Устройство монолитного перекрытия

Основные правила устройства монолитных перекрытий

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье. Разбор характеристик видов и применения, устройства монолитных перекрытий.

  1. В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий
  2. Определение требуемой толщины монолитного перекрытия
  3. НДС перекрытий
  4. Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование
  5. Расчет монолитного перекрытия пример
  6. Толщина монолитного перекрытия

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

  1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
  2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
  3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
  4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Определение требуемой толщины монолитного перекрытия

Для изгибаемых плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, опытным путем определено значение – отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм – 150мм.

Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая – свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

Разница в моментах Мх.

Разница в моментах Му.

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

Разница в подборе верхнего армирования по У.

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления – ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование

Бетон отлично работает на сжатие. Арматура – на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал. Железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

Расстояние между арматурными стержнями – это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм.
В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент. Он формирует растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты, и верхнее у её краев. А также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны, если они есть – именно здесь возникают наибольшие напряжения.

Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование. Оно располагается вертикально. Может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию. Опорная поперечная сила (сила “среза”) воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор – стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.

Монтаж арматуры перекрытия.

Заливка перекрытия бетоном.

Расчет монолитного перекрытия пример

Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия. На глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра. Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами. Как же произвести расчет устройства монолитных перекрытий?

В расчёте приняты следующие нагрузки:

  1. Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
  2. Вес конструкции пола 150 кг/м2.
  3. Полезная нагрузка 300 кг/м2.
  4. Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.
Читайте также:
Технология изготовления корпусной мебели своими руками

Общий вид расчетной схемы.

Схема деформации плит под нагрузкой.

Эпюра моментов Му.

Эпюра моментов Мх.

Подбор верхнего армирования по Х.

Подбор верхнего армирования по У.

Подбор нижнего армирования по Х.

Подбор нижнего армирования по У.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано:

  • арматурой класса А-III,
  • класс бетона В25,
  • защитный слой 20мм

Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта.

Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий, в частных домах толщину перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

Видео: Основные правила устройства монолитных перекрытий

Как сделать монолитную плиту перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

  • Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
  • Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
  • Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
  • Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
  • Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
  • Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

  • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
  • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

  • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
  • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
  • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
  • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

  • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
  • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

  • Марка бетона
  • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
  • Толщина плиты из бетона
  • Ширина и длина плиты
Читайте также:
Что делать если промок сенсорный телефон

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

  • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
  • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
  • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
  • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
  • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
  • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

  • Резка прутков на куски нужного размера
  • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
  • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
  • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
  • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса
  • Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
  • Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
  • Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
  • Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

  • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
  • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
  • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

  • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
  • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
  • Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

  • 3 суток – 30% прочности по марке
  • 14 суток – до 80% прочности
  • 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Технология устройства монолитных железобетонных перекрытий

Монолитное перекрытие в строительстве малоэтажных зданий стало популярным по ряду причин. В первую очередь – изменилось общее представление об архитектуре небольшого частного дома. Всё чаще стали возводиться дома сложной конфигурации, с оригинальными архитектурными решениями, отсутствием внутренних несущих перегородок, с длинными пролётами.

Читайте также:
Шторы серого цвета в оформлении интерьера спальни, гостиной и зала

Строительная индустрия, со всеми её технологическими новшествами и возможностями, не может организовать производство плит перекрытия с нестандартными параметрами, – промышленность ориентируется на типовые размеры плит и иных изделий из железобетона. Поэтому застройщик часто сталкивается с проблемой устройства перекрытия, и решает её применением монолитных технологий непосредственно на строительном объекте.

Конструкционные решения

При выборе конструкции монолитного перекрытия следует ориентироваться не только на свойства и характеристики применяемого материала или планировку строящегося дома. Плита из монолитного бетона обязана выдерживать нагрузки, которые необходимо учесть и рассчитать.

Монолитные перекрытия могут быть устроены различными способами:

  • с применением балок;
  • без балок;
  • с устройством съёмной опалубки;
  • по профнастилу.

Для небольших жилых домов наиболее приемлем вариант с устройством сборно-разборной опалубки.

Как определить толщину бетонного слоя

Толщина — определяющий параметр монолитного перекрытия. Именно на основе этого параметра составляется схема устройства опалубки, осуществляется раскладка арматуры. При отсутствии проекта застройщику следует ориентироваться на типовые рекомендации по устройству монолитного слоя.

Важно! Чем длиннее пролёт от одной опорной стены до другой, тем толще выполняется монолитный слой.

Усреднёнными расчётными нормативами определён показатель толщины по отношению к длине пролёта между опорами 1: 30. Иначе: на 1 погонный метр пролёта толщина слоя бетона должна быть примерно 3 см, а на стандартном 6-ти метровом пролёте она будет 18 см.

На практике допускается снижение толщины на 10-15 % в случаях, когда нагрузки будущего перекрытия не превышают средние значения.

Виды и сравнение опалубки

Цельная бетонная плита для жилых строений устраивается с применением опалубки. Опалубочный каркас для перекрытий в жилых домах, как правило, съёмный, разборный. Демонтаж опалубки производится после окончательного схватывания бетона.

Начальный этап монтажа монолитного перекрытия – установка сборно-разборной опалубочной системы. Она может быть изготовлена самостоятельно, для чего придётся приобрести необходимые материалы. Другой вариант – аренда инвентарной, типовой опалубки.

Самостоятельное изготовление

  • Вертикальные опоры, как правило, выполняются из деревянного бруса сечением не менее 100х100мм. Они фиксируются к существующему полу либо на дощатых подложках по грунтовому основанию. Шаг вертикальных опор – не более 1м. От стен следует отступить 20-30 см.
  • Продольные элементы, ригели – это обычно брус примерно 100-150 мм в сечении, уложенный поверх вертикальных опор и скреплённый с ними. Назначение – опора для щитовой опалубки.
  • Щиты могут изготовляться из ОСП, фанеры, иных листовых материалов, в том числе пластиков. Главное – они должны выдержать нагрузку монолитного армированного слоя, не прогибаясь и не образуя трещин. Если щит дощатый, то оптимальная толщина доски – 30 мм. Фанера и OSB – 20 мм. Для облегчения демонтажа опалубки поверхность щитов, соприкасающуюся с бетоном, можно накрыть полиэтиленовой плёнкой или обработать недорогими масляными составами.
  • После монтажа щитов проводится контрольная проверка и регулировка (при необходимости) уровня высоты вертикальных опор. Край щита должен вплотную прилегать к стене, а его верх находиться на одной отметке с верхом несущей стены.
  • Вертикальное ограждение опалубки по стенам выполняется с расчётом опирания монолитного перекрытия на стену. Для кирпичных, бетонных, каменных стен это расстояние составляет минимум 12 см, для стен из облегчённых и пористых материалов – не менее 15 см.

Важно! Застройщик должен знать, что возврат (сохранность) материала при демонтаже составляет примерно 70-80 %.Это значит, что как минимум две трети досок, брусков, фанеры и иных стройматериалов можно будет использовать вновь.

Опалубка в аренду

Вариант использования типовой опалубки для устройства перекрытий монолитным способом, несомненно, проще и легче. Арендодатели предлагают опалубочные системы, сокращающие в разы время монтажа и исключающие ошибки в процессе работы. Телескопические стойки, проверенные качественные ригеля, современные эффективные системы крепежа, гладкие щиты из водонепроницаемого материала, — в сумме гарантируют быстрое и качественное устройство опалубки.

Единственный минус – это стоимость аренды. В среднем цена кажется невысокой, — комплект опалубки в расчёте на один квадратный метр обходится заказчику в 7 – 10 рублей. Но, площадь перекрытий небольшого дома не меньше 50 м2, и дневная аренда стоит по минимуму уже 350 рублей. Опалубка не снимается в течение 28 дней, — итоговая сумма аренды приближается к 10 т. р. Казалось бы, не очень много, но всё же аренда добавляет к стоимости квадратного метра перекрытия 200 рублей. Многие застройщики предпочитают самостоятельно изготовить опалубку из приобретённых материалов, которым, после демонтажа опалубки, всегда найдётся применение в частном доме.

Армирование

Бетон устойчив к сжатию, но плохо переносит нагрузки на растяжение, армирование предназначено для решения этой проблемы. Итоговый материал соединения бетона и арматуры — железобетон, требует применения в конструкции арматурных стержней с соответствующими задаче характеристиками.

Расчёт армирования

Армирование монолитных конструкций рассчитывается на основе показателя напряжённо-деформированного состояния (НДС) материала. В проекте раскладки арматуры выделяются узлы или точки с максимальной нагрузкой, на их основе определяется характер монтажа, рассчитывается способ фиксации арматуры и распределения нагрузок. Но это при условии, что проект строительства имеется и рассчитан грамотными профессионалами.

Ручной расчёт армирования для неподготовленного человека сложен и громоздок. Особенно сложно определить прогибы с раскрытием трещин. Если застройщик хочет или имеет возможность рассчитать схему армирования в специальном программном комплексе, то для расчёта закладываются следующие усреднённые нагрузки:

  • вес железобетона 2750 кг/м3;
  • вес пола 150 кг на м2;
  • масса перегородок 150 кг/м2;
  • прочие полезные нагрузки 300 кг/м2.

Типовые решения

При отсутствии проекта застройщику рекомендуется использовать решения, рассчитанные на средние показатели:

  • Армирующий каркас изготавливается из арматуры сечением 8 – 12 мм, расположенной в бетонном слое продольно и поперечно.
  • Из прутов формируется сетка с ячейкой 20 см.
  • Между собой стержни соединяются вязальной проволокой 1,2 мм, скрученной специальным крючком.
  • Стандартный пруток может быть недостаточным по длине для продольного перекрытия пролёта, поэтому несколько стержней могут быть соединены между собой. Соединение выполняется с нахлёстом стержней не меньше 40 см.
  • Торцы арматуры должны находиться в массе бетона на расстоянии не менее 3 см от вертикального ограждения опалубки.
  • В армировании, как правило, используются верхняя и нижняя сетки. Нижняя располагается выше на 3 см нижнего края будущего монолитного перекрытия. Под сетку устанавливаются фиксаторы из пластика с шагом около 60 см, размещённые в шахматном порядке. Верхняя сетка находится ниже верха будущего перекрытия на 3 см. Размещается по фиксаторам – «птичкам»: это изготовленные из обрезков арматуры подставки высотой 12 см, шириной 20 см, длиной нижних полок 35 см. «Птички» прикручиваются к нижней сетке обеими концами с шагом 60 см.
Читайте также:
Умный дом Apple: преимущества и тонкости организации

В монтаже арматуры используются также соединители, торцевые фиксаторы и ряд самодельных приспособлений для удобства монтажа и фиксации армокаркаса в заданном положении.

Заливка бетона

Перед заливкой бетона в опалубку необходимо проверить её надёжность, проконтролировать наличие всех технологических отверстий. К последним относятся дымоходы, каналы вентиляции, отверстия для труб, кабелей, – для всех предусматриваются короба, закладные детали, другие решения.

Бетонная смесь, как правило, подаётся через распределительный рукав автобетононасоса. Перед доставкой бетона на объект надо выяснить, имеется ли в комплекте автомиксера рукав достаточной длины.

Для принятия бетона требуются два человека: один подаёт рукав с бетоном в нужное место опалубки, другой разравнивает смесь по заданной отметке. При низкой пластичности бетонной смеси оператор может добавить в неё немного воды, — на качестве бетона это не отразится, а разравнивать и подавать смесь в самые дальние уголки будет значительно легче.

Уплотнение бетона производится с помощью глубинного вибратора, его можно взять в аренду, стоимость небольшая, тем более учитывая, что он нужен на несколько часов.

После заливки всей опалубочной формы бетон окончательно выравнивается и заглаживается.

Минусы и неудобства при изготовлении монолитных перекрытий

Одним из факторов применения именно монолитного способа является наличие поблизости от места строительства растворобетонного завода или узла, где можно заказать и вовремя получить готовую бетонную смесь, а также возможность нанять бетононасос.

Важно! Самостоятельное изготовление бетона, как правило, приводит к нарушению технологии с резким понижением качества монолитных работ.

Доставка бетона производится автобетоносмесителями, оборудованными лотками и насосами для подачи бетона в место укладки. Миксеры также оснащены системой подачи воды в смесь, если она недостаточно пластична для укладки. Использование автобетоносмесителей позволяет многократно снизить трудозатраты и время заливки бетона в опалубку.

Созревание уложенной в формы бетонной смеси до того момента, когда по перекрытию можно передвигаться и выполнять следующий этап строительства, занимает примерно 28 суток в зависимости от климатических условий и сезона. Приостановка строительных работ на такое время также можно отнести к недостаткам монолитной технологии для перекрытий.

Кроме того, следует учитывать, что перекрытия из монолитного бетона в жилых домах требуют отделочных работ.

По сути, это полный перечень недостатков, несопоставимый с количеством достоинств.

Преимущества монолитной технологии в устройстве перекрытий

  • Вопрос стоимости монолитных перекрытий в сравнении с другими индивидуален для каждого случая. Но достаточно часто он отходит на второй план из-за ряда несомненных достоинств монолитной технологии:
  • Несущая способность. Монолитные перекрытия способны выдержать значительные динамические нагрузки и силу удара взрывной волны без существенных повреждений.
  • Отсутствие ограничений по параметрам пролётов. Возможно возведение дополнительных опорных колонн.
  • Весь технологический цикл изготовления перекрытий выполняется непосредственно на строительном объекте.
  • Возможность варьирования толщиной перекрытия в зависимости от интенсивности и сложности эксплуатации.
  • Правильно выполненное перекрытие способно служить неограниченное время без снижения эксплуатационных характеристик. Это относится как к бетонному слою, проходящему полный цикл схватывания на протяжении 100 лет, так и к арматуре, защищённой от коррозии слоем бетона.
  • Бетонные перекрытия изготовляются из негорючих материалов, обеспечивая пожарную безопасность строения.
  • Монолит в процессе эксплуатации не требует профилактического осмотра, ухода, обслуживания, замены элементов.

Процесс заливки бетона крайне прост, для самостоятельного выполнения армирования и устройства опалубки достаточно лишь консультаций специалистов. Все работы застройщик может выполнить сам с должным качеством – при этом сохранив значительные средства на оплату труда наёмных исполнителей.

В каких случаях применение монолита для перекрытий целесообразно и обосновано

Горизонтальное перекрытие, созданное методом заливки арматуры бетонной смесью непосредственно на строительном объекте, целесообразно в случаях:

  • Невозможность изготовления сборной конструкции из типовых железобетонных изделий из-за сложности параметров конфигурации сооружения.
  • Затруднено или невозможно применение крановой техники для монтажа плит — отсутствие подъездов и технологических площадок.
  • Только монолитное перекрытие способно обеспечить эксплуатацию дома в тяжёлых условиях: при высоких нагрузках на перекрытие, повышенном уровне шума или влажности.
  • При наличии условий для обеспечения надёжности опалубки, устройства качественного армирования и проведения монолитных работ.

Считается, что монолитное перекрытие обходится застройщику на 20-30% дороже в сравнении с аналогичным плитным перекрытием. Но эти цифры очень относительны, в каждом конкретном случае требуется расчёт и индивидуальный подход.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Монолитное перекрытие: устройство и виды

  1. Что такое?
  2. Плюсы и минусы
  3. Устройство
    • Толщина
    • Напряженно-деформированное состояние и армирование
  4. Виды
  5. Как выбрать?
  6. Расчет

Монолитное перекрытие – один из самых популярных вариантов устройства горизонтальных элементов. Его применяют в зданиях и сооружениях, используемых в малоэтажном строительстве, в том случае, если планировка объекта отличается от стандартной. Например, когда нет внутренних несущих стен и перегородок или пролеты превышают размеры стандартных готовых плит, выпускающихся промышленным способом. Выделяют различные способы обустройства монолитных перекрытий – с использованием балок или безбалочные, по профнастилу или съемной опалубке.

Что такое?

Как определить, какой монолит лучше для частного дома? При выборе оптимальной конструкции стоит обращать внимание не только на особенности используемого материала и планировку стен здания. Нужно еще учитывать нагрузки, которые предстоит выдерживать плите. Это позволит точно определить количество и характеристики арматуры, обеспечивающие ей прочность.

Читайте также:
Твердотопливные котлы отопления для дачи – типы и особенности использования

Монолитное перекрытие – это разновидность несущих конструкций, имеющих горизонтальное положение в пространстве, создаваемых путем заливки металлической арматуры бетонным раствором. Его обустройство обеспечивает возможности для формирования цельного основания, способного служить опорой при дальнейшей эксплуатации здания. При самостоятельном бетонировании монолита используется опалубка с армирующими стержнями внутри. Применение цельнолитых перекрытий будет абсолютно обоснованным в следующих случаях.

  1. При возведении зданий со сложными параметрами конфигурации или оригинальной архитектурой. Когда невозможно сделать всю конструкцию сборной, приходится дополнять ее монолитными участками. Но гораздо рациональнее в этом случае будет сразу выполнить обустройство единой плиты над всем зданием.
  2. При сложностях с доставкой и транспортировкой плит, невозможностью использования тяжелой крановой техники.
  3. При наличии нестандартных пролетов, которые невозможно перекрыть серийной железобетонной продукцией. В этом случае также могут применяться монолитные ребра для усиления или балочные опоры для промежуточных стоек.
  4. При тяжелых условиях эксплуатации объекта. Чем выше нагрузка на перекрытия, тем вероятнее становится замена стандартных составных плит на монолит. При повышенной влажности, уровне шума нужно использовать только решения, обладающие достаточной устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды.
  5. При возведении монолитных и сборно-монолитных конструкций, в которых применяется хорошо отработанная технология установки опалубки и вязания арматуры.

При правильном подходе выбор монолитного перекрытия гарантированно дает массу преимуществ при дальнейшей эксплуатации здания.

Плюсы и минусы

Насколько дешевле монолит, чем плиты? Все зависит от площади, на которой предстоит проводить работы, трудоемкости процесса. Но есть у такого решения и очевидные недостатки, которые стоит учитывать перед тем, как будет принято окончательное решение. В частности, монолитно-бетонное перекрытие требует постепенного набора прочности. Соответственно, трудозатраты и сроки завершения процесса будут значительно выше, чем при использовании обычных плит. Но эти неудобства полностью перекрываются достоинствами, которыми обладает это решение:

  • высокие несущие способности – выдерживает даже удар взрывной волны и значительные вибрационные нагрузки;
  • отсутствие ограничений по размерам пролетов, в отдельных случаях применяются опоры в виде колонн;
  • локальность монтажного процесса – все создается на месте, непосредственно на объекте;
  • возможность самостоятельного проведения работ, без привлечения труда сторонних специалистов;
  • максимально длительный срок службы – за счет варьируемой толщины бетона можно предотвратить оголение арматуры на многие десятилетия вперед;
  • высокий уровень пожарной безопасности, перекрытие создано из негорючего материала и не поддерживает процессы горения;
  • отсутствие эксплуатационных сложностей – не нужно обслуживание, замена несущих элементов;
  • уменьшение толщины конструкции без потери ее прочности.

Еще один немаловажный момент: необходимость в поддержании определенного температурного и влажностного режима во время бетонирования. Этот способ не подойдет, если строительство требует уложиться в сжатые сроки, ведь созревание смеси требует времени. Кроме того, в жилых пространствах перекрытие, созданное при помощи бетонного монолита, нуждается в дополнительной отделке. А его обустройство требует от фундамента и стен определенной прочности. Например, несущих способностей деревянных брусьев или бревен будет недостаточно.

Устройство

Все виды железобетонных перекрытий подразделяются на монолитные, часторебристые и сборные. Если рассматривать в качестве основания именно цельную плиту, то для ее заливки потребуется применение опалубки, позволяющей обеспечивать правильное формирование бетонного слоя с армирующими компонентами внутри. Добиться этого можно только путем применения наружного съемного или несъемного каркаса. Чаще всего применяется устройство железобетонных балочных и безбалочных плит по профнастилу, актуальное для промышленных и торговых зданий.

В жилых домах используется съемная инвентарная опалубка, позволяющая демонтировать каркас после того, как бетон наберет заданную прочность и твердость.

Толщина

Среди параметров, которые имеют важное значение при устройстве монолитного перекрытия, выделяют в первую очередь толщину. Согласно расчетным нормативам, этот показатель должен составлять 1/30. То есть, средние значения будут соответствовать 30 мм на 1 м пролета. Чем длиннее расстояние от стены до стены, тем толще должен быть слой монолита. Если эксплуатационные нагрузки будущей конструкции не слишком велики, ее можно сделать тоньше на 10-15%.

Напряженно-деформированное состояние и армирование

При расчете армирования монолитных оснований всегда учитывается показатель НДС, учитывающий дальнейшее «поведение» материала, его стойкость в отношении деформационных нагрузок. В зависимости от способа монтажа, плиты прогибаются не одинаково. Именно поэтому при определении оптимального характера монтажа арматуры следует заранее просчитать способ ее фиксации и распределение нагрузок. Характер опирания определяется при помощи выделения узлов/точек, на которые выпадает максимальная нагрузка.

Свойства бетона позволяют ему демонстрировать высокую устойчивость к сжатию. Но материал неустойчив к нагрузкам на растяжение. Решить эту проблему и призвано армирование. Готовый композитный материал (железобетон) требует использования соответствующих по своим характеристикам стержней.

Установка арматуры производится в зонах, подвергающихся наибольшему растяжению. Она именуется продольной или рабочей и требует использования стержней с периодическим профилем, обозначаемых как А400. Выбор шага (расстояния между отдельными элементами) имеет важное значение. Стандартным считается диапазон 150-200 мм, при этом наиболее важными областями считается центр и кромка плиты. При наличии опорных элементов (колонн, промежуточных стен) эти зоны также подвергаются наибольшему напряжению.

Выполнение армирования в верхней и нижней части бетонного слоя требует образования вертикальных соединений за счет поперечного армирования. В сложных условиях эксплуатации, при значительных нагрузках наличие этого компонента предотвращает расслаивание бетонного монолита. При отсутствии таких факторов влияния роль поперечного армирования носит скорее конструктивные функции, здесь используются стержни с гладким профилем.

Монолитное перекрытие в доме или на нежилом объекте может иметь балочное или безбалочное строение. В случае наличия опор балки и ригели, применяемые в конструкции плиты, становятся с ней одним целым. Безбалочные решения создаются без выступающих ребер, но у них есть участки, выходящие за 0,3 м от края пролета. В балочных вариантах находятся крестообразные или поперечные опоры ригелей.

Наиболее простым для возведения опалубки является безбалочный вариант плит перекрытий. С его помощью можно задавать монолитным капителям сложную архитектурную форму и объем. Опорные колонны располагаются квадратно-сетчатым методом, с равномерным распределением нагрузок. С их помощью легко получить гладкий железобетонный потолок.

Монтаж ЖБ по профнастилу регламентируется СНиП II-23-81 и производится в тех случаях, когда необходимо возводить здания и сооружения с широким диапазоном доступных нагрузок. При формировании монолита по профлисту необходимо обеспечить его защиту при помощи оцинкованного покрытия или полимерного напыления, чтобы коррозия не повредила материал в будущем.

Читайте также:
Фото установка окон пластиковых. Пластиковые окна с раскладкой — особенное оформление для стильного интерьера

При создании монолитных конструкций могут применяться заполнители из керамзитобетона, пенобетона и других измельченных фракций, повышающих шумоизоляционные характеристики. Чертеж в разрезе помогает определить толщину слоя заполнения и распределение всех компонентов внутри плиты. Деформационный шов в монолитном перекрытии создается при опорном типе монтажа, чтобы избежать растрескивания материала. На открытых площадках располагают усадочные и изоляционные полосы на расстоянии около 3 м.

Как выбрать?

При выборе монолитного перекрытия, которое будет обустроено в доме, лучше учитывать все факторы. Для здания в несколько этажей лучше применять съемную инвентарную опалубку, легко и быстро монтируемую на объекте. В частном секторе можно использовать безбалочные конструкции. Но если нагрузка значительная, усилия колонн и опор может оказаться недостаточно.

Межэтажное пространство, заполненное арматурным каркасом, может потребовать дополнительной изоляции для утепления и снижения уровня шумов. В этом случае пространство между этажами заливается бетоном с добавлением керамзита. Вариант с колоннами больше подойдет для нежилых объектов, коммерческих, торговых зданий или пространств со свободной планировкой. По стенам из пеноблоков лучше использовать не монолитобетонную плиту, а более легкие перекрытия. Если же выбирается цельный вариант, расчеты нагрузок должны быть максимально точными.

Расчет

Для выполнения расчета монолитного перекрытия рекомендуется использовать специальные программы, позволяющие максимально быстро произвести решение поставленной задачи. За основу для расчета каркаса и узла опирания принимается руководство СНиП, в котором изложены основные технические параметры. Схема будет включать следующие параметры:

  • массу железобетона – стандартная равна 2500 кг/м3;
  • вес конструкции пола, обустраиваемой поверх нее, перегородок – 150 кг/м2 (усредненные значения);
  • полезную нагрузку – она составит не менее 300 кг/м2.

Подбор армирования производится программой по осям X и Y, выполняется с учетом ожидаемых и моделируемых деформационных нагрузок. Также учитывается длина проекта, класс бетона и арматуры, толщина защитного слоя. При расчетах собственный вес пола суммируется с аналогичным показателем, но с учетом надежности по нагрузке, весом перегородок, расчетом временной нагрузки. Сложив эти параметры, можно получить информацию, применимую при разработке эскизных решений.

Еще один компонент расчетов – определение моментных усилий в сечениях монолитной плиты. Оно рассчитывается исходя из параметров конструкции, определяется индивидуально. Определение количества арматуры производится по усредненному весовому коэффициенту – он равен 80 кг/м3. Площадь перекрытия умножается на его толщину и перемножается со значением 80. Полученный результат будет равен общей массе арматурных стержней.

О том, что такое монолитное перекрытие, смотрите в следующем видео.

Технология создания монолитных перекрытий

Перекрытия необходимы для разделения здания на этажи, это неотъемлемый конструктивный элемент, воспринимающий различные нагрузки. Монолитное перекрытие (своими руками залить его достаточно просто) обеспечивает устойчивость дома в целом, позволяя организовать звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.

Преимущества

Положительные характеристики конструкции раскрываются так:

  • отсутствие дорогостоящих работ по разгрузке/погрузке;
  • высокое качество готовой поверхности;
  • возможность свободной планировки помещений;
  • прочность, долговечность.

Перекрытия могут быть:

  • монолитными – производятся на месте работ;
  • сборными – формируются на основе готовой заводской продукции – ж/б плиты либо панели;
  • часторебристыми – изготавливаются на основе пустотелых блоков и ж/б балок;
  • конструкциями из облегченного бетона.

Что необходимо учесть?

Конструкция должна соответствовать указанным параметрам:

  • плита должна выдерживать динамическую и статистическую нагрузку. В частном строительстве средняя нагрузка составляет 350-400 кг/м²;
  • под действием внешних сил перекрытие не должно деформироваться, то есть, должна быть обеспечена соответствующая жесткость;
  • в зависимости от места установки перекрытия (подвал, этажи, чердак) и функции помещения устанавливается звукоизоляция, блокирующая как воздушный, так и ударный шум;
  • если плита разделяет помещения с различным температурным режимом, например, чердак или подвал от этажа, должна быть обеспечена теплозащита;
  • сопряжение конструкции с наружными стенами не должно создавать мостиков холода, что провоцирует потери тепла и образование конденсата;
  • устройство монолитных перекрытий может быть реализовано с учетом огнестойкости.

Если строитель возводит монолитные перекрытия, технология проведения работ подчиняется указанной последовательности.

Технология устройства опалубки

Технология устройства монолитного перекрытия начинается с обустройства съёмной опалубки. Горизонтальный слой может быть изготовлен из влагостойкой фанеры (20 мм) либо обрезных досок (25.0-35.0 мм). Если в системе все-таки образовались щели, поверх щитов выкладывается гидроизоляционная пленка, блокирующая протечку раствора.

Опалубка держится на балках – ригелях, опирающихся на стойки (покупные/арендованные телескопические, или самостоятельно изготовленные брусья 100х100 мм, либо кругляк 8-15 см). Система должна быть смонтирована строго горизонтально.

Укладка и расчет арматуры

Процесс реализуется следующим образом:

  • между опалубкой и каркасом соблюдается зазор 25 мм, что можно организовать при помощи покупных фиксаторов или при самостоятельном изготовлении деревянных или фанерных подставок. Фактическая высота закладных элементов зависит от толщины плиты, но чаще всего хватает 2.5 см;
  • диаметр прутка определяется по расчету в зависимости от нагрузки и размера плиты и варьируется в пределах 8-20 мм. В частном строительстве используется прут 8-12 мм;
  • арматурный каркас может быть однорядным или двурядным, что зависит от необходимой прочности. Ряды вяжутся при помощи гибкой проволоки с размером ячейки 15х15 см – в первом ряду, и 20х20 см – во втором;
  • расстояние от верхнего пояса до верха бетонной заливки должно составлять не менее 25 мм.

Чтобы перекрытие надежно взаимодействовало с несущими стенами, необходим монтаж армирующего пояса. Он формируется на основе стальных прутков и хомутов, к которым крепится арматура перекрытия. Вполне достаточно организовать 4 направляющих диаметром 12.0-20.0 мм, к которым в перпендикулярном направлении крепятся хомуты при помощи вязальной проволоки.

Как залить?

Перед заливкой устанавливается опалубка для всех технологических отверстий, выставляются маячки для контроля толщины конструкции.

Последовательность действий:

  • заливке подлежит заводской или самостоятельно приготовленный при помощи одной или нескольких бетономешалок бетон;
  • если перекрытие находится высоко, раствор подается при помощи подъемных механизмов;
  • весь арматурный каркас должен быть равномерно покрыт раствором. Работы должны быть проведены быстро;
  • далее производится трамбовка, впоследствии поверхность требует ухода.

Монолитное ребристое перекрытие своими руками

Подобное перекрытие относится к балочному типу. Несущей конструкцией выступает ж/б балка, заполнением – пустотелые ребристые блоки.

Последовательность производства работ:

  • установка балок – их должны заходить в арматурный пояс (23.0-28.0 см), о котором говорилось выше, на глубину 8.0-12.0 см;
  • максимальный шаг блоков перекрытия принимается, как 40.0-60.0 см, что зависит от габаритов самих изделий, которые заполняют пространство между опорами;
  • высота пустотелых блоков принимается, как 16.0-27.0 см, что определяет высоту ребристого ж/б перекрытия;
  • в местах, где будут находиться межкомнатные перегородки, должно быть предусмотрено усиление из двух балок, уложенных рядом друг с другом;
  • если длина пролета превышает 4.0 м, монтажу подлежит дополнительный элемент жесткости – разделительное ребро, размещаемое поперек балок;
  • реализуется бетонная заливка, которая заполняет пространство между блоками и превышает их высоту на 2-3 см.
Читайте также:
Стол в стиле лофт своими руками, необходимые материалы и этапы работы

Для наращивания несущей способности по пустотелым блокам может быть установлен арматурный каркас 20х20 см, однако, это ведет к увеличению массы конструкции.

Сборно-монолитные системы

Конструкции, выполненные таким образом, могут состоять из крупноразмерных и мелкоразмерных элементов (плит, панелей). В индивидуальном строительстве чаще всего применяются последний тип. Плита может быть сплошной, ребристой или многопустотной, армирование — обычным или предварительно напряженным.

Специалисты рекомендуют приобретать ж/б изделия готовыми, однако, если возникает необходимость изготовления плиты небольшого размера и нестандартной формы, работы придется провести своими руками. Строитель может сделать пустотелую или полнотелую плиту.

Как сделать сборно — монолитные плиты перекрытия своими руками? Последовательность действий:

  • опалубка – укладывается на ровной горизонтальной площадке;
  • размеры каркаса (ширина, высота, длина) должны соответствовать форме и параметрам плиты;
  • укладка арматуры (25 мм) в виде сетки 20.0х20.0 см;
  • концы прутков не должны упираться в опалубку, необходимо соблюсти расстояние 20 мм;
  • каркас увязывается проволокой;
  • первый и второй пояс арматуры укладывается на стульчики;
  • производится заливка, при укладке смеси используются вибраторы;
  • поверхность выравнивается (можно использовать простую швабру);
  • при созревании бетона поверхность плиты смачивается водой;
  • не ранее, чем через 14 суток опалубка снимается.

В результате получается надежное железобетонное перекрытие.

Перекрытия по профнастилу

Профнастил выступает в роли несъемной опалубки и внешней рабочей арматуры. Процесс отличается меньшей трудоемкостью, сроками и затратами. Кроме того, может быть уменьшена масса и высота перекрытия.

Выбираем профнастил:

  • Н75-750-0.9 – при пролете до 5.7 м;
  • Н114-750-0.0 – свыше 5.7.

Монолитные перекрытия по профнастилу — технология работ:

  • реализуется стандартная укладка опалубки, однако, вместо досок используются листы профнастила;
  • укладка двухрядной арматуры 20х20 см на стульчиках и связывание;
  • бетонная заливка.

Перекрытие по профнастилу может опираться на колонны и стены, причем, опорная часть впоследствии может быть замоноличена. На месте опоры монтируются закладные из металлических уголков. Профнастил фиксируется на них при помощи дюбелей.

Материалы и инструменты

Опалубка:

  • влагостойкая фанера или доска – в среднем 40.0 мм;
  • брус 100х100мм, 80 мм;
  • доска 70.0х50.0 мм, 50 – 200 мм;
  • вилки, стойки телескопические, треноги;
  • либо самодельные опоры из швелера, труб, кругляка, бруса.

Армирование:

  • прут 12.0-20.0 мм;
  • проволока мягкая вязальная;
  • подставка под арматуру;
  • болгарка.

Бетонные работы:

  • цемент, щебень, песок;
  • бетономешалка;
  • кран или насос для заливки;
  • либо заводской бетон (подача из миксера) при наличии подъездных путей.

Цена работы

Если заказать устройство конструкций бригаде рабочих, стоимость 1 м³ обойдется около 5 т.р. Если они будут использовать свое оборудование и материалы, цена возрастет до 12.5 т.р. Если реализовать бетонные перекрытия своими руками, расходы составят около 6-6.5 т.р/м³.

Также можно ознакомиться с подробной последовательностью работ по возведению монолитных перекрытий (видео-материалы содержат все рекомендации).

О создании монолитных ребристых перекрытий своими руками рассказано в видео:

Книги по теме:

Устройство монолитных бетонных конструкций при отрицательных температурах среды — Виктор Копылов — 1 282 руб.- ссылка на обзор книги

Проектирование железобетонных конструкций по ЕВРОНОРМАМ — Владлен Алмазов — 750 руб.- ссылка на обзор книги

Справочник технолога-строителя — Геннадий Бадьин — 239 руб.- ссылка на обзор книги

Справочник новейших технологий в строительстве и ремонте — В. Котельников — 234 руб.- ссылка на обзор книги

Технология монолитного перекрытия — как сделать своими руками

Монолитное перекрытие – это способ созданий элемента здания. По прочности оно не уступает сборным конструкциям. С помощью такой технологии можно делать перекрытия без использования строительной техники. Бетонные перекрытия своими руками применяется в возведении малоэтажных и высотных зданий.

  1. Монолитное бетонное перекрытие – что за конструкция
  2. Сильные и слабые стороны
  3. Чем отличается монолитная плита от пустотной
  4. Как рассчитать требуемую толщину и общую нагрузку
  5. Типы перекрытий
  6. Безбалочный тип
  7. Балочный тип
  8. Как подготовить бетон
  9. Заливка
  10. Как монтируется опалубка
  11. Пошаговый монтаж

Монолитное бетонное перекрытие – что за конструкция

Монолитная плита перекрытия– это горизонтальная конструкция общественных, промышленных и жилых зданий, которая делит их на этажи. Представляет собой железобетонное изделие. Несущее перекрытие воспринимает и передает нагрузку. Изготавливается по определенной технологии, которая включает установку опалубки, укладку арматуры и заливку бетона.

Сильные и слабые стороны

Монолитные железобетонные перекрытия используются для строительства разных сооружений. Перед разработкой проектной документации делают тщательные расчеты. Во внимание берутся и сильные стороны плит, к которым относятся:

  • Высокая прочность. Плита представляет собой цельный слой, который не имеет пустоты и швы. Надежно крепится к конструкциям здания. Выдерживает большие нагрузки. В многоэтажном доме одновременно выполняет функцию пола и потолка.
  • Снижение нагрузки на основание. Монолитные перекрытия распределяют нагрузку по всей площади сооружения. Воздействие на фундамент снижается, что предотвращает разрушение во время усадки.
  • Разнообразие вариантов. Заливку монолита выполняют на опалубку разной формы. Выносят балконы или другие элементы здания. В качестве несущих конструкций используют стены и колонны.
  • Жесткость. Плита обладает высокой жесткостью, что исключает образование трещин в стыках соединения или смещение.
  • Экономия. Строительство загородного дома осуществляется разными методами. Самостоятельное выполнение работ позволяет сэкономить. Опалубку и заливку бетона сделать несложно. Достаточно придерживаться основных правил. Такой метод исключает потребность в оплате мастерам за работу и аренде грузоподъемной техники.
  • Долговечность. Если правильно выполнить работу, конструкция прослужит ни один десяток лет.

Что касается минусов, то здесь отмечают трудоемкость выполнения заливки перекрытий бетоном. Особенно это касается строительства по каркасной технологии. После заливки бетона нужно выдержать несколько недель до его затвердения.

При решении вопроса, как делать железобетонное перекрытие, необходимо рассмотреть инструкцию и стоимость проводимых работ.

Чем отличается монолитная плита от пустотной

При строительстве дома многие сталкиваются с выбором способа устройства потолка. Используют готовые плиты или монолитные конструкции. Каждый вариант имеет свои слабые и сильные стороны, которые учитываются еще на этапе проектирования дома. От выбора зависит прочность сооружения и скорость возведения здания.

Читайте также:
Фото установка окон пластиковых. Пластиковые окна с раскладкой — особенное оформление для стильного интерьера

Монолитное бетонирование перекрытия отличается от пустотной плиты тем, что оно может иметь разную конфигурацию и толщину. Заливка бетона на опалубку позволяет с легкостью соорудить балкон и другие выдвижные конструкции. Обустроить такое перекрытие можно самостоятельно, без использования техники.

Среди сильных сторон пустотных плит выделяют скорость выполнения перекрытия. Готовые изделия привозят на строительную площадку, где с помощью крана устанавливают на стены. Существенный недостаток – возможный дефект плиты, что усложняет монтаж перекрытия.

Как рассчитать требуемую толщину и общую нагрузку

Чтобы узнать толщину перекрытия и общую нагрузку, выполняют соответствующие расчеты. Во внимание берутся все факторы, влияющие на конечный вариант. Способность выдерживать нагрузку зависит от качества бетона, толщины перекрытия, количества и сечения арматуры

Чтобы провести точные размеры, учитывают следующие факторы:

  • марка бетона;
  • толщина, длина и ширина плиты;
  • усилия, воздействующие на плиту.

Выделяют два вида нагрузок, которые воздействуют на монолит:

  • постоянные – нагрузки от конструктивных элементов здания (стены, крыша и перегородки);
  • временные – оказывают ограниченное действие (снег на крыше, мебель или бытовая техника).

Согласно строительным нормам, в жилых строениях нагрузка равна 150 кг/см 2 . При этом не учитывается вес самого монолита. В расчет берется и коэффициент запаса прочности, который равен 1,3. С учетом всех значений, получается, что плита должна выдерживать нагрузку 195 кг/м 2 . Этим требованиям отвечает монолит толщиной 20 см.

C технологической точки зрения, то использовать стандартные значения неверно, величину нагрузок на перекрытие необходимо рассчитывать в каждом конкретном случае.

Без профессиональных навыков самостоятельно рассчитать правильно все нагрузки сложно, поэтому лучше по этому вопросу обращаться к квалифицированным специалистам либо воспользоваться доступными онлайн-калькуляторами.

Типы перекрытий

В зависимости от конструктивных особенностей бетонное перекрытие своими руками делится на несколько типов:

  • безбалочные;
  • балочные;
  • кессонные или ребристые.

Последний вариант применяется крайне редко, так как он сложен в исполнении.

Безбалочный тип

Сплошная плита опирается на колонны, которые могут иметь капители. Важно обеспечить жесткость перекрытия в местах соединения с опорами. Для этого уменьшают пролеты. Это позволяет равномерно распределить нагрузки.

Балочный тип

Отличие плиты заключается в наличии балок, которые выступают в роли несущего элемента. Устанавливаются на колонны вдоль, поперек или в нескольких направлениях здания. Высоту и ширину балок определяют с учетом разных факторов. Расстояние между колоннами влияет на расположение и размер балок. Чем дальше стоят колонны друг от друга, тем больше несущий элемент. Монолитное балочное перекрытие устанавливают на больших площадях.

Как подготовить бетон

Для плит используют прочную марку бетона, которая обеспечивает стойкость конструкции к нагрузкам. При решении вопроса стоит придерживаться таких правил и принципов:

  • для бетонного раствора понадобится очищенная вода, песок, который предварительно просеивают и очищают от примесей, щебень нужной фракции (20-30 мм) и цемент марки М400;
  • замес проводится по такой пропорции: песок, цемент и щебень в соотношении 2:1:1 (вода добавляется в зависимости от густоты раствора);
  • замес лучше производить в бетономешалке, так как это обеспечит качество готового раствора.

Если перекрытие имеет большую площадь, то лучше заказать готовый бетон. Это значительно упростит и ускорит заливку.

Заливка

Заливка проводится по определенной технологии, которая предусматривает такие этапы:

  • расчет;
  • подготовка инструмента и материала;
  • обустройство герметичной опалубки;
  • укладка арматурного каркаса на опалубку;
  • замес и заливка бетона;
  • уход за плитой.

Соблюдение поэтапного монтажа обеспечит создание прочного монолитного перекрытия своими руками.

После того, как бетон схватится, его периодически поливают. Иначе перекрытие может растрескаться.

Как монтируется опалубка

Поэтапный монтаж герметичной опалубки:

  1. Установка опорных стоек. Используют металлические стойки или бревна диаметром 8 см. Устанавливаются на расстоянии 20 см от стен и 1 м максимально друг от друга.
  2. Укладка ригелей. Представлены в виде продольных брусков, удерживающих опалубку.
  3. Монтаж опалубки. Поверх ригелей устанавливают поперечные балки, которые покрываются фанерой или досками. Крепление осуществляется нагелями или гвоздями. Между листами и стеной не допускаются зазоры. Плотное прилегание обеспечит стойкость конструкции.
  4. Регулировка стоек по высоте. Опалубка устанавливается заподлицо с верхней границей стен.
  5. Установка пояса по периметру здания. Высота щитов соответствует толщине монолитного слоя.

Далее проверяют ровность конструкции с помощью уровня. При необходимости проводится регулировка. Остается решить, как залить плиты перекрытия?

Пошаговый монтаж

Когда опалубка сооружена, выполняется армирование бетона. Работа проводится в соответствии с проектной документацией. Учитывается диаметр и характеристика прутьев:

  1. по стенам прокладываются балки, состоящие из четырех прутьев;
  2. на остальной площади ставится сетка в два яруса;
  3. все элементы каркаса надежно скрепляются проволокой;
  4. вязку проводят непосредственно на опалубке или на отдельной площадке, где элементы подаются на высоту и скрепляются.

На следующем этапе выполняется заливка подготовленного бетона:

  1. плита заливается зараз;
  2. раствор равномерно распределяется по опалубке до нужного уровня;
  3. слой уплотняется вибратором;
  4. ровность проверяют уровнем;
  5. в нужных местах снимают лишний слой или заполняют углубления.

Монолитные плиты позволяют соорудить перекрытие разной конфигурации. В малоэтажном строительстве этот вариант исключает потребность в применении техники. Чтобы выполнить заливку, необходимо приложить немало усилий на выполнение всех этапов.

Как залить бетонный пол в частном доме на грунт

Устройство армопояса для газобетонного дома

Технология строительства дома из монолитного бетона

Технология заливки пола керамзитом — как сделать стяжку

Качественный наливной пол в гараже своими руками: пошаговая инструкция

Устройство наливного пола в гараже – удовольствие не из дешевых, особенно, если нанимать специализированную организацию. Конечная цена вопроса складывается из стоимости материалов и работ примерно пятьдесят на пятьдесят.

Стало быть, если работы производить своими руками, то экономия средств окажется довольно существенной. Давайте разберемся, реально ли сделать современный полимерный пол самому и что для этого потребуется.

Общие мысли

Мы не случайно сделали упор на самостоятельное производство работ именно в гараже. Особенно, если речь идет о неопытном строителе. Гараж, как правило, помещение небольшое, поэтому произвести полный перечень работ в одиночку будет реально. Затем, качество полученного покрытия для хозпостроек и гаражей имеет значительную фору перед декоративными покрытиями спальни, гостиной или ванны, где все должно быть идеально и нарядно.

Читайте также:
Убранство русской избы

Гараж – помещение мужское и не подвержено пристальному контролю со стороны домашних. Это значит, что сроки выполнения работ могут быть сколь угодно большими и это не будет никому мешать, вызывая ежедневные упреки со стороны домашних. Так что, гараж – идеальный полигон для обучения методом проб и ошибок, количество которых призван свести на нет данный материал.

Что потребуется для осуществления проекта?

Самое главное и первое, с чего нужно начинать – это определиться с типом полимерного покрытия пола. Видов полимерных полов довольно много, но вкратце их можно разделить на три основных. Это – накатные (самые дешевые), на основе кварцевого песка (самые прочные) и наливные (самые красивые и дорогие). По сложности выполнения они выстраиваются точно в таком же порядке, то есть, самые сложные – наливные. О них и идет речь в данной статье.

Итак, вы решили взяться за самый дорогой и красивый пол. Для этого потребуются четыре вида основных материалов:

  • самонивелир (ровнитель),ремонтный состав для бетона;
  • грунтовка под самонивелир, грунтовка под полимерное покрытие;
  • полимерный материал нужного цвета;
  • защитный лак.

Самонивелир служит для выравнивания поверхности основания будущего пола. Он должен иметь определенные показатели, основной из которых – прочность не менее М400. Ни в коем случае не берите на гипсовой основе – эти ровнители служат совсем для другого. Нам нужен самый прочный, на основе цемента. Качественный самонивелир хорошо растекается, не имеет посторонних включений, легок в применении. Все эти свойства делают его довольно дорогим, но необходимость применения ровнителя перед нанесением наливного пола прописана практически у всех производителей полимерных полов. Для чего он нужен – для создания гладкого и прочного основания для наливного покрытия.

Свойство полимерного покрытия пола заключается в том, что при нахождении на основании сколов, раковин, трещин и царапин, пусть даже самых небольших, очень хорошо будет просматриваться на конечном результате. Помните – полимер не скрывает эти погрешности, а наоборот, проявляет их, и красивый полимерный наливной пол будет иметь ярко выраженный брак. Некоторые неопытные полимерщики пытаются добиться зеркального основания путем шлифовки бетона – поверьте, это долго, пыльно, дорого и, самое главное, неэффективно. Царапины и задиры все равно останутся.

Грунтовка применяется для того, чтобы основной слой намертво схватился с основанием. Это так же очень важно. В противном случае, наливное покрытие пола может, не приклеится к основанию, и в результате вы снимите его, как старый линолеум. Служить оно не будет.

Основной слой – понятно, это самое главное. Современная строительная химия позволяет колеровать эти материалы практически в любой цвет. Но при выборе, делайте разумный шаг, заказывая стандартные цвета из ассортимента производителя. Этот совет к тому, что нестандартный цвет не всегда будет вам нравиться. Здесь высока вероятность стать жертвой настроения. Зачем? Ведь грамотные технологи уже об этом подумали. Более того, заказной цвет в большинстве случаев будет стоить дороже и иметь минимальную партию отпуска, которая рассчитана на гораздо большие площади. Куда потом девать пятьдесят килограмм материала цвета «малиновая заря над конго»? Поэтому, для гаража – серый, зеленый, красный, оттенки синего. Не надо экспериментов.

Защитный прозрачный лак – элемент так же немаловажный. Он защищает основной слой от механического воздействия и от ультрафиолетовых лучей. Если его не нанести, то цвет покрытия со временем будет неоднородным. В местах, где на него постоянно попадает солнечный свет, например, напротив окна или входа, будет выцветать гораздо быстрее. Ну и механическая защита – так же немаловажный фактор. Сам по себе материал наливного пола, конечно прочный, но лак прочнее и сбережет ваше покрытие от губительного воздействия абразива, в виде песка на ботинках или колесах в наиболее проходных местах.

Теперь о количестве материалов на 1 м.кв. Нормы расхода у всех производителей могут отличаться. Кто-то, стремясь заработать больше, специально занижают расход, чтобы 1 м.кв. выглядел дешевле. Не лукайтесь на это. Материалы, принимая во внимание еще и вашу неопытность, нужно брать по максимуму, но и не перебарщивать. Если мы имеем ввиду качественное наливное полимерное покрытие, то цифры будут примерно такие. Самонивелир (ровнитель) – 15-17 кг, в зависимости от состояния основания. Грунтовка под самонивелир – 0,5-1 кг ( в зависимости от пористости основания), грунтовка под основной слой – 0,4 кг, основной слой – не меньше 2 кг, лак – около 0,5 кг.

Инструмент. Кисточки, валики – покупаем либо у производителя полимерного материала, либо следуем его рекомендациям. Кисточка для подрезки (грунтовочная) 50-70 мм – 2 шт, валик для грунтовки – 2шт, валик для лака – 1шт. Растворитель для промывки инструмента – 1 л. Пленка со скотчем для обклейки стен, чтобы не запачкать – метраж, согласно периметру помещения. Для нанесения наливного покрытия так же нужна зубчатая ракля, с высотой зуба 3 мм и игольчатый валик, для самонивелира – 1шт, для наливного покрытия – 1 шт. Сандалии садовые на шипах – 1 пара.

Из электроинструмента понадобится мешалка, к ней емкости для замеса самонивелира, двухкомпонентных материалов, на каждый вид – своя, желательно новая. Кроме этого, не повредит болгарка с алмазной чашкой, мощный пылесос, перфоратор с лопаткой и переноски для освещения.

Этапы производства работ

1. Освобождаем площадь от всего лишнего.

2. Пылесосим пол.

3. На открывшемся пространстве находим трещины, сколы, участки слабого бетона и расшиваем их при помощи перфоратора.

4. Прочную поверхность шлифуем алмазной чашкой, убирая горбы и вскрывая поры бетона.

5. Еще раз тщательно пылесосим, обеспыливаем поверхность.

6. Наносим первый слой грунтовки из расчета 0,5 кг на 1 м.кв. валиком. Стараемся не допускать пропусков. В местах возле стен и в углах работаем кистью.

7. После того, как грунтовка высохнет, замешиваем ремонтный состав для бетона и наносим его в расшитые трещины, сколы и ямы.

Читайте также:
Средство для антибактериальной обработки бытового кондиционера

8. После того, как ремонтный состав высохнет, производим бережную шлифовку отремонтированных мест, выводя их в общий уровень с полом.

9. Опять все тщательно пылесосим.

10. Наносим второй слой грунтовки из расчета 0,5 кг на 1 м. кв. при помощи валика. В местах, где невозможно подлезть валиком, грунтуем кистью (вдоль стен и в углах). Грунтовку в обоих случаях наносим обильно, не допуская образования луж, до полного насыщения поверхности. Для чего это делается – мы должны полностью забить грунтовкой все поры в бетоне. Для этого некоторые мастера даже советуют добавлять в грунтовку 20-30 % цемента. Если в бетоне останутся поры, то впоследствии, при нанесении ровнителя, они дадут пузырьки, которые останутся кратерами и оспинами на поверхности. Это будет брак.

11. Наносим самонивелир. Здесь потребуется чья-то помощь. Этот материал наносится за один раз, поэтому, чтобы не допускать переходов и стыковок, процесс нанесения должен происходить непрерывно. Кто-то вам замешивает и льет его на пол, а вы в это время растягиваете его широким шпателем или зубчатой рейкой, постепенно двигаясь к выходу. Посмотрите на мешке время жизни раствора – за это время вы должны успеть его растянуть ровным слоем на поверхности и прокатать игольчатым валиком. Это делается для того, чтобы выгнать из материала пузырьки воздуха, попавшие туда в процессе замешивания. Чтобы зайти на свеженанесенный материал, используйте сандалии на шипах. В среднем, нанесение самонивелира в гараже 12-18 м.кв. должно занять чуть больше 1 часа. При замесе строго соблюдайте пропорцию воды, если ее будет меньше, материал не будет нивелироваться, если больше – это напрямую отразится на прочности и качестве.

12. После того, как ровнитель наберет свою прочность (это так же написано на мешке), необходимо установить его влажность. Это делается в том случае, если полимерный состав у вас на основе растворителя. Влажность основания не должна превышать 4%. Поскольку влагомера у вас явно нет, даем материалу отстоятся 2-3 недели, а потом начинаем мониторинг. Для этого на поверхность самонивелира с вечера укладываем кусок пленки и прижимаем ее по углам камушками. Утром поднимаем пленку и смотрим – если участок под пленкой изменил цвет на более темный, влажный – поверхность не готова. Если она практически не отличается, мы готовы к следующему этапу – грунтование под полимерное покрытие.

13. Грунтовка под полимерное покрытие, как правило, бывает двухкомпонентным составом. Смешиваем компонент а и компонент б, в пропорции, указанной на банке, в количестве, которое мы можем использовать в течение 15 минут. Почему так – любой полимерный материал будет сохнуть на полу не меньше 12-ти часов, оставаясь липким вплоть до конца полимеризации. Но стоит только оставить его затворенным в банке, реакция может произойти ураганно – он попросту закипит и схватится в течении нескольких секунд. Особенно это критично, когда на улице или в помещении, в котором вы работаете, жарко. В остальном все просто – равномерно раскатываем валиком материал, не допуская пропусков и образования луж. Первый слой – 0,2 кг на 1 м.кв., через 12 часов – второй, так же 0,2 кг на 1 м.кв.

14. После того, как грунтовка высохнет, начинаем тщательную подготовку к нанесению основного слоя. Пылесосим все помещение, включая стены и потолок (это не шутка). Обклеиваем стены пленкой со скотчем. На голову надеваем шапочку или бандану, штанины заправляем в носки, рукава плотно застегиваем. Закрываем окна, двери, сразу прочно укрепляем сандалии на шипах к обуви. Точно так же подготавливаем помощника. Вовремя нанесения основного слоя выходить из помещения не рекомендуется. Для чего это все делается – для того, чтобы исключить попадание любого мусора, даже самого незначительного на свежеуложенный материал. В обычной жизни волос или соринка, которую и заметишь то не всегда, особой беды не наделают. Здесь же, даже упавший волос может испортить вид наливного покрытия. Надо сказать, что очень редко бывает так, чтобы обошлось совсем без мусора, но такие меры минимизируют эти огрехи и общая картина будет как минимум удовлетворительной.

15. Самое ответственное – поехали. Помощник замешивает материал. Как это делается – сначала размешиваем в фирменной таре компонент а (которого много и который цветной), не добавляя компонент б (отвердитель). Это делается для того, чтобы осевший на дне пигмент равномерно распределился. Затем добавляем отвердитель, мешаем 4 минуты на малых оборотах. Затем разливаем материал примерно по той площади, которую собираемся закрыть, исходя из 2-х кг на 1 м.кв. Растягиваем равномерно зубчатой раклей, стараясь, чтобы слой материала был везде одинаковым. Не забываем прокатывать затем поверхность игольчатым валиком. Процесс опять же, непрерывный, наносим материал, постепенно отступая к выходу. Как только закончили, аккуратно закрываем дверь и не открываем ее в течение 12 часов, как бы любопытно не было. Материал за это время окончательно снивелируется и даст тот самый эффект застывшего льда. Во время полимеризации боится сквозняков – учтите это при подготовке и во время ожидания.

16. Последний этап – нанесение защитного лака. Если вы благополучно добрались до заключительного этапа, нанесение лака покажется вам детской забавой, хотя один небольшой нюанс все же есть. Чтобы не было видно следов от валика, замешанный лак нужно наносить разливом, равномерно распределяя лужи валиком в одном направлении, то есть, как говорится, «на взлет». Это когда в конце прохода валик не останавливается на поверхности, а взлетает, возвращается по воздуху в исходное положение, опять проход, опять взлет. Лак так же наносится в два слоя из расчета 0,25 кг за один слой.

Вот, собственно, и все – ничего сложного. Напоследок – температурный режим при нанесении. Старайтесь избегать нанесения полимерных покрытий (кроме метилметакрилатных) при температуре ниже 10 градусов по Цельсию. Материал может попросту не застыть. А в остальном – удачи.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: