Финские входные двери: деревянные уличные и межкомнатные модели для загородного дома, теплые двери по технологии

Финские входные двери: деревянные уличные и межкомнатные модели для загородного дома

Деревянные двери для загородного дома

Размеры:9,10 х 20,21 U ≤ 0,7 W/m2K

Размеры: 9,10,15 х 20,21,23 U ≤ 0,7 W/m2K

Размеры:9,10 х 20,21 U ≤ 0,7 W/m2K

Размеры: 9,10 х 20,21 U ≤ 0,7 W/m2K

Размеры: 9,10 x 21
U ≤ 0,7 W/m2K

Размеры: 9,10 x 21
U ≤ 0,8 W/m2K

Размеры: 9,10 x 21
U ≤ 0,7 W/m2K

Размеры: 9,10 x 21
U ≤ 0,8 W/m2K

Размеры: 9,10 x 21
U ≤ 0,8 W/m2K

Размеры: 9,10 х 21
U≤0,9 W/m2K

Размеры: 9,10 х 21
U ≤ 0,9 W/m2K

Размеры: 9,10 x 21
U ≤ 0,8 W/m2K

Размеры: 9,10 х 20,21 U ≤ 0,7 W/m2K

Размеры: 9,10 х 21
U ≤ 0,9 W/m2K

Размеры:7-9/10х19/20
Цвет: прозрачный

Невозможно представить себе дом без дверей. Двери, наравне с окнами, важнейший конструктивный элемент загородного дома, его «лицо».

Наши двери – это надежная защита для вашего загородного дома от негативного воздействия окружающей среды, от проникновения посторонних лиц. Вся продукция имеет сертификаты соответствия ГОСТу.

Финские двери для загородного дома

  • Конструкция – применение инновационных технологий и специальных материалов обеспечивает отличные защитные качества входных парадных дверей: изоляция от посторонних запахов, теплоизоляция, взломостойкость.
  • Шумоизоляция – наши двери оградят вас от внешних шумов и посторонних звуков и обеспечат комфорт и уют в вашем доме.
  • Термостойкость – уникальные авторские технологии наших финских партнёров позволяют обеспечить в доме комфортный микроклимат. Входные деревянные двери с терморазрывом — это лучший выбор даже если на улице лютый мороз.
  • Богатство цветовой гаммы – огромный выбор под любые дизайнерские решения.
  • Антивандальность – двери оснащаются специальными замковыми механизмами и петлями, характеризующимися высокой надежностью.
  • Долговечность – при правильной установке и эксплуатации финские уличные двери для загородного дома прослужат вам не менее 50 лет.
  • Экологическая безопасность, что достигается за счет использования исключительно экологичных материалов.
  • Влагостойкость, что очень важно для помещений с переменной влажностью. Высокий уровень влагостойкости достигается за счет материалов, обладающих водоотталкивающими качествами.
  • Удобство ухода и комфорт эксплуатации – покрытие дверей не накапливает пыль, и очень легко моется.

Почему 99.8% хотят купить входные деревянные утепленные двери в нашей компании?

  • Вы получите продукцию безупречного качества: сделано в Финляндии.
  • Прямое партнёрство с производителем – гарантия качества продукции и сервиса «полного цикла». Наши цены Вас приятно удивят.
  • Комплексные решения ваших задач – мы реализуем проекты любой сложности и помогаем клиентам выбрать межкомнатные двери для загородного дома, максимально отвечающее их требованиям.
  • Сервис из одних рук – вы получаете сервис полного цикла: от квалифицированных консультаций, до качественного монтажа.

Позвоните нам сегодня и уже в самое ближайшее время мы доставим Вам красивые входные двери для загородного домавы и Вы будете спокойны за комфорт и безопасность.

Деревянные входные финские двери

Входные деревянные двери Fenestra выпускаются одним из лидирующих производителей дверей в Скандинавии – финской компанией Fenestra Oy. Компания производит как входные, так и межкомнатные двери.

Позиции с 1 по 10 из 13

Дверь входная деревянная со стеклом BASIC 0020

Уточняйте цены у менеджеров

Входная деревянная одностворчатая дверь со стеклом Costwold с фрезерованной внешней стороной и гладкой внутренней модель BASIC 0020 (Jeld-Wen, Финляндия). Цвета: белый, коричневый. Размеры дверных блоков: 890 x 2090 мм и 990 x 2090 мм.

Дверь входная деревянная Jeld Wen Function F0034

Уточняйте цены у менеджеров

Входная деревянная одностворчатая дверь модель Jeld Wen Function F0034 (Jeld-Wen, Финляндия). Цвета: белый, коричневый. Размеры дверных блоков: 890 x 2090 мм и 990 x 2090 мм.

Дверь входная деревянная Jeld Wen Function F0034 W71

Уточняйте цены у менеджеров

Входная деревянная одностворчатая дверь со стеклом модель Jeld Wen Function F0034 W71 (Jeld-Wen, Финляндия). Цвета: белый, коричневый. Размеры дверных блоков: 890 x 2090 мм и 990 x 2090 мм.

Дверь входная деревянная со стеклом BASIC 0050

Уточняйте цены у менеджеров

Входная деревянная одностворчатая дверь со стеклом Costwold с фрезерованной внешней стороной и гладкой внутренней модель BASIC 0050 (Jeld-Wen, Финляндия). Цвета: белый, коричневый. Размеры дверных блоков: 890 x 2090 мм и 990 x 2090 мм.

Дверь входная деревянная со стеклом > Розничная цена от: 33 100,00 руб.

Уточняйте цены у менеджеров

Дверь входная деревянная одностворчатая со стеклом (Fenestra, Финляндия). Цвета: белый, коричневый. Размеры дверных блоков: 890 x 2090 мм и 990 x 2090 мм.

Дверь входная деревянная белая Gracia

Уточняйте цены у менеджеров

Входная деревянная окрашенная одностворчатая глухая дверь модель Gracia (Viljandi, Estonia). Цвета: белый. Размеры дверных блоков: 890 x 2088 мм и 990 x 2088 мм.

Дверь входная деревянная коричневая Gracia

Уточняйте цены у менеджеров

Входная деревянная окрашенная одностворчатая глухая дверь модель Gracia (Viljandi, Estonia). Цвет: коричневый. Размеры дверных блоков: 890 x 2088 мм и 990 x 2088 мм.

Дверь входная деревянная со стеклом белая Gracia 6R

Уточняйте цены у менеджеров

Входная деревянная окрашенная одностворчатая дверь со стеклом модель Gracia 6R (Viljandi, Estonia). Цвета: белый. Размеры дверных блоков: 890 x 2088 мм и 990 x 2088 мм.

Дверь входная деревянная > Розничная цена от: 42 300,00 руб.

Уточняйте цены у менеджеров

Дверь входная деревянная одностворчатая глухая (Fenestra, Финляндия). Цвета: белый, коричневый. Размеры дверных блоков: 890 x 2090 мм и 990 x 2090 мм.

Дверь входная деревянная со стеклом коричневая Gracia 6R

Уточняйте цены у менеджеров

Входная деревянная окрашенная одностворчатая дверь со стеклом модель Gracia 6R (Viljandi, Estonia). Цвет:коричневый. Размеры дверных блоков: 890 x 2088 мм и 990 x 2088 мм.

Входные деревянные двери для частного загородного дома

Деревянные входные двери частного дома – главная преграда перед холодом и непогодой. Они должны быть более толстыми, чем в обычную квартиру, чтобы выполнять роль надежного барьера между жилыми помещениями и улицей. Многие хозяева выбирают деревянные двери для дома, потому что они выглядят презентабельно и стильно, приятны на ощупь и наполняют помещение запахом леса.

Деревянные входные двери для коттеджа от производителя

Группа компаний WOODER проектирует эстетичные изделия из натуральной древесины для дач и частных домов. У нас Вы можете заказать конструкции:

  • из сосны и лиственницы;
  • из дуба;
  • из редких экзотических пород (меранти, махагони, эвкалипт).

Благодаря увеличенной толщине, дверные полотна выдерживают длительное воздействие низких температур и не промерзают даже в сильный мороз. Все используемые нами породы – влагостойкие, поэтому изделия из них не разбухают и не деформируются из-за высокой влажности воздуха. Уличные двери из дерева для дома торговой марки WOODER:

  • предусматривают двойной контур уплотнения, поэтому долго сохраняют тепло. Это помогает экономить на отоплении коттеджа;
  • защищают от уличного шума;
  • не рассыхаются и не коробятся, не утрачивают первозданного оттенка под влиянием ультрафиолета.
Читайте также:
Трубы для наружной канализации: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности канализационных, гофрированных, ПВХ изделий, цена, фото

Фурнитура и декоративное оформление

К деревянным входным дверям для частного дома предъявляются повышенные требования в области безопасности. Это единственный барьер между Вашим жильем и злоумышленниками, поэтому двери должны быть оснащены замком высокой секретности и взломостойкой фурнитурой.

Мы сотрудничаем с ведущим европейскими производителями комплектующих – немецкими фабриками SIEGENIA, GU и ROTO. Входные деревянные двери в дом, комплектуемые фурнитурой данных марок, обеспечат надежную защиту Вашему имуществу.

Двери – настоящая «визитная карточка» коттеджа. Производство нашей компании оснащено современным оборудованием, благодаря которому мы выпускаем не только прочные и долговечные, но и элегантные по дизайну полотна. У Вас есть возможность купить деревянную входную дверь для дома:

  • с резными декоративными узорами (филенками);
  • с фрамугой;
  • с витражными вставками.

Модели окрашиваются в стандартные или укрывные оттенки – выбирайте из сотен доступных вариантов!

Преимущества покупки входных дверей из дерева для частного дома в компании WOODER

  1. Справедливые цены производителя без посреднических наценок.
  2. Разработка индивидуального дизайн-проекта с учетом всех пожеланий клиента.
  3. Оснащение изделий первоклассной фурнитурой из Германии.
  4. Многообразие вариантов дизайнерского оформления.
  5. Профессиональный монтаж.
  6. От 3 до 5 лет бесплатного сервисного обслуживания.

Чтобы купить входную деревянную дверь для загородного дома, оставьте заявку на обратный звонок – мы оперативно свяжемся с Вами и обсудим детали. Также предлагаем воспользоваться услугой предварительного расчета, – заполните форму на сайте, и менеджер сориентирует Вас по стоимости изделия.

Звоните и отправляйте заявки, – изготовим для Вас входные двери, которые прослужат десятилетия!

Особенности конструкции финских теплых дверей, как выбрать лучшее изделие для загородного дома

При покупке входных дверей владельцы квартир и домов особое внимание обращают на их параметры тепло- и звукоизоляции, уровень защиты и стоимость.

Популярность определенных моделей тоже играет существенную роль. Ассортимент финских входных дверей позволяет выбрать надежную и долговечную конструкцию.

Что из себя представляют финские входные двери?

Двери, выполненные по финской технологии, изготавливаются с упором на теплоизоляцию.

Даже дешевая модель по этому параметру успешно конкурирует с российскими изделиями высокого ценового сегмента.

Большинство финских дверей имеет небольшую массу, что облегчает и удешевляет транспортировку.

Дизайн входных конструкций имеет немаловажную роль при покупке.

Многие модели известных компаний пользуются популярностью за счет привлекательного внешнего вида.

Зачем нужны и где используются?

Финские двери разрабатывались специально для использования в суровом климате.

За счет продуманной конструкции и качественных материалов они способны надежно защитить жилище от посторонних шумов и холода.

Функциональность финских дверей превышает аналогичный показатель российских изделий.

Однако, взломоустойчивость последних зачастую выше.

Чаще всего финские двери устанавливаются в коттеджах и частных домах.

При монтаже такой конструкции не требуется установка дополнительной двери.

Конструкция и устройство

Двери, изготовленные по финской технологии, имеют специальную сэндвич-конструкцию.

Полотно создается из нескольких материалов, успешно предотвращающих попадание в жилище холода и шумов с улицы.

В конструкцию финских дверей входят следующие элементы:

  • Остекление — представлено стеклопакетом из 3 стекол. Решетка выполняется из пластика.
  • Гидроизоляция/усиление — алюминиевые листы устанавливаются для повышения жесткости конструкции. Также они препятствуют проникновению влаги внутрь изделия.
  • Для улучшения клеевой основы используется специальный шпон.
  • Внешний каркас — в стальных дверях изготавливается из стальных профилей, в деревянных — из бруса.
  • Внутренняя часть каркаса — повышает прочность конструкции.
  • Теплоизолятор — является сердцевиной двери. Помещается между балками основы специальным образом.
  • Уплотнение — препятствует проникновению воздуха с улицы в помещение.
  • Замок с ответной планкой.
  • Петли — имеют противовзломную конструкцию.
  • Дверная коробка — предназначена для качественного монтажа полотна.
  • Порог с износостойкой алюминиевой накладкой.

Благодаря такой конструкции финские двери отличаются высокими показателями теплозащиты и надежности эксплуатации.

Используемые материалы

Для создания каркаса деревянных дверей используется брус плотных пород древесины.

Волокна имеют различное направление, что обеспечивает высокую жесткость изделия, его геометрические параметры и прочность.

Материалы изготовления финских входных дверей:

  • Прочная HDF плита.
  • Металлический лист, выступающий в качестве защитного слоя и каркаса жесткости.
  • Лист шпона, повышающий прочность соединения уплотнителя и металлического листа.
  • Внутреннее заполнение финских дверей выполняется из пенополистирола. Материал является экологически чистым. Он выполняется роль тепло- и шумоизолятора.

Отзывы о финских теплых входных дверях: плюсы и минусы

При изготовлении дверей финские производители уделяют немало внимания не только защите помещения от тепла, но и внешнему виду каждой модели.

Основные преимущества входных конструкций, созданных по финской технологии:

  • Надежность и удобство эксплуатации.
  • Высокие показатели звукоизоляции.
  • Долговечный замок, который легко открывать одной рукой.
  • Наличие противовзломных петель.
  • Устойчивость к перепадам температур.
  • Защита от проникновения воздуха в виде силиконовых уплотнителей.
  • Экологичность используемых составляющих.

Финские двери различаются по классу огнеупорности.

Максимальный показатель, который обозначается как EI60, говорит о возможности конструкции выдержать воздействие открытого пламени в течение 60 минут.

Благодаря простому устройству и небольшой массе установить финскую двери можно самостоятельно.

Большой выбор декоративных деталей, которые применяются при отделке, и широкая цветовая палитра, позволяют владельцу дома найти для себя наиболее подходящую модель.

К недостаткам бюджетных финских дверей можно отнести невысокий уровень безопасности.

Такие модели не рассчитаны на серьезную защиту от взлома, поскольку выполнены из тонких материалов.

Производители и популярные модели: рейтинг лучших и цены

К лучшим моделям финских дверей стоит отнести несколько популярных моделей разных ценовых категорий.

    Jeld-Wen Function F2000

Технические характеристики модели:

  • толщина дверного полотна — 70 мм;
  • врезной замок Abloy LC200;
  • глубина дверной коробки — 115 мм;
  • 3 регулируемые петли;
  • 2 контура уплотнителя в коробке;
  • уровень звукоизоляции Rw 30 dB;
  • теплопроводность 0,7 W/Km2.

В зависимости от комплектации дверь стоит от 35 до 49 тыс. рублей.

Jeld-Wen Function F2050 W28

Модель имеет следующие параметры:

  • возможность левого и правого открывания;
  • материал — влагостойкая панель HDF;
  • 2 алюминиевых листа, обеспечивающих прочность конструкции и влагоизоляцию;
  • вспененный полистирен в качестве теплоизолятора;
  • селективный 3-компонентный стеклопакет с аргоновым заполнением;
  • силиконовый уплотнитель, устойчивый к перепадам температур и сильным морозам;
  • фрезеровка с наружной стороны;
  • коэффициент теплопередачи — U Какого производителя и какой тип лучше выбрать: ТОП-3

Поиск подходящей входной двери предполагает изучение характеристик и особенностей разных моделей.

Что учитывать при выборе?

Выбор входной двери требует учета множества факторов.

При подборе оптимальной модели стоит разобраться в следующих показателях:

    Место установки — частный дом или квартира.

От этой характеристики зависит внешняя облицовка и утеплитель.

Во многих финских дверях в качестве внешней отделки используется лист HDF, отличающийся влагоустойчивостью.

В качестве утеплителя часто используется полистирен.

Степень защищенности — при оценке этой характеристики стоит обращать внимание на толщину металла, количество ребер жесткости и строение петель, а также конструкцию замка.

Согласно ГОСТу, минимально необходимая толщина металла для защиты от взлома — 1,5 мм.

  • Количество уплотнителей. Обычно на финские двери устанавливают 2 профиля.
  • Масса двери — качественно собранное изделие не может быть легким.
  • Дизайнерское решение — стоит подбирать полотно таким образом, чтобы оно вписывалось в общую стилистику дома.
  • Наличие антивандального покрытия — важно при отсутствии в подъезде кодового замка.
  • Учитывая эти факторы, можно найти качественную финскую по приемлемой цене.

    3 лучших модели

    Учитывая соотношение цена/качество, стоит выбрать 3 лучших модели финских дверей из представленных выше.

      Jeld-Wen Function F2000

    Технические характеристики изделия:

    • толщина дверного полотна — 70 мм;
    • врезной замок Abloy LC200;
    • глубина дверной коробки — 115 мм;
    • 2 контура уплотнителя в коробке;
    • уровень звукоизоляции Rw 30 dB;
    • теплопроводность 0,7 W/Km2.

    Преимущество модели в наличии двух контуров уплотнителя и надежного дверного замка. В зависимости от комплектации дверь стоит от 35 до 49 тыс. рублей.

    Дверь обладает следующими характеристиками:

    • материал — лист HDF толщиной 3,2 мм;
    • многослойная сэндвич-конструкция;
    • влагоизоляция из двух алюминиевых листов;
    • вспененный полистирен в качестве внутреннего теплоизолятора;
    • морозоустойчивый силиконовый уплотнитель;
    • коэффициент теплопередачи — U Стоимость

    Цены на финские двери варьируются в диапазоне от 20 (Edux LAHTI-EIKKA, MOKKI 1) до 60 тыс. рублей (Kaski ST2000L THERMO). Стоимость зависит от комплектации, продавца и нахождения магазина.

    Где купить утепленную финскую входную дверь?

    Найти качественную дверь финского производства можно в специализированных магазинах. Большой выбор предоставляется покупателям в крупных городах.

    В Москве

    В столице найти финские двери можно в следующих магазинах:

    • ООО АДВ-Трейд. Адрес салона-магазина дверей и склада — г. Москва, микрорайон Северное Чертаново, строение 5. Телефоны — 8 (495) 319-07-10, 8 (495) 319-17-80,м 8 (495) 318-79-81, 8 (495) 318-88-63.
    • «Орбита Двери». Адрес офиса и склада — г. Москва, Очаковское шоссе, дом 32 стр.15, проходная №4. Телефоны — 8 (495) 989-23-93, 8 (495) 627-77-48.
    • «Msk Centrum». Адрес магазина-салона — г. Москва, МКАД, 32 км (внешняя сторона) ТЦ «Chin@Town», 2 этаж, отделение «Мебель Маркт». Телефоны — 8 (800) 700-26-84, 8 (495) 960-54-46.

    В этих торговых точках представлен большой выбор качественных дверей для дома.

    В Санкт-Петербурге

    Найти финские двери Санкт-Петербурге можно в следующих магазинах:

    • «Финские двери». Адрес — г. Санкт-Петербург, Заневское городское поселение, массив Кудрово, д. 69. Телефон — 8 (812) 951-88-48.
    • ООО «Финдвери». Головной офис находится по адресу — г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова дом 41/1, оф. 67. Один из отделов розничных продаж располагается по адресу — м. Старая Деревня, ул. Мебельная дом 2А ТЦ «Променад». Телефон — 8 (812) 329-07-39.
    • «Ваш дом». Адрес — 195298, Санкт-Петербург, пр. Косыгина 43 (Заневский пост 1/2),Территория ТПХК «Заря», Павильон ООО «Скандистрой». Телефон — 8 (812) 951-88-48.

    Перед выбором финской двери стоит выяснить особенности будущей эксплуатации конструкции и необходимый уровень теплозащиты.

    Порядовка отопительной печи из кирпича своими руками по правилам

    Особенности конструкции печи

    Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительнос ти и эффективности.

    Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.

    Схема русской печи

    Топливник – это главная часть печного агрегата. Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:

    • вид используемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
    • требуемая производительнос ть;
    • необходимый объем.

    Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

    Дымоход также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.

    Правила устройства печной трубы из кирпича

    На стадии проектирования дымохода старайтесь продумывать все так, чтобы его конструкция имела минимальное число изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и снижению эффективности обогрева помещения.

    К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника. В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.

    Особенности отопительной печи 4 на 4 кирпича

    Размеры печи в основании 102х102 см, а высота — 2 м. 10 см. Минимальная высота потолка с учётом противопожарных требований — 2 м. 45 см.

    Эти параметры приблизительные и зависят от размеров кирпичей. Чтобы узнать точную ширину и глубину печи, необходимо выложить первый ряд.

    При этом оставляют расстояние на швы (около 5 мм). Для определения высоты печи складывают высоту кирпича и толщину шва, а затем умножают на количество рядов.

    При необходимости печь делается выше. Для этого повторяются ряды 23 и 24.

    При двухразовой топке теплоотдача получится не менее 4480 Вт. Этого хватит, чтобы обогреть 35—40 квадратных метров при правильной теплоизоляции.

    У модели есть прямой ход, облегчающий растопку при плохой погоде. Он применяется и летом, так как нагрев заметно снижается.

    Разновидности печи-груба

    Груба (или грубка) — один из вариантов русско-голландской печи. Появившиеся в России более 200 лет назад, «голландки» зарекомендовали себя как экономичный и надежный отопительный агрегат, занимающий мало места в доме. Однако отечественные печники, решив расширить функционал существующей конструкции, добавили к нему еще и лежанку. Первоначальная модель претерпела существенные изменения: высота и расположение лежанок постоянно менялось, совершенствовались материалы, грубка стала выполнять не только отопительно-варочные функции, но и украшать дом, играя роль своеобразного камина.

    Решить, нужна ли в доме именно груба, или стоит присмотреться к другому варианту, можно только после тщательного взвешивания всех плюсов и минусов рассматриваемой конструкции.

    • грубу строить проще, чем большинство известных печей канальной мощности. Этим можно заниматься как во время процесса возведения дома, так и в уже благоустроенном помещении. Не требуется никаких масштабных строительных работ или переделок;
    • затраты на материалы «по карману» практически любому человеку;
    • печка проста в эксплуатации, компактна и занимает мало места;
    • ее внешний вид зависит от вкуса хозяина, который по своему желанию подбирает форму и размер кирпичей, цвета штукатурки и дизайн составных элементов;
    • благодаря установленной варочной панели, на грубке легко готовить.

    теплоэффективность такой печки чрезвычайно мала: она может прогреть помещение, площадью всего лишь Если владелец непременно захочет использовать грубку для обогрева помещения большего размера — его неприятно удивит количество уходящего растопочного материала.

    Пристройка обогреваемой лежанки — еще один плюс грубки. Но такой вариант возможен только при отоплении дровами. Уголь нагревает поверхность лежанки слишком сильно.

    Виды допустимых конструкций:

    Прикрепление щитка снаружи позволяет придать печи более декоративный вид, сделав ее похожей на камин. Если работа будет выполнена аккуратно, с использованием изразцов или декоративных керамических плиток, такая печь придаст комнате особый шарм. Но это будет весьма затратная работа: и по прилагаемым усилиям, и по объему материалов. Такую печь сложнее и тяжелее сложить, устройство фундамента обязательно. В качестве отопительного материала подходят как дрова (до так и уголь (до Однако тепловая мощность такого агрегата значительно больше, чем у печи со встроенным щитком.

    Со встроенным в основу щитком

    Внешне она похожа на обычную варочную плиту. Такой агрегат легче построить, а материалов тратится в разы меньше по сравнению с первым вариантом. Это компактная печка небольших размеров, количество тепловой энергии которой ограничено всего Поэтому это вариант подходит только для помещений, в которых живут с весны по осень, а в зимний период посещают эпизодически. Грубку можно построить без фундамента, но несущая способность пола при этом должна быть от 500 кгс/кв.м.

    Русские печи в интерьере

    Несмотря на развитие технологий и появление на рынке модных чугунных топок, которые обрамляются в различные декоративные порталы, русская печь по-прежнему остается популярной. Конечно, она изменилась не только внешне, но и конструкционно. Стала более практичной, удобной и безопасной, кроме того, при ее оформлении используют строительные технологии и материалы, способные увеличивать КПД, а также эстетическую составляющую.

    Имеет положительные стороны и недостатки

    Преимущества

    Деревянные дома – основа архитектуры древней Руси. И, несмотря на развитие технологий и появление строительных материалов, из которых возводятся строения, дерево по-прежнему занимает особе место. Такие дома наполнены уютом, и русская печь только дополняет необыкновенную душевную атмосферу. Установка русской печи в деревянном доме должна производиться с соблюдением требований безопасности, установленным нашим законодательством.

    Кирпичная

    Из кирпича – это классика. Ранее такие конструкции возводились из самодельного глиняного кирпича, который проходил процесс обжига на костре. Изделия имеют большие размеры из-за наличия варочной поверхности, отсека для выпечки, лежака для отдыха.

    Кирпичный вариант — это классика

    • Кирпич дольше всех остальных материалов остывает. Печь возведенная из него будет дольше отдавать тепло после затухания огня. В результате комнаты длительное время останутся теплыми.
    • Большая конструкция способна обогреть даже большой дом в несколько этажей. Это возможно если она устанавливается в середине дома, а дымоход выводится вверх внутри стен, которые разделяют комнаты на втором этаже. Сегодня дымоход уже не изготавливают из обычной кирпичной кладки. Он делается из оцинкованных или нержавеющих труб, которые проходят в середине отсека, расположенного внутри стен. И если по ходу дымохода сделать вентиляционные решетки в отсеках, то тепло, исходящее от трубы будет распространяться по помещениям.
    • Кирпич не нагревается до температуры, способной создать пожар. Этот строительный материал достаточно долговечный и практичный. Его можно использовать как основу для нанесения декоративной штукатурки, оклейки плиткой и другими отделочными материалами. Корме того, он способен служить без реставрации на протяжении 30 лет.
    • Стоимость такой конструкции не высокая в сравнении с приобретением чугунной топки и мраморного портала. Стоит отметить, что большая часть стоимости отводится созданию качественного фундамента.

    Современно и стильно

    К сожалению, как и другие, кирпичные не лишены недостатков. К основному можно отнести тот факт, что для конструкции из кирпича придется возводить мощный фундамент. Это может быть монолитная или железобетонная конструкция. Если же установить кирпичную без фундамента, пол под ее массой может просесть.

    Русскую печь из кирпича можно устанавливать не во всех частях дома. Место напрямую зависит от конструкционных особенностей строения. Лучше когда задумка о возведении появляется на этапе проектирования дома. Тогда есть возможность правильно рассчитать расположение, а также сделать соответствующий фундамент.

    Если же дом уже построен, тогда потребуется разобрать пол в том месте, где будет устанавливаться очаг до основания и делать подмостки.

    Русская сказка у вас дома

    Другие варианты

    Среди разнообразия вариантов установки в деревянных домах систем отопления, стоит выделить два основных:

    Печи-камины – железные топки с большим смотровым окном. Они могут иметь варочную поверхность и ничем не обрамляются. Минус – стенки конструкции сильно нагреваются и могут быть причиной ожога или возгорания.

    Чугунные топки – красивые камины, которые способны обогреть большие помещения. Многие производители изготавливают топки разных размеров, имеющих подъемные механизмы для открытия топки, оградительное стекло может быть овальной, призматической или прямой формы. Топки оснащаются шиберной заслонкой, механизмом для регулировки интенсивности горения. Минус – высокая стоимость топок и порталов.

    Отделка красивой плиткой

    В последнее время эти варианты стали реже использовать для установки в частных домах. Несмотря на их привлекательность они по многим параметрам уступают традиционным русским печам.

    Современные Люстры и светильники: Какие подходят для зала/кухни/спальни? 205+ Фото Вариантов с натяжными потолками

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео #1. Ролик в помощь самостоятельным печникам, материал представляет наглядную порядовку отопительной печки:

    Видео #2. Подробное руководство по строительству отопительно-варочного агрегата по готовым порядовкам, но с внесением некоторых изменений от исполнителя:

    Выбирая конструкцию для собственноручного строительства печки для дачи, надо учитывать собственные возможности и навыки. Не исключено, что предложенные нами варианты кто-то сочтет излишне сложными или простыми. В любом случае представленные сведения помогут получить представление о печных сооружениях, чтобы воспользоваться самим или проконтролировать действия нанятых печников.

    Если вам приходилось самостоятельно возводить кирпичную печку для дачи, пожалуйста, поделитесь фотографиями собственных конструкций. Возможно вы знаете какие-то тонкости, которые мы не учли в нашей статье? Расскажите о них нашим читателям – оставляйте комментарии в расположенном ниже блоке.

    Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

    Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

    Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

    Конструкция русской (духовой) печи

    В печи можно выделить три основные составляющие:

    1. Фундамент.
    2. Корпус.
    3. Дымовая труба.

    Фундамент

    Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

    Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

    1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

    Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня.

    • цемент М400 — 1 часть;
    • песок — 2 части;
    • гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

    Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

    Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

    Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

    Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

    Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

    Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

    Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

    Корпус печи

    В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

    На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

    1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

    Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

    Глино-песчаный раствор

    Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

    Пропорции глино-песчаного раствора:

    1. Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
    2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
    3. Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

    Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

    Инструменты для печных работ

    1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

    Материалы

    Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

    Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

    Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

    Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

    Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

    Порядовки

    Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

    Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

    Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

    Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

    Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

    Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

    Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

    Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

    Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

    Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

    Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

    Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

    Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

    Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

    Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

    Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

    Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

    Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

    Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

    Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

    Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

    Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

    Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

    Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

    Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

    Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

    Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

    Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

    Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

    Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

    1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

    Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

    Топка-просушка печи

    Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Как сложить простую печь из кирпича своими руками: примеры с пошаговыми схемами

    Комфорт дачного домика, построенного вдали от сетей газоснабжения немыслим без печки. В холодное время года она дарит нам приятное тепло, избавляя воздух от сырости.

    Рынок сегодня предлагает покупателям всевозможные конструкции металлических «буржуек». Несмотря на это многие дачники отдают предпочтение классическому варианту – отопительной печи, сложенной из кирпича. Ее преимущества очевидны: за счет большого веса она накапливает много тепла и долго отдает его, хорошо прогревая помещение.

    Содержание статьи:

    Срок службы кирпичной конструкции существенно превышает ресурс металлической. Минимальные затраты на материалы и простота обустройства привлекают к простой печи для дачи внимание домашних умельцев.

    Испытать себя в роли печника вам поможет наша статья. В ней мы рассмотрим несколько вариантов простых дровяных печей и дадим практические рекомендации по их кладке.

    Вы убедитесь в том, что в чертежах этих конструкций нет ничего сложного. Научившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно своими руками построить полноценное теплогенерирующее устройство.

    Как сложить самую простую печь из кирпича?

    Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

    Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

    Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

    • Простую прямоточную;
    • С варочной плитой;
    • Отопительную.

    Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

    Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

    Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

    Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

    Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

    На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

    Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

    После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

    На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

    Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

    Печь с варочной плитой

    В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

    Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

    Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

    • Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
    • Поддувальную дверку – 1 шт;
    • Колосниковую решетку – 1 шт;
    • Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
    • Топочную дверку – 1 шт;
    • Задвижку для трубы – 1 шт.

    Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

    Подготовка раствора

    Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

    Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

    Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

    Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

    Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

    Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей по размеру, можно начинать кладку.

    Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

    Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

    Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

    Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

    Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

    Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

    Полезный совет! Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

    Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

    Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

    На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

    12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

    Отопительная печь

    А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.

    Ее размеры:

    • ширина – 2 кирпича (51 см);
    • глубина – 3,5 кирпича (90 см);
    • высота – 2 метра 38 см.

    Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:

    • Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
    • Глина – 9 ведер;
    • Песок – 18 ведер;
    • Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
    • Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
    • Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
    • Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
    • Задвижка -1 шт;
    • Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
    • Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.

    Последовательность работы

    Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.

    Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

    Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.

    На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

    4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.

    На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

    С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

    18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.

    31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.

    33 и 34 формируют дымовую трубу.

    Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.

    Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

    Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

    • Конструкция русской (духовой) печи
      • Фундамент
      • Корпус печи
    • Глино-песчаный раствор
    • Инструменты для печных работ
    • Материалы
    • Порядовки
    • Топка-просушка печи

    Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

    Конструкция русской (духовой) печи

    В печи можно выделить три основные составляющие:

    1. Фундамент.
    2. Корпус.
    3. Дымовая труба.

    Фундамент

    Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

    Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

    1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

    Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

    • цемент М400 — 1 часть;
    • песок — 2 части;
    • гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

    Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

    Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

    Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

    Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

    Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

    Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

    Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

    Корпус печи

    В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

    На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

    1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

    Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

    Глино-песчаный раствор

    Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

    Пропорции глино-песчаного раствора:

    1. Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
    2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
    3. Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

    Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

    Инструменты для печных работ

    1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

    Материалы

    Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

    Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

    Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

    Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

    Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

    Порядовки

    Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

    Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

    Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

    Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

    Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

    Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

    Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

    Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

    Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

    Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

    Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

    Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

    Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

    Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

    Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

    Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

    Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

    Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

    Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

    Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

    Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

    Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

    Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

    Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

    Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

    Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

    Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

    Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

    Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

    Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

    1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

    Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

    Топка-просушка печи

    Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

    Печь из кирпича своими руками: чертежи и фото, пошаговая инструкция!

    В этой статье я покажу как сложить печь из кирпича своими руками: чертежи и фото, пошаговая инструкция. Так же Вы сможете скачать бесплатно проект кирпичной печи в программе 3D-skethup. Я покажу фото-порядовку отличной печки и расскажу как ее сложить собственными руками без проблем и «затычек». Ознакомившись со статьей и материалами которые я предлагаю, Вы гарантировано сможете сложить отличную печку себе в дом!

    Как сэкономить время на кладке печи?

    Что больше всего отнимает время при кладке печи? Скажете Вы — сам процесс кладки… Но нет, это было бы ошибкой… Больше всего времени съедает поиск подходящего инструмента/расходных материалов. Особенно, если процесс кладки уже начался, а чего-то «вдруг» не хватает.

    Так же много времени отнимает незнание или неуверенность в том или ином: методе кладки, проекте, строительных материалах, расходниках. Все эти поиски и раздумия… А бывает еще при кладке не хватает какого-нибудь сверла по бетону на 4 мм и приходится тратить часы времени на поездки… за сверлом, которое стоит 50 рублей.

    Не всегда получается в интернете найти в одном месте всю исчерпывающую информацию по кладке печи: где найдете проект печи, где-то порядовку, может хорошее видео по материалам, где-то по раствору… Но чтобы собрать это все вместе — руки опускаются. Ну а если и не опускаются — проходят недели, а то и месяцы и годы, прежде чем мы обретем уверенность в том что выложим отличную печку.

    На самом деле экономит время, как всегда, четкий план и структура. Таковое имеется зачастую только у профессионалов, да и то не у всех. Предлагаю Вам скачать бесплатно интеллект-карту — из чего состоит процесс создание печи и как добиться искомого результата — ВВЕДЕННАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕЧЬ (ссылка на интеллект карту откроется в отдельной вкладке).

    Возможно, большинство из этих этапов Вы уже продумали и имеете решение. Ну а если нет — то каждый этап разбивается еще на шаги — большие и маленькие, — которые необходимо пройти. Эти шаги Вы пройдете в любом случае, просто можете этого даже не заметить. Так часто бывает. Например Вы принимаете решение думая что у Вас нет выбора (за неимением информации). Поэтому может казаться что это и «не вопрос» вовсе, а просто данность. Но у профессионалов — любой нюанс превращается в «вопрос», который надо решать…

    Поэтому — подготовка к самому процессу кладки — это немаловажный этап, который экономит время.

    Кладка печи — просто о сложном…

    Ну а самый интересный пункт интеллект карты — это конечно же сам процесс КЛАДКИ ПЕЧИ… Хотя процесс кладки печи это лишь часть из того, что мы называем кладкой печи. Ведь там тоже масса пунктов по подготовке…

    Для удобства я разбиваю всю кладку печи на 8 этапов и вот они какие:

    • Подготовка к кладке печи;
    • Начало кладки печи;
    • Процесс кладки печи:
    • Кладка печи до 10-го ряда,
    • Кладка печи до 20-го ряда,
    • Перекрытие печи, кладка до 30-го ряда;
    • Кладка/установка трубы;
    • Расшивка, отделка и ввод в эксплуатацию.

    Теперь я хочу Дать Вам порядовку двухколпаковой кирпичной печи. А точнее 3D покирпичный проект в программе skethup. Эта печь достаточно мощная и компактная. Расчетная мощность такой печи около 3,8 кВт. по кирпичам она имеет размеры 4*3,5 кирпича, это примерно 1000*880 мм. Такой печью можно отопить до 80 кв.м. при определенной планировке. Проект выполнен в программе google sketchup. Для просмотра проекта надо будет скачать саму программу, для этого проекта лучше взять установочник с версией 2016.

    Вот ссылка на проект и программу, пройдите на страничку наших проектов и заполните форму для получения бесплатного проекта снизу или справа: СКАЧАТЬ ПРОЕКТ КИРПИЧНОЙ ПЕЧИ В 3D-SKETCHUP

    Вернемся же к процессу кладки… Каждый из вышеприведенных пунктов состоит из подпунктов, которые тоже необходимо знать чтобы процесс не застопорился.

    Печь из кирпича своими руками: чертежи и фото, пошаговая инструкция!

    Прежде чем давать фото-порядовку печи, я обещал дать пошаговую инструкцию. Попробуем кратко обрисовать.

    Что нам нужно подготовить для кладки печи? Вот из чего строится подготовка к кладке:

    • Подготовка материалов.

    Речь идет не о том чтобы просто привезти на стройку. А именно подготовить кирпичи и другие материалы к работе. Об этом у нас посвящен целый раздел обучающих видео, которые доступны для Вас бесплатно на нашей страничке видеокурсов: ЗДЕСЬ (ссылка откроется в новой вкладке).

    • Приготовление раствора печи.

    Об этом так же у нас посвящен урок на странице курсов по ссылке, которую давали выше. Вот как выглядят наши уроки:

    • Подготовка инструмента.
    • Подготовка расходных материалов.

    И это только то, что касается самой печи. А ведь надо еще сделать фундамент и подготовить место для работы — для кладки печи.

    Далее идет процесс начала кладки. Да, это тоже подготовка к кладке, но уже не совсем. Что входит в этот процесс?

    • Устройство гидроизоляции фундамента;
    • Устройство нулевого ряда, если он есть в печи;
    • Выстраивание горизонтальной геометрии печи — тоже делается до начала кладки, чтобы предусмотреть все размеры;
    • Выстраивание вертикальной геометрии печи — делается уже в процессе кладки на втором ряду, но все таки это отдельная «фишка», о которой мы говорим в видеоуроках — как практически не пользоваться уровнем (вертикаль) при кладке печи и сэкономить кучу времени.

    Полную пошаговую инструкцию по кладке печи Вы можете получить у меня в блоге. Мы с моим коллегой записали исчерпывающий видеокурс по кладке именно той печи, проект которой я Вам выслал.

    Вот вступительное видео об этом курсе, но заходите на страничку курса, чтобы узнать о нем больше: СТРАНИЧКА О КУРСЕ, а здесь СТРАНИЧКА КУРСА — где уже можно начать обучаться кладке бесплатно.

    Что может быть лучше порядовки печи? Только ФОТО-ПОРЯДОВКА ПЕЧИ!

    Главным преимуществом фото порядовки является максимальная наглядность. Фото-порядовка печи даст больше информации чем обычная порядовка. Прорисованная в программе порядовка не содержит того колоссального количества деталей, что может содержать фотография. К тому же порядовка может делаться достаточно обобщенно. Так же она может содержать кучу условностей и ошибок. Так же в ней может быть какая-то погрешность (ведь там не прорисованы швы).

    А еще в порядовках достаточно понятны — слои кирпичной кладки контура печи. А вот внутреннее шамотное ядро, которое кладется «на ребро» там не всегда сразу понятно. Поэтому всем кто кладет по порядовке приходится достаточно подробно «вникать» в проект печи, прежде чем начать кладку. То есть это не так просто как кажется.

    Итак, недостатки печных порядовок:

    • Мало деталей, относящихся к реальному процессу кладки;
    • Дает достаточно обобщенный план (за некоторым исключением);
    • Поэтому редко когда нет отклонений от исходной порядовки;
    • Порядовка, в силу своей «оцифрованности» может содержать условности и ошибки. И не факт, что Вы узнаете об этом вовремя.
    • Порядовка может содержать погрешности, принятые в сообществе печников, но Вы об этом так же не будете знать.
    • Сильно выбивает из колеи (по началу) рассинхронизация внешнего контура печи и внутреннего шамотного ядра.

    В чем преимущество проекта печи перед порядовкой?

    Если у Вас есть проект печи, то как минимум снимается вопрос с рассинхронизацией рядов внутренней и внешней кладки. Ведь в трехмерном проекте это не проблема.

    Так же Вы можете посмотреть не просто ряд печи, но и каждый кирпич отдельно или несколько рядов в разрезе. Вы можете «отодвинуть» кирпичи с которыми все понятно, чтобы посмотреть то, что не совсем понятно. При этом задействовано будет не один ряд, а несколько, хоть десять…

    Но есть и минусы. Для работы в проекте нужно иметь ноутбук или другой компьютер прямо на стройке. Можно конечно сделать скриншоты и распечатать или залить в телефон… Но здесь мы сталкиваемся со всеми минусами обычных порядовок. Хотя после изучения проекта в 3D, понять и реализовать порядовку будет уже легче.

    Фото-порядовка печи, проект которой я давал для скачивания в этой статье.

    Фото-порядовка, это новый формат в жанре. Вам не надо крутить бегунок видео на youtub чтобы найти нужный момент процесса кладки Вашей печи. Но, в то же время, все максимально живо, реально, подробно. Глядя на фото-порядовку у Вас будет гораздо больше уверенности в своих силах. Ведь это фото реального процесса кладки, а не какой-то голый чертеж.

    Вот как выглядит фото порядовка печи без пояснений (для примера):

    Но я предлагаю не просто порядовку печи, а фото-порядовку с пояснениями каждого этапа, каждого ряда. Со ссылками на дополнительные материалы, полезной информацией и прочим. Это уже не просто фото-порядовка, а целая книга. Я бы мог назвать ее «Печь из кирпича своими руками, чертежи и фото, пошаговая инструкция», либо как-то еще.

    Я уже начал делать такую подробную книгу с фото-порядовкой. Тем кому интересно, можно записаться для получения такой книги — фото-порядовки. Просто введите своей email здесь. Чтобы я смог Вам выслать книгу, нужно активировать подписку, ведь письмо может потом уйти в «спам». Для этого после того как нажмете «Подписаться на книгу» надо будет еще кликнуть по ссылке в том письме что к Вам придет на почту через максимум 2-3 минуты.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: