Что дает улучшенная вентиляция класса 2, 3: видео-инструкция как улучшить в квартире своими руками, фото и цена

О спасении от удушья в своей квартире или лонгрид о современной вентиляции

За окном зима, еще не закончилась пандемия коронавируса. Некоторые компании даже не думали переводить сотрудников обратно в офис, а кто-то и так всегда работал из дома. Изолировавшись в своих квартирах, многие стали замечать, что работать там, порой, сложнее чем в офисе. Одолевает усталость, апатия, сонливость. Думается не так хорошо, как в родном опенспейсе.

Некоторые склонны искать причину этого состояния в психологии, но часто всё тривиальнее. Всё дело в воздухе, а если точнее, в вентиляции. Под катом немного о последствиях и симптомах плохо вентилируемых помещений, о причинах, по которым большинство существующих систем вентиляции малоэффективны, обзор некоторых решений и мой личный план по разработке эффективной вентиляции для городской квартиры.

Немного медицины и цифр

Я убежден, что в большинстве случаев апатии и ускоренной утомляемости на удаленке виноват углекислый газ. Известно, что мы все являемся его источниками, так как он образуется в результате наших обменных процессов и выделяется с каждым нашим выдохом. В крови углекислый газ, как и кислород переносится гемоглобином. Чем выше концентрация CO2в воздухе, тем больше его присоединит гемоглобин и тем меньше присоединит кислорода, а соответственно, тем выше будет кислотность крови (гиперкапния и респираторный ацидоз).

Развитие респираторного ацидоза (снижение концентрации pH крови СО2 анализатор

Сколько нужно воздуха и что такое качественный воздух в квартире?

Оценить качество воздуха без аппаратных измерений сложно, субъективные ощущения не точны и сильно зависят от восприятия и способности адаптироваться. Как я уже упомянул, для оценки качества воздуха обычно используют концентрацию уровня газа СО2, а также концентрацию летучих органических веществ VOC, в Китае также применяют уровень мелкой пыли: PM2.5 и PM10.

В состав воздуха входит множество составляющих, которые требуют контроля: группа газов летучих органических веществ, формальдегиды от мебели и даже радиоактивный радон (который образуется на цокольных этажах) и еще много чего, что может быть продуктом нашей жизнедеятельности. Между тем, самое пагубное ощутимое влияние в большинстве случаев оказывает углекислый газ.

В Европе и России качество воздуха оценивают по концентрации СО2 и VOC. Так в ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» регламентируют эталонные показатели качества воздуха и концентрацию уровня углекислого газа. ГОСТ делит воздух на высокий и низкий класс, так для высокого класса предельная концентрация СО2 в помещении составляет 800 ppm, а для низкого – 1400 ppm.

Как я уже отмечал выше, даже при концентрации углекислого газа 1000 ppm происходит значительное ухудшение самочувствия, потеря реакции, рост усталости, может появляться головная боль. Поэтому норма низкого класса по ГОСТ не очень пригодна для нормальной жизни и тем более работы. С учетом значения в 35 г CO2, выделяемого одним человеком, можно рассчитать минимальный приток воздуха на одного человека, позволяющий не испытывать дискомфорт и симптомы “отравления” углекислым газом, по современным российским нормативным документам СП 54.13330.2016, для многоквартирных жилых домов он должен быть не менее 30 м3/ч на человека.

Из личного опыта и замеров у себя дома, могу сказать, что большинство людей явно чувствует порог концентрации СО2 более 1200 ppm, субъективное ощущение при этом – воздух становится затхлым. Также при таком пороге СО2 в воздухе становится выше концентрация формальдегида, летучих органических частиц, домашней пыли, что еще больше ухудшает микроклимат.

Почему не работают существующие системы вентиляции?

В 90% в наших многоквартирных домов система вентиляции построена на открывании окна и удалении затхлого воздуха через вытяжные каналы в санузлах и кухнях. Схематичный рисунок ниже показывает такого плана системы наглядно.

Принцип работы вентиляции

Для адекватной работы вентиляции, обеспечивающей описанную выше норму, необходимо постоянно держать окно открытым или периодически проветривать по 10-15 мин/в час, даже ночью, т.е. 24 раза в сутки. Это также отражено в документах, т.к. СП 54.13330.2016 “Здания жилые многоквартирные” предписан постоянный воздухообмен. Несмотря на это, большинство игнорирует эти нормы, особенно в зимний период.

Окна у большинства почти постоянно закрыты, а соответственно, нормального вентилирования в достаточном объеме не происходит. Особенно это характерно для москвичей, у которых привычка открывать окна как можно реже укрепилась во время смога 2010-го года. Это закономерно приводит к росту концентрации углекислого газа, а также прочих вредных составляющих квартирного воздуха.

Сегодня существуют альтернативные решения, которые позволяют существенно изменить ситуацию.

Краткий обзор вентиляционных решений

Возможно, часть статьи, убранная под спойлерами, будет не очень интересна тем, кто хорошо осведомлен о существующих типах вентиляции.

2.1 Вентиляция окном. Как она работает

Как мы отметили выше, для правильной работы системы вентиляции с помощью окна, оно должно быть открыто постоянно или каждый час на 15 минут. Конечно, никто так часто не проветривает. Но, у окна есть режим микропроветривания (в народе “микропроветривание”), давайте рассмотрим его.

У режима микропроветривания есть свои достоинства и недостатки:

Это абсолютно бесплатно.

В режиме микропроветривания резко снижается шумоизоляция окна с 30 дБа у стандартного окна до 10-15 дБа в режиме микропроветривания. Это не то, чтобы опасный уровень шума, но определённо раздражающий.

Сложно контролировать объем приточного воздуха, чаще контроль происходит по температуре воздух: холодно или тепло. Что совсем не отражает реальной картины.

Воздух в Москве и других мегаполисах гарантировано загрязнен, по этой причине люди не торопятся открывать окна даже летом, опасаясь запахов, смога и пыли.

Возникает тепловой дискомфорт, так как воздух поступает по периметру окна, а не из его верхней части, как в старых деревянных окнах с форточкой. Воздух в верхней части помещения обычно нагрет на 2-3 С больше, чем в середине помещения, и именно туда следует направлять холодный воздух.

Необходимость контролировать режим микрощелевого проветривания, когда человек уходит из дома. Чаще всего люди, уходя из дома, закрывают микропроветривание, так как создается ощущение незащищенности квартиры.

Приточные клапаны – попытка решить проблемы, которые свойственны микровентиляции. Например, на картинке ниже изображен приточный клапан фирмы Вентек, монтируемый в оконной раме. По сути – это устройство, обеспечивающее отверстие воздушной заслонкой, которое устанавливается на окно или стену.

Достоинства приточных клапанов:

Воздух поступает всегда, когда мы дома или ушли. Поэтому всегда свежо.

Согласно информации в этой статье и отзывам, уровень шума практически не растёт, при использовании шумозащитных приточных клапанов.

Температурный комфорт при таком вентилировании выше, воздух подается в верхнюю часть помещения, где прогрет на 2 С больше. Это почти форточка в старых деревянных окнах.

Безопасность как при закрытом окне, дети не выпадут и воры не залезут.

Без недостатков также не обошлось:

Нужна вентиляционная тяга для работы клапана круглый год, т.е. необходимо устанавливать вентилятор для создания вентиляционной тяги летом.

Нужна современная автоматизация приточных клапанов, так как в помещении может меняться количество людей, а соответственно, и потребность в воздухе.

Также автоматизация необходима для экономии тепловой энергии, например: когда человек ушел, зачем вентилировать помещение в полном объеме?! Альтернативой полной автоматизации может стать голосовое управление через голосовых ассистентов или мобильные приложения, но мне пока не доводилось с такими сталкиваться.

Проблема с фильтрацией. Больше характерна для оконных клапанов, так как стеновые имеют хоть какие-то фильтры. Оконные, как правило, не умеют фильтровать воздух и пропускать его в достаточном объёме, попытки некоторых производителей реализовать фильтры в оконных клапанах завершились провалом, они практически не пропускают воздух, хотя и продаются повсеместно сейчас.

Несколько примеров:

Оконный с фрезеровкой, расход воздуха как у стенового

Цена решения – от 1000 руб.

Бризеры – компактные приточные устройства с фильтрацией и нагревом воздуха. Одно из наиболее современных решений для вентиляции жилых помещений. Подходят для систем вентиляции многоквартирных домов. Приток воздуха обеспечивает бризер, а за удаление воздуха отвечают стандартные вентиляционные каналы в доме.

Достоинства:

Вентиляция работает всегда, когда это необходимо пользователю.

Наличие разных типов фильтров, в зависимости от условий использования.

Электрический нагрев воздуха, тем, кому это необходимо.

Недостатки:

Устанавливаются внутри помещения и занимают там много места (характерно для установок типа Тион), установки типа МиниБокс могут монтироваться на балконе и улице

Шумные, за счет постоянной работы вентилятора. Чтобы уменьшить шум – снижают обороты, что уменьшает эффективность. Также могут приняться шумоглушители, но они требуют дополнительных затрат. Пример шумоглушителя для типа Тиона.

Функция нагрева воздуха электричеством требует вложений и далеко не всем по карману.

В случае использования компактных приточных установок необходимо выполнять разводку вентиляционных коробов в помещении, что съедает часть полезного объема.

Монтаж, требующий алмазного бурения несущих стен, нередко пугает людей, т.к. диаметр отверстий составляет 125 мм.

Требует установки в каждую комнату, иначе будет нарушено правильное движение воздуха из комнат в вытяжные шахты

Примеры решений:

Цена решения: – от 20-25 тыс руб на 1 комнату.

Рекуператор – это вентиляционное устройство, которое подает свежий воздух и удаляет загрязненный.

За счет применения в своем составе теплообменника, устройство экономит энергию за счет того, что осуществляет нагрев приточного холодного воздуха за счет охлаждения удаляемого. КПД в реальных условиях от 60% до 80%, что и так хорошо. Рекуператоры бывают разной производительности от скромных 15 м3/ч и до очень больших значений для офисных зданий.

Рекуператоры для бытового применения бывают трех видов:

С регенеративным теплообменником – воздух сначала проходит через теплообменник в одном направлении, отдавая тепло, а потом в другом, нагреваясь, пример решения – рекуператор типа Вакио.

У такого типа устройств применяется маломощный вентилятор с напором воздуха не более 20 Па, что недостаточно для преодоления вентиляционной тяги в многоквартирном доме зимой, которая составляет порядка 100-200 Па для дома высотой 12 этажей. Такое решение подходит для малоэтажных строений. И основная рекомендация устанавливать по 2 шт. на помещение, чтобы они работали в противофазе, как это рекомендовано производителями.

Полноценный рекуператор с теплообменником и двумя вентиляторами. Такие устройства можно ставить в любые помещения и здания, ограничением является лишь их габариты от 0,7*0,7*0,4 метра и более и разводка воздуховодов для притока и вытяжки в каждую комнату. Ниже представлено фото размещения такого рекуператора на балконе.

Достоинства:

Могут создавать большие объемы притока свежего воздуха.

Недостатки:

Большая отчуждаемая площадь на саму вентиляционную установку и вентиляционные коробы для притока и вытяжки.

Самая большая стоимость среди всех описанных вентиляционных устройств, так как необходимо оплатить вентиляционную установку и в два раза больше воздуховодов в сравнении с компактными приточными установками.

Примеры установок:

Цена для компактных рекуператоров – от 10-15 тыс. руб.

Цена центральных рекуператоров – от 30-40 тыс. руб, без учета воздуховодов и установки.

Как дополнение к обзору вентиляционных систем, можно коротко сказать о решениях автоматизации проветривания через окно с помощью приводов. Можно приобрести окно со встроенным приводом, можно дооснастить окно приводом.

Таким образом вентиляцию через окно можно автоматизировать, что упрощает автоматическую работу системы вентиляции. Но остаются недостатки вентиляции как с обычным окном, читайте выше. Чаще всего такая автоматизация требует подведение электрического кабеля к окну, о чем нужно подумать заранее.

Пример решения от компании DriVent привод с автономным питанием.

Все, кого не забанил гугл, легко найдут массу аналогов на алиэкспресс и сайтах производителей.

Цена решения – от 3000 руб за привод без автоматики.

Подводя итог, решения делятся на простые и экономные – окно и приточный клапан, либо на высокотехнологичные и дорогие – бризер или рекуператор. Второе решение дороже, так как ставить нужно в каждую комнату с заказом алмазного бурения стен. А в случае с рекуператором – еще и сделать разводку вентиляционных каналов.

Также необходимо учесть, что вентилятор на притоке создает дополнительный дискомфорт в виде шума. Устанавливая вентилятор в жилой комнате, в случае с бризером, очень трудно добиться тихой работы. На низких оборотах вентилятор всегда дает кратно меньше приток воздуха, что недопустимо.

Личный опыт в борьбе за свежий воздух

Мне понадобилась вентиляция в новой квартире: было душно, на окнах в морозы выпадал конденсат. Это могло привести к плесени. Постоянная борьба за открытое окно (открыто долго – холодно, закрыл – душно) и понимание, что всем, в том числе и детям, играющим в основном на полу, нужно дышать свежим воздухом, вынудили меня разработать работающую вентиляцию. Рассмотрев все решения, стало ясно, что мне подходит приточный клапан, проблем с отоплением нет. Другие решения более сложные и дорогие, более того, их нужно закладывать на стадии ремонта квартиры.

Решение было принято в пользу оконных приточных клапанов, вот основные причины:

Легко установить – не требуют сложного монтажа и сверления стен

Стоимость решения – мне обошлась в 5 тысяч рублей на 3 клапана

После установки приточных клапанов климат в квартире нормализовался, влажность упала, конденсат на окнах исчез и дома стало свежо. Теперь жена, уходя на прогулку с ребенком, перестала открывать окно для проветривания.

Выяснилось, что для работы классической вентиляции необходимо наличие вентиляционной тяги в вентканалах дома. Эта тяга появляется только в холодный период, а точнее при температуре наружного воздуха ниже 5С. Такое решение повсеместно используется в России на основании старых советских нормативов.

Поэтому, начиная с межсезонья и продолжая летом, вентиляция перестала работать, для чего пришлось установить вытяжной вентилятор в санузел, который включался в работу, когда естественная тяга исчезала. Решение, когда приток осуществляется за счет клапанов, а вытяжка – за счет вентиляторов, используется в большинстве европейских стран: Англия, Франция, Польша и частично в Германии.

Я понял, что использование приточных клапанов и вытяжного вентилятора – это, в моём случае, идеальная система при условии ее достаточной автоматизации. И решил самостоятельно разработать автоматическое управление. Пока его проектировал, понял, что необходима оригинальная концепция вентиляционной системы, пришлось её придумать. Такие существуют в системах умный дом, но далеко не идеальны, так как не учитывают множество факторов, существующих в российских квартирах.

Так я загорелся идеей поставить на поток производство таких систем и с головой ушел в разработку. Сейчас всё на уровне прототипов и испытаний. Готов первый девайс – автоматический вытяжной вентилятор, на подходе еще автоматическое приточное устройство. Ниже концепт, к сожалению все что нужно уместить в этот корпус не влезет в такую форму, так что прототипы выглядят не так, но зато уже работают на людей.

Пока вы читаете этот пост, я тружусь над следующим, с фотоотчетами о разработке и конкретными цифрами из опытов. Продолжение следует. Тем кто дочитал до конца буду признателен за советы и комменты на Хабре.

Вентиляция в квартире своими руками: обзор нюансов обустройства вентиляционной системы

Независимо от того, выполнена ли вентиляция в квартире своими руками или с помощью специалистов, она должна способствовать созданию здорового микроклимата в помещении.

Можно самостоятельно рассчитать необходимые объемы воздухообмена и выполнить большинство работ, что приведет к значительной экономии средств. А как это сделать – мы подробно рассмотрим в этой статье.

А также разберем нюансы обустройства вытяжки и организацию притока свежего воздуха.

Нормативные требования к вентиляции квартир

Так как воздухообмен напрямую влияет на качество жизни, то для определения его оптимальных параметров были проведены научные исследования, результаты которых отражены в нормативных актах.

Основным документом, регулирующим правила организации вентиляции жилых помещений, является СП 54.13330.2016 “Здания жилые многоквартирные”, актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Правила вычисления минимального объема воздухообмена

Минимальный объем воздуха для различных типов помещений можно рассчитать с помощью данных таблицы 9.1. СП 54.13330.2016.

При расчете нельзя просто суммировать полученные цифры. Для жилых комнат под воздухообменом понимают поступление воздуха снаружи и отток его в кухню, санузел и т.д, а для технических помещений – приток из жилых комнат и выпуск за пределы квартиры.

Поэтому нужно отдельно вычислить необходимые объемы притока и вытяжки, чтобы взять в результате максимальное значение этих двух величин.

Здесь есть один нюанс. Проектировщик многоквартирного дома обязан вычислить значение притока для расчета теплового баланса, а значение вытяжки – для расчета параметров вентиляционных блоков.

Жители же квартир имеют право на свое усмотрение реализовать вентиляцию меньшей пропускной способности, что в подавляющем большинстве случаев и происходит.

Самостоятельно определить объем воздухообмена с хорошей точностью можно только при использовании принудительной вентиляции.

Детальный расчет вентиляции с формулами и реальными примерами расчета для конкретных помещений мы рассмотрели в другой статье.

При естественном обороте воздуха необходимо обращать внимание на следующие показатели:

• избыток влаги в воздухе (можно измерить с помощью гигрометра) – выражается в появлении грибка на стенах и потолке, а так же запотевании оконных стекол в зимний период времени;
• недостаток кислорода или избыток углекислого газа (можно измерить с помощью газоанализатора) – выражается в затруднении дыхания всех людей, которые находятся в квартире.

Если такие эффекты можно наблюдать во всей квартире, то это означает недостаток общей приточной или вытяжной вентиляции. Если они происходят в отдельных помещениях, то это свидетельствует о локальных проблемах воздухообмена, связанных с образованием зон застоя воздуха.

Как обеспечить циркуляцию воздуха?

Согласно пунктам 9.6 и 9.7 СП 54.13330.2016 приток наружного воздуха необходимо обеспечить в жилых комнатах и кухне, а удаление – из кухонь, ванных комнат и уборных.

При этом недопустимо попадание воздуха из технических помещений в другие части квартиры. Он должен быть выведен непосредственно в вентиляционную шахту.

Таким образом, достаточно легко составить схему движения воздуха в зависимости от планировки квартиры, когда его поступление извне будет осуществляться в помещениях имеющих окна, а отток происходить в местах выходов вентиляционных шахт.

Перемещение воздуха между помещениями квартиры должно происходить и при плотно закрытых дверях.

Для этого можно выполнить следующие действия:

• монтаж специальных вентиляционных отверстий, которые представляют собой обыкновенные дыры в двери, закрытые специальными декоративными элементами;
• использование дверной коробки без порога, что позволяет оставить щель высотой 5-10 мм между полом и закрытой дверью;
• владельцы домашних кошек часто вынуждены устанавливать лазы в межкомнатных дверях, которые также выполняют функции вентиляционного отверстия.

Процедура организации вентиляции в дверях из массива дерева, ДСП или МДФ достаточна проста. Для этого необходимо с помощью дрели или лобзика вырезать отверстия, в которые будут посажены на клей специальные кольца.

Либо можно проделать одно окно и закрыть его декоративной решеткой, которую необходимо прикрепить к двери на саморезы.

Прорезать самостоятельно вентиляционные отверстия в пластиковой или тем более стеклянной двери достаточно сложно. Для этого нужен навык и специальный инструмент, иначе велик риск порчи двери, а также возможно получение серьезной травмы.

Создание условий для работы вытяжки

При плохом воздухообмене невозможно создание положительного микроклимата в помещении. Поэтому в любом доме предусмотрены специальные вентиляционные шахты для оттока воздуха из квартир наружу.

Большинство работ, связанных с обеспечением правильного функционирования вытяжной вентиляции можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов.

Проверка работоспособности вентиляционной шахты

Приток свежего воздуха в квартиру может происходить в разных местах, а удаление – с помощью одного или двух отверстий, ведущих в вентиляционные шахты. Поэтому по силе потока через них проще всего судить об интенсивности воздухообмена.

Для этого нужно к вентиляционной решетке приложить лист обыкновенной бумаги, полностью закрыв ее.

При нормальном потоке воздуха бумага прилипнет к вытяжному отверстию. В противном случае можно констатировать факт отсутствия нормального воздухообмена в квартире.

Для выяснения основной причины плохой тяги следует открыть ближайшее к отверстию окно или входную дверь и снова приложить лист к решетке.

В этом случае существует два варианта:

• если бумага “прилипла” к решетке, то это означает недостаточный приток воздуха при закрытых окнах;
• если поток остался настолько слабым, что не в состоянии удержать бумагу, то проблема в вентиляционной шахте или в ответвлении которое к ней ведет.

Если недостаток воздухообмена возник по причине проблем с вентиляционной шахтой, то необходимо обратиться в управляющую организацию, ответственную за многоквартирный дом.

Несмотря на то, что в интернете есть много советов по прочистке шахты собственными силами, делать это не надо по следующим причинам:

• в загрязненной шахте много пыли, плесени и вредных микроорганизмов, поэтому работы по ее очистке проводят в специальном снаряжении;
• даже если удастся обнаружить засор, то его невозможно будет продуть с помощью бытового фена или пылесоса, а при попытке пробить препятствие можно повредить короб шахты;
• в шахте могут обитать крысы, пауки, осы и другие живые организмы, конфликт с которыми для человека может принести ему неприятности;
• самовольное изменение конфигурации шахты (например, расширение или вынос выхода) является административным правонарушением.

Управляющая организация обязана следить за состоянием вентиляции и немедленно устранять возникшие проблемы. Шахта является общедомовой собственностью, поэтому все работы должны быть проведены за счет общих средств.

На нашем сайте есть другие статьи с подробными инструкциями по проверке вентиляции в квартире и обзоры способов устранения проблемы:

Обустройство вытяжных отверстий

Ведущие к вентиляционной шахте отверстия закрывают специальными пластиковыми решетками, которые имеют декоративное и функциональное предназначение. Обычно в месте установки вставляют дюбеля и затем крепят конструкцию на саморезы.

При облицовке стены плиткой можно приклеить легкую решетку с помощью силиконового герметика, минимизировав риск повреждения кафеля.

В случае недостаточности скорости оттока воздуха при естественной циркуляции приобретают и устанавливают решетку со встроенным вентилятором лопастного (осевого) типа. Монтаж такого устройства на стену необходимо выполнить только с помощью саморезов.

При покупке вентилятора следует обращать внимание на мощность, уровень шума и соответствие сечению вытяжного канала.

Если вентиляционное отверстие будет облицовано плиткой, то лучше прокинуть питающий провод заранее, даже при отсутствии планов установки вентилятора. Иначе потом придется реализовывать наружную прокладку питающего кабеля, что отрицательно скажется на дизайне помещения.

Так как необходимость в постоянной работе вентилятора отсутствует, то для него устанавливают отдельный выключатель. Для ванных комнат популярна схема подключения вентилятора к сети, когда он включается вместе с лампой.

Существуют и более сложные варианты, когда включение происходит по таймеру или по показаниям датчиков влажности.

Рекомендуем ознакомиться с пошаговой инструкцией подключения вентилятора к выключателю.

На любое отверстие, ведущее в вентиляционную шахту, необходимо установить обратный клапан. Он предохраняет помещение от смены направления воздушного потока и попадания воздуха из шахты, который часто не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Реверс потока может произойти по следующим причинам:

• постепенное уменьшение живого сечения канала шахты в результате засорения;
• резкое уменьшение живого сечения канала шахты в результате попадания постороннего предмета;
• увеличение притока воздуха из соседних квартир.

Обратный клапан можно установить отдельно, но проще приобрести его в комплекте с вентилятором и решеткой.

Улучшение вентиляции в квартире: проверка, чистка, дополнительный воздухообмен

Дома все время душно, окна запотевают, кухонный чад и запах туалетного дезодоранта долго стоят в комнатах. В ванной, что в плохо обустроенной бане, дышать впору жабрами, а дверь открыть – по помещению как парной волной даст. Смириться? Пойдет коробиться мебель, отслаиваться обои, книги плесневеть, а там и до мокреца по стенам недолго. И все это бьет по здоровью. Причина ясна: плохая вентиляция в квартире. Своими руками тут можно что-то поправить, или нужно изыскивать деньги в уплату мастерам?

Да, самому можно сделать в квартире отличную вентиляцию. Никаких особых навыков для этого не требуется. Достаточно элементарных знаний по строительным работам и умения обращаться с простым обиходным инструментом.

Рассмотрим, как улучшить вентиляцию в жилом помещении, в порядке возрастания сложности работ и затрат. Сначала покажем, что и как нужно делать, если не работает вентиляция, которая все же есть. А затем расскажем, как устроить вентиляцию там, где ее пока нет – в частном доме, гараже, на даче.

Для справки: вентиляция жилых помещений по санитарным нормам считается достаточной, если в каждой комнате обеспечивается не менее двух обменов воздуха в час. Если же ощущается сквозняк, в холодное время года при надлежащем поступлении тепла от системы обогрева температура в помещении падает ниже санитарной нормы (+18 градусов), или заметно поступление снаружи пыли и запахов – вентиляция избыточна.

Первый этап: проверка

Прежде чем думать да гадать, как сделать вентиляцию в квартире, нужно убедиться, что действующая действует как надлежит, но почему-то уже не справляется. А затем разобраться, чего же ей не хватает для нормальной работы.

Сначала подносим к имеющимся вентиляционным отдушинам полоску газетной бумаги длиной 15-20 см и шириной 2-3 см на расстоянии 5-7 см от отверстия. Конец полоски при исправной вентиляции должен касаться среза отдушины, или затягиваться в него.

Предупреждение 1: нельзя проверять вентиляцию пламенем спички или свечи. В вентиляционном ходе может оказаться горючий газ. Такие случаи бывают редко, но без серьезных последствий (вынесенный взрывом кусок стены у соседей, например) не обходятся.

Помимо гниения в замусоренных вентходах, в последнее время отмечены случаи загазованности вентиляции от кустарного химического производства в домашних условиях. Занимаются этим наркоманы, любители-пиротехники и прочие безответственные субъекты.

Положим, бумажка либо не отклоняется, либо отклоняется слабо. Значит, у нас все же плохая вентиляция.

Теперь проверяем, в порядке ли вентиляционные ходы, или ухудшился приток. Открываем настежь двери и окна и опять проверяем бумажкой. Отклонилась, даже затянуло ее в отдушину – ходы чистые, нужно искать дальше. Ток воздуха в отдушины не увеличился – где-то там засор, и вентходы нужно чистить.

Видео: самостоятельная проверка работы вентиляционных шахт

Второй этап: чистка

Проверяем по отдельности каждую отдушину. Есть разница в отклонении бумажки – засор в коробах внутри помещения. Это не самый худший случай: сажаем посудный ерш на тонкий гибкий стальной тросик (лучше) или на алюминиевую проволоку (на крайний случай), и шуруем как можно дальше по ходу. Остатки мусора вытягиваем пылесосом с длинной трубкой – хорошо подойдет кусок винилового шланга для полива. Он достаточно жесткий и в то же время гибкий.

Не помогло? Не обнаружилось мусора? Значит, забит все-таки главный вентход. Чистим так же, но ерш нужен побольше. Скорее всего, понадобится и штанга, деревянная или металлическая, или кусок стеклопластикового прута, которым пользуются кабельщики, с крюком.

Предупреждение 2: При чистке главных вентходов соблюдайте осторожность! Там может оказаться гнездо ос или скопище других опасных тварей.

стандартная схема вентиляции в многоквартирном доме

Если вы живете в многоквартирном доме, чистка вентиляции – обязанность домовладельца либо организации, которой поручена эксплуатация зданий, а вам в главный ход и лезть нельзя. В таком случае нужно предъявить претензию и дать заявку.

Третий этап: обеспечиваем циркуляцию

Допустим, естественная вытяжка есть. Прежде чем браться за довольно сложные работы по обеспечению притока, проверим, а не ухудшилась ли циркуляция воздуха в помещении? И улучшим ее, если нужно.

Проверка вентиляции в квартире на предмет правильной циркуляции производится все той же неизменной бумажкой у отдушины, но входные двери и окна оставляем закрытыми. А вот все двери между комнатами распахиваем настежь. Дотянулась бумажка до нормы? Дело в циркуляции.

Улучшить воздухообмен между комнатами можно, не пробивая стен и не устанавливая там приточные клапаны (см. ниже). Для этого достаточно обеспечить зазор между низом двери и полом в 3-4 см.

Если же вам так не нравится, то в нижней части двери можно насверлить 2-3 ряда отверстий диаметром 8-15 мм, и наложить на них с обеих сторон декоративные накладки с частой сеткой. Сетка заглушит звуки. В спальне родителей, в ванной и в туалете отверстия лучше сверлить с наклоном снаружи внутрь. Если любимому чаду в переходном возрасте захочется подглядеть, пусть смотрит на пол.

Как оформить такие продухи – дело вкуса, но сетку нужно ставить стальную, мелкоячеистую, нержавеющую. Можно в 2-4 слоя с промежутком в 2-3 мм. Это даст еще лучшую звукоизоляцию.

Четвертый этап: создаем приток воздуха

Естественная система притока воздуха в жилые помещения – форточки, щели и щелки в дверях и окнах. Но на зиму их, тепла ради, стараются заделать, а форточки держат закрытыми. Современные же двери и окна закрываются так плотно, что в такой квартире можно в космос лететь. Поэтому приток воздуха в холодное время года приходится обеспечивать дополнительными мерами.

Старые окна

Если у вас окна старого типа, в деревянных рамах, на зиму их не заклеивайте. Утепляйте полосками поролона на клейкой основе, они специально для этого есть в продаже. При покупке нужно следить, чтобы поролон был достаточно рыхлый, воздухопроницаемый.

Погодите, зачем так зимой? Нужно же заделываться поплотнее! Поплотнее, но с умом и знанием физики. Ветер, или разность температур, проталкивают воздух сквозь поролон в дом. В мелких извилистых порах возникает т. наз. дроссельный эффект. Попросту, воздух нагревается от трения сам об себя. И злющий ветер, который раньше выстуживал дом, теперь может его даже обогревать. Чем сильнее свирепствует, тем сильнее дроссельный эффект.

Раньше, когда не было поролона, для этой цели между рамами укладывали валики из ваты. На них еще ставили маленькие фигурки: снеговичков, елочки, Деда Мороза со Снегурочкой и пр. Некоторые умельцы создавали такие композиции, что прохожие долго застаивались перед их окнами.

Стеклопакеты

Современные ПВХ окна специально утеплять не нужно, они и так закрываются очень плотно. В большинстве моделей, кроме совсем уж дешевых, от которых даже оффшорные китайцы шарахаются, предусмотрены вместо форточки приточные регулируемые щели (см. рисунок справа). Расположение такой щели вверху физически правильно. Система эта действует в холодное время, воздух из щели идет вниз, смешивается с теплым воздухом от батареи, и температура в помещении выравнивается.

ПВХ окна с притоком рассчитаны на совместное использование с алюминиевыми отопительными радиаторами современного типа. При их работе в паре какого-то дополнительного притока воздуха в жилые комнаты, скорее всего, не понадобится.

Приточные клапаны

В помещениях общественного назначения, где толпится много народу (офисы, магазины и т.п.) и в кухнях (см. иллюстрацию 1), где от плиты выделяется много тепла, а от продуктов и в процессе готовки источаются всевозможные испарения, притока воздуха из окон может не хватить. В таком случае придется ставить стеновые приточные клапаны.

Приточные клапаны бывают двух типов: прямые жесткие и угловые с гибким воздуховодом (см. иллюстрацию 2). И те, и другие – с регулируемыми заслонками (вьюшками). Прямой клапан дополнительно может оснащаться воздушным калорифером или лабиринтом, в котором действует тот же дроссельный эффект.

Угловые клапаны чаще всего дешевле, в помещении не бросаются в глаза – их монтируют над батареями, и действуют они аналогично щелям в ПВХ окнах. Гибкий воздуховод можно проложить в стене с уклоном наружу вниз, что исключит попадание внутрь влаги при ненастье и резко уменьшит поступление в комнату пыли. Заборная решетка такого клапана мало заметна на наружной стене.

Прямые клапаны понадобятся, если в помещении народу бывает, что сельдей в бочке. Помимо меньшего сопротивления притоку, в них легко встраиваются калорифер, фильтр, увлажнитель. Но есть у них, кроме цены, еще один минус: наружная часть такого клапана, воздухозаборник – довольно сложная и заметная конструкция. Она может испортить внешний дизайн здания и стать объектом вандализма.

Видео: выбор приточного клапана

Пятый этап: дополнительная вытяжка

Если усиления притока оказалось недостаточно, чтобы освежить воздух, значит, нужна дополнительная вытяжная вентиляция в квартире. Принцип ее устройства прост: либо нагнетающие («тянущие») электровентиляторы в отдушинах, либо блок-вентилятор в виде секции вентиляционного короба.

Устройство такой вентиляции для помещений разного назначения имеет свои особенности:

• Вентиляция на кухне должна затягивать воздух через раструб – улавливатель над плитой. Иначе от чада не избавиться. Многие кухонные запахи быстро распространяются путем диффузии, поэтому раструб («вытяжка») должен быть снабжен также нейтрализаторами запахов. Надежны, долговечны и совершенно не опасны для здоровья, но потребляют электричество нейтрализаторы ультрафиолетовые, со специальными лампами. Ультрафиолета от них в несколько раз меньше, чем от Солнца на пляже летом в средних широтах. С химическими нейтрализаторами нужно быть осторожнее: даже в продукции известных европейских производителей иногда обнаруживаются канцерогены.
• Вытяжная вентиляция в туалете и в ванной, ради экономии электроэнергии, должна включаться одновременно с лампочкой. При частом включении/выключении лампочка-экономка быстро сгорает, но в туалете она и не нужна, даже вредна. Тут лучше маломощная лампа накаливания. Ныне считается доказанным, что неравномерный, «изрезанный» спектр экономок подавляет перистальтическую активность кишечника, а вот неяркий очень теплый свет с гладким спектром, наоборот, ее активирует. Включаются же лампочки в туалете и ванной нечасто и ненадолго. Впрочем, это смотря у кого.

• Если вентиляция в туалете и ванной выполнена в виде общего короба с одним выходом в главный вентход (так чаще всего делается в городских квартирах), то, чтобы вентиляторы не гоняли зря воздух оттуда-сюда, они должны быть с клапанами-хлопушками. Клапан-хлопушка – легкая, свободно вращающаяся на вертикальной оси на 75-80 градусов заслонка. Любой домашний умелец сможет сделать ее самостоятельно. При поддуве из короба внутрь комнаты хлопушка захлопывается. И зимой она не даст холодному воздуху через главный вентход выстудить помещения, где люди раздеваются.
• Вентиляция в ванной, где в вытяжку идет насыщенный влагой воздух, требует особенно тщательного выбора вентилятора.

Видео: вентиляция на кухне и вытяжка

Выбор вентилятора для вытяжки

Идеальный по всем параметрам, кроме одного (ниже) – старый советский промышленный вентилятор ВН-2. По габаритам он как раз подходит к квартирной вытяжке. Электричества потребляет немного – 22 Вт, а воздух гоняет хорошо: 2,5 куб. м. в час. «Неубиваемый», десятилетиями работает в самых чудовищных условиях: в металлообрабатывающих и литейных цехах.

Но есть у «вээнки» недостаток: немного шумит. Правда, это скорее шуршание, чем шум: негромкий, с мягким спектром, для здоровья не чувствительный. Но слышать в «службах» шелест над собой не всякий согласится. В таком случае нужен современный малошумящий вентилятор.

«Настоящие» бесшумные вентиляторы – низкооборотные с саблевидными лопастями. Прочие ухищрения потребительской аэродинамики при накоплении на лопастях пыли начинают шуметь больше промышленных. И все бесшумные вентиляторы потребляют больше электричества, чем обычные.

При покупке вентилятора обратите внимание на материал корпуса, если он пластиковый. Надежны корпуса из акрила и АВС (полиизопропилена). Корпуса из ПВХ прочих пластмасс общего назначения долго не выдерживают, а вентилятор с покоробленным корпусом ремонту не подлежит.

Вентилятор для ванной нужно покупать во влагостойком исполнении (вентилятор должен быть пригоден для наружной установки).

Видео: вентилятор в ванной комнате

Приток воздуха в служебные помещения

Кухни, кладовки, чуланы, туалет и ванная чаще всего с наружными стенами не контактируют. Поэтому приточная вентиляция в них обеспечивается через дверь, как было описано выше. Если же вы хотите поставить в них приточные клапаны, то воздух должен забираться не из кухни, и обязательно снизу. Вспомните – внутри жилья нет существенной разности температур, и при заборе из-под потолка воздух пойдет из верха в верх, а там, где он больше всего нужен, получится застой.

Централизованная воздушная сплит-система

В особняках и пентхаузах обеспеченных домовладельцев удобна, незаметна и экономична принудительная вентиляция с кондиционированием воздуха (сплит-система). Это, в порядке следования секций-коробов: общий воздухозаборник, фильтр, нагнетатель, охладитель/калорифер двухстороннего кондиционера, увлажнитель/осушитель, магистральный короб, распределительные патрубки, потолочные отдушины с вьюшками в комнатах.

Монтируется такая система в запотолочном пространстве (на чердаке или между подвесным декоративным потолком и капитальным перекрытием). Практически незаметна, не портит как внешний, так и внутренний дизайн. Но проектирование и монтаж вентиляции такого типа – дело рук профессионалов, так что ее установка обойдется недешево. В процессе эксплуатации такая вентиляция требует ухода, поэтому ее чаще всего заказывают в специализированных фирмах с абонентским обслуживанием.

типичная схема построения сплит-системы

Хозпостройки и подсобки

В сарае, погребе, гараже также нужна вентиляция. Меньше будут портиться и дольше храниться продукты, не возникнет опасность возгорания. Вентиляцию в надворных постройках вполне по силам устроить самостоятельно любому домашнему мастеру.

Естественная вентиляция своими руками для помещений такого рода делается, как описано выше: приток – через щели или отверстия с регулировкой или без; вытяжка – из-под потолка. Но, поскольку главного вентхода нет, нужно сделать вытяжную трубу.

По СНиП (Строительные Нормы и Правила) вентиляция нежилых помещений, где есть продукты и горючее, должна также обеспечивать не менее 2-х обменов воздуха в час. Вместо расчета трубы, довольно сложного, можно принять простое правило: 130 мм диаметра трубы на 10 куб. м объема помещения. Если больше – не повредит.

Трубу нужно брать асбоцементную или металлическую. Пластиковая долго не продержится, а выкладывать из кирпича или пустотелых блоков хлопотно, разве что у вас они от стройки остались и девать некуда.

Труба, по тем же СНиП, должна выступать не менее чем на 1,5 м над высшей точкой плоской или односкатной крыши и не менее чем на 60 см над коньком крыши двухскатной или вальмовой. Трубу нужно снабдить грибком, коническим, полусферическим или эжекторного типа. Плоская «нахлобучка» не подходит по аэродинамике.

Делать верх трубы изогнутым вниз, «гусем», как, например, выхлопные трубы дизель-генераторов, нельзя. Без сильного поддува в трубу гусек может сработать как незаполненный сифон, образуется воздушная пробка, и вентиляция прекратится.

Улучшенная вентиляция в простой квартире – пара нужных

С давних времен для того, что проветрить помещение, люди использовали открытые двери и окна. Летом можно было оставить всё на распашку хоть на весь день, а зимой для этого выбиралось несколько минут ежедневно, чтобы отработанный воздух выходил, и чтобы жители дома не заболели. В современном мире все гораздо проще — для проветривания помещения существуют разные приборы, каждый из которых может сослужить вам верную службу. И особо важно их значение в домах, где есть пластиковые окна. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно затронуть такую тему, как “Вентиляция в квартире с пластиковыми окнами”.

Пластиковые окна оказались в ТОПе желаемых вещей благодаря своими положительным качествам. Они большие, удобные, сохраняют тепло, практически не имеют щелей, через которые зимой в квартиру может попасть холодный ветер, имеют хорошую звукоизоляцию. Но все эти явные достоинства, не смогут перечеркнуть то, что счастливые обладатели пластиковых окон сталкиваются и с проблемами, главной причиной которых является их герметичность. Именно из-за нее происходит сбой в вентиляции. В пластиковых окнах не предусмотрены форточки, которые вы сможете открыть в любой момент, поэтому, в случае с ними, нужно искать другой способ проветривания.

Чем грозит вентиляции установка пластиковых окон?

Давайте постараемся ответить на вопрос “Что такое естественная вентиляция в жилых помещениях?” Ответ прост — это избавление от грязного воздуха, процесс его перемещения из квартиры на улицу. Для того, чтобы этот процесс осуществился, необходимы так называемые, специальные вентиляционные отверстия. Чаще всего они находятся в месте наибольшего скопления вредного воздуха и запахов. Это может быть всеми любимая кухня или туалет (реже ванная, если она совмещена с санузлом). Что касается чистого воздуха, то он оказывается в комнате через дверные и оконные щели, различные проемы. А теперь барабанная дробь: вы установили ПВХ, а, как известно, щелей в таких окнах, в отличии от дырявых советских, нет. В результате этого блокируется процесс проветривания. А дальше происходит вот что.

Кроме того, что в квартире элементарно становится тяжело дышать и грязный воздух вредит вашему здоровью, по истечению времени в комнатах образуется повышенная влажность, которая приведет за собой появления различных вредных бактерий и грибка. Как итог — кислорода в воздухе все меньше, а вот вредных веществ, наоборот, все больше. Чтобы этого не произошло, необходимо применить такой способ как “принудительная вентиляция в квартире с пластиковыми окнами”.

Вентиляция квартиры: проблема последних этажей

Причины отсутствия нормальной вентиляции ДомВент-Беларусь
К нам достаточно часто обращаются люди, ссылаясь на недостаточно эффективную или неисправную работу вентиляции у них в квартире. После того, как многие из них указывают, что являются жильцами последнего этажа, для нас не составляло труда даже, не сходя с места, установить причину отсутствия нормального функционирования вентиляционной системы. Вся проблема заключается в том, что для эффективного вентилирования квартиры воздух должен пройти по вертикали не менее двух метров и если на любом другом этаже с этим проблем не возникает, то на последнем этаже это физически невыполнимо из-за чердачного помещения.

Для решения вопроса с плохой вентиляцией можно прибегнуть к одному из трех способов, первый из которых – вывод вентиляционных каналов прямо на крышу в качестве оголовка трубы. Данное исполнение было распространено в домах постройки позапрошлого века, но с течением времени от него пришлось отказаться по той причине, что все более увеличивалось количество этажей. Второй вариант тоже довольно старый и заключается в том, что достигшую чердака вентиляцию накрывали горизонтальными коробами герметичной конструкции, которые выступали в качестве соединения с шахтой, выходившей наружу. Третий способ наиболее современный – это использование чердака в качестве промежуточной вентиляционной камеры, после попадания в которую, воздух транспортируется через общую вентиляционную шахту наружу.

Для нас на сегодняшний день наиболее актуальны второй и третий варианты:

Второй вариант заключается в следующем: выводимый со всех этажей воздух по вент. каналам поднимается вверх и поступает в вышеупомянутый горизонтальный короб на чердаке. В этот момент воздушный поток контактирует с крышкой вентиляционного короба, отклоняясь в сторону вертикальной шахты. Однако в случае недостаточного внутреннего сечения в коробе создается избыточное давление, которое вынуждает воздух искать путь для выхода. В данном случае таких выходов два – это отверстие вентиляционной шахты и канал верхнего этажа, причем, в большинстве случаев воздушный поток выбирает именно второй выход, потому как он находится на более близком расстоянии от короба – всего 40-60 см. По этой причине и возникает обратная тяга. Немаловажную роль здесь играет также высота установки крышки, которой нередко бывает недостаточно даже при нормальном сечении короба, что приводит к тому же эффекту продавливания вентиляции и проникновения в квартиру верхнего этажа посторонних запахов и газов.

Решают данную проблему двумя способами. Первый способ – так называемый глобальный, т. е. увеличение внутреннего сечения горизонтального короба посредством двух- или трехкратного изменения его высоты, а также установки специальных рассечек. Главным недостатком подобного решения является необходимость привлечения специалистов, а также нежелательное увеличение высоты короба в том случае, когда к нему подключены аналогичные короба с другой стороны. Реализация второго, локального способа состоит в подключении вентиляционных каналов к вертикальной шахте параллельно коробу после предварительного их отсоединения от общего потока воздуха. После того, как такие индивидуальные каналы установлены, их необходимо утеплить для сохранения на чердаке баланса влажности и температуры.

И наконец, современное решение, позволяющее повысить эффективность удаления воздуха из квартир верхних этажей, по принципу которого работает вентиляция в большинстве многоэтажных домов (П – 44, КОПЭ, П3М и т. д.). Основной проблемой в таких домах, как правило, является вовсе не обратная тяга, а ее ослабление. Согласно технологическим нормам, перед поступлением в общий вент. канал воздух должен пройти не менее двух метров по вертикали, дабы набрать необходимую скорость. В действительности же выводимый из квартиры поток воздуха проходит до общего канала не более 30 см, после чего попросту рассеивается. Подобные явления не приводят к полному пропаданию вентиляции, но значительно снижают эффективность обмена воздуха в квартире.

Кроме того, зачастую межсекционные и входные двери чердака остаются открытыми, что приводит к так называемому “опрокидыванию” тяги на верхнем этаже. Для того чтобы этого не происходило, следует нарастить индивидуальные вентиляционные каналы при помощи дополнительных труб аналогичного диаметра (как правило, диаметр каналов составляет 140 мм). Для герметизации стыков используют алебастр. Высота вывода трубы колеблется в пределах одного метра, а сама труба должна быть наклонена под небольшим углом по направлению к общей шахте, благодаря чему поднимающийся снизу поток воздуха создает разрежение и подхватывает воздух из канала верхнего этажа.

Почему стоит выбрать именно такой вид вентиляции

Хоть естественная вентиляция и является наиболее экономным вариантом, в случае с наличием в квартире пластиковых окон, от нее совсем нет пользы. Поэтому стоит поговорить о преимуществах принудительной вентиляции.

• вы можете самостоятельно отрегулировать мощность потока воздуха;
• такие приборы не будут вам мешать, ведь они практически бесшумны;
• оборудование обеспечивает проветривание помещения только в положенном количестве, и не зависит от природы и погодных условий;
• вентиляция фильтрует, нагревает или охлаждает воздух перед его попаданием в комнату;
• удобная в использовании.

Вытяжные системы

Описанные выше технологии модернизации системы вентиляции городской квартиры являются наиболее эффективными. Но обе эти методики, к сожалению, требуют довольно-таки больших финансовых вложений. При отсутствии достаточно количества средств хозяева городской недвижимости могут улучшить воздухообмен в своем жилище и более дешевым способом.

Улучшить вентиляцию в квартире ее владельцы могут также с помощью простой вытяжной установки. Представляет собой оборудование этого типа мощный вентилятор, монтируемый непосредственно в вентиляционную шахту квартиры. Приток воздуха при использовании такой системы обеспечивается путем пробивки приточных каналов в наружных стенах квартиры.

Как улучшить вентиляцию в квартире, в которой есть пластиковые окна

Перед тем, как украсить свою квартиру такой вещью, как пластиковые окна, позаботьтесь о том, чтобы выбранная вами модель имела оконный проветриватель.

Покупка и установка рекуператора воздуха, который является своеобразным теплообменником, также поможет решить проблему. Он, в среднем, способен обслужить до 25-26 м², хотя это напрямую зависит от характеристик и свойств прибора. В идеальном соотношении — по одному оборудованию в каждой комнате. Среди его главных достоинств выделяют низкое энергопотребление, бесшумность работы, бюджетность. Также их несомненным плюсом является установка на любом этапе ремонта, будь то его начало или завершение.

Приточная вентиляция имеет ряд плюсов:

• регулируется автоматически — не с помощью пульта управления, а сама по себе. Такая функция является достаточно удобной, потому что за прибором не нужно следить, он сам определяет, когда нужно произвести замену грязного воздуха;
• смена температуры воздуха: оборудование может как нагревать, так и охлаждать воздух. Показатели температуры зависят от исходного воздуха в квартире;
• еще одним преимуществом механической вентиляции перед естественной, является то, что она способна очищать воздух перед его попаданием в помещение. Так что можете не переживать, что вам придется дышать воздухом, который содержит вредные вещества. Их и на улице хватает.

Еще один вариант, который поможет вам со свежим воздухом в доме — это приточный клапан. Как правило, он монтируется в само окно. Такие клапаны могут быть усовершенствованы различными фильтрами и другими приборами, но это не является обязательным. Вентиляционный клапан, как и все другие оборудования, помогает свежему воздуху попасть внутрь. В зависимости от потребностей жителей квартиры, его количество можно регулировать и устанавливать самостоятельно. Сколько же их необходимо установить в доме? На самом деле, все зависит от квадратуры как всей квартиры, так и каждой отдельной комнаты. Для правильной работы клапанов в доме должна присутствовать вытяжка.

По сути, ничего страшного в отсутствии естественной вентиляции при установке пластиковых окон нет, ведь любую проблему можно решить. Просто воспользуйтесь каким-либо из видов принудительной вентиляции, тем, который будет наиболее удобным для вас. В любом случае, благодаря нехитрым приборам, вы сможете дышать в квартире очищенным воздухом и не переживать за свое здоровье.

Принудительная вентиляция

В новостройках система принудительной вентиляции устанавливается ещё на этапе строительства. А там, где вентиляция подобного типа не предусмотрена проектом, она устанавливается в процессе ремонта.

Принцип работы принудительного устройства вентиляции заключается в организации тяги через специальные каналы вентиляторами.

Приточную установку монтируют внутри помещения, через специализированный клапан, который установлен в отверстие в стене. Снаружи отверстие закрывается решёткой, которая защищает его от попадания мусора и различных инородных тел.

Приточная вентиляция в виде системы устанавливается в одной комнате и далее разводится по всем помещениям при помощи вентиляционных каналов или монтируется в каждой комнате квартиры отдельно.

Принудительную вентиляцию устанавливают на бытовые вентиляционные каналы естественной вентиляции. Она представляет собой вентиляторы, которые усиливают тягу воздуха. Часто их устанавливают в кухне или в ванной комнате, иногда и в других помещениях где необходимо наладить воздухообмен.

Приточные установки можно оборудовать дополнительными приборами: калорифером или рекуператором, что позволит подогревать холодный уличный воздух в зимний период. А рекуператор ещё и дополнительно сэкономит на отоплении помещения.

Перед установкой принудительной системы вентиляции необходимо знать следующие параметры:

• размер помещения или всей квартиры, где будет установлена принудительная вентиляция;
• влажность воздуха в самом помещении и необходимое значение для комфортного проживания в данной квартире;
• экологическую обстановку в районе, уровень загазованности и проходимость машин;
• количество людей, проживающих в квартире постоянно;
• наличие хронических заболевания органов дыхания и иммунной системы у проживающих.

Эти данные помогут подобрать подходящий прибор или способ вентилирования для восстановления воздухообмена в помещении.

Монтаж вентиляционных приборов

Сначала стоит разобраться, где чаще всего требуется установка дополнительных устройств и почему.

Такие вот рекомендации.

Обратите внимание и на одну простую формулу – перемножаем объем помещения в кубических метрах на так называемую кратность и получаем оптимальные параметры мощности нужного в данном случае вентилятора. Для санузлов и кухонь, число кратности обычно равно 6-10. Теперь вы знаете, как рассчитать вентиляцию в квартире.

Кратность различных комнат

С теорией закончили – переходим к практике. «Пройдемся» по каждому помещению отдельно и подробно.

Туалет

Для этого помещения в принципе подойдет любой осевой вентилятор. Суть его работы состоит в том, что он как бы усиливает скорость выхода воздуха из помещения на улицу через вертикальную шахту.

Инструкция монтажа тут очень простая.

1. Демонтируем старую решетку вентиляционного отверстия.
2. Чистим отверстие – удаляем всю пыль, лишние выступы, гвозди, дюбеля и т.п.
3. Вставляем в нишу вентилятор.
4. Подводим к нему электропроводку. Тут получается, что один конец кабеля приходит на вентилятор, а второй подсоединен к отдельному выключателю. Принцип такой же, как и при подключении обыкновенной люстры.

Если туалет стандартный – то есть с маленькой площадью, то осевое устройство должно «справиться» и улучшить проветривание.

Ванная комната

В этом помещении, конечно, и площадь обычно побольше, и уровень влажности более высокий, чем в туалетах. Поэтому установка осевых вентиляторов тут если и будет актуальна, то только тех, которые обладают хорошей мощностью.

Более оптимальный вариант – это радиальная вытяжка, которая имеет форму улитки. В такой прибор изначально встроен более мощный моторчик, способный обрабатывать, куда большее количество воздуха, чем предыдущее изделие.

Кроме того радиальный прибор отличается меньшими энергозатратами и более тихим уровнем шума. Это возможно за счет того, что поток воздуха при «всасывании» сразу направляется вверх по центральному каналу.

Прибор радиального типа

Что же касается установки – то схема идентична тому, как собирается осевое устройство.

Вообще, получается, что монтаж вентиляции в квартире дело не очень сложное. Главное хорошо понимать принцип работы той или иной системы, а с ее установкой справится любой человек с навыками монтажника.

Теперь поговорим о таком непростом помещении, как кухня.

Что лучше устанавливать в кухне

Вся сложность в том, что кухни имеют относительно большую площадь. Поэтому одним вентилятором тут вряд ли получится обойтись.

В целом тут можно поступить кардинально – установить приточно-вытяжную вентиляцию.

Устраивается она примерно так:

1. На балконе или лоджии (либо на чердаке или над потолком) монтируется двигатель, который будет втягивать воздух из помещения, а назад «поставлять» свежий.
2. Между навесным и черновым потолком крепятся параллельно друг другу центральные воздуховоды из гибкого металла или короба из оцинкованной стали. По ним воздух будет вытягиваться и «поставляться» обратно.
3. К центральным воздуховодам подсоединяются рукава, второй конец которых подходит к вентиляционным отверстиям на потолке. Отверстий естественно должно быть несколько на одно помещение.

Схема приточно-вытяжной системы

Тут плюс в том, что один и тот же мотор сможет проветривать все комнаты квартиры, а не только лишь одно помещение. Ну а минус – это, конечно, то, что такие варианты вентиляции в квартире обходятся довольно дорого.

Если финансовые возможности не настолько хорошие, то можно смонтировать хороший вентилятор радиального типа и дополнительно поставить мощную вытяжку над плитой. Каркас вытяжки просто крепится к стене или к мебели, а от него к вентрешетке отходит рукав.

Схема устройства кухонной вытяжки для плиты

Вот такие рекомендации.

На этом наша статья закончена – давайте подведем итоги обзора.

Уличный ящик для электросчетчика — требования к электрощитку правила выбора и монтажа

Опубликовано Артём в 04.04.2019 04.04.2019

В последнее время многие владельцы загородных домов устанавливают счетчики расхода электроэнергии на улице — на фасаде дома. Это облегчает задачу представителям энергосбытовой компании по снятию показаний прибора. Чаще всего такой способ монтажа счетчиков используют в дачных поселках, то есть там, где владельцы домов могут отсутствовать длительное время.

Как выбрать счетчик для улицы

На фасадах домов устанавливаются бытовые счетчики, предназначенные специально для улицы. В отличие от обычных моделей, такие приборы способны выдерживать сильные перепады температур без потери точности подсчета потребляемой электроэнергии. Как и оборудование, предназначенное для установки в доме, такие счетчики могут быть:

• однотарифными или многотарифными;
• рассчитанными на однофазную или трехфазную сеть.

Помимо этого, уличные счетчики могут иметь разную мощность. Для частных домов обычно используются модели, рассчитанные на 5-10 А.

Состав шкафа учета

Кроме самого счетчика, в ящик устанавливается несколько автоматических выключателей и устройства ограничения перенапряжений. Вот примерный перечень автоматов, которые потребуется разместить внутри уличного ящика для учета электроэнергии;

• вводной автомат;
• автомат (автоматы) отходящих линий (в том числе розетки для временного подключения электроприборов);
• автомат, защищающий обогреватель;
• автомат, защищающий розетку для подключения модема (при его наличии).

Да, снятие показаний со счетчика становится автоматическим. Для этого его информационный выход подключается к модему, автоматически передающему данные в центр обработки. Дополнительный нюанс, который добавляется в схему шкафа учета – обогреватель, включающийся вручную или автоматически. Счетчик и модем – устройства электронные. Они любят чтобы в шкафу было тепло.

Обогреватель для ящика учета с креплением на DIN-рейку

Внедрение ограничителей перенапряжения (ОПН) производится сейчас повсеместно. К слову сказать, установка ОПН в одной точке электрической сети полностью не снимает проблемы, возникающие при грозовых разрядах и коммутационных перенапряжениях. Эта защита комплексная и многоуровневая и требует системного подхода. Но польза от их правильной установки ощутима.

Установка ОПН, да и вводного щитка с прибором учета в целом не обойдется без сооружения контура повторного заземления. Естественно, вывод от него нужно расположить непосредственно под щитком.

Бокс для счетчика

Согласно нормативам ПУЭ, установленный электросчетчик на фасаде дома должен быть утеплен. Однако, поскольку существуют модели приборов учета, на работу которых низкие температуры не влияют, соблюдать это правило в наше время не обязательно. Для счетчика можно приобрести обычный пластиковый или металлический бокс. Главное — подобрать максимально герметичную модель. Ведь пониженные температуры — это не единственное, что может оказывать негативное воздействие на прибор в уличных условиях.

Сегодня в продаже существуют боксы разной влагостойкости. При покупке этого оборудования следует прежде всего посмотреть на его маркировку. Для улицы подходят модели со степенью защиты не ниже IP53-IP54. Помимо этого, при выборе бокса обязательно нужно убедиться в том, что предназначен он для использования именно вне помещений. Дело в том, что современные производители выпускают в том числе и влагостойкие ящики, предназначенные для установки только в доме. Причем степень их защиты может доходить до IP66.

Подбирать ящик следует также с учетом конструктивных особенностей самого счетчика. Так, к примеру, для приборов учета однофазных и трехфазных используются разные по конструкции модели боксов. Ну и, конечно же, при покупке ящика под счетчик стоит убедиться в том, что на его дверке имеется застекленное окошко, через которое можно будет снимать показания.

Требования к конструкции шкафа учета

Уличный ящик должен быть соответственно защищен от попадания внутрь пыли и влаги. Не вдаваясь в подробности формирования маркировки степеней защиты отметим, что корпус щитка учета на улице должен иметь защиту IP44 и выше. Можно дополнительно расположить его под навесом – хуже от этого точно не будет. Но снижать степень защиты из-за этого не стоит. Ситуации бывают разные: прохудившаяся крыша, оборвавшийся поливочный шланг или разыгравшиеся дети могут поспособствовать попаданию влаги внутрь щита. И тогда – недалеко до беды: залитый водой узел учета будет испорчен коротким замыканием.

Второе – бокс должен быть защищен от доступа посторонних лиц и запираться на замок. Здесь есть один нюанс: почти все производители, за редким исключением, не отягощают себя уникальными ключами от этих замков. Поэтому вскрыть такой щиток может любой желающий, имеющий в наличии такой же ключ.

Если ключ от бокса универсален, позаботьтесь об установке дополнительных ушек под навесной замочек. Это немного подпортит эстетику, но добавит вам спокойствия.

Для ввода кабелей в щиток учета он должен либо обладать штатными сальниковыми вводами, либо вам придется докупить их самостоятельно и установить. Наличие в комплекте у щитков и боксов резиновых сальников не должно добавлять оптимизма. Используйте те сальники, которые затягиваются с помощью ключа (для ИЭКа это серия PG или им подобные). Они не только наглухо перекроют доступ влаге внутрь бокса, но и обеспечат надежную фиксацию кабелей на входе.

Вводные сальники серии PG

Электросчетчик на фасаде дома: нормативы установки

При монтаже прибора учета на улице соблюдаются стандартные нормативы:

1. Максимальное расстояние от столба ЛЭП до вводного устройства не должно превышать 25 м. В противном случае требуется установка промежуточного столба.
2. Проводка, соединяющая линию и дом, должна располагаться на высоте не менее 6 м над тем местом, где проезжают автомобили и не менее 3.5 м над пешеходными дорожками.
3. К самому зданию проводники должны крепиться на высоте не менее 2.7 м. Обычно под провод устанавливают шест.

Монтировать электросчетчик на фасаде дома можно только по требованию энергосбытовой компании или после получения в этой организации соответствующего разрешения.

Выбор шкафа учета

Итак, бокс для размещения приборов учета должен:

• вместить в себя счетчик и электрооборудование, необходимое для выполнения возложенных на него функций;
• соответствовать требованиям по защите от вредных факторов окружающей среды;
• Защищать от несанкционированного доступа;
• Обеспечивать герметичный ввод питающего и отходящих кабелей.

Выбирая бокс по этим критериям, начнем с производителя продукции. Все серьезные фирмы, производящие электрооборудование, выпускают и оболочки щитов различного назначения. К ним относятся;

• ABB
• Viko
• Schneider Electric
• Legrand
• TDM
• ИЭК.

В данном списке производители перечислены в порядке убывания цены. К сожалению, последний элемент списка является бюджетным вариантом и далеко не самым лучшим.

Если имеется возможность приобретения фирменной продукции в широком ассортименте, в том числе и под заказ, внимательно ознакомьтесь с каталогами производителя. У каждого из них есть много нюансов, связанных, например, с тем, что входит в стандартный комплект поставки щитка, а что приобретается отдельно.

В основном же покупка бокса сводится к походу в ближайший торговый центр, где на полках выставлены наиболее пользующиеся спросом модели щитовой продукции различных производителей. Естественно, там вы увидите и дорогие модели высокого качества, и изделия качеством похуже. Выбор за вами.

Как подключить счетчик

Подключать электросчетчик на фасаде дома должен лицензированный специалист. Самостоятельно эту работу выполнять крайне не рекомендуется. В любом случае ввод прибора учета в эксплуатацию возможен только после подачи заявки в энергосбытовую компанию и проведения всех необходимых проверок. Устанавливается счетчик на фасаде дома по следующей технологии:

• перед началом монтажа линия обесточивается;
• бокс со счетчиком крепится к стене на высоте от 0.8 до 1.7 м над уровнем почвы;
• входная линия от столба подключается к автоматическому выключателю (под него в уличных боксах имеется отдельное гнездо);
• от выключателя провода присоединяются непосредственно к счетчику;
• выход от прибора учета подключается к вводному автомату (располагают в доме).

Подключение к уличному счетчику по нормативам должно выполняться с использованием провода заземления. Оканчивается установка счетчика на фасаде дома пробным пуском.

Корпус щита учета или пустой шкаф?

Практически все производители выпускают специализированные боксы, предназначенные для размещения в них узла учета электроэнергии с минимальным набором комплектующих. Достоинства выбора такого варианта очевидны:

• Все элементы, подлежащие опломбированию при регистрации узла учета, находятся в определенных зонах. Эти зоны снабжены перегородками и закрываются специально предназначенными для этого панельками. Предусмотрена возможность установки пломб, препятствующих снятию этих панелек.
• Счетчик располагается за дверцей со смотровым окошком. Для доступа к снятию показаний открывается внешняя дверь. Внутренняя же отпирается своим ключом. Для проверяющего проникать за нее не всегда целесообразно.
• Дизайн такого щитка выгодно отличается от обычного бокса, пользоваться им удобнее.

Но есть вариант сборки щита учета и в обычной пустой оболочке с монтажной панелью. Но для этого придется дополнить состав оборудования щитка парой пластиковых боксов под опломбировку. В них будут размещены вводной автоматический выключатель и ОПНы. Их потребуется опломбировать, с целью исключить потребление электроэнергии без учета. Представители энергосбытовой компании должны быть уверены, что вы не подключите нагрузку до счетчика.

Производители шкафов учёта

К выбору подобного оборудования нужно подходить ответственно, так как от него в немалой степени зависит собственная безопасность. Поэтому изделие должно соответствовать таким требованиям:

• Экологическая безвредность.
• Максимальная защита от получения электротравм.
• Размещаемое оборудование должно подходить по размерам во избежание замыкания.
• Ограничение доступа посторонним.

Все современные известные производители выпускают продукцию, отвечающую этим требованиям. Она проходит необходимое тестирование в контролирующих организациях и имеет сертификаты соответствия и безопасности. Продукцию этих фирм можно приобретать без сомнений:

1. ABB;
2. Viko;
3. Schneider Electric;
4. Legrand;
5. TDM;
6. ИЭК.

Покупая продукцию даже таких фирм, необходимо заранее узнать все нюансы конкретной модели: комплектацию, размеры, степень защиты. В этом случае гарантировано приобретение продукции соответствующего качества и исполнения.

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 21569
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Уличный ящик для учета электроэнергии – классификация и критерии выбора

Всем давно известно, что существуют требования энергоснабжающих организаций, которые определяются одним правилом – свободный доступ к счетчикам учета электроэнергии представителей этих организаций. Поэтому сегодня повсеместно счетчики выносятся из квартир в подъезды, из частных домов на улицу за территорию участка. И если в первом случае монтаж дополнительных устройств не предполагается, то во втором без них не обойтись. Итак, такие приборы обычно монтируются на столб и называются они – уличный ящик для счетчика электроэнергии.

Основное назначение этого ящика – защита внутреннего оборудования от погодных условий, от злоумышленников и обеспечение безопасности, как всей электрической части, так и окружающих людей.

Разновидности уличных ящиков

В настоящее время рынок предлагает две разновидности, в основе их классификации лежит материал, из которого ящики изготавливаются. Это металл и пластик. Но необходимо отметить, что модификаций данного устройства огромное количество, хотя предназначены все они для одних и тех же целей (о них уже было упомянуто).

Но среди производителей не существует определенных точных терминов. То есть, ящики для счетчиком могут называться по-разному. К примеру, шкаф или щит учета электроэнергии, бокс или учетно-распределительный щит. Все эти модели выпускаются под разными названиями, но это одно и то же с разными габаритными размерами и предназначенные под разную начинку. Но во всех них предусмотрена возможность установки счетчика учета электроэнергии.

Какие еще требования предъявляются к этим установкам?

• Во-первых, уличный ящик должен быть практичным. Находясь на улице, он подвергается негативному воздействию погодных условий и солнечным лучам. И такие нагрузки щит должен хорошо выдерживать, то есть, обладать долгосрочным сроком эксплуатации.
• Во-вторых, он должен быть удобным при монтаже и в обслуживании. Поэтому практически во всех моделях предусмотрена установка счетчика и дополнительной аппаратуры на DIN-рейку.

Поэтому многие владельцы загородных домов считают своим долгом самостоятельно провести монтаж уличного шкафа, забывая о том, что представители энергоснабжающей организации могут такую установку и не принять, наложив еще вдобавок и штраф. Поэтому рекомендуется монтажные работы переложить на плечи специалистов, имеющих допуск на проведение данного вида работ. Вам просто необходимо оставить заявление, мастера сами придут и все установят, а контролер составит акт о приемке счетчика к обслуживанию.

Не будем лукавить, можно добиться и самостоятельного монтажа. Только для этого надо будет получить разрешение на проведения электромонтажных работ. А вот дадут ли такое разрешение – это вопрос.

Разнообразие модельного ряда

Какие существуют модели? Все зависит от конструкции ящика. Вот только некоторые позиции:

• Разборные или цельные.
• Скрытые или открытые.
• Напольные или навесные.
• Встраиваемые или настенные.

Сюда же можно добавить большое разнообразие размерных показателей. Кстати, габариты будут зависеть от того, что предполагается размещать в уличный щит, какова будет его начинка кроме счетчика учета электроэнергии. К тому же многое будет зависеть от того, какой прибор учета будет в него устанавливаться: одно- или трехфазный. Многие конструкции снабжены смотровыми окошками для удобства списывания набежавших киловатт.

Вот несколько маркировок, которые определяют модели:

• ЩРН – распределительно навесной.
• ЩРВ – встраиваемый.
• ЩУРН – учетно-распределительный навесного типа.
• ЩУРВ – встраиваемого типа.
• ЩУ – стандартные щиты учета.
• ШКН – шкаф для контроля напряжения.
• ВРУ – вводно-распределительный.
• ГРШ – главный распределительный.

Также можно сегодня приобрести небольших размеров боксы влагозащищенные или антивандальные.

Как правильно выбрать ящик

На что необходимо обратить внимание, выбирая шкаф для счетчика? В первую очередь определяется тип самого счетчика: однофазный или трехфазный. Отсюда и выбираются габариты шкафа. Установка трехфазного счетчика требует ящика больших размеров. А вот будет он металлическим или пластиковым – не столь важно, потому что производители гарантируют высокую защиту своих изделий от погодных условий эксплуатации.

Другие критерии выбора:

• Необходимо обратить внимание, есть ли отверстие для ввода питающих проводов. Оно должно быть снабжено или резиновым уплотнителем, или пластиковой муфтой.
• Оптимальный вариант, если шкаф имеет окошко для снятия показаний. То есть, нет необходимости открывать его для этих целей.
• Хорошо, если в его конструкции есть ушки для пломбирования.

Многие производители предлагают стандартную комплектацию данного вида устройств, куда входит наклеенная этикетка на дверцу или боковину бокса, инструкция по монтажу и обслуживанию, табличка с сертификатом качества, колпачки, закрывающие крепежные элементы, ключ и другие мелочи.

Конечно, если вы не специалист, то самостоятельно выбрать уличный ящик для счетчика учета электроэнергии будет затруднительно. Хотя разобраться в этом вопросе несложно, потому что в интернете много информации на сайтах производителей и дистрибьюторов

Какой ящик подобрать, чтобы разместить счетчики электроэнергии в уличных условиях

1. Производители ящиков для электросчётчиков
2. Особенности боксов для счётчиков электроэнергии
3. Примеры нескольких моделей выносных ящиков

Ящики, которые предназначены для установки счётчиков электроэнергии на улице, по-иному называются пунктами выносного учёта. Кроме самих счётчиков, в них устанавливается различная аппаратура типа автоматического выключателя или грозозащиты. Речь идёт именно о тех боксах, которые располагаются на фасадах здания или на столбах.

Кроме таких моделей, есть шкафы, но они предназначены для магистрального электрического снабжения, на токи силой 1600 А. Сейчас же речь пойдёт о тех ящиках, которые устанавливаются в качестве выносного бокса учёта менее глобального назначения.

Производители ящиков для электросчётчиков

На нашем рынке можно найти около десятка брендов, которые производят разного типа корпуса. Эти компании продолжительное время занимаются производством электротехнической продукции всевозможных типов – светотехникой, модульным оборудованием, оборудованием для промышленных установок, приборами контроля учёта и измерения. Не обходят стороной и оборудование защиты и автоматизации, корпуса, различные аксессуары для монтажных изделий и т. п.

Ящики могут различаться по способу монтажа и уровню защиты, а также по дополнительным функциям и особенностям. Бренды включают в себя как отечественных производителей, так и зарубежных.

• ЭЛЕКТРОПЛАСТ (Россия).
• Viko (Panasonic, Япония).
• Meсas (Россия).
• ABB (Шведско-швейцарская компания).
• ИЭК (Россия).
• TDM (Россия).
• Schneider Electric (Франция).
• Legrand (Турция) и др.

Подбирать ящик для вашего счётчика электроэнергии следует той же марки, что и сам прибор. Так вы наверняка добьётесь полноценного объединения устройств с оболочкой, и необходимых параметров по соединению кабелей и степени защиты.

Особенности боксов для счётчиков электроэнергии

Разные модели могут обладать той или иной степенью защиты, от IP20 до IP65.

Кроме того, по способу монтажа бренды корпусов и боксов делают модели следующих типов:

• открытые;
• скрытые;
• напольные;
• встраиваемые;
• накладные.

Боксы для счётчиков электричества могут быть разными по конструкции – цельными или сборно-разборными.

В зависимости от того, какой набор приборов будет помещаться в ящик, можно найти модели с разными параметрами по высоте, ширине и глубине.

Вариация моделей щитов и боксов учёта электроэнергии может зависеть от того, сколько фаз у вашего электро счётчика. Одни подходят для трехфазных счётчиков, иные – только для однофазных.

Большинство ящиков для приборов учёта электроэнергии снабжаются окошком, через которое можно снять показания без вскрытия бокса. В зависимости от ударной прочности корпуса, можно выбрать модель с наивысшими показателями, чтобы не волноваться о её случайном повреждении.

Из чего же делают выносные (уличные) боксы? Материалами для таких ящиков чаще всего выступает пластик.

Примеры нескольких моделей выносных ящиков

Например, рассмотрим пластиковый бокс от фирмы ABB. Модель для наружного монтажа способна вместить в себе 36 модулей, класс электроизоляции – II, а степень защиты – IP41. Габариты такого бокса 305 × 500 × 120 мм. Его ударная прочность составляет 6 Дж, а диапазон рабочей температуры лежит от -20 до +85 °C.

Материалом для рассматриваемой модели является термопластик. К его свойствам относятся: самозатухание, стойкость к тепловому воздействию и воздействию открытого огня до 650°C. Дополнительно бокс может выдерживать влияние химических веществ типа кислот, масел, щелочей, солевых растворов, а также обычной воды. Он стойкий к воздействию ультрафиолета и различных атмосферных явлений. Стоимость такой модели составляет около 2300 рублей.

Если вы не доверяете пластику, то можно приобрести выносной щит учёта в металлическом исполнении. Например, модель ЩУ-1-1А-40-УХЛЗ имеет металлическую оболочку со степенью защиты IP54. Её размеры 300×310×150 и она выполнена в виде навесного ящика. Дверца этого шкафчика может запираться на замок. В комплекте к этому щиту учёта сразу предоставляется два ключа.

Если необходима степень защиты IP65, тот же производитель ABB предлагает и такие модели. Корпус выполняют из самозатухающего поликарбоната, в котором малое содержание галогенов. Такие ящики стойкие к нагреву до 960°C, а диапазон рабочих температур расширяется до значений от -25 до +115°C. Ударная прочность такого бокса тоже выше, 20 Дж. При необходимости, он может быть установлен в зонах с высокой пожароопасностью и в зонах взрывоопасных.

Для того чтобы выбрать посредством интернета подходящий именно к вашим условиям эксплуатации ящик для счётчика электричества, лучшие заходить на сайты производителей или их дистрибьюторов. Именно там вы сможете найти наиболее полную информацию по всем моделям счетчиков и их характеристики.