Шуруп: что это такое, особенности и использование

О шурупах и саморезах

Значительная часть ремонтных и строительных работ практически не может быть выполнена без наличия соответствующих крепежных элементов. Сейчас существует множество вариантов шурупов и саморезов, каждая разновидность которых имеет назначение для определенного вида работ. Поэтому нужно только опеределиться с требуемым вариантом, который обеспечит наилучшую технологичность применения и достаточную надёжность крепления.

Шуруп: история и современность

Всего пару десятилетий назад любой опытный домашний мастер мог подсказать, что для надёжного соединения деталей при помощи шурупов требуется использование двух крепежных элементов в каждом месте крепления. Сама технология крепления выглядела так: делалось под шуруп тонкое отверстие, затем туда наполовину глубины закручивался первый шуруп, потом он выкручивался и выбрасывался. Затем второй шуруп уже завинчивался на всю глубину. Вот такая странная технология была обусловлена тем, что шурупы изготавливались из низкопрочной стали и при завинчивании их шлицы довольно быстро выходили из строя.

В общем случае, стандартный шуруп — это стальной стерженек с отформованной (накатанной) резьбой, вытянутой формы, с заострённым кончиком с одной стороны и с головкой — с другой. Современные шурупы и саморезы значительно опередили своих предшественников и по качеству изготовления, и по удобству их использования. В настоящее время также возросли требования к производству строительно-монтажных работ, поэтому, в том числе, пришли современные шурупы на смену старым аналогам, которые имеют более высокие характеристики по прочности и технологичности.

Эволюция от шурупов до саморезов

Как делают саморезы

Классификация шурупов

По форме головки шурупы подразделяются на 4 основных типа:

  • с полукруглой головкой,
  • с шестигранной головкой,
  • с потайной и полупотайной головкой,
  • конфирматы.

Основные модульные значения для размеров шурупов:

  • Диаметр 2 миллиметра, длина стержня 7-16 мм и высота головки 1,4 мм;
  • Диаметр 4 миллиметра, длина стержня 13-60 мм и высота головки 2,8 мм;
  • Диаметр 5 миллиметра, длина стержня 13-70 мм и высота головки 3,5 мм.

Нормативные документы на шурупы

Регламентирующие нормативные документы по шурупам:

  • ГОСТ 1145 «Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры»,
  • ГОСТ 1144 «Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры»,
  • ГОСТ 1146 «Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры»,
  • ГОСТ 11473 «Шурупы с шестигранной головкой. Конструкция и размеры»,
  • DIN 7998 «Резьбы и резьбовые концы для шурупов»,
  • ANSI B18.6.1 «Wood Screws (Inch Series)».

С развитием технологий классические шурупы были значительно замещены на более современные, в производстве которых используются высокопрочные стали, что позволяет их использовать без просверливания подготовительных отверстий. Именно из-за этого свойства они и получили название «саморезы». Сталь, из которой изготавливают такие шурупы-саморезы, лучше обеспечивает качество крепежа и, в некоторых случаях, позволяет использовать крепёж повторно. Дополнительно анодированные покрытия гарантируют стали саморезов защиту от коррозии.

Получив такие усовершенствования, ранее обычный шуруп стал гораздо удобнее и привлекательнее для потребителей, так как позволил экономить на крепеже и ускорить монтажные работы. Развитие технологий позволило использовать саморезы не только в работе с древесиной и другими материалами с низкой твёрдостью и плотностью, но и с такими как сталь и бетон.

Шурупы по дереву

Изначально предназначение шурупа было обеспечение крепления именно деревянных деталей, в том числе и большинства строительных элементов. Для работы с деревом, в настоящее время, используются шурупы, специально адаптированные отдельно как для крепления деталей изделий из твердых пород древесины, так и для точных мебельных работ. Общая особенность шурупа по дереву в том, что у него больший шаг резьбы и большая высота витков резьбы. Такая особенность позволяет надёжно удерживать шуруп в волокнах древесины.

Для крепления деталей из древесины используют и как самонарезные шурупы, и так и те, что требуют предварительного сверления отверстий. Некоторые из видов могут применяться вместе с дюбелями. Благодаря широкой номенклатуре, шурупы могут успешно применяться в монтаже реек, брусков и досок и других деревянных элементов с перевязкой их между собой. Также головка шурупов такого назначения может иметь шлиц шестигранной формы, который позволяет прикладывать значительный крутящий момент.

Универсальный крепеж для стали и ДСП

В строительстве сейчас повсеместно используются современные материалы такие, например как, стальные элементы или древесно-стружечные или ориентированно-стружечные плиты. Вот и здесь самыми востребованными элементами крепежа тоже являются шурупы. Для таких задач разработаны крепёжные элементы универсального назначения, которые снабжаются полукруглой головкой или кольцом, также изготавливаются шурупы в виде шпилек.

Читайте также:
Технология алмазной резки и ее преимущества

Для крепления композитных материалов типа ДСП, ДВП и листового металла сейчас применяют шурупы с острым наконечником для самостоятельного сверления и средним шагом резьбы. Такие крепежные элементы, которые снабжены потайной или полукруглой головкой, и их можно легко закрутить вровень с поверхностью монтируемого материала. Для защиты от вредного воздействия внешней среды такие шурупы также оцинковывают.

Вариант шурупа для бетона

Современный вариант монтажа разных элементов декора к бетону подразумевает возможность использования специальных шурупов, которые успешно держатся после монтажа. У них есть особенность — это переменная по высоте резьба. Такая конфигурация позволяет хорошо фиксироваться в твердых, но хрупких материалах . Для предотвращения вывинчивания шуруп имеет на головке дополнительные насечки. Для наиболее надёжного крепления под шуруп высверливают монтажное отверстие.

Стоит отметить, что шуруп по бетону возможно использовать и для газобетона, кирпича и природного камня, и даже для монтажа пластиковых конструкций окон.

Мебельные шурупы (конфирматы)

Такие шурупы по своей форме однозначно отличаются от формы привычных шурупов. Они имеют тупой конец без резьбы для удобного позиционирования в отверстии, шляпка отштампована под ключ-шестигранник, резьба имеет большой шаг. Для обеспечения плотного соединения, возле шляпки имеется утолщение. Диаметр конфирматов рассчитан на монтаж в отверстия 5-7 мм, а длина бывает в интервале 40-70 мм.

Предназначение: сборка мебели из ДСП, деревянных щитов, МДФ, OSB, фанеры и т.д.. Предварительно в материале должно быть просверлено отверстие, диаметр которого будет на два миллиметра меньше диаметра резьбы конфирмата. После этого конфирмат вкручивается в материал шестигранным ключом или битой.

Саморезы: назначение, виды и особенности использования

Сейчас пожалуй все знают про такой вид строительного крепежа, как саморезы. Раньше такого понятия вообще не существовало, и любые крепёжные работы выполнялись посредством гвоздей и шурупов. Гвозди сейчас используются значительно реже, а старые добрые шурупы почти утратили актуальность. На их места же пришли саморезы, почти полностью заменив гвозди и шурупы благодаря многообразию видов.

Саморез — это в основе стальной стержень, на котором выпрессована (как и у шурупа) или нарезана резьба. Соответственно, на одном конце самореза имеется острый кончик или выпрессованное сверло, а на другом — головка под соответствующий инструмент, которая позволяет заворачивать саморезы в места крепления.

Могут иметь чёрный цвет (оксидированное/фосфатированное покрытие), серебристый цвет (цинковое покрытие) или желтый цвет (латунное защитное покрытие).

Нормативные документы, регламентирующие параметры саморезов:

  • ГОСТ Р ИСО 1478 Резьба самонарезающих винтов,
  • ГОСТ 10618 Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия,
  • ГОСТ 11650 Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры,
  • ГОСТ 11652 Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.

Разновидности саморезов

Саморезы различают по нескольким параметрам: назначение, форма, размер, тип головки.

Саморезы по дереву

Такие саморезы легко отличить от саморезов по металлу по шагу резьбы. Дерево — это мягкий и податливый материал, поэтому и шаг у резьбы делают увеличенным. Диаметр — в пределах 3-6 мм. Возможные длины располагаются в пределах 6-220 мм. Головка имеет выштампованный крестообразный разрез под крестовые отвертку или биту.

Для вкручивания самореза в деревянную заготовку не нужно предварительно сверлить отверстие. Такое может быть необходимо только если необходимо завернуть длинный саморез или древесина очень плотная.

Саморезы по металлу

Внешне очень схожи с саморезами по дереву, отличаются маленьким шагом резьбы. Как и у саморезов по дереву, головка обычно выштамповывается с крестообразными шлицами, но также может ей придаваться форма шестигранника. Линейка размеров у саморезов по металлу такая же, как у саморезов по дереву.

При работе по металлу обычно сначала для вкручивания просверливается отверстие, которое имеет диаметр несколько меньший, чем диаметр самореза. Если металл тонкий, как, например, у профиля для гипсокартона, то сверлить отверстия необязательно.

Чем отличается саморез по металлу от самореза по дереву
Саморезы с пресс-шайбой

Основная отличительная особенность таких саморезов — наличие широких шайб, которые способны полностью перекрывать с запасом просверленное отверстие. Основное назначение таких саморезов — крепление тонкостенного материала к твёрдым поверхностям, например для кровельных работ, для заборов и т.д. Могут быть оцинкованные, оксидированные, фосфатированные (черное защитное покрытие) и т.д. В целом они подходят для использования как для металла, так и для дерева.

Читайте также:
Что нужно знать при покупке загородного дома

Различают ещё такие саморезы с шайбой по виду формы кончика:

  1. Острый кончик. Такой саморез обладает способностью самостоятельно проникать сквозь большинство материалов, включая листовую сталь при толщине не более 1 мм. Длина: 8-64 мм.
  2. Со сверлом. Заявляется способность вкручиваться в сталь толщиной до 3 мм без предварительного просверливания отверстий. Для использования в дереве не подходят, так как само сверло делает отверстие избыточного диаметра, что не позволяет саморезу удержаться в древесине. Длина: 8-64 мм.
Саморезы с шестигранной головкой

Предназначение: крепление листового материала к металлическим и асбестоцементным поверхностям. Для работы с деревом не применяются. Длина может варьироваться от 15 до 100 мм. На кончике самореза может располагаться острое сверло, которое способно просверлить металл толщиной почти 3 мм. Форма головки соответствует размерам стандартных шестигранных бит. Саморезы, как правило, имеют цинковое покрытие. Возможно встретить у некоторых производителей и саморезы черного цвета.

Кровельные саморезы

Данный вид саморезов предназначен для крепления материала мягких и металлических кровель. По длине могут быть от 19 мм и более, средний диаметр обычно составляет 5 мм. Головка шестигранная, может быть окрашена в цвет закрепляемого материала. На конце саморез имеет сверло, которое способно просверлить металл примерно до 0,5 см. Под головку устанавливается металлическая шайба с резиновым основанием, которая позволяет герметизировать созданное в кровле отверстие.

Такие саморезы используют для крепления ондулина, биолайна, еврошифера, профнастила, поликарбоната и прочих материалов.

Антивандальные саморезы

Форма, длина, диаметр антивандального самореза определяется его предназначением и они могут быть разными, как и у обычных саморезов. Главной особенностью антивандального самореза является специфическая форма головки. Она выпрессовывается как и обычная головка, но имеет специфические вырезы и выступы, за которые может зацепиться только бита со специфическими ответными формами. Это могут быть скошенные края, звездочки, разные выемки, шестигранники и другие нестандартные вырезы. Делается это всё для предотвращения выкручивания антивандальных саморезов злоумышленниками стандартным инструментом.

Шуруп: что это такое, особенности и использование

Если вы затеяли ремонт или строительство дома, вам не обойтись без крепежного инструмента. Только на первый взгляд кажется, что это второстепенные элементы, а ведь без них не будет работать ни один современный механизм, не устоит ни одно здание. Каждый тип крепежных изделий соответствует своим требованиям и имеет определенное назначение.

Бытует мнение, что шуруп — это вид самореза, под который сначала нужно высверлить отверстие, а затем вкручивать. Некоторые источники утверждают, что саморез отличается только своей резьбой: она идет по всему его стержню до самой шляпки. У шурупа после шляпки следует гладкая часть стержня, а уже затем резьба. Убедиться в правоте тех или других можно только на практике.

Сегодня купить элементы крепления очень просто: практически любой магазин стройматериалов готов предложить вам метизы основных групп строительного крепежа. Однако, если мы говорим о покупках в интернете, то самый широкий ассортимент бытового и производственного крепежа вы можете найти в списке товаров и услуг всеукраинского торгового портала zakupka.com. Для того чтобы вы смогли выбрать необходимые крепежные изделия, исходя из поставленных перед вами задач, для вас размещен каталог метизной продукции с фото и прайс-листы, где указана цена товара.

Виды элементов крепления

Строительный крепеж подразделяется на две группы: метрические изделия (болт, винт, гайка, шпилька), имеющие определенный шаг резьбы и группу приспособлений различных видов и конфигураций, таких как шуруп, саморез, дюбель, анкер. У каждого вида крепежа свое назначение, их используют для работы по металлу, дереву, бетону, камню, гипсокартону. Существует кровельный, мебельный потайной, универсальный самонарезающий крепеж.

Шуруп — это стержень с головкой и острой резьбой. На его стержне два участка: один с винтовой резьбой, другой — без резьбы. Головка шурупа имеет полукруглый шестигранный профиль. Саморез — это разновидность шурупа, он способен самостоятельно нарезать резьбу, что отчасти заложено в названии. Самонарезающий шуруп, от прочих элементов этого вида крепежа, отличается более тонким стержнем и увеличенной высотой витка резьбы, причем его диаметр равен диаметру других шурупов. Другой крепежный элемент — винт, заворачивается в деталь с отверстием, где уже нарезана резьба, а болт — предназначен соединять детали с помощью гайки.

Подавляющее большинство крепежных деталей делают из металла. Пластиковые крепления имеют свою область применения, но эти области довольно узки. К элементам крепления предъявляются жесткие требования, ведь помимо надежности и механической прочности, они должны быть защищены от коррозии. Длина и диаметр шурупа являются его определяющими размерами. В свою очередь его диаметр определяется диаметром окружности выступов резьбы.

Читайте также:
Хенд мейд: создаем уникальные вещи своими руками (мастер-классы!)

Как использовать шурупы и саморезы

На практике чаще всего применяются шурупы и саморезы с плоской (потайной) головкой ГОСТ 1145–80 или их аналоги по европейскому стандарту. Чтобы найти ответ на вопрос: требуется ли для самореза предварительная подготовка отверстия, рассмотрим пример. Вам необходимо закрутить саморез, размеры которого 3,5×25 мм. Сквозь гипсокартон в профиль сверлить не нужно, так как крепеж легко войдет и закрутится. Если такой же саморез вам нужно закрутить в железный швеллер толщиной 10 мм, придется обязательно сверлить. В предварительно подготовленное отверстие он закрутится легко и не повредившись. Один и тот же элемент крепления был использован и как саморез, и как шуруп.

Выбор типоразмера определяется нагрузкой, которую будет выдерживать соединение и размерами деталей. Выбирая диаметр элемента крепления вворачиваемого в пластмассовый распорный дюбель, стоит помнить, что диаметр шурупа должен быть на 1–3 номера меньше диаметра дюбеля. Длина крепления определяется исходя от длины дюбеля и толщины прикрепляемого изделия.

Часто метизные изделия продаются по весу, хотя при планировке ремонта или строительства исходными данными является не вес, а количество крепежа, которое вы можете рассчитать самостоятельно.

Классификация шурупов. Характеристики и сфера применения

Сегодня ни одно строительство не обходится без использования тех или иных крепежных элементов. Если необходимо будет работать с деревом, то здесь целесообразно использовать шурупы, которые предназначены специально для такого материала. Их существует несколько видов, но самой большой популярностью пользуются самонарезные шурупы, которые благодаря своей уникальной конструкции, обеспечивают высокую фиксацию изделий из дерева.

Для изготовления таких шурупов используются только высококачественные материалы, которые предварительно обрабатываются антикоррозийным покрытием. Все это способствует тому, что использовать такие шурупы можно не только для внутренних работ, но и отделки дома снаружи. Для оцинкованных шурупов влага и другие неблагоприятные погодные условия не страшны. Это позволяет значительно увеличить эксплуатационный период конструкции, которая скреплялась с использованием таких шурупов. Как правило, оцинкованные шурупы нашли свое применение в отделке домов, где могут гарантировать высокое качество скрепления тех или иных конструкций.

Где используются самонарезные шурупы?

Самонарезные шурупы, которых на рынке представлено большое разнообразие, сегодня являются незаменимыми во многих областях. Очень часто их можно встретить на мебельных фабриках, строительных площадках, в отделочных работах и прочее. Внешний вид шурупа очень сильно напоминает стандартный саморез, но все же пару кардинальных отличий присутствует:

• Материал. Для производства классических саморезов используется закаленная сталь, которая отличается очень высокой прочностью. Что касается нарезных шурупов, то в их основе лежат более мягкие материалы. Такая закономерность объясняется тем, что самонарезные шурупы чаще всего используются для крепления тех изделий, которые фиксируются к мягким поверхностям;

• Технологический процесс производства и форма готового изделия. Самонарезные шурупы отличаются от саморезов и особой технологией производства, которая прямым образом влияет на последующую форму изделия. Эти крепежные элементы отличаются друг от друга несколькими параметрами, в частности верхней частью и величиной резьбы. В отличие от шурупа у самореза он больше;

• Прочность. Для изготовления саморезов используется закаленная сталь, а поэтому целесообразность их использования в работе с прочными конструкциями вполне оправдана. Шурупы в свою очередь изготавливаются из более мягких материалов, но полученной прочности вполне достаточно, чтобы они демонстрировали хороший результат в работе с непрочными конструкциями;

• Цена. За счет того, что на саморезы приходится использовать больше твердых материалов, стоимость их заметно выше, чем на шурупы.

Какими особенностями отличаются самонарезные шурупы?

Как уже отмечалось, такие крепежные элементы, как самонарезные шурупы сегодня используются в самых разных областях. Они являются незаменимыми, как в строительной сфере, так и в обычном быту. Основное их преимущество – простота использования. Удобство использования самонарезных шурупов проявляется и в том, что в данном случае не нужно предварительно просверливать отверстия для дальнейшего использования крепежного элемента. Благодаря тому, что такой саморез можно использовать сразу, удается сэкономить не только много драгоценного времени, но и трудозатраты. Они отлично подойдут для работы с напольным покрытием, при отделке террас и прочее.

Читайте также:
Цветная стеклопластиковая арматура

Есть несколько основных причин, почему при работе с деревянными конструкциями, предпочтение стоит отдать именно саморезам, а не обычным гвоздям:

• Простое использование. Теперь можно забыть о том, что такое удар по пальцу молотком или согнутый гвоздь по причине неправильной его фиксации. Работать с самонарезными саморезами намного проще и удобней;

• Бережное обращение с деревом во время работы. Если опять проводить аналогию самореза с гвоздем, то во втором случае часто наблюдаются ситуации, когда гвоздь при резком вхождении в деревянную конструкцию просто разламывал ее на две части, тем самым приводя ее в непригодность. К тому же, неосторожное обращение с молотком тоже может повредить дерево и его внешний вид. Работая с самонарезными саморезами, можно провести всю работу аккуратно и даже попадая ими между волокнами дерева, конструкция никогда не треснет;

• Хороший уровень фиксации. Благодаря специальной резьбе и головке самореза, необходимые фрагменты хорошо фиксируются друг с другом, что увеличивает их эксплуатационный период;

• Большой ассортимент самонарезных шурупов для дерева. Все это позволяет быстро подобрать необходимый крепежный элемент с учетом всех особенностей сферы его применения.

Как подобрать самонарезные шурупы по дереву?

Не имея должного опыта, правильно подобрать шуруп для дерева будет непростой задачей. Огромное разнообразие таких крепежных элементов на рынке заставляет неподготовленного человека просто теряться. Выбирая саморезы по дереву, можно ориентироваться на основные критерии:

• Цвет. Как правило, шурупы по дереву изготавливаются из нержавеющей стали, латуни и углеродистой стали. Каждый вид отличается своим цветом. Самым дешевым вариантом являются те шурупы, которые изготавливаются из углеродистой стали. Благодаря этому, она пользуется огромной популярностью на рынке. Плюс ко всему такие шурупы могут похвастаться наличием специального защитного покрытия от воздействия влаги;

• Шаг резьбы. Средний шаг резьбы является универсальным и подойдет практически для всех необходимых работ с деревом. Частый шаг позволит удобно работать с деревом и металлом. Редкий шаг отличается слабой сверлильной способностью, но зато отлично соединяет мягкие материалы;

• Шляпка. Есть несколько видов, каждая из которых имеет свои особенности. Например, потайная шляпка полностью входит в дерево при фиксации шурупа и не выступает над поверхностью изделия. Полукруглая шляпка отличается хорошей фиксирующей способностью, а шестигранная заставит использовать специальный ключ, но зато поможет надежно скрепить тяжелые конструкции из дерева.

На сайте Машкрепеж Вы найдете большой ассортимент метизов : болты , гайки, винты, шурупы, саморезы, дюбели, заклёпки, шайбы, штифты, шпильки и другие.

Особенности звукоизоляции стен и потолка в ванной комнате

Ванная комната – самое шумное место в доме, отделенное от жилых помещений лишь символичными перегородками. Ситуация усугубляется, если помимо ванны и умывальника здесь же находятся унитаз и стиральная машина. В санузле нет предметов, поглощающих звуки, но есть вентиляционные отверстия, пропускающие дополнительную порцию «звуковых эффектов». Раздражающий шум не только неприятен, но и вредит здоровью, поэтому звукоизоляция ванной комнаты – не роскошь, а необходимость.

Содержание

Немного теории: каким бывает шум ↑

Ошибочно полагать, что достаточно обклеить рекламируемым шумопоглощающим материалом стены и можно будет наслаждаться желанной тишиной, когда соседи спускают воду в канализационную трубу или набирается водой собственная ванна. Звуки имеют различную природу происхождения и передаются не только по воздуху. По типу шум принято подразделять на:

  • воздушный шум – это звуки, передаваемые по воздуху: разговоры соседей, музыку, лай собак.
  • Структурный шум. Сложнее всего защититься от этого вида шума, идущего от вибрации по стенам. Сюда можно отнести наполняющую ванну воду, отжимающую белье стиральную машину, падение предметов на пол.

С чего начать звукоизоляцию ванной комнаты ↑

Перед тем, как перейти к основному этапу звукоизоляции стен в ванной, следует сделать тщательную ревизию перекрытий на предмет присутствия трещин. Все трещинки настоятельно рекомендуется предварительно заделать и зашпатлевать. Особое внимание необходимо уделить розеткам и отверстиям, через которые проходят трубы – здесь тоже не должно быть лазеек для раздражающих звуков. Для заделки щелей можно приобрести специальный акустический герметик или использовать герметик на акриловой основе, если щели маленькие и неглубокие.

Значительную часть шума может пропускать дверь, возможно, ремонт нужно начать с ее замены.

Следующим объектом шумоизоляции должны стать водопроводные и канализационные трубы – по ним могут поступать раздражающие звуки из соседних квартир. Снизить шум воды и «концерты» буйных соседей можно при помощи специальной звукоизолирующей ленты, цилиндров из вспененного полиэтилена или полиэтиленовой канализационной трубы (в этом случае трубу большего диаметра потребуется распилить, установить на канализационный стояк, а оставшееся пространство заполнить пенополиуретаном).

Читайте также:
Терраса из дерева: описание с фото, отзывы, советы

Способы шумоизоляции стен в санузле ↑

При выборе материала для звукоизоляции стен в ванной комнате нельзя забывать о повышенной влажности помещения. Часть материалов, с успехом применяемых в жилых зонах, здесь использовать нельзя. Традиционные средства, которыми пользовались в прошлом веке, тоже лучше оставить без внимания. К примеру, популярная минеральная вата не только заметно сокращает площадь помещения, но и практически не задерживает низкочастотные шумы.

  • Из современных материалов можно порекомендовать полимерные звукоизолирующие мембраны, отличающиеся высокой плотностью. Мембраны сочетают в себе звукопоглощающие и звукоизолирующие свойства, создавая максимальный звуковой барьер от шумов различного типа и происхождения. Большой плюс в том, что материал имеет незначительную толщину (1,5-4 мм), это не ограничивает его применение в небольших помещениях. Для удобства монтажа одна сторона звукоизолятора снабжена клеевым слоем.

Стыки между полосками обязательно закрывают монтажным скотчем.

  • Другой способ остаться в тишине – использование звукоизолирующих панелей, состоящих из многослойного целлюлозного каркаса и минерального наполнителя. Панели, как правило, выпускают в виде листов, они не боятся влаги и обладают достаточной паропроницаемостью. Для максимального эффекта необходимо наглухо заделать стыки между элементами.
  • Наиболее простой способ защиты от шума – звукоизоляционная штукатурка, особенно, если использовать ее не только в ванной, но и в тех помещениях, где хочется наслаждаться тишиной. Секрет шумозащитных свойств штукатурки лежит в пористых наполнителях, которые задерживают и приглушают звуки извне. Для максимального эффекта штукатурную смесь наносят слоем не более 25 мм.

Защита сверху: звукоизоляция потолка ванной ↑

Проще всего сделать звукоизоляцию потолка в ванной комнате, если планируется установить подвесной потолок. В этом случае пространство между потолочным перекрытием и декоративными панелями или рейками заполняют шумозащитным материалом. Важно помнить, что соседи сверху могут атаковать не только шумом, но и водой, поэтому в первую очередь придется позаботиться о гидроизоляции.

При использовании натяжных потолков звукоизоляционные плиты или панели крепят к перекрытию, а потом закрывают неприглядную конструкцию полотнищем из ПВХ. Также для потолка можно использовать самоклеющуюся мембрану, описанную в разделе о стенах.

К монтажу звукоизоляции следует приступать только после гидроизоляции.

Если хочется покрыть потолок декоративной штукатуркой или просто покрасить, то можно использовать для изоляции от шума влагостойкие потолочные плиты из базальтового волокна. Неплохо защищает от звуков шагов и ударов сверху пробка, но при условии, что толщина защитного слоя составит не менее 1 см, а все стыки будут надежно скреплены клеем.

Видео: звукоизоляция канализационных труб ↑

Безусловно, работу по монтажу звукоизоляции помещений нельзя назвать простой, она требует не только навыков, но и специальных замеров и расчетов. Для получения гарантированного результата рекомендуется обратиться к специалистам и доверить свою комфортную жизнь рукам профессиональных мастеров.

Выполнение надежной шумоизоляция ванны своими руками

Шумоизоляция ванны решает две задачи – повышает уровень комфорта во время банных процедур и препятствует попаданию шумов из ванной комнаты в жилые помещения. Звукоизоляция в туалете совмещенного типа (санузле) и ванной делается по единому принципу.

Источники шумов

Шумоизоляция стояка, потолка, пола одинаково важна. Комплексный подход препятствует проникновению звуков от соседей, из других комнат квартиры, дома либо из ванной в них.

Первый этап – звукоизоляция труб. Применение для оклейки вспененного полиэтилена – оптимальный вариант в плане соотношения цены и качества. Им оборачиваю трубу снаружи, потом делают фиксацию с применением хомутов из пластика либо других крепежей. После стояк зашивают в гипсокартонный короб и облицовывают плиткой.

Полиэтилен бывает универсальным или идет для определенного диаметра трубы.

Звукоизоляция стен требует применения стойких к влаге с высокими экологическими характеристиками заготовок. Популярный вариант – панельные плиты ЗИПС. Шумоизоляция пола тоже предполагает наличие гидроизолирующего слоя. Мастика предотвращает протекания напольных покрытий. При стыковке отдельных листов укладку делают внахлест, потом обклеивают скотчем.

Шумоизоляция потолка немного скрадывает площадь помещения, зато гарантирует качественный результат. Стены и каркас смыкаться не должны, между ними обустраивают слой звукоизолятора. Металлический каркас крепят на виброподвесы с демпфирующими вставками, глушащими шумовые волны. Эффект создается за счет применения материалов с разными характеристиками плотности. В пространство внутри каркаса укладывают звукоизолятор, потом обшивают стойким к влаге гипсокартоном.

Читайте также:
Современный дизайн панорамного балкона

Чем шумоизолировать ванну

Шумоизоляцию для стальной, чугунной ванны проводят с применением разных материалов, то же можно сказать о ваннах kaldewei, акриловых моделях, и товаров с крепежами. Делать звукоизоляцию потолка в ванной комнате, стояка, полов все равно нужно.

Вспененный полиэтилен

Имеет характерную пористую структуру. Снаружи может идти фольга либо металлизированный внешний слой. Для звукоизоляции ванной, в комнате на поверхность конструкции наносят клей, прикрепляют полиэтилен.

Техническая пробка

Пробка – дорогое, зато долговечное, красивое решение. На поверхность ее крепят клеем. В местах изгибов наклеивают цельные пробковые листы. Для этого заранее подготавливают заготовки с учетом конфигурации ванной.

Монтажная пена

Ванну обезжиривают, покрывают герметиком, обрабатывают пеной из баллона. После облицовывают поверхность с применением плитки. Так пена оптимально сохраняет первоначальные свойства, решает задачи шумоизоляции.

Виброизол

Виброизол – звукоизолирующий материал без клеящего слоя. Как и вспененный полиэтилен, его наклеивают на поверхность ванны вручную.

Жидкий акрил

Жидкий акрил отличает хорошая ударная прочность и способность поглощать шумы. Потеков он не оставляет, воздушные пузыри при нанесении не образует. Срок службы акрила до 10 лет, при этом материал можно еще и реставрировать.

Вибропласт

Вибропластом шумоизоляцию ванны тоже делают. Плиты пластичные, содержат клейкий полимер с фольгированным защитным слоем. Это эффективный термо-, шумоизолятор, он не разлагается на составляющие, не впитывает воду. Срок службы от 5 лет.

Другие материалы

Существуют и другие способы шумоизоляции для стальной ванны. Можно установить емкость из стали на возвышение, обложить конструкцию сверху донизу кирпичом, тогда материал будет скрывать большую часть шумов.

Также подходит базальтовая вата. Она не гниет, к образованию грибка не склонна.

Периодически используют комплект шумоизолирующий для стальных ванн BWS – это практичный выбор, который в разы снижает шумность конструкций. В состав комплекта входит набор подкладок, их устанавливают на изделие из стали. Уплотнители простые, но надежные, хорошо глушат шум воды.

Монтаж своими руками

Сделать шумоизоляцию стальной ванны, акриловых моделей можно своими руками. Главное, соблюдать последовательность действий по звукоизоляции ванной комнаты. Правила для разных материалов:

  1. Монтажная пена. Обработайте днище монтажной пеной. Предварительно отключите водоснабжение, снимите ванну, уберите сифон, поставьте изделие набок. Останется очистить пыль, грязь с поверхности чаши, выполнить обезжиривание. Отверстия перелива, слива зачистите скотчем. Для максимальной фиксации снаружи конструкции герметиком на основе силикона рисуют сетку и аккуратно наносят пену.
  2. Вспененный полиэтилен. Этот материал — изолятор для ванных комнат. До обработки чашу отключают, ставят на пол, удаляют пыль и грязь. Для оптимального прилегания маты раскраивают, с вырезанных деталей убирают пленку защиты, аккуратно стыкуют поверхности. Чтобы не было пузырей, материал хорошо разглаживают.
  3. Вибропласт. Требуется отключить подачу воды, отсоединять сифон при этом не нужно. Из вибропласта нарезают куски требуемых размеров, снимают с них пленку защиты, наносят на поверхности изделий. Куски выравнивают для создания максимально плотного стыка, делают прокатку валиком.
  4. Жидкий акрил. Его наносят после зачистки поверхностей специальной бумагой, обработки чистящим средством. Потом смывают с чаши пыль, грязь. До нанесения краски изделие обезжиривают, высушивают. Для нанесения акрила применяют метод налива.

Проблемы звукоизоляции в ванной и пути их решения

Под плитку, для ванной kaldewei, раковины, сифона нужно использовать качественные материалы, устойчивые к воздействию влаги. Они тонкие, легкие, стойкость во многом зависит от соблюдения правил нанесения. Гидрофобность – требование, которое соблюдают при шумоизоляции перегородок, стен, натяжных потолочных конструкций.

Для эффективного глушения шумов выбирайте изоляторы по отзывам. Если степень поглощения низкая, то есть смысл заплатить больше, но получить максимальное качество.

Шумоизоляция ванной: способы звукоизоляции

Квартиры построенные в конце прошлого века имеют, как правило, не слишком удобное расположение комнат. Санузел находится слишком близко от кухни или гостиной, что часто приносит некоторые неудобства для домочадцев. Шум набирающейся в ванную воды или слив бачка унитаза могут не только отвернуть от приема пищи, но и попросту создать дискомфорт. Единственным решением такой проблемы будет качественно выполненная шумоизоляция ванной комнаты и санузла.

@Shumoizolyatsiya_vannoi

Чтобы выполнить качественную шумоизоляцию ванной комнаты в первую очередь важно учитывать особенности этого помещения. Ванная и туалет – это помещения с повышенной влажностью, и об этом важно помнить при выборе звукоизоляционных материалов. Во время работы с ванной комнатой помимо шумолизоляции обязательно нужно делать гидроизоляцию, только в этом случае ваша работа будет выполнена на длительное время.

Читайте также:
Устройство патрона перфоратора – что скрывается внутри? (+ 5 видео)

Планируя шумоизоляцию ванной комнаты важно также учитывать параметры помещения. В некоторых домах ванна и туалет совмещены в небольшом помещении, что вынуждает применять тонкие изоляционные материалы. Когда ванная комната имеет большие габариты, и в ней есть где развернуться, то с применением современных изоляционных материалов получится сделать все в лучшем виде.

Важно! Звукоизоляцию ванной комнаты необходимо проводить комплексно, начиная от гидроизоляции и заканчивая отделкой, так как помещение имеет повышенную влажность.

Звукоизоляция санузла – шаг за шагом к тишине

Стоит понимать, что для выполнения качественной звукоизоляции необходим комплексный подход. Не получится обесшумить одну стенку и считать, что все сделано нормально. Для шумоизоляции санузла необходимо позаботиться о следующем:

  • Полы;
  • Потолок;
  • Стены;
  • Стояк;
  • Двери;
  • Ванная.

Только если все моменты будут предусмотрены во время ремонта можно быть уверенным в надежности звукоизоляции.


@Shumoizolyatsiya_vannoi

Итак, как уже изначально было сказано, ванная комната является помещением с повышенной влажностью, а значит, материалы нужно выбирать в соответствии с данным параметром. Во влажных помещениях в качестве звукоизоляции прекрасно подойдет базальтовая или минеральная вата, которая не вступает в реакции с водой, а также защищена от появления грибка и образования плесени.

Если площадь санузла не позволяет применить каркасную шумоизоляцию, то можно в качестве альтернативы рассмотреть звукоизоляционные мембраны, имеющие тонкую основу. Немаловажным в шумоизоляциии является и конечная отделка каркаса. Оптимальным вариантом для ванной станет влагоустойчивый гипсокартон, который благодаря добавкам при производстве не боится влаги.

Начинать работы необходимо со стояка. Именно из этого места можно слышать звуки канализационного слива и структурный шум. Хорошо если во время строительства вашей квартиры изначально делалась звукоизоляция стояка. В этом случае все будет достаточно просто, но как показывает практика, стояки обмазывают цементным раствором и на этом все. Чтобы сделать звукоизоляцию стояка изначально придется немного поработать и убрать хотя бы на 10 сантиметров цемент вглубь и по сторонам. Образовавшегося углубления будет достаточно для шумоизоляции. На очищенный участок трубы необходимо намотать виброизоляционный материал. В качестве варианта можно использовать вибрационную ленту. Если есть возможность, то таким образом стоит обработать полностью всю трубу от пола до потолка, тогда эффективность звукоизоляции будет выше. Участок в нижней части трубы после обертывания нужно залить цементным раствором и дать ему просохнуть.


@Shumoizolyatsiya_vannoi

Немаловажным в шумоизоляции ванной комнаты установить хорошие двери. Хорошие – это не означает дорогие, как многие могут подумать. Даже простые шпонированные двери могут идеально подойти если пустоты в конструкции заполнить минеральной ватой или монтажной пеной. Выполнить работу можно самостоятельно, но при этом придется аккуратно разобрать дверное полотно, чтобы избавить себя от сложной работы лучше доверить звукоизоляцию двери мастерам.

Напольное покрытие также нуждается в звукоизоляции и в этом случае необходимо использовать не только шумоизоляцию, но и гидроизоляцию, так как повышенная влажность в помещении может негативно отражаться на свойствах материалов. Первым слоем для полов необходимо применить гидроизоляцию. В качестве материалов можно использовать битумные мастики на резиновой основе. Что касается виброизоляции для полов в ванной комнате, то можно использовать обычную стяжку покрытую керамической плиткой. Для улучшения эффекта в ванной можно постелить тканевый коврик, который будет способствовать рассеиванию звука.

Стены в ванной лучше зашивать каркасным способом. Единственное что нужно учитывать, каркас следует крепить к потолку и полу. К стенам фиксировать каркасную основу не желательно, так как толщина перегородки небольшая и все звуки будут передаваться внутрь помещения. Фиксировать каркас следует с использованием вибрационных вставок и дюбелей.

В качестве звукоизоляционного материала подойдет минеральная или базальтовая вата. Даже если материал по каким-то причинам намокнет, он не начнет гнить или разлагаться, слегка потеряет характеристики, но после просушки все вернется на место. Толщина материала не должна быть ниже пяти сантиметров. Общая ширина конструкции составит порядка десяти сантиметров, что в принципе достаточно много, однако эффект будет неоспоримый.

Когда делается звукоизоляция в ванной, то важно позаботиться и о самой чаше. Большинство шума происходит в результате набора воды. В новых квартирах устанавливают стандартные стальные ванны, которые тонкостенные и издают много шума. Исключить проблему можно обесшумив ванну. Самым простым способом является обработка нижней части ванны строительной пеной. Такая манипуляция не только снизит уровень шума, но также положительно отразится на теплоизоляции сосуда. Технология обработки не сложная и на процедуру уйдет буквально несколько часов, но таким образом получится устранить неприятный шум от набора воды.

Читайте также:
Энергосбережение! Экономьте на отоплении — выбирайте правильный стеклопакет!

Материалы для звукоизоляции – в условиях влажности

Для работы во влажной среде важно, чтобы материалы полностью соответствовали требованиям. Звукоизоляция в ванной комнате должна проводиться изделиями, на которые влага не воздействует, то есть не влияет на разрушение или гниение. Оптимальным решением для звукоизоляции считается базальтовая или минеральная вата, которая не портится под воздействием влаги. Для обшивки нужно использовать ГКЛВ, который прекрасно подходит для подобных условий эксплуатации.


@Shumoizolyatsiya_vannoi

Некоторые «мастера специалисты» считают, что такие материалы как минеральная вата уже давно устарели и не могут использоваться в современном строительстве. На смену толстым звукоизолирующим материала пришли более тонкие. Однако если рассмотреть все ближе, основным достоинством новых материалов является их небольшая толщина, а вот эффективность не всегда лучше. Конечно, с их применением можно сэкономить пространство, но каждый вправе сам решать, что для него в приоритете. Когда площадь помещения позволяет, то лучше применить устаревшие варианты звукоизоляции, так как они намного эффективней. Используя ватный материал можно одновременно справиться с двумя вопросами: тепло и шумоизоляцией.

Материалы

Если делается звукоизоляция ванной комнаты самостоятельно, то важно правильно подобрать изоляционные материалы. Сегодня на рынке предложен огромный выбор материалов, которые можно подобрать по характеристикам, особенности и стоимости. Если есть сложности с подбором подходящих материалов, за помощью стоит обратиться к профессионалам, которые подскажут что лучше. Кроме того также важно выбирать только те материалы, которым можно доверять, в противном случае вам могут подсунуть подделку и казалось бы качественный ремонт придется переделывать.

Совет! При покупке материалов нужно обязательно ознакомиться с документацией и сертификатами качества.

Под плитку

Напольное покрытие в ванной комнате нужно делать с качественной гидроизоляцией. В качестве изоляционных материалов можно применять: битумную мастику, пропитку, гидробарьер на основе резины и прочие варианты. Можно также застелить звукоизоляционную мембрану, однако учитывая толщину перекрытия, этого будет много. Некоторые в качестве варианта используют технологию плавающего пола, что предусматривает монтаж звукоизоляционного слоя материала под стяжкой. Такая звукоизоляция эффективна, но для ванной комнаты или туалета редко применяется.


@Shumoizolyatsiya_vannoi

Плитка положенная на пол должна быть в обязательном порядке обработанной шумоизоляционным герметиком или специальным клеем. Гидроизоляция швов на полу позволит не только продлить срок эксплуатации напольного покрытия, но и образования различных бактерий и плесени на стыках. Проводить такие работы можно самостоятельно без привлечения специалистов.

На стены

Звукоизоляция стен в ванной комнате производится двумя способами с использованием каркаса или без него. В первом случае возводится специальный каркас из алюминиевого профиля. В готовую конструкцию необходимо поместить плиты минеральной ваты, при этом изделия должны плотно входить в конструкцию, таким образом шумоизоляция будет эффективной.

Совет! Для улучшения эффекта шумоизоляции используется вибрационная лента, которая убережет не только от постороннего шума, но также защитить от проникновения в помещение холода.

Если нет под рукой ленты, подойдет армированная сетка и шпаклевка. Даже малейшая трещина способна передавать звуки. Зашивается каркас с волокнистыми плитами листами гипсокартона, которые не только дополняют уровень шумопоглощения, но также выравнивают поверхности, делая их максимально ровными.


@Shumoizolyatsiya_vannoi

Также в качестве облицовочных материалов подойдут пластиковые ламели, накладные панели и керамическая плитка. Если на стенах будет устанавливаться кафель, то все швы обязательно нужно обрабатывать звукоизоляционным герметиком. В таком виде ванная комната будет не только защищенной от шумов и звуков, но также иметь эстетически привлекательный внешний вид.

Важно знать! Улучшить показатели звукоизоляции можно с использованием специальных прокладок-резонаторов, которые крепятся к стене при установке каркаса.

На потолок

Звукоизоляция потолка в ванной комнате, процесс требующий особого внимания. Для потолков технология укладки практически такая же, как и при монтаже листов к стенам. Также в качестве дополнения можно установить натяжные потолки с установленной снизу звукоизоляцией. Также на потолок можно использовать мембранный материал, позволяющий поглощать звуки даже при небольшой толщине изделия. Использовать традиционные гипсовые материалы нежелательно, так как под воздействием воды они могут разрушиться и привести в негодность всю работу.

Совет! Чтобы получилась эффективная шумоизоляция потолка в ванной комнате, рекомендуется использовать комбинацию минваты и тонкой мембраны. Такое сочетание считается оптимальным и эффективным.

На пол

Как уже ранее было рассмотрено в качестве напольного покрытия для ванной стоит использовать керамическую плитку. Этот материал благодаря пористой основе с изнаночной стороны также может впитывать в себя звуки. После установки плитки поверх можно застелить коврик, тем самым добавив эстетичности, и дополнительной звукоизоляции.

Читайте также:
Стирка кухонных полотенец с растительным маслом: рецепт, отзывы

Комбинированная защита

Конечно, многие могут подумать, что если обработать стены будет достаточно, но на самом деле нужно делать полную звукоизоляцию помещения. Не должны пропускать звуки ни стены, ни потолок, и конечно же ни пол. Только в комплексе можно добиться оптимального соотношения качества.

На сегодняшний день изобилие звукоизоляционных материалов позволяют выполнить шумоизоляцию по всем правилам и с максимальной выгодой. При правильном проектировании и ведении работ ремонт можно сделать быстро и без привлечения специалистов. Главное условие эффективной звукоизоляции использовать качественные материалы от проверенных поставщиков и фирм.

Звукоизоляция туалета и ванной комнаты – тишина интимных помещений

Туалет и ванная – особенные комнаты не только ввиду процессов, которые там происходят, но и ввиду высокой влажности. Звукоизоляция туалета и ванной комнаты не должна препятствовать хорошей вентиляции. В этом вся сложность – одно исключает другое. Но мы-то с вами обязательно разберемся, что к чему!

Звукоизоляция туалета в квартире – проблемные вопросы

Никто в мире не посмеет лишить человека единственного вида отдыха, отлучаться на который он может в любое время и практически в любой ситуации. Порой туалет становился единственным, хоть и кратковременным спасением от надоедливого начальства, шумных детей и нервных родственников. Правда, спасение может быть не полным, если звукоизоляция туалета оставляет желать лучшего.

Для начала мы рассмотрим тот случай, когда туалет расположен отдельно от ванной комнаты. Все-таки влажность в таком помещении будет на порядок ниже, а значит, вы можете не так сильно уделять внимание вопросу гидроизоляции, достаточно будет стандартного решения этой проблемы – плиточного покрытия. Зато придется помучиться с решением вопроса вентиляции.

Если обойтись естественной вентиляцией, то необходимо оставить под дверью щелочку 1-3 сантиметра, чтобы воздух свободно проходил внутрь туалета, а также под потолком предусмотреть вытяжку. Через вытяжку и щель под дверью тоже будут проникать звуки, однако при выполнении последующих инструкций они будут несущественны. Можно, конечно, поступить иначе – обустройте принудительную вентиляцию с мощным вентилятором, и вход для свежего воздуха, желательно ниже уровня унитаза. В таком случае двери можно устанавливать без какой- либо щели.

Звукоизоляция санузла – шаг за шагом к тишине

Теперь подойдем вплотную к звукоизоляции санузла – чтоб посторонние звуки не мешали вам сосредоточиться на тайнах бытия, и чтоб звучание серенад (а вдруг вы петь захотите?) не доносились за пределы туалета. А если серьезно, довольно часто туалеты расположены в неудобных местах, например, напротив гостиной или рядом с кухней. Вряд ли шум слива воды украсит ваш разговор с гостями или семейный ужин. В то же время шумоизоляция санузла и ванной имеет массу отличий от звукоизоляции комнаты.

Для начала позаботьтесь о двери с хорошей шумоизоляцией. Обычная деревянная дверь здесь не подходит, поскольку дерево обладает не лучшим коэффициентом поглощения звука. К тому же, дерево не очень устойчиво к воздействию влаги – хоть здесь ее не так много, как в ванной комнате, все же лучше брать с запасом прочности. Так что пластиковые двери или металлические подойдут как нельзя лучше. Вы можете купить такие двери и аккуратно разобрать их, заполнив внутренние пустоты минеральной ватой, или же попросить сделать это мастеров, которые будут заниматься установкой двери. Помимо минеральной ваты, не помешает сделать прослойку из звукоотражающих мембран – они очень тонкие и в то же время усиливают эффект звукоизоляции в сочетании с другими материалами.

Обязательный пункт программы – звукоизоляция стояка. Для начала уточните для себя, как обстоят ваши дела – возможно, у строителей хватило ума сделать звукоизоляцию при монтаже труб. В таком случае в перекрытиях должен быть вмонтирован отрезок трубы (гильза), диаметр которой на несколько сантиметров больше диаметра стояка. Пустота между гильзой и стояком должна быть заполнена шумоизолирующим материалом или акустическим герметиком, а лучше и тем, и другим. Считайте, что вам повезло, если такая простая конструкция имеет место быть – обычно труба стояка зацементирована в перекрытии. По трубам ударный и структурный шум передается просто отлично, да и воздушный тоже, если источник звука достаточно близко.

Читайте также:
Современный дизайн панорамного балкона

В случае, если самые негативные прогнозы оправдались, делаете звукоизоляцию самостоятельно. Для этого необходимо вокруг трубы убрать как можно больше цемента, хотя бы сантиметров 10 вглубь и столько вширь, сколько будет достаточно для удобной обмотки стояка звуко- и виброизолирующим материалом. В этом качестве подойдет мембрана Тексаунд. Если позволяют финансовые возможности, можете обмотать стояк этой мембраной целиком, или, на худой конец, только ту часть, которая уходит под пол. Обмотав трубу, залейте участок вокруг трубы цементом.

Стены и потолок туалета достаточно будет изолировать с помощью минеральной ваты (слой как минимум в 5 см), закрыв ее гипсокартоном. Пол лучше всего украсить керамической плиткой и положить мягкий коврик – он тоже будет участвовать в процессе рассеивания посторонних звуков. Так что в комнате для размышлений, как часто шутливо называют санузел, действительно никто не сможет помешать потоку ваших мыслей.

Звукоизоляция стен и потолка в ванной комнате – непростое сочетание

Традиционно именно ванная комната считается самым подходящим местом в доме, где можно тренировать свои вокальные способности. Однако звукоизоляция ванной комнаты позволит делать это еще и без вреда для нервной системы окружающих. Вентиляция и гидроизоляция – не забываем, что нужно учесть еще и эти процессы.

Как и в случае с туалетом, вам понадобится звукоизолированная дверь, которая не боится влаги. Из всех звукоизолирующих материалов для изоляции стен и потолка выбираем также те, которые способны выдержать воздействие пара и не плесневеют. Минеральные ваты (стекловата, базальтовое волокно) для этих целей подходят как нельзя лучше.

Звукоизоляция из навесного потолка в комбинации с минватой или тонким изолятором будет наиболее оптимальной – пленка потолка отлично переносит воздействие теплого пара, надежно защищая от влаги скрытые за ней материалы.

Пол поверх стяжки следует устелить слоем гидроизоляционного материала: слой битумной мастики, листовой материал с битумной пропиткой, гидробарьеры на основе резины, вариантов на самом деле много. При желании можно постелить звукоизолирующую мембрану, однако обычно толщины пола достаточно, чтобы сдерживать звуковые волны. В ванной комнате очень важно на финишной стадии обработать все стыки силиконовым герметиком, который не пропускает влагу. Проделать все эти работы вы можете совершенно самостоятельно.

Материалы для звукоизоляции – в условиях влажности

Реклама имеет очень большое влияние на нас, как бы мы это не отрицали. Исследуя форумы, вы можете наткнуться на соображения несведущих в строительстве людей, которые считают минеральную или базальтовую ваты устаревшими материалами для звукоизоляции, а вот какой-то новомодный тонкий лист полимерного материала с волокнами мудреного минерала – лучшим выходом из положения.

Однако на самом деле главное достоинство современных материалов для звукоизоляции – их тонкость, за счет чего можно сэкономить немало места. Но степень звукоизоляции и коэффициент поглощения звука у них на порядок ниже, как не крути. Так что если площадь квартиры позволяет развернуться, то не «ведитесь» на рекламные уловки – покупайте минеральную вату, делайте обрешетку и устраивайте самую качественную тепло- и звукоизоляцию. Считайте, что двух зайцев одним выстрелом сразите наповал! Очень важно, чтобы между гипсокартоном и уложенной ватой была еще воздушная прослойка, правда, в таком случае толщина всей конструкции будет около 10 см.

Минеральная вата тем хороша для ванной комнаты и туалета, что она при намокании не начинает гнить, плесневеть, и лишь немного теряет свои свойства, которые после высыхания возвращаются. Правда, не забудьте защитить слоем гидроизоляции саму обрешетку – она-то как раз и плесневеет, и гниет.

Обрешетку и направляющие для гипсокартона важно не крепить к стене, которую вы хотите звукоизолировать, иначе они будут выполнять роль резонатора. Крепить нужно к потолку и полу, при этом используя специальные звуко- и виброизоляционные прокладки, чтобы защитить конструкцию от ударного и структурного шумов. А в остальном этот процесс не сложнее, чем решить школьную задачку – у вас все получится!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: