УБЛ стиральной машины — устройство и проверка замка люка

Устройство блокировки люка, и самостоятельная проверка

Устройство замка

Отметим, что вариаций замков, существует большое количество. Производители стиральных машин устанавливают на свои модели разные блокировки, которые отличаются формой, размером, способом крепления. А также разнятся они по принципу работы. В основном применяются два типа:

тепловой;

электронный.

Один из вариантов УБЛ

Тепловой УБЛ

В основе термозамка, находится РТС-резистор и (или) биметаллическая пластина. После закрытия люка и запуска программы стирки, на резистор подаётся напряжение 220 вольт. Он начинает быстро греться и попутно нагревает пластину, которая изгибается.

В итоге она блокирует с помощью фиксатора крючок люка, не позволяя открыться во время цикла стирки. А также биметаллическая пластина замыкает управляющий контакт, в результате чего начинает выполняться выбранная программа.

Схема и принцип работы такого замка показан на рисунке ниже.

Отметим, что маркировка в виде букв: N, L и C, часто присутствует на контактах УБЛ, что облегчает его проверку. Вместо РТС-термистора, может применяться обмотка из высокоомного провода. А также используются два резистора в некоторых моделях, что не меняет принцип работы.

Повторимся, что по форме, размерам и креплению замки бывают разными, и при необходимости их покупки, нужно подбирать по продуктовому номеру машины.

Простой тепловой замок

Этот тип замка сам открывается, после окончания стирки. Это является одновременно плюсом и минусом. Главный недостаток — открывание совершается через 2-3 минуты, т. к. биметаллической пластине необходимо время, что остыть и принять исходную форму, отпустив тем самым язычок, который удерживает дверь. На большинстве стиралок присутствует световая индикация удержания люка.

Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.

Важно! Пренебрежение временем остывания, приводит к поломке ответной части замка, которая находится непосредственно в дверце.

Такие УБЛ применяются в недорогих моделях «Индезит», «Аристон», «Беко», «ЛДЖи» , «Самсунг» , «Ардо» , «Вирпул» .

Электронный замок

В такое запорное устройство добавлен электромагнит, который управляется импульсами, поступающими с модуля. А также в таких УБЛ может тоже присутствовать РТС-резистор. В этом случае термистор с биметаллической пластиной замыкает управляющий провод, а электромагнит передвигает фиксатор, блокирующий люк.

Схематично замок представлен на рисунке ниже.

Иногда такой УБЛ называют мгновенным, потому что запирание и разблокировка происходят моментально. Это является неоспоримым плюсом.

Такие устройства ставят на модели среднего ценового уровня и выше, таких, как: «Электролюкс», «Занусси», «Канди», «Бош», Siemens, «АЕГ» . Недостаток один — сложность проверки.

Люк с таким УБЛ можно открыть, только при выполнении следующих условий:

машина подключена к электросети;
ни одна из программ не запущена;

в барабане отсутствует вода;
не вращается двигатель.

Отметим, что стиральные машины с такими замками оборудованы устройствами аварийного открывания, которое, как правило находится в районе крышки фильтра сливного насоса.

Подгоревший электронный замок

Определяем поломку, не разбирая машинку

Необязательно разбирать машинку, чтобы убедиться в неисправности УБЛ. Иногда диагностировать поломку блокиратора можно дистанционно – по поведению самой стиралки. Главное, знать устройство машинки и принцип работы ее составляющих. Как правило, поврежденный электронный замок выдает себя несколькими «симптомами».

Если люк стиралки удерживается блокировкой на протяжении нескольких часов после отключения машинки от электросети, то УБЛ неисправно.
Если при запуске цикла на дисплей выводится код ошибки, указывающий на проблемы с УБЛ (у большинства моделей Индезит сигнализирует о неисправной блокировке комбинация «F17»).

Если после выбора программы машинка не блокирует дверцу. В таком случае сломался или электронный замок, или плата управления. Определить «виновника» поможет проверка мультиметром, описанная выше.

! Система самодиагностики машинок Индезит при проблемах с УБЛ выводит на дисплей код ошибки «F17».

Благодаря УБЛ машинка имеет двойную защиту, которая не даст человеку открыть дверцу при полном баке. Если блокировка «глючит», не снимается или не устанавливается, то необходимо срочно проводить диагностику и устранять неполадку.

Интересное:

Не открывается дверь после стирки в стиральной машине Bosch
Датчик закрытия двери стиральной машины
Как проверить замок стиральной машины
Не закрывается люк стиральной машины LG
Не закрывается люк стиральной машины Beko
Не срабатывает замок на стиральной машине Indesit

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Проверка

В домашних условиях полноценно можно проверить только тепловой УБЛ. Для этого понадобиться мультиметр, отвёртка (шлицевая или торкс) и электрический удлинитель.

Диагностика и ремонт замка своими силами

Чтобы проверить исправность замка, его потребуется снять. Необходимо:

Данный способ подходит, если дверь открывается. В противном случае нужно открыть цокольную панель на передней части стиральной машины и найти тросик для аварийного открытия люка. Обычно он желтого или красного цвета и находится возле фильтра. Если трос отсутствует, необходимо выкрутить крепеж, удерживающий верхнюю крышку, снять ее, а затем просунуть руку между корпусом и баком, на ощупь найти фиксатор замка и разблокировать его. Теперь можно открыть дверь и приступить к извлечению УБЛ.

Теперь можно приступить к проверке блокиратора при помощи мультиметра. Чтобы определить, как расположены нейтральный и общий контакты, потребуется схема замка. Устройства блокировки люка выпускают различные компании, располагающие контакты по-своему. Не зная схемы, невозможно разобраться в контактах и выполнить диагностику замка. Найти схему можно в сети Интернет.

В домашних условиях можно проверить лишь термоэлемент, нагревающий пластины. Для этого нужно:

В том случае, если блокиратор исправен, нужно осмотреть его на предмет механических повреждений или заводского брака.

Для замены нужно приобрести новый замок. Это можно сделать в сервисном центре производителя, в специализированном магазине или через Интернет. Чтобы избежать ошибок при покупке детали, нужно назвать продавцу марку и модель стиральной машины.

Установка замка блокировки люка выполняется в следующем порядке:

Если после замены УБЛ проблемы продолжаются, это говорит о неисправности системной платы. Самостоятельно заниматься ее ремонтом не рекомендуется, потому что можно только ухудшить ситуацию. Для диагностики и проведения работ по устранению поломки следует обратиться в сервисный центр или вызвать профессионала.

Некоторые владельцы стиральных машин интересуются, можно ли обойти блокировку замка и запустить стирку. Теоретически такая возможность есть, но в этом случае все, кто имеет доступ к технике, окажутся под угрозой удара током. Также при открытии разблокированной дверцы во время стирки существует риск обжечься горячей водой. Именно по этим причинам рекомендуется провести ремонт и заменить деталь, которая стоит недорого, а не заниматься поиском обхода блокировки.

Замена УБЛ

В случае неисправности блокировки, всё сводится к замене. Восстановление работоспособности не имеет смысла, потому что все повреждения возникают из-за перегрева.

Выполнить ремонт можно своими руками без привлечения мастера из сервисного центра. Для этого понадобиться: шлицевая и крестообразная отвёртка, а также немного умения.

Рассмотрим подробнее все действия:

Снимаем хомут. Как правило — это круг из проволоки и стальной пружинки. Руками находим её, и поддеваем шлицевой отвёрткой. Стягиваем хомут.
Сдёргиваем часть манжеты в районе крепления замка.
Откручиваем два винта, которые крепят блокировку.
Рукой вынимаем УБЛ в пространство между манжетой и корпусом.
Стягиваем фишку.
Устанавливаем новый замок.
Заводим его внутрь машины и прикручиваем саморезы.
Надеваем манжету обратно, аккуратно работая пальцами рук.
Монтируем обратно хомут. Здесь понадобится помощь другого человека, или вторая отвёртка.

Обязательно проверяем закрытие люка. Он должен фиксироваться со щелчком.

Замену можно выполнить только в том случае открывающейся дверцы. Потому что крепёжные винты прикрываются люком. И если он закрыт, то замену выполнить не получится. Что делать в случае блокирования люка, рассмотрим в другом материале.

Диагностика и ремонт замка своими силами

Чтобы проверить исправность замка, его потребуется снять. Необходимо:

Немного о безопасности

Принцип работы УБЛ стиральной машины основан на безопасности пользователей. Без блокирования дверцы не начинается выполняться никакая программа, не наливается вода, и тем более не вращается барабан.

Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.

Теоретически можно обойти блокировку, по крайней мере тепловую. Но делать это категорически нельзя. Если какой-то «умелец» выполнит это, то он подвергнет опасности всех, кто будет пользоваться машиной!

СМА должна быть заземлена.
В щитке обязательно наличие УЗО. Он позволит фиксировать возможные утечки тока.
Нельзя поднимать машину на высоту, особенно на полку. Со временем амортизаторы износятся, и при отжиме стиралка может передвигаться или даже подпрыгивать.
Если у вас маленькие чада, то приобретайте СМА с функцией защиты от детей, и активируйте её.
При появлении воды — вызывайте мастера.
Если заливной шланг не оборудован системой «АкваСтоп» (Aquastop), то после окончания цикла стирки — перекрывайте вентиль подачи воды.

Эти простые советы сберегут нервы и обезопасят вас и ваших близких.

Как проверить исправность?

Несмотря на надежность и долговечность УБЛ стиральной машины, специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие причины его поломки:

длительный период эксплуатации;
механический износ;
частые скачки напряжения;
выход из строя язычка фиксатора;
нарушение норм и правил эксплуатации;
перекос крепления;
застревание белья между дверью и корпусом;
поломка симистора на центральной плате.

Как проверить замок стиральной машины своими руками

Принцип работы и виды блокировки

Перед тем, как проверить замок в стиральной машине, необходимо понять, как это устройство работает. Зачастую, в современных машинах производители использую два типа замка:

Электромагнитный. Этот блокиратор используется все реже. Неудобство его использования в том, что он работает, пока есть подача электричества. Если его отключат, вам не удастся открыть люк.

Биметаллический. Устройство и принцип работы замка на двери люка довольно просты: электричество подается на термический элемент, который за счет этого нагревается. Одновременно он нагревает пластины из биметалла, за счет чего они выгибаются, оказывая давление на рычаг. Последний срабатывает и замыкает дверцу.

Такие термозамки с биметаллическими пластинами считаются наиболее эффективными.

Предусмотрена задержка при разблокировке дверцы. Зачем? Пока вода окончательно не сольется, а все части машины не остановят движение, дверь не должна открываться в целях безопасности.

Еще один плюс термозамков: при отключении электричества их можно открыть.

Почему УБЛ выходит из строя

Вы уже поняли, как работает УБЛ стиральной машины и в чем преимущества его использования. Почему же замок ломается? Вот основные причины неисправности:

Длительное использование способствует износу биметаллических пластин. В результате постоянной деформации пластины теряют свои функциональные качества.
Из-за короткого замыкания устройство также выходит из строя.

Пока на устройство подается напряжение, оно работает. Поэтому, если ваша стиралка остановилась, но дверь не разблокировалась, не спешите винить устройство блокировки. Скорее всего, сломался симистор на электронной плате, который отвечает за работу УБЛ. Питание подается беспрерывно, поэтому дверца не открывается.

Самостоятельная диагностика и ремонт

Диагностировать проблему, из-за которой не запускается процесс стирки белья, достаточно легко. Для этого нужно ознакомится с таблицей, представленной ниже:

Самостоятельная проверка замка СМА

Существует ряд внешних признаков, по которым пользователь может предположить неисправность блокировки:

СМ отключена, однако дверца остается закрытой. Причина кроется в устройстве блокировки либо в главном модуле.
При запуске программы стирка не начинается, люк остается открытым.
Стиралка выдает код неисправности, означающий поломку замка.

Чтобы понять, сломан замок или что-то другое, нужно знать, как проверить УБЛ в стиральной машине тестером.

Вам понадобится снять устройство с машины:

Отключите СМА от сети.
Откройте дверцу.
Отогните манжету люка и снимите ее хомут.

Оттянув манжету сбоку, вы увидите замок.

Открутите два болта, фиксирующие замок.

Разожмите все разъемы и достаньте блокиратор.

Теперь, когда УБЛ у вас в руках, вы можете начать проверку замка стиральной машины. Чтобы воспользоваться мультиметром, понадобится схема замка. Это необходимо для определения расположения общего и нейтрального контактов.

В домашних условиях вы сможете проверить только термоэлемент, который нагревает пластины.

Замена УБЛ

В случае неисправности блокировки, всё сводится к замене. Восстановление работоспособности не имеет смысла, потому что все повреждения возникают из-за перегрева. Выполнить ремонт можно своими руками без привлечения мастера из сервисного центра. Для этого понадобиться: Прямой шлиц

Лопатка по «ГОСТ 24437-93

Отвертки слесарно-монтажные. Лопатки слесарно-монтажных отверток для винтов и шурупов с прямым шлицем. Размеры», самый простой и исторически первый вид рабочей части.

«>шлицевая и Phillips (Филлипс) — Крестообразный самовыталкивающийся. Тип H по «ГОСТ 10753-86 Шлицы крестообразные для винтов и шурупов. Размеры и методы контроля».

Pozidriv (Позидрив) — Усовершенствованная версия шлица Phillips, несамовыталкивающийся. Тип Z по «ГОСТ 10753-86 Шлицы крестообразные для винтов и шурупов. Размеры и методы контроля». Из-за большой глубины шлица применяется только там, где винты вынуждены иметь большие головки

«>крестообразная отвёртка, а также немного умения.

Рассмотрим подробнее все действия:

Прямой шлиц

Лопатка по «ГОСТ 24437-93

«>шлицевой отвёрткой . Стягиваем хомут.

Сдёргиваем часть манжеты в районе крепления замка.
Откручиваем два винта, которые крепят блокировку.
Рукой вынимаем УБЛ в пространство между манжетой и корпусом.
Стягиваем фишку.
Устанавливаем новый замок.
Заводим его внутрь машины и прикручиваем саморезы.
Надеваем манжету обратно, аккуратно работая пальцами рук.
Монтируем обратно хомут. Здесь понадобится помощь другого человека, или вторая отвёртка.

Обязательно проверяем закрытие люка. Он должен фиксироваться со щелчком.

Как проверить замок стиральной машины

Все машинки с фронтальной загрузкой оснащены блокиратором. Это устройство надежно закрывает дверцу люка от случайного открытия во время стирки. Представьте, если посреди цикла кто-то случайно дернул ручку и полный бак воды пролился бы на пол. Именно такие казусы предотвращает защитная блокировка. Но как проверить замок стиральной машины, если он вдруг заклинил либо, наоборот, не срабатывает? Об этом пойдет речь в статье.

Как провести ремонт?

Ремонт и замена замка – простой процесс, который можно провести своими руками при наличии даже минимального опыта ремонта бытовой техники. В случае отсутствия ремонтных навыков специалисты рекомендуют обратиться за помощью в сервисный центр, где работают квалифицированные специалисты.

Если защелка сломалась и не закрывается, необходимо заменить или починить ее. Обязательное условие – полная идентичность модели и серийного номера новой и старой деталей. Перед установкой элемента надо провести разборку старого механизма и освободить посадочное место.

Этапы установки замка блокировки люка:

подключение проводки к УБЛ;
заведение замка внутрь и размещение его в посадочном месте;
монтаж крепежей;
установка манжеты и хомута.

Если установка нового механизма не дала положительных результатов и механизм блокировки остается в неисправном виде, то, значит, проблема неисправности таится в системной плате, которую категорически запрещается ремонтировать самостоятельно.

Для безопасной эксплуатации устройства после проведения ремонтных работ необходимо выполнить ряд требований.

Обязательное заземление СМА.
Установка в щитке УЗО, которое будет контролировать утечку тока.
Установка стиральной машины только на ровном напольном покрытии. Категорически запрещается поднимать механизм на высоту, перемещение которого при отжиме может спровоцировать передвижение и падение устройства.
При первых признаках протечки воды необходимо немедленно вызвать специалистов.

Автоматическая стиральная машина – сложный механизм, в котором поломка одного элемента может спровоцировать выход из строя всего аппарата. Часто кажущиеся на первый взгляд незначительные неисправности вызывают большое количество проблем и сложностей. Одной из недооцененных проблем является нарушение работы устройства блокировки люка. При обнаружении поломки необходимо немедленно приступить к ее устранению. Некоторые мастера находят способ закрыть люк без фиксирующего замка.

Данная манипуляция может привести не только к порче имущества, но и к поражению окружающих электрическим током, а также к возникновению механических повреждений во время стирки.

Ремонт УБЛ стиральной машины смотрите далее.

Устройство блокировки люка

Приступая к проверке, важно понимать, какой тип замка установлен в вашей модели стиральной машинки-автомата (СМА). В более старых выпусках СМ производители устанавливали блокираторы с электромагнитом. Однако они оказались неэффективны без электричества. Если во время стирки отключали электричество, то люк автоматически разблокировался.

Другое дело — замок двери люка на основе биметаллических пластин. Их применяют повсеместно благодаря эффективной работе.

Состоит конструкция из трех основных элементов:

термоэлемента;
биметаллической пластины;
фиксирующего устройства.

Как работает УБЛ? Все завязано на электронике. Электронная плата подает ток на термоэлемент, который быстро нагревается. Он в свою очередь — на пластину, которая, увеличиваясь в размере, выталкивает фиксатор. Обычно, когда вы запускаете цикл, слышится щелчок, что означает фиксацию дверцы и готовность к забору воды.

После окончания стирки дверца открывается с задержкой? Это нормальная практика. Так работает система безопасности, задерживая фиксацию, пока вода полностью не сольется из бака.

Принцип работы замка разобрали. Теперь поговорим о его неполадках: по каким причинам случается поломка?

Принцип работы блокиратора

Корпус замка выполняют из пластика, в торце замка имеется большое отверстие, которое предназначено для крюка люка. В корпусе блокиратора размещаются:

Пластина (обычно изготовлена из металла), предназначенная для зацепления крюка;
Штифт и контакты, передающие сигнал на модуль управления;
Терморезистор;
Биметаллическая пластина, выгибается при нагревании.

При закрытии дверцы, крюк люка, попадая в отверстия замка, механически воздействует на металлическую пластинку, устанавливая ее в определенное положение. После поступления специального сигнала от панели управления на терморезистор замка, происходит деформация биметаллической пластины, которая надавливает на штифт.

Штифт входит в отверстие пластины блокируя ее ход. В тоже время происходит замыкание контактов, которые отправляют сигнал о закрытии люка в модуль управления. Дверцу загрузочного люка можно открыть только после прекращения подачи тока на терморезистор и остывания биметаллической пластины. Поэтому нельзя ее открыть сразу после окончания стирки, а необходимо подождать некоторое время.

Как устроено УБЛ стиральной машины?

Иногда пользователи сталкиваются с тем, что дверца стиральной машинки не блокируется, или, напротив, не хочет открываться после стирки. В большинстве случаев виной этому – блокиратор. Замок может забиться пылью, перегореть или просто перестать работать по причине износа. Чтобы устранить проблему, придется вникнуть в устройство УБЛ стиральной машины. Понимая принцип работы блокиратора, зная, из каких деталей он состоит, даже новичок сможет выполнить диагностику замка. Разберемся в нюансах.

Какими бывают запирающие устройства и как они работают?

Решив самостоятельно справиться с проблемой, необходимо иметь представление о том, как устроено УБЛ, какие замки ставятся на автоматических машинках. В течение последних десятков лет производители оснащали стиралки либо электромагнитными блокираторами, либо механизмами с биметаллическими пластинами.

Что касается электромагнитных устройств, то они признаны достаточно ненадежными. Такие замки блокируют люк только во время подачи напряжения. Если вдруг в квартире отключат свет, то механизм мгновенно перестанет работать. Современные стиральные машинки, в подавляющем большинстве случаев, оснащаются УБЛ на основе биметаллических пластин.

Принцип функционирования блокираторов с биметаллическими пластинами очень прост. Работа механизма обеспечивается тремя комплектующими:

термоэлементом;
крючком-фиксатором;
биметаллической пластинкой.

Когда пользователь запускает стирку, начинается подача напряжения на термоэлемент УБЛ. Деталь накаляется и передает тепло на биметаллическую пластинку. Далее пластина, под воздействием высоких температур, увеличивается в размерах и нажимает на фиксатор. Крючок быстро срабатывает и закрывает механизм, тем самым блокируя дверь. Пока ток «заходит» в замок, люк остается плотно закрытым.

Когда стирка заканчивается, и подача напряжения прекращается, термоэлемент постепенно остывает. Биметаллическая пластина перестает греться и уменьшается в размерах, оттягивая «крючок» обратно. После этого люк стиралки можно спокойно открыть.

После окончания цикла подождите 2-5 минут и только потом открывайте дверцу – биметаллической пластине нужно время, чтобы остыть.

Бывает, что контакт запирающего устройства пробивает. В данной ситуации термоэлемент остается холодным, пластина не нагревается, фиксатор не срабатывает. На модуль управления не поступает сигнала о герметичности системы, поэтому стирка не начинается.

Обратная ситуация – когда питание подается на блокирующее устройство непрерывно, даже после окончания цикла. Тогда элементы не остывают, модуль управления так и держит дверцу заблокированной. Получить доступ в барабан в данном случае можно лишь только обесточив машинку.

Неполадки, указывающие на УБЛ

Как понять, что устройство блокировки неисправно? В некоторых случаях диагностировать поломку можно, даже не разбирая «домашнюю помощницу». Машинка сама укажет вам на неполадку. О том, что есть проблемы с блокиратором, стоит задуматься, если:

дверца стиралки остается заблокированной даже через 2-3 часа после завершения программы;
после запуска стирки на дисплее машинки отображается код ошибки, указывающий на проблемы с УБЛ;
попытки начать стирку безрезультатны – УБЛ не может выполнить блокировку люка. В данном случае причина может быть как в замке, так и в управляющем модуле.

Выявив даже один из перечисленных «симптомов», лучше сразу демонтировать запорное устройство и проверить его. Разберемся, как вытащить блокиратор из корпуса стиральной машины.

Демонтаж УБЛ для проверки

Понимая, как устроено УБЛ, будет несложно в домашних условиях проверить механизм на работоспособность. Диагностика блокиратора выполняется мультиметром. Как вытащить замок из корпуса машинки-автомат? Есть два варианта действий. Первый – достать УБЛ через переднюю стенку, убрав манжету люка. Второй – вытащить устройство через верх машинки, сняв крышку корпуса. Новичкам больше подойдет последний вариант, ведь уплотнительную резинку не так-то просто вернуть на место. Если неправильно справиться с этой задачей, легко нарушить герметичность системы. Тогда протечки будут обеспечены.

Проще всего достать устройство блокировки люка через верх машинки-автомат.

Алгоритм действий будет следующим:

обесточьте оборудование;
до конца распахните дверь стиралки;
отыщите «замочное отверстие», оно находится справа от люка (это небольшая «скважина», куда входит «язычок» дверцы);
выкрутите два болта, расположенных рядом с отверстием замка;
удалите пару саморезов, фиксирующих верхнюю панель корпуса;
снимите крышку;
слегка наклоните машинку назад, просуньте руку вниз, вдоль фронтальной стенки;
нащупайте блокиратор и сбросьте его фишку с проводами;
вытяните УБЛ наружу.

Теперь блокиратор будет в ваших руках. Не нужно сразу покупать новое устройство, возможно, дело не в нем. Поэтому проверьте деталь мультиметром.

Проверяем снятый элемент

Для начала загляните в инструкцию к машинке и найдите там электросхему УБЛ, чтобы изучить расположение контактов. Поняв, где нейтральный и общий вывод, а где фаза, включите мультиметр и переведите его в режим измерения сопротивления. Один щуп омметра следует приложить к нейтральному контакту блокиратора, второй – к фазе. Если на дисплее прибора высветится трехзначное число, значит, запорное устройство прошло проверку.

Далее щупы прикладываются к нейтральному и общему контакту УБЛ. Ноль или единица, отображаемые на табло мультиметра, будут свидетельствовать о неисправности замка. Ремонту блокиратор не подлежит, потребуется его замена.

Любую царапину можно убрать в 6 этапов используя шприц с краской и наждачную бумагу

218
3
203k

132
2
142k

Нет ничего обиднее, чем появление крупной царапины на идеальном новеньком кузове. И если мелкие царапинки и дефекты можно легко устранить, прибегнув к помощи полировки. А вот когда дело не обошлось повреждением только лака, а была затронута краска и слой грунта или даже виднеется металл, то нужно будет приложить усилия. И при этом не обязательно ехать в мастерскую, достаточно просто немножко потрудиться самому.

Необходимые материалы и инструмент:

обезжириватель;
чистая ткань;
наждачная бумага мелко- и крупнозернистая;
краска в тон кузова;
прозрачный автомобильный лак;
шприц 2 шт.;
полировальная паста и круг.

Подготовка и локализация

Место повреждения необходимо тщательно обработать обезжиривателем. Крупнозернистой наждачной бумагой (P800) обрабатываем место царапины, пытаясь как можно больше сгладить ее края. Периодически необходимо смачивать и протирать ее, чтоб не скапливалась пыль.

Локализировать место малярным скотчем на этом этапе не стоит, так как останутся острые края лака, снять которые, не повредив покрытие будет невозможно! Обклеить обрабатываемое место нужно лишь уже на этапе шлифовки нанесённого лака.

Точечная закраска

Чтоб не было видно вмешательства в ЛКП, необходимо проделать «ювелирную работу». Для этого обычный медицинский шприц, можно взять двухкубовый, наполняем краской, которая подходит по оттенку. Много ее не понадобится, поэтому достаточно купить маленький 10 мл флакон. Кончик шприца обрезаем под углом 45-50 градусов.

После начинаем заполнять царапину, не оставляя пробелы, но и не выходя за границы. Чтоб скрыть глубокое повреждение может понадобиться 2-3 слоя, поэтому терпеливо закрашиваем, ждем высыхания (согласно инструкции к краске), и снова повторяем процесс.

Обрезание кончика шприца

Заполнение царапины краской

Удаление остатков краски

При помощи наждачной бумаги (P2000) удаляем лишнюю краску с поверхности кузова путем шлифовки. Сильно давить не нужно, так как есть шанс повредить ЛКП рядом с царапиной. Нам необходимо лишь выровнять поверхность, но с учетов того, что мы ее еще будем покрывать лаком, поэтому основной упор делаем на место повреждения, но также легонько затираем и соседние области.

Лишний слой краски вокруг царапины после высыхания

Сошлифовка лишней краски вокруг царапины

Во время затирки, периодически, необходимо протирать наждачную бумагу и само место воздействия обезжиривателем.

Нанесение лака

Тут уже не столь важно, какой лак Вам выбирать. Для этих целей одинаково хорошо подходят как двухкомпонентные лаки в банках, так акриловые аэрозольные варианты. Если первый, то необходимо взять новый шприц, набрать туда лак и срезать кончик так, как это делали с краской.

Наносить лак нужно одним слоем, очень аккуратно, чтоб не получилось волн и наляпистостей. В случае с аэрозолем – распыляйте лак на всю площадь царапины тонким слоем, заранее ее вымыв и обезжирив.

После оставляем лак высыхать ровно столько, сколько рекомендовано его производителем (указано на упаковке).

Шлифовка лака

Для того, чтоб убрать все неровности и наплывы, необходимо затереть всю поверхность, которая была обработана, мелкозернистой наждачной бумагой. Во избежание повреждения «родного слоя» лака, стоит обклеить данный участок малярным скотчем.

Обернув деревянный брусок наждачкой с зерном P1000, аккуратными круговыми движениями выравниваем основной слой лака, очищая периодически водой. Затем меняем зерно бумаги на еще более мелкое (с начала P2000, а потом P3000), переклеиваем защиту рабочей области скотчем чуть дальше и повторяем процедуру. После нужно насухо протереть поверхность.

Не стоит переживать, что остались мутные затертые пятна, они скроются полировкой.

Финальная полировка

Теперь необходимо отполировать старую царапину используя пасту (желательно 3М 09374 NF) и полировочный круг (сначала средней жесткости, а потом мягкий) который легко крепится на дрель или ручную болгарку. И так на невысоких оборотах заполировать.

Чтоб результат был максимально эстетичным, то полировать лучше весь кузов, а не выборочные детали. После переставляем полировочный диск на мягкий круг и проходимся по всей поверхности кузова еще раз.

Полировка кургом средней жесткости

Результат проделанной работы

Теперь осталось только протереть авто мягкой ветошью, и можно снова наслаждаться шикарным видом своего авто без единой царапинки.

Удаление царапин при помощи шприца и дрели

Достаточно неприятный случай, когда на вашем автомобиле по тем или иным причинам, появилась царапина, которая режет глаза и портит общий вид автомобиля. В любом случае, первое, что приходит в голову — это надобность обращаться к маляру, но есть много способов удалить царапину своими руками. В этой статье, я хочу поделиться своим опытом, как можно простым способом удалить царапину на автомобиле. Сразу предупреждаю, что не имея навыков подобной работы, можно легко ухудшить положение, однако есть смысл попытаться. И если всё выполнить чётко, как я расскажу, результат только порадует.

Сначала небольшая вводная. Мелкие царапины, которые повредили только лак, ничего страшного не представляют и их можно вывести обыкновенной полировкой. Другое дело, когда повреждён грунт или база, и вот этому случаю я хочу уделить большее внимание.

Сначала нужно снять деталь с царапиной, будь то дверь, крыло или бампер и установить на ровную поверхность. На детали, установленной прямо на автомобиле выводить царапины категорически не советую, так как при нанесении краски и лака, всё растечётся и не сможет максимально заполнить повреждённое место, что наиболее важно. Итак, сняли деталь, установили на ровную поверхность и при помощи сухой бумажной салфетки с обезжиривателем, тщательно протрите царапину и вокруг неё, чтобы удалить с рабочего места грязь, пыль и остатки краски с грунтом.

Теперь при помощи наждачной бумаги Р2000 и обезжиривателя, аккуратно сглаживаются острые углы поцарапанного лака. В этом случае не рекомендую использовать воду, потому что хоть и царапина достала до грунта, вода может пройти через микротрещины, достать до металла и вызвать коррозию. Чтобы убедиться в том, что углы сгладились, после того как несколько раз провели наждачкой, проведите по углам пальцем.

Теперь нужна краска. Её можно купить на розлив, что более выгодно. Чтобы не ошибиться с цветом, можно посмотреть код цвета автомобиля на маркировочной табличке, расположенной на кузове. Если же купленная краска отличается тоном, то ничего страшного, так как после полировки отличие станет незаметно.

Берём медицинский шприц. Для своего удобства я использую 10-ти кубовый. При помощи канцелярского ножа нужно срезать носик под углом, примерно 40 градусов.

В зависимости от ширины и длины царапины, наберите в шприц нужное количество краски. Обычно более чем достаточно набрать 3-4 кубика. Далее тщательно заполняете царапины краской так, чтобы не оставалось пробелов. Одного такого слоя краски будет недостаточно, и грунт будет просвечиваться, поэтому спустя время, следует нанести второй слой таким же образом.

Когда краска полностью высохнет, она просядет в царапину и заполнит все пустоты. Просаживается она за счёт испарения растворителя во время высыхания, поэтому такой результат как на фото — вполне нормальный процесс и показатель того, что вы всё делаете правильно.

Как я уже говорил выше, при высыхании растворителя, краска просядет и вокруг царапины, то есть на лаке, останется ненужная краска, которую мы будем удалять. Для этого понадобится ровный деревянный брусок, обёрнутый в наждачную бумагу Р2000. Лишний лак поддаётся очень легко, поэтому тереть нужно очень аккуратно и постоянно проверять рабочую поверхность, чтобы не повредить лак вокруг царапины. Всю работ выполняйте с обезжиривателем или водой. Воду можно использовать смело, потому что краска уже заполнила всё повреждённое пространство и не даст жидкости добраться до металла, тем самым вызвав окисление.

Теперь понадобится акриловый лак. Подойдёт с аэрозольного баллончика или двухкомпонентный из алюминиевых банок. По своему опыту, советую брать из аэрозольного баллончика, потому что он лучше всего шлифуется.

Берёте новый шприц, таким же образом обрезаете носик под углом, набираете лак и наносите его на царапину. А вернее теперь уже на то место, где была царапина и теперь видны лишь её очертания. Наносите лак тщательно! Не советую при нанесении обклеивать вокруг царапины скотчем, потому что такие действия создадут острые края на самой полоске лака, когда он высохнет и их будет очень проблематично сошлифовать. После нанесения, обязательно проверьте, чтобы не было пробелов и мест закипания лака в виде пузырьков. Если что-либо нашли — смело в этом месте нанесите ещё каплю лака, чтобы сама «дорожка» была цельной. Когда всё хорошо, оставляете деталь до полного высыхания. Время сушки будет зависеть от производителя, которое указано на обратной стороне банки.

Место вокруг нанесённого лака следует обклеить скотчем. Достаточно будет двух полосок — сверху и снизу. При помощи деревянного бруска и наждачки Р1000 очень аккуратно убираете высоту нанесённого лака. Достаточно буквально пары движений, чтобы ничего не испортить.

Во время данной работы также используйте воду. Уже можно сказать, что практически не видно где была царапина.

Теперь удаляется скотч, рабочее место насухо протирается салфеткой и наклеивается новый скотч, только на большем расстоянии от царапины, примерно чтобы между полосками скотча было 2 см. Оборачиваете брусок наждачкой Р2000 и при помощи воды также плавными движениями шлифуете поверхность. Таким образом, вы убираете оставшийся лак.

После окончательной шлифовки, хорошо промойте рабочее место водой и насухо протрите салфеткой. Должен получиться примерно такой результат, как на фото.

Пришло время заключительного этапа — полировки. В своём случае я использую пасту 3М с номером 74. Мне её посоветовал знакомый маляр, мол она самая практичная и не слишком дорогая. Её кстати можно также покупать на розлив. Для полировки используйте круг средней жёсткости, как правило, он должен быть жёлтого цвета. Диаметр круга зависит от доступности к повреждённому месту. Например, если рабочее место достаточно открыто и к нему можно удобно подлезть, то можно взять круг большего диаметра. В моём случае самым универсальным считается 14 мм.

Накручиваете круг на дрель, наносите пасты на край круга и на саму рабочую поверхность. Желательно, чтобы у дрели можно было регулировать обороты или придётся это делать вручную, усилием нажатия на кнопку. Если рядом есть пластиковые детали, их можно заклеить скотчем, чтобы не повредить. Полируйте на малых оборотах и не задерживайтесь на одном месте, чтобы на пожечь лак и не испортить всю работу. Во время полировки опирайте к поверхности детали край круг — это даст максимальный эффект без пропусков.

Осталось сделать финальную полировку. Для этого используйте пасту М3 75 на мягком круге чёрного цвета. И таким же образом не задерживаясь на одном месте доводите рабочую поверхность до идеала. Эту работу можно сделать уже на установленной детали. Вуаля!

Как убрать любую царапину на автомобиле при помощи шприца с краской и наждачной бумаги?

Необходимые материалы и инструмент:

обезжириватель;
чистая ткань;
наждачная бумага мелко- и крупнозернистая;
краска в тон кузова;
прозрачный автомобильный лак;
шприц 2 шт.;
полировальная паста и круг.

Подготовка и локализация

Место повреждения необходимо тщательно обработать обезжиривателем. Крупнозернистой наждачной бумагой (P800) обрабатываем место царапины, пытаясь как можно больше сгладить ее края. Периодически необходимо смачивать и протирать ее, чтоб не скапливалась пыль.

Точечная закраска

Чтоб не было видно вмешательства в ЛКП, необходимо проделать «ювелирную работу». Для этого обычный медицинский шприц, можно взять двухкубовый, наполняем краской, которая подходит по оттенку. Много ее не понадобится, поэтому достаточно купить маленький 10 мл флакон. Кончик шприца обрезаем под углом45-50 градусов.

Удаление остатков краски помощи наждачной бумаги (P2000)

При помощи наждачной бумаги (P2000) удаляем лишнюю краску с поверхности кузова путем шлифовки. Сильно давить не нужно, так как есть шанс повредить ЛКП рядом с царапиной. Нам необходимо лишь выровнять поверхность, но с учетов того, что мы ее еще будем покрывать лаком, поэтому основной упор делаем на место повреждения, но также легонько затираем и соседние области.

Нанесение лака после покраски

Тут уже не столь важно, какой лак Вам выбирать. Для этих целей одинаково хорошо подходят как двухкомпонентные лаки в банках, так акриловые аэрозольные варианты. Если первый, то необходимо взять новый шприц, набрать туда лак и срезать кончик так, как это делали с краской.

Наносить лак нужно одним слоем, очень аккуратно, чтоб не получилось волн и наляпистостей. В случае с аэрозолем – распыляйте лак на всю площадь царапины тонким слоем, заранее ее вымыв и обезжирив.

После оставляем лак высыхать ровно столько, сколько рекомендовано его производителем (указано на упаковке).

Шлифовка лака после нанесения

Для того, чтоб убрать все неровности и наплывы, необходимо затереть всю поверхность, которая была обработана, мелкозернистой наждачной бумагой. Во избежание повреждения «родного слоя» лака, стоит обклеить данный участок малярным скотчем.

Обернув деревянный брусок наждачкой с зерном P1000, аккуратными круговыми движениями выравниваем основной слой лака, очищая периодически водой. Затем меняем зерно бумаги на еще более мелкое (с начала P2000, а потом P3000), переклеиваем защиту рабочей области скотчем чуть дальше и повторяем процедуру. После нужно насухо протереть поверхность.

Не стоит переживать, что остались мутные затертые пятна, они скроются полировкой.

Финальная полировка

Теперь необходимо отполировать старую царапину используя пасту (желательно 3М 09374 NF) и полировочный круг (сначала средней жесткости, а потом мягкий) который легко крепится на дрель или ручную болгарку. И так на невысоких оборотах заполировать.

Можно ли полировать кузов автомобиля обычной дрелью?

Так как эксплуатация автомобилей протекает в открытых условиях, они подвергаются интенсивным воздействиям всех факторов среды. Вследствие этого кузов постепенно утрачивает исходные свойства. Первым воспринимает отрицательное влияние лакокрасочное покрытие. В результате автомобиль утрачивает внешнюю привлекательность, а по мере повреждения и разрушения краски открывается доступ для непосредственного воздействия тех же факторов на кузов, что вызывает быстрое поражение его коррозией. Одним из способов защиты и восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля является полировка.

Типы полировки

Защитная полировка предназначена для автомобилей с неповрежденным физически лакокрасочным покрытием. Допустимо лишь изменение его цвета. Поэтому в большинстве случаев такую полировку применяют для новых автомобилей. Ее функция состоит в защите краски от отрицательного воздействия упомянутых факторов.

Абразивная полировка, называемая также восстановительной, предназначена для автомобилей, покрытие которых имеет дефекты в виде трещин, сколов, царапин и прочие.

Процесс такой полировки намного более сложен и более продолжителен, в сравнении с защитной. Это обусловлено некоторыми отличиями в технологии работ. Так, восстановительная полировка подразумевает предварительное удаление верхнего оксидного слоя лакокрасочного покрытия и выравнивание таких дефектов, как потертости и царапины, в то время как защитная состоит лишь в нанесении смеси. Однако нужно учитывать, что повреждения, достигающие грунтовки, не могут быть устранены восстановительной полировкой.

Материалы и оборудование

Для выполнения работ потребуется приобрести полировочную смесь. На основе состава данные материалы классифицируют на несколько типов, которые различаются между собой по долговечности и прочим эксплуатационным свойствам, что обуславливает разницу в стоимости.

Наименее устойчивыми считают восковые полировочные смеси. Они выдерживают лишь 2-3 мойки. Этим объясняется низкая стоимость данных материалов. Тефлоновые полироли более надежны и сохраняются до 6-8 моек. Они обладают защитными свойствами по отношению к ультрафиолетовым лучам, воде и окислению. Данные вещества обеспечивают особые эстетические свойства в виде влажного блеска и глубины цвета. Эпоксидные полировочные смеси, созданные на основе эпоксидных смол и прочих полимеров, считают весьма надежными. Они сохраняются от полугода до 9 месяцев. Они обладают грязе- и водоотталкивающими свойствами и препятствуют проникновению агрессивных веществ под лакокрасочное покрытие.

Наиболее надежны среди средств такого рода лак-консерванты. Они выдерживают 1-2 года в зависимости от условий эксплуатации. Это объясняется тем, что данные материалы рассчитаны на особо тяжелые условия эксплуатации автомобиля. Поэтому они обладают повышенной устойчивостью ко всем отрицательно воздействующим факторам, как химическим, так и механическим, благодаря тому, что образуют эластичную защитную пленку.

Существует другая классификация полиролей, основанная на агрегатном состоянии. По данному признаку выделяют 3 типа полировочных материалов. Пастообразные полироли имеют густую консистенцию, что обеспечивает возможность их удержания на вертикальных поверхностях. Благодаря этому данные вещества удобны для обработки любых кузовных элементов автомобиля. К тому же такие смеси придают глубину цвета. Жидкие полироли отличаются тем, что стекают по вертикальным поверхностям. В связи с этим их применяют для нанесения на такие кузовные элементы, как капот, крыша, багажник.

Преимущество жидких смесей перед пастообразными состоит в возможности полирования ими в течение продолжительного времени без риска повреждения лакокрасочного покрытия.

Аэрозольные полироли особо удобны в работе благодаря простоте нанесения. Однако в баллончиках содержится небольшое количество материала из-за наличия компонентов для распыления, таких как растворитель и пропеллент.

Если нет полировочной машинки

Хорошо, если в наличии имеется полировочная машинка, но те, кто еще не успел обзавестись ею, пользуются обычной дрелью. Большинство производителей оснащает полировочные смеси салфетками в качестве инструментов нанесения. Для ускорения и упрощения работ следует воспользоваться полировочной машинкой либо дрелью. В любом случае для устройства потребуются полировальные круги.

Для полировки эти инструментом подготовьте:

дрель с плавной регулировкой скорости;
полировочный круг 15 см в диаметре (для использования абразивной пасты);ъ
оправку полировочную с липучкой;
круг для обычной полироли (не абразивной);
скотч, салфетки, тряпки, газеты.

Помимо этого, понадобится наждачная бумага Р1500 и Р2500, резиновый скребок, разбрызгиватель воды.

Подготовительный этап

Перед началом полировки необходимо выбрать рабочую площадку. Наилучшим вариантом считают закрытое помещение типа гаража, чистое и оснащенное эффективной вентиляционной системой. Следует организовать хорошее освещение. Обычно его создают из пяти осветительных приборов, установленных вокруг автомобиля. В отсутствии такого помещения работы производят в открытых условиях в затененном месте при температурах от 10 до 23˚С.

Кузов автомобиля необходимо подготовить к предстоящей полировке. Данные работы состоят в очистке его от всех загрязнений. Машину нужно хорошенько вымыть. Для устранения несмываемых веществ, таких как битум, применяют растворители, например, уайт спирит. Не подлежащие полировке участки, представленные резиновыми, пластиковыми, стеклянными и хромированными элементами, закрывают скотчем и газетой. Когда авто полностью высохнет, можно приступать непосредственно к полировке.

Основные работы

Включают 2 этапа для восстановительной полировки:

обработку абразивной пастой с целью удаления дефектов;
шлифовку безабразивной смесью.

Защитная полировка исключает первый этап. Для устранения глубоких царапин следует использовать электрические инструменты. Конечно, наиболее подходит для данных работ шлифовальная машина, но в отсутствии данного профессионального инструмента можно воспользоваться дрелью.

Сначала используют среднеабразивную смесь. Ее наносят на твердые круги, предварительно смоченные водой, и обрабатывают кузов, равномерно перемещая инструмент. Данную операцию осуществляют при частоте вращения 2000 об/мин. По окончании работ первого этапа кузов очищают от частиц абразивного материала путем мойки и сушат.

На втором этапе обработку осуществляют при 1000 об/мин с использованием безабразивной пасты. При этом работают так, чтобы слои не накладывались, а ложились параллельно. Кузов следует полировать подетально, это позволит избежать высыхания полировочной смеси. Кузовные элементы большой площади, такие как капот или крыша, обрабатывают по частям.

Окончательную полировку автомобиля осуществляют при 3000-4000 об/мин с применением наиболее мягкого круга. По окончании работ качество полировки проверяют путем обливания автомобиля водой. Качественная полировка обеспечивает быстрое стекание в виде крупных капель сферической формы.

Предварительно желательно потренироваться на какой-либо ненужной детали. Это позволит выбрать наиболее подходящую полировочную смесь и круги для устройства, подобрать оптимальные обороты и рассчитать силу давления инструмента на рабочую поверхность.

Некоторые особенности

В любом случае более просты в осуществлении и экономичны работы по нанесению защитной полировки, чем восстановительной. Поэтому в случае приобретения нового автомобиля следует сразу отполировать его, не дожидаясь появления дефектов лакокрасочного покрытия.

Полировка по мере эксплуатации утрачивает свойства и сходит с кузова, и необходимо периодически обновлять ее. Для достижения наибольшего возможного срока службы необходимо соблюдать меры эксплуатации, указанные производителем в инструкции каждой полировочной смеси.