Как одевать цепь на электропилу?

Как поставить цепь на электропилу? С этим вопросом сталкиваются абсолютно все владельцы электрических инструментов. Цепь относится к основным рабочим органам оборудования. Она соприкасается с обрабатываемым материалом, затупляется и изнашивается. Каждая цепь имеет свой рабочий ресурс. Если расходный элемент уже не выполняет своих функций достаточно качественно, следует его заменить.

Важно не только подобрать подходящую цепь для электропилы, но и правильно надеть её на шину. Ошибки, допущенные в ходе выполнения этой задачи, негативно сказываются на работоспособности и функциональных возможностей электрического инструмента. Это не так-то сложно. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, и вы сможете быстро и грамотно заменить цепь, даже если раньше ничего подобного не делали.

Как выбрать цепь для электропилы?

Первым делом нужно выбрать качественный расходник. Подбор гарнитуры для цепной пилы должен осуществляться с учётом типа, мощности инструмента. Цепь выполняет не менее важные функции, чем двигатель, поэтому к выбору этого элемента подходите с максимальной ответственностью, чтобы избежать различных проблем в процессе эксплуатации электроинструмента. При выборе расходного материала следует ориентироваться на нижеописанные критерии.

Совместимость с инструментом. Чтобы добиться максимальной производительности электропилы, отдавайте предпочтение оригинальным расходникам той же торговой марки, что и инструмент.
Цели применения. Для работ на даче или участке частного дома подходят элементы с шагом 0,325 дюймов. Если же предполагается интенсивная эксплуатация, выбирайте расходник с шагом 3/8 дюйма.
Длина. Размер цепи обязательно совпадает с размером шины. Если в процессе эксплуатации гарнитура провиснет или растянется, это можно исправить, отрегулировав натяжение или укоротив цепь.
Угол заточки. Для эксплуатации в нормальных условиях подходят цепи с углом заточки 30 градусов. Если же предполагается интенсивная эксплуатация, выбирайте гарнитуру с углом заточки 10 градусов.

При выборе цепи учитывайте особенности материала, с которым придётся работать, а также способ распила (поперечный или продольный). Гарнитура с меньшим углом применяется для продольного распиливания. Производительность таких элементов ниже, но зато эксплуатационный ресурс больше.

При приобретении расходных материалов для электрической пилы также учитывайте такие критерии, как материал изготовления, толщина хвостовика, ширина паза. Правильный выбор пильной гарнитуры – это важное условие безопасной и продуктивной работы электропилы.

Алгоритм установки цепи

Чтобы сделать эксплуатацию электрического инструмента более простой и удобной, производители оснащают свои модели боковыми натяжителями. Они упрощают не только процесс натяжения, но и установку цепи. Как грамотно поставить цепь на электропилу?

Работаем при выключенном двигателе.
Опустите тормозной рычаг, отодвиньте защитный щиток.
Проверните встроенный винт, используя отвертку с плоским наконечником.
Послабьте гайку с целью ослабевания цепи.
Снимите пластиковую крышку с корпуса пилы.
Демонтируйте металлическую деталь со звездочки.
Снимите старую цепь.
Теперь нужно одеть новый режущий орган на направляющую, зафиксировать его болтами.

При натягивании цепи на электрическую пилу работайте аккуратно и осторожно. Если модель электропилы оснащена барашковой гайкой, замену цепи осуществляем в такой последовательности:

Опускаем тормозной рычаг.
Откручиваем гайку, которая отвечает за фиксацию пластиковой крышки.
Отодвигаем направляющую и снимаем изношенную цепь.
Теперь наденьте новый расходник.
Установите звездочку на место.

Последний шаг – затягивание барашковой гайки. После проверяем правильность установки режущего элемента.

Что делать, если цепь запуталась?

В процессе снимания старой цепи и установки новой комплектующие элементы могут запутаться. Весьма неприятная ситуация, которая также происходит при несоблюдении правил транспортировки и хранения. Если пильная гарнитура запутается, она сворачивается в кольца. Пытаясь распутать цепь, операторы сталкиваются с тем, что одно кольцо распутывается, а в другом месте другое образовывается. Не стоит приниматься за распутывание голыми руками, так как есть риск порезаться о зубчики.

Распутывать цепь нужно аккуратно и осторожно. Положите инструмент на горизонтальную плоскость. Кольца раскручиваем в разные стороны. В процессе работы диаметр колец будет увеличиваться, а цепь принимает нормальное состояние.

Если не получается распутать расходник таким способом, расклепайте звено, расправьте цепь и обратно склепайте звенья.

Проверяем натяжение цепи

После того как цепь установлена на электрическую пилу, проверьте её натяжение, отрегулируйте при необходимости, так как это влияет на производительность инструмента и безопасность его эксплуатации. Чтобы проверить степень натяжения, выполните такие действия:

возьмитесь за зубец цепи;
потяните его кверху;
если 1/3 острия осталась в посадочном месте, пила готова к эксплуатации, натяжение достаточное.

Если же цепь провисает, её придётся подтянуть. Алгоритм натяжения зависит от конструктивных особенностей модели.

В электропилах, оснащённых системой быстрого натяжения, регулировка осуществляется при помощи специального колеса, которое располагается под щитком. Вращая за часовой стрелкой, вы сможете усилить натяжение цепи, против – ослабить.

Электроинструменты, в конструкции которых нет автоматического регулятора, более сложные в эксплуатации. Чтобы натянуть цепь, следует ослабить боковые гайки и натяжной болт. Далее снимаем крышку, вставляем в пазы плоскую отвертку, подтягиваем цепь. Теперь нужно проверить плавность хода режущего элемента, устранить люфты. Собираем инструмент и проверяем степень натяжения цепи.

Как недостаточное, так и чрезмерное натяжение цепи электрической пилы плохо сказываются на функциональности инструмента. При слишком сильном натяжении увеличивается нагрузка на мотор. А ещё такая цепь может порваться.

Цепь соскакивает: почему это происходит?

Довольно неприятная, но распространённая ситуация – соскальзывание цепи с шины во время работы. Если подобная неприятность имеет место, для начала устанавливаем её причину. Как правило, соскакивание режущих элементов связано с недостаточным уровнем натяжения цепи или чрезмерным износом расходных материалов. Также часто звенья проскакивают с зубчиком ведущей звездочки.

После установки цепь не крутится

Если после установки цепь не крутится, возможно, имеет место заводский дефект. Также неисправность может быть связана с чрезмерным износом звездочки, которая располагается на редукторе. Именно в этом месте шина крепится к электрической пиле. Приводная звездочка первой принимает нагрузку, передающуюся с двигателя на рабочие органы электропилы. Зубы имеют свойства слизываться, в результате чего силовой агрегат перегревается и может выйти из строя.

Если были обнаружены первые симптомы поломок, следует немедленно заменить звездочку. Сделать это несложно: разбираем пилу, извлекаем неисправную деталь, очищаем посадочное место от грязи, остатков жидкости, монтируем новую звездочку. После замены детали смазываем густым маслом.

Технология заточки цепи

В процессе работы цепь пилы затупляется. Понять это можно по разным признакам. В частности, снижается производительность инструмента, вместо крупной стружки из-под пилы вылетает пылеобразная смесь. Рези неровные, рваные. Если цепь таки затупилась, следует её снять, заточить и установить обратно. Заточка осуществляется при помощи таких инструментов:

напильник – самый простой и быстрый способ, при помощи которого можно заточить цепь в домашних условиях;
ручной прибор для заточки – работать с помощью этого приспособления проще и удобнее, чем с напильником, стоимость его доступная, он должен быть в арсенале каждого владельца любительской электропилы;
автоматическое устройство для заточки – производительный прибор, который предпочтителен в том случае, если требуется регулярная заточка цепи.

Самыми мощными и производительными считаются автоматические точилки. Работают они на электричестве. Затачивают цепи быстро и аккуратно. Но стоимость такого оборудования довольно высокая, для эксплуатации в домашних условиях покупать его нецелесообразно. Если работать с напильником нет желания, обзаведитесь ручным прибором для заточки цепи электрической пилы. Такие модели недорогие, удобные в использовании, безопасные, отлично справляются с поставленными задачами.

Как увеличить рабочий ресурс пильной гарнитуры?

Работоспособность и срок службы пильной гарнитуры зависит не только от технических характеристик изделий, но также от правильности эксплуатации и обслуживания цепей. Относитесь бережно к пильной гарнитуре, и она будет работать долго, не требуя ремонта, заточки и замены. Учитывайте рекомендации специалистов, чтобы продлить срок службы цепей электрической пилы.

Используйте инструмент по назначению. Пила, предназначенная для работы с древесиной, не подходит для разрезания бетона, газобетона и других твёрдых материалов.
Перед началом работы осмотрите полотно, с которым придётся работать. Если есть на нём металлические элементы (гвозди, болты, заклепки), извлеките их.
Используйте специальные «козья» и подставки, чтобы не «запороть» пилу. Контакт с землей также отрицательно сказывается на работе цепи.

Обеспечьте электрической пиле и пильной гарнитуре должный уход и обслуживание. Правильно надевайте расходные материалы. Не дожидайтесь полного износа зубчиков цепи, меняйте комплектующие своевременно. Выбирайте для замены продукцию проверенных производителей, проверяйте расходники на совместимость с моделью вашей электропилы. При соблюдении этих несложных рекомендаций ваш инструмент будет работать продуктивно в течение продолжительного периода.

Заточка цепи бензопилы: подробная инструкция

Почему цепь пилы нужно затачивать?
Какое устройство цепи?
Какой механизм работы?
Какие бывают виды цепей?
Что необходимо для заточки?
Способы заточки
Какие ошибки допускают чаще всего?
Как затачивать цепь реже?

Зачем нужна заточка цепи? Когда стоит затачивать цепь?

Цепная пила незаменимый инструмент как для строительных работ, или лесозаготовки так и для домашнего хозяйства. И как любой инструмент со сложным механизмом – он требует постоянного ухода. Каждая деталь имеет свой срок службы, а также количество часов, спустя которые стоит сделать профилактику или замену. Одним из таких компонентов является цепь. Так как именно она принимает на себя основной удар износа во время работы. Своевременный уход позволит Вам сохранить работоспособность инструмента на долгие годы, а цепь всегда острой. В зависимости от частоты использования – проверку нужно делать чаще или реже между циклами работ. Тупая или дефектная цепь характеризуется нетипичным поведением в работе, в результате чего, Вам приходиться тратить гораздо больше сил на распилку.

Рис. 1 – заточенный зуб; 2 – затупленный зуб; 3 – поврежденный обь камень и землю.

Чтобы понять, что пора сделать профилактику вашей цепи и отправить ее на заточку, обратите внимание на следующие признаки:

при работе необходимо прикладывать больше усилий;
пилу часто клинит, так как цепь вытягивается и провисает, что не позволяет нормально функционировать шине;
сам процесс пиления увеличивается по времени, а производительность соответственно падает;
стоит обратить внимание на форму опилок: у заточенной пилы – стружка выглядит одинаково по размерам и имеет ровную прямоугольную форму;
появление дыма во время работы;
расход топлива увеличивается на 20-30%.

Если же проигнорировать эти факторы, то в итоге приведет к поломке, не только цепи, но всей бензопилы. Нужно учитывать, что все компоненты пилы подвергаются повышенной нагрузке, а это ускоряет ее износ. Как результат дорогостоящая поломка или даже травма от неисправной техники.

Устройство цепи в бензопиле

Частями являются зубья и соединительные элементы. Зубья находятся вдоль всей цепи и чередуются по развороту в правую и левую сторону. Звенья состоят из специального стального материала,а зубья имеют твердое хромовое покрытие, которое увеличивает их срок службы.

Отметим, что компания Stihl, преуспела в производстве качественной продукции больше остальных. Цепи Stihl изготавливаются на заводах Швейцарии, при этом многоразово тестируются и с помощью индукционной закалки увеличивают износостойкость всей опорной поверхности.

Итак, цепь состоит из таких элементов:

ведущих звеньев (1);
соединительных звеньев (2);
левых режущих зубьев (3);
правых режущих зубьев (4);
бугорчатые ведущие звенья (5) для цепей с малой отдачей.

Сам режущий зуб также состоит из отдельных областей:

основание зуба (1);
ограничитель глубины (5);
лопатка зуба (2);
торцевая сторона(4);
верхние лезвие (3).

Особенность зуба, что он затачивается не с одной стороны, а сразу с нескольких и при этом формируются:

угол для врезания верхнего лезвия в древесину (1);
задний угол торцевого лезвия (2);
передний угол торцевого лезвия (3); у разных цепей 60-85 градусов;
задний угол верхнего лезвия (4); значение варьируется в пределах 50-60 градусов;
угол заточки (5); 25-35 градусов оптимальное значение, чем выше угол – тем мягче древесина для распила;
расстояние ограничителя глубины (6);
схема зуба (8).

Механика пиления, как пилит цепная пила

При этом принцип работы зубьев аналогичен работе рубанка – они строгают дерево. Ограничитель глубины позволяет регулировать уровень врезание в дерево. Верхнее лезвие поднимает стружку от основания пропила, а торцевое – отводит ее в сторону. Лопатка зуба сужается в задней части, чтобы сформировать торцевой угол лезвия. Этот угол позволяет обрезать стружку сбоку.

Пильные цепи имеют специальную маркировку для упрощения заточки и контроля износа:

Угол заточки – маркируется верхние лезвие, чтобы определить правильный угол и минимальную длину зуба. При достижении маркировки – цепь стоит заменить.
Передний угол – для правильного угла торца зуба и для минимальной длины зуба.
Ограничитель глубины – маркируется правильный угол для восстановительных работ; восстановление должно проходить параллельно линии маркировки.
Основание зуба маркируется для контроля износа рабочей поверхности режущих зубьев. Также это индикатор нормальной работы – если износ происходит параллельно маркировки.

Основные виды цепей

Главным и основным параметром при делении – это шаг цепи. Шаг это расстояние между звеньями зубьев, которое измеряется в дюймах. Он рассчитывается в соответствии с размером ведущей и ведомой звездочки.

Отметим, что диаметр напильника больше, чем больше шаг. Основные шаговые значения, которых придерживаются ведущие компании мира:

⅜ “picco” – очень популярен, используется преимущественно для мягкой древесины. Для заточки используют круглый напильник до 4 мм в диаметре;
0,325 дюйма – комплектуют как бытовые, так и профессиональные пилы с мощностью от 3,5 л.с. Напильник для заточки 4,8 мм;
0,375 (⅜) – применяются только в дорогих профессиональных пилах. Напильник размером 5,2 мм подойдет лучше всего;
0,404 – если предыдущий 0,375 шаг использовался для дорогих пил, то это только для профессионального пильного оборудования. Напильник для заточки подойдет – 5,5 мм.

Что необходимо для заточки пилы?

Чтобы приступить непосредственно к заточке цепи, необходимо провести некоторые приготовления:

при заточке цепь должна быть натянута туже обычного состояния, чтобы сберечь правильный угол затачивания;
сперва найдите самый короткий режущий зуб; сделайте на нем пометку, по его размеру, будут стачиваться все остальные зубы пилы;
полотно лучше всего зажать в тисках или стрибуцине – фиксации положения при работе;
отмеченный зуб выставляем в зоне заточки и затем включаем тормоз цепи;
для проведения заточки необходимы инструменты: плоский напильник, круглый напильник, державка, шаблон, крючок для снятия опилок.

Способы заточки пилы

Существует всего несколько способов эффективного затачивания пилы. В зависимости от возможностей и опыта Вы подбираете наиболее подходящий. Отметим, что компания Stihl имеет официальные дилерские центры, в которых эту процедуру Вам выполнят профессионалы.

Ручной способ – напильником

Это самый доступный и поэтому популярный способ заточки. Вам понадобится 2 напильника – плоский и круглый, а также державка для закрепления круглого напильника. При работе последовательность следующая:

устанавливаем круглый напильник в державку и кладем на цепь. Стрелки (указатели) на планке размещаем параллельно шине;
выставляем градус заточки для верхнего лезвия – оптимальный диапазон 28-32 градуса;
точим, только движением вперед, с размеренным нажимом и легкостью;
плоский напильник используем для снятия (стачивания) ограничителя.

Данный метод самый простой – но также и самый не точный. При неправильном выборе угла заточки – полотно будет водить вправо или влево. От этого в первую очередь пострадают: шина, цепь и привод бензопилы. Чтобы этого избежать необходимо позаботиться о надежной фиксации как бензопилы, так и напильника.

Заточка с помощью шаблона

Недостатки первого метода привели к внедрению некоторого помощника – шаблона. Шаблон существенно ограничивает какие-либо колибание, что позволяет проводить затачивание точнее. Напильник плавно перемещается с помощью мягких роликов, что препятствует смене углов. При работе его прикладывают поочередно к каждому зубу. Единственный недостаток шаблона – это необходимость покупать для каждого типа цепи отдельный.

Заточка с помощью болгарки

Весьма нестандартный способ, поскольку высока вероятность привести цепь в полную негодность – повредив зубья. Также он весьма сложен в техническом исполнении. Все манипуляции проводятся на бензопиле. Диск болгарки должен быть предназначен для работы по металлу и иметь диаметр от 2,5 мм. Особенность заключается в том, что воспрещается использовать новый диск. Он должен иметь уже закругленные края. При всех недостатках данного метода, именно он позволяет Вам самостоятельно определять непосредственный угол заточки.

Заточка с помощью ручного станка

Самым же безопасным и эффективным способом является применение специального станка для затачивания зубьев. Данные станки разделяются на:

ручные;
электрические.

Основная разница это цена устройства и уровень точности работы.

Ручные станки в какой-то мере по принципу работы напоминают шаблоны и действуют по принципу лучковой пилы. Электрические же используют специальные круги. Они позволяют зажать цепь в нужном положении и подвести диск к затачиваемой кромке максимально точно.

Этапы проведения работ:

Подготовка цепной пилы и инструмента для работы;
выбор метода;
затачивания режущих зубьев;
стачивание ограничителя;
проверка правильности выполненных работ.

Ошибки при заточке и виды повреждений

Если после заточки цепи – результат работы неудовлетворительный, возможно были допущены ошибки.

Самые частые проблемы после заточки цепи:

Слишком острый угол заточки

Причина: неправильный угол заточки.

Последствия: агрессивный, трудоемкий рез, короткий срок службы, высокая нагрузка на пильную цепь.

Как исправить: для получения правильного угла заточки следует использовать вспомогательные заточные устройства.

Наклоненный вперед передний угол

Причина: Неправильная работа напильником или же неправильный подбор диаметра напильника.

Последствия: Трудоемкий рез, короткий срок службы, высокая опасность отдачи.

Как исправить: использовать вспомогательные приспособления, установить напильник выше, подобрать правильный диаметр.

Слишком тупой угол заточки

Причина: неправильный угол заточки.

Последствия: низкая мощность реза, высокое усилие подачи.

Как исправить: для формирования правильного угла используйте вспомогательные заточные устройства.

Наклоненный назад передний угол

Причина: неправильное ведение напильником, неправильный диаметр напильника.

Последствия: низкая мощность реза, большое усилие подачи, большой расход энергии и износ.

Как исправить: используйте дополнительные устройства, такие как шаблоны, установите напильник глубже, возьмите напильник меньшего размера.

Различные передние углы

Причина: неправильное ведение напильником, различный нажим.

Последствия: отклонение реза, заедание пилы при резке.

Как исправить: использовать вспомогательные заточные устройства, следить за равномерным нажимом.

Различная длина зубьев

Причина: различный съем материала при опиливании.

Последствия: отклонение реза, заедание пилы при резке.

Как исправить: Найти ориентировочный зуб и все режущие зубья заточить по его размеру.

Различные углы заточки

Причина: неправильный ход напильника.

Последствия: процесс реза.

Как исправить: использовать вспомогательные заточные устройства, соблюдать правильный угол заточки у всех режущих зубьев.

Расстояние ограничителя глубины слишком мало

Причина: расстояние ограничителя глубины после заточки не проверено.

Последствия: несмотря на заточенную пильную цепь, низкая мощность реза.

Как исправить: доработать ограничитель глубины, при этом использовать соответствующий шагу цепи опиловочный калибр.

Расстояние ограничителя глубины слишком велико

Читайте также:

Услуги электрика-вызов электрика на дом

Причина: расстояние ограничителя глубины слишком велико.

Последствия: заедание при резе, высокая опасность отдачи и разрыва цепи.

Как исправить: если возможно, заточить режущие зубья, в противном случае следует заменить пильную цепь.

Различные расстояния ограничителей глубины

Причина: различный съем материала при стачивании.

Последствия: заедание при резе, отклонение цепи.

Как исправить: найти самый короткий ограничитель глубины; все режущие зубья сточить так, чтобы им соответствовало самое короткое расстояние ограничителя глубины; откорректировать все ограничители глубины.

Как дольше обходиться без заточки

Чтобы Ваша цепь служила долго и исправно воспользуйтесь нашими рекомендациями по правильной эксплуатации:

цепь и ведущая звездочка всегда должны быть идентичными по времени износа;
ориентируйтесь на принцип “4-2-1” – за одинаковый срок изнашиваются четырех пильных цепей, две цепные звездочки и одна направляющая шина;
перед работой новую цепь стоит обкатать на малых-средних оборотах около минуты;
регулярно проверяйте натяженность цепи;
следите за исправностью смазочной системы пилы;
проводите заточку своевременно;
проверяйте ограничитель глубины каждых 3-4 заточки;
всегда храните инструменте в чистоте;
после работы и перед началом осматривайте инструмент на наличие повреждений.

Установка, замена и демонтаж унитаза своими руками

У становка сантехнических приборов дело дорогостоящее, если нанимать сантехника. Но стоит ли, ведь поставить унитаз своими руками особых сложностей не представляет. А иной шабашник берет цену за установку, сколько стоит и сам прибор. Есть такие «спецы» у которых в основе цены примитивное — «а вдруг разобью?!». Но в этом основной секрет того, как своими руками установить унитаз — да просто-напросто аккуратно и не торопясь! И, разумеется, знать как его, унитаз, устанавливать. А вот об этом, дальше.

Содержание
1. Регулировка поплавкового клапана.
2. Демонтаж старого унитаза своими руками.
3. Установка унитаза своими руками.
4. В заключение об установке унитаза.

Унитазы бывают самые разные: дешевые, дорогие и очень дорогие. Если вас не обуревает снобизм, и тратить деньги вы не имеете желания, вполне подойдет прибор стоимостью в пределах 4000 — 6000 российских рублей. Тем более установить такой унитаз своими руками не составит особого труда. Обычно без особых проблем такой типовой «аппарат» работает 7 — 10 лет. Брать прибор с заметно меньшей ценой не стоит — и керамика, скорее всего низкого качества, и фурнитуру придется менять через год, а то и раньше. Что касается дорогих моделей, тут хозяин — барин. Как минимум, можно будет рассказывать друзьям — «Как я установил своими руками унитаз ценой в «лендкрузер»!

Установка и подключения всех марок унитазов приблизительно одинакова не зависимо от цены. Разница только в сборке автоматики спуска воды и дополнительных возможностях (унитазы, совмещающие функции биде, унитазы с подогревом сидения и прочие), так же имеется разновидности креплений к полу, например на пластиковых уголках.

Крепление унитаза к полу на уголках

К счастью, дорогие модели брендовых марок снабжаются подробнейшей инструкцией по сборке (если инструкции минимум на двенадцати языках нет, вам пытаются подсунуть контрафакт). Впрочем, даже самые простые модели имеют хоть и плохонькую схему, по которой их можно без проблем собрать и отрегулировать.

К сборке унитаза относится установка сливного бачка (практически все современные унитазы выпускаются по схеме «компакт» т.е. бачок совмещен с, собственно, унитазом), а так же установка автоматики спуска и заполнения бачка водой. В этом, как правило, особых проблем не возникает. Единственно, правильно отрегулировать поплавковый клапан, что бы вода постоянно не текла через перелив.

Регулировка поплавкового клапана

Для регулировки необходимо поднять или опустить поплавок. Тут можно сказать одно, лучше пусть он будет пониже. В этом случае у вас при спуске воды ее вытечет чуть меньше. Но сама суть регулировки проста, после того как унитаз установлен, дать бачку заполнится водой до срабатывания клапана. Уровень воды в бачке должен на пять — семь миллиметров не доходить до обреза предохранительного слива. Если вода переливается — поплавок опускают, если значительно не доходит, то поднимают.

Но вернемся к самой установке. Обычно новый унитаз ставят, если меняют старый, к примеру, после ремонта, либо при новом строительстве. Первый вариант встречается чаще, с него и начнем.

Демонтаж старого унитаза своими руками

Демонтаж старого унитаза дело не весьма приятное, но к счастью не особо сложное. Главное, не нужно переживать за его сохранность.

Перед тем как снять старый прибор, рекомендуем промыть его большим количеством воды с добавлением антисептика для унитазов. Не стоит брать дорогой антисептик, вполне подойдет «Белизна» на основе банальной хлорки. Перед демонтажем убедитесь, что в бачке не осталось воды. Отсоединяем унитаз от водопровода.

Перед демонтажем унитаза надеваем перчатки (лучше резиновые) и защитные очки. Это не дань брезгливости. При демонтаже старых керамических приборов, микро порезы и отскакивание острых осколков вполне возможны, со всеми вытекающими.

Если прибор не менялся с советских времен, и канализация смонтирована из чугунных труб, при демонтаже не стоит и заботится о сохранности старого унитаза, бесполезно. Унитазы в те времена привинчивались к деревянной доске вмурованной в пол, срезать или отломать пассатижами шурупы крепления обычно не представляет проблем, а затем просто выламываем унитаз из горловины канализационной трубы. Обломки удаляем пассатижами и зубилом. Только запаситесь тряпками, и тазиком, что бы слить воду, которая осталась в сифоне унитаза, там ее около двух литров. Так же следует перед снятием унитаза с места немного слить воду из сифона наклонив унитаз к горловине канализации, так её вытечет меньше при демонтаже.

Если унитаз устанавливался относительно недавно, а канализация выполнена из пластиковых труб, то с креплением самого прибора, возможно, придется возиться дольше, поскольку унитаз будет привинчен не к доске, а прямо к полу винтами в пластиковые дюбели. Хорошо если винты удасться выкрутить гаечным ключом но, к сожалению, иногда они ржавеют и «прикипают» к дюбелям. В этом случае, стоит применить силу и небольшой ломик, заботясь не о целостности прибора, а только что бы не пораниться и не повредить плитку пола. Зато, разборка сопряжения выпуска унитаза с горловиной трубы проблемы не составляет, обычно это гибкая гофрированная вставка и легко вытаскивается из канализационной трубы, а уж снимать ее с унитаза вряд ли имеет смысл.

Установка унитаза своими руками

Перед началом установки зачистим горловину канализационной трубы, и заткнем ее пластиковой бутылкой, что бы избавится от запаха. Унитаз, с надетой на его выпуск переходной гофрированной трубой ставим приблизительно на то место где он должен будет стоять. Что бы случайно не разбить достаточно хрупкую керамику, под посадочную пяту можно подложить прокладку идущую в комплекте с унитазом. Если же ее нет (что бывает) подложите несколько кусков картона, или пару тряпок.

Двигая прибор, добиваемся его симметричного расположения в помещении, а так же, что бы переходная гофрированная труба без проблем вставлялась в раструб канализации. Определив место установки, фломастером или жирным карандашом обводим контур посадочной плиты унитаза, а через крепежные отверстия делаем на полу отметки для размещения дюбелей. Убрав унитаз, алмазным сверлом просверливаем в отмеченных местах отверстия под крепления.

При этом, самое сложное — просверлить керамическую плитку. Лучше это делать дрелью с функцией ударного сверления, причем слой глазури просверлить в режиме вращения без удара, а потом включить удар, но сверлить почти, не оказывая давления на сверло. Перфоратор для таких целей категорически не подходит, но его можно применить, после того как просверлена плитка.

Почти в каждом магазине строительных материалов можно приобрести комплект дюбелей, который так и называется «комплект крепления унитаза». Он представляет собой два длинных винта с головками под гаечный ключ, два пластиковых дюбеля под сверло 10 мм, две шайбы, две силиконовые подкладки под шайбы и два декоративных пластиковых колпачка надеваемые на головки винтов.

В просверленные отверстия вставляем пластиковые дюбеля, затем устанавливаем унитаз, так, что бы крепежные отверстия совпадали с дюбелями. Перед установкой ставим прокладку. Если ее нет, с внутренней стороны обведенного на полу контура посадочной пяты, по всему периметру выдавливаем силиконовую «колбаску», впрочем, это не помешает, даже если прокладка есть. При установке унитаза силикон заполнит все неровности и обеспечит хорошую герметичность, что во первых устранит щель в которой всегда будет влага и пыль (а значит и целый зоопарк из микробов и плесени), а во вторых предотвратит ржавление крепежных винтов и вы легко их открутите и через десять лет.

Через отверстия в посадочной пяте унитаза, вставляем винты с предварительно надетыми шайбами и закручиваем их в дюбеля плотно но, не пережимая, что бы не повредить керамику.

Соединяем выпуск с горловиной канализации. Перед вставкой, гофрированный переходный рукав промазываем силиконовым герметиком со стороны канализации (со стороны унитаза это делать необязательно, но… не помешает).

После этого, устанавливаем бачок. Между унитазом и бачком обязательно вставляется уплотнительная шайба, а сам бачок крепится двумя нержавеющими болтами. Со стороны бачка они вставляются так же через уплотнительные прокладки.

С помощью гибкого шланга подключаем воду. Гайки гибкого шланга закручиваем рукой, а когда это становится невозможно, на половину оборота или чуть больше подтягиваем гаечным ключом. Уплотнения в соединениях гибкого шланга осуществляются с помощью резиновых или силиконовых шайб, и bуплотнительной подмотки при монтаже ни в коем случае не нужно, наоборот ее использование вызовет течь.

В заключении об установке унитаза

Что стоит запомнить — начинка большинства моделей унитазов, а так же крепление бачка и подключение воды выполняется практически без инструментов. Разве что, понадобится разводной ключ для подтягивания гаек крепления бачка (часто они барашковые, т.е. предназначены для закручивания руками) и он же для подтягивания шланга подачи воды. Поэтому, если вам для сборки вдруг понадобится молоток, пассатижи или газовый ключ второй номер, остановитесь и подумайте, возможно, вы что-то делаете не так.

После установки постарайтесь хотя бы часа три — четыре не пользоваться унитазом, что бы «прихватился» силикон. Лучше конечно дать ему хорошенько застыть полных шесть часов, но тут уж как получится. И последний совет — не жалейте силикона при герметизации сопряжения унитаза с канализацией, единственное, наносите его так, что бы он гарантировано не выдавился внутрь трубы. Задавайте вопросы тут либо в комментариях. Так же вам может пригодиться информация о том: как установить ванну, сделать ремонт в ванной, установить смеситель и многое другое из раздела «Сантехника«. Много ответов на вопросы есть в комментариях.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как правильно сделать установку унитаза своими руками: пошаговая инструкция

Как установить унитаз своими руками? Сколько потребуется места для монтажа? Как подключить унитаз к канализации своими руками? Об этом и других вопросах читайте в этой статье.

Унитаз — техническое приспособление (санфаянс), устанавливаемое в туалетах и снабженное системой автоматического или полуавтоматического смыва. Установка унитаза — сложная процедура, но можно выполнить монтаж своими руками.

Монтаж унитаза своими руками под силу каждому

Способы монтажа

Сам унитаз состоит из сантехнической чаши и сливного бачка. Чаша может быть напольного монтажа или подвесная. Если чаша подвесная, то бачок идет скрытого монтажа — встроенный в стену. В случае с напольной чашей существует три варианта крепления бачка: на специальную полочку на чаше (компакт), отдельный, соединенный при помощи гибкого шланга, в инсталляции (скрытой в стене рамы).

Типовые размеры унитазов разной конструкции

Достоинство напольного унитаза с обычным сливным бачком — простота монтажа. Его можно ставить не начиная ремонта. Недостаток — по сравнению с подвесным он занимает больше места, смотрится более тяжеловесным. Соответственно, у подвесных моделей монтаж сложный — необходимо закрепление несущей конструкции — инсталляции — в стене. Возможно это только во время ремонта.

Выпуск в канализацию

Выбор унитаза по выпуска в канализацию зависит от места расположения канализационной трубы. Бывают они:

с горизонтальным выпуском;
косым выпуском;
вертикальным.

Виды выпусков (выходов) унитаза

Если труба находится в полу, оптимальным будет вертикальный выпуск. Если выход в полу, но находится близко от стены, удобнее всего косой унитаз. Горизонтальный вариант универсальный. Используя гофрированный патрубок его можно подключать и в стену, и в пол.

Установка унитаза с бачком компакт

Из магазина обычно привозят отдельно чашу унитаза, бачок, сливное устройство и поплавок. Перед установкой унитаза все, кроме поплавка, надо собрать.

Из чего состоит напольный унитаз с бачком типа «компакт»

Сборка

Начинается процесс с монтажа сливного устройства. Оно идет в собранном виде, требуется только установить в отверстие в дне бачка. Между сливным устройством и бачком укладывается резиновая прокладка.

Устанавливаем сливной механизм внутрь бачка, подложив предварительно резиновую прокладку

С обратной стороны на патрубок накручивается идущая в комплекте пластиковая шайба. Она затягивается руками, затем — с использованием ключа, но очень осторожно, так как сломать пластик легко. Чтобы сливное устройство не крутилось, его надо придерживать рукой.

Аккуратно закручиваем гайку

Следующий шаг — установка крепежных винтов на бачок. Они тоже входят в штатную комплектацию. Это длинные тонкие винты из оцинковки или нержавейки. Их вставляют в два небольших отверстия на дне бачка, надевают резиновые прокладки, затем шайбы и только потом накручивают гайки.

Устанавливаем крепежные винты на бачок

Перед установкой бачка на чашу унитаза, под бачок укладывается прокладка (в комплекте). Чтобы из канализации не просачивались запахи, ее надо «посадить» на герметик. Промазываем сначала с одной стороны, укладываем на унитаз, промазываем с другой, ставим бачок.

Промазываем прокладку силиконом, ставим на унитаз

Промазываем с другой стороны

Устанавливаем бачок на полочку чаши, пропуская винты в соответствующие отверстия. Снизу на винты надеваем шайбы, гайки, затягиваем. Следим при этом, чтобы бачок стоял ровно.

Устанавливаем бачок на чашу

Далее ставим поплавок — устройство контроля уровня воды в бачке. В верхней части бачка имеется два отверстия. Вот в одно из них и вставляем устройство. Его монтируют с той стороны, с которой будет подключаться водопровод.

Ставим в бачок поплавок

На выходной патрубок наматываем немного льна, промазываем сантехнической пастой, устанавливаем уголок (латунный или нержавеющий). Сильно соединение не затягивайте, не забивайте, что патрубок из пластика.

Устанавливаем тройник

Монтаж на пол

Унитаз почти собрали, можно ставит на место. К канализации унитаз подключается при помощи гофрированного переходника. На концах он имеет резиновые уплотнители, которые плотно садятся в трубы и на выпуск унитаза.

Гофра для подключения унитаза к канализации

Если канализационная труба пластиковая, гофра просто вставляется до упора. Если стояк чугунный, да еще не новый, чтобы через микротрещины не просачивался запах, трубу чистят до металла, вымывают и сушат. На сухой чистый металл по окружности накладывают слой герметика ( в нижней части немного больше), затем вставляют гофру. Для большей уверенности можно герметиком пройтись и снаружи соединения.

Для того чтобы установка унитаза на старый чугун была герметичной, под гофру можно уложить слой герметика

В любом случае, в канализационную трубу вставляем гофру.

Вставляем гофру до упора

Второй конец гофры надевается на выпуск унитаза. Это и есть подключение унитаза к канализации. Все так просто. Только есть один нюанс. Чтобы его потом можно было снять, выход гофры и выпуск унитаза смазывают смоченным в воде мылом, только потом надевают раструб. Если этого не сделать, снять унитаз, не повредив гофру, будет проблематично. А ведь придется еще сверлить отверстия под крепеж. Гораздо удобнее будет снять, а не пытаться сдвинуть частично зафиксированный прибор.

Надев гофру на выпуск, выставляем унитаз так, как он будет стоять. Установив на бачок крышку, проверяем, чтобы для нее было место. Далее надо присесть, проверить комфортность использования, при необходимости откорректировать положение. Затем берут карандаш или маркер, вставив в отверстия в подошве, отмечают места для установки крепежа.

Отмечают места под крепеж

Сняв унитаз, в отмеченных местах сверлят отверстия под дюбеля. Если в комплекте идет пластиковый крепеж, его не используйте — сломается через несколько дней. Надо сразу ставить мощные дюбеля.

Если устанавливается унитаз на плитку, чтобы она не треснула, глазурованную поверхность лучше накернить. Берут саморез, ставят в отметку, несколько раз бьют по нему молотком. Это и называется «накернить». Затем берут дрель или перфоратор и сверлят плитку, отключив ударный режим. После того, как плитка пройдена, можно включать режим перфорации.

Сверлим отверстия под крепеж

В отверстия ставим пластиковые пробки от дюбелей. Они должны находится в одной плоскости с полом. Если есть более толстый край, его срезаем острым ножом.

Подметаем пол, убирая пыль в месте установки унитаза. Ставим его на место, в отверстия вставляем дюбеля, закручиваем их при помощи соответствующего ключа. Подтягивать болты надо поочередно то с одной стороны, то с другой. Затягивать, пока унитаз не станет прочно, без люфта.

Закручиваем крепеж

Последний штрих — подключение к водопроводу. Соединяют выход водопроводной трубы с установленным на ней краном с уголком на бачке, который подключили ранее. Для этого необходим гибкий шланг. На его концах есть накидные гайки (американки), так что с креплением никаких проблем не будет. Затягиваем хорошо, но без фанатизма.

Подключаем унитаз к водопроводу

Далее ставят крышку, устанавливают кнопку спуска, делают пробный пуск воды. Если где-то обнаружилась капель, подтягивают соединения. На этом все. Установка унитаза своими руками закончена.

Как установить подвесной унитаз с инсталляцией

Для установки подвесных унитазов выход канализационной трубы должен находится возле стены. Конкретное расстояние от стены указывается производителем, но должно быть небольшим — от дальнего края порядка 13-15 см. Если выход из пола, есть решение — специальная накладка, при помощи которой сток переносится ближе к стене.

Установка подвесного унитаза начинается с крепления к раме инсталляции упоров в стену. Они крепятся по два верху и внизу. С их помощью регулируется расстояние до стены, поднимается и пускается рама.

Устанавливают верхние упоры

Верхние упоры имеют вид стержней, регулируются при помощи торцевого ключа и отвертки. Нижние упоры больше похожи на пластины, регулируются они тоже торцевым ключом но с боковым расположением головки.

Нижние упоры и регулировка высоты

Собранная рама приставляется к стене, ее центр выставляется над серединой канализационного выхода. Метка на раме поднимается или опускается на требуемую производителем высоту (есть отметка на раме, также указана в паспорте, обычно это 1 метр).

Выставить по высоте и от стены

При помощи пузырькового уровня проверяется горизонтальность и вертикальность установки инсталляции для подвесного унитаза.

Проверяем горизонтальность

Регулируя высоту упоров, выставляется равное расстояние от стены, заданное производителем. Как это удобно делать, смотрите на фото.

Выставляется заданное расстояние до стены

Выставленную раму надо зафиксировать к стене. В соответствующих местах ставят отметки карандашом или маркером, сверлят отверстия. В них устанавливаются пластиковые корпуса дюбелей. Большая часть подвесных унитазов импортного производства, а они рекомендуют корпуса дюбелей сажать на герметик. В просверленное отверстие выдавливается некоторая часть герметика, вставляется дюбель. Затем, перед установкой самого крепежа, герметик накладывается в пластиковый корпус.

В закрепленную инсталляцию можно ставить соединительные элементы — патрубки, соединительные муфты. Все они идут в комплекте, просто закрепляются на своих местах.

Устанавливаются патрубки и соединительные муфты

Устанавливаются патрубки от бачка и канализации

Далее устанавливаются металлические стержни, на которых будет держаться чаша унитаза. Они вкручиваются в соответствующие гнезда, сверху на надеваются силиконовые уплотнители (на нижнем фото это два стержня над канализационным выходом).

Устанавливаются держатели унитаза, фиксируется патрубок канализации

Патрубок канализации выдвигается на нужное расстояние, фиксируется в заданном положении при помощи скобы. Она охватывает патрубок сверху, вставляется в паз до щелчка.

Далее к бачку подключается вода. Открывают крышку бачка (она на защелках), снимается заглушка на боковой поверхности. Справа или слева — зависит от того, где у вас подведена вода. В открывшееся отверстие вставляется гофрированная труба, изнутри вставляется ответная часть, все соединяется при помощи накидной гайки. Затягивать надо не прилагая чрезмерных усилий — это пластик.

Подключение инсталляции к водопроводу

Внутри бачка устанавливается тройник, к нужному выходу подключается труба (обычно пластиковая). Делают это при помощи переходника и американки.

Подключение водопроводной трубы

К специальному входу тройника подключается шланг от бачка. Он гибкий, в металлической оплетке. Затягивается накидной гайкой.

Подключаем шланг от бачка

Устанавливают на место крышку. В принципе, инсталляция для унитаза установлена. Теперь надо закрыть ее. Для этого делают фальшстену из влагостойкого гипсокартона. Рекомендуется ставить два листа, но можно и один. Гипоскартон крепят к раме инсталляции и к смонтированным профилям.

Крепление фальшстены к раме инсталляции обязательно

Далее стена отделывается, после чего навешивается чаша унитаза и устанавливается декоративная панель сливного устройства с кнопками.

Отрезаются заглушки

Унитаз надевается на штыри, его выпуск заходит в пластиковый раструб. Соединение герметичное, дополнительных мер не требуется. На этом установка унитаза с инсталляцией закончена.

Результат работы

Как поменять унитаз в квартире своими руками: демонтаж и установка

Какой бы красивой и качественной ни была ваша сантехника, все равно настанет время, когда вам придется ее поменять на новую, так как вечного в этом мире нет ничего. Как поменять унитаз в квартире своими руками? Многим данная работа кажется сложной, но на самом деле все намного проще, чем могло бы быть. Все можно сделать самостоятельно – для этого не потребуется технических знаний и специфического инструмента.

Как выбрать новый унитаз?

Установка во многом зависит от типа унитаза, который вы выберете, поэтому давайте начнем материал именно с этого. Унитазы, выпускаемые сегодня, отличаются по многим критериям, о которых стоит помнить. К таковым относятся: конструкция бачка и чаши, тип слива, материал изготовления, способ монтажа и прочее.

Таблица 1. Разновидности унитазов

Разновидности сливного отвода

Следующая особенность, на которую стоит обратить внимание при покупке – это направление сливного отвода, через который унитаз соединяется через гофру с канализационными трубами.

Вертикальные отводы применялись в основном раньше, когда канализация монтировалась строго под полом. Сегодня подобная конструкция пригодится в частных домах и коттеджах. Она позволяет экономить много места, но при этом необходимо, чтобы сантехники точно рассчитали положение канализационного стока, иначе новый унитаз может попросту не уместиться.

Косые выпуски используются преимущественно в многоэтажных домах, где канализационные трубы проходят в углу туалета, и выходящая из них горловина «смотрит» в помещение под углом в 45 градусов. Соединение унитаза с трубами выполняется при помощи гофры, манжеты или эксцентрика – они подбираются по месту при подгонке положения прибора.

Горизонтальные выпуски получили распространение не так давно и сегодня активно применяются в разных постройках – в основном это каркасные дома, которые очень популярны в Европе и Америке и постепенно находят своих поклонников и у нас в России. При таком подключении трубы должны проходить внутри стен, как это показано на картинке выше. Каркасные строения позволяются спрятать таким манером трубы практически любого размера.

Интересно знать! Диаметр канализационной трубы для унитаза составляет 110 мм. Если стены не пустотелые, их могут заменять меньшими – 50 мм, но тогда в дополнение к основному прибору необходимо установить насос с измельчителем, иначе трубы очень быстро забьются стоками.

Горизонтальный выпуск подключается аналогично косому – используются те же самые переходники. При необходимости такой вывод можно подключить и к другим выходам канализации, но компактным такое соединение точно не будет, поэтому узнавайте всю необходимую информацию заранее, чтобы не приходилось возвращать покупку в магазин.

Отличаются унитазы и по способу установки, в принципе, мы уже затрагивали этот вопрос, когда говорили об инсталляции. Вариантов тут два – подвесные и стоячие. В качестве крепежа в обоих случаях используются металлические болты. Иногда их заменяют клеем или герметиком. В советском прошлом для фиксации применяли бетонный раствор, которым обмазывали основание, потом красили его в один цвет с полом – в общем, страшно вспомнить. Демонтаж такого соединения нередко приводит к тому, что унитаз необходимо разбить. Кстати, подобное тоже возможно, если прибор был посажен на клей.

Подвесная конструкция хороша тем, что позволяет экономить много места в помещении, по крайней мере, даже чисто визуально. Под унитазом появляется свободный доступ, а значит, уборку в помещении провести будет намного проще. Не обязательно инсталляцию делать в виде целой фальшь стены. Очень часто люди монтируют аккуратный короб по размерам, который, фактически, превращается в очень удобную полочку, на которой будет удобно держать освежитель, бумагу и прочие принадлежности.

Цены на унитазы, писсуары, биде

Материалы изготовления унитазов

Если вы думаете, что все унитазы сделаны из одного и того же материала, то вы заблуждаетесь. Выбор есть и тут.

Фаянс

Цены на популярные чистящие средства для кафеля, сантехники и труб

Как произвести демонтаж старого унитаза

С выбором новой сантехники мы вроде бы разобрались, теперь давайте потихоньку переходить к процессу его установки, которая начнется с демонтажа старого изделия.

Если вам необходимо снять современный унитаз, который был зафиксирован только болтами, то никаких трудностей у вас возникнуть не должно, но вот если он крепился клеевым способом, придется подойти к делу с умом.

Итак, если унитаз посажен на силикон, то его просто нужно будет аккуратно прорезать со всех сторон острым канцелярским ножом, потихоньку расшатывая изделие. Если на цемент, то действуем так.

Узнайте, как очистить унитаз от ржавчины, а также ознакомьтесь с полезными советами, в специальной статье на нашем портале.

Таблица 2. Демонтаж старого унитаза

Совет! В таком случае, после перекрытия вывод можно заглушить на время, чтобы вода в доме была.

Выкрутите два болта, которые удерживают бачок, снимите его и уберите в сторону. На этом самая легкая часть завершена.

Если в помещении планируется капитальный ремонт, то кафель на полу нужно заменить на новый, перед тем, как приступать к установке.

Как собирается и устанавливается унитаз

Теперь, когда помещение полностью готово, давайте подробно разберем, как установить новый унитаз. Рассмотрим мы установку напольного и подвесного варианта.

Напольный вариант

Начнем с классики. Всю работу можно разделить на два этапа: сборка бачка и всего унитаза, и закрепление его на полу.

Таблица 3. Сборка бачка

Таблица 4. Установка унитаза

Внимание! не используем режим с ударом, так как керамика может расколоться.

Если кафель на полу у вас уложен строго по уровню, то работа на этом заканчивается, унитаз будет стоять надежно. Но нередко все бывает наоборот. В таком случае рекомендуется под унитаз нанести белый или прозрачный силикон. Он нивелирует перепады и дополнительно все свяжет. Также его разумно применять тогда, когда при сверлении отверстия вы попали в пустоты и дюбель-шуруп не может зафиксировать прибор.

Видео – Сборка и установка унитаза

Установка навесного унитаза

Теперь давайте посмотрим, как собирается и монтируется инсталляция. Сложного, в принципе, тоже ничего нет.

Таблица 5. Установка навесного унитаза

Совет! Все детали затягиваются туго и надежно, так как потом к ним доступа не будет.

Цены на навесные унитазы

Затем на бачок монтируется внутренняя часть сливной кнопки. Она крепится к нему при помощи двух болтиков.

Стена обшивается гипсокартоном и обкладывается плиткой. При этом все выводы и шпильки остаются снаружи. Сверху в инсталляции делается ревизионный люк, хотя многие его предпочитают не ставить, так как он ухудшает внешний вид. Но не забывайте, что всегда требуется доступ к кранам. Либо же тогда их следует вывести в другое место.

В окончании навешивается сам унитаз и собирается кнопка.

Всегда хочется сохранить сантехнику в первозданном виде, поэтому при частом использовании унитаза следует уделить особое внимание его мытью. В специальной статье рассмотрим наиболее результативные методы чистки конструкции от известкового налета и мочевых камней, расскажем о популярных и действенных очищающих средствах.

Видео – Установка подвесных унитазов на системы инсталляции

Меняем унитаз своими руками. От выбора до подключения

Вопрос о замене унитаза встает в двух случаях: либо капитальный ремонт с заменой морально устаревшей сантехники, либо выход из строя старой сантехники. Оба случая ставят перед владельцем жилья вопрос – заказать работы у квалифицированного специалиста (мастера из ЖЭКа или частного сантехника), либо поменять унитаз самостоятельно. Замена унитаза самостоятельно поможет сэкономить существенную сумму с итоговым прекрасным результатом. Расскажем, как поменять сантехнику самостоятельно с учетом всех нюансов.

1 Выбираем новый унитаз
- 1.1 Форма чаши
- 1.2 Форма выходного слива
- 1.3 Конструкция сливного бачка
- 1.4 Крепления устройства к полу
2 Демонтаж старой сантехники
3 Ремонтные работы
4 Устанавливаем и подключаем новый унитаз
- 4.1 Виды и особенности крепежа унитаза
- 4.2 Крепим унитаз на кафельный пол
5 Подвесной унитаз
6 Сколько стоят услуги специалиста?

Технологически, замена унитаза представляет собой часть капитального ремонта туалета. Сам процесс состоит из таких этапов:

Выбор нового унитаза с учетом всех нюансов туалетной комнаты.
Демонтаж старой сантехники.
Ремонт туалетной комнаты (по необходимости – замена канализационных труб, ремонт пола, стен и прочие работы).
Монтаж и подключение новой сантехники.

Как видим, работы следует начинать с анализа технических характеристик туалетной комнаты, собственных пожеланий и покупки нового унитаза.

Выбираем новый унитаз

Рынок предлагает массу моделей унитазов и новичку просто запутаться среди разнообразия видов сантехники. На самом деле сложного тут ничего нет. Все представленные модели можно разделить на несколько видов по технологическим особенностям.

Форма чаши

козырьковая;
воронкообразная;
тарельчатая.

Выбор формы чаши зависит от индивидуальных особенностей будущих пользователей сантехники. Каких- либо преимуществ конструкции никакая из вышеприведенных форм не имеет.

Форма выходного слива

вертикальный;
горизонтальный;
косой (угол сливной воронки 45 градусов).

Выходной слив – это сужение чаши унитаза, которое непосредственно заканчивается канализационным стоком. Все формы имеют как свои преимущества, так и недостатки, однако большим спросом на рынке пользуется косой слив.

Конструкция сливного бачка

автономный от унитаза;
совмещенный с унитазом.

Какую модель выбрать – дело вкуса владельца.

Крепления устройства к полу

две точки крепления;
четыре точки крепления;
специальные уголки;
иные нестандартные модели.

У специалистов наибольшей популярностью пользуются модели с четырьмя точками крепления. Это не значит, что иные модели крепятся менее надежно.

При выборе самого унитаза первая технологическая особенность, на которую стоит обратить внимание, это тип слива. Он обязательно должен соответствовать типу слива канализационной трубы в вашей туалетной комнате. Если вы не планируете менять слив, подбирайте унитаз с тем же типом слива, что и предыдущий. Пользоваться переходниками, чтобы подключить сантехнику с иным сливом, категорически запрещено!

От выбранного типа сливного бачка зависит, какие работы следует провести в туалете. Если бачек автономный навесной, следует учесть место крепления и подготовить анкера.

Также имейте ввиду площадь туалетной комнаты. Новая сантехника должна помещаться в ваш санузел, не мешать установке прочего оборудования, закрытию двери и оставить достаточно свободного места для комфортного пользования ею домочадцами.

Демонтаж старой сантехники

При замене унитаза следует демонтировать старую сантехнику. Делается это в такой последовательности:

Перекройте подачу воды.
Перекройте подачу воды в бачек слива, демонтировав подающий шланг.
Осушите бачек.
Открутите все крепления бачка и аккуратно снимите его.

Вполне вероятно, что старые болты, поддерживающие сливной бачек, заржавели и частично подверглись коррозии. Возьмите керосин или аэрозольную смазку, смочите ветошь и тщательно протрите заржавевшие крепления, чтобы они легче поддались инструментам. Крепления аккуратно придержите рожковым ключом или отверткой с одной стороны, с другой – разводным ключом открутите гайку.

Аккуратно снимите крепления унитаза. Старая сантехника может быть прикреплена к полу анкерами либо дюбелями. В случае покрытия креплений ржавчиной воспользуйтесь вышеприведенным советом.
Разъедините слив с канализационной трубой.

Как правило, слив намертво зацементирован. Такой способ крепления повсеместно встречается в домах старой постройки. Вам в помощь молоток и зубило. В двух местах цементной обмазки подковырните слой зубилом и постучите по нему молоточком. Цемент должен надколоться, часть его высыпаться на пол (подстелите клеенку для простоты уборки). Далее следует покачать унитаз для расшатывания и проворачивания слива. Следите, чтобы он не выскочил из трубы. Затем нужно наклонить унитаз и слить всю воду в канализацию. Аккуратно выньте слив из стока.

Маловероятно, что старый унитаз будет использован в дальнейшем. При его демонтаже, не церемоньтесь с сантехникой и без сожалений отбивайте от него куски при необходимости. Также можно воспользоваться методом рычага: пробейте в патрубке отверстие и вставьте прочную деревянную палку или металлический трос для облегчения процесса демонтажа.

Будьте осторожны! Сколы сантехники настолько остры, что могут спокойно пропороть защитные перчатки и порезать руки. Для работ выбирайте максимально толстые перчатки и старайтесь не прикасаться к местам сколов.

Слив канализации тщательно заткните деревянной затычкой. Помните, что труба распространяет не только миазмы, но и выходящие из нее газы пожароопасны. Не курите при работе с канализацией!
При необходимости поменяйте трубы. Если ваши трубы старые, из металла, целесообразней сменить их на пластиковый вариант.

Ремонтные работы

После демонтажа старого унитаза выполняются все требуемые ремонтные работы. Лишь после окончания работ и застывания растворов можно осуществлять монтаж нового унитаза.

Устанавливаем и подключаем новый унитаз

Установка унитаза своими руками состоит из ряда последовательных работ. Рассмотрим их поэтапно.

На унитазный слив прикрепите патрубок или специальную гофрированную трубку. Предпочтительней, если гофрированные переходники не используются, и слив унитаза непосредственно входит в трубу канализации. Этот случай редкий, поэтому для лучшего соединения унитаза с канализацией воспользуйтесь резиновым уплотнителем с окаймлением. Следует ввести его в трубу канализации и тщательно закрепить герметиком. Пользоваться цементом для его монтажа нельзя!
Подведите воду в сливной бачек. Оптимально воспользоваться гибким шлангом со стандартными креплениями. Иногда диаметры креплений бачка и трубы не соответствует, учтите этот момент при выборе гибкого шланга и его креплений.
Закрепляем унитаз. Детально о способах крепежа расскажем ниже.
Сборка унитаза. Особенности сборки зависят от конструкции выбранного вами унитаза. Если сливной бачек идет автономно от унитаза, подготовьте для него дюбеля и аккуратно установите бачек на место. Подведите трубу подачи воды и закрепите ее. Протестируйте систему, включив подачу воды в бачок. Параллельно можно отрегулировать уровень его наполнения. Как корректно произвести все работы с бачком, вы можете прочитать в инструкции по его установке и настройке, прилагающейся в комплекте.
Прикрепите к унитазу стульчак. Все элементы крепления и инструкция по монтажу входят в комплект.

Виды и особенности крепежа унитаза

Укрепить унитаз можно произвести тремя основными способами:

Крепление унитаза к полу, используя дюбеля или анкера, вделанные в стяжку;
Крепление унитаза к деревянной основе, которая монтируется в стяжку с помощью шурупов;
Крепления унитаза эпоксидной смолой к финальному полу.

Виды крепежа унитаза при выполнении капитальных ремонтных работ пола туалета.

Если монтаж унитаза производится в рамках капитальных ремонтных работ, лучшими способами его крепления будут монтаж на основу из дерева или анкерным способом. Анкера подготавливают еще в процессе монтажа стяжки пола, согласно плану размещения будущего унитаза. Монтируйте анкера так, чтобы в конечном итоге они выступали из пола на 5-6 см. Это нужно, чтобы не испортить всю работу.

Выбирая метод крепления унитаза на основу из дерева, подберите доски размерами его основания. В доски забейте гвозди в порядке шахматной доски, чтобы насквозь пробить их. Гвозди должны выступать с противоположной стороны. Следующий этап — переверните доски и расположите их на месте монтажа будущего унитаза. Сделайте стяжку. После высыхания раствора можно начинать устанавливать унитаз. Прикрутите его шурупами к стяжке.

Крепим унитаз на кафельный пол

При монтаже унитаза на пол, облицованный кафелем, используйте анкера с гайками или дюбеля. В обязательном порядке наденьте резиновые прокладки на крепления, чтобы сантехника не продавливала кафель, вокруг креплений не образовывались ржавые потеки и трещины. Совет – воспользуйтесь никелированными анкерами или дюбелями, они не ржавеют.

Если вы монтируете унитаз на уже готовый кафельный (либо из другого облицовочного материала) пол, воспользуйтесь либо эпоксидной смолой, либо дюбелями для его крепления, чтобы не портить облицовку.

Для установки дюбелей и последующего вкручивания шурупов нужно просверлить отверстия через облицовку и стяжку. Важно не делать их чересчур глубокими, иначе можно повредить гидроизоляционный слой. При тонкой стяжке воспользуйтесь герметиком для дополнительного крепления дюбелей. На шурупы наденьте специальные резиновые прокладки. Чтобы не повредить облицовочное покрытие и прочней установить унитаз, сделайте герметиковую подушку под него, а затем уже придавите шурупами.

Если бачок и унитаз автономны, используйте облегченный способ крепления унитаза к полу – с помощью эпоксидной смолы. Обработайте пол, тщательно зачистив его с помощью наждачной бумаги (или абразивного камня) в месте крепления унитаза. Тщательно пропылесосьте. Обработанную и очищенную поверхность промажьте смолой слоем в несколько миллиметров, поставьте оборудование и дождитесь, пока клеящий состав высохнет.

Подвесной унитаз

Все более популярными становятся подвесные унитазы. Установка подвесного унитаза не требует контакта с полом, что является существенным плюсом данной модели. Для закрепления данной конструкции сделайте специальную раму из металла и прикрепите ее к несущей стене с помощью дюбелей либо анкеров. На раме расположите унитаз и прикрепите его.

Подвесной унитаз предполагает несколько технологических решений по размещению дополнительных конструкций. Например, все трубы можно спрятать за гипсокартонной перегородкой либо соорудить специальный сантехнический шкаф (его конструкция предполагает наличие полочек, где можно держать средства для мытья унитаза и прочие туалетные принадлежности). При креплении унитаза к стене, трубы либо монтируют в стену, либо делают ответвление с обходом крепежных устройств.

Сколько стоят услуги специалиста?

Специалистом так же может быть выполнена установка унитаза. Цена вопроса – от 1000 руб. в зависимости от квалификации мастера, региона и особенностей монтажа. Цена взлетает в несколько раз с применением нестандартных решений.

Итог

Как видим, монтаж унитаза своими руками при соблюдении всех правил – процедура не сложная и вполне доступна каждому. О том, что вы сэкономите значительные средства – говорить не приходится. Но если чувствуете, что не в состоянии установить сантехнику самостоятельно, лучше обратитесь к профессионалу. Переделки обойдутся дороже, а скупой как известно платит дважды.

Как самостоятельно установить унитаз

Имея «прямые» руки, большую часть работ по дому можно сделать самостоятельно. К этой категории работ относится и установка унитаза. Зная последовательность действий монтаж или замену вполне можно сделать своими руками.

Монтаж унитаза своими руками — задача средней сложности

Виды унитазов

В данной статье рассмотрим рассмотрим не особенности смыва или формы чаши, а те, особенности конструкции, которые определяют перечень монтажных работ.