Эффективное утепление квартиры: способы и возможные варианты

Как утеплить квартиру к зиме своими руками?

Мало кому из нас нравится сидеть у себя дома в пальто и шапке, держа в замерзших пальцах чашку горячего чая. Но наши дома, особенно если это не новостройки, часто плохо держат тепло, превращая квартиру в Северный полюс. Помимо этого, отопительная система не всегда функционирует так, как бы нам хотелось, и мы уже привыкли каждый год утеплять квартиру самостоятельно. Как это сделать наиболее эффективно? Мы насчитали всего 8 составляющих успеха.

Утепления квартиры изнутри своими руками

С наступление холодов хозяева задумываются, как утеплить квартиру изнутри самостоятельно без ремонта. Как сделать так, чтобы максимально сохранить тепло и сделать дом уютнее. На самом деле есть несколько важных моментов, которые стоит учесть для того, чтобы микроклимат в квартире был всегда комфортным.

1. Окна

Утепляя окна, можно вспомнить те способы, которыми пользовались наши родители. Например, сделать из мокрой газеты длинные жгуты, заткнуть ими щели на окнах и заклеить сверху бумагой. Это не самый лучший вариант, потому что за зиму газета высохнет и примерзнет к рамам, и ее будет крайне тяжело извлекать, не говоря уже о том, что рамы придется перекрашивать.

Утепления окон

Гораздо удобнее заменить газету поролоном или ватой, а бумагу – полосками мокрой ткани шириной 5 сантиметров, которая намыливается мылом и приклеивается поверх утеплителя. Ткань, поролон и вата в отличие от бумаги и газет легко удаляются весной и имеют более эстетичный вид. Еще один метод заключается в закупоривании щелей растопленным на водяной бане парафином. Одноразовым шприцом жидкий горячий парафин вспрыскивается во все щели и застывает там до весны.

Но какими проверенными и надежными не были бы дедовские методы, современные способы утепления и проще, и удобнее. К ним относятся герметические уплотнители, которые наклеиваются по периметру рамы. Вы можете выбрать разный материал: бывают резиновые, поролоновые, поливинилхлоридные (ПВХ) и пенополиуретановые ленты, каждая из которых имеет свои преимущества.

Резиновый уплотнитель для ПВХ окон

Например, прокладки из ПВХ морозоустойчивее остальных и менее всего подвержены деформации и ломке. Резиновые ленты надежнее закрывают щели и меньше изнашиваются, но следует выбирать наиболее мягкие во избежание деформации.

Все готовые уплотнители делятся на самоклеящиеся и нет. Самоклеящаяся поверхность избавляет от лишних хлопот, но появляется необходимость следить за сроком годности клея – если он истек, то полоски не приклеятся или в скором времени отстанут от рамы. Самостоятельное наклеивание гарантирует больший успех, если выбор клея сделан правильно. Лучшим признан силиконовый герметик, так как ему не страшна влага. Благодаря своим свойствам растягиваться и сжиматься даже уже высохнув, этот клей позволяет уплотнителю держаться на рамах при постоянном открытии и закрытии.

Герметик для окон

Еще одним современным способом утепления окон является приклеивание уплотнительных прокладок, или трубчатых профилей. Их достоинство в том, что они незаметны и дают возможность открывать и закрывать окно, не нарушая герметичность. Прокладки в виде букв P, D и E (в зависимости от размера щелей) приклеиваются к одной стороне рамы и держатся около 5 лет.

Если в Вашей квартире стоят стеклопакеты, особенно двухкамерные, то проблема тепла решена. Но старые деревянные рамы пропускают сквозняки, поэтому необходимо установить резиновые уплотнители. Трубчатые уплотнители из холодостойкой резины врезаются в деревянный оконный переплет и служат не менее 15 лет. Это очень удобный (в том числе и в финансовом смысле) способ обновить старые окна и герметично закрыть доступ холода и шума в Вашу квартиру.

2. Двери

Следующим необходимым шагом к комфорту Вашего дома будет утепление дверей своими руками. Необходимо проверить, все ли открывающиеся части плотно прилегают к косякам, иначе теплый воздух уйдет из комнат. Там, где заметны щели, поверхность зачищается, обезжиривается бензином или техническим спиртом, и на нее проклеивается поролон, полоски из войлока или резиновые ленты. Это касается всех межкомнатных и балконных дверей.

Утепления входной двери

Особое внимание следует уделить входным дверям. Если бюджет позволяет, поставьте двойную дверь – тогда в Вашей квартире будет по-настоящему тепло и уютно. Если у Вас железные двери, то необходимо установить на них обрешетку из брусков, на которую потом прибиваются дощечки либо особый комплект из дерматина и поролона.

3. Балкон

Самое простое решение для самостоятельного утепления балкона – это их остекление. Но если в этом году Вы не успели этим заняться, есть возможность утеплить и открытый балкон. Необходимо приклеить на обе балконные двери поролоновые или резиновые прокладки, а по периметру стекла пройтись силиконовой герметикой.

Резиновые прокладки для дверей

В застекленном балконе или лоджии также требуются усилия для дополнительного утепления. Для этого применяют такие теплоизоляционные материалы, как пенопласт, пенофол, пергамин. Пол, стены и потолок утепляют минеральной ватой или материалами на основе вспененного полиэтилена.

4. Вентиляция

Помимо окон и дверей, тепло может уходить через вентиляцию, особенно если вы живете на последних этажах.

Читайте также:
Что делать если просела входная металлическая дверь, как исправить своими руками

Вентиляция

Вентиляционные решетки прикрываются обыкновенным куском картона, который может также служить контролем климата в вашем доме: сдвигая картонку, вы регулируется вентиляционную щель по собственному усмотрению. Такой метод утепления повысит температуру на 5-7 градусов!

5. Стены

Утепление стен изнутри своими руками – это серьезная работа, но зато она гарантирует полный успех. Для этого используются различные изоляционные материалы, обладающие низкой теплопроводностью:

  • минеральная и стекловата,
  • пробковые маты,
  • пенопласты и пенополиэтилены.

Утепление стен минеральной ватой – наиболее дешевый способ, кроме того, это материал не горюч и вопреки распространенному мнению безвреден.

Утепление стен минеральной ватой

На стену монтируется каркас из оцинкованного профиля, материал укладывается между профилями, а на каркас крепится пароизоляционная пленка. В заключении к каркасу в один или несколько слоев закрепляется гипсокартон. Минусом этого способа будет необходимость в пароизоляции и усадке материала.

В отличие от минеральной ваты пробковые маты, пенопласты и пенополиэтилены долговечны и не боятся влажности, хотя относятся к горючим веществам. Для такой теплоизоляции пользуются тремя способами. Можно крепить материал на металлический каркас, как и минеральную вату, но отсутствует необходимость в пароизоляционной пленке. Возможно приклеивание материала прямо к основной стене с помощью монтажного клея и дюбелей и последующее укрепление теплоизоляционного гипсокартона. Используют также монтаж штукатурной сетки поверх материала и оштукатуривание стены.

Крепления

Можно обойтись без таких радикальных методов, просто утеплив углы. В квартирах, построенных из железобетонных панелей и крупных блоков, проблему составляют защитные швы, поэтому можно утеплить комнату, проклеив поролон по углам и закрыв сверху обоями.

6. Батареи

Беспроигрышный вариант утеплить свою квартиру – это заменить старые батареи на новые, но не все могут себе это позволить. Поэтому нужно заставить наши радиаторы отопления работать в полную силу. Для начала убираем всё, что может мешать распространению тепла:

  1. укоротить шторы,
  2. переставить мебель так, чтобы она не закрывала батарею.

Затем приводим сами радиаторы в надлежащий вид: снимаем с них старую светлую краску, зачищаем и выкрашиваем в тёмные цвета.

Покраска батарей в черный цвет

Если поверхность батареи будет гладкой и тёмной, то она будет отдавать на 10-15 процентов больше тепла. Для максимальной теплоотдачи необходимо поместить за радиатор теплоотражающий экран. Он может быть сделан из специального материала пенофола, или просто алюминизированной фольги, или ещё проще – из посеребренного краской картона.

7. Обогреватели

Многие предпочитают не зависеть от капризов центральной системы отопления и устанавливают у себя дома альтернативные источники тепла. Выбрать обогреватель можно из четырёх видов, каждый из которых имеет свои преимущества.

Самыми популярными способами утеплить квартиру внутри являются масляные радиаторы. Они имеют то же строение, что обычные батареи, но внутри вместо воды или пара находится минеральное масло. Радиаторы нагреваются до 80°С, что компенсируется большой площадью греющей поверхности и одновременно безопасно для здоровья. Приборы не сжигают кислород и не повышают запыленность помещения. Они снабжены таймером, позволяющим задавать время включения и выключения радиатора, и термостатом, регулирующим температуру.

Масляной радиатор

За пару минут способен нагреть комнату тепловентилятор. При включении нагревательный элемент почти моментально накаляется, поэтому лучше выбирать керамические тепловентиляторы. В них нагревательная спираль заключена в керамический футляр, что уменьшает температуру греющей поверхности и препятствует пересушиванию воздуха и горению пыли.

Тепловентилятор

Не сжигают кислород и отлично прогревают квартиру конвекторы. Холодный воздух попадает в устройство, нагревается в горячей спирали и выдувается в комнату тёплым. Единственным недостатком является большая запыленность помещения.

Конвектор

Инфракрасный обогреватель отличается от всех других альтернативных источников тепла способом обогревания помещения. Устройство генерирует тепловые потоки, которые нагревают не воздух в комнате, а воздействуют на предметы обстановки. Это самый экологически чистый метод воссоздания тепла в помещении.

Инфракрасный обогреватель

8. Подъезд

Все усилия пройдут даром, если в Вашем подъезде температура воздуха будет такой же, как на улице. Вызовите работников ЖЭСа, чтобы вставить все недостающие стёкла в подъездные рамы, заклейте поролоном окна. Следите за тем, чтобы входная дверь плотно закрывалась, в противном случае прибейте к проблемным поверхностям полоски резины. Помните, Ваш комфорт – в Ваших руках!

Утепляем квартиру снаружи и внутри: самые эффективные способы

Нередко возникает ситуация когда батареи центрального отопления в многоквартирных домах не справляются с обогревом жилища и в помещении становится холодно. Есть несколько способов справиться с этой проблемой, начиная от покупки дополнительных обогревательных приборов и заканчивая установкой автономного отопления.

Однако эти средства требуют дополнительных затрат на энергоносители или значительных капиталовложений при монтаже индивидуального отопления. Немногие знают, что грамотно выполненное утепление квартиры существенно снизит теплопотери и избавит от дополнительных расходов на электроэнергию или газ.

Способы утепления

Чаще всего квартира теряет тепло через стены. Если помещение зимой промерзает, то в нем падает температура и повышается влажность. Пол становится холодным, со временем может появиться плесень.

Читайте также:
Термостатический смеситель для душа и ванны - что это: видео-инструкция по установке в душевой кабине своими руками, фото и цена

Чем лучше утеплить стены квартиры? Чтобы дать правильный ответ, нужно определить, как это сделать: снаружи или изнутри. Каждый из методов утепления имеет свои преимущества и недостатки.

Внутренняя изоляция

С первого взгляда может показаться, что утеплять стены внутри помещения проще. Не нужно вызывать альпинистов, всегда будет доступ к утеплительной конструкции, чтобы заменить некоторые материалы. Однако практика показала, что утепление изнутри малоэффективно и имеет много недостатков:

  • уменьшается жилая площадь комнат, особенно в тех случаях, когда утепляют несколько стен;
  • внутреннее утепление потребует от вас изменить интерьер, придется двигать мебель, переносить вещи;
  • на время утепления обычно отселяют жильцов;
  • самое главное – мы изолируем стену от системы отопления.

Между стенкой и пространством квартиры появится слой утеплителя. Утеплитель будет препятствовать нагреванию.

Если стена постоянно охлаждается, это может вызвать ее преждевременное разрушение. Между стенкой и утеплителем будет образовываться конденсат, и влага начнет проникать в комнаты. К преимуществам внутреннего утепления стоит отнести разве что меньшую стоимость работ.

Наружное утепление

Теплоизолирующий материал крепится на фасад здания, закрывая все внешние стены квартиры. Утепление стен квартиры наружным способом обладает несколькими достоинствами:

  • площадь жилища не уменьшится;
  • все работы будут проходить за окном, не придется двигать мебель или переезжать на несколько дней к родственникам;
  • стены не будут промерзать, оттаивать, что исключит появление трещин;
  • в квартире уменьшится влажность.

Обзор материалов

Выбирать материал нужно, исходя из его характеристик, способа проведения работ и финансовых возможностей.

Минеральная вата

Минвата (базальтовое волокно) – это материал, которым можно утеплять стены в квартире как снаружи, так и изнутри. Поверх минваты необходимо укладывать защитное покрытие. Внутри помещения таковыми может выступать гипсокартон, пластик и т.д., а снаружи – сайдинг, профлист и другие листовые стройматериалы, устойчивые к агрессивному влиянию факторов внешней среды. Базальтовая вата стоит недорого и легко крепится даже на неровные стены.

Пенопласт

Пенопласт или более современный вариант – полистирол. Этот вид утеплителя предназначен для наружных работ, так как при длительной эксплуатации может выделять токсичные вещества. Полистирол крепят на стену при помощи специальных пластиковых гвоздей-зонтиков.

Сложности могут возникнуть лишь при утеплении стен с большим количеством неровностей. В таком случае перед монтажом полистирола необходимо будет провести черновую штукатурку. После крепления полистирольных плит их зашивают облицовочным покрытием или просто штукатурят и окрашивают в выбранный цвет.

Подготовительные работы

Если вы планируете утеплять стены снаружи, следует выполнить демонтаж таких элементов, как система кондиционирования, спутниковая антенна и т.д. Связано это с тем, что теплоизоляция, выполненная большими цельными листами более эффективна, нежели укладка материала маленькими кусочками.

Обработка поверхности

Подготовка поверхности к монтажу утеплителя включает зачистку и грунтовку. Зачистка обязательно проводится в тех случаях, когда стена дома снаружи была покрашена или покрыта декоративной «шубой», а на данный момент это покрытие пошло трещинами, шелушится и отслаивается.

После очистки стену грунтуют и выдерживают время до полного высыхания поверхности. Оптимальные условия для проведения наружных работ – это сухая безветренная погода и температура воздуха от 5 до 30°С.

Крепление материала

Монтаж утеплителя следует начинать сверху и выкладывать ряд за рядом по горизонтали. Необходимое условие для максимально эффективного утепления – это заступ за линию панельного шва на 5 см и более, а при работах с кирпичной кладкой заступ за наружный периметр вашей квартиры.

Плиты пенопласта или полистирола крепятся к стене при помощи «грибков» из расчета 5 и более штук на одну плиту. Если полистирольные плиты будут выступать за кромку окон или дверей, куски необходимой формы выпиливаются пилой.

На следующем этапе выполняют герметизация стыков между плитами утеплителя с помощью монтажной пены. После чего стыки проклеивают малярной лентой, чтобы со временем на этих участках не появились трещины.

Вентиляционный зазор

Эффективная теплоизоляция стен предусматривает формирование вентиляционного зазора. Этот этап особенно важен, если в качестве утеплителя используется минеральная вата. Для сохранения материала в исходной форме необходима свободная циркуляция воздуха между ним и стеной.

Влага, которая выделяется наружу через стену дома, выводится вместе с воздушными потоками и не оседает на утеплителе. Это позволяет избежать нежелательного увлажнения минваты.

Теплоизоляция угловой комнаты

Угловая комната имеет две общих стены с улицей, вследствие чего теплопотери в таком помещении существенно увеличиваются. Со временем постоянно промерзающий угол отсыревает, портятся обои, появляется грибок.

Наружная

Утепление стен снаружи в угловой квартире осуществляется по таким технологиям:

  • «сэндвич»;
  • вентилируемая конструкция.

При утеплении квартиры снаружи по типу «сэндвич» подразумевается использование трехслойных панелей с теплоизоляционным материалом внутри. Также утеплитель может быть закреплен между несущей и декоративной наружной стеной квартиры.

Схема вентилируемого фасада.

Вентилируемый фасад устанавливается в том случае, если поверх его металлического каркаса будет смонтирован слой декоративной отделки, выполняющей функцию защитного экрана. Между облицовкой и несущей стеной угловой квартиры закладывается слой теплоизоляции. Именно так будет достигнут эффект вентиляции, предотвращающей появление сырости и конденсата на поверхности стены.

Читайте также:
Требования к канализации

Внутренняя

Утепление стен внутри угловой квартиры обычно проводится с использованием пенопласта и выполняется поэтапно:

  • полностью снимается старый материал до основания стены;
  • поверхность обрабатывается грунтовкой с антисептиком;
  • пенопласт режется на куски и приклеивается к стене, начиная от угла;
  • швы между листами утеплителя герметизируются монтажной пеной;
  • клеится армированная сетка, на которую будет нанесена декоративная отделка.

Утепление щитового дома снаружи под сайдинг

Жилье, которое строится быстро и недорого, всегда будет актуально. Именно такой способ строительства предлагает каркасно-щитовая технология. Она появилась сравнительно недавно, но ежегодно набирает популярность. Летняя дачная постройка без возведения массивного фундамента — оптимальное решение для строительства на дачном участке. Для проживания в таком здании зимой потребуется с умом подойти к вопросу его утепления.

Известно, что дерево подвержено влиянию температурных перепадов воздуха, атмосферным осадкам. Чтобы избежать процесса гниения материала, деревянные постройки следует защищать с наружной стороны. Утепление с облицовкой кроме выполнения основной функции — защиты — позволяет создать индивидуальное оформление дома.

Способы утепления щитовых стен снаружи современными материалами

Дерево относится к горючему материалу с показателем низкой гидрофобности и высокой теплопроводности. Поэтому утеплять фасад необходимо водоотталкивающими, огнестойкими и теплоизоляционными составами. К ним относятся: пенополистирол, минвата, стекловата. Они также обладают высокой гибкостью и устойчивы к воздействию химических или биологических факторов.

Современные способы укладки защитных материалов перед обшивкой сайдингом гарантируют комфортную температуру в каркасно-щитовом здании, как летом, так и зимой. Рынок строительных материалов предлагает большое число типов сайдинга. Последний по характеристикам делят на: цокольный, деревянный, металлический, цементный и керамический. Для выполнения наружных работ зачастую применяется недорогой вариант — сайдинг из поливинилхлорида (ПВХ). Этот материал прост в монтаже, не деформируется, не подвергается коррозии, легко очищается. Облицовка не относится к сложным видам работ, поэтому ее под силу выполнить самостоятельно.

Технология наружного утепления каркасно-щитового здания

Схема утепления межкаркасного утепления представлена на следующей иллюстрации.

Схема утепления минеральной ватой каркасно-щитовой конструкции стены

Технология теплоизоляции щитовых стен, которые планируется обшивать виниловым сайдингом, состоит из следующих этапов:

  1. поверхность стен снаружи следует освободить от навесных элементов, очистить от грязи и старой краски;
  2. далее на очищенную поверхность стен необходимо нанести защитный состав. Он повышает устойчивость каркасного материала здания к воздействию атмосферы (осадки, температура воздуха), насекомых и огня. Также препятствует процессу гниения и появлению плесени;
  3. выполняется монтаж обрешетки. Для этого используется или деревянный брус (50×50мм), или металлический профиль;
  4. в ячейки каркаса укладывается пароизоляционная диффузная мембрана.
    Маты материала-утеплителя следует вкладывать между направляющими обрешётки враспор. Крепеж к стене выполняется дюбелями со шляпкой;
  5. с наружной стороны решетчатый каркас покрывается гидроизоляционной пленкой.
    Укладку полотен материала следует выполнять внахлест на 15 см. Для герметизации краев и стыков используется армированный скотч;
  6. набиваются дополнительные рейки (толщина 2 см) снаружи основной решеки.
    Выполняется это для организации вентиляционного (воздушного) зазора;
  7. осуществляется монтаж сайдинга.
    Крепление его к обрешетке с шагом 30−40 см производится саморезами или гвоздями.

Качественно выполненные работы по наружному утеплению деревянного каркасно-щитового дома — это залог комфортного микроклимата в помещении, а также увеличение срока его эксплуатации.

Фотоподборка щитовых домов, утеплённых «под сайдинг»

Видео: альтернативный вариант утепления щитового дома пенополиуретаном

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

  • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
  • Как утеплить цоколь и отмостку.
  • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
  • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

Читайте также:
Уличный светильник с датчиком движения

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Утепление фундамента и изготовление отмостки

После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки.

Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

Обзор методов утепления каркасного дома снаружи

Технология каркасного строительства пришла к нам совсем недавно. Это быстрый, экономный и надежный способ стать обладателем собственного жилища. Один из важнейших моментов — утепление каркасного дома, как изнутри, так и снаружи. Какие существуют особенности наружного утепления каркасников? Как выбрать подходящие материалы?

  • 1 Специфика утепления каркасного дома
  • 2 Требования к материалам для наружного утепления стен
  • 3 Выбор подходящего материала
    • 3.1 Минеральная вата
    • 3.2 Пенопласт
    • 3.3 Пенополиуретан
    • 3.4 Другие способы утепления
  • 4 Перекрестное утепление
  • 5 В заключение

Специфика утепления каркасного дома

Система внутреннего утепления стен в каркасном доме очень проста: утеплителем заполняется пустое пространство между деревянными балками, что позволяет экономить полезную площадь внутри помещения.

Важно! Главная проблема внутреннего утепления — покупка некачественных изоляционных материалов.

Технология каркасного строительства пришла к нам из-за океана, где климатические условия намного мягче. У нас же просто необходимо утепление возводимого каркасного дома снаружи под сайдинг.

Эта работа требует дополнительных финансовых расходов: покупка дополнительных теплоизоляционных материалов и крепежных элементов, расходы на наружные каркас, в который укладывается утеплитель.

Кроме самой теплоизоляции, важно укладывать специальную гидроизоляционную мембрану. Она защищает древесину и материалы от воздействий окружающей среды: влаги, сырости и ветра.

Гидроизоляционная мембрана крепится непосредственно на утеплитель, а сверху дом обшивают отделочными материалами.

Важно оставить между отделкой и мембраной вентиляционный зазор, который обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит образование грибка.

Требования к материалам для наружного утепления стен

Чтобы получить максимальный результат от наружного утепления, необходимо выбирать утеплитель, соответствующий следующим качествам:

  1. Даже для наружного утепления рекомендовано выбирать экологически чистые материалы;
  2. Обязательно должен быть устойчив к воздействию внешней среды и влаги. Если это не так, монтируется гидроизоляционная мембрана;
  3. Рекомендовано, чтобы монтаж не требовал особых усилий;
  4. Соотношение цены-качества;
  5. Надежность теплоизоляции;
  6. Пожаробезопасноть.

Выбор подходящего материала

Если еще в прошлом столетии, в качестве теплоизоляции, использовались смеси из глины, соломы и опилок (которые, кстати говоря, не давали особого результата), то сегодня рынок переполнен разнообразными материалами для внешнего и внутреннего утепления стен. Чем лучше всего утеплить каркасный дом снаружи?

Читайте также:
Шкафы в прихожую (46 фото): идеи дизайна встраиваемых моделей, современные разработки дизайнеров, интересные дизайнерские решения, вместительный для одежды и обуви

Минеральная вата

Это один из самых популярных теплоизоляционных материалов. Она отличается высокими показателями тепло- и шумоизоляции. Эффективность использования этого материала напрямую зависит от толщины укладываемых пластов, плотности теплоизоляции и влажности воздуха.

Для использования минваты обязательно учитываются особенности местного климата, в частности уровень влажности.

Вместе с минватой обязательно укладывается паро- и гидроизоляционная мембрана.

Разделяют несколько разновидностей минваты:

  1. Шлаковая минвата. Изготавливается с использованием шлаков (для материала характерна остаточная кислотность). Шлаковая минеральная вата может повредить поверхности, к которым прилегает, и быстро впитывает в себя влагу;
  2. Стекловата. Отличается высокими показателями теплоизоляции и хорошо переносит экстремальные температуры (от +50 до -60 градусов). Материал упругий и прочный, но его колющаяся текстура часто вызывает сложности в работе. Укладывать стекловату необходимо только с использованием защитных средств;
  3. Базальтовая (каменная) минеральная вата. Утепление каркасного дома снаружи базальтовой минватой — лучший вариант. Главное преимущество этого типа минваты — ее удобно монтировать, материал не колется и обладает отличными характеристиками. Она изготавливается с использованием известняка, и глины доломита. В составе также присутствуют формальдегидные смолы, которые плохо отражаются на здоровье человека;
  4. Эко-вата. Экологически чистый материал, которые наносится методом напыления на стены. Хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, безопасность для здоровья человека — основные достоинства этого типа минваты.

Использование минваты требует полной герметизации теплоизоляционного слоя. Кроме того, важно, чтобы между внешним отделочным материалом и минеральной ватой был вентиляционный зазор. Монтаж минваты выполняется следующим образом:

  1. Производятся замеры стен и подготовка материалов (минваты и гидроизоляции) нужного размера;
  2. Каркас здания обшивают гидроизоляционной мембраной, для этого используется строительный степлер и скобы;
  3. Закрепляем пароизолятор при помощи строительного степлера. Им выступает, как правило, вспененный полиэтилен. Его необходимо монтировать внахлест (10 см), а швы обязательно герметизируются;
  4. Маты минеральной ваты укладываются в промежутки между деревянными стойками. Важно, чтобы они лежали плотно, без щелей и зазоров. Для этого пласты утеплителя должны быть на 1-2 см больше проема, в который он укладывается;

Монтируем внешний слой гидроизоляции и наружную отделку.

Важно! На минеральную вату категорически нельзя сильно надавливать. При механическом воздействии она уменьшается, а это ухудшает ее теплоизоляционные свойства.

Пенопласт

Универсальный материал, который отлично подходит для наружного утепления каркасного дома. Он не боится влаги и механического воздействия, что, в отличие от минеральной ваты, отбрасывает необходимость монтировать паро- и гидроизоляционную мембрану.

Этот материал имеет и свои недостатки. Он считается не экологичным. Ядовитые вещества выделяются при горении. Кроме того, внутри пластов пенопласта часто заводятся грызуны. При монтаже пенопласта для внешнего утепления стен, необходимо учитывать следующее:

  • Перед монтажом материала все элементы деревянной конструкции обязательно обрабатываются антисептическими средствами;
  • Для утепления необходимо использовать не прессованные листы пенопласта;
  • Работа с пенопластом проводится только при условии, что на улице температура воздуха выше 0;

Инструкция по монтажу панелей пенопласта:

  • Подготовка поверхности. Со стены удаляют лишнюю пыль и грязь, убирают все выступы и неровности. Если есть серьезные трещины на стене, их обрабатывают грунтовкой;
  • Приготовление клеящего средства. Процесс приготовления описан в инструкции к клею. Важно выяснить, какой промежуток времени после приготовления этот клей можно использовать, как правило, это 60-90 минут;
  • На поверхность стены наносим клеящий состав. Поверхность панели пенопласта также необходимо обработать клеем: наносим его по периметру панели и несколько точек по ее площади;
  • Приклеиваем первый ряд панелей: пенопласт прикладываем к стене и удерживаем несколько секунд. Второй ряд пенопласта необходимо монтировать со сдвигом, чтобы стыки рядов не совпадали. Как правило, место стыка панелей первого ряда должно приходиться на середину панели второго ряда.

Важно! Часто пенопласт приходится обрезать, чтобы подогнать его по размеру. Для этого рекомендуется использовать обычный нож, предварительно немного разогретый огнем.

Если после завершения монтажа всех пенопластовых плит между ними остаются зазоры, их необходимо заделать. Для этого есть два способа:

  • Раскрошить кусок пенопласта и перемешать его с клеящей смесью. Полученным средством заделать щели;
  • Заделать зазоры с помощью монтажной пены.

Необходимо позаботиться о дополнительном креплении пенопластовых плит, чтобы в плохую погоду их не сорвал ветер. Для этого используются специальные саморезы с круглыми шляпками с широким диаметром или дюбеля. Эти манипуляции проводятся только после того, как высох клей. 1 пенопластовую плиту крепят 3-5 саморезами.

Важно! Поверхность пенопласта обязательно обрабатывают акриловой штукатуркой, укрепленной стекловолокновым армированием.

Завершающий этап — облицовка. Стену либо окрашивают, либо декорируют под дикий кирпич.

Пенополиуретан

Эффективный материал для утепления каркасного дома как изнутри, так и снаружи здания. Он относится к напыляемым материалам, поэтому позволяет утеплять даже труднодоступные места.

Такой вид утеплителя продается в виде двух баночек с жидкостью. Перед началом работ их соединяют, и с помощью специального оборудования, под определенным давлением наносят на стену. Материал быстро вспенивается и застывает. Как правило, распыляют его в промежутке между брусками каркасника.

Читайте также:
Фундамент для дома из газобетона: как построить своими руками, свайно-ростверковый, какой вариант лучше на глинистой почве

У этого материала есть ряд недостатков, самый серьезный из которых — утрата теплоизоляционных качеств при воздействии ультрафиолета, поэтому, во время утепления дома снаружи, пенополиуретан нуждается в защитном покрытии от воздействия солнечных лучей.

Кроме того, этот материал продается по высокой цене. Средняя стоимость утепления 1 кв. м обойдется минимум в 40 долларов. Необходимость использования специального оборудования тоже усложняет процесс.

Другие способы утепления

Наиболее перспективным вариантом для наружной теплоизоляции каркасного дома считается эковата (о ней уже говорилось выше). Монтаж этого материала можно осуществлять тремя способами:

  1. Сухой способ. В целом, этот вариант предполагает засыпку материала в свободное пространство между деревянными брусками. Таким способом эковату можно использовать для полов, потолка и стен;
  2. Клеевой способ. Этот метод считается нерациональным для утепления каркасного дома, но для бетонных и кирпичных строений подходит идеально. В материал добавляют немного клея;
  3. Мокрый способ. Для повышения адгезии эковата разбавляется водой.

Перекрестное утепление

После выбора материала возникает вопрос: как правильно утеплить каркасный дом снаружи? Одна из лучших технологий — перекрестное утепление каркасного дома изнутри и снаружи.

Принцип этой технологии заключается в том, что маты теплоизоляционного материала укладываются с небольшим сдвигом швов. Это помогает избежать образования щелей и воздушных мостиков, через которые из помещения будет ускользать тепло.

Рассмотрим, как проводится перекрестное утепление каркасного дома своими руками изнутри или снаружи.

Перекрестное утепление необходимо начинать на ростверке дома, чтобы максимально защитить полы первого этажа от холода и сквозняков. Для этого берем строительный уровень (лазерный или водяной) и по периметру оббиваем ростверк брусом 50х50. Он будет служить стартовой линией.

Далее так же монтируем по периметру строения бруски, на расстоянии 59 см друг от друга. Такой шаг выбран не случайно, это расстояние равняется ширине матов теплоизоляционного материала – 1см.

Между брусками укладываем теплоизоляционный материал. Он должен плотно лежать между брусками.

Сверху монтируем гидроизоляционную мембрану. Она будет удерживать плиты утеплителя и защищать их от воздействий внешней среды (дождя и ветра). Гидроизоляция укладывается внахлест (15 см), а швы мембраны обязательно герметизируются.

Далее необходимо взять бруски 5х5 и монтировать их сверху мембраны с помощью строительного степлера. Такая обрешетка поможет создать вентиляционный канал между внешним слоем отделки и теплоизоляцией.

В заключение

Чтобы всю зиму быть в тепле и комфорте, необходимо знать, как можно правильно утеплить каркасный дом снаружи, и что для этого необходимо. Знание основных тонкостей в выборе материалов и проведении монтажных работ поможет не тратить лишние средства на работников и неподходящие строительные материалы.

Утепление стен снаружи минватой или пеноплексом под сайдинг

Экономия подорожавших энергоресурсов – актуальнейший вопрос. Владельцы домов стремятся утеплить здание, и сократить расходы на отопление помещений. Наружная отделка вентилируемым фасадом из сайдинга не только придает постройке более привлекательный стильный вид, но и позволяет уменьшить потери тепла. Ведь в промежутке между стеной и облицовочным материалом отлично размещается теплоизоляция. Важно правильно выбрать и монтировать утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг, чтобы при минимальных затратах надежно исключить мостики холода кирпичных и крупноблочных зданий. При выборе теплоизоляции достойны внимания несколько материалов: пенопласт, минеральная вата, эковата. Но только после рассмотрения технических характеристик всех теплоизолирующих материалов можно сделать правильный выбор.

Какой утеплитель лучше под сайдинг

При обустройстве теплоизоляции лучше отказаться от слишком рыхлых материалов, поскольку их оседание может ухудшить поверхность сайдинга. Поэтому утеплители в виде плит, лучше, чем рулонные материалы. Плиты жестче, их легче надежно закрепить на стене. Но что предпочесть: плиты минеральной ваты или пенопласт?

Утепление стен снаружи пеноплексом

Мы уже знаем, что пеноплекс – это марка экструдированного пенополистирола, просто, так уж в народе повелось, что весь пенополистирол сейчас называют “фасадный пеноплекс”. Поэтому там, где по тексту идет “пеноплекс”, читаем как “экструдированный пенополистирол”.

  • небольшой собственный вес и жесткость. Благодаря этим качествам пенопласт легко крепить к стене при помощи клея и тарельчатых дюбелей;
  • долговечность. Спорное качество. Используемый чаще всего недорогой полимерный материал не способен надежно удерживать тепло более 10-15 лет, он быстро разрушается;
  • экономичность. Этот показатель утратил актуальность. Первоначально пенопласт был дешевле минеральной ваты, а сейчас материалы почти уравнялись в цене;
  • паропроницаемость – очень низкая, поэтому вывести избыток влаги из помещения возможно лишь путем проветривания или принудительной вентиляции, следовательно, с потерей драгоценного тепла;
  • горючесть. При горении выделяет вредные пары. В случае пожара времени на эвакуацию людей очень мало. Высока вероятность отравления ядовитыми парами – продуктом горения утеплителя. Даже если человек успеет выбежать из здания, он все равно может пострадать, угореть;
  • звукоизоляция. При жестком закреплении пенопласта на наружных стенах внутри здания наблюдается усиление звуков, доносящихся с улицы.
Читайте также:
Совмещенные кухни-столовые

Следовательно, когда приходит время облицовывать дом сайдингом с утеплением, выбирать пенопласт в качестве теплоизолирующего материала крайне нежелательно. Отсутствие паропроницаемости повлечет за собой повышенную влажность в помещении, и, возможно, гниение стен. Кроме того, в пенопласте могут завестись грызуны.

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг

Свойства минеральной ваты:

  • Паропроницаемость – высокая, что позволяет утепленным стенам дышать;
  • Легкость монтажа;
  • Негорючесть;
  • Долговечность;
  • Экологичность и биоустойчивость;
  • Тепло и звукоизоляционные свойства – отличные.

Минвата – идеальный утеплитель под сайдинг для деревянного дома, особенно, если выбрать негорючий вариант материала (из базальтового волокна). Для кирпичных и крупноблочных стен также стоит выбрать этот материал. Кроме того, утепление фасада минватой служит отличным дополнением к облицовке дома снаружи пластиковым и металлическим сайдингом.

Эковата: экологически чистое утепление фасада

Несмотря на то, что по некоторым показателям эковата превосходит другие материалы, ее использование не оправдано. В виде плит данный материал пока не выпускается, ее крепление к стене клеем и тарельчатыми дюбелями недоступно. Рулонный материал при монтаже требует специального оборудования. Зато эковата после нанесения хорошо сцепляется со стеной и в последствие не дает усадки. Материал изготавливается из целлюлозы, не гниет и не горит (благодаря наличию буры и борной кислоты в составе), но лучше прежде, чем обшить дом сайдингом, утеплить фасад минватой. Изоляцию звука и тепла эковата и минвата обеспечивают одинаково. Но экономичность материала уступает «конкурентам». Несмотря на самую низкую цену (1350-1500 рублей) непосредственно за кубический метр материала среди утеплителей (плиты минваты – 1650, пенопласт – 1900 рублей) итоговая цена вместе с монтажом – самая высокая (4900 рублей) у эковаты.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: основные этапы

Подготовка основания. Демонтаж всех наружных светильников, элементов декора, водостоков, наличников окон и дверей (если они есть). Освобождение внешней поверхности стен деревянного дома от всех очагов гниения и обработка пожаро-биозащитными составами. Зачистка стен кирпичного или блочного дома от загрязнений, наплывов, последующая обработка грунтовкой глубокого проникновения (2 раза).

Разметка стен. Она производится с учетом того, что бруски обрешетки обязательно нужно установить внизу и вверху стены, по углам здания и вокруг оконных, дверных проемов. Шаг обрешетки определяется требованиями для выбранной модели сайдинга и шириной утеплителя. Наиболее часто эта величина равна 60 сантиметров. Если утепление производится минеральной или стекловатой, то – 59 сантиметров.

Обработка всех элементов деревянной обрешетки огнебиозащитными средствами 2 раза (второй раз после полного высыхания первого слоя).

Монтаж угловых вертикальных брусков и горизонтальных (самого верхнего и нижнего) брусков. Монтаж всей обрешетки с шагом крепления 50 сантиметров.

Укладка утеплителя (минеральной ваты – начиная снизу, двигаясь вверх, а пенопласта – сверху вниз). Укладывать со смещением стыков. Оконные и дверные проемы обкладваются узкими обрезками в последнюю очередь. Закрепление утеплителя (минеральной ваты – дюбелями с широкой шляпкой, пенополистирольных плит к дереву – дюбелями, к бетону – клеем).

Установка ветрозащитной мембраны поверх утеплителя. Крепление полотен пленки к брускам обрешетки осуществляется снизу вверх при помощи строительного степлера. Скобы располагаются на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Соседние полотна перекрывают друг друга на 10 сантиметров. Стыки стоит проклеить армированным скотчем. Для пенополиуританового утеплителя и экструдированного полистирола этот этап можно пропустить.

Монтаж обрешетки для сайдинга осуществляется поверх ветрозащитной мембраны. Толщина брусков – 40-30 миллиметров, шаг крепления к брускам обрешетки утеплителя – не более 40 сантиметров. Таким образом образуется вентиляционный зазор. Непосредственно монтаж сайдинга по инструкции фирмы-производителя. Эту работу нужно выполнять сразу после укладки утеплителя.

Способы укладки теплоизоляции перед облицовкой сайдингом

Существует несколько вариантов того, как выполнить утепление фасада под сайдинг. На результат выбора методики укладки утеплителя влияют следующие критерии:

  • требования к зданию в плане эксплуатации;
  • материал стен;
  • разновидность и линейные параметры утеплителя;
  • наличие и доступность необходимых стройматериалов.

После оценки указанных факторов можно определить необходимую толщину утеплителя, каким методом и во сколько слоев его укладывать.

Вариант №1. Использование рулонного утеплителя толщиной от 5 до 20 мм. Материал наклеивается на стены, поверх него устанавливается деревянная обрешетка для монтажа панелей сайдинга. Это обеспечивает приемлемую ветрозащиту, но недостаточно предотвращает потери тепла. Такой способ подходит для загородных строений, где хозяева не живут постоянно.

Вариант №2. Установка плит утеплителя в промежутках между вертикальными деревянными элементами обрешетки под сайдинг. В этом случае нужно учесть толщину каркасных брусьев, которая должна превосходить на 2-5 сантиметров толщину теплоизолирующего материала. Разница этих величин позволяет образовать хорошую воздушную прослойку (вентиляционный канал). Плиты утеплителя приклеиваются к стене и фиксируются дюбелями с большими шляпками. Недостаток этого способа – появление щелей (незащищенных стыков между плитами, соединений утеплителя и деревянных брусков обрешетки), которые становятся мостиками холода.

Вариант №3. Перекрестный каркас и двухслойное утепление помогают избежать снижения теплозащитных свойств сайдинговой конструкции. Сначала бруски обрешетки крепят к стене в горизонтальном положении на расстоянии друг от друга, равном ширине плит утеплителя, которые укладываются также горизонтально в образовавшиеся между брусьями промежутки. В первом слое бруски должны быть тоньше плит на 5-8 миллиметров. Второй слой каркаса набивается вертикально поверх горизонтального слоя обрешетки с уложенным утеплителем. Между вертикальными брусками вертикально укладываются плиты теплоизоляции, сайдинг крепится к элементам обрешетки. Недостаток этого метода – большие материальные и трудовые затраты, надежность термоизоляции в перспективе окупает все расходы.

Читайте также:
Состав и инструкция по применению таблеток финиш для посудомоечной машины

Вариант №4. Чтобы сэкономить пиломатериал, обрешетка под сайдинг выносится от стены на деревянных стойках на расстояние равное удвоенной толщине утеплителя плюс вентиляционный зазор. Затем к стене перпендикулярно друг другу крепятся два слоя теплоизоляции. Только после этого на стойки монтируются вертикальные направляющие для сайдинга.

Вариант №5. Для ознакомления, следует рассмотреть самый современный способ нанесения утеплительного слоя под сайдинг. Он совершенно не подходит для строительства дома своими руками, потому что заключается в надуве на стену в промежутки обрешетки пены полиуретана под высоким давлением. Нанесенная на нужное место пена быстро расширяется и заполняет все пустоты, застывает, образуя надежный изоляционный слой. Такое утепление не требует ветровой защиты. Но как уже говорилось, самостоятельно невозможно выполнить такое сложное с технической точки зрения утепления, так как при этом требуется наличие специальных расходных материалов и оборудования.

Виды обрешетки

Решая вопрос, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем, не обойтись без выбора варианта обрешетки. Этот элемент нужен не только для выравнивания стены, обрешетка служит для образования места расположения теплоизолирующего материала. Шаг обрешетки определяется в зависимости от региона и ветровой нагрузки – 30-40 сантиметров, а ее глубина выбирается с учетом материала утеплителя.

  1. Деревянная обрешетка под сайдинг – самый простой и дешевый вариант. Она образуется путем крепления реек или брусков из сухой древесины (это обязательное условие, позволяющее избежать деформации решетки в результате высыхания материала). Кроме того, все составляющие деревянной конструкции нужно обработать антисептиком.
  2. Металлическая обрешетка под сайдинг чаще применяется на кирпичных домах, зданиях из газоблоков. Каркас из металла имеет большую прочность и жесткость, он долговечен. Отступы от стены нетрудно задать, применяя подвесы. Если использовать анодированные или оцинкованные элементы крепежа, на сайдинге в итоге не будет ржавых разводов.

В заключение стоит отметить, что обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками – вполне выполнимая задача. А при выборе марки утеплителя лучше рассматривать известные бренды, и покупку совершать в проверенном месте.

Если вы желаете произвести монтаж стен сайдингом с утеплением нужно сделать так, чтобы высота обрешетки превысила толщину слоя, которую имеет утеплитель. В качестве утеплителя используется пенопласт, стекловата.

Утепление стен снаружи минватой или пеноплексом под сайдинг . Утепление фасада пенопластом– выполняем монтаж грамотно (5,00 из 5).

Утепление пеноплексом или пенопластом. . Если вы решили использовать утеплитель фасадный из пенопласта, то особое внимание стоит обратить на современный тип термопанелей, которые имеет нанесенную на него плитку клинкерного типа. . Что касается минваты, то она более безопасней. . Когда же стены обшиваются сайдингом, то самым оптимальным вариантом будет сухая.

Каждый хозяин стремится к тому, чтобы его дом выглядел привлекательно. Чтобы проходящие мимо люди засматривались и восхищались строением. Конечно, в первую очередь внешний вид любого дома зависит от.

Намереваясь оштукатурить фасад, где пенопласт применен в виде утеплителя, необходимо учитывать, что полученный итог отнюдь не является вечным. . Утепление стен снаружи минватой или пеноплексом под сайдинг.

Утепление стен снаружи минватой или пеноплексом под сайдинг. Монтаж сайдинга своими руками: инструкция для чайников. Утепление фасада пенопластом– выполняем монтаж грамотно.

Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг

По причине некоторых особенностей домов из дерева число вариантов утеплителей, которые можно использовать, резко ограничивается. Не каждый материал подойдет для внешней защиты древесины, а если и подойдет – важно знать и понимать, как правильно монтировать.

Особенности теплоизоляции древесины под сайдинг

Сложно точно разобраться в характеристиках множества разновидностей теплоизоляционных материалов. Огромный выбор, разница в цене пугают неопытных покупателей. В свою очередь, утеплители бывают двух типов:

  • рулонные;
  • плиточные.

Основное отличие разных материалов – это их толщина и плотность. Окончательный выбор делают в зависимости от конкретных потребностей, обязательно уделяя много внимания качеству утеплителя.

Основные характеристики теплоизоляции такие:

  • пароизоляция;
  • теплопроводность;
  • пожарная безопасность.

Теплопроводность должна быть минимальной, в противном случае тепло будет улетучиваться на улицу, а зимой постройка остынет уже через пару-тройку часов. В летний период здание должно нагреваться медленно, сохраняя приятную прохладу. Только правильно выбранные утеплители помогут поддерживать оптимальный микроклимат независимо от сезонности.

Пароизоляция – также важная характеристика при утеплении. Если увеличивается влажность под сайдингом, то высок риск образования грибка.

Утеплитель должен быть воздухопроницаемым, то есть «уметь дышать», не скапливая при этом влагу. Когда под внешней отделкой накапливается вода – дерево гнет, а дом быстро разрушается.

Читайте также:
Создаем беседку из поддонов своими руками? Пошаговая инструкция +Видео

Не нужно утеплять здание легковоспламеняющимися материалами. Даже с учетом того, что они располагаются снаружи и минимально соприкасаются с проводкой, сохраняется вероятность пожара. В летний период сайдинг может перегреваться от солнца, токсины в некоторых видах способны спровоцировать патологические реакции в организме человека.

Способы утепления

В качестве финишной отделки лучше отдавать предпочтение панелям сайдинга с винилом. Цена у них нормальная, при этом высокие эксплуатационные качества. Обычно под такой сайдинг теплоизоляцию кладут одним из трех способов:

  • бескаркасный;
  • межкаркасный;
  • перекрестный каркас.

При реализации монтажа без каркаса достаточно приобрести только плиты теплоизоляции в рулоне. Крепят их на клей с высокой адгезией. После нанесения состава требуется плотно прижать утеплитель к стене. На утеплитель ставят обрешетку под сайдинг. Плиты должны иметь высокие показатели жесткости.

Каркасный метод помогает повысить качество работ и сделать их в минимальные сроки. Для работы подойдут все типы базальтового утеплителя и минваты.

Монтаж обрешетки

Технология вентилируемого фасада

Данная техника лучше подходит для каркасных домов. Каркас закрепляется на стенах и обшивается, а утеплитель сначала ставится между отделкой и стеной. Этот метод хорош, так как исключает мокрые работы, а фасад становится более прочным и долговечным.

Создание отделки включает такие этапы:

  • подготовительные работы;
  • формирование вентиляционного зазора;
  • монтаж каркаса;
  • обшивка.

Технология мокрого фасада

В данном случае стены оклеиваются утеплителей. Потом их покрывают штукатуркой, которая разработана специально для данной цели.

Характеристики утеплителей

Процесс теплоизоляции деревянной постройки окажется неэффективным, когда теплоизоляция проводится с ошибками. Выбор стройматериалов для этих целей огромный. Самые подходящие это:

  • шлаковат;
  • каменная вата;
  • пенополистирол;
  • стекловата;
  • пенопласт.

Пенопласт и пенополистирол не рекомендованы специалистами для деревянных построек, но не всех это останавливает.

Каменная вата

Каменная или базальтовая вата представляет собой материал, который по своим характеристикам лучший для наружного утепления зданий. Но существенный недостаток – это стоимость. Данное утепление стоит недешево, зато уникальные свойства позволят быстро окупить расходы.

Основные свойства каменной ваты следующие:

  • хорошая теплоизоляция;
  • огнестойкость;
  • долгая эксплуатация;
  • паропроницаемость;
  • устойчивость к влаге;
  • экологичность.

Каменная вата

Эковата

Это экологичный продукт, который получают путем переработки целлюлозы. В составе 80% целлюлозных волокон, 20% борной кислоты, антипиренов и антисептиков.

Утеплитель изготавливается из вторичного сырья – отходов, макулатуры, брака целлюлозно-бумажной промышленности. Сейчас доля данного утеплителя на строительных рынка активно растет. Основные технологии крепления эковаты это:

  • мокрый метод;
  • сухой метод;
  • на клей.

При нанесении сухим способом производится засыпка или задувка рыхлой массы на стены дома. Сначала организуется полость, куда насосом и шлангом помещают мягкий утеплитель. Такое нанесение подвергается усадкам, а сухую задувку для фасада сделать не получится.

При мокром методе в эковату добавляют воду. После полноценного просыхания формируется плотный наружный слой, который сверху маскируется обшивкой. Способ не характеризуется сильной усадкой, а при нанесении не провоцирует появления большого количества пыли.

Клеевой способ предполагает смешивание эковаты с клеем с адгезией. При этом и адгезия материала увеличивается. Клеевой метод больше подойдет для теплоизоляции поверхностей из бетона, металла. Важно подобрать хорошего производителя утеплителя, работающего на современном оборудовании. От сухих задувок все чаще отказываются из-за большого риска просадки и появления мостиков холода.

Работу следует доверить профессионалу, который сможет реализовать ее на высшем уровне и предотвратить усадку. Если уверенности в собственных силах нет, а мастера найти не удалось, лучше отдать предпочтение каменной вате.

Эковата – пока что новый материал, поэтому лучше утеплять посредством каменной ваты – это практичнее и удобнее.

Стекловата

Стекловату изготавливают из расплава битого стекла. туда также добавляют антипирены, известняк и другие вещества. Связующий компонент – битум или полимеры синтетической природы. В стекловате длинные волокна, что делает ее более эластичной и крепкой, несмотря на низкую плотность.

Стекловата является паропроницаемым материалом, она хорошо сохраняет тепло, совсем не боится агрессивных веществ, не горит и может выдержать температуру до 450 градусов без изменения своих основных качеств. Вата устойчива и к скачкам температур.

Выпускается материал в матах, рулонах. плитах, даже с покрытием из фольги. главный минус – это колкость, которая способна спровоцировать ужасное раздражение кожи, а микрочастицы легко проникают в легкие, в глаза. Утеплитель довольно хрупкий, поэтому с ним непросто работать – перед креплением нужно подобрать плотную одежду для работы, перчатки.

Стекловата

Пенопласт

Пенопласт представлен белым материалом с ячейками, на 98% он состоит из воздуха. Теплоизоляция у него прекрасная за счет изоляции ячеек. Сделать утепление с ним – это возможность надежной защиты древесины от неблагоприятных факторов и экономии пространства в доме.

Основные преимущества такие:

  • устойчивость к влаге;
  • хорошая термоизоляция;
  • легкость разрезания;
  • стойкость к грибку, плесени;
  • простота установки;
  • небольшой вес;
  • отсутствие необходимости дополнительной укладки слоя гидроизоляции.
Читайте также:
Строительство каменного забора

Из минусов можно выделить:

  • непроницаемость для воздуха;
  • необходимость реализации дополнительной защиты от повреждений;
  • разрушение под действием нитрокрасок.

Плиты пенопласта

Шлаковата

Это доступный по цене вид минеральной ваты. Его производят из стекловидной каменистой массы – отходов металлургической промышленности. Шлаковатой часто утепляют временные постройки или нежилые здания. Ее основные преимущества такие:

  • возможность теплоизоляции криволинейной поверхности;
  • хорошая звукоизоляция;
  • длительная эксплуатация;
  • доступная цена;
  • легкость монтажа.

Но есть и недостатки:

  • неудовлетворительная реакция на скачки температур;
  • высокая кислотность;
  • необходимость работы с утеплителем только в спецодежде.

Мастера относят шлаковату к недорогим, но прочным материалам.

Пенополиуретан

Пенополиуретан – натуральный материал нового поколения. Он относится к напыляемым типам, минимально впитывает влагу. Чем больше плотность – тем выше теплопроводность. Материал словно окутывает дом, не пропуская туда холод и влагу. Пенополиуретан отлично подойдет для строений в арктическом климате, потому что он очень эффективен именно для таких природных условий.

Но иногда специалисты неоднозначно оценивают применение пенополиуретана для утепления. Некоторые считают, что он не подходит для древесины, ведь она с ним перестает дышать и медленно разрушается. Другие же придерживаются мнения, что покрытие всегда сохраняет дерево сухим и защищает от гниения, а влагообмен просто будет проходить в доме, а не за его пределами.

Натуральные теплоизолянты

Как было сказано выше помимо искусственных материалов есть и натуральные. Это плиты из опилок, глина. Натуральные утеплители прекрасный выход с точки зрения экологичности и стоимости. Но их минус в том, что сложно произвести качественную отделку.

Натуральным утеплителем также становится льняное волокно. У него помимо прочего хорошие антисептические свойства, оно не воспринимает грибок и плесень. Натуральный утеплитель хорошо разрезается и монтируется, с ним приятно и просто работать.

Натуральная теплоизоляция

Этот материал не просто утеплит стены, но также подойдет для потолка и пола. он считается хорошим выбором не только для дома из дерева. У данной теплоизоляции есть также защита от звука, стойкость к перепадам температур. Натуральные виды утеплителя делают пребывание в доме комфортнее.

Расчёт толщины

Важная часть монтажа – правильный расчет толщины утепления. Нужно отметить, что она зависит и от толщины стен в доме, от климата на данной территории. Крайне важно рассчитать нужную эффективную толщину. Когда его чересчур много, то это может негативно отразиться на микроклимате в комнатах. Нехватка приводит к отсутствию результата от утепления в целом.

Толщина влияет на конструкцию каркаса – важно понимать, на каком расстоянии от стены должны располагаться направляющие под внешнее крепление обшивки. Подсчитать все самостоятельно, в принципе, несложно. Но важно понимать, какую методику расчетов выбрать. Суть в том, что общее сопротивление теплопередачи стен из нескольких слоев не должно оказаться меньше расчетного в конкретном регионе.

Стена – это не просто сруб, но и вся отделка изнутри, термоизоляция и внешняя отделка. В каждом слое свое термосопротивление, которое потребуется вычислить. Нужно знать коэффициент теплопроводности для каждого слоя, толщину каждого слоя.

Производители часто сразу указывают коэффициент на пачке, а измерить толщину слоя – легко. также в интернете можно найти специальный онлайн калькулятор для данной цели. В нем уже представлены все необходимые известные параметры самых применяемых материалов.

Подготовительные работы

От качества организации подготовки к работам зависит надежность и эксплуатация теплоизоляции. требуется проверять перегородки на присутствие трещин, зазоров. Их прочищают от пыли, грязи, задувая антисептическими средствами. Для заделки применяется мох, войлок или пакля.

Этапы монтажа

Сначала собирают каркас из досок 10 см в ширину и 4 см в толщину. Доски крепят вертикально на расстоянии между двумя соседними чуть меньше ширины уплотнителя. Крепят обрешетку саморезами или гвоздями, бруски заранее обрабатываются антисептиками.

Следующий этап – монтаж утеплителя. Плиты ставят между досками каркаса, чтобы не оставалось щелей. Лучше сделать 2 слоя, чтобы швы не совмещались друг с другом. Дополнительного крепления минвате не нужно, потому что ее маты и так упругие и жесткие.

Затем приступают к пароизоляции. Это важная стадия процесса утепления деревянного дома. Для этого используют:

  • специальная пленка;
  • рубероид;
  • полиэтилен;
  • алюминиевая фольга.

Под пленкой обязательно обеспечивается вентиляция фасада. Техника монтажа сайдинга несложная, получится даже у начинающих мастеров. Основные этапы следующие:

  1. Подготовка поверхности – съем всех светильников, подоконников, отливов, наличников.
  2. На пароизоляцию сверху ставят обрешетку из бруса или профиля.
  3. Между установленным каркасом кладут теплоизоляцию.
  4. Монтаж мембраны для защиты от ветра.
  5. Финишная отделка сайдингом.

Отделка сайдингом своего дома

Заключение

При достаточных знаниях о том, как ведут себя в тех или иных условиях разные материалы становится проще выбрать утеплитель наружных стен. Правильно подобранная паропроницаемая, теплоэффективная, негорючая теплоизоляция позволит поддерживать тепло, создавать приятный микроклимат, обеспечив безопасность хозяев.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: