Этапы установки железных дверей своими руками, особенности и этапы выполнения работы

Установка железной двери

Основным показателем безопасности жилища является конечно же входная дверь. И в особенности важным фактором становится установка металлической двери, своими руками которую провести не всегда просто. В частности, от правильно установки будут зависеть и эксплуатационные качества дверной конструкции. Потому, какой бы хорошей не была дверь, от качества монтажа будет зависеть то, как она будет служить. Далее мы рассмотрим основные принципы, советы и разберем несколько вариантов того, как проводится установка металлической двери своими руками. Итак, начнем!

Подготовительные работы

В первую очередь, непосредственно на фазе подбора двери необходимо тщательно провести все замеры. Поскольку для оформления заказа дверной системы следует четко указывать габариты дверного проема. В данном случае также могут возникнуть некие сложности, которые обуславливает дверная коробка и слой цементного раствора по периметру. И потому не всегда можно правильно провести замеры, поскольку непосредственно края дверного проема не видны.

Также следует обратить внимание и на высоту конструкции, поскольку, если внизу находятся порожки или, к примеру, приподнята лудка, все это устраняется и проводится полный демонтаж вплоть до основания пола. Кроме того, верхняя часть не подлежит расширению, поскольку там расположена опорная балка, и ее демонтаж (что собственно и необходимо при увеличении высоты) может потребовать полностью демонтировать участок стены, в котором расположен проем. Кроме того, и боковые стороны подлежат расширению только в той степени, в которой это позволяет сделать опорная балка. Таким образом, говоря о размерах, следует отметить, что дверная коробка устанавливаемой двери должна быть меньше проема на 4-5 сантиметров как по ширине, так и по высоте.

Непосредственно для проведения работ необходимо подготовить следующий инструмент:

  1. В первую очередь это перфоратор или же дрель с буром или лопаткой.
  2. Также необходимы уровень и рулетка.
  3. При этом понадобиться болгарка или же угловая шлифовальная машинка.
  4. Кроме того, следует запастись деревянными колышками, а лучше доской топором и пилой, чтобы сделать их самому.
  5. Не стоит забывать и о шуруповерте, поскольку понадобиться крепить комплектующие.
  6. И последним станет молоток или кувалда.

Непосредственно о выборе строительных материалов, здесь важную роль играет тип заполнения пространства между коробкой и стеной. Таким образом это будет или строительная пена, или же цемент с песком для замеса раствора.

Непосредственно для закрепления входной металлической двери рекомендуется использовать анкера или же специальные металлические прутья.

Установка входной металлической двери своими руками: этапы работ

Не зависимо от того, какую дверь имеет конструкцию, или из каких материалов изготовлена, процесс установки в любом из случаев будет практически идентичным. Единственным различием будут некоторые нюансы, что в каждом отдельном случае будет отражаться на отдельных особенностях монтажа. Данные факторы зависят непосредственно от особенностей двери. К примеру, при возможности отделения створки от коробки, дверь необходимо разобрать и на время закрепления коробки створку держать в стороне. Непосредственно саму коробку необходимо обклеить малярным скотчем, или же специальной защитной пленкой.

Говоря в частности о установке металлических входных дверей, перед началом их монтажа следует заполнить внутреннюю часть коробки наполнителем, в роли которого может быть использована строительная пена или цементный раствор. После чего дать высохнуть наполнителю до начала монтажа.

Проведение работ состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка проема к монтажу.
  2. Непосредственно установка входной металлической двери своими руками.
  3. Завершение монтажа.

Итак, рассмотрим каждый этап более подробней.

Подготовка проема

В первую очередь необходимо провести демонтаж старой дверной конструкции. При этом, если не планируется эту дверь еще куда-либо устанавливать не следует осторожничать, главное не повредить стены. В особенности при работе со стенами необходимо быть осторожным если они выполнены из пеноблоков, поскольку материал довольно хрупкий.

Для начала необходимо снять полотно двери, в частности или выкрутить петли с лудки или же просто снять с них створку. После чего при помощи болгарки надрезаем дверную коробку и ломиком вынимаем ее из проема.

После следует очистить проем от раствора и штукатурки, что легко делается с использованием перфоратора или ударной дрели. При этом большую часть своего внимания необходимо уделить именно нижней части проема. В конечном итоге новая дверь должна монтироваться на уровне пола. Такая очистка также полезна и для выявления негодных в использование оснований. Поскольку при долгосрочной эксплуатации могла прийти в негодность кладка или брус, которые выкладываются в качестве основания под дверью. Соответственно эти элементы подлежат удалению и замене.

Установка металлической двери своими руками

На данном этапе работ нам понадобится помощник, конечно, при установке более легких дверей можно справится и самому. Но с железной дверью такое решение можно отбросить сразу же. В первую очередь необходимо поставить в проем новую дверную коробку, после чего с помощью уровня проверить возможность вертикальной установки двери. Непосредственно саму проверку необходимо проводить, обращая внимание на каждую из плоскостей, при этом проверять в нескольких местах.

Читайте также:
Устройство вентилируемой кровли.

После чего, если возникают проблемы с неровностями, их следует удалить и довести проем до идеала, чтобы монтаж представлялся возможным. Далее фиксируем положение коробки, для этого используются подготовленные колышки.

Кроме того, отметим, что предварительно фиксировать дверь гвоздями не стоит, поскольку это может привести к смещению коробки, что не скажется положительно на результате работ.

После фиксации можно приступать к закреплению. Проводить его можно несколькими вариантами в зависимости от особенностей двери. Здесь играет роль ее конструкция и материал производства. Минимально предусматривается три точки крепления с каждой из боковых сторон, а также по две внизу и вверху.

В первую очередь проводится закрепление боковой стороны. В частности, изначально той, с которой расположены петли. При этом закрепление проводится, начиная с верхней точки. После каждого крепежного элемента ровность поверхности проверяется уровнем. По завершению крепления стороны навешивается дверное полотно и проводится регулировка дверной коробки. Также следует обратить внимание на возможные деформации или чрезмерное натяжение конструкции.

Далее проводится закрепление противоположной стороны, опять же проверяя уровнем положение коробки. Затем крепится верх, а после чего низ.

Всего разделяют три основных вида креплений, которые используются при монтаже металлической двери. Рассмотрим каждый из них более подробней.

Способы крепления входной металлической двери

  1. Первым способом становится анкерное или же штыревое крепление. Такой вид встречается наиболее часто, при этом в дверях любых конструкций и материалов. Непосредственно рассматривая металлические системы, то можно сказать, что он является их неотъемлемой частью. Он подразумевает собой просверливание отверстия в стене через проушину. После чего в него вставляется анкерный болт или же крепежный штырь. После чего крепежный элемент вбивается в стену до упора и закрепляется на проушине, в случае штыря используется сварка, для болта же резьбовое соединение.
  2. Второй тип крепления также анкерное, но проводится оно через полотно дверной конструкции. Проводится таким же образом, как и в первом варианте, но при этом отверстия делаются через торец дверной коробки.
  3. И последним вариантом становится крепление типа захват. Наиболее часто встречается такое при установке металлических конструкций. В данном случае проводится крепление специальной окаемкой двери за проем с наружной стороны, и в то же время приваривается зацеп с внутренней. В особенности такое решение максимально подходит для домов с монолитными стеновыми панелями.

Завершающий этап

После закрепления дверной коробки проводится установка полотна двери. Соответственно проводится проверка выполненной работ. В рамках проверки сначала дверь приоткрывается наполовину, после чего открывается полностью. Заметим, что ни в одной из представленных позиций полотно не должно шевелится самостоятельно. Кроме того, в закрытом положении не должно возникать люфтов. Если по результатам такой простой проверки никаких недочетов не найдено, то можно проводить заделку пространства между коробкой и стеной.

Здесь можно применить строительную пену. Но отметим, что ее прочность достаточно мала, что значительно понизит взломоустойчивость двери. Но при этом процесс заделки будет довольно простым и быстрым.

Более хорошим вариантом станет использование цементного раствора, желательно с добавлением алебастра. Такой раствор поможет максимально плотно заполнить пространство. Лучше всего закидывать его руками, что будет гораздо лучше, чем использование шпателя или мастерка. Консистенция его должна напоминать творожную массу.

Также обязательно необходимо проверить работу замочных механизмов. При необходимости проводится настройка ответных частей, которые расположены в коробке. Далее по периметру двери предусматривается специальный уплотнитель. Кроме того, если устанавливается не новая дверь может понадобиться замена или ремонт замков.

Далее, спустя день можно удалить защитную пленку, или малярный скотч (смотря что было предусмотрено). Последним шагом станет только навесить наличники, если они необходимы.

На этом установка входной металлической двери своими руками подходит к концу. В завершении необходимо только обустроить откосы, что поможет замаскировать места крепления и придать завершенный эстетический вид. Также, в завершении, предлагаем вам посмотреть видео о том, как проводится установка металлической двери своими руками.

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Пошаговый демонтаж двери

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Читайте также:
Что такое нивелир? Описание, особенности, виды и применение нивелира

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Схема подготовки дверной коробки следующая:

p, blockquote 6,0,1,0,0 –>

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

  • как отличная защита от грабителей;
  • как хорошая изоляция звука и тепла;
  • как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Важно! Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

Читайте также:
Холодильник на балконе – примеры и варианты исполнения, отзывы

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

  • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

p, blockquote 20,0,0,1,0 –>

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

  • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
  • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
  • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
  • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
  • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

  • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
  • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

  • Специальной закладной деталью;
  • Стальным механизмом;
  • Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –> p, blockquote 27,0,0,0,1 –>

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Датчик протечки воды: как грамотно смонтировать систему обнаружения потопа

Многие счастливые владельцы благоустроенного жилья частенько забывают о крайне неприятных проблемах, которые имеют обыкновение появляться там, откуда их не ждешь. Речь идет об элементарных протечках. Их появление, чаще всего, связано с неприятными разбирательствами с соседями, порчей имущества и, соответственно, серьезными незапланированными расходами. Кроме того существует еще и угроза поражения электрическим током при попадании в электросеть влаги. Единственным способом решения всех этих проблем является грамотно установленный датчик протечки воды. Вернее, целая система, собранная из этих устройств.

Как работает такая система?

Современная промышленность выпускает два типа таких датчиков. Это проводные приборы, соединяющиеся с контроллером с помощью провода, и беспроводные, посылающие радиосигнал. Вне зависимости от типа устройства они оснащаются двумя электродами. Если датчик погружается в воду, его полюса замыкаются и прибор посылает сигнал на контроллер. Тот, в свою очередь, перенаправляет его на вентили запорной аппаратуры и немедленно блокирует подачу воды. На всю процедуру уходит не больше 15 секунд.

Датчик протечки воды при попадании на него влаги срабатывает. Сигнал передается на контроллер, перекрывающий подачу воды. На все операции уходит не более 15 секунд

Читайте также:
Что делать, если часто перегорают светодиодные лампы

Вода будет отключена до тех пор, пока авария не будет устранена. После чего достаточно выполнить несколько несложных операций и устройство готово к работе. Грамотно подключенная и нормально функционирующая система полностью гарантирует надежную защиту от внезапных протечек водопровода или отопления.

Чтобы сэкономить, некоторые умельцы рекомендуют собрать датчик протечки воды своими руками. К сожалению, это практически невозможно. Сам по себе прибор достаточно прост, но сделать его абсолютно безопасным сложно. Самодельное устройство грозит электротравмой всем, кто проживает в доме.

Что входит в систему защиты от протечек?

Существует множество вариаций систем защиты жилья от протечек. Наиболее распространены Нептун, Аквасторож и Gidrolock (посмотреть подробнее можно в конце статьи). Принципы их работы сходны. Они предназначены для работы с шаровыми кранами на электроприводе диаметром 1”, ½” или ¾”. Устройства могут не только перекрывать воду, но и подавать при этом световой либо звуковой сигнал. Так же они легко совместимы с системами типа «умный дом» и могут быть в них интегрированы.

Любая система защиты от протечек воды включает в себя датчик утечки, управляющее устройство контроллер и шаровый кран с электроприводом

Поговорим более подробно об одном из таких устройств, о приборах Нептун. Они выпускаются в разных вариациях, однако во всех присутствует:

  • Контроллер. Предназначен для обработки сигнала, поступающего от датчиков, и подачи управляющего напряжения на шаровые краны с электроприводом. Кроме того устройство отвечает за питание всех датчиков, а так же за звуковое или световое оповещение об аварии. Контроллер может быть смонтирован в любом удобном для пользователя месте за исключением тех, где на него может попасть вода. Выпускается в различных конструктивных исполнениях.
  • Датчик утечки воды. При попадании влаги устройство подает сигнал контроллеру. Подключается только к безопасному источнику питания, поэтому при случайном касании пластин безопасно для окружающих. Устанавливается в местах, где наиболее вероятны протечки: около стиральных машин, ванн, душевых кабин, раковин и т.п. Производитель обычно рекомендует не реже чем раз в 3 месяца протирать пластины датчика влажной губкой. Эта операция проводится для профилактики и с целью проверки работоспособности всей системы.
  • Шаровой кран с электроприводом. Узел предназначен для блокировки отопления либо водоснабжения в случае протечки. Устройство надежно удерживает воду вплоть до устранения аварии. Прибор устанавливается сразу после вводных вентилей в водоразборном шкафу. Для его монтажа лучше всего привлекать специалиста сантехника, поскольку соединение выполняется только силовым кабелем ПВС 3х0,5 либо его аналогом через распаечную коробку.

Количество элементов системы может варьироваться в зависимости от особенностей места ее установки.

Правила проведения грамотного монтажа

Прежде, чем приступить к установке системы, следует составить подробную схему размещения всех ее элементов, на которой нужно будет отметить место расположения каждого устройства. В соответствии с ней еще раз проверяется, достаточно ли для установки длины идущих в комплекте соединительных проводов, если они предусмотрены конструкцией приборов. Собственно установка проводится в следующей последовательности:

  • Размечаем участки установки датчиков, кранов и контроллера.
  • Согласно схеме соединения прокладываем монтажные провода.
  • Врезаем шаровые краны.
  • Устанавливаем датчики.
  • Монтируем контроллер.
  • Подключаем систему.

Остановимся подробнее на самых важных этапах.

Этап #1 — врезка шарового крана

Как уже отмечалось, установку шарового крана с электроприводом лучше всего доверить специалисту. Устройство монтируется после ручных вентилей на вводе трубопровода. Категорически запрещено устанавливать конструкции вместо кранов на вводе.

Перед узлом рекомендуется поставить на трубопровод фильтры, очищающие воду. Так приборы прослужат дольше. Необходимо так же обеспечить для них бесперебойное питание. В рабочем режиме устройство потребляет порядка 3 Вт, в момент открывания/закрывания вентиля – около 12 Вт.

Этап #2 — установка датчика

Прибор может быть установлен двумя способами:

  • Монтаж в пол. Такой способ рекомендуется производителем. Он предполагает врезку устройства в плитку или напольное покрытие на участках вероятного скопления воды при возможной протечке. Контактные пластины датчика в таком случае выводятся на поверхность пола так, чтобы они были приподняты на высоту порядка 3-4 мм. Такая установка исключает ложное срабатывание. Провод к прибору подводится в специальной гофрированной трубе.
  • Установка на поверхность пола. В этом случае прибор укладывается прямо на поверхность напольного покрытия контактными пластинами вниз.

Установить датчик утечки воды своими руками достаточно просто, особенно если используется второй способ.

Производители рекомендуют устанавливать датчик протечки воды в пол. Так, чтобы панель с контактами была приподнята на 3-4 мм. Это исключает возможность ложного срабатывания

Этап #3 — монтаж контроллера

Питание на контроллер должно подаваться из силового шкафа. К прибору подводится ноль и фаза согласно схеме подключения. Для установки устройства требуется выполнить следующие операции:

  • Готовим отверстие в стене под монтаж коробки контроллера.
  • Штробим углубления под провода питания от места установки до силового шкафа, до каждого датчика и до шарового крана.
  • Устанавливаем на подготовленное в стене место монтажную коробку.
  • Готовим прибор к монтажу. Снимаем его лицевую крышку, поочередно надавив на защелки на лицевой части устройства тонкой шлицевой отверткой. Снимаем рамку и соединяем все провода в соответствии со схемой. Устанавливаем подготовленный контроллер в монтажную коробку и фиксируем его минимум двумя винтами.
  • Собираем прибор. Осторожно устанавливаем на место рамку. Накладываем лицевую крышку и давим на нее до тех пор, пока не сработают обе защелки.
Читайте также:
Чем примечательна бетонная решетка для парковки?

Если система собрана правильно, после нажатия кнопки включения она начинает работать. Об этом обычно свидетельствует светящийся индикатор на контроллере. При протечке цвет индикации с зеленого меняется на красный, раздается звук зуммера и кран блокирует подачу воды.

Чтобы устранить аварийную ситуацию, закрываются ручные вентили трубопровода и отключается питание контроллера. Затем устраняется причина аварии. Датчики протечки вытираются насухо, включается питание контроллера и открывается подача воды.

Грамотно установленная система защиты от протечек надежно защищает от всевозможных неприятностей, связанных с утечкой воды

Видео-обзоры систем «Нептун» и «Аквасторож»

Система защиты от протечек избавляет от множества проблем и лишних расходов. Затраты на возмещение ущерба несопоставимы со стоимостью устройства. Монтаж приборов лучше всего доверить специалистам, которые грамотно и быстро проведут установку.

Как показывает практика, самостоятельно изготовленные конструкции далеко не всегда выполняют свои функции, кроме того они потенциально опасны. Не стоит экономить на безопасности своих близких, правильнее всего приобрести и установить сертифицированное надежное устройство.

Куда ставить датчики протечки воды и какие датчики бывают

Система контроля протечки воды, наверное, самая распространённая из всех систем, которых многие относят к «умному дому», поскольку это что-то наиболее простое для понимания, её полезность очевидна.

Я несколько раз слышал от людей (которые слышали словосочетание «система контроля протечки», но не изучали принцип работы) мнение о том, что система считает расход воды на входе в квартиру или дом, и если вода идёт, когда идти не должна, значит, где-то протечка. Так делать совершенно неправильно. Но я даже один раз проектировал на базе ОВЕНа систему, работающую именно так: кнопка «ушёл» и счётчики с импульсными выходами, сколько-то импульсов разрешено, больше — авария. Не реализовывал, к сожалению (или к счастью).

Система работает гораздо проще: когда вода попадает на датчик, система срабатывает, и в зависимости от алгоритма работы либо перекрывает подачу водоснабжения, либо отопления, либо отправляет смс.

Важный вопрос: где ставятся датчики протечки? И не менее важный: не портят ли они интерьер санузла?

Ответ сразу на второй вопрос: они ставятся там, где их почти никогда не видно. И там, где невозможно случайное попадание на датчик брызг воды при нормальной эксплуатации. Никто не кладёт датчик на открытом месте, где его видно, и куда можно плеснуть водой.

Места установки датчика, в порядке повышения степени паранойи:

  • На полу за стиральной или посудомоечной машиной. При сливе воды через гибкий шланг есть вероятность протечки из-за плохо закреплённого или уже отслужившего своё шланга. Тем более, что стиралка вибрирует при работе, что увеличивает риск протечки гибкого шланга.
  • Под кухонной мойкой. Это не санузел, где мы можем увидеть, если вода протечёт.
  • Под ванной или под душевой кабиной.
  • Под раковиной с тумбой. Под навесной раковиной без тумбы смысла ставить нет, так как протечки и так будет сразу видно, и больше, чем находится в раковине, воды не протечёт.
  • Под коллекторным шкафом или какими-то узловыми соединениями.
  • Под отопительным котлом, бойлером, насосами системы отопления.
  • За инсталляцией унитаза ставить необязательно. Но если ставите, то надо сделать лючок у пола, чтобы можно было достать датчик протечки для осмотра или замены.
  • Под батареями радиаторного отопления.

Вот пример раковины с тумбой:

Очевидно, что если протечёт сифон слива раковины, что случается не так и редко, мы увидим лужу или вода протечёт нам прямо на ноги. Зато, если поставить датчик протечки под такой раковиной, на него будет постоянно попадать вода при умывании. Другое дело — датчик протечки воды под тумбой, стоящей на полу: датчик там не видно, вода на него случайно не попадёт, протечку воды можно не заметить.

Аналогично, под душевой кабиной или ванной датчик протечки воды нужен обязательно. Под душем с трапом датчик протечки не нужен, его там просто некуда ставить.

Как правило, под батареями отопления датчики ставят нечасто. Но это может иметь смысл.

Самый простой датчик протечки воды — H2o Контакт. Он выглядит так:

Из него выходит 4-жильный кабель, по двум жилам питание 12 вольт, две другие нормально замкнуты или нормально разомкнуты, в зависимости от исполнения датчика. При желании датчик можно красить в любой цвет, только не закрашивая контакты. Вот варианты установки датчика:

Средний вариант кажется наиболее правильным, там контакты прижаты к полу, если вода разольётся, то попадёт на них.

Правый вариант самый аккуратный, датчик виден минимально, но, во-первых, так установить датчик достаточно сложно, во-вторых, при необходимости его не заменить.

Читайте также:
Стеклянные входные двери для коттеджа. Виды стеклянных дверей

Повторюсь, что на открытом месте датчик стоять не может, только скрыто, где его не видно.

У Gidrolock есть датчики протечки нескольких типов. Одни (WSP) подключаются непосредственно к контрольной панели Gidrolock, которая измеряет сопротивление датчика, но есть и универсальные датчики с питанием 5-24В и выходом «открытый коллектор» (до 100мА и до 30 вольт). Это датчики WSU. Выглядят несколько красивее, чем H2O.

Ещё красивее выглядят радиодатчики Gidrolock, просто вот такая шайбочка с батарейкой, есть даже разных цветов.

При подключении беспроводного датчика к системе Умный Дом контроллер не будет точно знать, какой датчик сработал, он будет снимать сработку с приёмника. Разве что можно поставить для каждого датчика отдельный приёмник.

Датчики протечки воды беспроводного типа вообще красивее, чем проводные. Вот датчик системы Ajax:

Размер датчика 56х56х14мм.

Достаточно красивые датчики протечки воды у Larnitech. Они есть проводного и беспроводного типа (беспроводные работают по bluetooth mesh, нужен соответствующий приёмник в системе Larnitech). Выглядят так:

На датчике индикатор зелёного или красного цвета, то есть, всегда видно по датчику, работает ли он. В системе есть автотест датчиков, они периодически посылают сигнал о том, что они в порядке. Стоимость достаточно высокая — 74 и 95 евро соответственно за проводной и беспроводной датчик.

Для датчиков протечки воды монтируется 4-жильный кабель типа CAB-04 либо ES-04. Витую пару неудобно прокладывать, она толстая и менее гибкая. А ES-04 тонкий, белый и гибкий. До каждого датчика монтируется отдельный кабель, по шине оши не работают.

Обычно кабель для датчика протечки выводится из стыка между стеной и полом, длина кабеля не менее 1 метра. Нужно обязательно надеть на кабель бирку с надписью «Датчик протечки воды», иначе этот кабель во время отделки просто зашьют плиткой, не поняв, что это такое.

Вот кабель для датчика протечки воды, выходит из стыка плитки между стеной и полом за стиральной машиной.

48,700 просмотров всего, 46 просмотров сегодня

Установка защиты от протечек воды

Чтобы начать, уточните пожелания к электрику

24 479 электриков

48 клиентов нашли электрика

за последние 12 месяцев

86% положительных отзывов

7 отзывов оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 6 — положительные

Средняя стоимость

Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.

Монтаж систем молниезащиты и заземления

Примеры работ электриков

Установка датчика протечки воды — отзывы

4,98 · 509 отзывов · Очень хвалят

Андрей оставил отзыв

4,97 · 378 отзывов · Очень хвалят

Максим оставил отзыв

Елена оставилa отзыв

Установка датчика протечки воды

4,95 · 86 отзывов · Очень хвалят

Николай оставил отзыв

Системы безопасности, Установка датчика протечки воды

4,78 · 170 отзывов

Игорь оставил отзыв

Системы безопасности, Установка датчика протечки воды

Александр оставил отзыв

Системы безопасности, Установка датчика протечки воды

4,53 · 38 отзывов

Владимир оставил отзыв

Установка электрооборудования, Ввод электричества в дом

4,93 · 135 отзывов

Олеся оставилa отзыв

Установка электрического полотенцесушителя

4,93 · 29 отзывов

Павел оставил отзыв

Установка систем пожарной безопасности, Монтаж систем заземления

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 3000 до 30 000 ₽ / усл.

Смотрите также

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 3500 до 15 000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 1100 до 5000 ₽ / шт.

Цены: от 700 до 3000 ₽ / шт.

Цены: от 1500 до 5000 ₽ / усл.

  • Установка и подключение датчиков протечки воды — 24503 мастера на Профи
  • 7 отзывов о специалистах по ремонту
  • Установка и подключение датчиков протечки воды в Москве от 499 рублей/шт.
  1. Мастера по ремонту
  2. Электромонтажные работы
  3. Монтаж электрооборудования

Установка и подключение датчиков протечки воды

  • Новый заказ
  • Все услуги
  • Все отзывы
  • История заказов
  • Условия использования
  • Работа в Москве
  • Вход для специалистов
  • Партнёрская программа
  • Рекламодателям
  • О компании
  • Вакансии
  • Жизнь в Профи
  • Блог

Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22

Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

Датчик протечки воды: как выбрать и установить систему “анти-потоп” своими руками

Поломка сантехнического оборудования является одной из наиболее распространенных причин протечек. Согласитесь, быть виновником потопа и его жертвой одновременно неприятно, да и накладно с финансовой стороны.

Вовремя смонтированная система “анти-потоп” поможет избежать катастрофы даже в случае повреждения труб и нарушения целостности водяного контура. Перед тем, как установить датчик протечки воды своими руками, необходимо разобраться в устройстве механизма и в особенностях работы разных моделей.

Мы расскажем о конструктивных особенностях и принципе действия прибора. Объясним порядок сборки защитной системы и подключения контроллера. Наглядные фото-инструкции, тематические видео-ролики помогут выбрать прибор и выполнить его установку самостоятельно.

Принцип работы системы против протечки

Принцип работы любой стационарной системы «антипротечек» основывается на разнице между электропроводимостью воды и воздуха. Основой любого датчика является обычная пара электродов.

Если на них попадает вода, то сопротивление снижается и происходит замыкание электрической цепи. Информация о замыкании цепи поступает на контроллер, где происходит расшифровка импульса и обработка информации.

После этого контролер подает свой сигнал на закрытие электромагнитного клапана, расположенного на стояке, непосредственно на самом вводе.

Входной кран будет перекрыт до тех пор, пока не будет выявлена и полностью ликвидирована причина протечки. После совершения простых манипуляций с контроллером работа системы будет возобновлена.

Стационарная система работает автономно и требует вмешательства только в случае обнаружения протечки и ликвидации неисправностей.

Классификация систем защиты от протечек

Системы «антипротечка» классифицируют по следующим основным признакам:

  1. По количеству кранов с электроприводом в комплекте.
  2. По способу информирования о протечке.
  3. По способу обмена информацией между датчиками и блоком управления.

Как правило, количество кранов с электроприводом в комплекте должно составлять не менее двух. Это связано с тем, что краны должны устанавливаться на стояках холодной и горячей воды. Количество кранов, в зависимости от выбранной системы, может быть увеличено.

Типы моделей по способу оповещения

Существуют следующие способы информирования о протечке:

  • индикация на дисплее контроллера;
  • индикация на дисплее, сопровождающаяся шумовыми сигналами;
  • шумовая сигнализация, индикация и отправка сообщения.

Передача сообщений возможна, если система оснащена GSM-передатчиком. В этом случае происходит отправка SMS-сообщения на телефонный номер, который зашит в памяти устройства.

Ввод номера телефона производят с пульта управления. При подключении системы к интернету есть возможность рассылки сообщений посредством GPRS-соединения.

Информация, отображающаяся на панели управления, зависит от модели. Чаще всего выводится информация о наличии протечек, состоянии датчиков, уровне заряда аккумуляторов и батарей.

Проводные и беспроводные датчики

Сигналы от датчиков утечки воды могут передаваться на контроллер, как по проводам, так и по радиоканалам. В связи с этим принято различать проводные и беспроводные системы, ориентированные на предотвращение потопа.

В проводных системах передачи информации на датчик подается напряжение до 5 В. В случае сухой поверхности, ток отсутствует из-за большого сопротивления между контактами. В результате воздействия влаги происходит снижение сопротивления и возрастание тока.

Для исключения ложных срабатываний нужно установить минимальный порог тока, при котором контроллер закроет электромагнитные клапаны.

Это связано с тем, что сопротивление между контактами снижается при образовании пара или разбрызгивании воды, но его величина остается достаточно высокой и не достигает минимальных значений, как в результате протечки.

Внутри каждого беспроводного датчика есть схема сравнения тока, которая срабатывает при достижении установленного значения. Специальный передатчик постоянно измеряет сопротивление контакта и при затоплении незамедлительно посылает радиосигнал тревоги на приемник. Приемник и передатчик настраивают на одну частоту.

Сигнал передатчика модулируется с тем, чтобы избежать ложных срабатываний из-за электромагнитных помех.

Каждый из производителей применяет собственные принципы модуляции. В связи с этим, беспроводные датчики контроля за протечкой воды не могут быть использованы в других системах контроля протечек.

Типовая комплектация защитной системы

Наибольшую популярность в среде потребителей получили следующие системы сигнализации о протечках, работающие по одинаковому принципу:

  • Нептун;
  • Аквасторож;
  • Gidrolock.

В представленных системах применяются шаровые краны с электромагнитным или электромеханическим клапаном диаметром ½, ¾, 1 дюйм. Устройства не только обеспечивают перекрытие крана, но и информируют о протечке.

Системы протечки воды могут быть интегрированы с системами «Умный дом».

В комплекс защиты от протечки входят:

  1. Шаровые краны, оснащенные электроприводом. Они предназначены для полной или частичной блокировки контуров водоснабжения или отопления на случай протечки. Устройство монтируется непосредственно после вводных вентилей.
  2. Контроллер, представляющий собой блок управления. Предназначен для выполнения всего одной операции – перекрытие крана с электроприводом после получения и обработки сигнала с одного из датчиков. Помимо этого контроллер отвечает за оповещение о протечке и питание датчиков. Контроллер может быть установлен в любом удобном, но при этом доступном месте.
  3. Датчики протечки. При попадании влаги подают сигнал о протечке. Подключаются исключительно к безопасным источникам энергии. Устанавливаются датчики в местах, чаще всего угрожающих утечками: под душевыми кабинами и раковинами, за унитазами, возле стиральных машин, в местах подключения гибких шлангов и т.д.

Датчики могут быть автономными, как в системе Gidrolock, так и энергозависимыми, как в более дешевой защите «Нептун».

В автономных системах водоснабжения функцию крана с электроприводом может выполнять насос, который отключается после поступления сигнал с датчика о протечке. Но и в этом случае нежелательно пренебрегать установкой шарового крана, оснащенного электроприводом.

Даже если насос выключится, и прекратится подача воды из скважины или колодца, то при отсутствии запорного входного шарового крана не будет обеспечена полная защита системы от протечки.

Это связано с тем, что в неисправную систему может поступать вода из гидроаккумулятора. Поэтому установка «управляемого крана» считается необходимостью.

Правила проведения монтажа системы против потопа

Основное преимущество любой современной системы защиты от протечек состоит в простоте сборки и быстроте проведения монтажных работ. Приобретая систему предупреждения потопа, вы получаете своего рода конструктор, отдельные части которого соединяются при помощи специальных разъемов.

Работы по монтажу системы следует начать с составления подробной схемы, на которой будет четко указано место размещения каждой из составных частей. После разработки плана необходимо проверить длину проводов и определить достаточно ли ее для подключения датчиков и кранов к блоку управления.

Монтажные работы проводят в следующем порядке:

  1. Разметка участков, на которых предусмотрена установка контроллера, кранов и датчиков.
  2. Прокладка и соединение монтажных проводов.
  3. Врезка шаровых кранов, оснащенных отсекающими клапанами с электромеханическим или электромагнитным приводам.
  4. Монтаж датчиков протечки.
  5. Установка блока управления (контроллера).
  6. Подключение и проверка.

Одним из наиболее сложных моментов установки защиты от протечек является врезка шаровых кранов. Ошибка при врезке кранов может свести на нет все усилия.

Врезка шарового крана

Перед проведением работ нужно перекрыть краны, расположенные на входах стояков холодной и горячей воды. Далее, непосредственно за краном, следует разрезать трубопровод и аккуратно счетчики горячей и холодной воды – пломбы должны остаться неповрежденными.

После этого, на кран или на предварительно установленный сгон нужно прикрутить клапан системы. Теперь остается обратно установить счетчик и подсоединить на место ранее снятые трубы.

Сложность проведения работ зависит от вида труб водопроводной или отопительной системы. Проще всего работать с металлопластиковыми трубами – достаточно соединить элементы и прижать их с помощью контргайки.

Если водопровод или система отопления выполнены из пропиленовых труб, то можно сложную пайку заменить использованием специальных разъемных муфт, использующихся в ремонтных целях.

После установки кранов нужно соединить их отдельной силовой линией с распределительной коробкой контроллера, обеспечивающей питание запорного узла.

Установка датчиков протечки воды

С установкой датчиков протечки воды своими руками не должно возникнуть каких-либо трудностей. Датчики следует располагать в местах с высоким риском протечек:

  • под душевыми кабинами и ванными;
  • за раковинами и умывальниками;
  • возле унитазов, стиральных и посудомоечных машин.

Если пол имеет уклон, то датчик нужно установить в самом низком месте.

Существует две схемы расположения датчиков:

  • внутренняя;
  • напольная.

Производители рекомендуют отдать предпочтение именно внутреннему размещению датчиков, при котором устройства врезаются в плитку или другое напольное покрытие.

Внутреннее расположение. Контактные пластины датчика необходимо вывести наружу и разместить их на 3-4 мм выше уровня пола. Такое расположение исключит ложное срабатывание системы в случае влажной уборки или случайного разбрызгивания воды. Провод к датчикам подводят в водонепроницаемой гофрированной трубе.

Внешнее расположение. Датчики укладывают непосредственно на пол контактами вниз. Корпус датчика можно зафиксировать с помощью строительного клея или двустороннего скотча.

Внешнее расположение устройств чаще всего применяют, если система контроля протечки монтируется уже после завершения отделки и установки сантехники.

Установка датчика утечки воды своими руками вызовет еще меньше трудностей, если в системе предусмотрены беспроводные датчики.

В этом случае не придется переживать об эстетической стороне вопроса, не нужно штробить стены и пол или маскировать провода в плинтус. Беспроводной датчик легко монтируется на любую поверхность, так как оснащен крепежом.

Правила монтажа контроллера

Контроллер должен располагаться в удобном для обслуживания месте. Лучше всего размещать контроллер поблизости запорных вентилей, его можно закрепить на стене с помощью кронштейнов или спрятать в нишу.

Учтите, что питание блока управления обеспечивает силовой шкаф, поэтому к контроллеру должны быть подведены фаза и ноль.

После закрепления контроллера можно выполнить его подсоединение к электросети и произвести подключение электроуправляемых клапанов.

Подсоединение проводов выполняют через специальные клеммные разъемы, пронумерованные и подписанные для удобства монтажа. На контроллере и в инструкции четко указано, куда и какой провод должен быть подсоединен.

Остается подключить в соответствующие разъемы датчики утечки воды и сборку системы можно считать завершенной. Если стандартной длины провода будет недостаточно, то надо выполнить их удлинение. Производители гарантируют работу системы даже в том случае, если датчик удален от блока управления на 100 м.

Проверка работы системы

После нажатия кнопки включения контроллер проведет диагностику и подтвердит готовность к работе зеленой лампочкой индикатора. Перед тем, как доверить безопасность своего дома системе, не лишним будет провести ее диагностику.

Для этого достаточно пластины одного из датчиков смочить водой. Если система работает правильно, то вы услышите звуковой сигнал, лампочка индикатора станет гореть или мигать красным светом, а электрические клапаны перекроют подачу воды.

Для разблокировки системы датчик следует насухо протереть и установить на место. Питание контроллера нужно отключить и включить заново. После проведения самодиагностики система контроля за протечкой воды снова готова к работе.

Как выбрать защиту против потопа

По своей эффективности дешевые и дорогие устройства практически одинаковы, за исключением заводских дефектов, которые могут быть в любой системе. Каждый из производителей преподносит свой продукт, но это всего лишь реклама и не больше.

В системе защиты от протечек с логотипом Gidrolock комплектная поставка предусматривает наличие 3-х датчиков, при этом можно подключить еще 40 датчиков без установки дополнительных блоков.

Комплексы защиты Аквасторож изначально комплектуется 4 датчиками и можно подключить еще 10. Если установить дополнительные блоки, то количество датчиков можно довести до 375.

В комплекте системы Нептун есть только 2 датчика, остальные нужно приобретать отдельно. При этом без установки дополнительных блоков система может поддерживать не более 10 датчиков протечки воды.

Беспроводная система датчиков существенно увеличивает стоимость системы, поэтому если вас устраивает проводная система, лучше отдать предпочтение именно ей. Также стоимость системы увеличивается при наличии возможности установки дополнительных кранов.

Как мы выяснили, для эффективной работы нужно не более 2-х шаровых кранов с электромагнитными клапанами, монтируемых на стояках холодной и горячей воды за входными вентилями. Покупая систему с 6-8 кранами, вы переплатите за то, чем никогда не будете пользоваться.

Некоторые производители при рекламе своей продукции спекулируют такой величиной, как рабочее напряжение. А оно для систем защиты колеблется в пределах 5-12 В.

При этом, сила тока в проводах датчиков абсолютно безопасна, а сила тока в проводах крана хоть и достигает 1 А, но действует всего несколько секунд, поэтому разница рабочих напряжений вовсе несущественна.

Одним из основных показателей эффективности работы системы является время перекрытия крана. В дешевых системах Нептун этот показатель достигает 30 секунд, тогда как самые современные системы Аквасторож способны перекрыть краны всего за 2-3 секунды.

Учтите, что при разрыве труб отопления или водопровода за 30 секунд может вылиться 20-25 литров воды.

Еще один немаловажный показатель – наличие в комплекте аккумулятора, обеспечивающего автономность работы системы в случае отключения электричества.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор комплектации системы против протечек Нептун и советы по проведению монтажа:

Обзор набора Аквасторож:

Большинство систем защиты от аварийных протечек воды самодостаточны – они способны не только контролировать протечки, но производят периодический мониторинг датчиков, определяют уровень заряда батареи, прочищают электромагнитные клапаны.

Современные системы «антипротечка» полностью автономны и требуют вмешательства человека только для ликвидации аварии.

Подыскиваете эффективный датчик для защиты от протечек? Или есть опыт использования таких устройств? Оставляйте, пожалуйста, комментарии к статье, задавайте вопросы и делитесь своим впечатлением о применении систем защиты “анти-потоп”.

Датчик протечки воды: виды и принцип действия, как выбрать и установить систему «анти-потоп» своими руками

Датчик протечки воды — это доступный способ избежать непредвиденных расходов на устранение последствий прорыва труб и поломки сантехники. Устройство фиксирует аварийную ситуацию и в течение нескольких секунд передает информацию на управляющий контроллер, который блокирует вентили с электромеханическим клапаном на входах стояков.

Комплектация датчика протечки воды.

  1. Принцип работы системы против протечки
  2. Классификация систем защиты от протечек
  3. Типы моделей по способу оповещения
  4. Проводные и беспроводные датчики
  5. Типовая комплектация защитной системы
  6. Правила проведения монтажа системы против потопа
  7. Врезка шарового крана
  8. Установка датчиков протечки воды
  9. Правила монтажа контроллера
  10. Проверка работы системы
  11. Как выбрать защиту против потопа

Принцип работы системы против протечки

Принцип действия защитных контуров основан на способности воды проводить электричество. Когда жидкость попадает на закрепленные в датчиках электроды, электрическая цепь замыкается, и импульс поступает на контроллер, который обрабатывает информацию и подает сигнал на закрытие отсекающих клапанов. После того как причина утечки устранена, управляющее устройство перезагружают и восстанавливают работу комплекса.

Классификация систем защиты от протечек

Сигнализацию данного типа группируют по ряду признаков:

  • числу кранов;
  • форме обмена информации между определителями и контроллером;
  • методу оповещения о протечке.

Согласно стандарту, в комплект входит 2 шаровых клапана, которые устанавливают на стояки, при желании клиента количество устройств может быть добавлено. Приобрести всевозможные системы защиты от затопления можно в интернет магазине компании «КВАНТА+».

Схема системы протечки воды.

Типы моделей по способу оповещения

Схема передачи информации о протечке может включать:

  • индикацию на экране управляющего устройства;
  • цветовой и шумовой сигналы;
  • звуковую сигнализацию в сочетании с импульсами индикатора и отправкой сообщения.

Для этого аппарат должен быть оснащен передатчиком GSM. Информация поступает в виде СМС-сообщения на номер абонента, введенный в память прибора. Если система «антипротечка» подключена к интернету, появляется возможность рассылать сообщения с помощью технологии GRPS.

Проводные и беспроводные датчики

Сигнал от определителей утечки к контроллеру поступает по электрическим кабелям или посредством радиоканалов.

Исходя из этого различают 2 типа защитных комплексов:

  1. В первом случае для моделей установлен минимальный уровень напряжения до 5 Вт, что вызвано необходимостью защитить систему безопасности дома от ошибок при включении. Под воздействием влажности напряжение в цепи понижается, а сила тока возрастает.
  2. В беспроводном датчике установлен передатчик, который фиксирует изменения электромагнитного поля в цепи. При превышении допустимого уровня он создает сигнал, ретранслируемый приемником контроллера. Каждый производитель разрабатывает свою схему модуляции сигнала, поэтому такие детекторы нельзя использовать в иных устройствах «антипротечки».

Структура комбинированной системы защиты от протечки воды.

Типовая комплектация защитной системы

В состав стандартного контура входят:

  1. Краны шарового типа с электроприводом, предназначенные для блокировки линий трубопровода при угрозе аварии. В комплектации таких востребованных систем, как Нептун или Аквасторож, используются шаровые элементы с клапаном, размер которого может составлять ½, ¾ и 1″. Аппараты, установленные после вводных вентилей, не только их перекрывают, но и сообщают об аварийной ситуации. Недостатком является необходимость их монтажа как на холодную, так и на горячую воду.
  2. Контроллер — управляющий модуль, который перекрывает шаровые краны после получения и преобразования импульса датчика, а также сообщает владельцам о наличии протечек. На панели устройства отражаются сведения о состоянии измерителей и уровне заряда их аккумуляторов. Монтируется блок в любом доступном месте.
  3. Автономные и энергозависимые датчики. Устанавливают их там, где существует риск утечки воды.

Элементы, входящие в структуру системы защиты от протечки воды.

Правила проведения монтажа системы против потопа

Защитный контур представляет собой конструктор, элементы которого соединяются между собой специальными разъемами. Простота сборки обеспечивает быстрый монтаж и интеграцию с системами «Умный дом». Перед установкой составляют схему расположения отдельных частей и проверяют соответствие длины проводов тому расстоянию, которое потребуется для подключения измерителей и кранов к контроллеру.

Порядок проведения работ включает в себя:

  • разметку точек монтажа;
  • прокладку проводов;
  • врезку кранов;
  • установку определителей протечки;
  • монтаж управляющего модуля;
  • подключение и проверку системы.

Внешний вид, установленного защитного контура системы.

Врезка шарового крана

Самым трудоемким этапом считается крепление шарового крана, что объясняется необходимостью его использования на разных типах труб. Водопровод перерезают в непосредственной близости от предварительно перекрытого вентиля воды. Затем снимают счетчик и закрепляют отсекающий клапан на кране, после чего возвращают в первоначальное положение счетчик воды и участки трубопровода.

Металлопластиковые элементы прижимают контргайкой, полипропиленовые конструкции соединяют пайкой или с помощью разъемных муфт. Для подключения шаровых кранов к распределителю блока питания используют выделенную силовую линию.

Установка датчиков протечки воды

Датчики располагают в местах возможной протечки, при этом особое внимание необходимо уделить переходу между коробом, где помещаются трубы. Это необходимо для того, чтобы при аварии вода попала на датчик, а не продолжала течь мимо него.

Если поверхность пола идет под уклон, устройства располагают в самой нижней точке помещения.

Схема их подключения может быть как напольной, так и внутренней, при которой элементы врезают в материал покрытия. В первом случае пластину размещают контактами вниз и фиксируют двусторонним скотчем или строительным клеем. Такой вариант применяют в тех случаях, когда монтаж системы «антипротечки» выполняют после установки сантехнического оборудования.

Схемы подключения датчика протечки воды.

При внутреннем расположении устройства его контакты размещают на 3-4 мм выше уровня покрытия, что позволяет исключить срабатывание при случайном разбрызгивании воды или уборке. Соединяющий провод укладывают в гофрированную трубу, непроницаемую для воды. Производители гарантируют эффективность работы системы даже в том случае, когда определитель удален от управляющего модуля на 100 м.

Беспроводные аппараты монтируются на любой поверхности благодаря системе крепежа.

Правила монтажа контроллера

Аппарат размещают в нише или на стене рядом с электропроводкой и запорными вентилями. Блоком питания контроллера служит силовой шкаф, поэтому к устройству подводят фазу и ноль. Провода соединяют с помощью специальных клеммных разъемов, которые для удобства монтажа нумеруют и подписывают. Затем подключают определители протечки воды и приступают к диагностике.

Проверка работы системы

При включении модуля управления на его панели зажигается зеленый индикатор, свидетельствующий о готовности к работе. Если в этот момент намочить пластину датчика водой, свет лампочки изменится на красный, включится подача звукового импульса и отсекающие клапаны заблокируют пуск воды. Для разблокирования определитель протирают сухой тряпкой и перезагружают устройство. После проверки состояния контроллер будет готов к работе.

Как выбрать защиту против потопа

К основным характеристикам работы комплекса относится скорость блокировки крана. В бюджетной системе Нептун этот показатель составляет 0,5 минуты, тогда как технические возможности его аналога Аквасторожа позволяют перекрыть вентили за 2-3 секунды. Купить данную продукцию можно в Тюмени в компании «КВАНТА+». При выборе защитного контура следует учесть, что за 30 секунд после разрыва из труб может вылиться 20-25 л воды.

Стоимость комплекта увеличивается при использовании беспроводных датчиков контроля и дополнительных кранов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: