Чем покрыть пенопласт для твердости

Рыболовные самоделки: чем грунтовать пенопласт

Дата записи в блоге: 22.07.2019
Дата добавления записи в блоге: 23.07.2019

Приветствую всех самодельщиков от рыбалки! На нашей улице небольшой праздник, я наконец-то нашел хорошую грунтовку для пенопласта! Но давайте обо всем по порядку, раз подвернулся такой случай, в этом видео немного поговорим о грунтовке пенопласта вообще.

Про пенопласт

Вообще, это видео должно было сниматься не со мной в качестве ведущего, а с Алексеем Стаценко, нашим главным самодельщиком. К сожалению, он не смог сняться в этом видео, но зато помог в подготовке этого материала. Обязательно рекомендую, кто еще не видел, посмотреть видео с его участием, посвященное пенопласту для рыболовных самоделок.

Зачем нужно красить и грунтовать пенопласт?

Итак, начнем с самого начала. Для чего вообще красить пенопласт? Ответ простой и короткий – для придания изделию эстетичного внешнего вида и для улучшения его рабочих характеристик. На крашеную зимнюю блеснилку, например, меньше шансов случайно наступить на льду, она менее маркая и т.д.

Теперь зачем она вообще нужна, эта грунтовка? Грунтовка вообще решает довольно много задач, но в нашем случае эти задачи сводятся к следующим. Первая – сохранить пенопласт от разъедающего воздействия краски, которой он в дальнейшем будет окрашен. Вторая – улучшает покрытие краской (на белом грунте краска выглядит ярче).

Должен отметить, что не все пенопласты разъедаются красками, в состав которых входят растворители. Почти все мои самоделки изготовлены из полистирольного пенопласта ПС-150, к сожалению, этот пенопласт как раз не обладает нужной устойчивостью и прекрасно деформируется при воздействии растворителей. Что поделать, какие куски достал, из того и делаю!

Я перепробовал очень большое количество всевозможных красок и 99% из них содержат в своем составе эти самые растворители, которые разъедают пенопласт. Мои первые опыты прямой покраски пенопласта такими красками закончились печально. Испортил целую партию так долго и тщательно изготавливаемых удочек.

А есть ли краски, которые не «жрут» пенопласт? Разумеется, мне этот вопрос также пришел в голову, и я нашел такие краски. Нашел я их в авиамодельных магазинах, это краски серии Tamiya Color. В принципе, они нормально ложатся на пенопласт даже без грунтовки, но ценник не гуманный совершенно. Плюс, проблемы с доступностью. Второй вариант, это небольшие пузырьки лака/краски в рыболовном магазине, но среди них тоже полно таких, которые разъедают пенопласт!

А все краски, которые вы можете за разумные деньги купить, например, в ближайшем автомобильном или строительном магазине, включая флюоресцентные, которые иногда особенно хочется использовать, они без грунтовки неприменимы.

Чем грунтовать пенопласт?

Чем же мы можем загрунтовать пенопласт, чтобы потом окрасить его любой краской, какой душа пожелает? Опять же, было перепробовано множество разных вариантов. Некоторые из грунтовок, которые были испробованы, представлены здесь в видео. Вы будете смеяться, но они ТОЖЕ разъедают мой пенопласт.

До сих пор я находил только один хороший вариант, это специальная рыболовная грунтовка, выпускаемая во флакончиках как краска для ногтей наряду с такой же краской. Грунтовка эта имеет пару недостатков. Первый и очевидный, это ее объем. Если нужно загрунтовать десяток поплавков, отлично подойдет. Но уже на десяток удочек пузырька не хватит. А если надо загрунтовать рыболовный ящик? Плюс к этому, у некоторых из таких грунтовок есть нехорошее свойство отскакивать от пенопласта при механических воздействиях. Быть может, мне попадались плохие образцы, не знаю.

Кстати, для любителей вспомнить старину и грунтовать по старинке клеем ПВА. Имел я сомнительное удовольствие так делать. Покрыл я удочки для зимней рыбалки. Потом окрасил их ярко-красной флюоресцентной краской. До момента выхода на водоем они только радовали глаз. После первой же рыбалки на морозе от ударов удочки об лед ПВА начал кусками отваливаться от пенопласта вместе с краской и через несколько рыбалок красивые удочки пришли в ужасное состояние и, главное, без возможности реанимации простыми методами, т.к. местами этот клей держится так, что не отдерешь. То же самое можно сказать и про грунтовку эпоксидкой, добавив при этом и ценник, и возню с подготовкой эпоксидки, плюс длительное время на ее вставание.

Поиски оптимальной грунтовки, как вы понимаете, продолжались и продолжаются до сих пор. И вот, совершенно неожиданно, под руку подвернулся неплохой вариант. Это акриловые художественные краски, среди которых в т.ч. есть и белая. В плюсы можно записать:

А) легкую доступность. Она все это время находилась у меня под носом, в ближайшем магазине канцтоваров вместе с ручками и тетрадками!

Б) вменяемая цена. Баночка 40 мл стоит 50-70 рублей. Это вам не специальные авиамодельные краски по полтыщи за баллон.

В) нейтральность к пенопласту. Достаточно открыть баночку, чтобы убедиться, что она почти не пахнет. А, стало быть, если там и есть растворители, то их не так много или они не «жрут» пенопласт. Все грунтовки (и тем более краски) в баллончиках, которые я пробовал, издают резкий неприятный запах растворителя, этой же краской спокойно можно пользоваться дома без создания проблем домашним.

В недостатки можно отнести небольшой объем. Если стоит задача загрунтовать большую поверхность, например, ящик, то одной небольшой баночки явно не хватит. И еще, это не аэрозоль. На мой взгляд, распыление – самый удобный способ нанесения грунта и краски. Но что делать, если все аэрозоли, что я видел, разъедают пенопласт?

Берем и грунтуем!

Конечно же, у меня уже давно выработалась стойкая привычка любую грунтовку и краску проверять на маленьком обрезке пенопласта, и эта краска не исключение. Убедившись, что она не разъедает пенопласт, я загрунтовал для пробы пару удочек, пройдя по ним в два слоя. Лето – самое время для доработки зимних блеснилок! Как раз к концу прошлого сезона я изготовил себе пяток новых блеснилок, а покрасить руки не дошли. Можно видеть, что обработанные удочки стали гораздо белее своих собратьев, хотя пенопласт вроде бы исходно «белый».

Читайте также:
Установка броненакладки на замок двери: выбираем врезную и магнитную броненакладку для входной двери в квартиру

Теперь я возьму кисточку и покрою остальные удочки той же грунтовкой. Поскольку в баночке у нас только краска, можно взять любую подходящую кисточку. Маленькую для аккуратных работ на небольших изделиях или большую, если нужно загрунтовать большую поверхность. Кстати, кисточка очень легко отмывается от этой краски под струей теплой воды. Если сразу после окончания работ промыть ее, она будет как новая.

А потом красим!

Грунтовка эта сохнет очень быстро, буквально через полчаса уже можно покрывать вторым слоем, а еще через час можно приступать к окрашиванию, что мы и сделаем. В свое время я приобрел зеленую краску (кстати, весьма недешевую), т.к. она вроде бы не должна была «жрать» пенопласт. Плюс, она якобы специально разрабатывалась для применений в условиях мороза, стойкая к механическим воздействиям и т.д.

Увы, в чистом виде, без грунта, она прекрасно разъедает пенопласт, в чем я быстро убедился на ненужном кусочке. А вот после того, как пенопласт загрунтован, и контакт краски с ним исключен, мы вполне можем окрасить этой краской удочку и проверить в сезоне, так ли хороша эта краска, как рассказывается в ее описании.

Конечно же, теперь мы можем использовать и яркие флюоресцентные краски, которые я в свое время купил и которые лежат без дела, по крайней мере, в нашем, рыболовном применении. И я обязательно окрашу пару удочек и такой краской, т.к. они всегда лежат в руке.

Вообще говоря, с флюоро красками надо быть аккуратными, т.к., если они постоянно в зоне видимости, они «режут глаз» и в таком случае стоит предпочесть более спокойные варианты. Кроме того, особенности человеческого зрения таковы, что периферийное зрение очень сильно реагирует на яркие краски. В связи с этим на производстве, например, все тревожные сигналы помещают не прямо перед оператором, а в поле его периферийного зрения. Нам ни к чему перегружать зрительный канал, мы же вроде как отдыхаем на водоеме. В данном же случае, удочка находится в руке и в глаза постоянно не светит.

Заключение

Итак, я вам сегодня рассказал про еще один вариант грунтовки пенопласта, который я нашел и который на данный момент мне представляется оптимальным, при этом пробежавшись по проблеме грунтования в целом. Но это не значит, что мы нашли все, что нам надо. Поиск продолжается постоянно, уверен, что есть и другие варианты, о которых мы пока и не подозреваем.

А пока на этом я с вами прощаюсь, всего хорошего, ни хвоста, ни чешуи!

Чем красить пенопластовые буквы, изделия из пенополистирола.

После того, как буквы вырезаны, встает вопрос, чем красить пенопластовые буквы. Тут все просто. Для начала надо знать, что пенопласт (пенополистирол) неустойчив к воздействию следующих растворителей: уксусно-этиловый спирт, бензол, бензин, керосин, ацетон, спирт.

Подготовка поверхности.

Покраска изделий из пенополистирола.

Чаще всего приходится накладывать два слоя краски. А вот второй слой уже покрывает поверхность полностью. Совершенно не важно, чем вы будете красить буквы, главное, чтобы дизайн подходил к окружающей обстановке.

Покраска пенопласта автомобильными эмалями.

В дополнение к покраске можно воспользоваться для декорирования букв блестки, стразы и другие материалы, которыми украшают различные праздничные атрибуты.
Напоследок, хотелось бы напомнить, что пенопласт – это универсальный материал, который эффективно используется в рекламе. Его стоимость и свойства располагают к тому, чтобы не сделать абсолютно любой вид рекламы за короткие сроки. Поэтому совершенно неважно, чем покрашены пенопластовые буквы, так как в любом случае они будут выглядеть потрясающе.

Заказать изделия, фигуры и ли буквы из пенопласта в компании Заметно.

Пенопластовые буквы

от 10,6 руб.
за 1 см. высоты

  1. 1
  • Previous
  • Next

Статьи по теме

  • Объемные буквы из пенопласта цена
  • Вывески из пенопласта
  • Буквы из пенопласта не дорого

Не нашли подходящий вариант?

Свяжитесь с нами удобным вам способом,
и мы поможем вам в решении ваших задач.

  • Вывески
  • Интерьерная реклама
  • Тонкие световые панели
  • Гобо-проекторы и подсветка
  • Символика России
  • Согласования и резрешения
  • Дизайн
  • Монтаж вывесок
  • Ремонт и обслуживание
  • Отзывы
  • Полезные статьи
  • Вакансии
  • Доставка
  • Контакты

2010-2020 © Заметно. Все права защищены

Обратная связь

Обратный звонок

Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию. Наши сотрудники свяжутся с вами в удобное для вас время.

  • Все регионы
  • М Москва и обл.
  • С Санкт-Петербург и обл.
  • А Адыгея
  • Алтай Республика
  • Алтайский край
  • Амурская область
  • Архангельск и обл.
  • Астрахань и обл.
  • Б Башкортостан Республика
  • Белгород и обл.
  • Брянск и обл.
  • Бурятия Республика
  • В Владимир и обл.
  • Волгоград и обл.
  • Воронеж и обл.
  • Д Дагестан Республика
  • Е Еврейская АО
  • Екатеринбург и обл.
  • З Забайкальский край
  • И Иваново и обл.
  • Иркутск и обл.
  • К Кабардино-Балкария
  • Калининград и обл.
  • Калмыкия
  • Калуга и обл.
  • Камчатский край
  • Карачаево-Черкесия
  • Карелия Республика
  • Кемерово и обл.
  • Киров и обл.
  • Коми Республика
  • Кострома и обл.
  • Краснодарский край
  • Красноярский край
  • Крым
  • Курган и обл.
  • Л Липецк и обл.
  • М Магадан и обл.
  • Марий Эл
  • Мордовия
  • Мурманск и обл.
  • Н Нижний Новгород и обл.
  • Новгород и обл.
  • Новосибирск и обл.
  • О Омск и обл.
  • Оренбург и обл.
  • Орёл и обл.
  • П Пенза и обл.
  • Пермский край
  • Приморский край
  • Псков и обл.
  • Р Ростов-на-Дону и обл.
  • Рязань и обл.
  • С Самара и обл.
  • Саратов и обл.
  • Сахалинская область
  • Севастополь
  • Смоленск и обл.
  • Ставропольский край
  • Т Тамбов и обл.
  • Татарстан
  • Тверь и обл.
  • Томск и обл.
  • Тула и обл.
  • Тыва
  • Тюмень и обл.
  • У Удмуртия
  • Ульяновская область
  • Х Хабаровский край
  • Хакасия
  • Ханты-Мансийский АО
  • Ч Челябинск и обл.
  • Чувашия
  • Я Якутия
  • Ярославль и обл.
  • Р Регионы
  • А Абакан
  • А Азов
  • А Аксай
  • А Алапаевск
  • А Алатырь
  • А Алдан
  • А Александров
  • А Алексеевка
  • А Алексин
  • А Алушта
  • А Альметьевск
  • А Амурск
  • А Анапа
  • А Ангарск
  • А Анжеро-Судженск
  • А Апатиты
  • А Арзамас
  • А Армавир
  • А Армянск
  • А Арсеньев
  • А Артём
  • А Архангельск
  • А Асбест
  • А Астрахань
  • А Ахтубинск
  • А Ачинск
  • Б Баксан
  • Б Балабаново
  • Б Балаково
  • Б Балахна
  • Б Балашиха
  • Б Балашов
  • Б Балтийск
  • Б Барнаул
  • Б Батайск
  • Б Бахчисарай
  • Б Белая Калитва
  • Б Белгород
  • Б Белебей
  • Б Белово
  • Б Белогорск
  • Б Белорецк
  • Б Белореченск
  • Б Бердск
  • Б Березники
  • Б Берёзовский
  • Б Бийск
  • Б Биробиджан
  • Б Бирск
  • Б Благовещенск
  • Б Благодарный
  • Б Богородицк
  • Б Богородск
  • Б Большой Камень
  • Б Бор
  • Б Борзя
  • Б Борисоглебск
  • Б Боровичи
  • Б Братск
  • Б Брянск
  • Б Бугуруслан
  • Б Будённовск
  • Б Бузулук
  • Б Буй
  • Б Буйнакск
  • В Валуйки
  • В Великие Луки
  • В Великий Новгород
  • В Верхняя Пышма
  • В Верхняя Салда
  • В Видное
  • В Вилючинск
  • В Вичуга
  • В Владивосток
  • В Владимир
  • В Волгоград
  • В Волгодонск
  • В Волжск
  • В Волжский
  • В Волхов
  • В Вольск
  • В Воркута
  • В Воронеж
  • В Воскресенск
  • В Воткинск
  • В Всеволожск
  • В Выборг
  • В Выкса
  • В Вышний Волочёк
  • В Вязники
  • В Вязьма
  • В Вятские Поляны
  • Г Гай
  • Г Гатчина
  • Г Геленджик
  • Г Георгиевск
  • Г Глазов
  • Г Горно-Алтайск
  • Г Горячеводский
  • Г Грязи
  • Г Губкин
  • Г Гуково
  • Г Гусев
  • Г Гусиноозёрск
  • Г Гусь-Хрустальный
  • Д Дальнегорск
  • Д Дальнереченск
  • Д Дербент
  • Д Джанкой
  • Д Дзержинск
  • Д Димитровград
  • Д Дмитров
  • Д Долгопрудный
  • Д Домодедово
  • Д Донецк
  • Д Донской
  • Д Дюртюли
  • Д Дятьково
  • Е Евпатория
  • Е Егорьевск
  • Е Ейск
  • Е Екатеринбург
  • Е Елабуга
  • Е Елец
  • Е Елизово
  • Е Ессентуки
  • Е Ефремов
  • Ж Железногорск
  • Ж Железногорск-Илимский
  • Ж Жигулёвск
  • Ж Жуковский
  • З Заволжье
  • З Заинск
  • З Заречный
  • З Заринск
  • З Зеленогорск
  • З Зеленодольск
  • З Зеленокумск
  • З Зима
  • З Златоуст
  • З Знаменск
  • И Иваново
  • И Ивантеевка
  • И Игра
  • И Ижевск
  • И Избербаш
  • И Изобильный
  • И Инта
  • И Иркутск
  • И Исилькуль
  • И Искитим
  • И Ишим
  • И Ишимбай
  • Й Йошкар-Ола
  • К Казань
  • К Калининград
  • К Калуга
  • К Каменка
  • К Каменск-Уральский
  • К Каменск-Шахтинский
  • К Камень-на-Оби
  • К Камышин
  • К Канаш
  • К Кандалакша
  • К Канск
  • К Карачаевск
  • К Касимов
  • К Каспийск
  • К Качканар
  • К Кемерово
  • К Керчь
  • К Кизляр
  • К Кимры
  • К Кингисепп
  • К Кинешма
  • К Киржач
  • К Кириши
  • К Киров
  • К Кирово-Чепецк
  • К Кировск
  • К Киселёвск
  • К Кисловодск
  • К Клин
  • К Клинцы
  • К Ковров
  • К Ковылкино
  • К Когалым
  • К Козьмодемьянск
  • К Коломна
  • К Кольчугино
  • К Комсомольск-на-Амуре
  • К Конаково
  • К Кондопога
  • К Копейск
  • К Королёв
  • К Корсаков
  • К Коряжма
  • К Костомукша
  • К Кострома
  • К Котлас
  • К Кохма
  • К Красногорск
  • К Краснодар
  • К Краснознаменск
  • К Краснокаменск
  • К Краснокамск
  • К Красноперекопск
  • К Краснотурьинск
  • К Красноуфимск
  • К Красноярск
  • К Красный Сулин
  • К Кропоткин
  • К Крымск
  • К Кстово
  • К Кузнецк
  • К Куйбышев
  • К Кумертау
  • К Кунгур
  • К Курган
  • К Курганинск
  • К Кызыл
  • К Кыштым
  • Л Лабинск
  • Л Лангепас
  • Л Лениногорск
  • Л Ленинск-Кузнецкий
  • Л Ленск
  • Л Лесной
  • Л Лесозаводск
  • Л Лесосибирск
  • Л Ливны
  • Л Липецк
  • Л Лиски
  • Л Лобня
  • Л Луга
  • Л Лысьва
  • Л Лыткарино
  • Л Люберцы
  • Л Людиново
  • Л Лянтор
  • М Магадан
  • М Магнитогорск
  • М Майкоп
  • М Майма
  • М Малоярославец
  • М Мариинск
  • М Махачкала
  • М Мегион
  • М Междуреченск
  • М Мелеуз
  • М Миасс
  • М Миллерово
  • М Минеральные Воды
  • М Минусинск
  • М Мирный
  • М Михайловка
  • М Михайловск
  • М Мичуринск
  • М Можга
  • М Мончегорск
  • М Моршанск
  • М Москва
  • М Муравленко
  • М Мурманск
  • М Муром
  • М Мценск
  • М Мыски
  • М Мытищи
  • Н Набережные Челны
  • Н Надым
  • Н Назарово
  • Н Нальчик
  • Н Наро-Фоминск
  • Н Нарткала
  • Н Находка
  • Н Невинномысск
  • Н Нерюнгри
  • Н Нефтекамск
  • Н Нефтеюганск
  • Н Нижневартовск
  • Н Нижнеудинск
  • Н Нижний Новгород
  • Н Нижний Тагил
  • Н Новоалтайск
  • Н Новодвинск
  • Н Новозыбков
  • Н Новокузнецк
  • Н Новокуйбышевск
  • Н Новомосковск
  • Н Новороссийск
  • Н Новосибирск
  • Н Новотроицк
  • Н Новоуральск
  • Н Новочебоксарск
  • Н Новочеркасск
  • Н Новошахтинск
  • Н Новый Уренгой
  • Н Ногинск
  • Н Норильск
  • Н Ноябрьск
  • Н Нягань
  • О Обнинск
  • О Одинцово
  • О Озёрск
  • О Октябрьский
  • О Оленегорск
  • О Омск
  • О Оренбург
  • О Орехово-Зуево
  • О Орск
  • О Орёл
  • О Осинники
  • О Острогожск
  • П Павлово
  • П Павловский Посад
  • П Партизанск
  • П Пенза
  • П Первоуральск
  • П Переславль-Залесский
  • П Пермь
  • П Петрозаводск
  • П Петропавловск-Камчатский
  • П Печора
  • П Подольск
  • П Полевской
  • П Прокопьевск
  • П Прохладный
  • П Псков
  • П Пугачёв
  • П Пушкино
  • П Пыть-Ях
  • П Пятигорск
  • Р Радужный
  • Р Раменское
  • Р Рассказово
  • Р Ревда
  • Р Регионы
  • Р Реутов
  • Р Ржев
  • Р Рославль
  • Р Россошь
  • Р Ростов
  • Р Ростов-на-Дону
  • Р Ртищево
  • Р Рубцовск
  • Р Рузаевка
  • Р Рыбинск
  • Р Рязань
  • С Саки
  • С Салават
  • С Салехард
  • С Сальск
  • С Самара
  • С Санкт-Петербург
  • С Саранск
  • С Сарапул
  • С Саратов
  • С Саров
  • С Сатка
  • С Сафоново
  • С Саяногорск
  • С Саянск
  • С Светлоград
  • С Свободный
  • С Севастополь
  • С Северобайкальск
  • С Северодвинск
  • С Североморск
  • С Северск
  • С Сегежа
  • С Сергиев Посад
  • С Серов
  • С Серпухов
  • С Сертолово
  • С Сибай
  • С Симферополь
  • С Славгород
  • С Славянск-на-Кубани
  • С Слободской
  • С Смоленск
  • С Снежинск
  • С Советск
  • С Советская Гавань
  • С Соликамск
  • С Сортавала
  • С Сосновоборск
  • С Сосновый Бор
  • С Сосногорск
  • С Сочи
  • С Спасск-Дальний
  • С Ставрополь
  • С Старая Русса
  • С Старый Оскол
  • С Стерлитамак
  • С Стрежевой
  • С Ступино
  • С Судак
  • С Сургут
  • С Сызрань
  • С Сыктывкар
  • Т Таганрог
  • Т Тайшет
  • Т Тамбов
  • Т Тара
  • Т Тверь
  • Т Тейково
  • Т Тимашёвск
  • Т Тихвин
  • Т Тихорецк
  • Т Тобольск
  • Т Тольятти
  • Т Томск
  • Т Топки
  • Т Торжок
  • Т Тосно
  • Т Троицк
  • Т Туапсе
  • Т Туймазы
  • Т Тула
  • Т Тулун
  • Т Тутаев
  • Т Тында
  • Т Тюмень
  • У Углич
  • У Узловая
  • У Улан-Удэ
  • У Ульяновск
  • У Урай
  • У Урюпинск
  • У Усинск
  • У Усолье-Сибирское
  • У Уссурийск
  • У Усть-Джегута
  • У Усть-Илимск
  • У Усть-Кут
  • У Уфа
  • У Ухта
  • У Учалы
  • Ф Феодосия
  • Ф Фролово
  • Ф Фрязино
  • Ф Фурманов
  • Х Хабаровск
  • Х Ханты-Мансийск
  • Х Хасавюрт
  • Х Химки
  • Ч Чайковский
  • Ч Чапаевск
  • Ч Чебаркуль
  • Ч Чебоксары
  • Ч Челябинск
  • Ч Черемхово
  • Ч Черкесск
  • Ч Черниковск
  • Ч Черногорск
  • Ч Черняховск
  • Ч Чехов
  • Ч Чита
  • Ч Чусовой
  • Ш Шадринск
  • Ш Шахты
  • Ш Шебекино
  • Ш Шелехов
  • Ш Шуя
  • Щ Щёкино
  • Щ Щёлково
  • Э Электросталь
  • Э Элиста
  • Э Энгельс
  • Ю Южно-Сахалинск
  • Ю Юрга
  • Я Яблоновский
  • Я Якутск
  • Я Ялта
  • Я Ялуторовск
  • Я Ярославль
  • Я Ярцево
Читайте также:
Широкий браслет своими руками

От выбранного города зависят предложения, которые вас наиболее заинтересуют

Обработка бани снаружи: чем обработать и как это сделать правильно

Чаще всего при строительстве бани в качестве материала стен выбирают древесину. Сруб выглядит эстетично и не нуждается в дополнительной отделке снаружи и внутри. Однако стены потребуется периодически обрабатывать защитными составами. И у многих возникает вопрос: чем обработать баню снаружи? Об этом и поговорим далее.

Обработка защитными составами – обязательный этап при строительстве деревянной бани и ее последующей эксплуатации

Виды защитных составов и требования к ним

Следует сразу оговориться, что после обработки стен защитным составом внешний облик строения не должен ухудшиться. Важно, чтобы древесина сохранила свою естественную привлекательность. Защитный слой не должен негативно влиять на технические характеристики дерева – воздухопроницаемость должна сохраняться на прежнем уровне.

Также защитный слой должен обеспечивать возможность древесины противостоять атмосферным воздействиям (осадки, солнечные лучи, температурные перепады), огню и насекомым-вредителям.

Обработка пропитками позволяет проявить и подчеркнуть древесный рисунок

Все эти вопросы невозможно решить только за счет обработки стен антисептическими составами. Поможет только комплексная обработка. С помощью следующих средств:

  1. Антисептиков, которые предупреждают появление плесени и грибка.
  2. Антиперенов, которые повышают огнестойкость древесины. Во время обработки вещество проникает в верхний слой древесины и выделяется наружу при нагреве поверхности, образуя защитную пленку.
  3. С помощью лаков и краски дерево можно защитить от атмосферной влаги и солнца. Чтобы сохранить древесную фактуру и оттенок, рекомендуется использовать бесцветные составы. Иногда можно добавить цветной пигмент, чтобы улучшить оттенок древесины.

Редактор категории “строительство” на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Чтобы обработка велась равномерно, и не было пропущенных участков, применяют подкрашенные огнезащитные вещества и антисептики. Есть и бесцветные составы, которые при необходимости можно колеровать.

Применение защитных составов и ЛКМ позволяют сохранить деревянный сруб в его первозданном виде и продлить срок службы конструкций. Иного способа, позволяющего сохранить оттенок и фактуру дерева, не существует. Окрашивание алкидными составами и покрытие лаком – это лишь временная мера. При этом «дышащая» способность древесины при многократном окрашивании существенно снижается.

Читайте также:
Характеристики пластиковых окон

Обработка стен бани выполняется поэтапно:

  1. Сначала стены необходимо подготовить – очистить и отшлифовать наружный слой. На этом этапе поврежденная древесина удаляется, поверхность становится ровной – это позволит равномерно нанести пропитки и обеспечить их максимальное проникновение в структуру материала.
  2. Затем стены полностью обрабатывают защитными составами на несколько раз. Каждый слой наносят после полного высыхания предыдущего.
  3. Последний слой предназначен для защиты дерева от внешних воздействий (краска, лак, морилка).

Изначально бревна, из которых предстоит строительство бани, подвергаются обработке защитными составами – антисептиками. Когда бревно высыхает до оптимального показателя влажности, на его торцы наносят вещества, препятствующие деформации и растрескиванию природного строительного материала.

Первичная обработка выполняется еще на стадии сборки конструкции

Ошибочно считать, что этой обработки достаточно. Ведь в процессе строительства бревна или брус подвергаются подгонке, обрезке, поэтому готовое строение также нуждается в тщательной обработке.

Обратите внимание! Поверхность сруба обрабатывается несколько раз. Сначала сразу после усадки. Затем через два-три года. Следующий раз происходит через четыре-пять лет, когда действие защитных пропиток ослабнет.

Но это только теоретические рекомендации. На самом деле защитный слой ослабевает гораздо быстрее и зависит это от климатических особенностей региона строительства.

Подготовительный этап: шлифовка поверхности

Перед обработкой деревянных стен защитными составами, как было отмечено ранее, выполняют их шлифовку. Это делается для того, чтобы удалить изношенный, механически поврежденный верхний слой.

Абразивное полотно инструмента срезает несколько миллиметров древесного слоя

Это обязательная процедура, в результате которой удается срезать напитанный влагой пористый слой дерева. Если его не убрать, то он станет препятствовать проникновению защитных составов внутрь древесины. А воздух, который находится в порах, не позволит равномерно покрыть дерево лаком или краской – на ее поверхности появятся пузырьки.

Шлифовку бревен выполняют поэтапно:

  1. Сначала поверхность очищают от крупных отслоившихся частиц и коры, если она осталась, используя дисковую щетку с металлической щетиной.
  2. Затем шлифуют участки около стыка двух венцов. Эту часть работы приходится выполнять вручную, так как место стыка является труднодоступным. Можно использовать инструмент на малых оборотах и насадку с наждачкой.
  3. На завершающем этапе шлифуют лицевую поверхность бревна. Инструмент должен работать на средних оборотах. Диаметр абразивного диска не должен превышать 15 см. Необходимо аккуратно обрабатывать поверхность дерева, срезая слой не более 2 мм.

Чтобы по неопытности не создать на поверхности бревен нежелательных дефектов, рекомендуется использовать специальный инструмент – вибрационную или ленточную шлифовальную машинку.

Обратите внимание! Шлифовку бревен выполняют каждый раз, когда требуется их обработка защитными составами. Каждый раз, после удаления старого слоя, по-новому проявляется древесный рисунок.

Составы для наружной обработки

Для пропитки стен бревенчатых и брусовых бань применяют специальные или универсальные составы. Качество результата зависит от технических характеристик средства и соблюдения технологии его применения.

Читайте также:
Установка унитаза своими руками: напольного, подвесного, инсталляции

Тонирующий лак с воском для наружных и внутренних работ

Защитные вещества для древесины бывают:

  1. В виде быстросохнущих пропиток с водной основой.
  2. В виде комбинированных составов, одновременно выполняющих функцию антисептика и антипирена.
  3. В виде защитных компонентов в составе масел и лаков.

Обратите внимание! При нанесении защитные пропитки выделяют резкий запах, поэтому в процессе работы рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.

Антигрибковая защита

Даже если для строительства бани использовался кедр или дуб, дерево нуждается в обработке антисептиками. Особенно уязвимыми к воздействию влаги являются нижние венцы. Составы российского производства имеют комплексное воздействие в плане подавления образования и размножения плесени, а также уничтожения насекомых-вредителей.

Так выглядит поражение бревен плесенью

Препараты импортного производства представлены эмульсиями и составами с водной основой. Некоторые препараты имеют акриловую или масляную основу. При обработке бревна такими составами можно не только обеспечить защиту от грибка, но и создать на поверхности водоотталкивающую пленку с сатиновым блеском.

4 лучших средства для обработки нижних/первых венцов сруба дома или бани, анализ цены и правильная обработка

Самый мало защищенный от влаги нижний венец бани или деревянного сруба гниет в первую очередь. Предотвратить это можно, сделав своевременную обработку первого звена. Эта статья для тех, кто хочет сохранить нижний венец и хочет сделать это правильно. Чем обрабатывать нижний венец бани или деревянного сруба из бруса, и как это сделать правильно, поговорим ниже.

Почему гниет нижний венец?

Не поняв причину, невозможно предотвратить гниение нижнего венца и продлить его срок службы. А замена этого звена — кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения, еще на этапе, когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

  1. Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажное основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.
  2. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
  3. Не выполнены «продухи», и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
  4. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по-разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант — стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
  5. Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Какие обработки венца лучше использовать?

Существуют народные способы, чем обработать нижний венец бани, и современные составы типа: Сенеж, Белинка, Тиккурила. Для большей экономии лучше воспользоваться народными и проверенными средствами, но внешний вид обработки в таком случае будет не лучший. Для более декоративного подходят традиционные. Второй вариант советуют использовать профессионалы, так как он более безопасен и проверен. Конечно, приобретая дорогостоящее покрытие, никто не застрахован от подделок, о качестве которых не стоит и говорить. По этой причине большинство предпочитают старые дедовские способы обработки первого звена бани и строительство дома из клееного бруса. Поговорим о тех и других подробнее.

Народные средства обработки

  1. Используют раствор медного купороса. Для этого бревно естественной влажности ставят на торец, а сверху подвязывают пакет с тряпкой сильно пропитанной медным купоросом. Тряпка должна соприкасаться с торцом бруса. Под воздействием естественных движений соков внутри древесины брус пропитается соляным раствором и выступит снизу. Тряпку нужно все время пропитывать, чтобы она не высыхала. После этого его хорошо просушивают под навесом. Умельцы предлагают замочить бревно в ванне с медным купоросом. Сразу оговоримся, что такой способ не безопасен для здоровья. При нагревании медный купорос выделяет ядовитые пары для человека.
  2. Обработать нижний венец бани или дома прополисом и маслом, затем натирают воском. Способ выглядит несколько фантастически, но его используют в деревнях и он проверен временем, хотя и трудоемок.
  3. Знаменитый способ обработки на западе и у финнов. Готовят его из доступных всем ингредиентов: мука (ржаная или пшеничная) – 750-800 г, медный купорос – 1,5 кг, соль столовая – 400 г, известь (гашеная) – 1,5 кг разводятся в 10 л воды. Готовка: В муку, постоянно помешивая, добавляют воду, добиваясь состояния сметаны. 5 л воды подогреваются не до кипения, подливают воду, помешивая. Затем все перемешивается и процеживается. Готовую смесь нагревают, постоянно помешивая, добавляя купорос и соль. Последней добавляется гашеная известь. Покрывать венец нужно теплым составом в 2 слоя, после полного высыхания первого. Специалисты говорят, что такой обработки дома хватает на 10-15 лет. Таким составом можно обрабатывать даже низ пола в бане и полностью пиломатериал при строительстве дома из профилированного бруса.
  4. Брус хвойных пород наименее подвержен гниению и его можно обработать березовым дегтям или еловой живицей. Такие составы защитят древесину от жучков, но имеют сильный неприятный запах, кроме этого еловая живица липкая. После такой обработки венцы дома невозможно красить или шлифовать. Так же это пожароопасный способ, так как эти вещества легко воспламеняемы. Поэтому такими составами принято обрабатывать ту часть, которая соприкасается с землей.
  5. В сельской местности нижнее звено сруба бани из бруса можно обработать отработкой автомасел. Самый большой плюс такой обработки – дешевизна. Наносят ее в разогретом или остывшем состоянии в несколько слоев, давая хорошо впитаться предыдущему. На 90% этот состав состоит из минеральных масел, а они хорошо отталкивают воду. Сажа, содержащаяся в отработанном масле, защищает бревна от солнца и является антисептиком. Но уже доказано, что пропитка таким способом недостаточно качественная, так как проникает в древесину не равномерно. Кроме того такое покрытие имеет траурный цвет.
  6. Не ушел в прошлое способ обработки бруса битумом или гудроном. Подземные конструкции обрабатываются разогретыми и смешанными с соляркой такими составами. Сегодня компании изготовители предлагают современные битумные пропитки и мастики.
  7. Олифы и масла, их только условно можно отнести к народным, так как эти составы входят в основу лаков и современных красок. Держатся долгое время, не шелушатся и не растрескиваются. Для более глубокого проникновения лучше наносить теплыми. Так они будут более текучими.
  8. Влага лучше всего проникает с торцов звена, для предотвращения этого торцы «расклепывают». Для этого резиновым или деревянным молотком простукивают торцы бревен бани. Такая обработка поможет остаться древесине дольше сухой и не даст растрескаться.
  9. Обжигание поверхности бруса паяльной лампой. Этот способ не безопасен, но тонкий слой сгоревшего дерева служит хорошим антисептиком и разрушает капилляры, по которым влага попадает в дерево.
Читайте также:
Чем отличается ремонт шовных и бесшовных натяжных потолков

Традиционные средства для обработки

К такой обработке относятся всевозможные олифы, пропитки, покрытия. Расскажем о некоторых из них подробнее.

«Сенеж»

Производит ООО «СЕНЕЖ-Препараты». Прошел проверку и сертифицирован Роспотребнадзором Минздравсоцразвития РФ. Огнебиозащитный состав выпускаемый в полиэтиленовых канистрах по 5, 10, 65 и 1000кг. Выполняет роль комплексной защиты древесины, в том числе нижнего венца. Нельзя использовать после лака, олифы или любого другого водоотталкивающего состава. Входит во 2 группу по эффективности защиты от огня по НПБ 251-98. Срок защиты до 20 лет. Не изменяет цветовой колор древесины, не препятствует проникновению воздуха. Не имеет запаха. Обладает проникающими свойствами и накапливается во внутренних слоях древесины, препятствуя прониканию влаги и грибков.

Обработка: Наносится на очищенную древесину валиком, кистью или распылителем при температуре не ниже +50С. Наносить нужно в 2-3 слоя, дав предварительно просохнуть предыдущему 20-40 минут. Нельзя обрабатывать промерзшее звено или смешивать с другими пропитками. Перед нанесением нужно перемешать. Расходность: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг).

«Белинка»

Выпускается одноименным производителем «Belinka». Имеет сертификаты института защиты Holzforschung. Для защиты венца используют Belinka Base .

Пропитка – грунтовка Белинка является глубоко проникающим составом алкидной смолы и биоцидов. Защищает древесину от грибка, вредителей, синевы, влаги. Создает на поверхности защитный биоцидный слой. В отличии от других составов. имеет несколько видов биоцидов, что повышает уровень зашиты в несколько раз. Выпускается в емкостях по 1, 2,5, 5 и 10 л.

Обработка: Наносить валиком или кистью на очищенную поверхность в 2 слоя. Просыхание каждого слоя 6-12 часов. Температура нанесения от +10С. При минусовых температурах тоже можно использовать, но сохнуть будет более 12 часов. Расход: 1л / 5-10м2.

«Тиккурила»

Производитель финская компания «Tikkurila Oy». Компания работает в отрасли производства лакокрасочных и антисептических средств более 100 лет. Для обработки бань и деревянных домов от влаги, грибков, синевы и плесени, используют линии продукции Тикурилла «Винха» и «Валти». Эти линии специально разработаны для неблагоприятных климатических условий. Их можно использовать как для внешних, так и внутренних работ.

Продукция, образующая защитную пленку на древесине, выпускается под названиями «Колор Экстра» и «Колор Сатин». Впитывающиеся защитные линии «Аква Колор», «Колор», грунтовка «Похъюстер».

Каждый из перечисленных покрытий являются антисептиками и защитными средствами от влаги и гнили. Все их можно колорировать или покрывать сверху красками по дереву. Выпускаются по 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 л. Срок защиты 5-10 лет.

Обработка: Наноситься на очищенную поверхность при помощи кисти или валика в 2-3 слоя. Температура нанесения от +50С. Каждый слой должен просохнуть от 2-3 часов. Антисептики на водной основе можно наносить при помощи распылителя, как показано на видео:

Цена на традиционные покрытия

Приобрести покрытия для венца бани или дома можно в любом строительном магазине или рынке и даже по интернету. Обязательно попросите продавца показать сертификат на приобретаемую продукцию. Из-за высокой популярности этих защитных средств на рынках стали появляться подделки, которые небезопасны для здоровья.

Отличить подделку от качественной продукции легко:

  1. Слишком заниженная цена.
  2. Некачественная упаковка.
  3. Отсутствие сопроводительной документации.

Для удобства читателей мы приводим среднюю цену на покрытия в России на 2014 год в виде таблицы:

Марка и название покрытия Масса, кг Цена, руб.
«Сенеж Огнебио» 5 От 310
10 От 510
65 От 3 300
«Belinka Base» 1 От 465
2,5 От 1 075
10 От 3 785
Краска Tikkurila Винха 0,9 От 450
2,7 От 1 800
9 От 3 670
Tikkurila Валтти-Похъюсте 0,9 От 440
2,7 От 1 700
9 От 3 580

Как видно из таблицы, Сенеж будет самый выгодный вариант для обработки первого венца вашей бани или дома. Тиккурила самым дорогостоящим. Качество в данном случае от бренда мало зависит. Какой обработкой первого венца воспользоваться будет зависть от ваших покупательских возможностей. Профессиональные средства более безопасны и проверены на качество.

Лучшая пропитка для бани внутри и снаружи

На фото: отделка парилки бани деревом (вагонкой)

Все, кто хочет, чтобы их баня служила как можно дольше, рассматривают различные варианты продления ей жизни. Разнообразные пропитки как раз относятся к числу средств, которые обещают именно это. Но давайте выясним, что они собой представляют и где наиболее уместны.

Читайте также:
Японские шторы — тонкое восточное настроение в дизайне интерьера

С этой целью мы решили поделить нашу статью на две части, посвятив одну из них пропиткам для бани внутри, а другую — снаружи.

Разница очевидна — все, что находится на открытом воздухе, подвергается воздействию солнечного ультрафиолета и сезонных осадков, мороза и зноя. Это предполагает некоторую агрессивность ответных средств. А то, что находится внутри бани, должно быть максимально безвредно для человека, но все же достаточно эффективно, потому что в бане повышенная влажность.

  • Прослушать статью
  • Какие лучшие для обработки снаружи
    • Для сруба и бруса
  • Пропитка для бани и сауны внутри
    • Для вагонки
    • Для досок
    • Для полов
  • Виды составов для внутренних работ
    • Смеси для дерева: с воском и маслом
    • Антисептики
      • «Сенеж»
      • «Неомид»
      • «Тиккурила»
      • Teknos

Прослушать статью

Для тех, кому лучше слушать, чем читать приводим аудиоверсию статьи с фото в видеоролике ниже.

Какие лучшие для обработки снаружи

Начнем с наружной части. Деревянной она бывает в двух случаях: когда стена из дерева — бруса или кругляка, и когда она обшита деревом. В этом случае может быть использована либо вагонка для внешней обшивки, либо доска.

Баня с большой комнатой отдыха

Что касается пропиток, то они делятся на две категории: для защиты от биопоражений (антисептики) и/или антипирены и для защиты древесины от действия природы-погоды (покрытия).

Антисептические средства, которые используются для пропитки бани снаружи, не будут при этом различаться для доски и бревна, потому что в нашем случае они все предназначены для ручного нанесения. А это означает, что глубина проникновения их в древесину ограничивается 5 мм в максимуме, а на деле еще меньше.

Поэтому к пропитке бруса бани желательно подойти более ответственно, использовать более сильные антисептики.

Для сруба и бруса

В идеале для сруба бани снаружи лучше пропитка, сделанная в промышленных условиях. Но она охватывает весь поверхностный слой бревна, что не есть хорошо для парного помещения в том случае, если оно не утепляется и обшивается вагонкой. Если же стены будут зашиты (только в парной), то импрегнированную древесину следует считать наиболее защищенной от гнили и плесени.

Подробно о том, что она собой представляет, и какие составы там используются, можно прочитать здесь.

Нанесение антисептиков вручную, как уже говорилось, менее эффективно, но можно использовать достаточно сильные составы.

В целом рекомендуется обращать внимание на те составы, которые разработаны для наружных работ.

Примером хорошего варианта для пропитки сруба бани снаружи может служить серия лазурей «Валтти» фирмы «Тиккурила». Они продаются с антисептирующей грунтовкой. Идеальный вариант совместимости.

Поясним. Масляные (алкидные) краски на фасадах в условиях суровой российской зимы начинают облезать уже года через три. Масляные пропитки в этом отношении лучше, потому что образуют более эластичное покрытие. То же касается акрилатных составов.

Собственно, вот. Покрыли древесину антисептиком, после этого пропитанный слой обязательно нужно защитить от вымывания и разрушения ультрафиолетом. Поэтому обращайте внимание на наличие УФ-фильтров в средстве, которым будете покрывать антисептик.

Чем хороша экстерьерная пропитка сруба маслом? Благодаря ей бревна будут растрескиваться гораздо меньше, потому что масло делает дерево менее хрупким. На наш взгляд, это лучшая пропитка для бани снаружи. Использовать можно как отечественные, так и импортные масла. Главное, чтобы они предназначались для фасадов, содержали УФ-фильтры и были стойки к действию перепадов температур и осадков.

Пропитка для бани и сауны внутри

Если с внешней пропиткой уже более-менее стало понятно, можно переходить к обширному вопросу внутренней пропитки.

Чем внутренняя пропитка отличается от внешней? Если речь идет об антисептиках, то степенью агрессивности. Все-таки все антисептики — это яды не только для грибов или насекомых, но и для людей тоже. Просто сейчас это малотоксичные вещества, а раньше был вообще кошмар из мышьяка с хромом. Тем не менее, внутри помещений антисептики должны быть еще более безопасными.

Если же говорить о пропитках для дерева в бане для внутренних работ, то это же не краски, которые могут быть более вредными, если используются снаружи. Пропитки будут отличаться только присутствием или отсутствием добавок, защищающих дерево от солнца и прочей окружающей среды. В помещении такие добавки не нужны.

Для вагонки

Вагонка — это тонкая профилированная доска. Чем и зачем ее вообще пропитывают? Конечно, любая деревянная деталь при увлажнении подвергается риску заражения грибами, вызывающими гниение или плесневение. Но на наш взгляд в защите антисептиком нуждается только вагонка, которая находится в моечной и (внимание!) возле пола в парной.

Пропитка для вагонки в бане

Поясним: температура возле пола даже в парной не такая уж и высокая, а нижняя вагонка часто мокнет. Антисептик можно применять, а можно и не применять, если заменить его качественным проветриванием и просушкой (см. раздел о вентиляции), также некоторыми лайфхаками, смысл которых в том, чтобы не допускать соприкосновения вагонки с полом.

Итак, антисептик для вагонки если и нужен, то в ограниченном количестве. В моечной достаточно будет грунтовки под (интерьерный) акрилатный лак.

Рекомендуем также прочитать статью про все виды обработки вагонки в бане, внутри и снаружи, или посмотреть ее видеоверсию ниже.

Для досок

Вагонка — это тоже «доски». Но и обычной обрезной (или даже необрезной) доской баня может быть обшита внутри и снаружи. Это вариант крайне бюджетного строительства, поэтому мы не станем говорить, что такую баню следует покрывать составами, купленными за большие деньги у финнов.

Пропитка для досок в бане может быть вполне бюджетной, если воспользоваться старинным и не одним поколением проверенным рецептом смеси льняного масла и воска. Посмотрите ролик, в котором наглядно демонстрируется и процесс приготовления такого состава, и его применение на практике. Причем заметьте: владелец бани на радостях покрыл ее им внутри и снаружи!

Читайте также:
Тушение тонкораспыленной водой: быстрое и эффективное купирование очага

Для полов

Снова тот же момент: пропитки бывают антисептические и водоотталкивающие. То и другое востребовано для полов, потому что там и сырость с подпола, и влага из парной и моечной (не стоит думать, что если вода на пол не льется, то у вас все сухо, есть еще влага в воздухе, которая конденсируется мгновенно, если найдется холодная поверхность).

Влаги в бане много. Поэтому ее надо и сушить, и защищать. Мы рекомендуем покрывать полы каким-нибудь интерьерным антисептиком, но с условием, что продавец или производитель смог уверить (а еще лучше — доказать), что этот антисептик защищает не только от плесени, но и от гнили. Мы не раз говорили, что это разные виды грибов, требующие разных составов.

Поверх антисептика можно наносить финишное покрытие. Обычно для пола используются особые ЛКМ с добавками, которые повышают их износостойкость. В частности, это добавки уретана и полиуретана. Они нужны, потому что мы постоянно истираем ногами половое покрытие.

В парилки и моечной в качестве финишного покрытия можно использовать яхтный лак, который не боится влаги. Однако тут мы выходим за рамки нашей темы. Потому что лаки к пропиткам не относятся. Про пропитки для полов бани у нас есть отдельный материал.

С другой стороны, использовать масло для пропитки пола внутри бани плохая идея. Конечно, есть масла, которые не вызывают скольжения. Но дело в том, что масляные пропитки не дают покрытия, стойкого к истиранию. А лаки — дают. Поэтому деревянные полы покрывают лаками.

Виды составов для внутренних работ

Выше мы уже много сказали по поводу различных пропиток, но пора внести ясность по поводу того, что именно вам может встретиться в продаже.

Раздельно рассмотрим пропитки водоотталкивающие и антисептические.

Смеси для дерева: с воском и маслом

Чистый воск для пропитки дерева используется в ограниченных случаях. Это операция называется вощение, она применима к мебели, а у нас другой случай.

Задача водоотталкивающей пропитки заложена в ее названии. Помимо этого она позволяет дереву не впитывать грязь, пот и жир. Еще пара немаловажных достоинств — сокращение набухания древесины (вы же не думаете, что от пропитки она вовсе перестанет вбирать в себя влагу? На самом деле ее количество станет куда меньше), а также увеличение ее эластичности, то есть трескаться после высыхания она не будет.

Поэтому основа пропитки — это масло. Оно бывает льняным и парафиновым.

Парафиновое масло делается из нефти. Оно безопасно так же, как и льняное. В частности, парафиновое масло можно купить у «Тиккурилы», оно называется «Супи Лаудесуоя».

Пропитка для полков в парной «Тиккурила» — Supi Laudisuoja. Фото Банька

Кстати, у этой же фирмы есть пропитка для бани внутри с воском, который называется «Супи Саунаваха». Водорастворимый, что говорит о том, что там не только воск, но и что-то полимеризующееся при высыхании. Состава на этикетке нет.

Льняное масло более традиционно, его можно встретить во множестве вариантов как отечественного, так и импортного производства. Чистое сырое (есть еще вареное) льняное масло вы можете купить в аптеке или в обычном супермаркете. Даже в таком виде оно может быть использовано в качестве пропитки, но сохнуть будет дня три один слой.

Обычно покупателю предлагается состав, который требует гораздо меньше времени для высыхания. Вареное масло требует меньше времени на полимеризацию. Также время сокращают сиккативы, но здесь их применение неуместно.

Смесь масла и воска называется масловоском. Такие составы могут быть различной степени твердости-жидкости. Жидкие составы наносить удобнее, но у них выше расход.

Пропиток очень много. Практически каждая фирма, у которой есть что-то для бани, выпускает такие пропитки. Поэтому перечислять нет нужды. Определитесь в том, что для вас важнее — цена или авторитет крупной фирмы. А так, по большому счету, даже то, что можно сделать своими руками, по качеству будет очень даже неплохим. Вы же используете натуральные ингредиенты.

Антисептики

О том, какие виды антисептиков можно встретить на рынке, вы можете узнать и из вот этой нашей статьи. Однако здесь мы кратко пройдемся по некоторым основным игрокам рынка, о которых знает каждый.

«Сенеж»

Фирма «Сенеж» производит целый спектр антисептиков, которые можно использовать и для внутренних, и для внешних работ, то есть у вас есть возможность все необходимое для защиты древесины купить у этой фирмы.

Пропитка Сенеж и кисточка

Такие конструкционные детали, как лаги, балки, которые не будут видны, можно обработать сильным невымываемым антисептиком. Например, «Сенеж Ультра», «Сенеж», «Сенеж Био».

Для фасадов невымываемый не подойдет, потому что он дает окрашивание солями меди в зеленый цвет. Поэтому применяются более слабые составы, но не дающие окрашивания (по крайней мере в неестественные цвета). Например, «Сенеж Аквадекор».

Внутри следует использовать еще более безопасные варианты, на которых есть пометка, что они годятся для внутренних работ — «Сенеж Экобио».

Для парной была разработана пропитка для бани внутри «Сенеж Сауна». Чтобы выделиться на рынке, они добавили туда антимикробные средства. Но не рекомендуют использовать этот антисептик на полках.

«Неомид»

Продукция этой фирмы много рекламируется и известна многим. Для бани у нее разработаны такие пропитки, как «Масло для бань и саун» — уже с антисептиком, а также состав «Неомид 200», который годится для антисептирования парной.

Антисептик для бань и саун NEOMID 200, 0,5 л., концентрат. Фото МаксидоМ

Остальные пропитки этого производителя универсальны для любых внутренних и наружных работ. В частности, для защиты древесины от биопоражений внутри бани можно использовать «Неомид 400», а снаружи — «Неомид 440».

Читайте также:
Сталь 45: характеристики по ГОСТ и область применения

В каталоге на сайте фирмы есть и другие варианты, годящиеся для элементов строения в условиях тяжелой эксплуатации. А также серия средств комплексной защиты от огня и биопоражений. Ниже показан ролик об использовании состава этого производителя от плесени.

«Тиккурила»

Ну, это название точно на слуху у всех. Мы выше уже упоминали их пропитки для бани и сауны внутри. Повторимся — это «Супи Лаудесуоя» и «Супи Саунаваха».

Помимо этого фирма предлагает масло для полков, а также защитные составы для стен и потолков, но они представляют собой уже не пропитки, а акриловые лаки. Антисептические добавки уже включены в эти составы — «Супи Арктик» и «Супи Саунасуоя».

Для пола у них есть пропитка растительным маслом Supi Lattiaoljy.

Teknos

Финский конкурент «Тиккурилы». Что интересно, в названиях достаточно просто поменять «Супи» на «Сату» и получим представление о пропитках для дерева внутри бани — «Сату Лаудесуоя», «Сату Саунаваха», «Сату Саунасуоя».

Для пропитки фасадов можно использовать, к примеру, масло WOODEX AQUA WOOD OIL.

На нашем сайте есть и другие материалы касательно пропиток .

Какую пропитку можно применять внутри бани

Самым популярным отделочным материалом для бани является вагонка, ее делают из осины, ольхи, сосны, часто применяют липовые доски. Такой тип обшивки отличается высокими рабочими характеристиками: прочностью, стойкостью к воздействию влаги, пара, перепадам температур.

Чтобы применяемая древесина прослужила как можно дольше, ее необходимо покрывать специальными составами, которые защищают от образования гнили и деформации.

  • Зачем в бане пропитка
  • Что выбрать
  • Виды
  • Отличия масляных и водорастворимых средств
  • Обработка разных частей бани
    • Предбанник
    • Парилка
  • Рецепты самодельных составов
  • Советы по обработке

Зачем в бане пропитка

Поскольку дерево относится к натуральным и абсолютно безопасным материалам, его часто используют для внутренней отделки помещений. Но вместе с этим оно сильно впитывает влагу, в результате чего поверхность становится рыхлой и является отличной средой для обитания микроорганизмов, в частности грибка. Поселившиеся в деревянной обшивке бактерии своей жизнедеятельностью провоцируют порчу материала и обрушение конструкции.

На рынке представлен достаточно обширный ассортимент пропиток для саун и бань, которые способны создавать покрытие, защищающее обшивку от разрушительного действия высокой влажности и перепадов температур. Кроме этого, они обладают отличными антисептическими свойствами. Неоспоримым преимуществом таких средств является способность придавать поверхности привлекательный внешний вид, выполняя функцию декоративной отделки.

Обратите внимание! При выборе пропитки для бань и саун стоит отдавать предпочтение средствам, которые не выделяют токсичных веществ.

Антисептическая пропитка для бани позволяет продлить эксплуатационный срок внутренней обшивки, сохранить ее вид, защитить от гниения, плесени. Это уникальные средства, которые не образуют на поверхности древесины пленки и не препятствуют тому, чтобы она дышала.

Что выбрать

В специализированных торговых точках представлено огромное количество пропиток для деревянных поверхностей, они различаются по использованию, форме выпуска, составу.

Перед тем как совершить покупку того или иного защитного средства, рекомендуется четко определиться, с какими задачами должно оно справится, а именно:

  • какая поверхность будет обрабатываться (пол, потолочное перекрытие, скамейки, полки в парной, все помещение);
  • будет ли использоваться дополнительно декоративное покрытие или поверхность после обработки останется в том виде, что и до нее;
  • достаточно ли будет степени влагозащиты внутри бани;
  • удобен ли способ нанесения.

Существенным показателем качественной пропитки для бань, в том числе из сруба, является сочетание ее влагозащитных свойств с возможностью не препятствовать обшивке дышать. Поскольку наличие пленки влечет за собой закупорку древесной структуры и последующие проблемы, ведущие к порче поверхности. Также стоит обращать внимание на экологичность выбираемого антисептика. Иначе некачественный товар при высоких температурах, высоком уровне влажности в помещении будет выделять вредные вещества.

Если выбирается пропитка для обработки полов, то после ее нанесения не должно образовываться скользкого покрытия. Столешницы, скамьи должны обрабатываться средствами, предназначенными для регулярной влажной уборки. В продаже есть пропитки для полков, которые способны полностью внедряться в структуру древесины и в условиях высоких температур препятствовать образованию ожогов на теле.

Защитные пропитки для деревянных поверхностей разделяют на группы в зависимости от того, какой главный компонент в их составе, а также по свойствам и способу нанесения. По форме выпуска антисептики бывают:

  • аэрозольные;
  • гелевые;
  • в виде раствора.

У всех разновидностей пропиток для бань и саун имеются водоотталкивающие свойства. Современные пропитки для бань редко обладают лишь одной функцией, зачастую они могут использоваться как универсальные препараты, которые позволяют обеспечивать и защиту деревянных поверхностей от негативного воздействия повышенных температур, чрезмерной влажности и от поражения патогенными микроорганизмами, вредоносными насекомыми.

По составу средства подразделяются на водорастворимые и масляные. Можно приобрести комбинированный препарат в виде лака и краски, отличающийся эффектом влагозащиты и предостережения от микроорганизмов. У большинства пропиток есть дополнительные рабочие качества в виде огнестойкости и грязеотталкивающей функции.

Отличия масляных и водорастворимых средств

Главным отличительным признаком водорастворимых пропиток является основа, на которой они изготавливаются, – акрил. Дополнительным составляющим средства обычно выступает специальный красящий колер, придающий обработанной обшивке бань определенный оттенок. Акриловые пропитки с лаком сейчас очень популярны. Ими обрабатывают бани внутри и снаружи.

Несмотря на множество положительных характеристик акриловых препаратов, у них отмечают один недостаток – постепенное вымывание из структуры дерева. Чтобы сохранять натуральную обшивку, приходится регулярно проводить обработки. Отличным решением этой проблемы будет покрытие сначала поверхности гидроизолирующим раствором, а затем пропиткой для бань. При таком комплексном подходе древесина прослужит намного дольше.

Благодаря отсутствию у акрила цвета и запаха, такие препараты особенно подходят для внутренних работ. Это хороший вариант для тех владельцев бань и саун, которые желают сохранить природный древесный рисунок. В продаже водорастворимые средства представлены в виде сухих смесей или готовых к применению растворов.

Читайте также:
Удачные идеи для преображения дачи

Масляные пропитки отличаются способностью глубоко проникать в древесную основу, оставляя тонкую пленку снаружи. Они характеризуются долговечностью и могут сохранять свои рабочие качества намного дольше даже при чрезмерном уровне влажности, чем водорастворимые препараты.

Отличаются масляные пропитки высокой степенью токсичности и наличием неприятного резкого запаха, поскольку в их составе имеется растворитель. Из-за токсичности применять эти вещества в закрытых помещениях без соблюдения правил безопасности не рекомендуется. Ими можно обрабатывать предбанник, стены снаружи, подсобные помещения.

Обработка разных частей бани

Условия в разных частях бани разные, поэтому и требования к отделочным материалам отличаются. В помещениях, где температура и влажность поддерживаются на высоком уровне, рекомендуется выбирать более дорогие стойкие пропитки.

Предбанник

Среди самых востребованных готовых средств можно отметить Sauna (фирмы Belinka) и Supi Saunasuoja (фирма Tikkurila). Из отечественных пропиток хорошо себя зарекомендовало средство У-409 от фирмы «Усадьба». Его можно одинаково эффективно использовать для обработки деревянных конструкций в банях, саунах, ванных комнатах, душевых и жилых помещениях. Все эти пропитки производятся на основе только натуральных составляющих. После их нанесения на обшивке (евровагонке) и бревнах образуется тонкая пленка, которая значительным образом упрощает удаление загрязнений. В них содержатся фунгицидные и инсектицидные компоненты, позволяющие предотвращать появление и размножение патогенных микроорганизмов в банях, саунах, что особенно актуально для предбанника.

Еще одним известным антисептиком является «Евротекс Сауна», в составе которого содержится воск. Бесцветный восковой антисептик создает защитную пленку на поверхности деревянной конструкции. Средство отлично подходит для обработки скамеек, полков. Пропитки объемом в 2,5 л хватает для 35 кв. м. Древесина после использования этого средства имеет более привлекательный внешний вид, легче поддается очищению и длительное время сохраняет свой изначальный цвет. Из недостатков можно отметить лишь наличие явного специфического запаха внутри помещения, но уже после 3-5 посещений он исчезает.

Парилка

Учитывая, что внутри парной очень высокая температура воздуха и высокая влажность, здесь необходим особый подход, в частности, следует знать, чем лучше обработать вагонку в парилке. Для этих целей подходят натуральные масла, воск. Некоторые домашние мастера пропитывают доски льняным маслом с добавлением натурального ароматического состава. Часто из множества масел для пропитки выбирают конопляное масло. Если необходим более экономичный вариант, то можно воспользоваться подсолнечным рафинированным маслом.

Существует достаточно большой выбор средств для обработки полков промышленного производства. Это и пропитки от российской фирмы «Усадьба» и «Евротекс Сауна», и масло Supi Laudesuoja от Тиккурила.

Обратите внимание! Нежелательно использовать для защиты скамеек, лаг, полков, стен и потолков обычные краски и лаки.

Деревянные поверхности должны дышать – сначала впитывать влагу, а потом ее отдавать. Если применяются обычные составы, то такие поверхности лишаются этого качества. Помимо этого, в условиях повышенной влажности и при высоких температурах добавляется испарение вредных веществ, которые представляют опасность для здоровья, и баня уже становится не лекарством от многих болезней, как было испокон веков. Это можно сравнить с отделкой бани или сауны линолеумом, сайдингом, что категорически противопоказано.

Рецепты самодельных составов

Есть рецепт самодельной восковой пропитки, который включает пчелиный воск и льняную олифу, ингредиенты берутся в равных пропорциях. Натертый воск расплавляют на водяной бане, а потом его смешивают со вторым компонентом и дают остыть.

Для пропитки стен парилки рекомендуется применять безвредные защитные материалы. Использование масел позволяет создавать на поверхности деревянной конструкции жирную пленку и защищать саму древесину от проникновения вглубь грязи. Здесь имеется один минус. Некоторое время после соприкосновения с обработанными поверхностями будет чувствоваться жирная пленка, но вскоре масло впитается и частично сотрется, оставив только защитную пленку.

Хороший результат получается после использования растопленного натурального воска. Такую пропитку легко сделать своими руками. Но поверхность предварительно необходимо тщательно зачистить, обезжирить и только потом наносить воск.

Советы по обработке

Чтобы продлить эксплуатационный срок службы древесины, рекомендуется обрабатывать поверхности защитной пропиткой минимум 1 раз в два года. Лучше эти работы планировать на осеннюю пору. Выбирать надо ту пропитку, на которой стоит пометка, что она предназначена для применения в условиях бани (соответствующая температура, влажность).

Антисептик для бани должен наноситься исключительно на очищенную поверхность. С древесины сначала требуется счистить старый лак, краску (если она была), поврежденные слои, смести пыль, а потом только мягкой и широкой кистью наносить средство. Для подготовки поверхности удобнее всего использовать шлифовальную машинку.

Для придания оттенка защитной пропитке можно добавить немного красителя. Нижний венец сруба бани лучше всего обработать составом на основе битума, он отлично защищает от гниения.

Фундамент обязательно должен быть защищен гидроизоляцией, иначе он со временем начнет гнить. Поверхности, которые чаще всего будут контактировать с водой, желательно покрыть несколькими слоями пропитки. Пользоваться баней можно только после полного высыхания применяемого состава.

Как и чем обработать сруб бани – правила и способы обработки

Посещение бани – древняя традиция, сохранившая свою актуальность и в наши дни благодаря своим целебным свойствам. Чаще всего, бани строят на загородных участках, устанавливая сруб на фундамент.

При постройке бани важно помнить, что сруб бани нуждается в дополнительной защите, ведь внутри он будет подвергаться воздействию влаги, пара и высоких температур. Сезонные перепады температуры и дожди также вредят древесине, поэтому рекомендуется обрабатывать и внешнюю сторону сруба. В данной статье мы подробна расскажем о том, чем обработать сруб бани снаружи и внутри.

Специальные средства для обработки сруба

Прежде всего стоит рассказать о видах специальных пропиток, которые вы легко сможете найти в строительных магазинах.

Пропитки бывают следующих видов:

  • Антисептические средства созданы для защиты древесины от негативных влияний влаги, например, грибка и плесени (подробнее: “Грибок в бане – как избавиться раз и навсегда”). Подобные вредители возникают, когда влага долго задерживается на древесине и в её порах, поэтому антисептические пропитки проникают глубоко в структуру древесины и застывают, предотвращая попадание влаги;
  • Далее стоит рассказать о том, чем обработать сруб бани, чтобы обезопасить его от возгорания. В данном случае вам помогут антипирены, которые можно применять внутри и снаружи помещения. Их негорючий состав также проникает в поры древесины и защищает её;
  • Комплексные пропитки универсальны: они предотвращают возникновение плесени и грибка, защищают от гниения и возгорания. Применяются такие составы снаружи и внутри сруба.
Читайте также:
Тушение тонкораспыленной водой: быстрое и эффективное купирование очага

Классификация антисептических средств

Антисептики также имеют свою классификацию, с которой обязательно нужно ознакомиться, чтобы правильно выбрать, чем обработать сруб бани внутри или снаружи.

Антисептики делятся на следующие группы:

  • Легко вымываемые антисептики идеально подходят для предбанников и комнат отдыха, однако они совершенно не подходят для парилки. В их состав входят соли металлов, которые со временем будут вымываться из пор древесины;
  • Для наружной обработки лучше использовать трудно вымываемые средства, изготовленные на основе натуральных и синтетических масел;
  • Для парилки лучше всего подходят пропитки краткого действия, которые легко переносят воздействие высоких температур. Такие составы отлично защищают не только от плесени, грибка и гнили, но и от жука-короеда.

Все эти пропитки также можно разделить на две группы:

  1. Цветные пропитки. Составы, придающие древесине какой-либо оттенок, не имеют каких-либо недостатков, однако их легче наносить, ведь необработанный участок будет отличаться своим натуральным цветом;
  2. Бесцветные пропитки. Обработка сруба бани таким составом будет сложнее, однако так вы сохраните первоначальный цвет древесины.

Как обработать сруб бани

Прежде чем обработать бревна внутри бани, необходимо запастись инструментом. Сначала заготовьте несколько кисточек, ведь их необходимо менять каждые 2-3 часа работы. Ими можно обработать весь сруб, однако большие участки лучше покрывать из пульверизатора. Он позволит выполнить работу быстрее и качественнее, однако в труднодоступных местах он значительно уступает кисточке.

Есть ещё два способа покрыть сруб защитными средствами, однако они применяются довольно редко:

  • Погружающий способ. Данный метод предполагает полное погружение конструкции в ёмкость с антисептическим составом. При таком способе получается лучшая пропитка, однако реализовать её проблематично и дорого.
  • Диффузная или сухая обработка также применяется при обработке сруба. Составы для данного способа могут быть представлены порошком либо густой пастой.

Далее стоит упомянуть об основных правилах обработки:

  1. Чтобы защитный слой получился надёжным по всей площади брёвен, рекомендуется обрабатывать сруб до того, как собрать его венцами;
  2. Перед тем как приступать к обработке сруба, его рекомендуется очистить от разных загрязнений пылесосом;
  3. Обрабатываемые брёвна должны быть сухими;
  4. Влага в бане образуется практически на любой поверхности, поэтому обрабатывать необходимо всю древесину в бане, чтобы избежать распространения грибка;
  5. Перед пропиткой баня должна быть холодной.

Если вы используете несколько пропиток, то наносить их можно в такой последовательности:

  1. Средства от грибка и влаги;
  2. Средства от насекомых;
  3. Антипирен.

Завершая работы, вы можете дополнительно обработать поверхности гелем либо любым грунтующим составом, однако помните, что они не должны препятствовать проникновению воздуха.

Качественно выполненная обработка, как на фото, будет служить на протяжении 3-5 лет.

Как выбрать лучшее дерево для сруба

Выбирая пропитку, стоит также обращать на то, из какой древесины построен сруб вашей бани. Также стоит отметить, что некоторые породы древесины, например, дуб и ольха обладают естественной влагостойкостью, поэтому дополнительная обработка сруба бани внутри не нужна. Читайте также: “Как построить баню из шпал своими руками – теория и практика”.

Если вы ещё не выбрали древесину для бани, то обратите внимание на список подходящей древесины:

  • Ель можно использовать для постройки предбанника, однако для влажных помещений это не самый лучший вариант;
  • Осина отлично переносит жару и влагу, однако при нагреве она может выделять запах горечи;
  • Берёза совершенно не подходит для влажных помещений, однако для предбанника это неплохой вариант;
  • Редко встретишь баню из дуба и ясеня из-за их цены, однако они также подходят для постройки сруба;
  • Ольха – идеальный вариант для постройки бани, ведь её цена приемлема, а влагостойкость достаточно высока.

Многие могут также вспомнить кедр, лиственницу и осину, однако данная древесина совершенно не подходит для постройки бань.

Среди подходящей древесины стоит отдать предпочтение хвойным породам, ведь в них находятся смолы, включающие в свой состав фитонциды – натуральные антисептические средства. Выбрав такую древесину, вам не придётся думать о том, чем покрыть сруб бани снаружи или внутри.

Не смотря на полезные свойства хвои, идеально для бани подходит только ель, ведь, например, смола лиственницы при нагреве принимает жидкую форму и вытекает из брёвен.

Обработка медным купоросом

Данный способ отличается своей доступностью, ведь цена на него достаточно низка. Минусом сульфата меди является его токсичность, которая увеличивается при нагреве, поэтому использовать его можно только для наружной обработки бани.

Чтобы обработать баню медным купоросом вам потребуются:

  1. Кисти;
  2. Средства защиты (резиновые перчатки, плотная одежда и респиратор);
  3. Щётки с жёсткой щетиной.

Обработка сруба бани снаружи медным купоросом:

  1. Очистите и просушите деревянную поверхность;
  2. Нанесите медный купорос и тщательно его вотрите;
  3. Дождитесь просыхания и нанесите ещё 3-4 слоя.

Заключение

Теперь вы знаете, чем обрабатывают сруб в бане снаружи и внутри. Обработка значительно увеличит срок службы древесины, поэтому затраченные на обработку силы и время не пропадут зря.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: