Стабилизатор напряжения для газового котла Baxi, как выбрать стабилизирующий прибор для отопительного устройства Бакси

Выбор и расчет мощности стабилизатора напряжения для газового котла

Энергозависимые отопительные газовые котлы очень чувствительны к качеству электропитания. При скачках напряжения они легко могут выйти из строя, доставив вам массу неприятностей и лишних финансовых затрат. С учетом того, что качество электросетей в нашей стране оставляет желать лучшего, многие владельцы частных домов задаются вопросом как правильно выбрать стабилизатор напряжения для газового котла.

В этой статье мы постараемся ответить на вопросы что такое стабилизатор напряжения и зачем он нужен, какие бывают виды, как правильно выбрать и рассчитать исходя из потребляемой мощности газовым котлом, а также приведем краткий обзор наиболее популярных моделей. Итак, начнем.

Что такое стабилизатор напряжения и зачем он нужен

Большинство современных газовых котлов напичканы электроникой и автоматикой которая очень чувствительна к питающему напряжению. Для стабильной и безотказной работы, на входе отопительного прибора должно быть напряжение 220В с идеальной синусоидой.

Фото 1: Сетевой стабилизатор «Энергия» для бытовых котлов на газу

К сожалению российские электросети в большинстве своем очень низкого качества из-за устаревшего оборудования и нарушений при монтаже. Напряжение в них чаще всего меньше положенных 220В и его форма далека от идеала. Скачки напряжения тоже не редкость. Причиной их может быть пришедший внезапно грозовой фронт, включение в сеть вами или вашими соседями мощных приборов таких как дрели, сварочные аппараты, холодильники или электрические обогреватели.

По статистике сервисов по ремонту газовых котлов, 25% поломок происходит по причине неподобающего качества питающего напряжения. Все эти случаи не являются гарантийными и владельцу приходится оплачивать дорогостоящий ремонт за свой счет.

Фото 2: Схема подключения газового котла «Bosch» к сети через стабилизатор «Теплоком»

Подключение газового котла через стабилизатор напряжения решает все эти проблемы. На вход преобразователя подается низкокачественное напряжение из электросети, которое он преобразует в 220В с идеальной синусоидой, которыми впоследствии и питается электроника отопительного прибора.

Помимо газовых котлов в защите чувствительной электроники от некачественного напряжения нуждаются также и современные модели на твердом топливе например такие как, дровяные котлы на длительного горения «Viessmann» Vitoligno. Подключать их к сети также лучше через стабилизатор.

Вернуться к оглавлению

Виды стабилизаторов и их характеристики

Перейдем непосредственно к выбору стабилизатора и вначале определимся с нужным нам типом. У каждого из них есть свои плюсы и минусы и особенности работы. Давайте рассмотрим их по порядку:

Электромеханические

Стабилизатор состоит из катушки со встроенным электродвигателем, который перемещает угольную щетку по ее виткам. Такие устройства стоят не дорого и на выходе выдает 220В с очень низкой погрешностью (около 2%), но имеют и ряд недостатков таких как шумность, низкое быстродействие, короткий срок службы механики и ее плохая надежность. Для газовых котлов они не подходят, так как помимо перечисленных минусов, при движении механических частей велика вероятность образования искр.

Релейные

В стабилизаторах этого типа переключение между обмотками вольтодобавочной катушки происходит с помощью реле. От того какое количество обмоток используется зависит точность стабилизации. Устройства имеют широкий диапазон входного напряжения от 100 до 290В, точность стабилизации около 5-8%, низкий уровень шума, доступную цену (от 2000р), широкий диапазон рабочих температур и могут несколько секунд работать при перегрузках в 110%. К недостаткам их можно отнести разве что подверженность реле износу и некоторую задержку стабилизации.

Фото 3: Конструкция стабилизатора с релейными переключателями

Электронные (тиристорные)

Эта разновидность стабилизаторов отличается самым высоким быстродействием. За переключение обмоток автотрансформатора в них отвечают полупроводниковые ключи — тиристоры (симисторы). Входящий в состав прибора контроллер сравнивает эталонное напряжение 220В (или 380В) со входным и при необходимости корректирует его. Точность стабилизации зависит от количества корректирующих ступеней, чем их больше тем ближе выходное напряжение к эталону.

Тиристорные стабилизаторы напряжения обеспечивают абсолютную защиту от перепадов в сети. Они способны долгое время выдерживать перегрузки, работают почти бесшумно, имеют долгий срок службы и компактные размеры. Единственный недостаток этих электронных приборов это высокая цена. В России на данный момент такой прибор можно купить по цене от 5000 рублей.

Фото 4: Монтаж настенного стабилизатора 220В «Ресанта» для систем отопления

Для использования совместно с газовым котлом лучший выбор это релейные и электронные стабилизаторы напряжения. Электромеханические подойдут, к примеру, для подключения водогрейного пеллетного котла отопления «Faci» или ему подобных устройств на топливных гранулах с электронным управлением.

Вернуться к оглавлению

Формула расчета мощности стабилизатора

Итак мы определились с типом стабилизатора напряжения. Теперь чтобы правильно выбрать нужное устройство из линейки предлагаемой производителем, необходимо рассчитать мощность на которую оно должно быть рассчитано. Для того, чтобы это сделать надо выполнить следующие шаги:

Определяем потребляемую электрическую мощность котла, значение которой обычно указано в техническом паспорте на устройство.

Внимание! Многие владельцы путают тепловую мощность с электрической. Значения первой для бытовых отопителей обычно лежат в пределах 10 — 100 кВт, а второй в 1000 раз меньше и составляет примерно 100 — 200 Вт.

Для того, чтобы лучше понять методику расчета, рассмотрим его последовательность на примере простой задачи:

Читайте также:
Шкаф-купе в детскую (66 фото): модель в комнату мальчику для одежды, радиусный белый с печатью

Задача: Необходимо выбрать стабилизатор напряжения для газового котла «Viessmann» Vitopend 100-W WH1D с закрытой камерой сгорания и встроенным циркуляционным насосом.

Решение: По паспорту электрическая мощность котла 63 Вт, насоса 65 Вт. Мощность стабилизатора = (63 + 65*3)*1,3 = 335 Вт

Определившись с типом и с мощностью устройства, можно переходить к выбору производителя и конкретной модели. В следующей главе мы сделаем краткий обзор наиболее популярных приборов на российском рынке.

Вернуться к оглавлению

Рейтинг популярных моделей и отзывы

В завершении нашего рассказа представляем вашем небольшой рейтинг стабилизаторов напряжения для отопительных котлов. Они подходят для большинства популярных газовых котлов таких как Вайлант, Бакси, Бош, Будерус, Аристон. Именно эти модели стабилизаторов наиболее часто выбирают потребители:

Теплоком

Стабилизаторы «Teplocom» от компании «Бастион» одни из самых востребованных на российском рынке. Производитель выпускает две модели для внутреннего и одну для наружного размещения. Устройства относятся к стабилизаторам релейного типа с микропроцессорным управлением и способны выдавать на выходе 220В с погрешностью 8-9% при входном напряжении в диапазоне 145-260В.

Фото 5: Настенный и уличный стабилизаторы напряжения «Теплоком»

Помимо всего прочего, приборы оборудованы защитой от молний и системой аварийного отключения, просты в установке и подключении, имеют малые габариты и привлекательный дизайн. Для настенного крепления комплектуются специальным кронштейном. Ниже приведены их основные характеристики:

Модель Мощность нагрузки, ВА(Вт) Входное напряжение, В Цена, руб
Teplocom ST-555 400(240) 145-260 3 600
Teplocom ST-888 600(360) 145-260 4 000
Teplocom ST-1300 800(480) 145-260 6 200

Примечание: Для многих моделей производитель указывает значение номинальной и максимально мощности нагрузки в вольт-амперах (ВА). Для того, чтобы перевести его в ватты (Вт) необходимо значение в вольт-амперах умножить на 0.6.

Штиль

Группа компаний «Штиль» выпускает множество различных стабилизаторов напряжения, среди которых есть серии специально разработанные для систем отопления. Модели серии T относятся к релейному типу и обеспечивают точность стабилизации с погрешностью 5,5%. Они удобно крепятся на стену, имеют табло индикации параметров работы и систему автоматического отключения.

Фото 6: Стабилизаторы «Штиль» серий SPT, ST, T для отопительных котлов

Устройства серии ST и SPT в качестве переключающих элементов используют полупроводниковые ключи симисторы. Благодаря этому прибор работает бесшумно, отличается высокой долговечностью и наличием надежной системой аварийного отключения. В таблице ниже представлены технические характеристики этих приборов:

Модель Мощность нагрузки, ВА(Вт) Входное напряжение, В Цена, руб
серия T
R 250T 250(150) 165-265 4 170
R 400T 400(240) 165-265 4 780
R 600T 600(360) 165-265 5 520
R 800T 800(480) 165-265 6 160
серия ST
R 250ST 250(150) 165-265 5 240
R 400ST 400(240) 165-265 5 970
R 600ST 600(360) 165-265 6 890
R 800ST 800(480) 165-265 7 700
серия SPT
R 1200SPT 1200(720) 160-255 11 880
R 2000SPT 2000(1200) 160-255 12 710
R 3000SPT 3000(1800) 160-255 18 420

Небольшой отзывы владельца модели штиль специально для сайта kotlydlyadoma.ru:

После приобретения газового котла «Baxi» и ознакомившись с условиями гарантии я озадачился выбором стабилизатора напряжения. Пошерстил форумы и посоветовался с продавцами и выбрал самую ходовую модель от «Штиль». Мощности его мне хватает с запасом, работает бесшумно и гармонично смотрится на стене, да и стоит не так уж и дорого.

Дмитрий Сергеевич, Красноярск

Среди других производителей можно выделить модели «Ресанта», «Энергия», «Рысь», но они гораздо менее популярны чем рассмотренные выше. Любой хороший стабилизатор успешно справится с нестабильным напряжением в электросети, однако для работы газового котла при полном отсутствии напряжения в сети, владельца загородного дома спасет только источник бесперебойного питания (ИБП) для газового котла.

В заключении посмотрите небольшое видео по теме:

Надеемся, что после прочтения данного материал у вас не осталось вопросов нужен ли вашему газовому котлу стабилизатор напряжения или нет. Однозначно нужен. Единожды потратив сравнительно небольшую сумму на то, чтобы купить стабилизатор, вы на многие годы защитите свой отопительный котел от некачественных электросетей и сэкономите кучу средств на ремонте дорогостоящей электроники.

Стабилизатор напряжения для газового котла: типы, правила монтажа и критерии подбора

SVC-500 — стабилизатор напряжения для газового котла.

Газовые котлы с электронным управлением работают в нормальном режиме при наличии в сети напряжения 220Вт. Однако, предполагаемые параметры работы современных газовых котлов, оснащенных электроникой, не учитывают нашу реальность, где скачки напряжения или внезапное отключение электропитания, к сожалению, не столь редкие явления. Даже при стабильной работе электросети, гроза, работающий рядом сварочный аппарат или холодильник, запитанный на одной розетке с котлом способны вызвать помехи, которые могут вывести из строя электронику. И замена ее выльется в дополнительные материальные расходы.

Стабилизатор напряжения SVC-500 для газового котла Baxi Main 24 Fi.

Как правило, при больших или частых перепадах напряжения возникают проблемы с блоком управления. Стоимость его может составлять от 30 до 50% цены котла. Проанализировав такое положение дел, стоит выбрать, что выйдет дороже установка стабилизатора или (в аварийном случае) покупка нового котла, замена дорогостоящего блока.

Возможно, именно поэтому условие — подключения котла через стабилизатор — превратилось из рекомендации в обязательное требование производителей, с которым каждый покупатель должен ознакомиться, если его интересует, например, гарантийное обслуживание. Иначе, может сложиться простая, но не самая приятная ситуация — нет стабилизатора, нет прав на гарантийный ремонт.

Если наличие стабилизатора напряжения для котлов отопления является неукоснительным условием, то выбор модели зависит от условий эксплуатации.

Чешский Thermona, как и любой другой газовый котел нуждается в стабилизаторе.

При выборе котла обращаем внимание на технические характеристики, которые обозначены в паспорте оборудования:

  • Принцип работы;
  • Мощность;
  • Быстродействие. От него зависит время корректировки скачка напряжения. Измеряется в миллисекундах;
  • Гарантийный срок эксплуатации;
  • Рабочая температура окружающей среды. Промышленные устройства, которые должны работать при минусовых температурах помещаются в тепловые кожухи, остальные устройства должны стабильно функционировать при температурах от +5 до +40°;
  • Диапазон напряжения на входе и выходе. При выходе за пределы обозначенного в паспорте диапазона котел автоматически выключается. Приветствуется широкий диапазон (примерно от 140 до 260 В), т.к. частые сбои в работе, могут привести к размораживанию труб.

Автоматический стабилизатор напряжения Powerman AVS 1000D.

Правила установки

Для подключения бытового стабилизатора напряжения для газового котла необходима стандартная розетка с заземлением. Настенные модели (за исключением электромеханических) крепятся рядом с отопительным котлом, подключаются через розетку в корпусе котла.

Стабилизатор может быть установлен на целое помещение или на отдельную ветку, несущую ток к котлу.

Порядок монтажа устройств подробно описывается индивидуально по каждой модели в технических руководствах. Однако, существуют более общие правила, относящиеся ко всем видам стабилизаторов:

  • Сухое место размещения. Запрещены установки стабилизаторов в сырых подвалах, гаражах, ванных комнатах;
  • Запрещена работа стабилизатора рядом с легкогорючими веществами;
  • Легковентилируемое пространство, со свободным доступом свежего воздуха. Запрещено использовать шкафы и узкие ниши.

Типы стабилизаторов

По принципу действия стабилизаторы делится на:

  • Симисторные (тиристорные);
  • Электронные (релейные);
  • Электромеханические (сервоприводные).

Powerman AVS 1000D (задняя сторона). Вход: (140-260)В; 50 Гц. Выход: 220В ±8%; 50 Гц.

Стабилизаторы симисторные

Обладают самыми привлекательными характеристиками и достоинствами:

  • Быстрота и надежность действия обеспечивается электронными полупроводниковыми элементами – тиристорами.
  • Устройства обеспечивают точность регулировки на выходе до 2-3% (соответственно напряжение на выходе 214-226В);
  • Быстродействие является самым высоким среди всех типов стабилизаторов;
  • Механизм работает практически бесшумно;
  • Срок эксплуатации достаточно высок, т.к. в устройстве отсутствуют вибрирующие, движущиеся элементы.

Правда такой защитник котла и стоить будет гораздо выше стабилизаторов другого типа.

Стабилизатор Teplocom ST-555. Нагрузка 555 ВА, сеть 145-260В.

Электронные стабилизаторы

Механизм включает в себя набор катушек с разным количеством витков. При изменении входящего напряжения происходит смена подключения катушек, в результате чего меняется и коэффициент преобразования. Диапазон преобразуемого входящего напряжения может быть от 135-315 В.

Плавность регулировки зависит от количества ступеней.

Такой вид стабилизаторов напряжения для газовых котлов стоит меньше, но его установка целесообразна на сетях с незначительными перепадами напряжения. Так как они гарантируют точность выходного напряжения только в 7,5%.

Еще одним слабым местом релейной модели до сих пор остается небольшой срок эксплуатации, который на современных моделях незначительно, но увеличился за счет внесения в схемы блоков защитных резисторов.

К числу преимуществ можно отнести почти полую бесшумность (вы не услышите щелчков, потрескиваний).

Powerman AVS 1000D (боковая сторона).

Электромеханические (сервоприводные) модели

Точность регулировки в электромеханических стабилизаторах обеспечивается особенностью самого устройства. На вторичной обмотке, вдоль катушки движется токосъемное устройство в виде ролика или графитовой щетки. Такое устройство позволяет добавлять витки или укорачивать длину обмотки постепенно по витку. Как следствие – точность в 3%. Плюс широкий разбег напряжения на входе, при которых прибор способен выравнивать выходные показатели — от 190 до 250В.

Стабилизаторы данного типа занимают среднее положение в ценовой категории, однако сразу стоит учитывать ряд недостатков, с которыми придется столкнуться обладателю такого прибора:

  • Невысокое быстродействие;
  • Недолговечность использования. Щетки и ролики с результате механического воздействий истираются, поэтому их нужно регулярно обновлять;
  • Устройство нельзя назвать бесшумным. При переключении стабилизатор шумит;
  • Катушки во время движения токосъемника искрят. Именно поэтому электромеханический стабилизатор не разрешается ставить рядом с газовым оборудованием и даже в одном помещении с котлом.

Как выбрать стабилизатор напряжения для газового котла?

Какой стабилизатор напряжения лучше для газового котла?

Несмотря на постоянно появляющиеся модификации и новые типы устройств, стабилизирующих напряжение, профессионалы отдают приоритет проверенным временем аппаратам. Так как обкатка и отладка нового технического прибора должна пройти у большого числа пользователей в разных условиях. И мало у кого возникает желание стать обладателем экспериментальной сырой модели, которая может повести себя нестандартно. Среди самых популярный моделей чаще всего называют «Teplocom» (компании Бастион), а так же большой набор приборов от компании Штиль, отличающихся по мощности. Менее востребованы, но от этого не менее качественными остаются модели «Ресанта», «Энергия», «Рысь».

Еще одним показателем надежности фирмы выпускающей стабилизаторы напряжения для котлов отопления – является широта ассортимента. Если тип модели показывает надежность в работе, производители расширяют модельный ряд, отличающихся по мощности. Если такое разнообразие присутствует – следовательно, технология отработана и стабилизаторам этой компании можно доверить защиту и вашего газового котла.

Видео

Лучшие стабилизаторы напряжения для газовых котлов 2020 года: независимый ТОП

Как правильно выбрать прибор, чтобы он защищал котел по максимуму? Расскажем в статье.

Нужен ли стабилизатор

Многие модели отопительной техники «Бакси» (Baxi), «Протерм», «Навьен» включают электронное управление и блок автоматики. Сюда входит главный модуль с подконтрольными ему датчиками. Последние контролируют работу узлов котла, обеспечивая безопасность эксплуатации.

Автоматика чувствительна к качеству напряжения. Для ее нормальной работы требуется чистая синусоида, о чем мы писали в статье «Как выбрать ИБП для газового котла». То есть подача тока должна быть постоянной и стабильной. Если при очередном скачке плата сгорит, замена обойдется в 30–50% от полной стоимости оборудования.

Установка стабилизатора просто необходима для защиты прибора. Он корректирует частоту тока, поэтому все системы функционируют без перегрузок и поломок.

Некоторые пользователи до сих пор эксплуатируют старые советские агрегаты с ручным розжигом и полным отсутствием систем безопасности. Они утверждают, что дополнительное подключение защитных устройств всего лишь пустая трата денег. Одно из типичных возражений звучит так: «В нашем районе (доме) сетевые скачки случаются редко. Они не столь значительны, чтобы нанести технике вред».

На это приведем факты:

  1. Никто не застрахован от стихийных явлений: буря, ураган, сильный ветер, гроза — все это может оборвать линию передач.

  1. Растет число потребителей, подключающихся к линии, от этого подача может быть нестабильной. А если соседи затеяли ремонт и включили болгарку, тогда ваша сеть гарантированно получит «скачок».
  2. Играет роль человеческий фактор: недобросовестная работа электрика, повреждение проводки при ремонте — всех случайностей невозможно избежать.

А вы знали? При подключении котла без стабилизатора компания вправе отказать в гарантийном ремонте.

Какое защитное устройство нужно именно вам? Начнем со знакомства с их разновидностями.



Быстродействие

Быстродействие стабилизатора определяется двумя показателями:

  • временем срабатывания – временной промежуток, в миллисекундах, необходимый для реагирования на изменение сетевого сигнала;
  • скоростью стабилизации – измеряется в вольтах в секунду (В/с) и отражает время, затрачиваемое на коррекцию выходного напряжения при колебаниях входного.

Риск повреждения автоматики котла скачками в питающей электросети уменьшается с увеличением скорости стабилизации и снижением времени срабатывания стабилизатора. Чем быстрее стабилизатор срабатывает при изменении параметров питающего напряжения, тем меньше вероятность трансляции возмущающего воздействия с его входа на выход.

Специалисты часто утверждают, что газовый котёл успешно работает со стабилизаторами, быстродействие которых находится в пределах 10 мс. Действительно, в большинстве случаев это так. Тем не менее, факт остаётся фактом – даже кратковременная задержка в работе стабилизирующего устройства может привести к резкому скачку напряжения, а для котла любой скачок – это риск поломки блока управления.



Виды стабилизаторов

Рассмотрим типы по принципу работы.

Релейный или электронный. Подключаются к сети с диапазоном действия 135–315 В. Одни из самых дешевых приборов. К плюсам релейного типа относят:

  • Хорошую скорость срабатывания (100 мс).
  • Компактность и небольшой вес.
  • Стабильную синусоиду. Точность выходного тока 7,5%.
  • Достаточно шумная работа (слышатся щелчки).
  • При переключении обмоток может мигать свет.
  • Небольшой срок службы.

Электромеханический или сервоприводный. Напряжение регулируется щеткой, которая двигается по кругу электродвигателя.

  • Высокая точность (3%).
  • Работа в широком диапазоне.
  • Плавная регулировка выходной частоты.
  • Небольшая стоимость.
  • По истечении трех-четырех лет щетку регулировки придется заменить.
  • В холодном помещении прибор функционировать не будет.
  • Замедленная реакция.
  • Из-за принципа работы может открыто искрить.

Симисторный или тиристорный. На сегодня это лучшее устройство, хотя его стоимость выше, чем у предыдущих двух. Высокая точность срабатывания 2–3% благодаря большому количеству обмоток. Разбег — 214–226 В.

  • Высокая скорость (10–20 мс) и точность.
  • Стабильная и тихая работа.
  • Высокая стоимость.

Двойного преобразования (инвенторный). Отдельный вид защиты, который можно назвать самым надежным. Изначально аппарат преобразует переменный ток в постоянный, а затем снова в переменный с чистой синусоидой. Рабочий диапазон составляет 120–300 В. Моментально реагирует на всплеск или снижение напряжения.

Из недостатков можно выделить дороговизну прибора.

Широтно-импульсный (ШИМ). Устройство основано на срабатывании генератора импульсов. Он выдает точный ток на выходе. Позволяет полностью синхронизироваться с газовым котлом. Рекомендуется для подключения к низкочастотной сети.

Какой прибор лучше выбрать, зависит также от количества фаз. Вы можете выбрать прибор со встроенным аккумулятором, который будет поддерживать работу при отключении электричества.

Количество фаз

Выбор количества фаз зависит от параметров сети. Если она однофазная, тогда и защитное устройство нужно такого же типа.

Однофазный. Подойдет для навесного и напольного отопительного оборудования. Часто устанавливается в домах и квартирах с сетевыми значениями 220 В. Служит для выправления мощности до 135 кВа.

Трехфазный. Применяется больше в промышленных целях для подключения в котельнях. Диапазон мощности 380–400 В. Можно использовать и в бытовых условиях, если параметры подключения соответствуют заявленным.

Что учитывать при выборе

Чтобы выбрать лучшую модель, обращайте внимание на такие параметры:

  • Мощность котла. У электрических моделей разных марок «Будерус», «Висман», «Аристон», «Бош» различный рабочий диапазон — может быть 10 или 24 кВт. Это нужно учитывать при выборе.
  • Время срабатывания. Указывается в миллисекундах (мс). Параметр подскажет, за какое время стабилизатор выровняет напряжение при скачке.
  • Напряжение на входе. Рекомендуемый диапазон 140–260 Вт.
  • Точность коррекции на выходе. Так вы узнаете, насколько качественно «питается» ваш котел.
  • Рабочая температура. Имеется в виду температура окружающей среды, при которой техника нормально работает. Обычно это +5 – +40 градусов.
  • Способ размещения. Настенные варианты более легки и компакты, занимают минимум места. Напольные чаще используются в промышленных целях для техники большой мощности.

Чтобы рассчитать мощность стабилизатора, суммируйте мощности всех приборов, которые к нему подключаются. Полученное число умножьте на 1,3 (скачок при пуске).


Что это за устройство?

Регулярные перепады вольтажа в электросети не позволяют эксплуатировать оборудование согласно заложенному функционалу. Такое отношение вызывает преждевременные поломки и укорачивает сроки использования. Автоматика — современное программирование функциональных обязанностей отопительных систем, ей требуется электроток без колебаний. Аппарат, который предохраняет электрооборудование от поломок и перегорания — стабилизатор напряжения для газового котла и как можно выбрать такой прибор, вы узнаете ниже.

Как подключить стабилизатор

Перед установкой ознакомьтесь с инструкцией и технической документацией устройства.

  • Аппарат располагается в сухом помещении с указанной в паспорте температурой.
  • Блок ставится вдали от горючих веществ.
  • Нельзя размещать прибор в закрытых шкафах, тумбах. Важно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
  • Подключение к котлу проводится через розетку с заземлением.

Смотрите схему ниже:

Где купить прибор? Сделать это можно в интернет-магазине или магазинах бытовой техники.

Чаще всего защитное устройство ломается при длительной работе с низким напряжением (170 В). При подключении соблюдайте рабочее напряжение на входе.

Почему при работе слышатся щелчки

Этот вопрос часто задают пользователи на форумах. На это есть несколько причин:

  • Щелчки слышны при неправильном подборе мощности. Когда значения энергии выходят за допустимые пределы, стабилизатор отключается. При этом слышится щелчок. Выход — подобрать подходящий прибор.
  • Плохая пайка контактов. Чаще встречается в недорогих версиях. В процессе использования в месте пайки возникает трещина, что является причиной посторонних звуков.
  • Механический тип оборудования. Во время переключения режима возникают щелчки.

Теперь вы знаете, на что обратить внимание при выборе, сравнили преимущества и недостатки, принцип подключения. Осталось разобраться с выбором модели, ее параметрами и стоимостью.

Тип архитектуры ибп

Оборудование с аккумуляторами делится на три типа по архитектуре исполнения:

  • Оффлайн. Функционируют без встроенного стабилизатора, поэтому как только показатели сети становятся неприемлемы, переходят на работу от аккумуляторов. При частом изменении параметров входного тока батарея будет регулярно задействоваться и быстро разрядится.
  • Онлайн. Имеет увеличенное количество батарей и производит двойное преобразование тока. Аккумулятор постоянно подзаряжается, а котел получает напряжение от батареи, с преобразованием 36 В постоянного тока в 220 В переменного. Оптимально подходит для котельного оборудования, но стоит дорого.
  • Линейно-интерактивные. Одновременно происходит и подпитка батареи и подача напряжения на котел с выравниванием показателя до 220 В. Отличается достаточной точностью выходного напряжения и средней ценой.

Рейтинг популярных моделей

Обзор составлен на основе отзывов потребителей.

«Ресанта АСН-500 Н/1-Ц»

Однофазный стабилизатор релейного типа. Компактный корпус удачно размещается на стене. Обеспечивает защиту оборудования при скачках напряжения в сети 220/380 В. Встроенный фильтр устраняет помехи, частота тока регулируется автоматически. «Ресанта» работает в широком диапазоне температур, но не терпит высокой влажности в помещении.

Номинальная мощность (Вт/А) 500 Вт (0,5 кВт)
Частота (Гц) 50
Входное напряжение (В) 220
Процент отклонения 8 %
Время срабатывания (мс) До 7
Температура окружающей среды От 0 °С до 40 °С
Подключение Провод и вилка
Наличие дисплея Цифровой
Размеры (ДхШхВ) 260×200×110 мм
Вес (кг) 3 кг

Цена от 2 000 рублей.

Павел

Купил «Ресанту» для котла с циркуляционным насосом. Проводил тест, пробовал подключать к нему телевизор и микроволновку — подходит для любой техники. После подсоединения к отопительной технике уже год стабильно работает, без отключений. С инструкцией не возникло проблем, подсоединил все самостоятельно. Теперь не переживаю, что электроника выйдет из строя, потому что ремонт обходится дорого. Всем друзьям советую.

«Шпиль ИнСтаб IS3500»

Модель инверторного преобразователя «ИнСтаб» от российского . Однофазный аппарат отлично подойдет для защиты газовых двухконтурных котлов, холодильной, бытовой техники. Выпускается в настенном и напольном варианте. ЖК-дисплей и светодиоды помогают отслеживать текущий режим.

  • Мгновенно реагирует на перепады в сети.
  • Не искажает напряжения в первичной сети.
  • Выполняет двойное преобразование.
  • Встроена защита от КЗ (короткого замыкания), перегрева, перегрузки.
  • Принудительное охлаждение вентилятором.
  • Установлен фильтр помех.
Номинальная мощность (Вт/А) 3500 (2,5 кВт)
Частота (Гц) 50
Входное напряжение (В) 220
Процент отклонения ± 2%
Время срабатывания (мс)
Температура окружающей среды +5–40°С
Подключение Клеммная колодка
Наличие дисплея ЖК-дисплей
Размеры (ДхШхВ) 203х359х106 мм
Вес (кг) 5

Стоимость от 22 000 рублей.

Александр

Изначально искал инверторный вариант. Он более надежен и выдает качественную синусоиду в отличие от релейников. Пока нормально функционирует, находится на полу в горизонтальном положении. Правда, шумит при работе, что напрягает. Наверное, из-за принудительного охлаждения вентиляторами. Лучше один раз обезопасить оборудование, чем потом вызывать мастера и переплачивать. Пока доволен покупкой, главное, что все под защитой.

Критерии выбора

Сегодня имеется достаточно широкий ассортимент стабилизаторов напряжения. Конечно, это хорошо, но вот несведущий человек может даже растеряться при покупке. И это уже не говоря о том, что продавцы всегда заинтересованы продать товар с максимально высокой ценой, который «залежался» на полках. При этом не факт, что именно эта модель так уж и нужна. Поэтому перед тем, как посетить магазин, стоит знать, на какие характеристики нужно обращать внимание, при покупке такого устройства.

Чтобы покупка принесла максимальную пользу, стоит сначала оценить для себя значимые параметры стабилизатора, а также подобрать подходящую их комбинацию. Не лишним будет присмотреть несколько идентичных моделей, но у разных производителей. Еще не мешало бы почитать отзывы об интересующих устройствах. Ни производитель, ни продавец не станет рассказывать о слабых сторонах своей продукции, а простые обыватели с радостью делятся своим мнением о различных купленных стабилизаторах. И может для кого-то щелчки вовремя работы не играют существенной роли, то для семей с маленькими детьми, это может стать серьезным недостатком.

Выбирая стабилизатор напряжения, стоит уделить внимание следующим основным критериям:

  • параметры имеющейся электросети;
  • есть ли в приборе дополнительные функции (каждое дополнение будет стоить денег, а в реальности пользы может и не принести);
  • подойдет ли устройство по мощности под установленный газовый котел;
  • время отклика;
  • какова точность выравнивания стабилизатора;
  • каков механизм стабилизации напряжения.

Стабилизаторы напряжения могут быть однофазными, которые справляются с перепадами от 90 до 305В. Если проблема сети заключается именно в низких показателях, то лучше всего выбирать устройства, у которых показатель входного значения максимально низкий. В ситуациях с высоким напряжением, целесообразно приобретать стабилизаторы с наибольшими показаниями.

Что касается мощности прибора, то тут есть свои нюансы. Дело в том, что проще рассчитать потребность для одного прибора (того же самого газового котла), чем для всей техники, что находится в доме. Для этого хватит технического паспорта, где это значение всегда указывается – от 90 до 180 Вт. Во внимание стоит брать саму конструкцию котла. Например, двухконтурный котел подразумевает под собой наличие циркуляционного насоса. А такое дополнение требует электродвигателя, который, зачастую, имеет пусковую мощность несколько выше, чем активная. Если такой цифры в документах найти не удается, то нужно знать, что пусковая сила обычно превышает активную в 3-5 раз. Таким образом, она может варьироваться в пределах от 270 до 900 Вт. Все определяет модель котла. Теперь полученную цифру необходимо умножить на коэффициент мощности, который обычно у газовых котлов равен 0,75-0,8.

Есть еще ряд характеристик, которые могут помочь в покупке стабилизатора. Хоть они и считаются второстепенными, тем не менее, для кого-то могут оказаться достаточно важными. Например, система охлаждения. Она может быть принудительной или естественной. В первом случае, в конструкции стабилизатора предусмотрен вентилятор. Такое дополнение, хоть и позволяет устанавливать устройства в помещениях с повышенной температурой, но производит определенный шум. Так же в приборе может быть функция задержки старта, которая поспособствует обереганию стабилизатора от резкого включения в сеть, где частенько бывают скачки.

Дополнения могут быть разными. Но стоит быть готовым к тому, что каждая функция отразится на цене изделия. Поэтому нужно, сначала проанализировать, нужна та или иная программа, а потом уже платить деньги.

Холодильник в снегу — как его спасти: почему намерзает лед на задней стенке

Ледяная корка — одна из самых распространенных неисправностей. Она встречается в агрегатах капельного типа. Разморозка не помогает: шуба нарастает снова и снова. Почему же это происходит и что делать?

Причины проблемы

При правильной работе испарения от продуктов, хранимых в камере, конденсат замерзает при работе мотора, а затем тает. Когда компрессор отключается, жидкость стекает в накопительный лоток через дренаж.

При правильной работе устройства на задней панели иней то появляется, то исчезает. Это не должно беспокоить, поскольку является нормой. Ну а вот стабильная и нарастающая ледяная корка действительно должна насторожить. Мастера по ремонту холодильной техники говорят, что проблема возникает по двум причинам: неправильная эксплуатация техники и поломка.

Рекомендации производителя? Не слышали

Перед подключением нового холодильника к сети нужно прочесть инструкцию, которая прилагается к оборудованию. Но часто пользователи этот этап пропускают, и зря.

Температура в отсеках холодильника и в комнате не связана. Продукты в камере не испортятся, даже если в помещении +40 °С. А вот мотор от такой нагрузки страдает и может преждевременно выйти из строя. Тогда потребуется дорогостоящий ремонт.

Возникает намерзание, когда ставят теплую, не остывшую пищу, не накрывают посуду крышкой. От перепада температур образуется конденсат, влага оседает на задней стенке камеры. Образуется избыток влаги, таяние ледовой корки затрудняется.

Но нередко наледь появляется из-за неисправности. Далее — о самых распространенных случаях, которые имеют такой симптом.

Прохудился дверной уплотнитель

Из-за плохой герметизации внутрь агрегата поступает тепло из внешней среды. Испаритель не успевает оттаивать, поскольку мотор все время включен.

Признаки поломки. Задняя панель отсека равномерно обрастает инеем. Мотор почти всегда включен, пытается поддержать заданную температуру.

Решение. Нужен новый уплотнитель.

Замена уплотняющей резинки

Это один из самых простых видов ремонта, который под силу даже новичку. Но сначала надо приобрести подходящий уплотнитель. Желательно использовать такой же или взять универсальный.

Меняют уплотнитель так:

  1. Снимают дверцу холодильника и кладут на пол, предварительно подстелив мягкий материал.
  2. Удаляют изношенную резину, освобождают паз, в котором она держится.
  3. Вставляют в паз уплотнитель.

Отказал термостат

В холодильниках с электромеханической системой управления есть термостат, с электронной — воздушный термодатчик. Он меряет температуру в отсеках. Если датчик неисправный, «мотор» получает неправильные данные о температуре, и постоянно включается. Поэтому на задней стенке постоянно образуется наледь.

Признак неисправности. Очень низкая температура в холодильном шкафу и равномерное намерзание «шубы». Мотор часто запускается, перерывы между включениями очень короткие.

Решение. Надо заменить термодатчик.

Утечка фреона

Проверка наличия фреона в холодильнике.

Так называют хладагент, который постоянно циркулирует в системе. Он поглощает тепло и выделяет холод. Вещество не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому его утечку можно заметить только по косвенным признакам. Подтекание чаще всего наблюдается в местах пайки, которые еще называют локринговыми соединениями, или в плачущем испарителе, если его разъела коррозия.

Признак поломки. Мотор все время работает, таким образом компенсируя дефицит хладагента. Ледяной покров появляется в углу отсека. После размораживания холодильник совсем не морозит.

Решение. Следует ликвидировать утечку и заправить систему фреоном. Если поврежден испаритель, его чаще всего приходится менять.

Заливка фреона

Те, кто знаком с конструкцией оборудования, могут попытаться решить проблему самостоятельно. О том, как это сделать, рассказывают мастера по ремонту холодильного оборудования «Формула холода».

Для этого потребуется:

  • хладагент — должен соответствовать марке холодильника;
  • вакуум-насосная станция, вакуумный и нагнетательный насос (лучше одолжить, а не покупать, поскольку это дорогое и мало востребованное в хозяйстве оборудование);
  • сварочный пост (горелка)
  • припой соответственно материалу, из которого изготовлена трубка;
  • флюс;
  • течеискатель — помогает найти место выхода фреона;
  • фильтр-осушитель — если его не поменять, в контуре задержится влага, из-за чего холодильник снова выйдет из строя;
  • клапан Шредера — аналог для автомобиля не годится, поскольку не способен образовывать вакуум и повышенное давление;
  • весы.

Заполнение контура хладагентом проводится так:

  1. Клапан Шредера подводят к сервисному патрубку компрессора. Через него подключают ремонтное оборудование.
  2. Компрессорным насосом опрессовывают систему. Для алюминиевых трубок рекомендуется давление 15 атм, для медных — 25 атм. Если давление нестабильно, то герметичность системы нарушена.
  3. При обнаружении разгерметизации находят поврежденное место, для чего применяют течеискатель.
  4. Запаивают отверстие.
  5. Повторяют опрессовку.
  6. Продувают систему азотом, удаляя лишнюю влагу из контура. Баллон подключают через клапан Шередера, и, если требуется, через редуктор.
  7. Срезают старый фильтр-осушитель.
  8. С нового фильтра удаляют заглушки и устанавливают его на конденсаторе. Швы запаивают. Действовать нужно быстро: охлаждающий контур нельзя открывать больше, чем на 15 минут.
  9. Подключают вакуумно-насосную станцию.
  10. Откачивают воздух и влагу не меньше 15 минут (максимум 30 минут). Когда процесс окончен стрелка на манометре опускается до показателя.
  11. Наполняют систему фреоном.
  12. Запаивают патрубок.

Как считают те, кто уже столкнулся с такой проблемой, заливка хладагента — дело несложное. Пользователь Ada Filatova пишет: «Любой справится. Нужен фреон и руки из нужного места, холодная сварка и еще несколько мелочей».

Засорился капиллярный трубопровод

При засоре циркуляция хладагента нарушается. Причиной становится сгусток машинного масла, тоже присутствующего в контуре.

Признак поломки. Камера недостаточно охлаждает, мотор все время активен. Компрессор сильно нагревается.

Решение. Следует прочистить систему, наполнить фреоном, проверить, и, если нужно, заменить масло.

Прочистка трубопровода

Убедиться в засоре капиллярной трубки можно лишь только вскрыв систему. Предварительно холодильник лучше разморозить.

Делают это так:

  1. Вскрывают заправочный патрубок.
  2. Подключают манометр и следят за показаниями на шкале — стрелка не должна уходить в зону с отрицательными значениями, что соответствует вакууму.
  3. Стабильность показателя давления или его незначительное изменение при отключенном двигателе указывает на то, что образовался масляный «тромб».
  4. Отключают холодильник, отрезают заправочный патрубок — он всасывает воздух.
  5. Отрезают капилляр на фильтре, из которого под давлением вытекает хладагент.

Если подозрения подтвердились, далее поступают следующим образом:

  1. Гидравлический пресс припаивают к капиллярной трубке.
  2. Заправляют оборудование соответствующим типом масла.
  3. Продавливают средство до тех пор, пока ручка пресса не перестанет сопротивляться.

Капиллярная трубка.

Продувают тракт азотом.

  • Меняют фильтр.
  • Запаивают все ходы.
  • Вакуумируют систему.
  • Заправляют в контур 15–20 г фреона.
  • Включают холодильник на несколько минут, выключают, оставляют вакуумироваться.
  • Заливают хладагент по весу.
  • Включают холодильник.
  • Если засор устранен, конденсатор и фильтр начнут прогреваться. После этого холодильник снова выключают и ждут, когда стрелка на манометре уйдет в положительную зону. Затем отсоединяют заправочный шланг и закручивают колпак.

    В крайнем случае придется переустанавливать капиллярную трубку. Мастера «Ваш Холод» предостерегают: делать это нужно только в крайних случаях. Работа устройства после такого ремонта может нарушиться, если не удастся найти трубку правильного сечения. Это приведет к изменению дозы фреона. При неправильной пайке появятся посторонние шумы, возможна протечка хладагента.

    Мастера сервиса «Ваш Холод» подчеркивают, что для такого ремонта необходим специальный дорогостоящий инструмент. Услуги профессионалов обойдутся гораздо дешевле.

    Промерз изоляционный слой

    В этом случае термоизоляционный слой холодильного шкафа увлажняется конденсатом и промокает.

    Признак неисправности. Задняя стенка неравномерно обрастает толстым ледяным покровом.

    Решение. Заменяют поврежденный участок теплоизолирующего материала.

    Неисправность электромагнитного клапана переключения

    Электромагнитный клапан.

    В нормальном состоянии клапан попеременно охлаждает обе камеры или морозилку. Выход из строя детали приводит к тому, что в холодильной камере значительно температура ниже, чем должна быть.

    Признаки неисправности. В холодильном шкафу наблюдается слишком низкая температура. Вместе с тем, в морозилке показатели выше заданных параметров.

    Решение. Нужно заменить клапан.

    Вывод

    Отремонтировать холодильник во многих случаях можно самостоятельно. Однако если нет уверенности в собственных силах, лучше обратиться к специалистам. Ведь всегда велика вероятность ошибки, которая полностью выведет из строя оборудование. И перед тем, как приступить к работе нужно хотя бы прочесть руководство по эксплуатации, ведь модель точно имеет конструктивные особенности, которые нужно учитывать.

    Читайте также другие полезные статьи:

    Видео-инструкция по чистки засора капиллярной трубке холодильника

    Снег и лед на задней стенке холодильника — почему он намерзает и что с этим делать?

    Появление инея на задней стенке, не вызывает беспокойства у большинства пользователей. Однако, намерзание льда нарушает условия хранения продуктов.

    Проблема проявляется даже в приборах с системой No Frost, таких как холодильник Атлант, Индезит, Стинол, Норд. Чтобы избавиться от этого негативного явления, необходимо разобраться в его причинах.

    Почему на задней стенке холодильника намерзает лед

    Наледь в холодильнике образовывается при неправильной эксплуатации прибора или при поломках. Прежде чем вызывать мастера, нужно убедиться в том, что нет никаких нарушений в использовании домашнего ледника.

    Если иней надолго не задерживается на стенке и постоянно тает, это свидетельствует о том, что прибор исправен. Причина появления изморози — неправильная эксплуатация.

    Причины намерзания при исправном холодильнике

    Чтобы удостовериться, что прибор работает нормально, необходимо исключить возможность неправильной эксплуатации. Помимо индивидуальных особенностей каждой модели, есть общие правила для каждого прибора. Снег на задней стенке холодильника часто является проявлением нарушений со стороны пользователя.

    Нарушение правил эксплуатации

    Ошибки в использовании замораживающих приборов — неправильное хранение продуктов. Три распространенных нарушения:

    • Нетерпеливость хозяек, которая приводит к тому, что не остывшие продукты оказываются в камере. Следствие этого — ледяная изморозь на задней стенке.
    • Попадание внутрь не накрытой жидкости, которая впоследствии циркуляции попадает на стенки и превращается в иней.
    • Перегруз морозильной камеры вызывает образование подтеков, а позже инея в верхней части холодильника.

    Таким образом, в камеру рекомендуется ставить только остывшие продукты в герметичной упаковке.

    Несоблюдение температурного режима

    Еще одна причина, по которой образуется конденсат — ошибки в выставлении температуры.

    По сложившемуся стереотипу, режим суперзаморозки позволяет лучше сохранить продукты летом. Это не так. Перемороженные продукты теряют полезные свойства.

    Выбор слишком интенсивного режима перегружает работу прибора, особенно в летнее время. Такой подход приведет к возникновению больших поломок, чем намерзание льда.

    Потеря герметизации

    При частом открытии дверей или их неплотном прилегании друг другу возникает потеря герметизации.

    Когда в камеру регулярно поступает теплый воздух, нарушается его работа. Прибору приходиться постоянно работать на понижение температуры.

    Если никаких нарушений использования прибора замечено не было, очевидна необходимость ремонта.

    Неисправности

    Намерзание шубы — не только проблема для пользователей, но и возможность вовремя определить и устранить серьезную поломку.

    Неисправности, признаком которых является лед внутри холодильника: износ уплотнителя, засор капиллярного трубопровода, утечка фреона, поломка термостата, промерзание изоляции, поломка магнитного клапана.

    Износ уплотнителя

    Эту проблему уже упоминали, как одну из возможных причин нарушения герметизации. Уплотнитель — это резинка на двери холодильника, которая препятствует проникновению теплого воздуха внутрь него.

    При непрерывной работе компрессора, появляется обледенение задней стенки. При ощупывании неисправного уплотнителя заметны трещины, вмятины и прорехи.

    Старый уплотнитель замачивают в кипятке, обрабатывают герметиком и заклеивают трещины, чтобы он снова стал исправен.

    Засор капиллярного трубопровода

    Снежная изморозь на задней стенке холодильника может быть следствием засора капиллярного трубопровода. Сгустки машинного масла, в этом случае, мешают нормальной циркуляции фреона.

    Ремонт поломки предполагает прочистку системы и замену фреона. Для решения этой проблемы рекомендуется вызвать мастера.

    Утечка фреона

    Фреон — вещество, которое составляет основу работы холодильника. Его утечка ведет за собой серьезные нарушения функционирования прибора.

    Возможные причины поломки: нарушение целостности трубок капиллярной системы, коррозия частей системы или засорение.

    Возможным способом борьбы с поломкой является устранение места протечки и заправка новым хладагентом. Этот процесс достаточно трудоемкий и требует специальных навыков.

    Поломка термостата

    Термостат — это прибор, который замеряет температуру внутри камер холодильника. Он нужен, чтобы датчики вовремя останавливали процесс охлаждения.

    Причинами поломки термостата являются перепады электричества или производственный брак. Как и другим деталям, ему также характерен износ от времени.

    Устраняется поломкой заменой термостата. Новую деталь приобретают в специализированных магазинах.

    Промерзла изоляция

    Толстый слой льда на одном участке стенки свидетельствует о промерзании изоляции.

    Эта поломка также является следствием нарушения температурного режима холодильника из-за повреждений уплотнителя или невнимательности владельцев.

    Поломка магнитного клапана

    Магнитный клапан отвечает за распределение температуры по камерам.

    Для починки необходима замена детали. Намерзание льда на стенку холодильника может быть следствием многих причин. Большинство из них способен диагностировать только опытный мастер.

    Перед обращением в службу стоит попробовать разморозить холодильник и убедиться в правильности его эксплуатации. Возможно, проблема отпадет сама собой.

    Почему у холодильников задние стенки покрываются льдом

    Если задняя стенка у холодильного агрегата покрылась льдом, не спешите сразу вызывать мастера. Сначала стоит разобраться в причине этого явления. Оно не всегда связано с поломкой техники. Расскажем, что делать, если на задней стенке холодильника стал образовываться лед.

    1. Наиболее частые поломки холодильника, из-за которых на его задней стенке появляется наледь
    2. Проблема в датчике разморозки
    3. Износ резинового уплотнителя двери
    4. Засор системы циркуляции хладагента
    5. Поломка температурного датчика
    6. Дело в компрессоре
    7. Причины образования наледи, не требующие ремонта
    8. Неправильно выставлен режим охлаждения
    9. Когда лед и снежная шуба на задней стенке холодильника — норма
    10. Заключение

    Наиболее частые поломки холодильника, из-за которых на его задней стенке появляется наледь

    Случается, что задняя стенка у холодильника покрывается льдом. Если это произошло в первый раз, то сначала технику размораживают.

    Совет. Не отбивайте и не откалывайте лед, чтобы не повредить бытовой прибор.

    Повторное появление наледи после разморозки говорит о возможной поломке техники. В этом случае для диагностики неисправности вызывают специалиста.

    Вот почему на задней стенке холодильника образуется лед:

    • проблемы в датчике разморозки;
    • износ резинового уплотнителя двери;
    • засор системы циркуляции хладагента;
    • поломка температурного датчика;
    • проблемы в компрессоре.

    Проблема в датчике разморозки

    Эта проблема возникает в агрегатах, оснащенных системой No Frost и Full No Frost. Основные признаки поломки:

    • задняя стенка морозильной камеры покрывается льдом;
    • компрессор работает безостановочно, а температура в камере высокая;
    • в агрегатах с системой Full No Frost слабо охлаждается холодильное отделение из-за промерзания канала поступления холодного воздуха;
    • загорается аварийный индикатор;
    • некоторые модели подают сигнал об ошибке на температурном дисплее.

    Причина заключается в поломке системы оттайки. Это приводит к тому, что холодильник не размораживается автоматически. Возможно, вышел из строя датчик, который часто заклинивает в положении охлаждения или разморозки, либо обрывается цепь таймера.

    Вот как избавиться от наледи в холодильнике в этом случае:

    1. На дом вызывают специалиста, который проводит диагностику и выявляет неисправность.
    2. Чтобы самостоятельно проверить таймер оттайки, открывают дверцу морозилки, извлекают все продукты, полки и корзины.
    3. Снимают панель, закрывающую вентилятор.
    4. Убирают внутреннюю панель, где находится датчик.
    5. Замыкают провода таймера. Если он включился, значит, деталь исправна.

    Также возможна поломка других узлов системы оттайки: ТЭНа испарителя, термоплавкого предохранителя, дефростера или поддона для сборки капель. Для устранения неисправностей обращаются к мастеру, который производит замену поврежденных узлов системы.

    Износ резинового уплотнителя двери

    Резиновый уплотнитель обеспечивает герметичность холодильной и морозильной камер агрегата. В процессе эксплуатации он изнашивается и выходит из строя либо повреждается при некорректном обращении.

    В результате в камеру начинает постоянно поступать теплый воздух. Запускается компрессор, который пытается охладить его до заданных параметров. Он работает безостановочно. Из-за этого не запускается автоматическая разморозка, на задней панели техники появляется ледяная корка.

    Чтобы проверить уплотнитель на герметичность, используют лист бумаги. Его вставляют между дверцей и корпусом. Если бумага выпадает или легко вытаскивается, значит, резинка требует замены. Для проверки используют также фонарик, который помещают в камеру и закрывают дверь. Пробивающиеся лучи показывают места, в которых устройство негерметично.

    Поврежденный уплотнитель восстанавливают или меняют на новый. Небольшие зазоры (менее 2 мм) заклеивают клеем («Момент», «Резиновый» и др. ) либо нагревают феном (до 70°C) поверхность резинки. Затем дверцу закрывают до полного остывания. Восстановление носит временный характер, в дальнейшем уплотнитель придется заменить.

    Монтаж новой ленты осуществляют при помощи мастера или самостоятельно:

    1. Бытовой прибор отключают от сети и оставляют на полчаса.
    2. Сначала аккуратно демонтируют старый уплотнитель. Для этого плоскую отвертку вставляют между резиной и корпусом и оттягивают ее. Откручивают шурупы.
    3. Канал для уплотнителя промывают мыльным раствором и просушивают.
    4. Новую резинку растягивают по периметру и вставляют в канал. Затем закрепляют с помощью саморезов или клея.
    5. Поверхность нагревают феном и закрывают дверцу.
    6. После окончания ремонта проводят проверку качества выполненных работы.

    Засор системы циркуляции хладагента

    Образование снега и льда на задней стенке агрегата происходит при засоре системы циркуляции фреона. При этом:

    • в главной камере не охлаждаются продукты;
    • компрессор горячий и работает без выключения.

    Капиллярный трубопровод засоряется сгустками машинного масла из компрессора, которое нагревается при нагреве хладагента. Это приводит к неравномерной циркуляции фреона.

    Такая поломка требует немедленного устранения. Для этого систему прочищают, заправляют хладагентом и проверяют масло, при необходимости заливают новое. Ремонтом такого уровня занимается только квалифицированный специалист.

    Поломка температурного датчика

    Обледенение на задней стенке бытовой техники может появиться при поломке температурного датчика.

    В моделях с электромеханическим управлением это термостат, который измеряет температуру в испарителе. В агрегатах с электронным управлением — воздушный термодатчик, который следит за охлаждением холодильной камеры.

    Основные признаки поломки:

    • слишком сильно морозит холодильная камера, перемораживаются продукты;
    • мотор часто включается, цикл отдыха сокращается;
    • намерзание наледи происходит равномерно.

    Неисправная деталь дает сигнал, что внутри устройства недостаточно холодно. В результате компрессор работает долго, с небольшими перерывами. Избыток холода приводит к намерзанию ледяной корки на задней панели.

    Чаще всего термодатчик выходит из строя по естественным причинам. Со временем он изнашивается и требует замены. Привести к поломке детали может перепад напряжения в рабочей сети. Если в квартире некачественная проводка, рекомендуют установить стабилизатор.

    Замену детали доверяют квалифицированным специалистам. В современных моделях возрастает вероятность поломки техники при ремонте своими руками, так как элемент имеет сложное устройство. Если пользователь решился на самостоятельную замену, для начала стоит убедиться, что причина поломки заключается в датчике. Для этого находят защелку недалеко от регулятора и шевелят ее. Если она не издает щелчка при движении или заклинена, это говорит о ее неисправности.

    Есть еще один способ проверки, он требует демонтажа термодатчика. Для тестирования используют мультиметр. Извлеченную деталь помещают в емкость с ледяной водой на 2-3 минуты. Затем запускают тестер. Если запчасть исправна, показания мультиметра равны нулю.

    Справка. Важно вовремя обнаружить неполадку и заменить деталь на новую. Игнорирование проблемы приведет к поломке компрессора.

    Дело в компрессоре

    Намораживание льда в холодильнике возможно из-за неисправности компрессора и его неправильной работы. Когда происходит утечка фреона, прибор вообще не выключается. Температура в камере повышается. Образуется снежный покров. Он неравномерный, расположен преимущественно в углах. После размораживания агрегат перестает охлаждать.

    Чаще всего хладагент выходит через места спаек. В старых холодильниках он вытекает через ржавый испаритель. Чтобы устранить неисправность, сначала находят место протечки и ликвидируют его. Затем систему заправляют фреоном. Это под силу только квалифицированному специалисту.

    Причины образования наледи, не требующие ремонта

    Существуют причины образования наледи, не связанные с поломкой бытовой техники, а вызванные неправильной эксплуатацией устройства.

    Чтобы не намораживать лед на поверхности агрегата, в него нельзя помещать горячие продукты и посуду, емкости с жидкостями без крышек. Во время работы устройства часть влаги испаряется и оседает в виде капель на задней стенке холодильника.

    В устройстве с капельной системой разморозки конденсат замерзает при работе мотора. Он оттаивает и стекает через дренаж в специальную ванночку при его отключении. Но когда влаги много, агрегат не успевает оттаивать, образуется наледь. Со временем корка становится все больше.

    Неправильно выставлен режим охлаждения

    Среди некоторых пользователей бытует ошибочное мнение, что чем теплее в доме, тем холоднее должно быть в холодильнике, чтобы продукты не испортились. Они устанавливают максимальный режим охлаждения, когда на улице жарко. Эти показатели никак не связаны между собой. А сильная заморозка увеличивает нагрузку на компрессор и приводит к образованию наледи.

    Справка. Если рекомендации по эксплуатации соблюдают, а поверхность холодильника покрывается льдом, то причина кроется в неисправности. Для диагностики устройства обращаются в сервисные центры.

    Когда лед и снежная шуба на задней стенке холодильника — норма

    Если холодильник внутри потеет, а затем на стенках намерзает иней, при этом процесс периодически повторяется, это нормально для агрегатов, оснащенных капельной системой разморозки. Ее применяют в холодильных камерах большинства современных моделей. Это простой и эффективный способ оттайки.

    За задней стенкой агрегата устанавливают испаритель, а под ним слив. Когда мотор работает, образуются льдинки. При отключении компрессора иней таит, капли воды стекают вниз. Через дренаж жидкость попадает в специальную ванночку, расположенную на моторе, где испаряется.

    Заключение

    Если холодильник обмерзает внутри, проверяют, правильно ли выставлен режим охлаждения, не нарушены ли правила эксплуатации бытового прибора. Затем агрегат размораживают.

    Если после этой процедуры корка снова намерзает, ищут более серьезные неисправности. Их признаки схожи, поэтому для диагностики лучше обратиться к специалистам. Они быстро и качественно устранят поломку. Игнорирование проблемы приведет к более серьезному ремонту.

    В холодильнике намерзает лед на задней стенке

    Открыв холодильник, вы увидели на задней стенке лед? Значит, вы столкнулись с самой распространенной проблемой холодильного оборудования — обмерзанием. Обычно она характерна для «плачущих» моделей с капельным оттаиванием основной камеры. Первое неприятное последствие — порча продуктов. Помимо этого, снежный или ледяной покров камеры будет периодически подтаивать, что создаст дополнительную проблему с протечками.

    Если вы заметили лед на стенке, причина должна быть найдена сразу же. Не пытайтесь скалывать лед и постоянно размораживать камеры. Это не решение проблемы, ведь изморозь и наледь — симптомы серьезного сбоя. Поэтому, обнаружив лед на задней стенке холодильника «Атлант» (или другой марки), нужно понять, что этому способствовало. Часто снег — вовсе не признак поломки, но об этом ниже.

    Когда «шуба» на стенке не является поломкой

    Когда на задней стенке намерзает лед («Стинол», «Аристон», «Норд» и другие марки), причины могут быть следующими:

    • Неверно выбран режим охлаждения. Особенно это касается пользователей, который считают, что в жару нужно устанавливать самый низкотемпературный режим. Это заканчивается обмерзшей стенкой. Что касается режима замораживания, то от него в жаркие дни стоит отказаться.
    • Постоянное образуется и тает легкий слой инея. Это также не является поломкой, если оттайка «капельного» типа. Можете уверенно пользоваться холодильным оборудованием (далее – ХО).

    • Неправильная эксплуатация. Лед на задней стенке «Индезит», «Самсунг», Bosch (и в других марках) может расти из-за пренебрежения рекомендациями изготовителя. Если вы загружаете полки неостывшими блюдами без крышки или ставите много отрытых емкостей с жидкостью, вода будет испаряться и собираться в виде капель на задней стенке. При работе холодного контура капли превратятся в лед, который оттает при запуске подогрева. Если дренажное отверстие не забито, вода будет уходить в слив, не создавая проблем. А при засоре сливной трубки вода будет уходить под ящики, создав дополнительные трудности. Из-за избытка влаги в камере льда с каждым разом будет все больше.

    Когда все перечисленные причины исключены, а снег или лед все равно не сходит со стенки отделения, значит, есть поломка. Какие сбои могут вызывать обмерзание испарителя, вы узнаете далее.

    Снег на задней стенке холодильника: причины и признаки поломки

    В таблице мы собрали самые вероятные сбои, которые могут спровоцировать промерзания стенки. Если у вас «плачущий» испаритель, эти причины будут актуальны.

    Скорее всего, сломался терморегулятор (термостат характерен только для моделей на электромеханическом типе управления). Узел регулирует и измеряет температурные показатели в камере.

    В электронной модели мог сломаться воздушный температурный датчик, который следит за охлаждением основной камеры. Неисправный сенсор сообщает неверные сигналы блоку управления о том, что холода слишком мало. Компрессор работает долго и почти не останавливается, пытаясь тщетно понизить температуру, которая и так в норме. Из-за избытка холода вырастает снег на задней стенке холодильника.

    Диагностика должна показать утечку фреона. В большинстве случаев хладагент пропускают места спайки. Если холодильнику много лет, и в нем уже ржавый испаритель, фреон может вытечь именно оттуда. Из-за утечки в камерах теплеет, поэтому мотор работает безостановочно, чтобы возместить потерю температуры.

    Засорилась трубка капилляра, из-за чего равномерная циркуляция хладагента нарушена.

    Как образуется «тромб» в трубопроводе? Обычно это сгустки машинного масла из компрессора, которое греется при нагреве фреона.

    Осмотрите резинку-уплотнитель на дверце холодильника — возможно, она износилась или повредилась. Теплый воздух снаружи идет в отсек. Компрессор пытается охладить его до нужных параметров.

    Нет оттайки испарителя (из-за работы компрессора без выключения), поэтому на стенке появляется лед или снег.

    Поломка электромагнитного клапана. Эта деталь следит за попеременным охлаждением каждого из отсеков.

    Если клапан выходит из строя и «зависает» на охлаждении сразу обеих камер, холода на морозилку не хватает; холодильная камера, напротив, переохлаждается слишком сильно.

    Важно! В нашем обзоре мы не стали писать о холодильниках No Frost, так как для этих моделей характерно обмерзание не главного отсека, а морозильника. Это обусловлено тем, что в холодильной камере нет такой детали, как испаритель. Этот элемент один на обе камеры, и расположен в морозилке. Именно поэтому лед или «шуба» внутри нарастают только в нижней камере.

    Если «шуба» в вашем холодильнике «Индезит» (или любом другом) появилась впервые, можете не предпринимать активных действий. Попробуйте для начала разморозить ХО. Если после процедуры снег или лед не вернется, значит, о серьезной поломке речи не идет. Если ситуация повторяется, обратитесь к мастеру для проведения диагностики и дальнейшего ремонта.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: