Что делать: пол по лагам или стяжку в квартире на первом этаже? (ВОПРОС)

Что лучше — обустроить пол на стяжке или на лагах? Их характерные особенности

Владельцы жилья иногда сталкиваются с необходимостью замены старого пола. Эта проблема сразу не решается. Она связана с ощутимой тратой денежных средств, и вопросом выбора типа перекрытия.

Выделяется несколько типов основания: стяжка, ЖБ плиты перекрытия или полы на лагах, которые отличаются сырьевой базой, способом монтажа, характеристиками. Чтобы определить: стяжка или лаги – что лучше и удобнее, надо рассмотреть каждый вариант отдельно, выяснить его преимущества и только после делать выбор.

Технология укладки бетонного пола на грунте

Цементная стяжка

Чаще всего такой тип перекрытия на пол применяют там, где цоколь не сильно возвышается над землей. Такое основание используют на плотных грунтах.

Важно! Бетонную стяжку на полы по грунту делают после строительства стен и установки кровли.

Бетонный пол – многослойный пирог, который состоит из разных строительных материалов:

  • Внизу песок – укладывают 25 см, хорошо трамбуют.
  • Потом насыпают щебень – подушка, которую заливают битумом. Иногда вместо щебня применяют керамзит, что увеличивает уровень теплоизоляции. Однако его нельзя применять на влажных почвах – материал впитывает в себя влагу.
  • Следующий слой – цементная стяжка толщиной 8 см, которую заливают на щебень. Первые 2 слоя защищают пол из бетона от проникновения влажности снизу. Битум тоже этому способствует.
  • После высыхания стяжку покрывают полиэтиленовой пленкой в 2 слоя, которые настилают крест-накрест. Она отлично гидроизолирует пол. Только надо обеспечить герметичность соединения пленки, чтобы подземные воды не действовали на пол.
  • Далее проводится теплоизоляция с использованием утеплительных материалов, которых на рынке большое количество: пенопласт, керамзит, минвата и прочие. Керамзит лучше подходит для данной технологии из-за его сыпучести, но если применяют пористый материал, то его гидроизолируют пленкой.

Устройство бетонного пола на грунт

  • Поверх утеплительного слоя монтируют армирующий каркас, состоящий из проволоки, арматуры. Его можно приобрести или смонтировать своими руками при помощи проволоки для крепления частей каркаса.
  • Далее настилают чистовую стяжку, при этом армокаркас топят в растворе.
  • Стяжечный слой заливают по маячкам. В качестве маяков берут металлический профиль, рейку из дерева (перед заливкой бетоном обрабатывают техническим маслом).
  • Когда слой стяжки подсохнет, маяки удаляют, а их места установки заделывают бетонным раствором.

‍♂️ Не менее важная информация по теме: Как усилить половые лаги

Характеристики цементной стяжки на грунте

Стяжка предназначена для выравнивания, скрывает трубопроводы, распределяет нагрузки. Основание делается гладким, аккуратным. Пол приобретает прочность и дальше с ним удобно работать. Однако сделать покрытие идеально ровным цементная стяжка не может, поэтому используют самовыравнивающие композиции, а их стоимость высока.

Устройство стяжки – это влажный процесс, приводящий к намоканию стен. Находиться, жить в комнатах, где проводят такие работы, затруднительно.

Монтаж связан с загрязнениями в помещении – убрать его непросто. Стяжка сохнет продолжительное время – около месяца, а использовать раньше невозможно, так как на влажную поверхность декоративный материал укладывать запрещено.

Стяжка – это сложный процесс укладки, предполагающий подготовку основы, грунтование, укладывание утеплителей, настил гидроизоляции, установку маяков, подготовку раствора, ожидание полного высыхания.

Весь технологический процесс надо выполнять на высоком уровне, ведь переделать нельзя – если что не так, то проводят демонтаж и заливают заново, что чревато большими финансовыми затратами.

Для обустройства стяжечного покрытия требуется предварительно правильно рассчитать нужное количество каждого вида материала.

Рекомендации по укладке стяжки

  • До начала укладки полы по грунту нивелируют, поверхность трамбуют.
  • В черновую стяжку добавляют щебень и делают ее не меньше 4 см.
  • Для пароизоляции используют полимерно-битумную мембрану.
  • Армокаркас зависит от нагрузок на пол: если они большие, используют арматурную сетку не меньше 8 мм.
  • После высыхания чистовой стяжки поверхность обрабатывают защитным раствором с полимерной основой.
  • Желательно каждый слой стяжки проверять горизонталь по уровню.
  • Если почва влажная, то для повышения защитных свойств на грунт настилают толстый слой глины, смачивая и трамбуя ее, а потом только насыпать песок, щебень.
  • На бетонную стяжку можно укладывать любое декоративное напольное покрытие.

Сухая стяжка

Сухая стяжка в сравнении с мокрой стяжкой имеет существенные преимущества. Она характеризуется быстрой сборкой за малый промежуток времени, при которой отсутствует пыль, сор, вода. Готовое основание можно сразу эксплуатировать.

Метод укладки намного экономней, поэтому пользуется популярностью. Устройство стяжки не требует предварительной подготовки, и провести его можно самостоятельно:

  • Поверхность покрывают слоем гидроизоляции, чтобы 15 см попадало на стенку. Полосы настилают внахлест 10-15 см, закрепляя скотчем.
  • По краю пленки по периметру комнаты крепят демпферную ленту.
  • На основание устанавливают маяки.

Укладка сухого материала

  • Выравнивание основания проводят сыпучими материалами некрупной фракции: керамзит, перлитовый вспученный песок. Насыпают слой материала не меньше 3 см.
  • Затем его трамбуют, засыпка уплотняется, становится ровной. Сверху ее накрывают ГВЛ.

Внимание! Сыпучий материал в местах перемещения жильцов имеет неравномерную усадку.

  • Черновой пол из гипсокартона не выдерживает больших нагрузок – он ломается. Основание не выдерживает больших физических нагрузок. В местах перемещения он измельчается, продавливается, трескается. Поэтому рекомендуется укладывать 2 слоя ГВЛ, склеивая между собой. Если применяется ДСП, фанера, то можно монтировать один слой.
  • После окончания монтажа выступающую пленку и демпферную ленту обрезают, а зазор меж стенкой и стяжкой заделывают герметиком.

При устройстве сухой стяжки обязательна гидроизоляция, так как сыпучий материал впитывает влагу. Ее использование в помещениях с повышенной влажностью (кухня ванна) нежелательно. Попадание воды на стяжку приводит ее в негодность. ГВЛ становится благоприятной средой для размножения грибков, появления плесени.

Покрытие на лагах

Эта технология укладки пола считается более сложной и выполняется в 2 вариантах: лаговая конструкция и на фундаменте с опорными столбиками. Второй вариант сложнее.

  • Грунтовое основание ровняют, трамбуют, как для стяжки.
  • Делается разметка установки опор под лаги. Количество рядов зависит от толщины досок: чем она толще, тем меньший шаг между лагами (70-100 см). Расстояние между столбиками доходит до 120 см.
  • Под столбики по отметкам делают небольшие углубления (45 см). На дно насыпают щебень 15-20 см.

Внимание! Чтобы раствор из цемента не прошел в землю, на дно углубления укладывают полиэтиленовую пленку. Над грунтом фундамент возвышается на 5 см и содержит армирующий каркас.

  • Залитые бетоном фундаменты опор оставляют на несколько дней, пока не просохнет.
Читайте также:
Стекло на стол: как называется защитное оргстекло на письменную зону школьника, мягкое и прозрачное, варианты

Гидроизоляция, сооружение опорных столбиков

Столбики строят из кирпича, предварительно уложив слой рубероида на фундамент. Если одного слоя не хватает, то стелют 2 слоя. Размер опоры может быть разным, однако ширину делают на ширину кирпича.

Последний кирпич укладывают по горизонтальному уровню. Когда опоры возведены – их покрывают гидроизоляционным материалом. Можно уложить звукоизоляционную пластину. Далее приступают к укладке лаг, пола.

Монтаж лаг

Построить опорные столбики ровно невозможно, поэтому лаги выравнивают по отдельности, комплексно с остальными лагами. Для этого требуется уровень и подкладки.

Первым делом устанавливают лаги с разных сторон, выравнивают их. Затем между ними натягивают 3 нити, чтоб не провисали, затем по этим нитям выравнивают промежуточные лаги.

Внимание! Балки, которые касаются опор, от фундамента гидроизолируют, используя жидкий вид гидроизоляции (рулонный).

Лаги крепят 2 способами: защемляют кладкой из кирпича, крепят лагу с использованием специальных металлических П-образных профильных крепежей.

Теплоизоляция, декоративный настил

Часто такие полы утепляют. Для размещения утеплителя к нижней части лаг крепят черепные бруски. На них укладывают доски (фанеру, профнастил), а затем – выбранный утеплительный материал.

Внимание! Между верхним краем балок и утеплителем оставляют зазор в 3 см по площади для вентиляции.

Лаговую конструкцию с утеплителем закрывают рулонным материалом, водонепроницаемым для защиты от влажности.

Последний этап – декоративное покрытие на пол. Его настилают из фанеры, ОСБ, плит ДСП, шпунтованных досок.

Преимущества конструкций на лагах

  • Создается гладкая поверхность;
  • Экономятся силы, средства;
  • В подполе можно оборудовать коммуникации;
  • Конструкция сохраняет тепло, защищает от звуков;
  • Подпол получается вентилируемым.

Чтобы пол получился ровным, надо воспользоваться лазерным нивелиром. Слабым местом основания могут стать анкерные болты, не выдерживающие нагрузку конструкции. Уложить конструкцию, соблюдая нормы строительства, поможет мастер. Конструкцию можно разобрать, если были допущены ошибки – материалы остаются целыми.

Все деревянные материалы обрабатываются антисептическими защитными составами от загнивания, повреждения вредителями, микроорганизмами.

Что лучше: пол по грунте или на лагах?

Если рассмотреть типовые схемы монтажа качественных перекрытий по балкам, грунту, то можно отметить, что они не требуют процессов с дорогостоящими материалами в виде ЖБ-плит перекрытия.

Проведя сравнение, владелец жилья должен определить, исходя из нескольких факторов, деревянные полы на лагах или стяжка – что лучше? Устройство напольного покрытия зависит от вида фундамента, материальных возможностей, собственного здоровья.

Независимо от принятого решения, только соответствие нагрузке, соблюдение правил и технологии монтажа, качественные материалы дают гарантию прочности, долгого срока службы напольного перекрытия.

Устройство пола в квартире на первом этаже: какое основание лучше выбрать?

При строительстве дома или ремонте в квартире особое внимание нужно уделять устройству полов в квартире, поскольку полы это неотъемлемая часть во всем помещении. Мы ходим по полу, контактируем с ним, сидим на нем, а иногда и спим, мебель и техника находятся на полу, пол отделяет одну квартиру от другой.

Своими руками сделать ровный, теплый пол, который будет отвечать всем параметрам, в нынешние времена не сложно, но этот процесс достаточно трудоемкий. С современными материалами, оборудованием и технологиями это можно сделать и без привлечения профессионалов.

  1. Какие причины могут послужить замене полов?
  2. Монтаж пола
  3. Итоги

Какие причины могут послужить замене полов?

  • Появление грибка, плесени;
  • Скрип пола;
  • Деформация;
  • Сырость.

Помимо того, что пол должен быть ровным и теплым, он должен обладать такими функциями как:

  • Звукоизоляция;
  • Влагоизоляция;
  • Эстетика;
  • Несущая.

Пол состоит из промежуточного слоя и напольного покрытия. Для того, чтобы напольное покрытие было ровным, необходимо обеспечить его качественным, ровным и прочным основанием. Если ремонт идет в старом доме/квартире, то проще демонтировать старый материал.

Для этого необходимо:

  • Освободить помещение;
  • Убрать плинтуса;
  • Демонтаж старого материала. Некоторые доски можно будет использовать повторно, поэтому демонтаж проводим аккуратно.

В старых домах как правило балочное перекрытие, в новых железобетонное панельное. И прежде, чем приступить к перекладыванию пола, нужно внимательно изучить перекрытие. В старых домах поднять пол и провести анализ балок, при необходимости заменить их. В новых домах проводят косметический ремонт бетонного пола, делают стяжку для выравнивания поверхности.

Если дефекты пола незначительны, то достаточно будет сделать косметический ремонт, соблюдая все этапы: очистка, убрать шпателем все шероховатости, загрунтовать, заделать трещины, обработать антисептиками, нанесение тонкой стяжки и самовыравнивающейся смеси.

Монтаж пола

Основанием для пола могут быть:

  • Цементная стяжка. Самая простая стяжка, состоящая из песка и цемента. Этапы нанесения стяжки:
  • Зашкурить поверхность разрушившегося бетона;
  • Убрать мусор и пыль;
  • Сделать замеры уклона;
  • Произвести расчеты;
  • Выбрать смесь для раствора;
  • Выставить маячки;
  • Приготовить раствор;
  • Равномерно распределить раствор по поверхности при помощи правила. Окончательно стяжка высохнет в течении 28 дней.
  • Полусухая цементная стяжка. Отличается от мокрой стяжки добавлением фиброволокна, которое защитит стяжку от растрескивания. Снижает риски протекания раствора на нижний этаж, является более эластичным и необходимо меньше времени для полного высыхания. Этапы:
  • Выставить маячки по уровню;
  • Приготовить смесь;
  • Вдоль стены установить теплоизоляцию;
  • Раствор равномерно разбрасываем по периметру помещения и выправляем правилом;
  • Как только стяжка начнет застывать, необходимо сразу зашкурить ее в чистовую.
  • Сухая стяжка. Основной плюс в этой стяжке- экономия времени, так как не нужно ждать пока она высохнет. Речь идет об утеплителе керамзит, который укладывают между двумя слоями изоляции и дает возможность сразу установить напольное покрытие;

Внимание! Если вы ограничены во времени, то вам лучше монтировать сухую стяжку, так как ей не нужно время для просыхания.

  • Наливной пол. При желании иметь ровный пол без изъянов, воспользуйтесь техникой заливания пола. Здесь применяют самовыравнивающиеся смеси, предварительно подготовив помещение, выставив маячки, профиля или бруски.
  • Деревянный пол. Для начала между балками укладываем утеплитель, если расстояние от балки до балки не более 60 см, то укладываем пол на балки, если больше, то укладываем лаги перпендикулярно балкам, а на лаги пол.

Внимание! Чтобы утеплитель не впитывал влагу, уложите его на изоляционный материал и под него.

Итоги

Финишем в укладке пола служит напольное покрытие. В современном мире можно выбрать покрытие по разным характеристикам: по качеству, по дизайну, по материалу, по размеру.

Основные виды напольного покрытия:

Читайте также:
Сова амигуруми крючком: видео-уроки с фото схем

Замена полов в квартире

Автор: Николай Стрелковский

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры – пришло время установить тепло – и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

Замена полов в квартире

В любом случае придется проделать большую работу , которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло – и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Демонтаж пола

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов. Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты , такие, как топор, молоток с гвоздодером , шуруповерт , монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Демонтаж старого деревянного покрытия

  • Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
  • Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому , гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закреплены саморезами – их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта .
  • Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора – она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
  • Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
  • Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Намного более трудоемкий процесс – демонтаж старой стяжки

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов – это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому , такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло – и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложе на на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

После снятия старой стяжки , ( а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли , поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

  • С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
  • Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо – и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
  • Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по по дготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует , пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Один из отличных вариантов – заливка самовыравнивающегося покрытия

  • Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
  • Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
  • Готовый раствор разливают по по верхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
  • Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.
Читайте также:
Электрический переключатель с 3 положениями

Далее на выровненный пол можно:

– расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

– устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

– настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором . Кроме этого, материал достаточно легкий , поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Керамзит станет отменным звуко- и термоизолятором

  • Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
  • На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка , которая должна заходить на стены на 15 – 20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
  • Сверху пленки , по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
  • Пове рх пл енки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
  • Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
  • После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
  • После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
  • Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

  • На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка .
  • По периметру стен наклеивается демпферная лента.

В идеале, даже небольшую стяжку лучше усилить арматурой

  • Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Пол с выставленными маячками

  • Заливается бетонный раствор на 1,5 – 2 см выше маячков , начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам .
  • Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3 – 4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

Отличное решение для квартиры – сухая стяжка

  • На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5 – 10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
  • Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
  • Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

По маячкам-направляющим наполнитель сухой стяжки выравнивается до горизонтального уровня

  • Следующий шаг – на пленку высыпается наполнитель для сухого пола . Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
  • Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
  • Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Замок панели, промазанный клеем, перед укладкой очередного листа

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием – выбрать его можно по своему вкусу.

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Система лаг для будущего деревянного пола

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс – лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее .

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

  • Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты , уменьшить на 30 – 50 мм, так будет даже лучше).
  • Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при при менении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
  • Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
  • Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40 – 50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
  • После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.
Читайте также:
Чем обработать теплицу осенью от фитофторы

Примерная схема деревянного пола с утеплением

  • Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции – ее следует закрепить к лагам степлером.
  • Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5 – 7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео – Монтаж пола из шпунтованной доски

Видео – Советы по укладке половой доски

  • Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
  • Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
  • Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой , а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать .
  • Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые – водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации “Какие полы лучше для квартиры”.

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно – это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево .

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Какой пол лучше: бетонный или деревянный – сравнительный анализ 23.09.2015 – Опубликовано в: Выбираем – Метки: бетонный, деревянный, пол

На современном строительном рынке в настоящий момент существует множество напольных покрытий, но, как и прежде, основа под них может быть только двух видов: бетонная или деревянная. В данной статье дана инструкция по обустройству основы своими руками, также будет дан сравнительный анализ достоинств этих покрытий, а какие полы лучше деревянные или бетонные именно для вас, вы сможете решить сами, проанализировав эту статью.

Фото надежного пола.

Деревянный пол

Исключительно деревянной можно считать основу, сделанную из дерева и базирующуюся на деревянных лагах. Когда деревянный пол монтируется на бетонное основание, это уже комбинированная конструкция.

Лаги могут базироваться на кирпичных или бетонных столбиках, укладываться на фундамент или крепиться к стенам. Далее о каждом способе подробней.

Монтаж лаг

  • На столбики укладываются лаги в строениях с большой квадратурой. Шаг между столбиками делается от 70 см, до 1м. Между рядами оставляют порядка 60 см.
  • Перед возведением столбиков следует снять слой грунта, как правило, снимается плодородный слой, или просто снимается грунт на 20 – 30 см ниже уровня почвы вокруг дома.
  • Далее размечаем места под столбики и под каждый столбик делаем небольшой фундамент, в качестве отмостки засыпаем гравий с песком и выкладываем на раствор кирпичные столбики шириной в 1,5 или 2 кирпича.
    Укладывать следует колодцем, внутреннее пространство армируется и заливается бетоном. Можно просто сделать опалубку для столбика размером 50х50 см, установить арматурную решетку и залить бетоном.

  • Все столбики выставляются по горизонту. Сверху на них укладывается гидроизоляция из 2 – 3 слоев рубероида.
  • После этого следует сделать отмостку. Ее можно делать из гравия, щебня или песка, в некоторых районах нашей страны, там, где есть металлургические заводы, дешевле засыпать отвальный шлак. Отмостка засыпается слоями и утрамбовывается, она должна подниматься над грунтом на 200 мм.
  • Далее укладываем по уровню лаги с заходом на фундамент в 100 мм, обязательно оставляйте зазор в 20 мм между лагами и стеной.
  • Если строение небольшое, то можно обойтись без монтажа столбиков, но в таком случае лаги берутся большего сечения или используются бревна в качестве несущих балок.
  • Опорные несущие балки должны укладываться на простверок или обвязку фундамента не менее чем на 100 мм, плюс 20 мм на демпферный зазор. Если фундамент узкий и опоры не хватает, то балка врезается в стену на недостающую глубину, но не более, чем на половину стены. Можно прикрепить к стене специальные металлические поддерживающие конструкции и на них укладывать балки.

Монтаж лаг на столбы.

Монтаж пола

Когда лаги уложены, начинаем монтировать пол. Покрытие может быть одинарное и двойное.

Мы будем рассматривать более капитальное двойное, так как одинарное покрытие представляет собой незаконченное двойное.

Монтаж без столбов.

Важно: весь лес, который идет на пол должен быть обработан защитными растворами.
Для чистового пола они должны быть бесцветными, черновое напольное покрытие дешевле всего обработать отработкой машинного масла.

  • Первоначально нужно набить внизу лаг черепной брус 40х40 мм. На него укладываются планки первого уровня чернового покрытия, прибивать их не обязательно, так как на них будет лежать только утеплитель. Как правило, берется горбыль или не обрезная доска.
  • Далее, в качестве гидроизоляции застилается полиэтилен и крепится стиплером. На него в проемы между лагами укладывается утеплитель, оптимальный вариант это минеральная или стекловата. Уровень утеплителя должен быть ниже уровня чистового покрытия на 15 мм.
  • Утеплитель застилается пароизоляцией и сверху монтируется чистовой пол.
  • Для межэтажного перекрытия, где пол верхнего этажа является потолком нижнего, первоначально на лаги снизу саморезами крепится обрезная доска, на нее можно набить вагонку или иной финишный материал.
  • Далее сверху застилается пароизоляция, на нее укладывается утеплитель и покрывается еще одним слоем пароизоляции. После чего на лаги нужно уложить звукоизолирующую прокладку 5,5 мм, это может быть пробка или вспененный полиэтилен и на нее уже стелется чистовое, деревянное покрытие.
Читайте также:
Украсить интерьер используя клетку для птиц

Укладка нижнего уровня между лагами.

Бетонная основа

Бетонное снование является более долговечным и поэтому в данное время большинство строений делается именно таким. Но у бетона есть один серьезный минус, он холодный. В связи с этим бетонная основа может утепляться сама по себе или сверху укладывается утепленное финишное покрытие, например деревянный пол по бетонному основанию.

Монтаж бетонной стяжки

  • При строительстве частного дома, самый оптимальный вариант использовать железобетонные плиты перекрытия. Но если дом старый и стоит на грунте, то разумно будет залить на 1 этаже бетонную стяжку. Для этого убираем старое покрытие до грунта.
  • Далее гравием или песком слоями засыпаем и утрамбовываем отмостку. После чего на нее укладывается слой гидроизоляции.
  • После этого монтируется армирующая конструкция, дабы придать жесткости основе. На арматуру выставляем горизонтально, по уровню металлические маяки. Далее заливаем раствор и выравниваем его по маякам.
  • Такая стяжка пола будет застывать не менее месяца, после застывания можно монтировать деревянные полы по бетону.
  • Если в качестве основы выступают плиты перекрытия, то после удаления старой основы и уборки, следует замерить уровень кривизны основы. Если перепад по высоте не превышает 35 – 40 мм, то можно использовать самовыравнивающие смеси, заливаются они просто и быстро, плюс застывают максимум за 10 дней.
  • Перед заливкой нужно зашпаклевать все стыки и трещины на плоскости и покрыть пол несколькими слоями грунта для гидроизоляции. Можно застелить полиэтилен.
  • Если кривизна по плоскости больше, то целесообразней заливать цементно-песочную стяжку по маякам, потому как цена на самовыравнивающие смеси достаточно высокая.

Заливка по маякам.

Важно: заливая стяжку своими руками в течение нескольких дней, внимательно контролируйте стыки между заливками.
Потому как из-за разности температур подстывшего раствора и свежего может образоваться наплыв.

  • Если планируется укладка плитки на стяжку или последующий монтаж системы теплый пол, то имеет смысл утеплить стяжку изначально. Для этого на основу укладывается гидроизоляция, а на нее укладывают плиты пенополистирола. Для полов на грунте берется плита с толщиной порядка 50 мм, для перекрытия с теплым нижним этажом достаточно 20 мм или застилается пенофол.
  • На утеплитель укладывается армирующая сетка и заливается раствор.

Важно: вне зависимости, что вы монтируете, заливаете стяжку, устанавливаете лаги или стелите финишное покрытие.
Нужно оставлять демпферный зазор, в противном случае вся работа может быть безнадежно испорчена.

Обустройство технологического зазора.

  • Когда стяжка у вас готова, на нее уже можно уложить любое покрытие, в зависимости от вашего желания и возможностей.
  • Под линолеум нужно несколько раз покрыть поверхность грунтом и можно стелить. Под ламинированный пол или паркет, стелится гидроизоляция, укладывается подложка и монтируется покрытие.
  • Но если у вас позволяет высота потолков, мы советует обустроить настил на лагах. Для этого застилаете бетонную основу гидроизорляцией, на нее выставляете горизонтально лаги. В этом случае под лаги достаточно бруса сечением 50х50 мм или 50х100 мм, с шагом 30 – 50 см.
  • Между лагами укладывается утеплитель и накрывается пароизоляцией, причем зазор между утеплителем и верхним настилом должен быть порядка 5 мм.
  • Далее мы советуем сделать настил из толстой фанеры или плит ОСБ, в помещениях с повышенной влажностью можно застелить плиты ЦСП. Настил делается в 2 слоя с разбежкой между плитами. После окончания монтажа на такой теплый настил можно стелить любое финишное покрытие.

Монтаж лаг на бетонную стяжку.

Сравнительный анализ

Безусловно, деревянный пол является более экологически чистым, цена у него зачастую ниже, чем бетонного, он теплый и надежный, но недолговечный. И есть вероятность, что ваши потомки, задумав поменять пол, будут вспоминать вас «не злым тихим словом».


На наш взгляд более разумно делать комбинированный вариант покрытия, иными словами, основа заливается из надежного, долговечного бетона, а дальше делаете плитовой настил на лагах. В случае надобности его можно сорвать и на его место смонтировать экономичный теплый водяной пол или иное покрытие по вашему вкусу.

Монтаж плитового настила.

Вывод

Бетонный или деревянный пол монтировать? Решать, безусловно, вам. Мы раскрыли основные моменты монтажа и дали практические советы, но у каждого ситуация своя и если вам этой информации мало, то на видео в этой статье наглядно показан процесс монтажа покрытия. Смотрите, определяйтесь!

Монтаж деревянного покрытия на бетонной основе.

Как Вы видите, на нашем сайте достаточно много материалов, про бетонное и деревянное основание пола, но установив какое-либо из них, у Вас встает еще один актуальный вопрос. И это, как не сложно догадаться, вопрос ухода! На нашем сайте есть актуальная статья – “Чем чистить ковролин?”, она очень интересная, и безусловно стоит Вашего внимания.

Мы же, в свою очередь, желаем Вам удачных ремонтов – чтобы пространство вокруг радовало и создавало Вам отличное настроение. Делайте как классные элитные ремонты, так и скромные и уютные, основываясь на наши материалы. И, не сомневайтесь, Ваш пол прослужит Вам длительное время, будет идеально ровным, красивым и без дефектов!

Если Вам надо купить системы выравнивания плитки на отличных условиях – смело обращайтесь к нам, у нас можно это сделать наиболее выгодно. Мы являемся прямым партнером интернет-магазина по продаже СВП с лучшими ценами по столице. Мы продаем 100 процентные оригиналы.

Вопрос про стяжку к знатокам

Приобрели квартиру на первом этаже. Дом постройки 1961 года. Ремонт нужен основательный, там жили неблагополучные личности. А денег в обрез, хочется сэкономить. Раньше что-то не слышно было, чтобы стяжки делали, да также ремонтировались. А теперь без стяжки ремонтники и говорить не хотят. Так ли она необходима? Стелить будем линолеум качественный утепленный.

Еще прочла где-то, что на 1 этаж вообще стяжка не рекомендуется – она будет холодить. А надо делать лаги. Спецы, ау. Димыч может зайдет

А как в подвале с крысами и сыростью?

Читайте также:
Способы защиты металла от коррозии

Маня, подвал сухой и довольно теплый. Там в советское время был даже бильярдный зал. А вот насчет крыс – не знаю.

И что дороже выйдет – лаги или стяжка?

И меня очень беспокоит теплота пола, у меня ноги мерзнут сильно

У одних знакомых квартира на первом этаже девятиэтажки. Вели долгую борьбу с крысами из подвала. Победили, когда сделали стяжку, да еще как-то с битым стеклом. У вторых квартира на втором этаже, под ними техпомещение. Несмотря на нарощенные батареи – холодный пол. Они делали теплый. Лагии, о которых Вы говорите, это несущие балки, на которые укладывают черновой и чистовой пол. Думаю, что Вам нужно сделать наливные самовыравнивающиеся полы и сверху теплые, электрические. Может кто-то больше Вам поможет. Удачи!

ох электрические дорого. мне б подешевле.

ох электрические дорого. мне б подешевле.

Подешевле – утепленный линолеум, степлопакеты и утепленная дверь и теплые тапочки)))
Я покупаю себе такие, тапочки-гольфы, но в своем доме живу.

Окна и двери – все будет конечно меняться. Но пол для меня – особая статья – я даже в квартире на 4 этаже зимой хожу в валеночках, у меня болезнь Рейно – ледяные ноги всегда. Вот и думаю, что пол был потеплее. Везде пишут, что стяжка холодит пол. Может кто еще отзовется из знатоков
Маня, вам спасибо))

Линолиум на бетонную плиту над подвалом просто по законам физики холоднее, чем на ту же основу + дополнительный слой в несколько сантиметров бетона (стяжка). Раньше стяжку делали. Мешали раствор и лоптой накидывали, ровняли. Теперь все просто. Самовыравнивающаяся наливная смесь. Продается в мешках, разводится водой. Лучше на маяки лить, будет легче ровнять. Ровнять можно шваброй:-). Не дорого стяжку делать на фоне всех остальных статей ремонта. И главное дело не трудно.

Гость, спасибо. Что-то мне ремонтники кучу этапов насчитали, а у вас как просто)) Налил и разровнял. Если реально – то здорово было бы. Еще бы самим осилить. Но говорят, когда сами делают новички – потом трещины идут.

Температура 37.5-37,8 уже 8 месяцев

Как же понять, что на уме у стрельца

вопрос знатокам противозачаточных контрацептивов

Вопрос к знатокам советской/российской парфюмерии

Очередная сто миллионная тема про реб и море;.)

А про лаги что-нибудь известно? Кто делал?

сделайте стяжку с керамзитом, если хотите теплую.
Самовыравнивающаяся смесь и стяжка, это разные вещи несколько.

бетон очень теплопроводный, поэтому холод от перекрытия будет передаваться на стяжку. Стяжка-это пескобетон (150 руб/мешок) с водой. В стяжку добавляют еще керамзит, он менее теплопроводный, поэтому пол будет теплее+экономия на пескобетоне. Можете сделать плавающую стяжку, постелить шумоизоляцию, только чтобы на стены заходила на толщину стяжки(материал типа войлока на резине), от шума понятно вам не нужна защита, но с ней теплее будет.
Лаги-деревянные палки, между ними мин.вата (или другой утеплитель). Со временем может начать скрипеть, т.к. дерево, по цене наверно дороже будет (узнавайте), но такой пол более теплый.

Гость, спасибо. Что-то мне ремонтники кучу этапов насчитали, а у вас как просто)) Налил и разровнял. Если реально – то здорово было бы. Еще бы самим осилить. Но говорят, когда сами делают новички – потом трещины идут.

А вы как под линолиумом их ощутите?

На самом деле наливной пол просто. Немного труднее на маяки. Но тоже на втором маяке уже будете спецом. Самое трудозатратное у нас было уложить под сияжку гофр с проводкой. Его же не кинешь как попало, все нужно было аккуратно под 90 градусов, вдоль стен. Но может вам и не нужно менять проводку. У нас-то был дострой, а не ремонт. И линолиум я бы не клала. Это наверное под него нужны лаги и орголит на них. Предположила. А ламинат клали на мягкую подложку прямо на стяжку.

Я бы делал стяжку из пескоцемента по утеплителю. Если есть реальный риск проникновения грызунов из подвала, то в качестве утеплителя использовать мин.вату. 50мм хватит.

По лагам пол гулкий будет. И скрипы очень вероятны. И сгнить может легко при протечках. Я такое не люблю.

Гость, спасибо. Что-то мне ремонтники кучу этапов насчитали, а у вас как просто)) Налил и разровнял. Если реально – то здорово было бы. Еще бы самим осилить. Но говорят, когда сами делают новички – потом трещины идут.

Потому что что бы не шли трещины, когда пол заливают (т.е. когда на стяжку что есть цементнопесчаная смесь, льют ровнитель) то потом ПРОЛИВАЮТ натурально несколькими ведрами воды , прямо сверху и прикрывают пленкой.

. А ламинат клали на мягкую подложку прямо на стяжку.

Прямо на стяжку сразу ламинат . Однако.

Потому что что бы не шли трещины, когда пол заливают (т.е. когда на стяжку что есть цементнопесчаная смесь, льют ровнитель) то потом ПРОЛИВАЮТ натурально несколькими ведрами воды , прямо сверху и прикрывают пленкой.

Смысл наливных полов поверх стяжки загадочен. Значительно лучше, если стяжка не очень ровная вышла, ее шлифануть. Машинку можно за день в аренду взять.

У нас на лагах. Стоит не меньше, чем заливать, а может и дороже. У нас на самовыравнивающихся болтах, которые по уровню вкручивают. В 2012 г. Лаги+ фанера+ работа на 60 кв.м. стоила 60 000. Всегда была против бетонного пола- это ужасно по-моему. От него могильный холод. Но вы живете на первом этаже. Есть риск проникновения крыс, влажность. Все это говорит за наливной пол.

Есть такая финская смесь Vetonit Vaateri Plus. Сохнет 4 часа и ходи. 1 мешок на 3кв.метра уходит. Я сам такую в однером лил. 1 мешок в пластиковый бак, воды строго по инструкции, перфоратором мешаешь и льёшь на пол, который до этого надо хорошо грунтовать грунтовкой. Как вылил, тут же новый мешок, чтобы озеро на полу было без бугров. Инструментами немного разравниваешь и помогаешь смеси заполнить углы комнаты. Потом игольчатым валиком на штанге проводишь по сырой смеси, чтобы пузырьки воздуха выгнать. Как смесь застынет, опять грунтуй грунтовкой. Можно использовать Ceresit CT17. Наносится валиком. Смесь самовыравнивающаяся.

Читайте также:
Теплый кирпичный дом: как построить, преимущества

Если есть совсем какие то ямы в полу, то есть смесь для грубых работ- Vetonit 3000. Сначала заделываешь локально проблемы, а потом грунтуй, а потом Vetonits Vaateri Plus. Чтобы пол теплый был, надо пленку, потом 2 раза пробковую подложку и натуральную паркетную доску, а не химический ламинат.

Открою страшную тайну :) Раствор ЦПС и бетон вполне себе самовыравнивающийся :) При соотв. подвижности смеси и использовании вибратора. Например, у меня на 184м2 площади верхней плоскости фундамента перепад высоты +-5мм. А заливали по маякам на глаз (т.е. без какого-либо выравнивания правилом или рейкой).

По-моему, все эти “самовыравнивающиеся” смеси – не более чем развод на деньги.

На х_ер цементно-песчаную стяжку, если нет необходимости поднимать пол на 5-10 см, “наливной пол” на 1-2 см. для выравнивания старого основания или гипсоволокно в 2 слоя.

спасибо,друзья. Советы изучаю)) выбор трудно сделать. сколько человек – столько мнений.

Стоит ли изменять из мести?

Приглашать отца на свадьбу, когда с ним не общалась 3 года?

Увела, теперь боюсь.

37 лет: сожительство или одиночество?

Жених, его родители и плохая я

На х_ер цементно-песчаную стяжку, если нет необходимости поднимать пол на 5-10 см, “наливной пол” на 1-2 см. для выравнивания старого основания или гипсоволокно в 2 слоя.

Угу. Поверх утеплителя наливной пол. Отлично. Гражданка хочет пол утеплить.

ох, ох. кого же мне послушать? я вообще думала, что просто на старый пол положить (там в одной комнате доски, остальное – какие-то плиты ровные, покрашенные) – так вот: если просто на них положить толстый хороший линолеум? Там подвал не холодный, не сырой – бильярдный зал когда-то был.

Угу. Поверх утеплителя наливной пол. Отлично. Гражданка хочет пол утеплить.

Наливной пол исключительно для выравнивания бетонного основания, а дальше линолеум потеплей или ламинат, городить серьезную теплоизоляцию над отапливаемым подвалом не вижу смысла.

ох, ох. кого же мне послушать? я вообще думала, что просто на старый пол положить (там в одной комнате доски, остальное – какие-то плиты ровные, покрашенные) – так вот: если просто на них положить толстый хороший линолеум? Там подвал не холодный, не сырой – бильярдный зал когда-то был.

Нее, лучше все старые доски и какие-то плиты(вероятно ДСП) снять и выкинуть, потом окончательно зачистить основание и выравнить его, а затем уже стелить напольное покрытие.

Наливной пол исключительно для выравнивания бетонного основания, а дальше линолеум потеплей или ламинат, городить серьезную теплоизоляцию над отапливаемым подвалом не вижу смысла.

В доме 1961г перекрытие 100 пудов изрядно промерзает с внешних торцов. Да и в более поздних домах тоже. Из-за чего все квартирожители жалуются на то, что плитка на полу – это холодно.

В доме 1961г перекрытие 100 пудов изрядно промерзает с внешних торцов. Да и в более поздних домах тоже. Из-за чего все квартирожители жалуются на то, что плитка на полу – это холодно.

Ну так я плитку и не предлагал, только линолиум или ламинат.

Про стяжку как раз вот могу вам подсказать тут прочесть http://www.prestigehouse.ru/styajka/tekhnologiia. и вообще лучше у мастеров спрашивать, а не на форумах

Соседка стала злая

Что приготовить, чтобы муж заообнимал

Как приучить котенка спать по нашему режиму

Что такое сетка антикошка?

Домоводство – маленькие хитрости, лайфхаки

Сосед поставил общую дверь, не могу попасть в квартиру

Что приготовить, чтобы муж заообнимал

Пушу кота

Как приучить котенка спать по нашему режиму

Пользователь сайта Woman.ru понимает и принимает, что он несет полную ответственность за все материалы, частично или полностью опубликованные с помощью сервиса Woman.ru. Пользователь сайта Woman.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству.

Пользователь сайта Woman.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта Woman.ru. Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта.

Использование и перепечатка печатных материалов сайта woman.ru возможно только с активной ссылкой на ресурс. Использование фотоматериалов разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

Размещение объектов интеллектуальной собственности (фото, видео, литературные произведения, товарные знаки и т.д.) на сайте woman.ru разрешено только лицам, имеющим все необходимые права для такого размещения.

Copyright (с) 2016-2021 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронцева О. А.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Что делать, если шеффлера сбрасывает листья?

  1. Особенности
  2. Уход в домашних условиях
  3. Почему шеффлера сбрасывает листья?

Житель тропических лесов, шеффлера – вечнозеленый кустарник, декоративность которого состоит в пестрой окраске и необычной форме его листьев. Растение хорошо прижилось в домашних условиях содержания и стало любимцем цветоводов.

Особенности

Шеффлера относится к семейству Аралиевых, в дикой природе произрастает в Австралии, Африке, на территории Южной Америки и в Азии. Листья шеффлеры имеют зеленую или пеструю окраску. К стволу лист прикрепляется длинным черешком, где расположены рассеченные части листовой пластины. Внешне это выглядит как зонтик, состоящий из долек, число которых варьируется от 4 до 12, но при этом все они соединены в одной точке роста. Растущая шеффлера тянется вверх своими побегами, для устойчивости ее закрепляют на вертикальных опорах или подрезают, заставляя ветвиться.

Читайте также:
Эксклюзивные идеи дизайна потолка в спальне : описание и особености, фото

Уход в домашних условиях

Тропическая шеффлера любит солнечный свет. Осенью и зимой растение хорошо себя чувствует на южной стороне дома, а если солнца ей будет недостаточно, то потребуется дополнительная подсветка фитолампой. В летние месяцы цветок надо оберегать от попадания прямого солнечного света и по возможности притенять. Неплохим местом для цветка может стать западная и восточная сторона дома. Если в вашей квартире нет условий для хорошего освещения растения, лучше всего не заводить пестролистные его виды, а приобрести обычный зелёный сорт.

Ухаживать за шеффлерой несложно – она любит повышенную влажность, но если такой возможности нет, можно ограничиться частым опрыскиванием ее листьев. В комнатных условиях комфортной температурой для растения считается диапазон от 12 до 18 градусов Цельсия. Растение плохо реагирует на соседство с нагревательными приборами и не любит сквозняк.

Поливать цветок надо отстоянной мягкой водой и делать это по мере подсыхания верхнего слоя почвы. В зимнее время года частоту полива снижают, но нельзя допускать пересыхания земли в горшке. Излишняя влага, застоявшаяся возле корней, пагубна для растения.

Подкормку вводят в весенне-летний период с частотой 2 раза в месяц.

Почему шеффлера сбрасывает листья?

Общими причинами, по которым шеффлера сбрасывает листья, могут быть следующие:

  • некомфортные для растения температурные условия содержания;
  • низкая влажность воздуха;
  • неправильный режим освещения;
  • недостаток или избыток минеральных компонентов;
  • нарушения режима полива;
  • поражение грибковым заболеванием;
  • поражение насекомыми-вредителями;
  • неправильно выбранная емкость для посадки;
  • затянувшийся период адаптации.

Все перечисленные факторы могут оказывать влияние на здоровье и декоративный вид растения. Чтобы осуществлять правильный уход за шеффлерой в домашних условиях, давайте подробно рассмотрим все моменты, которые могут нарушать ее состояние.

Нарушения температурного режима

При слишком высокой или низкой температуре, отличающейся от комфортного для цветка диапазона, может начаться гниение части корней. В результате чего у растения желтеют и опадают листья. Если температура превышает 22 градуса или опустилась ниже 12 градусов на длительное время, негативная реакция цветка не заставит себя долго ждать. Шеффлера скидывает листву еще и в том случае, если горшок стоит на сквозняке.

Вариантом для спасения шеффлеры станет перемена ее места нахождения у вас в доме и создание для нее комфортных температурных условий. Перед тем как отправить цветок на другое место, его нужно вынуть из горшка и удалить все подгнившие корни – срезы делать надо до белой корневой ткани.

После этой процедуры корни растения обрабатывают любым фунгицидом, а затем высаживают цветок в свежий грунт и новый горшок (либо старый горшок надо промыть и продезинфицировать).

Низкая влажность воздуха

В квартире с центральным отоплением сложно сохранить воздух влажным. Особенно трудно это переносят тропические растения, родиной которых являются влажные леса. Если не уделять этому моменту достаточного внимания, то у шеффлеры осыпаются листья, сильно оголяя при этом ствол. Спасти растение можно опрыскиваниями – зимой это нужно делать ежедневно, не реже двух раз. Кроме того, цветок можно поставить на поддон с влажным керамзитом, что создаст дополнительную увлажненность воздуха.

Нарушение режима освещения

Шеффлера любит не только тепло, но и свет. При недостаточном поступлении ультрафиолетовых лучей растение теряет свою листву. Вначале листья желтеют, а затем начинают опадать. Однако и в условиях попадания прямых лучей солнца на листья цветка, ему некомфортно – на листовых пластинах могут появиться солнечные ожоги и листочки также могут начать желтеть. Кроме того, если растению мало света, то его пестрые листья станут обыкновенной зеленой окраски.

Для создания оптимальной освещенности надо делать так, чтобы цветок был притенен от палящего солнца, а в осенне-зимнее время года расположить горшок с растением таким образом, чтобы весь световой день он мог быть на свету. В те дни, когда естественная освещенность по продолжительности составляет менее 12 часов, шеффлеру надо дополнительно досвечивать фитолампой.

Недостаток или избыток удобрений

При недостаточном поступлении в почву минеральных компонентов растение перестает расти, его листья мельчают. Обычно в свежем почвенном субстрате молодой саженец может обходиться без дополнительных подкормок в течение первого года. Но если по мере роста цветка он не получает удобрения на протяжении нескольких лет подряд, то рано или поздно вы увидите, что ваша шеффлера постепенно сбросила листья.

Эта причина легко устраняется – цветок нужно пересадить в свежий почвенный субстрат и начинать подкармливать минеральными комплексными удобрениями в весенне-летний период дважды в месяц. При избытке минералов, в частности, азотного компонента, растение также может начать терять свою листву. Зная эту склонность цветка, вносите удобрения согласно инструкции и не подкармливайте вашего зелёного друга зимой в период покоя.

Нарушение режима полива

Если поливать шеффлеру нерегулярно, допуская при этом пересушивание земляного кома, то очень скоро на листьях вы обнаружите коричневые пятна, листья цветка увядают, а растение погибает от жажды. Однако не нужно и заливать цветок водой, так как есть риск застоя влаги возле корневой системы с ее последующим загниванием. При обильном поражении корней листья желтеют, а побеги шеффлеры чернеют.

Соблюдение режима полива сможет предотвратить эти неприятности. Поливать надо при подсушивании верхнего слоя почвы. Если же растение уже пострадало от вашего ненадлежащего за ним ухода, обрежьте поврежденные побеги, удалите подгнившие корни, обработайте их фунгицидом и пересадите цветок в новую питательную почву. Обрезанные побеги нужно заботливо выхаживать – поставить горшок в теплое и светлое место, создав ему парниковые условия.

Если все делать правильно, по весне цветок даст молодую поросль.

Грибковое заболевание

В условиях низкой температуры и повышенной влажности на растении может появиться черная гниль. Листья цветка темнеют и становятся бурого цвета, опадают. На листьях и побегах вы можете обнаружить налет плесени – все это следствие грибковых микроорганизмов, которые активизировались в благоприятной для них среде. Споры грибка с растения осыпаются в почву, заражение цветка происходит регулярно, при этом страдает даже корневая система. Для спасения шеффлеры нужно удалить у нее все пораженные побеги, листья и корни, обработать их фунгицидными средствами и пересадить в новый горшок со свежим почвенным субстратом.

Читайте также:
Способы защиты металла от коррозии

Поражение насекомыми-вредителями

Вредители чаще всего поражают шеффлеру в том случае, когда она растет в условиях слишком сухого воздуха. Обычно причиной опадения листьев становится паутинный клещ, мучнистый червец и щитовка.

  • Мучнистый червец. Вы сможете его опознать по появлению на шеффлере комочков, внешне напоминающих вату. При этом листья желтеют и опадают, а на побегах вы увидите липкие образования.
  • Паутинный клещ. Его присутствие можно определить по скоплению нитей паутины, располагающейся на листьях и их черенках. На оборотной стороне листьев можно увидеть и скопления мелких насекомых. Обычно паутина быстро окутывает все растение сверху донизу, листья желтеют и осыпаются.
  • Щитовка – этот вредитель очень плотно прикрепляется к тканям растения и питается его соками. Снаружи у вредителя имеется защитный панцирь, благодаря которому он отлично защищен от любых неблагоприятных для него воздействий. На листьях вы увидите мелкие пятнышки – так выглядит изъеденная живая ткань растения.

Чтобы уничтожить вредителей, потребуется изолировать растение от других соседей по подоконнику и начать регулярную обработку инсектицидными средствами.

Неправильная емкость для посадки цветка

Сброс листвы у шеффлеры может произойти по причине слишком тесного или, наоборот, просторного горшка. В объеме свободного пространства горшка будет скапливаться влага, а значит, корни начнут загнивать. Если же горшок будет тесен, то растению будет недостаточно места для роста и развития.

Выбор оптимального размера горшка поможет исправить ситуацию – новая емкость должна быть на 3-4 сантиметра больше предыдущей. Кроме того, при посадке цветка надо обеспечить ему хорошую дренажную систему – в горшке должно быть отверстие для оттока влаги и поддон, куда она будет стекать. Всю лишнюю влагу из поддона надо сразу сливать. Пересаживая цветок, позаботьтесь о дренаже – на дно горшка сначала насыпают 2-3 сантиметра гравия или керамзита и только потом размещают почвенный субстрат.

Период адаптации

При транспортировке растения из питомника к вам домой, оно испытывает настоящий стресс. Более того, нередко в торговых точках растение не получало нужного ухода – света, тепла и полива. Все эти факторы могут отрицательно сказаться на состоянии шеффлеры. Первые 1-2 месяца она будет болеть, при этом некоторые листья могут желтеть и опадать. После завершения адаптации растение привыкнет к новым условиям.

Если вы заметили, что у цветка опадают нижние листья, то не стоит паниковать. Для растущей шеффлеры это нормальный процесс, предусмотренный самой природой.

О том, что делать, если шеффлера сбрасывает листья, смотрите в следующем видео:

Почему шеффлера сбрасывает листья

Добавить в избранное

Шеффлера относится к неприхотливым в уходе тропическим растениям, которые часто выращиваются как в домах, так и в офисах. Несмотря на свою способность хорошо расти практически в любых условиях микроклимата, цветок может начать внезапно сбрасывать листву. О возможных причинах того, почему шеффлера скидывает листья и как бороться с этой проблемой, — далее в статье.

  • Неправильный уход или условия содержания
    • Плохое освещение или попадание прямых солнечных лучей
    • Несоблюдение режима полива
    • Резкие перепады температуры
    • Сквозняки
    • Сухой воздух в помещении
    • Избыток минеральных удобрений
    • Плотный грунт
  • Появление вредителей
    • Трипсы
    • Щитовка
    • Паутинный клещ

Неправильный уход или условия содержания

Чаще всего внезапное опадание листьев цветка связано с неправильным уходом или неподходящими условиями микроклимата в помещении. В этом случае нужно тщательно проанализировать все внешние факторы, влияющие на шеффлеру, и найти причину опадания зелёной массы. Только после этого можно предпринимать конкретные действия для устранения данной проблемы.

Плохое освещение или попадание прямых солнечных лучей

Для нормального роста шеффлере нужен яркий рассеянный свет. При недостатке освещения листья цветка начинают вянуть и желтеть, а затем опадать. Под прямыми лучами солнца у цветка могут появиться солнечные ожоги.

Если причиной опадания является неправильное освещение, то решить проблему можно с помощью таких действий:

  • по возможности поставить горшок с растением возле восточных или западных окон — в таком месте шеффлера получит достаточное количество света, но не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей;
  • в комнатах с южными окнами разместить цветок на небольшом расстоянии от окна, чтобы до него не доставали прямые лучи солнца;
  • в затемнённых помещениях, а также в период короткого светового дня использовать искусственное освещение.

Несоблюдение режима полива

Этот факт является самой распространённой причиной того, что у шеффлеры осыпаются листья.

В результате неправильного полива могут возникать такие явления, как:

  • загнивание корней цветка при значительном избытке влаги в почве, особенно в холодной комнате;
  • пересыхание земляного кома и отмирание корневой системы при недостатке воды.

На начальном этапе устранить данную проблему легко. Для этого достаточно отрегулировать режим полива и обрезать те листья цветка, которые полностью засохли.

Но если пострадала и корневая система шеффлеры, то нужно предпринимать более серьёзные действия:

  1. Извлечь растение из старого горшка и внимательно осмотреть все его корни.
  2. Загнившие, повреждённые и отмершие корешки срезать.
  3. Поместить корни шеффлеры в раствор фунгицида или «Эпина» на пару часов.
  4. Пересадить цветок в свежий грунт.
  5. Обработать наземную часть шеффлеры «Эпином» и накрыть её пакетом на 2–3 дня.
  6. Отрегулировать режим полива растения, внося воду только после подсыхания верхнего слоя грунта.

Резкие перепады температуры

Шеффлера плохо переносит жару и холод в комнате. Если опаданию листьев цветка предшествовало его длительное нахождение в жарком или холодном помещении, то причина проблемы кроется в неправильном температурном режиме. Шеффлера негативно реагирует и на резкие температурные перепады.

Действия по спасению растения нужно начинать сразу же после того, как были замечены первые признаки сброса зелёной массы. Если оставить эту проблему без внимания, то вслед за листьями начнёт высыхать и ствол цветка. В этом случае спасти шеффлеру уже не удастся.

Чтобы устранить проблему, нужно выполнить такие действия:

  1. Аккуратно обрезать все сухие листья и ветки.
  2. Прижечь места срезов измельчённым в порошок активированным углём.
  3. Выкопать шеффлеру из старого горшка вместе с земляным комом и пересадить в новую почву.
  4. Поставить цветок в тёплом помещении с температурой +17. +22 °С. Избегать перепадов температуры.
Читайте также:
Украсить интерьер используя клетку для птиц

Сквозняки

Шеффлере необходим свежий воздух, поэтому в комнате с растением нужно осуществлять регулярные проветривания. Но если при этом цветок будет стоять на сквозняке — опадания листьев не избежать. Уже через сутки после постоянного нахождения шеффлеры на пересечении воздушных потоков у неё начнут подсыхать кончики листьев.

Чтобы предотвратить опадание листвы цветка, нужно осуществить такие действия:

  1. Обрезать все пожелтевшие листья.
  2. Убрать горшок с шеффлерой со сквозняка.
  3. В тёплое время года накрывать цветок плотной тканью во время проветривания.
  4. Переносить растение в другую комнату на время проветривания, если температура воздуха на улице гораздо ниже, чем в помещении.

Сухой воздух в помещении

Иногда причиной опадания листьев растения является слишком сухой воздух в помещении. Если шеффлера выращивается в душной комнате с низким уровнем влажности и на её листьях собирается пыль, то они могут начать желтеть и опадать.

Чтобы помочь растению и остановить опадание его листвы, нужно поддерживать в комнате уровень влажности выше среднего.

Достичь этого можно с помощью таких действий:

  1. Ежедневно опрыскивать листья цветка водой и периодически протирать их от пыли с помощью влажной губки.
  2. Поставить горшок с растением возле аквариума или на поддон с влажным керамзитом.
  3. Использовать автоматические увлажнители воздуха.

Избыток минеральных удобрений

Для нормального роста шеффлера нуждается в регулярных подкормках, но избыток минеральных удобрений может привести к ожогам корней цветка. В результате этого листья растения желтеют и опадают, а если вовремя не принять меры, то ожоги корней могут повлечь за собой гибель шеффлеры.

Чтобы спасти цветок, нужно:

  1. Извлечь растение из горшка и удалить повреждённые части корней.
  2. Места срезов обработать измельчённым активированным углём.
  3. Пересадить растение в новую почву.
  4. Вносить удобрения не чаще 2 раз в месяц и только в весенне-летний период.

Плотный грунт

Если в комнате создан идеальный микроклимат, но шеффлера всё равно сбрасывает листья, то причина может заключаться в слишком тяжёлой почве.

Чтобы остановить опадание листвы цветка, вызванное слишком плотным грунтом в горшке, растение нужно пересадить в более рыхлый и лёгкий субстрат.

Для шеффлеры подходит:

  • готовый магазинный грунт для декоративных цветов и пальм;
  • смесь перегноя, торфа, крупнозернистого песка, дерновой и листовой земли (все ингредиенты нужно брать в равных количествах).

Появление вредителей

Кроме неправильного ухода причиной опадания листьев шеффлеры могут стать вредители. Их появление можно легко заметить по определённым признакам. Рассмотрим подробней причины, которые вызывают появление насекомых, и методы борьбы с ними.

Трипсы

Типичными представителями вредителей шеффлеры являются трипсы. Эти насекомые имеют удлинённое туловище и очень маленькие размеры (около 1 мм), поэтому сразу заметить их на шеффлере трудно. Трипсы питаются соком листьев и стебля, об их появлении свидетельствуют мелкие бурые штрихи или пятна на поверхности растения.

Постепенно пятна увеличиваются в размерах, лист начинает сохнуть и отпадает. Трипсы появляются на растениях, если в комнате слишком жарко (+28…+30 °С), а воздух очень сухой. Для профилактики нужно регулярно опрыскивать цветок водой и поддерживать в помещении влажность воздуха на уровне 80%.

При появлении первых признаков поражения растения трипсами нужно действовать быстро, чтобы не допустить массового распространения вредителей:

  1. Изолировать заражённую вредителями шеффлеру от остальных комнатных растений.
  2. Промыть листья цветка концентрированным водным раствором хозяйственного мыла.
  3. Опрыскать шеффлеру раствором инсектицидов, приготовленным согласно инструкции на упаковке.
  4. Отрегулировать температурный режим (не более +25 °С) и повысить уровень влажности в комнате.

Щитовка

Этот вредитель поражает стебель и листья шеффлеры, высасывает из них питательные соки. Первым признаком появления щитовки является липкая роса на поверхности цветка. Сами насекомые находятся на нижней поверхности листа, при внимательном рассмотрении там можно обнаружить мелкие коричневые бляшки до 5 мм в диаметре.

Насекомые провоцируют увядание растения, пожелтение и опадание его зелёной массы.

Причинами появления вредителя на шеффлере являются низкая влажность воздуха и недостаток освещения. Для профилактики растение нужно держать в хорошо освещённом месте и не допускать пересыхания воздуха.

Борьба с щитовкой осуществляется с помощью таких действий:

  1. Изоляция заболевшего растения, чтобы вредители не переселились на другие комнатные цветы.
  2. Обработка шеффлеры спиртовым раствором — это позволяет удалить с неё липкую росу и самих вредителей.
  3. Опрыскивания инсектицидом («Актеллик», «Арриво»).
  4. Повышение влажности воздуха и яркое рассеянное освещение в комнате с цветком.

Паутинный клещ

Размер этого насекомого не превышает 0,6 мм, поэтому увидеть его на шеффлере невооружённым глазом почти невозможно. Паутинный клещ относится к паукообразным вредителям, он живёт на нижней поверхности листьев и питается их соком.

Признаком поражения шеффлеры паутинным клещом является наличие тонкой белой паутины и маленькие белые точки на нижней поверхности листьев цветка.

При сильном поражении растения клещи скапливаются на кончиках листьев, вызывая их пожелтение и опадание, поэтому в качестве профилактических действий нужно осуществлять регулярные проветривания и увлажнять воздух в комнате с цветком.

Причинами появления вредителя являются низкая влажность и высокая температура воздуха в комнате.

Чтобы избавиться от насекомых, нужно осуществить такие действия:

  1. Изолировать шеффлеру, чтобы вредители не перемещались на другие комнатные растения.
  2. Обработать листья цветка ватным тампоном, смоченным в водном растворе ромашки и жидкого мыла. Это поможет удалить с растения паутину и насекомых.
  3. Опрыскать цветок раствором инсектицидов («Клещевит», «Фитоверм»).
  4. Повысить уровень влажности в комнате.

Если шеффлера сбрасывает листья — это свидетельствует о неправильном уходе за растением или наличии насекомых-вредителей. Зная возможные причины данной проблемы, можно быстро устранить её с помощью описанных выше действий.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: