Утепление дома: топ-10 ошибок

Собственный загородный дом – мечта многих городских жителей.

Причем в доме должно быть уютно, комфортно и тепло в любое время года и в любую погоду. Хороший качественный утеплитель поможет снизить теплопотери до 50% и обеспечит комфортное проживание.

Рассмотрим наиболее распространенные ошибки при утеплении дома, чтобы избежать неприятных последствий.

Ошибка №1.

Неправильный расчет толщины утеплителя

Этот фактор напрямую влияет на теплопотери в доме и расходы на его отопление. Прежде чем начать утепление, нужно точно знать, какую толщину изоляции использовать. Расчёт толщины изоляции должен учитывать климатические факторы, назначение помещения в доме, тип конструкции и уже имеющиеся слои.

Например, в Екатеринбурге для утепления стен из бруса необходимо 100 мм утеплителя, а для каркасных стен – уже не менее 150 мм.

Ошибка №2.

Нарушение рекомендаций по монтажу и хранению

Неправильное выполнение работ по монтажу может привести к снижению эффекта теплоизоляции или и вовсе не дать его.

При монтаже теплоизоляции необходимо:

Строго соблюдать технологию в последовательности слоев и применении крепежа,;
Тщательно подготовить основание. Например, при выполнении штукатурного фасада поверхность стен должна быть ровной, хорошо очищенной и прогрунтованной, а при утеплении стен из бруса под сайдинг должны быть тщательно зачеканены все щели и стыки;
Работать в хорошую погоду. Например, работы по штукатурному фасаду рекомендуется выполнять при температурах от +5 до +30°С, а работы по утеплению кровли и стен недопустимо проводить во время дождя и снегопада;
Хранить теплоизоляцию до монтажа нужно в сухом помещении или под навесом, на поддонах, с защитой от осадков и длительного воздействия прямого солнечного света. Хранение на улице возможно только кратковременное, на сухих ровных площадках, с надежным укрытием от осадков.

Ошибка №3.

Неправильная укладка плит

Ширина зазоров, остающихся между плитами теплоизоляционного материала, не должна превышать 2 мм. Кроме того, под слоем теплоизоляции не должно быть ни воздушных карманов, ни пустот. Если эти условия нарушить, неизбежно возникнут теплопотери и эффективность всего утепления резко снизится.

Правильный монтаж:	Неправильный монтаж:

Ошибка №4.

Плохая основа под утеплитель

Например, при работе со штукатурным фасадом очень важно уделить особое внимание основе, на которую будет укладываться утеплитель. Необходима тщательная подготовка основания.

Поверхность должна быть:

Ровная (без трещин, шероховатостей, повреждений);
Хорошо очищенная (от пыли для обеспечения хорошей адгезии для клея, а также от плесени, высолов и всему остальному, что может нанести вред используемому материалу);
Прогрунтованная;
Сухая.

Кроме того, непосредственно перед монтажом основание в обязательном порядке необходимо проверить на прочность – поверхность утепляемой стены должна иметь достаточную несущую способность, чтобы выдержать утеплитель.

Несоблюдение этих требований может привести к тому, что материал ляжет неправильно и не даст нужного эффекта. Более того, отклонение от технологии может спровоцировать отслаивание штукатурки под утеплителем, а за ним и ремонт всего пирога.

Аналогичные тонкости существуют и при работе с другими типами фасадов, при утеплении кровли или пола: обязательно изучите всю доступную информацию по решению, которое используется именно в вашем доме.

Ошибка №5.

Экономия на крепеже

При укладке утеплителя необходимо соблюдать не только технологию монтажа слоев, но и их крепежа. Возьмем для примера тот же штукатурный фасад.

Для его утепления вам понадобятся:

Клей. Следите за тем, чтобы он был качественным, подходил для данного вида работ, с действующим сроком годности, в необходимом количестве. В противном случае, материал просто может не схватиться либо начнется отслоение уже в процессе эксплуатации. Исправить это крайне сложно;
Дюбели. Здесь важно их правильное количество. Ни в коем случае не меньше рекомендованной производителем нормы! В местах, где их будет не хватать, возможны образования щелей и просветов – материал лег неплотно – отсюда зазоры, отсутствие необходимого эффекта. Кроме того, важно следить за тем, чтобы место крепление дюбеля попало четко на область нанесенного клея с внутренней стороны. Во избежание повреждения дюбелей и возникновения «мостиков холода» необходимо каждое используемое изделие аккуратно углублять в утеплитель.

Ошибка №6.

Неправильный утеплитель

Пожалуй, самая распространенная и критичная ошибка в нашем рейтинге. Если утеплитель выбран неправильно, он не только снизит энергоэффективность постройки, но и может нанести определенный ущерб фасаду или зданию. Может дойти до того, что его полностью придется демонтировать и укладывать новый. Процесс крайне долгий и затратный во всех смыслах.

Отнеситесь к подбору утеплителя серьезно и вдумчиво. Такие факторы, как «мне посоветовали», «у соседей такой» или «низкая цена» – увы, не подойдут.

Кроме того, важны и свойства самого вида утеплителя:

Теплопроводность. Этот критерий наиболее важный. Чем ниже теплопроводность, тем менее интенсивно материал обменивается теплом с окружающей средой;
Паропроницаемость. Во многих случаях целесообразнее использовать утеплители, хорошо пропускающие влагу. Если выбранный по ошибке утеплитель ее совершенно не пропускает, то он создает герметичный слой, не позволяя избыточной влаге выводиться наружу. Вследствие этого в доме накапливается сырость, от которой возникает плесень и все начинает гнить;
Предел прочности. В зависимости от назначения и расположения утепляемых конструкций подбирают материал с определенными показателями предела прочности при растяжении, сжатии, а также сжимаемости;
Биостойкость, химическая стойкость;
Пожаробезопасность. Крайне важно в плане безопасности жильцов и сохранности самого дома;
Срок службы утеплителя.

Например, для лёгких штукатурных систем хорошо подходят плиты ЭКОВЕР ЭКОФАСАД или ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР. Для тяжёлых систем лучше использовать ЭКОВЕР ВЕНТ-ФАСАД. При утеплении под сайдинг или в слоистой кладке применяют плиты ЭКОВЕР СТАНДАРТ и ЭКОВЕР ЛАЙТ.

Ошибка №7.

Поиск исполнителя

С одной стороны, организаций, оказывающих подобные услуги, хоть отбавляй, с другой – найти действительно ответственную и профессиональную бригаду крайне непросто. Лучше всего действовать по рекомендациям, однако и в этом случае за исполнителями нужен глаз да глаз.

Вы сами должны контролировать все этапы выполнения работ. Попросите прораба рассказать обо всех планируемых этапах и постарайтесь присутствовать во время завершения очередного. Спрашивайте у работников, находите информацию на сайте производителя данного утеплителя, советуйтесь со своими друзьями, которые уже сделали утепление дома. Вносите свои предложения подрядчикам, следите за их исполнением. Если они говорят, что это «невозможно», узнайте, почему – есть на это объективные причины или же они попросту ленятся и не хотят перерабатывать, хотя вы за это платите.

Ошибка №8.

Перепутана сторона плиты при утеплении штукатурного фасада

Материалы для утепления штукатурного фасада серии ЭКОВЕР ЭКОФАСАД и ФАСАД-ДЕКОР имеют специальную маркировку в виде тёмной полосы. Рекомендация производителя – при монтаже плиты приклеивать полосой к стене. Информация об этом есть на этикетках пачек. Так лицевая сторона плит (без меток) наиболее подготовлена к нанесению штукатурных смесей, более прочная и лучше термообработана, что повышает качество монтажа.

Ошибка № 9.

Утепление дома только изнутри

Как правило, основные работы по теплоизоляции загородных домов проводятся на фасаде. Но некоторые хозяева по разным причинам прибегают к утеплению и стен изнутри жилища. Нужно учесть следующие особенности этого решения:

Уменьшение жилого пространства;
Сокращение долговечности стен, т.к. они подвергаются перепадам температур со стороны улицы;
Необходимость в тщательной пароизоляции со стороны помещения, иначе в утеплителе и на внутренней стороне стены будет появляться конденсат, а в результате сырость, промерзание, плесень и грибок, что, в свою очередь, крайне опасно для здоровья жильцов, и для всей постройки в целом.

Ошибка №10.

Несоблюдение технологии монтажа

Для того, чтобы система теплоизоляции эффективно работала и выполняла свою задачу, необходимо правильно её смонтировать. Существует такое понятие, как «пирог теплоизоляции»: несколько слоёв строительных плёнок, каждая из которых выполняет свою задачу – защита от ветра, пароизоляция и т. д.

Для наглядности приводим примеры нескольких распространенных пирогов для типовых конструкций:

8 ошибок при строительстве каркасных стен, из-за которых в доме будет холодно

Недорогие дома каркасной конструкции, предлагаемые крупными компаниями, рассчитаны на летнюю эксплуатацию. Фото: Терем

Каркасная стена современной конструкции (в этой статье мы будем говорить лишь о «классическом» каркаснике, не касаясь домов из СИП-панелей) отлично защищает от холода, однако подрядная фирма может использовать устаревшие технологии, применять некачественные материалы или допускать огрехи при сборке дома. Приведём типичные примеры строительного брака.

1 Неправильно выбрана толщина теплоизоляции

Очевидная, но при этом и самая распространённая причина того, что в доме зимой холодно. На широтах Москвы требуемая толщина минеральной ваты в стенах составляет 150 мм и более, между тем в целях экономии нередко ограничиваются толщиной 100 мм. Увы, порой представители строительных компаний не спешит объяснять, что дома в бюджетном исполнении ориентированы исключительно на сезонное проживание.

Стоимость зимнего каркасного дома на винтовых сваях, с окнами и утеплёнными перекрытиями, без финишной отделки, в фирмах стартует от 13 тыс. руб. за 1 м 2 . Фото: Терем

2 Размеры плит утеплителя не соответствуют ячейкам каркаса

Это грубейший брак, допускаемый фирмами-однодневками и «кочующими» бригадами. Для ускорения строительства минераловатные плиты режут на глазок и спешат закрыть отделкой. При таком подходе в конструкции неизбежны пустоты, которые становятся мостиками холода и источниками сквозняка.

Монтаж утеплителя относится к скрытым работам, подлежащим обязательному контролю со стороны владельца или приглашённого независимого специалиста (архитектора, представителя экспертной фирмы). Подчеркнём, что при сборке классического «каркасника» не используется пенопласт, плиты которого практически невозможно установить в ячейки каркаса без щелей (либо необходимо предусматривать зазоры и заполнять их полиуретановой пеной).

Читайте также:

Торшеры напольные

Детали каркаса желательно обработать антисептиком. Нижняя обвязка антисептируется в обязательном порядке. Фото: Канадская изба

3 Покоробились стойки каркаса

Если каркас выполнен из сыроватых низкосортных досок, которые плохо подогнаны к друг к другу и недостаточно жёстко скреплены, стойки может повести «винтом», что вызовет продувание стен.

Избежать проблемы не так уж сложно — достаточно купить пиломатериалы камерной сушки или приобрести заблаговременно доски естественной влажности сорта А и подсушить их в штабеле под крышей в течение пары месяцев.

Сначала каркас обшивают снаружи ориентировано-стружечными плитами, а затем приступают к утеплению. Фото: В.Григорьева

4 Неправильно выполнены углы

Чтобы усилить каркас, в углах иногда располагают стойки из бруса 150×150 мм. С точки зрения жёсткости и прочности (несущей способности) это излишне, а вот риск промерзания угла увеличивается, так как по теплопроводности древесина почти в два раза превосходит минеральную вату, при этом угол в любом здании является зоной наибольших теплопотерь.

Угловую стойку следует делать пустотелой (в виде короба) и заполнять утеплителем.

Планкен предполагает использование светостойкой ветровлагозащиты. Фото: Dorken

5 Отсутствует ветровлагозащита

Иногда рабочие пренебрегают ветрозащитой, целиком полагаясь на листовую обшивку, либо используют вместо долговечных современных мембран дешёвый пергамин. Между тем листы обшивки редко удаётся идеально подогнать друг к другу. Результат — продувание стены.

Лучше не экономить на веровлагозащитной мембране либо необходимо заделывать стыки ОСП герметиком, а затем покрывать плиты по всей поверхности водоотталкивающим составом.

Утеплитель должен плотно примыкать к доскам каркаса. Фото: URSA

6 Утеплитель слежался

Некачественные утеплители со временем теряют упругость и деформируются — оседают внутри стены. Покупать следует только специализированные фасадные изделия, состав и структура которых обеспечивает стабильность формы на протяжении десятилетий.

В северных регионах и энергоэффективных домах прибегают к двухслойной теплоизоляции толщиной 200 мм и более. Фото: В.Григорьева

7 Утеплитель отсырел

Влага может проникать в утеплитель как со стороны улицы (при недостаточных нахлёстах полос ветровлагозащиты), так и со стороны помещения (если пароизоляционная плёнка небрежно закреплена или повреждена при монтаже труб, кабелей, розеток и т. п.). Целостность и герметичность защитных слоёв должна контролироваться до начала отделки.

Изнутри стену затягивают пароизоляцией, а затем чаще всего обшивают гипсокартоном. Фото: Rockwool

8 В толще наружных стен проложены коммуникации

Зазоры и канавки, проделанные в утеплителе для прокладки кабелей и труб, порой становятся причиной локального промерзания стен, особенно если нарушен не только тепло-, но и пароизоляционный слой (п. 7).

Коммуникации в каркасном доме прокладывают в штрабах двухлойной гипсокартонной отделки, в межкомнатных перегородках, под полом.

Снаружи поверх обшивки монтируют ветровлагозащиту; при использовании для отделки деревянного планкена стыки полос следует проклеить специальным скотчем. Фото: Dorken

Важное замечание

Причиной теплового дискомфорта в каркасном доме, не оборудованном системой вентиляции, может быть повышенная относительная влажность воздуха. При влажности более 75% 22 градусов ощущаются как 18-19.

Мостики холода, утечки тепла из дома — как не допустить и устранить

Нужно узнать, где тепло покидает дом? Далее приведены описания типичных мостиков холода для жилых домов, и методы предотвращения сверхнормативных энергопотерь. Ведь мостики холода — невидимые враги утепления дома, — приносят много ущерба.

Обнаружить места, из-за которых приходится сжигать больше топлива не столь просто. Обычно выручает визуальный осмотр, анализ конструкций, поиск струй воздуха, а также использование прибора под названием тепловизор.

Как проявляются мостики холода

Мостики холода в доме можно обнаружить по пониженной температуры, сухости воздуха, росы (увлажнения) на поверхностях, и возникновению очагов плесени. Также они влекут повышенные затраты на отопление, заподозрить существование больших утечек тепла в отдельных, в скрытых местах, можно по признакам большого расхода денежных средств на поддержание температуры.

Беспокоится нужно по поводу появления плесени. Мокрая стена влечет за собой угрозу здоровью.

Даже если нет особых признаков мостиков холода, рекомендуется проверить качество утепления в трудных местах визуально. Определить, хотя бы на ощупь увлажненность конструкций и слоя утепления. Наличие воды в конструкциях говорит о нарушении парообмена, неправильно выполненных работах по утеплению, и о возникновении масштабных повышенных утечек тепла.

Полезно посмотреть на дом зимой через тепловизор. При этом здание хорошенько разогревается изнутри, а съемка ведется при значительных отрицательных температурах. Обязательно делаются снимки, в разных местах, в разных ракурсах, которые потом анализируются.

Места утечек тепла нужно запротоколировать, очертить прямо на конструкциях, и устранить до следующей зимы.

Почему возникают утечки тепла

Мостики холода в доме — итог ошибочных действий, возможно, как проектировщиков, так и строителей.

В проектной документации может быть заложено что-то такое, что приведет к утечке тепла. Часто проекты не проработаны в отношении теплоизоляции, над этим, продающие проекты люди, особо головы не ломают.

Желательно проштудировать проект с архитектором на предмет утепления, уделив внимание теплоизоляции выступов, ограждений, трубопроводов, подвала, подполья…

Строительные бригады зачастую относятся к утеплению как к второстепенному вопросу: делают его спустя рукава, оставляя щели, недоукладывая, недонося… Ведь все может быть спрятано за отделкой, а недостатки проявятся только зимой.

За строителями необходим технический надзор, особенно когда вопрос касается утепления. Проектные решения должны выполняться точно, иначе могут быть проблемы, и возникнут большие суммы денег выброшенных.

Далее несколько наиболее типичных ситуаций по возникновению ущерба вследствие утечек тепла и обычные места мостиков холода.

Бегство тепла через вспомогательные конструкции

Могут быть самые разнообразные конструкции из металла, бетона, железобетона, и других плотных материалов, которые стыкуются с основными конструкциями дома.

Пример, — балкон на защемленных в стене металлических швелерах. Такие выступающие части создадут значительные утечки тепловой энергии, если их не теплоизолировать со всех сторон.

Также и другие мелкие металлические конструкции, пробивающие слой утепления, на которые что-либо навешивается, значительно вредят «делу теплоизоляции».

Но как подвесить, например, светильник над крыльцом, чтобы это не увеличивало затрат на отопление?

Имеются специальные крепления для навесных монтажей, под разную нагрузку, в которых тепловой поток прерывается (ослабляется) специальными изолятором. Такими изделиями нужно пользоваться.

Также, проектами часто предусматриваются приставные конструкции, которые не стыкуются с домом, а находятся рядом, всегда в холодном состоянии и опираются на свой фундамент. Между ними и домом остается шов, или пустой или заполненный теплоизолятором.

Все примыкания к дому должны быть теплоизолированы.

Фундамент охлаждает дом

Фундаментно-цокольная часть не редко остается не утепленной вовсе. Это охлаждение приводит к примеру к грибковым образованиям в увлажненных нижних углах. Цоколь выше уровня земли теплоизолировать наиболее просто. И это значительно повысить энергосбережение.

Утепление же фундаментной стенки вряд ли будет экономически целесообразными мероприятием в связи с большим объемом земельных работ. Но это является основным действием, сохраняющим целостность этой конструкции в контакте с водой и отрицательной температурой. Насколько это важно нужно решать по конкретным обстоятельствам.

Сопутствующее мероприятия (или главное при обеспечении устойчивости фундамента) – закрытие теплоизолятором от мороза полоски грунта по периметру дома, обычно под гидроизолированной отмосткой. Подробней об этих важных и масштабных строительных процессах можно узнать на страницах далее.

Примыкание крыши

Утечка тепла по контуру крыши — зеркальное отражение ситуации с фундаментом. Но если фундамент невозможно утеплить снизу (он утепляется только по бокам), то верхний торец стены утеплить нужно обязательно.

Самые труднодоступные щели и углы могут быть засыпаны, например, крошкой пенопласта или утеплены другим утеплителем в соответствии с нормами.

Как правило, тепловизор явно указывает на утечку тепла по углам потолка, если исследование вести изнутри комнаты.

Швы по контуру дверей и окон – места сквозняков

Строительные нормы и правила, указывают, что швы по контуру дверей и окон должны быть заделаны вспенивающимся теплоизоляционным, скрепляющим материалом. Вездел применяют монтажную пену.

Но, правилами также предусматривается и защита этой монтажной пены от влаги, — изнутри дома сплошным пароизолятором, а с наружи — паропроницаемой лентой-гидроизолятором.

Этого не делает практически ни одна организация, вставляющая окна-двери.

В результате шов напитывается водой от дождя снаружи, или от пара изнутри, материал теряет свойства, разрушается, возникают сквозняки.

Ремонтировать это можно разбирая облицовку, удаляя старые остатки пены, запеневая заново, и делая ограждающую изоляцию шва по правилам, или хотя бы штукатурными составами.

Нарушение строительных работ – насыщение водой

Утечка тепла может быть там, где заподозрить ее можно меньше всего, — распределенной по всей площади теплоизоляционного слоя. Т.е. здесь просто снижена эффективность утепления.

Возможно увеличение влажности, замачивание как несущего слоя, так и терморазрывного. Нарушение вентиляции над пластом, или применение запирающего воду ограждения, неправильное чередование слоев в зависимости от их способности пропускать через себя мельчайшие сборища молекул Н2О, — все это ведет к насыщению влагой.

Для устранения иногда достаточно просто открыть вентиляционные зазоры снизу и сверху, удалить лишний материал, закрывающий доступ воздуха.

Но иногда можно устранить только переделкой конструкции, например, если минеральная вата уложена под массивную стяжку, и там напитывается водой из подполья.

Читайте также:

Чем покрыть деревянные окна снаружи

Плотную минеральную вату под сплошным ограждением, под штукатурным слоем, стяжкой нужно применять с осторожностью, учитывая гигроскопичность материала, если имеется риск насыщения паром, то лучше заблаговременно применить экструдированный пенополистирол или пенополиуретан.

Сквозняк уносит больше всего тепловой энергии

Бывает что утеплитель является единственным плотным разделителем между теплым и холодным воздухом. В этом случае слой утепления должен обязательно дополнятся сплошной ветрозащитой, чтобы уменьшить воздухопроницаемость. Продуваться насквозь могут как ватные материалы низкой плотности (менее 100 кг/м куб), так и плитные по швам, уложенные без клеевого соединения.

Сквозняк сопутствует неплотностям вокруг окон и дверей. Также он может быть в кровле, когда утеплитель вставляется между стропил, а над ним обязательно организовывается вент. зазор. Или на лоджии — утеплитель вставляется между обрешеткой, а перед ним лишь пластиковая облицовка.

Или же в вертикальных швах между крупными блоками с пазогребенной формой боковин. В этом случае, помимо обязательной внутренней пароупорной сплошной штукатурки, воздухопроницаемость может уменьшать сплошной наклеенный слой ватных или газобетонных утеплителей.

Найти сквозняк можно и без приборов, по ощущениям. Он подлежит немедленной тщательной заделке с двух сторон конструкии по возможности.

Обычная же ситуация – неплотное прилегание открываемых створок-рам-дверей, подлежит немедленному устранению. Вместо нерегулируемого сквозняка, нормальное воздухопоступление обеспечивается приточными клапанами – регулируемыми устройствами, подробнее об этом можно найти в других разделах далее.

Щели между листами утеплителя — большая проблема

Почему утеплитель
Возвращаясь к теме распределенного по всей площади мостика холода, — типичная ситуация, — не заделанные щели между листами утеплителя. Владельцы могут искать увлажненность, а на самом деле имеются вещи вообще не устранимые – теплоизолятор попросту отсутствует на месте щелей под штукатурной отделкой или под стяжкой.

Сделанная тяп-ляп теплоизоляция может на 30 — 50% потерять свою эффективность, из-за строительной халтуры.

Все щели подлежат плотной заделкой обрезками, крошками, стружкой того же материала. Возможно с фиксацией герметиком. Монтажная пена в ряду пароизоляционных не допускается, так как всасывает влажность, разрушается от воды.

Стропила, лаги – обычные мостики холода

Мостики холода могут быть заложены в конструкцию преднамеренно, «своими руками». Они состоят из деревянных балок, досок высотой 10 — 20 сантиметров, между которыми располагается я утеплитель с сопротивлением переносу теплоэнергии в 4 -7 раз больше чем у дерева.

В принципе это плохо. Лучше обустроить все таким образом, чтобы деревянные несущие обрешетки закрывались слоем утеплителя полностью. С деревом, для его сохранности, лучше применять паропропускные материалы.

Не в ладах с толщиной – деньги на ветер

Самый большой мостик холода по всему дому или в отдельном его месте создается тоже сознательно. Представляется, что утеплитель не дешев, и достаточно его применить слоем 5 см, вместо 20 см которые рассчитываются исходя из предложений нормативов по экономической целесообразности.

Получается выдуманная экономия, с большими затратами на работу и на отделку. В результате экономической отдачи от утепления просто не возникает, созданные конструкции подпадают под понятие мостик холода или утечка тепла. Дополнить толщину бывает невозможно, нужно переделывать заново.

Будущие потери энергии легче предупредить во время строительства, выполнения работ по теплоизоляции дома. Гонятся за ними затем самостоятельно с молотком, пилой и куском пенопласта – дело не совсем благодарное. Внимание к процессу утепления дома, избавляет от подобных проблем.

10 советов, как избежать самых распространенных ошибок при утеплении дома?

Весна в самом разгаре. Ремонтно-строительные работы идут полным ходом. Если вы задумываетесь об утеплении своего дома в этом сезоне, прочтите нашу статью, чтобы избежать наиболее частых ошибок при выполнении теплоизоляции. Стоит утеплять дом так, чтобы в дальнейшем не пришлось проводить ремонтные работы. Плохо сделанная изоляция дома может иметь неинтересный эффект. Утеплять фасады здания следует только после завершения работ по защите стен от влаги. С чего начать, чтобы не ошибаться?

Несколько слов об утеплении

Самый распространенный способ – это так называемый влажный легкий метод. Это метод бесшовной теплоизоляции, метод ETICS (ранее известный как BSO). Работа с этим методом заключается в приклеивании на стены изоляционного материала соответствующей толщины, его покрытии раствором, наплавленном защитной армирующей сеткой (из стекловолокна), и, наконец, отделка поверхности тонкослойной штукатуркой. Стоит проконсультироваться со специалистами по выбору способа под конкретную постройку. Наряду с методом легкой смачивания используется также метод сушки светом. Это способ утепления внешних стен без использования каких-либо клеев, строительных растворов или швов, содержащих воду. В этой технике используется фиксация изоляционного материала в виде гвоздей, шурупов, пластиковых штифтов или скоб. Всегда стоит воспользоваться советом специалиста по способу утепления стен. Специалист не только подскажет, какой метод будет лучшим, но и уточнит такие параметры, как тип и толщина изоляционного слоя.

Ошибка первая – несоответствие системы теплоизоляции

Утеплитель выполнит свою функцию, если используемые для работы элементы будут из одной системы. Утепление, выполненное в системе с использованием сочетающихся элементов, гарантирует в доме истинное тепло. Лучше всего покупать утеплители у одного производителя. Производители не предоставляют гарантию на несовпадение приобретенных элементов утеплителя от разных производителей.

Что вам понадобится?

Раствор или клеящая масса для крепления теплоизоляционных плит
Теплоизоляционный материал (вата или пенополистирол)
Строительный раствор или клеевая масса для выполнения армированного слоя
Так называемая стеклоткань для выполнения армированного слоя
По желанию – грунтовка для изготовления промежуточного слоя.
Крепеж механический
Строительный раствор или штукатурная масса
По желанию – фасадная краска
Прочие материалы для специальных мест (рельсы, ленты, рейки, угловые сетки, уплотнительные материалы).

Ошибка вторая – утепление здания, не защищенного от влаги.

Перед тем, как начать утеплять дом, не начинайте работы, пока не будут завершены все работы, связанные с адекватной защитой дома от влаги. Работы, связанные с кровлей, водосточными желобами, цоколями, опорами, парапетами и карнизами, на балконах, террасах или лоджиях, на столярных изделиях, монтажных переходах или внешних лестницах. Не стоит недооценивать, например, установку перил и балюстрад. Их нужно сделать до того, как мы начнем работы, связанные с теплоизоляцией. Работы, проводимые внутри дома, так называемые мокрые работы. Их следует завершить достаточно рано, чтобы не было чрезмерного увеличения влажности внешних стен, так как это вызовет проблемы после того, как на них будет сделана теплоизоляция.

Ошибка третья – неправильное планирование этапов работ

Перед тем, как приступить к утеплению, нужно спланировать последовательность действий. Грамотное планирование и выполнение следующих этапов деятельности гарантирует, что вы ничего не забудете, и работа будет вестись в соответствии с правильной хронологией.

1. Очистите стены.

2. Проведите тест на адгезию на нескольких небольших участках стены.

3. Через три дня попробуйте снять образцы.

4. Выровняйте неровности стен.

5. Перед началом работы прогрунтуйте стену .

6. Изготавливайте клеевой раствор строго по параметрам, указанным производителем. Необходимо строго соблюдать пропорции, например, единиц воды. Растворы хорошего качества позволяют устанавливать панели без использования механических креплений. Помните, что при утеплении шерстью необходимо использовать раствор и фиксирующие штифты !

7. При утеплении полистироловыми плитами всегда наносите клеевой раствор на плиты, а не на стену! Популярным методом нанесения слоев раствора является точечный метод (по краям плиты укладывается полоса примерно в 3 см от края доски. Полоса раствора не должна быть уже 3 см и шире 6 см.) На оставшуюся поверхность наносятся морилки. Раствор диаметром 8-10 см. Если в качестве утеплителя используются пенополистирольные плиты стандартного размера, на него необходимо нанести 10 точек раствора. Важно для правильного утепления помимо любых мест подвержены потерям. Обратите особое внимание на трещины и пустоты между пластинами и полости, образовавшиеся после установки штифтов.

8. Сразу же приклеить доску, покрытую строительным раствором, на стену. Прижимаем. Уложите доски рядами снизу вверх. Внизу так называемый плинтус для выравнивания и стабилизации первого слоя. Строки должны быть расположены в шахматном порядке, например, на половину длины доски. Вам нужно помнить о краях окон и дверей, ведь края панелей не должны быть продолжением этих проемов.

9. Если вы собираетесь использовать дюбели, не забудьте сделать это только через 2 дня после установки пенополистирола. Способ крепления дюбелей зависит от типа основания: 5 см в бетоне, бетонных блоках, цельнокерамическом и силикатном кирпиче и 8 см в т.н. газобетон, пустотелый кирпич или керамзитобетон . Количество разъемов зависит от высоты здания.

10. Выровняйте поверхность шлифованием.

11. Сделайте слой армированной сетки из стекловолокна. Армирование должно защищать изоляцию от механических повреждений, компенсировать термические напряжения, передавать ветровые нагрузки и составлять основу для штукатурного слоя.

12. Армированный слой выполняется через 2 дня после предыдущих работ!

13. Подготовленный раствор нанести на полированный слой полистирола стальным зубчатым шпателем (согласно инструкции производителя). Слой должен быть длиной 2–3 см, в него заделывается стекловолоконная сетка. Полосы сетки нахлестываются примерно на 10 см и гладкие. Необходимо нанести еще один слой, чтобы сетка полностью покрылась раствором.

14. Через 2 дня после последних работ загрунтуйте поверхность щеткой, распылением или валиком.

15. Последний важный этап – нанесение штукатурок, которые могут иметь различную фактуру. Штукатурки накладываются методом «мокрый по мокрому» . Нижний лист не должен высыхать. Потому что нанесенный на него влажный слой сделает соединение видимым. Поэтому стоит тщательно спланировать перерывы в работе, например, оштукатурить всю поверхность с выходом на край дома.

Читайте также:

Трава на крыше дома технология

16. После всех этих мероприятий пора красить фасад .

Ошибка четвертая – работа на неустойчивой почве

Утеплитель должен быть прикреплен к стенам сухим, чистым и без элементов, снижающих адгезию наносимых материалов. Абсолютно не вариант утеплять здание отслаивающимися лакокрасочными покрытиями! Если мы изолируем пыльный, осыпающийся или промокший субстрат, нам следует загрунтовать стены каждый раз, когда мы продолжим работу, в соответствии с инструкциями к системе, которую вы используете.

Ошибка пятая – недостаточная температура при проведении теплоизоляционных работ.

Укладка утеплителя на фасад не может происходить при температуре ниже +5 градусов С

Ошибка шестая – плохое распределение клея и приклеивание досок к стене.

Неправильное нанесение клеевого раствора на доски (точечный или полосовой метод), а затем неточное или неправильное приклеивание плит к стенам может вызвать проблемы на последующих этапах работы. Каждую панель следует прижать к стене длинной стороной по горизонтали и, слегка сдвигая (чтобы хорошо растекся клей), подтянуть к краю панелей, которые были приклеены ранее. Не забудьте проклеить ряды досок «мимо». Вертикальные и горизонтальные швы не должны совпадать со своими краями. Это может привести к образованию трещин под напряжением. Кромки должны плотно прилегать к соседним доскам, а излишки раствора необходимо удалить шпателем. Плохо склеенные плиты при неблагоприятных условиях могут конденсировать водяной пар. Тщательное размещение панелей – это элемент, определяющий эстетику и функциональность теплоизоляции .

Ошибка седьмая – зазоры заполнены клеем

Ни в коем случае нельзя заполнять зазоры клеем. Специальные клинья должны быть изготовлены из того же теплоизоляционного материала или материала, рекомендованного поставщиком системы (например, пенополиуретановый герметик или герметики).

Ошибка восьмая – плохие показатели теплоизоляции в т.н. трудные места

Участок фасадного плинтуса может оказаться местом, вызывающим затруднения при выполнении теплоизоляционных работ. Нужно использовать теплоизоляционные плиты с повышенной устойчивостью к ударам и воде. Их следует оштукатурить покрытием с низким водопоглощением или покрыть т. Н. керамическая облицовка.

Ошибка девятая – плохая отделка краев фасада

Утепляя углы здания, не забывайте приклеивать части панелей, а не целые. Эпизоды должны быть меньше половины записи! Также ошибкой является вырезание выступающих за угол элементов, когда панель еще не приклеилась к стене. Если вы утепляете свой дом системно с использованием элементов, рекомендованных производителем, проверьте, какие элементы системы следует приобрести для отделки углов – например, уголки. Могут быть рекомендованы нержавеющая сталь, ПВХ или армированная сетка с армированной сеткой. Эти элементы необходимо дополнительно залить теплоизоляционным слоем строительного раствора или клеевой массы и затем армировать сеткой. Критичными местами являются также места работы с листовым металлом – подоконники, фасадные полосы, оклады. чердак. Также следует помнить о местах соприкосновения с оконными и дверными коробками, потому что в пограничных зонах с дверными коробками следует оставить небольшой расширительный зазор, который затем залить гибкой шпаклевкой или специализированным отделочным профилем.

Ошибка десятая – несоблюдение защиты от солнца слоев пенополистирола, приклеенных к стене.

Незащищенные слои минеральной ваты и полистирола, приклеенные к стенам и оставленные на солнце или других погодных условиях, могут привести к серьезным последствиям. Солнце ухудшает поверхностный слой. Это может вызвать ухудшение адгезии отделочных слоев. Стены, которые изолированы минеральной ватой и не имеют должной защиты, могут стать влажными, и теплоизоляция не будет эффективной, если слой не высохнет до того, как приступить к дальнейшим действиям. В свою очередь, ультрафиолетовые солнечные лучи негативно влияют на слои полистирола, которые уже длительное время приклеиваются к стене. Солнце особенно негативно влияет на графитовый полистирол. Нагрев поверхности этого материала при хранении может привести к деформации плит при склеивании.

Исправить ошибки можно на любом этапе работы. Их делают дизайнеры, производители, подрядчики и пользователи. Даже если теплоизоляцию будет производить компания, стоит ознакомиться с этапами работ, чтобы убедиться, что бригада работает в соответствии с рекомендациями. Самая серьезная ошибка при проведении теплоизоляционных работ – смешение систем теплоизоляции между собой. Проблема является общей, поэтому как заказчику и инвестору стоит знать, что каждая часть системы должна быть от одного производителя. Только это дает нам гарантию на материалы и гарантии, прежде всего, безупречную теплоизоляцию. И это то, что мы имеем в виду! Поэтому взаимная стабильность отдельных компонентов утепления чрезвычайно важна. На этом не стоит экономить! Правильно утепленный дом может эффективно утеплить нас до 20-30 лет без каких-либо корректировок.

ТОП-12 ошибок при утеплении дачного дома

Утепление «пирога» стены, в котором есть воздушные прослойки и щели
Утепление изнутри
Неверный выбор утеплителя
Неправильная толщина утеплителя
Некачественный монтаж утеплителя
Отсутствие утепления полов
Площадь утепления имеет неровную поверхность
Нельзя оставлять неутеплённые участки
Утепление при неблагоприятной температуре
Утепление без опыта и знаний
Неправильный подход к выбору специалистов
Отсутствие контроля над работой специалистов

Утепление дачного дома – очень ответственное дело, требующее определённых знаний. Для того чтобы не выкинуть деньги на ветер и не потратить время зря, ознакомьтесь с главными ошибками, которые допускают многие новички. Вам останется только не повторить их. В итоге в вашем доме станет теплее, и вы сможете успешно экономить на отоплении.

Люди нередко недооценивают эффективность утепления дома, не решаясь или не имея возможности сделать это. Но каждый должен понимать, что правильная теплоизоляция жилища всегда окупается с лихвой. Поэтому утеплять свой дом нужно обязательно. Как для экономии, так и для создания максимального комфорта.

Утепление «пирога» стены, в котором есть воздушные прослойки и щели

Это одна из главных ошибок, которая приводит к бессмысленным тратам денег и времени. Утепление будет эффективно только в том случае, когда холод не поступает внутрь стены не только с одной её стороны, но и сверху или снизу, что возможно при отсутствии зазоров и щелей. Но, не зная об этом, многие домовладельцы производят утепление по стенам, которые либо построены с воздушными прослойками, либо приобретают их в процессе эксплуатации. В итоге внешний слой утеплителя не выполняет своей функции.

Решить данную проблему можно следующими способами:

утеплять такие дома можно с помощью задува специальной пены в пустоты в стенах – данный вариант активно используется для утепления старых домов;
облицовку стен можно разобрать, в дальнейшем сделав «пирог» стены по всем правилам.

Утепление изнутри

Это серьёзная ошибка, которая приводит к порче стен из-за смещения точки росы и недостаточной эффективности утепления из-за проникновения холода в стены снаружи. В итоге они обязательно будут промерзать. В таких случаях конденсация пара происходит внутри стен, что и может стать причиной их разрушения и малой эффективности утепления. К этому добавим развитие плесени сразу за слоем внутреннего утеплителя.

Влажный слой отличается низкими теплоизоляционными свойствами. Утепление всегда нужно производить снаружи, потому что таким образом можно сместить точку росы поближе к внешней стороне стен. При этом утеплитель будет препятствовать проникновению холода, который поступает со стороны улицы, защищая стены от охлаждения и увлажнения из-за конденсации.

Неверный выбор утеплителя

Для разных материалов, условий и целей могут подходить различные утеплители. Их выбор нужно делать, понимая задачи утепления и свойства материалов. Так для паропроницаемых стен дома, в котором нет принудительной вентиляции, нужно выбирать пропускающий пар утеплитель. Экструдированный пенополистирол здесь не подойдёт. Если его использовать, в доме может быть сыро, что создаст условия для возникновения плесени. Пар, который неизбежно возникает во время приготовления пищи, водных процедур и прочей деятельности человека, не сможет выходить через стены.

Если же стены дома изначально не паропроницаемы, то в нём нужно делать принудительную вентиляцию. Примером могут послужить дома из железнодорожных контейнеров. В таком случае паропроницаемость утеплителя не важна.

Кроме того, экструдированный пенополистирол можно использовать для утепления пола. А в случае с тёплыми полами не только можно, но и нужно. Для таких случаев продаже есть полистирол со специальными выступами для плотного монтажа.

Неправильная толщина утеплителя

Если неверно подобрать толщину утеплителя, эффективность утепления может быть низкой. А поскольку такие работы связаны с внешней отделкой поверх теплоизоляционного слоя, исправить эту ситуацию бывает нелегко и довольно затратно. Для того чтобы сразу правильно определить толщину утеплителя, нужно рассчитать теплопотери дома с учётом материала стен. Если для вас это проблематично, тогда вам лучше перестраховаться. Для этого найдите информацию о теплоизоляционных свойствах выбранного утеплителя и возьмите его с запасом. В данном случае лучше взять больше, чем меньше. Во многих случаях минимумом для слоя утеплителя является 10 см. Правда, это может привести к лишним расходам. Поэтому предпочтительнее всё-таки произвести расчёт теплопотерь.

Некачественный монтаж утеплителя

Не стоит экономить на качестве и количестве материалов для крепежа утеплителя, а также нерадиво выполнять работу по утеплению фасада. Для получения максимально возможного эффекта любой утеплитель должен плотно прилегать к стенам. Если безответственно отнестись к его монтажу, этого достичь не удастся. В итоге теплопотери будут выше планируемых при тех же затратах времени и денег, что негативно отразится на стоимости отопления.

Отсутствие утепления полов

Об утеплении полов не думают многие домовладельцы. Они считают, что в этом нет никакой необходимости. Но даже если под вашим полом находится подвал, и вы считаете, что снизу холод не идёт, утеплять всё равно нужно. От этого зависит эффективность всей теплоизоляции дома. Вы можете утеплить стены 20-тисантиметровым слоем утеплителя и не получить ожидаемого эффекта из-за серьёзных теплопотерь через пол. Этого не нужно делать только в том случае, если фундамент вашего дома – это УШП (утеплённая шведская плита). В остальных случаях толщина утеплителя должна быть не менее 3 см.

Кстати, при обычном ленточном фундаменте утеплять можно ещё и стяжку – это защитит почву от промерзания, тем самым уменьшив теплопотери дома снизу и улучшив условия эксплуатации фундамента. При этом заметно снизится действие сил морозного пучения.

Площадь утепления имеет неровную поверхность

Это ошибка проявляется в виде неровных черновых полов или рельефа на стенах (например, декора из кирпича). Все выпуклости нужно удалить, выровняв любую утепляемую поверхность цементным раствором. Если же какие-то выступающие части удалить невозможно, их нужно утеплять так же – с выступом, полностью повторяя рельеф поверхности. То есть главная задача – добиться отсутствия щелей между стенами или полами и утеплителем. В первом случае снизится эффект утепления, а во втором – утеплитель может потрескаться и поломаться. Под утеплитель лучше всего делать полусухую идеально ровную стяжку.

Нельзя оставлять неутеплённые участки

Многие думают, что какой-то небольшой участочек стены без утепления – это не проблема. Но на самом деле через него может уходить большое количество тепла. Такое явление можно сравнить с термосом. Полностью закрытый он долго сохраняет температуру напитка, а даже немного приоткрытый приводит к остыванию.

Это же касается любых щелей, в том числе между плитами утеплителя. В идеале утеплитель должен быть закреплён плотно, без зазоров. Замазывание щелей штукатуркой не устранит потери тепла. Наоборот, из-за более высокой теплопроводности она станет проводником холода в дом.

Крепить утеплитель нужно в шахматном порядке. В будущем это позволит не допустить растрескивания штукатурки в местах стыков.

Утепление при неблагоприятной температуре

Запомните, утеплять стены можно в температурном промежутке от 5 до 25 градусов. Это важно, потому что в других условиях применяемые растворы могут потрескаться. Лучше всего заниматься утеплением при температурах выше минимальной и ниже максимальной. Это застрахует от неожиданных колебаний температур за пределы оптимального промежутка и гарантирует качественное застывание раствора.

Утепление без опыта и знаний

В идеале утеплением должны заниматься профессионалы. Но если вы решили сделать это своими руками, то сначала хорошо подготовьтесь теоретически. Изучите тему вдоль и поперёк. Возможно, вы найдёте человека, который покажет вам, как правильно выполнять подобную работу. Как минимум, посмотрите ролики на Ютубе. И хорошо, если сначала вы потренируетесь на каком-нибудь небольшом экспонате.

Утепление дома – вещь ответственная, сложная и недешёвая. Поэтому серьёзно подойдите к вопросу, хорошо подумав, чтобы потом не расстраиваться из-за «косяков» и не жалеть о неправильном решении. Результатом любой ошибки может стать плохая теплоизоляция. В таких случаях желание сэкономить приведёт к обратному результату – финансовым потерям. Чтобы этого не допустить, порой разумнее нанять специалистов. Особенно, если учитывать, что сегодня технологии утепления не стоят на месте.

Неправильный подход к выбору специалистов

Очень нежелательно нанимать работников, которые не обладают опытом в данном направлении. Если у вас есть знакомый строитель, хорошо выполняющий кладку кирпича или умеющий штукатурить, это не значит, что он подойдёт для утепления дома. Не стоит рисковать, давая ему возможность учиться на купленных вами материалах. Кроме того, не гонитесь за низкими расценками, нанимая друзей, приятелей и кумовьёв. Утепление дома – слишком дорогое удовольствие, чтобы выбирать исполнителей такой работы не по профессиональному признаку.

Лучше всего нанимать людей, результаты работы которых вы видели, и качество которой не оставляет сомнений. Можно пообщаться с их заказчиками и с ними, чтобы выяснить, каков их опыт и как, по их мнению, проводится качественное утепление дома. И ещё один совет, который можно назвать лайфхаком.

Для того чтобы найти лучших специалистов, планируйте утепление дома на конец весны – начало лета. В это время мало кто заказывает подобные работы, поэтому можно не только застать свободными профессионалов, но и немного сбить цену. Не имея работы, они, скорее всего, на это пойдут.

Отсутствие контроля над работой специалистов

Даже если вы наняли профессионалов, у которых много хороших отзывов, не считайте, что ваше участие в процессе не обязательно. Во-первых, у них могут появиться какие-то сложности, для решения которых они могут принять неправильное решение. Во-вторых, все люди могут ошибаться. И в-третьих, без надзора многие работники расслабляются и хуже выполняют свои обязанности. Как владелец дома, вы должны внимательно следить за каждым этапом работы и понимать: что, как и зачем делается.

Прочитав эту статью, вы сможете контролировать выполнение всех важных требований и сразу замечать критические ошибки. И помните: на утепление пойдут ваши кровно заработанные, поэтому никто, кроме вас, не будет настолько заинтересован в идеальном результате. Такова психология многих исполнителей строительных работ (да и не только).

Почему в деревянном доме зимой холодно?

Ошибки и «ляпы» строителей чаще всего проявляются в холодное время года, когда благополучный, казалось бы, дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», углы промерзают, на крыше скапливается снег. Но впадать в уныние не стоит.

Отметим сразу, что пытаться исправлять ошибки своими силами — не лучшая идея. Куда разумнее пригласить специалиста в области строительной экспертизы — он даст рекомендации по устранению ошибок.

Одна из самых распространенных проблем — холодные полы первого этажа. Причина кроется в неправильно сделанном утеплении. В условиях Москвы и области общая толщина теплоизоляции пола должна составлять как минимум 150 мм. Но застройщики часто экономят и кладут всего 100 мм. Есть ли решение у этой проблемы? Да. Полы можно доутеплить, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.

Сквозняки и холод в доме также могут быть связаны с некачественным утеплением, но есть и другие причины. Так, щели в стенах нередко образуются из-за зависания бревен на нагеле. Чтобы этого не происходило, для нагелей нужно использовать более прочный, чем бревно, материал: березовую или дубовую древесину. Кроме того, влажность нагелей должна быть такой же, как и у бревен, так как при высыхании и крепежный элемент, и отверстие сжимаются одновременно. Однако иногда рабочие собирают сруб с помощью металлических деталей, в том числе арматуры. На их рифленой поверхности бревно неизбежно зависнет.

Вторая причина возникновения щелей — недостаточная нагрузка на бревна. Особенно это касается фронтонов, ведь на них ложится намного меньше нагрузки, чем на стены дома.

Чтобы между бревнами фронтона не возникали щели, их искусственно «подгружают»: ставят цепи с винтами и стягивают, добиваясь равномерной усадки.

Кроме того, щели появляются в результате скручивания бревен, причина которой кроется в свилеватости, то есть спиралеобразной формы волокон древесины. Обычно деформации возникают при резкой смене температуры, например, во время включения отопления. Решение проблемы — тщательное конопачение зазоров.

Почему еще в доме становится холодно? Причина может крыться в неправильной толщине стен. Согласно теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Московской области диаметр бревна должен составлять 26–28 см, а толщина бруса — не менее 200 мм.

Если при температуре в комнате 24°С наружная стена холоднее 20°С, постройка нуждается в дополнительном утеплении.

Но не все проблемы связаны с «погодой в доме». Поговорим о прогибе перекрытия из-за недостаточной жесткости. Обычно так происходит, когда заказчики настаивают на открытом студийном пространстве первого этажа и отказываются от лишних, на их взгляд, несущих конструкций. Для усиления провисшего перекрытия используют опоры на домкратах, сечение и места установки которых должны определить инженеры-проектировщики.

Еще одна поправимая беда — стальной дымоход камина, смонтированный без учета осадки дома. В идеале при установке этой конструкции нужно использовать самонесущие вертикальные дымовые трубы и крепить их только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода через перекрытия и крышу. Тогда деформаций не будет. Но если дымоход крепили без учета осадочных процессов, уже через год-другой неизбежно возникнут перекосы, чреватые самыми серьезными последствиями. В этом случае потребуется реконструкция: жесткие крепления к стенам (а именно в них причина деформации) снимают и заново закрепляют дымоход уже только внизу.

Во всех приведенных выше случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева. Одна из них — нарушение режима обогрева дома, из-за чего бревна сруба деформируются. В идеале отопление запускают в начале сезона и постепенно, с шагом 5°С, доводят до 20-24°С. Стартовать сразу с максимальной температуры нельзя.

Читайте также:

Точечные светильники в интерьере

В отапливаемом доме воздух становится сухим, что плохо сказывается на «здоровье» древесины. Его необходимо увлажнять до нормативных 45%.

Еще одна ошибка — закрывание продухов на зиму из-за того, что из подполья начинает дуть, и полы становятся холодными. Но причина этого в недостаточной теплоизоляции пола. Продухи же, напротив, призваны бороться с промерзанием. Создавая вихревые потоки, они препятствуют застою воздуха. Если же их закрыть, воздух в подполье будет иметь температуру грунта, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, и балки пола могут загнить.

В завершении темы поговорим об элементах деревянного дома, которые либо не осаживаются, либо осаживаются меньше, чем сам сруб. Это колонны, стойки, столбы. На них обычно ставят домкраты — винтовые механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Делать это надо в период усадки здания (от 2 до 5 лет), проводя процедуру четыре раза в год. Она проста, и справиться с ней может сам хозяин дома: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; винт поворачивают, и столб опускается до положения свободного подвеса (при легком ударе киянкой или рукой он слегка смещается), потом поворачивают гайку, и она защемляет столб. Однако часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты. В итоге усадка стен происходит неравномерно, винты деформируются и уже не выполняют свою задачу. Помните: пренебрегать регулировкой высоты опор крайне нежелательно.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

5 наиболее часто встречающихся повреждений электромагнитных пускателей и методы их устранения

1. Разновременность замыкания и состояние главных контактов

Разновременность замыкания главных контактов магнитного пускателя можно устранить затяжкой хомутика, держащего главные контакты на валу. При наличии на контактах следов окисления, наплывов или застывших капель металла, контакты надо зачистить.

2. Сильное гудение магнитной системы электромагнитного пускателя

Сильное гудение магнитной системы может привести к выходу из строя катушек пускателя. При нормальной работе пускатель издает лишь слабый шум. Сильное гудение пускателя свидетельствует о его неисправности.

Для устранения гудения пускатель надо отключить и проверить:

а) затяжку винтов, крепящих якорь и сердечник ,

б) не поврежден ли короткозамкнутый виток, уложенный в прорезы сердечника. Так как через катушку протекает переменный ток, то и магнитный поток изменяет свое направление и в какие то моменты времени становится равным нулю. В этом случае противодействующая пружина будет отрывать якорь от сердечника и возникнет дребезг якоря. Короткозамкнутый виток устраняет это явление.

в) гладкость поверхности соприкосновения обеих половин электромагнитной системы пускателя и точность пр игонки их, так как в электромагнитных пускателях ток в обмотке сильно зависит от положения якоря. При наличии зазора между якорем и сердечником ток, проходящий через катушку больше номинального.

Для проверки точности соприкосновения между якорем и сердечником электромагнитного пускателя между ними можно подложить листок копировальной бумаги и листок тонкой белой бумаги и замкнуть пускатель от руки. Поверхность соприкосновения должна быть не менее 70% сечения магнитопровода. При меньшей поверхности соприкосновения этот дефект можно устранить правильной установкой сердечника электромагнитной системы пускателя. Если же образовался общий зазор, то необходимо шабровать поверхность вдоль слоев листовой стали магнитной системы.

3. Отсутствие реверса в реверсивных магнитных пускателях

Отсутствие реверса в реверсивных пускателях можно устранить подгонкой тяг механической блокировки

4. Прилипание якоря к сердечнику пускателя

Прилипание якоря к сердечнику происходит в результате отсутствия немагнитной прокладки или недостаточной ее толщины. Пускатель может не отключится даже при полном снятии напряжения с катушки. Необходимо проверить наличие и толщину немагнитной прокладки или воздушный зазор.

5. При включении пускатель на становится на самоблокировку

Необходимо проверить состояние блокировочных контактов пускателя. Контакты во включенном положении должны плотно прилегать друг к другу и включаться одновременно с главными контактами пускателя. Зазоры блок-контактов (кратчайшее расстояние между разомкнутым подвижным и неподвижным контактом) не должны превышать допустимых значений. Необходимо произвести регулировку блок-контактов пускателя. Если провал блок-контакта становится меньше 2 мм, то блок-контакты надо заменить.