правильно его установить.

    Виды фундамента под забор из профнастила

    Выбирая основание под ограду из профнастила, учитывают влияние негативных факторов на устойчивость и долговечность конструкции.

    Фундамент и опоры должны выдерживать:

    • близкое расположение грунтовых вод;
    • парусность листов ограждения;
    • непрочность мягкой и влажной почвы;
    • вибрацию от рядом расположенной оживленной автомобильной или железной дороги.

    Ограждения возводят, используя несколько видов основания, это:

    • опоры из столбов;
    • монолит;
    • ленточное;
    • бутовый фундамент;
    • ленточно-столбчатая конструкция.

    Железобетонные столбы устанавливают в глубокие ямы ниже точки сезонного промерзания грунта.

    Обязательно заливают цементным раствором, чтобы придать устойчивость. Расстояние между опорами зависит от размеров листов и составляет 1-5 м — чем меньше парусность, тем дальше опоры. Если не соблюдать эти требования, забор простоит недолго.

    Для забора из профнастила на ленточном фундаменте требуется армированное основание, способное выдержать движения почвы и порывы ветра. Листы закрепляются на профильных трубах небольшого сечения, весовая нагрузка на фундамент создается небольшая. Ленту углубляют несильно, ее несложно залить самостоятельно. Это вариант, который наиболее часто реализуется, если позволяет почва, отсутствуют другие неблагоприятные факторы.

    Ленточно-столбчатое основание — это комбинированный фундамент. Опоры возводят на прочном бетонном основании, заглубленном в землю. Оно шире ленты, чтобы разместились столбы. Их делают из кирпича, блоков или монолитными, нередко облицовывают декоративным камнем. Между опорами выкапывают траншею, армируют и заливают бетоном.

    Для каменного фундамента используют бут, из которого складывают на растворе основание, часто высотой 1 м и более. Предварительно устанавливают опоры, иногда возводят столбы из камня или кирпича. Сооружение получается капитальным. Профлисты для забора в подобной конструкции используются редко.

    Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

    Сооружение ленточного основания выполняется в несколько последовательных шагов. Необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые понадобятся для строительства.

    Подготовка и разметка участка

    Расположение забора намечают прямо на участке. Начинают с углов, которые обозначают прочными колышками, вбитыми в землю. Намечают, где будут установлены ворота и калитки, декоративные столбы для них.

    Между угловыми метками хорошо натягивают бечевку. Обозначают, где установить столбы — шаг зависит от парусности сооружения. Стандартное расстояние между соседними опорами — 2 м. Оно может отличаться в любую сторону, но не сильно. Отмеряют равные расстояния и забивают колышки.

    Основание должно располагаться строго горизонтально. Когда рельеф с большими перепадами, фундамент планируют ступенями. Если делать на одинаковом уровне, на низких участках придется его поднимать на большую высоту, что нерационально. Места перепадов отмечают колышками.

    Земляные работы

    С поверхности, где будет проходить бетонная лента, убирают крупный мусор, вырубают кустарники. Если у растений мощные корни, их лучше удалить сразу, чтобы потом не приостанавливать рытье траншеи.

    Необходимая глубина зависит от типа грунта и его промерзания, уровня почвенных вод.

    Рекомендуется ориентироваться на такие показатели:

    1. На влажных глинистых, сухих песчаных и супесчаных почвах основание заглубляют на 25 см ниже точки замерзания.
    2. Если грунт глинистый сухой, из суглинков, каменистый или из влажного песка, копают в среднем на 30 см ниже нулевого уровня.
    3. На пучинистых грунтах с высоким УГВ делают плавающий фундамент. Его основные особенности: мелкое заглубление, высокопрочный бетон, усиленное армирование.

    Создание песчано гравийной подушки

    Такая подушка — это одновременно основание для фундамента, противостоящеее движениям почвы, и дренажный фильтр, впитывающий избыточную влагу.

    Грунт в котловане уплотняют, воспользовавшись самодельной трамбовкой из отрезка бревна с поперечной ручкой вверху.

    На дно и в углубления под столбы насыпают 5 см песка, разравнивают. Если он сухой, смачивают водой и трамбуют. Засыпают 10 см щебня, уплотняют. Стараются, чтобы верхний слой был ровным.

    Застилают гидроизоляционным материалом. Он необходим, чтобы при заливке цементное молочко не уходило в подушку.

    Армирование

    Армировать бетонную ленту необходимо, чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам. Они немалые, т. к. забор сплошной, создается эффект большой парусности. Фундамент без арматуры, испытывая повышенные нагрузки, быстро разрушится, а с ним и вся конструкция.

    Используются рифленые стержни, но для продольного армирования допустимо применять круглые металлические прутки диаметром 8-12 мм, этого достаточно.

    Работы выполняются в такой последовательности:

    1. Устанавливают на подушку опоры из красного кирпича, уложенного плашмя. На них укладывают 2 продольных стержня с таким расчетом, чтобы от опалубки они находились на расстоянии 5 см.
    2. Устанавливают поперечную арматуру через 20 см. Там, где она пересекается с продольной, ставят вертикальные отрезки через 0,4-0,6 м. Их длина меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
    3. Все элементы каркаса связывают мягкой проволокой. Если требуется, добавляют несколько горизонтальных рядов — это зависит от высоты ленты.

    Столбы для ворот и калитки должны составлять единое целое с фундаментом, поэтому армирование выполняется общим. Расстояние между поперечными стержнями у столбов делают меньше — конструкции испытывают большую нагрузку, когда открывают ворота. У промежуточных опор арматуру также укладывают чаще.

    Сборка опалубочной конструкции

    Ленточный фундамент под забор иногда длиной в несколько десятков метров. Используют разборные опалубки, элементы которой можно переносить на другое место и продолжать заливку. Конструкции должны обеспечить ровные линии, четкие правильные грани фундаментной ленты. Этого достигают, если соблюдается технология установки опалубки.

    Материалы должны противостоять напору бетонной массы, не изгибаться под ее весом.

    Этим качествам соответствуют:

    1. Доски, сбитые в прочные щиты. Можно использовать отходы, а также после разборки опалубки применить их для других целей.
    2. Листовой металл толщиной не менее 2 мм. Особая прочность, легко собирается, но стоимость высокая.
    3. Плоский шифер — получается ровная поверхность, но опалубка может треснуть. Применяют при высоте фундамента до 20 см.
    4. Фанера — быстро сооружается надежный каркас для фундамента.
    5. ДСП — по качеству опалубка приближается к фанерной, но усиленно впитывает влагу. Используют ламинированные листы.

    Из имеющихся в распоряжении материалов собирают щиты. Их могут сразу разместить по всей длине основания или сделать меньшее количество. В последнем случае для заливки следующего участка щиты демонтируют и переносят дальше. Сначала устанавливают с одной стороны траншеи. Фиксируют саморезами, вкручивая через колышки шляпками наружу — так легче потом разбирать.

    С противоположной стороны ставят щиты напротив уже смонтированных, соблюдая между ними на всем протяжении одинаковое расстояние. Если стенки котлована прочные, ровные, не осыпаются, устанавливать щиты внутри траншеи нет необходимости. Монтируют только наземную часть, внутри настилают полиэтиленовую пленку, края которой заводят на щиты и закрепляют скобами при помощи степлера. Это предотвратит уход влаги из раствора, предохранит конструкцию от растрескивания.

    Щиты закрепляют с помощью распорок из брусков. С одного конца они скошенные, упираются в щит, с другого — в землю. Если опалубка деревянная, по верху набивают бруски, чтобы конструкция не расходилась под давлением бетона. С этой же целью сверху поперек устанавливают перемычки из дерева или стягивают колышки проволокой.

    Это выполняется таким образом:

    • заводят шпильку с одной стороны;
    • натягивают отрезок трубы для упора во внутренние стенки;
    • просовывают шпильку в отверстие напротив;
    • закручивают гайки с обеих сторон.

    Снизу в котловане между листами вставляют деревянные распорки из реек. Длина их и трубок на шпильках должна быть одинаковой по всей конструкции.

    Другой вариант укрепления фанерных щитов более простой. По верху закрепляют профильные трубы или опалубку поддерживают от разрушения бетонной массой распорками, прикрученными к ней через каждые 0,5 м.

    Заливка бетона

    Бетон заказывают в строительной организации или замешивают своими руками. В состав раствора входит цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4. Количество воды — половина объема цемента или около того.

    Бетонирование начинают с установки столбов. Если они металлические, нижнюю часть обрабатывают антикоррозионным препаратом, деревянные пропитывают отработанным маслом, оборачивают рубероидом. Проверяют вертикальность выставленных столбов, заливают углубления раствором. Протыкают отрезком арматуры, чтобы в бетоне не осталось пустот.

    Затем заливают траншею слоем раствора 15 см, опять удаляют воздух. Если есть вибратор, пользуются им. Продолжают заливку слоями, проводя штыкование каждого. Удаление воздушных пузырьков способствует созданию прочной монолитной конструкции.

    Верхнюю часть заливают сметанообразным раствором без щебня слоем 2-3 см.

    Выравнивают, проверяют уровнем. Для повышения прочности на влажный раствор сквозь мелкое сито насыпают немного цемента, разглаживают.

    На следующий день бетон увлажняют и накрывают пленкой. В жаркое время года фундамент поливают водой, в первые 3-4 дня это делают ежедневно, дальше реже. Пленка и смачивание сохраняют влажность раствора, он не растрескивается, лучше набирает прочность.

    Демонтаж опалубки

    Бетон застывает через 3 суток, а с присадками — через 24 часа. Тогда можно снимать опалубку, но забор начинают устанавливать спустя неделю. Демонтаж проводят осторожно, чтобы не откололись края. Если внутреннее пространство было застелено пленкой, щиты снимаются легко, бетон не повреждается.

    Монтаж забора на ленточном фундаменте

    Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа. Выпускается 3 вида изделий: кровельные, стеновые, несущие. У каждого своя толщина металла и защитного покрытия. Оптимальная прочность ограждения достигается, если применить стеновой материал. Он обозначается буквой «С» и цифрами. Для забора подойдут листы с числовым индексом 8, 19, 13, 18.

    Столбы делаются из различных материалов:

    • сухого деревянного бруса 100×100 мм из твердых пород;
    • круглых или профильных металлических труб сечением 50 мм и стенками толщиной не менее 2 мм;
    • узких виноградных или шпалерных столбиков;
    • асбестоцементных труб, армированных и залитых бетоном.

    Высота опор такая, чтобы они были незаметными за полотном забора.

    К столбам крепят поперечины в 2 ряда. Для деревянных опор можно использовать доски, на металлических устанавливают железные трубы или уголки, с бетонными столбами применяют оба варианта. Нижние лаги закрепляют на высоте 7 см от основания, верхние — в зависимости от длины профлистов.

    Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа.

    К металлическим столбам уголки 40×40 мм или профильные трубы 25×40 мм приваривают. Другие варианты крепления применяют в зависимости от материала поперечин и опор — гвозди, саморезы, хомуты. Лаги необходимо прогрунтовать и окрасить. Особенно быстро ржавеют сварочные швы.

    После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов. Их устанавливают сплошной стеной с нахлестом на 1 волну, закрывая столбы. Для фиксации используют саморезы, идущие в комплекте при покупке металлопрофиля.

    На 1 м² уходит 5-6 саморезов. Стараются их не перетянуть, отрегулировав шуруповерт так, чтобы он немного не дотягивал, оставляя свободное пространство. Это необходимо, чтобы металл под воздействием температурных изменений не деформировался.

    Образовавшиеся от неосторожного обращения дефекты на защитной поверхности сразу устраняют.

    Поврежденные места обезжиривают растворителем, наносят грунтовку. После высыхания распыляют аэрозольную краску, чтобы замаскировать изъяны. Вдоль забора по верху устанавливают уголок или профильную трубу, чтобы придать сооружению законченный вид. Фундамент можно окрасить или облицевать плиткой, искусственным декоративным камнем.

    Заборы из профнастила на ленточном фундаменте: виды, достоинства, правила установки

    Желаете, чтобы ограждение на вашем участке долгое время не нуждалось в ремонте из-за перекошенных столбов или оседаний почвы? В таком случае выберите в качестве основы ленточный фундамент. Для его обустройства потребуется столько же времени, сколько уйдет на установку столбов, зато своей надежностью и продолжительным эксплуатационным периодом он в разы лучше, чем опорные брусы или трубы из металла, вкопанные в грунт. Забор из профнастила на ленточном фундаменте отличается презентабельной внешностью и длительным сроком службы.

    Преимущества забора из профнастила

    Современный стройматериал представляет собой стальные профилированные листы с оцинкованным покрытием и полимерными эмалями. Основными достоинствами забора из метталлопрофиля считаются:

    • продолжительная эксплуатация;
    • различные цветовые решения;
    • заказ листов разной длины;
    • простота ухода;
    • устойчивость к температурным перепадам;
    • легкая эксплуатация;
    • приемлемая стоимость материала;
    • легкая сборка, наличие возможности менять отдельные сегменты;
    • оперативный и несложный монтаж, выполняемый своими руками;
    • установка такого забора представляет собой отличную возможность защитить свой участок от посторонних глаз, лишнего шума и дорожной пыли.

    Виды фундаментов под забор

    На сегодняшний день различают несколько разновидностей фундаментов для забора из профнастила.

    Выбирая определенный тип основания, рекомендуется принимать во внимание определенные факторы, самыми основными из которых считаются:

    • особенности почвенного состава в месте, где планируется установка забора из профнастила на ленточном фундаменте;
    • вероятный уровень сезонной просадки грунта;
    • глубина протекания грунтовых вод, возможность подмывания фундаментной основы;
    • вес планируемой к строительству конструкции.

    Перед тем, как начать обустраивать фундамент под забор из профлиста, опытные специалисты советую проконсультироваться у мастеров или у владельцев участков, расположенных в вашем районе.

    Масса будущего ограждения очень важна при устройстве забора из любых металлических элементов для проектирования основания и самого ограждения. Следует учесть его парусность и способность переносить вибрационные воздействия. Поэтому, рассчитав размеры фундамента, можно определиться, какой лучше вид подойдет в вашем конкретном случае.

    Ленточный

    Бетонное основание незаглубленного типа с армированным каркасом. Заливается бетонным раствором М200 и выше. Для его устройства готовятся стальные арматурные прутья сечением от восьми до десяти миллиметров, материал для сооружения опалубочной конструкции, песок крупных фракций. Ленточный фундамент под забор из профнастила может быть различной толщины. Если планируется установка тяжелых металлических конструкций, ленту рекомендуется заглублять до одного метра. Под более легкие ограждения глубина фундамента может не превышать пятидесяти сантиметров.

    Столбчатый

    Для устройства такого фундамента под забор из металлопрофиля специальные навыки не нужны.

    Следует только вырыть нужное количество ямок, выставить столбики, залить бетонным раствором. Достоинство такого основания заключается в простоте выполнения работ и низкой стоимости. Столбчатый фундамент рекомендован для легких ограждений из деревянных реек, стальных сеток, профлистов.

    Ленточно-столбчатый

    Представляет собой комбинированную конструкцию. Готовится бетонная ленточка, в которой предварительно обустраиваются отверстия под будущие опоры.

    Определяясь с шириной основания и оптимальными размерами отверстий под опорные столбы, необходимо учесть высоту и общий вес забора.

    Чтобы конструкция получилась устойчивой и надежной, фундаментное основание и опорные элементы обязательно армируются. Это позволит нагрузочные воздействия распределять по всей конструкции максимально равномерно.

    Комбинированная фундаментная основа легко выдержит массу забора из древесины или кирпичного материала, пролеты из профнастила.

    Этапы выполнения работ

    Попробуем разобраться, как своими руками построить забор из профлиста с фундаментом.

    Для начала выполняется разметка – проводится линия будущего забора относительно выбранного вами ориентира, определяются размеры ленточного фундамента под забор из профнастила. На место строительства завозятся все необходимые материалы – арматура, столбы, профнастил, опалубочные щиты. Все подготовив, можно приступать к рытью траншеи и устройству опалубки под фундамент для забора из профнастила.

    Земляные работы

    Алгоритм действий следующий:

    • с каждой стороны разметки, определяющей ширину фундаментной основы, добавляют по десять сантиметров, чтобы в траншею выставить щиты опалубочной конструкции;
    • по периметру будущего забора отрывается траншея;
    • дно выравнивается по горизонтальному уровню, грунт уплотняется;
    • расстилается гидроизоляционная прослойка, состоящая из нескольких рубероидных слоев;
    • насыпается чистый песок. При необходимости его немного увлажняют, разравниваю и трамбуют. Слой подушки должен составлять от пяти до семи сантиметров;

    • по аналогичной схеме устраивается прослойка из гравия, высота которой достигает десяти – пятнадцати сантиметров;
    • в фундаментную траншею для забора из профнастила выставляют элементы опалубки. Для их вертикального расположения с внешней стороны щиты фиксируются опорными брусками из древесины;
    • готовится армирующий каркас. Роль горизонтальных стержней выполняют металлические рифленые прутья, для поперечин и вертикальных элементов использую гладкую арматуру. Соединения выполняются с помощью сварочного аппарата или связываются проволокой.

    Установка столбов

    Тем, кто выбрал в качестве опорных элементов металлические трубы, деревянные брусы или бетонные столбики, монтаж их необходимо выполнять во время подготовки армирующего каркаса.

    Перед тем, как заложить в фундаментную траншею сальную основу, размечаю места под установку столбов, предварительно рассчитав размеры пролета. Высота стандартного профлиста достигает ста двадцати сантиметров, длина варьируется от 30 см до 12 м. Исходя из размеров купленного материала, определяется ширина пролетного участка. Как правило, она составляет 2 – 2.5 м.

    Места под установку столбиков отмечаются колышками. Опорные столбы выставляются вертикально, фиксируются распорными элементами. Вокруг каждого основания устраивается армирование в два – три слоя металлической сетки. Теперь разрешается выполнять бетонирование.

    Если выбраны деревянные столбики, их необходимо обработать антисептическими и биозащитными составами. Металлические трубы покрываются антикоррозийным грунтом. Столбы из бетона рекомендуется покрыть грунтами, защищающими от воздействия влаги.

    В траншею укладывается армирующий каркас, соединяется с армопоясами, устроенными возле каждого столба.

    Заливка фундамента

    Продолжаем разбираться с последовательностью работ для устройства забора из профнастила с фундаментом.

    С помощью бетономешалки готовится растворная смесь нужной вязкости, в состав которой входят одна доля цемента, три части чистого песка и мелкофракционного гравия. Рекомендованное количество камней в смеси – не более пятнадцати процентов от общего объема.

    Выполняем контроль за прочностью фиксации столбиков, начинаем процесс бетонирования. Как правильно залить раствор? Делается это постепенно. Необходимо выжидать, чтобы ранее залитый слой достаточно схватился.

    Бетонный раствор уплотняется, чтобы удалить пузырьки воздуха и заполнить все пустотные участки. Верхний фундаментный слой выравнивается горизонтально.

    Щиты опалубочной конструкции разрешается демонтировать через три – пять дней, но ленточному фундаменту для забора из профнастила для набора полной прочности потребуется не менее трех – четырех недель.

    Установка забора из профнастила

    В промежутках между столбиками укладываются поперечины в один – два ряда. Для высоких пролетов можно прокладывать три поперечных элемента. По металлическим столбам лучше всего использовать стальной уголок, размер которого равен 40 х 40 мм. По опорам его фиксирую сваркой. Для деревянных столбиков поперечины изготавливаются из досок, можно использовать даже необрезной материал. По бетонным опорам выбирается любой из перечисленных вариантов.

    Как только каркасная основа по опорным элементам подготовлена, можно приступать к монтажу профильных листов. Выполняется разметка и нарезка деталей с таким расчетом, чтобы при зашивке получался нахлест листов минимум в одну волну. Крепление профиля выполняется в углубления листа с шагом в двадцать пять – тридцать сантиметров. Чтобы ваш забор смотрелся аккуратно, размечаю точки для саморезов при помощи линейки.

    Закручивая саморезы, их не следует сильно затягивать. Необходимо оставлять свободное место, чтобы профнастил имел возможность «свободного хода» при расширениях от температурных перепадов. Данная мера позволит предотвратить преждевременное деформирование листов.

    Если в процессе возведения своими руками забора из профнастила с фундаментом вы случайно поцарапали лист, или на его поверхности появился скол, поврежденные участки необходимо обезжирить ацетоновым раствором, покрыть грунтовочным составом, защищающим от образования коррозии. Как только поверхность высохнет, можно распылить красящий состав из баллончика, чтобы замаскировать дефект.

    Чтобы края пролетов были не очень острыми, их рекомендуется обработать наждачной бумагой.

    Нюансы выполнения работ

    Как сделать хороший и надежный забор, мы разобрались. Теперь рассмотрим некоторые особенности, которые следует принимать во внимание в процессе выбора материала и проведении монтажных работ.

    По профлистам все ясно – можно выбрать любой цвет, более подходящий в качестве украшения. Но с толщиной необходимо быть более внимательным, ведь от этого зависит эксплуатация всей конструкции. Листы бывают кровельными, стеновыми и несущими, различаются толщиной и защитным покрытием. Оптимальным вариантом для устройства забора является стеновой вариант, толщина которого достигает 0.6 мм.

    Для опор деревянный брус должен иметь размеры 15 х 15 см, выбирается древесина твердых пород, просушенная. Металлические столбики должны иметь стенки не менее 2 мм по толщине, диаметр трубы лучше всего выбирать от 5 см. В качестве опор допускается использование асбестоцементных труб и столбов, выведенных из кирпичного материала.

    Крепление выполняется саморезами, имеющими уплотнительные шайбы и головки, окрашенные под цвет профлиста. На один квадратный метр поверхности необходимо пять – шесть метизов.

    Профнастил лучше всего разрезать болгаркой.

    Если вы в точности выполните все рекомендации, то сможете самостоятельно построить красивый и надежный забор на своем участке.

    Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

    28.10.2018 5,268 Просмотров

    Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

    Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

    Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

    Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

    Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

    Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

    Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

    Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

    Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

    Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

    Достоинства и недостатки

    К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

    • Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
    • Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
    • Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
    • Солидный, привлекательный внешний вид забора.

    Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

    • Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
    • Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
    • Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

    Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

    Виды основ с кирпичными столбами

    Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

    • Монолитная лента.
    • Сборная лента.
    • Ленточно-столбчатый фундамент.

    Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

    Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

    К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

    Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

    При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

    Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

    Ленточные основания могут разделяться на:

    • Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
    • Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

    Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

    Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

    Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

    Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

    Выбор марки бетона и диаметра арматуры

    Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

    Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

    Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

    Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

    Общая схема устройства

    Порядок действий при создании ленты:

    • Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
    • Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
    • На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
    • Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
    • Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
    • Создается арматурный каркас.
    • Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
    • Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
    • После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

    В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

    Разметка поверхности и подготовка траншеи

    Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

    Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

    Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

    Подушка под основание

    Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

    Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

    При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

    Монтаж опалубки

    Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

    Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

    Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

    Армирование основания

    Для создания армпояса используется два вида арматуры:

    • Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
    • Гладкая арматура толщиной 6 мм.

    Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

    Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

    Вязка арматуры

    Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

    Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

    Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

    Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

    Заливка бетона

    Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

    Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

    Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

    Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

    Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

    Распалубка

    Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

    Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

    Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

    Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

    Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

    Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

    Полезное видео

    В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: