Как установить точечные светильники: монтаж, подключение, схемы

Установка точечных светильников своими руками

Часто в современном дизайне помещений используются решения с подвесными или натяжными потолками, а также с конструкциями из гипсокартона, пластика или МДФ – разнообразные ниши и колонны. Так разграничивают рабочие зоны и дополняют пространство. Но любые конструкции и формы не выглядят эффектно без освещения. В этом случае частое решение – это установка точечных светильников. Давайте разберемся что это, и как это сделать своими руками.

Виды и различия

Точечные светильники бывают встраиваемые, накладными, подвесными и внешними. Встраиваемые не имеют как такового плафона или корпуса, они состоят из крепежных частей, патрона и декоративной рамки, в патрон устанавливают лампочку, например, с цоколем GU10 или других типов. Декоративная рамка располагается на внешней стороне гипсокартона или другого облицовочного материала, то есть со стороны зрителя.

Встраиваемый точечный светильник

Иногда лампочка закрывается декоративным рассеивателем или дополнительной частью корпуса – внешними плафонами, «висюльками» и прочим.

Спот с внешним плафоном в виде кристалла

Накладные точки удобно устанавливать для подсветки мебели, например, на полках, они не требуют наличия свободного пространства за плоскостью, как встраиваемые.

Накладные точки

Подвесные споты представляют собой что-то среднее между точечным светильником и люстрой.

Подвесные модели

Наружные споты могут по конструкции напоминать небольшие прожекторы, такие устанавливаются в галереях для подсветки картин, в магазинах для подсветки витрин и дома в качестве направленного источника света, например, над кроватью, чтобы было удобно читать перед сном.

Декоративные наружные модели для спальни

Стоит отметить, что точечными могут быть светильники необычных конструкций, таких как трековые осветительные системы, о них мы недавно публиковали статью на сайте, между прочим.

Типы ламп для точечных светильников

Не менее важным параметром источника света является тип используемых ламп. Раньше в большинстве случаев в точечные светильники устанавливали галогеновые лампы и накаливания.

Галогеновая лампа для установки в спот

Позже в тренде были энергосберегающие компактные люминесцентные лампы.

В настоящее время светодиодные источники света занимают лидирующие места рынка.

Светодиодная лампа

При этом есть еще два варианта:

Точечные светильники могут быть со сменной лампой, тогда можно установить источник света любого типа лишь бы подходил цоколь.
Изделие с предустановленным светодиодом. В таком случае, если он сгорит, придется менять весь светильник или подбирать и перепаивать светодиод.

Светильник со встроенным светодиодом, лампочку в таком заменить нельзя.

Однако, кроме типа используемых источников света, следует учитывать и их напряжения. Наибольшее распространение получили две величины напряжения:

220 В.
12 В.

Напряжение в 12 В считается безопасным, поэтому крайне рекомендуется использовать его во влажных помещениях – в ванной и кухне. С другой стороны при той же мощности лампа на 12 В будет потреблять больший ток, это особенно важно для светодиодных ламп.

Набор для низковольтных точечных светильников: лампа и преобразователь

Для сравнения галогеновая лампа 220 В, мощностью 50 Вт питается током в 0.25 (Четверть) Ампера, 12 В 50 Вт чуть больше 4 Ампер. Разница почти в 20 раз. А если точечных светильников с такими лампами будет около 10?

Большой ток приводит к тому, что нужно будет использовать кабель большого сечения, это увеличивается стоимость системы в целом. Для светодиодных ламп это не столь существенно, поскольку токи в них будут ниже вплоть до 7–10 раз, как и потребляемая мощность.

Как подключить точечные источники света, и какой кабель использовать мы рассмотрим ниже.

Преимущества и недостатки точечных светильников

В чем же преимущества у спотов перед другими типами потолочных светильников? С их помощью организовывают как общее, так и местное освещение, а также декоративную подсветку в нишах и прочем. Давайте рассмотрим их преимущества:

Вы можете собрать схему включения по группам или отдельно для каждой точки. Это, во-первых, даст возможность регулировать освещенность без использования диммеров. Во-вторых, вы экономите электроэнергию, если включаете свет только в той части комнаты, где он нужен.
Возможность с помощью группы светильников создать общее яркое основное освещение и в то же время декоративную подсветку.
При перегорании одной лампы сильно ситуация по освещению комнаты не изменится, если в ней установлено с десяток точечных светильников. Свои функции освещение продолжит выполнять. Тогда как если вы установите люстру с 3–5 мощными лампами – при перегорании одной будет значительная разница в освещенности.
Если встраиваемые точки устанавливаются в подвесной потолок, то вы не теряете высоту комнаты, как это происходит при установке обычной люстры.
Устройство спотов простое, поэтому система получается долговечной.

Интерьер с точечными светильниками. Равномерный свет и возможность разбить помещение на зоны.

Большие первоначальные вложения. Так как в большинстве ситуаций работа не ограничивается парой светильников, а к ним нужно купить еще и лампочки, выходит немалая сумма.
Чтобы покрыть большую площадь светом – нужно увеличивать количество спотов. Не всегда направленный свет это хорошо. Поэтому прежде чем приступать к установке нужно точно определить расстояние между ними, чтобы не было зон с плохой освещенностью.

к содержанию ↑

Схема подключения на 220 В

Вы можете выполнить подключение своими руками, если поймете принципы построения и сборки схемы. Простейший способ – это запитать все точки от одного выключателя с одной клавишей. Светильники подключаются параллельно, то есть к каждому из них подключается два провода – фаза и ноль.

Схема соединений с одноклавишным выключателем

Чтобы разделить светильники на две группы нужно подключить схему к двухклавишному выключателю.

Схема соединений с двухклавишным выключателем. Третий провод – заземление

При монтаже светильников в подвесном потолке, разводка проводов происходит в пространстве между гипсокартонным листом и потолком, она получается скрытой от глаз и в то же время доступна для удобного монтажа и обслуживания.

Чтобы увеличить количество групп – установите еще один выключатель или пару, и аналогичным образом выполните разводку питающих кабелей.

Схема подключения на три группы светильников

Количество проводов зависит от количества групп. При этом через выключатель пускают фазный проводник, а нулевой провод обычно общий. Для этих целей подойдут марки кабелей ВВГ или NYM, а также ПВС и ШВВП. Количество жил и площадь поперечного сечения либо 2х1,5, либо 3х1,5. Кабель лучше прокладывать в пластиковой гофре, можно обойтись без неё, но гофра обеспечит дополнительную защиту от грызунов. Если к патронам светильников не подключены провода, то это подключение лучше выполнить термостойким проводом марки РКГМ либо надеть на обычные жилы защитную трубку из стекловолокна. Достаточно «хвостиков» длиной 15–20 см, а к ним уже подключать питающие фазу и ноль. Если есть такая возможность, то можно весь монтаж проводить проводом РКГМ, поскольку подвесные потолки чаще всего выполнены из горючих материалов – пластик, гипсокартон, МДФ и пр.

Также стоит отметить, что существует два вида параллельного подключения – шлейф и звезда. Схема подключения шлейфом выполняется так – питающие провода подключаются к первому светильнику, от него ко второму и так далее. Схема подключения звезды заключается в том, что все светильники отдельными проводами соединяются с приходящими проводами питания.

Шлейф и звезда для светильников

Достоинством шлейфа является экономия кабельной продукции. Недостатком то, что если провод отгорит от одного из светильников, скорее всего, приборы, подключенные после него, также не будут работать. Достоинством звезды является высокая надежность схемы, ведь каждый светильник подключается индивидуальным проводом. Недостаток – это большие затраты на такое количество проводников.

Подключение точечных светильников на 12 В

Если вы выполняете электромонтаж в ванной или другом влажном помещении следует особенно ответственно относиться к вопросам электробезопасности. Правильно подбирайте тип светильников, например, над зеркалом и раковиной можно установить 12 В споты или, встраиваемые в подвесной потолок или мебель, точечные светильники. Подключаются такие лампы через источник питания с пониженным напряжением – сетевой или электронный трансформатор.

Схема подключения к одноклавишному выключателю точечного светильника 12 В с трансформатором Схема подключения к двухклавишному выключателю точечного светильника 12 В с трансформатором

Как вы можете видеть, схема практически полностью аналогична той, что которая для светильников на 220В, разница лишь в том, что лампы запитываются через трансформатор.

Выбор мощности и типа трансформатора

Лампы для точечных светильников, которые питаются напряжением 12 В нужно запитывать через специальный источник питания – трансформатор. Как мы уже упомянули, они бывают двух типов – сетевыми и электронными.

Сетевой трансформатор – крупный по размеру железный и тяжелый электроприбор, который преобразует напряжение (повышает или понижает). Во время работы старые или некачественные трансформаторы могут гудеть. Сейчас их редко используют для питания освещения.

Сетевой трансформатор на 50 Гц, с 220 на 12 В

Электронные трансформаторы отличаются малыми габаритами и весом. Они работают на высокой частоте, поэтому гула от них вы не услышите, также благодаря этому ей удалось снизить размеры и вес. В корпусе расположена плата с электронными компонентами и импульсным трансформатором на ферритовом сердечнике.

Электронный трансформатор, внешний вид платы

Мощность трансформатора подбирается из расчета количества и мощности светильников, которые он будет питать. Следует брать трансформатор с запасом 20–40%, чтобы исключить вероятность перегрузки и была возможность добавить 1–2 светильника.

На корпусах электронных трансформаторов часто указывают ток, а не мощность. Поэтому, чтобы узнать мощность прибора, нужно просто умножить выходной ток (I output) на напряжение 12 В.

Что нужно знать, прежде чем приступить к монтажу

Давайте рассмотрим процесс монтажа встраиваемых точечных светильников в разные материалы. Прежде чем приступить к монтажу, нужно определить диаметр отверстий под точечные светильники. Это нужно для правильного подбора инструмента, которым вы будете их делать, например, коронок. Далее, составьте схему расположения точечных светильников на потолке для правильной разводки. Если потолок будет натяжной, то следует помнить, что точки нужно крепить к потолку основному. Для этого понадобится ударная дрель или перфоратор и набор крепежных материалов. Полностью собрать потолочный встраиваемый светильник получится только после проделывания всех отверстий, разводки провода по подвесному потолку и сборки схем.

Алгоритм установки в потолки из гипсокартона, пластика, МДФ или дерева

Эти материалы объединяет два фактора – их используют для подвесных потолков и декоративной отделки стен и то, что они достаточно легко поддаются обработке.

Определитесь со схемой расположения светильников по потолку.

Схемы расположения светильников по потолку

2. Сделать разметку потолка, для этого можно в места установки будущих спотов приклеить куски изоленты крест-накрест, или же нанести метки маркером или карандашом.

3. Определить размеры точечных светильников. Это нужно для того, чтобы подобрать диаметр коронки, которой будут сверлить отверстия в гипсокартоне (или другом материале потолка).

4. Отверстия быстрее и удобнее всего сверлить коронкой по дереву или биметаллической коронкой. Они бывают любых диаметров и часто продаются наборами.

Набор коронок по дереву для точечных светильников

5. После того как отверстия сделаны, нужно пробросить кабель к каждому из светильников. Для этого предварительно подготавливают основной питающий кабель или кабеля от выключателей для каждой из групп светильников. Далее, в зависимости от выбранного варианта подключения (звезда или шлейф) в отверстие, где будет стоять светильник, заводят жесткий кабель или проволоку с крючком на конце. Его направляют к тому месту, где находится кабель, от которого будет запитана точка. Там цепляют крючком-протяжкой питающий кабель и протягивают его к светильникам.

Монтаж светильника, проводки и источника питания

6. Когда питание ко всем светильникам и другим элементам подсветки протянуто, монтируем сами осветительные приборы согласно их конструкции и инструкции. Обычно есть два подпружиненных фиксирующих упора, их сжимают пальцами и вводят прибор в отверстие, после чего светильник можно отпустить и он сядет на свое место. Остается только установить декоративные элементы, если они есть.

Порядок действий при монтаже

В натяжные потолки

Прежде чем начинают установку светильников для натяжных потолков натягивают своеобразные маячки – нитки между стенами, с их помощью указывают уровень натяжного потолка, это нужно, чтобы потом полотно не было натянуто на светильниках, а было ровным. Это необязательно, но так будет быстрее убедиться в том, насколько ровно происходит установка встраиваемых светильников.

Читайте также:

Установка новой прокладки крана

Монтажные платформы для установки точек в натяжном потолке

После разметки монтируют опорные платформы для установки точечных светильников в натяжной потолок. Монтажные платформы универсальны, имеют круглую форму с формовкой в виде концентрических окружностей разных диаметров, что позволяет вырезать нужный для ваших светильников.

Вырезание нужного диаметра для установки точки в платформу

Следующим шагом является разводка электропроводки по спотам и подключение источников питания, если это необходимо.

Установка светильника в кольцо на полотне потолка

Последний шаг производится после того как полотно натянуто. В местах напротив монтажных платформ клеят кольца и по их внутреннему контуру прорезают в полотне отверстие. Кольцо удерживает полотно, предотвращая разрывы. Монтажные платформы легко найти под полотном, если они выставлены по уровню, просто слегка прощупывают последнее. Когда отверстие сделано у вас появится доступ к проводам для подключения светильника. Проведите подсоединение и установите светильник через кольцо в монтажную платформу.

Заключение

Установка и подключение точечных светильников своими руками не так сложны, как выбор конкретных моделей и схем расстановки по потолку. Сделать это вы сможете своими руками, понадобится минимальный набор строительных инструментов. Зато вы сэкономите на этой работе деньги и приобретете новые навыки.

Как правильно установить встраиваемые точечные светильники в натяжной потолок

Для натяжного потолка наилучшим выбором являются встроенные точечные светильники. Они дополняет люстру или применяются отдельно в качестве основного освещения. Но из-за особенностей конструкции и материла подходят не все лампочки, кроме того, для монтажа потребуются дополнительные комплектующие — закладные площадки и термокольца. В этой статье поэтапно рассмотрим, как самостоятельно сделать точечное освещение на натяжном потолке. Также расскажем, как можно добавить осветительные приборы, когда полотно уже натянуто.

Виды светильников и рекомендуемая мощность ламп

По способу установки точечные приборы освещения подразделяются на два типа:

Встраиваемые. Основная часть устройства скрывается за полотном. Нижний край находится на одной высоте с потолком и не выступает за него. Общий уровень конструкции из-за этого немного опускается. При таком расположении споты менее заметны, но поток света получается более узконаправленным. Лампа и полотно вокруг неё сильнее нагревается и дольше остывает.
Накладные. Светильник закрепляется на уровне потолка, а корпус находится ниже. При наружном расположении прибор заметнее, зато быстрее охлаждается и равномернее освещает пространство. Такой тип безопаснее в использовании.

Корпус делают из разных материалов: стекла, хрусталя, алюминия, гипса, пластика. Форма может быть круглой, квадратной или прямоугольной. Чтобы выбрать внешний вид, учитывают общую стилистику комнаты. Желательно приобретать светильники, предназначенные именно для натяжных потолков. Их конструируют таким образом, чтобы лучи не просвечивали через полотно вокруг. Гипсокартон — более плотный материал, поэтому у подвесных потолков подобных проблем нет.

Лампочки бывают нескольких типов:

Лампы накаливания. Почти не используются с натяжным потолком, так как сильно нагреваются.
Галогеновые. Относительно дорогой вариант и тоже выделяют много тепла.
Энергосберегающие. Удобны там, где требуется постоянное освещение, а при частом включении потребляют много электричества.
Светодиодные. Экономичные и долговечные, практически не нагреваются.

Важно! Чтобы ПВХ-плёнка вокруг корпуса не расплавилась и не пожелтела, необходимо соблюдать требования по максимальной мощности: 60 Вт для ламп накаливания и 35 для галогенных.

Самые распространённые типы цоколя:

G5.3 (для галогеновых и светодиодных ламп);
GX53 (led и энергосберегающие);
G9 (галогенные и светодиодные для накладных светильников).

Раньше выпускали только лампочки, работающие от напряжения 12В. Для подключения к сети питания требовался трансформатор. Сейчас в продаже есть лампы, которые работаю напрямую от 220В.

Как собрать встраиваемый потолочный светильник

Некоторые модели точечных светильников, например, Feron DL 11 продаются в разобранном виде, то есть фиксаторы не закреплены на корпусе. Поэтому перед тем как приступить к монтажу, нужно сначала установить пружины. Сборка происходит в таком порядке:

Не разгибая, размещают хвостик пружины между усиками крепления, расположенными на корпусе светильника.
Надевают пружину на один из них, затем заворачивают и втискивают на посадочное место.
Повторяют с другой стороны.

Способы крепления светильников к натяжному потолку

Потолочное покрытие представляет собой тонкое эластичное полотно из ткани или ПВХ, даже под небольшой нагрузкой оно провисает, а от значительной может порваться. Поэтому крепление светильников к натяжному потолку напрямую не делают.

Чтобы встроить фонарь, до монтажа полотна устанавливают закладную. Это специальная пластиковая площадка, которая крепится к черновому перекрытию и находится на одном уровне с багетом. После натягивания потолка закладные располагаются за полотном. К ним и крепят осветительные приборы.

Пластиковые площадки бывают разного диаметра, круглой или квадратной формы и подбираются в зависимости от размера и модели светильника. Выпускают два типа закладных платформ:

Фиксированного размера. Производятся только круглой формы. В продаже имеется несколько моделей с разным внутренним диаметром: 55, 60, 70, 75, 80, 85, 90 и 112 мм. С обратной стороны кольца имеют отверстия под саморезы для удобного крепления подвесов. Это более дешевый вариант, но такие платформы приобретаются только после покупки светильников, когда известен диаметр корпуса.
Универсальные. Представляют собой площадки из соединенных колец разного диаметра, которые легко подогнать под светильник любого размера. Подобные платформы удобнее тем, что их можно закупить заранее. При установке кольца вырезаются в соответствии с размером светильника. Универсальные закладные производятся круглой и квадратной формы и продаются в нескольких типоразмерах с шагом 5 или 10 мм. Круглые: 50-100, 55-105, 60-110, 65-115, 125-155, 165-225, 235-305 мм. Квадратные: 50-90, 90-140, 150-200 мм. С обратной стороны платформ так же имеются отверстия под саморезы.

Для крепления используют перфоленту или гибкие металлические подвесы. Это полосы из оцинкованной стали с перфорацией. Ленты сгибаются для придания нужной формы. Через отверстия их прикручивают к закладным и черновому перекрытию. К платформе подвесы крепят саморезами «клопами» (3,5х9,5 мм).

Иногда для монтажа светильников используют регулируемые стойки. Конструкция состоит из двух металлических направляющих и П-образной планки с меняющейся высотой, к которым крепится платформа. Верхняя часть стойки прикручивается к перекрытию. Но такие изделия стоят дороже, а монтировать их неудобно из-за необходимости регулировать высоту с помощью гаечного ключа. Гораздо проще немного согнуть металлические подвесы, к тому же это можно сделать даже после натяжки полотна.

Технология монтажа точечных светильников в натяжной потолок

Приведём пошаговую инструкцию и подробно рассмотрим каждый этап работы от разметки и подготовки закладных до прокладки электропроводки и подключения приборов.

Что понадобится

Для установки светильников в натяжной потолок необходимо подготовить следующие инструменты:

стремянку;
лазерный нивелир;
рулетку и карандаш;
разметочный шнур;
перфоратор с буром диаметром 6 мм (для бетонных плит, деревянному перекрытию не нужен);
молоток;
шуруповёрт или отвертку;
острый нож.

Из расходных материалов потребуются:

пластиковые платформы;
металлические подвесы;
крепёж (саморезы «клопы» и дюбель-гвозди);
электрокабель;
клеммники (обычно достаточно номинала в 3-5 А);
термокольца;
клей (желательно «Космофен»).

Расчет количества светильников и разметка потолка

Чтобы правильно определить, сколько понадобится спотов, учитывают назначение комнаты, площадь помещения и тип осветительных приборов. Существуют нормы освещённости, рассчитанные для ламп накаливания. В соответствии с ними на квадратный метр должно приходиться:

в спальне — 15 Вт;
в детской — 60 Вт;
в гостиной или санузле — 22 Вт;
на кухне — 26 Вт.

Поскольку из-за сильного нагрева лампы накаливания не рекомендуется устанавливать с натяжным потолком, при выборе другого типа освещения пользуются таблицей соответствия:

Калитка и ворота для частного дома из металлопрофиля своими руками

Если квартира в многоэтажном доме начинается с входной двери и прихожей, то в частном домовладении все намного сложнее. Первое впечатление о доме и его владельцах люди составляют еще на улице, при взгляде на фасад и ограду участка. Ровный, ухоженный забор, составляющий единое целое с архитектурным стилем здания, производит положительное впечатление. Не менее важны въездные ворота и калитка, которые можно украсить металлической ковкой, различными декоративными элементами.

В наши дни заказать калитку и ворота на любой, самый привередливый, вкус, не составляет труда. Профессионалы выполнят свою работу на совесть, подберут фурнитуру и элементы системы безопасности, привезут и установят конструкции в кратчайшие сроки. Но, что делать, если семейный бюджет ограничен? Ведь оборудование нового забора – это достаточно масштабное и затратное мероприятие. Решение есть: можно сделать калитку и ворота из металлопрофиля своими руками.

Конструкция металлических калиток достаточно проста, а варианты дизайна можно выбрать на фото, дополнив различными деталями по своему усмотрению. При наличии инструментов, качественных стройматериалов и желания, работа займет не более недели. Зато внешний вид участка, входной группы, будет радовать глаз в течение нескольких десятков лет.

Плюсы ворот и калиток из профнастила

Выбирая, из чего изготовить калитку в частный дом своими руками, многие владельцы останавливаются на металлопрофиле. Данный материал обладает рядом несомненных преимуществ:

небольшой вес, если сравнивать с изделиями из кованого железа или массивных досок;

устойчивость к коррозии, на нем не размножаются плесневелые грибки и микроорганизмы, не растет мох;

изделия из него сохраняют презентабельный внешний вид десятилетиями, не нуждаясь в ремонте или частых покрасках;

легко отмывается от уличной пыли и копоти простой водой;

предельно простой монтаж и несложная обработка при установке;

бюджетная, низкая цена при высоком качестве;

отличные характеристики прочности и долговечности, наличие ребер жесткости;

огромнейший выбор расцветок, типов профилирования, глубины и частоты волн.

Калитки и ворота из металлопрофиля служат в течение 20-30 и более лет. Чтобы продлить данный срок, при монтаже материал рекомендуется покрыть дополнительным полимерным слоем.

Как сделать калитку и ворота из металлопрофиля своими руками

В первую очередь, определяются с местонахождением и шириной калитки и ворот. Они могут быть разделены одним столбом, или отстоять друг от друга на 1-2 секции забора. Это зависит от планировки участка, тротуаров и подъездных путей, местонахождения входной двери в дом и гаража (навеса для машины). Для калитки достаточно 80-100 см ширины. Стандартная ширина распашных ворот составляет 3-4 метра. Более широкие створки будут провисать, расшатывая столбы. Если же планируется делать откатные ворота, их ширина может быть больше, так как они опираются на ролики.

Прежде, чем приступать к работе, необходимо подготовить материалы и инструменты. Потребуются следующее оборудование:

ручной бур или лопата для копания ям под столбы;

кувалда для вбивания опор в землю;

сварочный бытовой аппарат, с питанием от электросети мощностью 220 Вт;

моток капроновых нитей для разметки;

ножницы по металлу;

болгарка с дисками для нарезки профиля и насадкой для зачистки металла;

шуруповерт или набор отверток.

Профлист лучше покупать у проверенных поставщиков или на фирменных складах. При этом, оптимальными вариантами будут марки С-8 или МП-10, толщиной от 0,4 мм. Для более прочных створок можно выбрать МП-20 или С-21. Для монтажа потребуются специальные кровельные саморезы с резиновыми прокладками, по десять штук на один лист. Для каркаса выбирают металлопрофиль прямоугольного или квадратного сечения. Реже – круглую арматуру.

Оборудование опор для изготовления ворот и калитки из профнастила

Первый этап – это установка столбов. В качестве основы берут металлические трубы или прямоугольный профиль, на 1 метр выше, чем высота ворот по проекту. Если ворота и калитка совмещены, то потребуется три штуки, если разнесены в разные места, то четыре.

Металл очищают от ржавчины, обезжиривают бензином или антикоррозийкой. Если планируется оставить такие столбы, то их грунтуют и красят в два слоя. Для кирпичных опор покраска не требуется.

В местах установки выкапываются ямы глубиной 1 метр, шириной на 10 см больше диаметра столбов.

Цемент марки 300 смешивают с песком в пропорции 1:3, разводят водой.

Столбы устанавливают строго вертикально, низ засыпают щебнем или битым кирпичом, заливают цементом. Оставляют на семь дней.

Кирпичами начинают обкладывать столбы, скрепляя их цементной смесью. Для закрепления петель делают специальные закладные, приваренные к металлическим столбам.

После высыхания, делают расшивку.

Сверху на столбы крепят декоративные колпаки, чтобы вода не попадала внутрь конструкции.

Кирпичная кладка также должна просохнуть в течение недели.

Каркас для ворот и калитки

Основа для калитки и ворот делается из профильной трубы подходящего сечения. Работы проводят в следующем порядке:

делают точные замеры горизонтальных, вертикальных и диагональных элементов конструкции;

трубы зачищают, размечают и режут болгаркой;

детали сваривают друг с другом, обязательно устанавливая диагональные, вертикальные или поперечные распорки. Промежуток должен составлять не более 50 см;

все швы зачищают болгаркой.

Конструкцию грунтуют и прокрашивают в два слоя.

Навешивание створок на столбы перед обшивкой ворот и калитки профнастилом

Чтобы закрепить створки на столбах, необходимо сначала приварить нижнюю часть петли к закладной. Чтобы створки двигались плавно, выбирают усиленные механизмы с подшипниками. Как правило, для каждой створки достаточно двух петель.

Обшивка готового каркаса ворот и калитки металлопрофилем

При работе с металлопрофилем необходимо соблюдать аккуратность, так как его края способны прорезать пальцы. Действуют следующим образом:

листы размечают по размерам, вырезают детали;

зачищают края от заусениц;

крепят на каркас саморезами внахлест, просверливая отверстия. При желании, можно сделать двухстороннюю обшивку, чтобы калитка и ворота выглядели эстетично и снаружи, и изнутри.

Окантовку делают из П-образного профиля, на заклепках или тех же саморезах.

Фурнитура для калитки и ворот из профнастила

Чтобы пользоваться ими было удобно, необходимо позаботиться о качественной фурнитуре.

На калитки обязательно устанавливают ручки, дополняя их внутренними засовами или полноценными накладными замками.

Можно оснастить калитку доводчиком и глазком, если в ней нет окошка.

С внешней стороны устанавливают кнопку беспроводного звонка или домофона, который позволяет автоматически открывать вход, не выходя из дома. Современные системы позволяют видеть гостей, разговаривать с ними и даже вести запись в режиме реального времени.

Чтобы калитку невозможно было снять с петель, их приваривают навстречу друг другу, на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев.

Калитка из профнастила своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Все чаще на приусадебных и загородных участках можно увидеть калитки из металлопрофиля самых разнообразных форм и размеров. У этого материала множество достоинств: прочность, надежность, презентабельный внешний вид, большой срок службы и невысокая стоимость. О том, как сделать калитку из профнастила самому быстро и без лишних затрат — читайте ниже.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Как выбрать размеры калитки из профнастила?

Каких-то жестких обязательных норм и ограничений в части размеров калиток не существует. Однако при их выборе нужно учитывать следующее:

Оптимальная ширина калитки из профнастила — 1,0 м. Такая ширина проема позволяет без труда занести на участок мебель или другие габаритные вещи. При этом если она будет больше, то это может привести к быстрому износу петель или же перекосу полотна калитки.
Высота калитки не должна превышать 2,0 метров. Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то такая калитка из профлиста будет смотреться не очень удачно. В этом случае в проеме между опорными столбами выше нее лучше установить дополнительные перекладины с вставкой из металлопрофиля. Это позволит не утяжелять чрезмерно полотно самой калитки.

Из этих правил, естественно, есть исключения. Например, если ваш рост или рост кого-то из вашей семьи выше 2,0 метров, то изготовление калитки из профнастила большой высоты будет просто необходимым. Однако при этом вы не должны забывать об использовании специальных петель и укреплении рамы дополнительными поперечинами.

Установка опорных столбов

Первый и один из самых трудоемких этапов работы — это монтаж опорных столбов, на которых будет держаться калитка из металлопрофиля, своими руками. Сделать это несложно, но времени займет достаточно много, особенно если речь идет о кладке из кирпича.

Существует два варианта устройства забора из профилированного листа. Первый и наиболее простой — это вариант крепления ограждения к вкопанным в землю столбам из металлических труб. Во втором варианте забор с воротами и калиткой из профнастила крепятся к столбам из кирпича или камня.

Использование металлических опорных столбов

Использование профилированного листа для изготовления входной группы получило такое распространение, так как сделать калитку и ворота из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор применяются именно металлические трубы. Установить их гораздо проще, дешевле и быстрее, чем кирпичные.

Для опорных столбов калитки лучше всего подойдет профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм. Для их установки в земле выкапываются ямы, размером не менее 300х300 мм и глубиной не менее 1,0 м.

Глубина ям зависит от того, какой грунт в месте установки столбов. Если почва каменистая, то достаточно будет и 70 см. Но если почва глинистая, глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

Будьте внимательны

Установка калитки из профнастила на недостаточно заглубленные столбы в пучинистом грунте приводит к серьезным деформациям рамы и полотна, исправление которых, зачастую, невозможно.

Опорные столбы из кирпича или камня

В этом случае размеры фундамента должны быть больше, чем сечение опорного столба. Обычно такие столбы делают в 1,5 кирпича, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не меньше, чем 500х500 мм. Поскольку изготовить такие столбы для калитки из профнастила самому намного сложнее, этот вариант выбирается реже.

Сама по себе кирпичная кладка плохо выдерживает нагрузку на изгиб, поэтому для придания столбу дополнительной прочности в яму до заливки фундамента бетоном устанавливается металлическая труба. Вокруг нее и выполняется кладка из кирпича или камня. К этой же трубе привариваются металлические закладные, которые выводятся за пределы кладки. На них впоследствии и будет выполняться установка ворот и калитки из профнастила.

Верхняя часть металлических опорных столбов должна быть закрыта заглушками для предотвращения попадания влаги внутрь столба. Если возле калитки планируется установка светильников, то до бетонирования столбов в них необходимо затянуть провод в гофрированной трубе.

Читайте также:

Что высаживать в цветники весной

Подготовка деталей для рамы

Пока бетонная смесь в фундаментах опорных столбов набирает необходимую прочность, можно заняться сборкой самой калитки. Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, необходимо изготовить раму для нее.

Для рамы берут профильную трубу 40х40 мм или 60х30 мм. Легкую небольшую калитку можно сделать и из трубы 40х20, но тогда для придания раме необходимой жесткости трубу нужно располагать узкой стороной к обшивке из профлиста.

На дно ямы насыпается и тщательно уплотняется слой щебня. Затем в нее строго вертикально, с помощью уровня, устанавливаются столбы, и яма заполняется бетонной смесью. Навешивать на забетонированные трубы ворота и калитки с металлопрофиля можно не раньше, чем через 5-6 дней. Это время необходимо для того, чтобы бетон набрал хотя бы 20-30% своей прочности.

Чтобы не допустить ошибки при подготовке деталей, перед порезкой трубы лучше предварительно нарисовать эскиз или выполнить чертеж калитки из профнастила со всеми необходимыми размерами. Пример такого чертежа приведен ниже.

Подготовленную трубу очищают от ржавчины с помощью металлической щетки и нарезают на заготовки необходимой длины. Для сборки края заготовок обрезают под углом 45°.

Кроме того, для того чтобы изготовить калитку из профнастила необходимо вырезать одну или две поперечины, в зависимости от ее высоты, которые должны вплотную входить между большими сторонами рамы. Это сделает конструкцию более жесткой и впоследствии облегчит установку замка.

Сварка рамы калитки

Соединяют заготовки между собой с помощью сварки. Чтобы рама при этом не деформировалась, перед тем, как сделать калитку из профлиста, заготовки нужно из профильной трубы закрепить в самодельном кондукторе.

Изготовить его очень просто:

Берется лист ОSВ толщиной не меньше 10 мм или лист толстой фанеры.
Из него вырезается полотно, ширина и высота которого должны быть минимум на 50 мм больше, чем планируемые размеры калитки.
Подготавливаются струбцины, которые будут удерживать элементы рамы, прижимая металлические профили к поверхности листа. Струбцин должно быть в два раза больше, чем сварных швов.

Перед тем, как сварить калитку из профнастила, тщательно проверяются все углы и замеряются диагонали рамы. Между верхней и нижней перемычками рамы калитки устанавливаются одна или две поперечины. Затем устанавливаются струбцины, которые должны находиться на небольшом расстоянии от места сварки.

После фиксации всех элементов каркаса на кондукторе, необходимо еще раз проверить углы и параллельность противоположных сторон рамы. Затем можно приступать к сварке. При этом струбцины нельзя снимать до тех пор, пока швы полностью не остынут — иначе температурные напряжения в металле могут деформировать и даже разрушить металл. После окончания сварки все стыки зачищают.

Благодаря подобной технологии сварки калитка из профлиста своими руками может быть изготовлена даже совсем новичком. При этом даже если у вас есть некоторый опыт сварочных работ, не рекомендую пренебрегать фиксацией заготовки. Помните, что изготовление новой рамы после случайной порчи старой займет больше времени и будет стоить дороже, чем изготовление простейшего кондуктора.

На небольших дачных участках часто устанавливают ворота с калиткой из профнастила. Все операции по сборке рамы калитки, встроенной в полотно ворот, выполняются так же, как и описанные выше. Изменению подвергается конструкция ворот, в которых должен быть предусмотрен проем для установки. Кроме того, необходимость встраивать калитку накладывает определенные ограничения на ее высоту.

Установка фурнитуры на калитки из металлопрофиля

После сборки рамы калитки, но до зашивки каркаса металлопрофилем, к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливают навстречу друг другу и прихватывают сварными швами длиной 1-2 см. Петли ставятся так для того, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке калитку можно только срезать болгаркой. Крепят петли на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев полотна.

Выбирая замок на калитку из профнастила, нужно обязательно обращать внимание на оговоренные производителем в паспорте условия его эксплуатации. Замок должен быть предназначен для наружной установки. При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на ней ставится только врезной замок. Замок и ручка для калитки из профнастила обычно устанавливаются на высоте приблизительно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки, предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их монтажа частично защищает их от влаги и пыли, что повышает их срок службы.

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольную прорезь для тела и окружности для сердечника. Кроме того, лучше сразу же наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

С помощью болгарки делаются прорези вдоль длинных сторон.
Вдоль коротких сторон с помощью дрели высверливаются отверстия как можно ближе друг к другу. Сверлить необходимо не по самой полосе разметки, а немного внутри прямоугольника.
Чтобы установить врезной замок в калитку из профнастила до нужной формы отверстие доводится с помощью напильника.
Круглые отверстия для сердечника выпиливаются с помощью борфрезы по металлу. В случае ее отсутствия также можно использовать сверление по контуру и доводку напильником.
Сверлятся отверстия для монтажных винтов.
Место вокруг замка очищается от ржавчины, грунтуется и красится.
Выполняется установка замка на калитку из профнастила, но без накладок — они монтируются уже после зашивки рамы.

На этом установка замка в раму завершена. Однако, так как поставить замок на калитку из профнастила — это только половина дела, на этом работа не заканчивается. Необходимо выполнить монтаж ответной части в опорный столб. Этот этап выполняется уже после монтажа калитки на столбы.

Дополнительно может устанавливаться запор или защелка на калитку из профнастила. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства — особенно, если калиткой часто пользуются. В этом случае проще закрывать ее на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, и не устанавливать ее отдельно.

Как сделать калитку из профнастила

Самое первое, что видят посетители из владений хозяина, – калитка. Поэтому обладатели частных домов стремятся придать всем элементам оградительной конструкции участков благородный вид. Ведь именно так прохожие делают предположение о том, что находится внутри, а гости – оценивают свои желания посетить ухоженный (или не очень) дом. Привлекательные элементы ограждения могут вызвать намерение зайти или наоборот: не спровоцировать никакого интереса. В поисках материалов для изготовления основываются на их свойствах в соотношении с ценой. Калитка из профнастила станет оптимальным решением благодаря добротному внешнему виду, устойчивости к влаге, стойкости, надежности, низкой стоимости.

Подготовка к началу работ

Профнастил относится к металлическим материалам, поэтому важно соблюдать весь порядок выполнения работ. Здесь нельзя обойти стороной этап по подготовке к сооружению элемента садового ограждения. Малейшая ошибка, оплошность скажутся на внешнем виде калитки и могут его испортить. Выполнение всех предварительных манипуляций гарантирует большую вероятность получения добротно выглядящего изделия. При решении проводить изготовление своими руками сначала необходимо:

изучить конструкции и выбрать что-то из имеющихся или придумать свою собственную (учитывая рельеф местности и другие параметры);
определиться с размерами каркаса и составить чертежи;
подобрать все необходимые материалы и инструменты.

Изучаем конструкции

Калитка из профлиста будет привлекать взгляд прохожих оригинальностью, если приложить небольшие усилия для выбора оптимальной конструкции. Это своего рода визитная карточка дома и его владельца, поэтому стоит отнестись к подбору добросовестно. Существуют элементы оградительных построений такого типа в виде арок и прямоугольные. Первые выглядят очень эффектно, но требуют особых опыта и мастерства, поэтому подойдут к исполнению профессионалом. Вторые сможет выполнить начинающий умелец и, при подборе выигрышного варианта, тоже будут смотреться достойно.

Калитки из профлиста отличаются возможностью их установки в заборах из совершенно разных материалов: сетки, кирпича и многих других. Это совсем не испортит внешний вид ограждения, а придаст ему большую эффектность. Поэтому следует сказать об универсальности профнастила.

В зависимости от того, сколько есть места, расположения сооружения, количества приобретенного или имеющегося материала, подбирается оптимальный вариант конструкции. Он может быть выполнен в форме простой створки. Дверцы могут быть сплошными или закрывать центр (с нижней и верхней стороны в таком случае располагаются решетки).

Возможна более сложная конструкция: с вертикально или горизонтально расположенными проемами. Их могут закрывать решетки (материал изготовления – арматурные прутья) в форме квадратов или полосок.

Калитки могут содержать в своей конструкции вставки. Усилить каркас и украсить помогут кованые вставки. Это сделает конструкцию жесткой. Не менее выигрышным вариантом являются прямоугольные контрастные вставные части.

Есть множество вариантов выполнения каркасов, но подбираются они по следующему требованию: должны быть ровными и жесткими. Горизонтальные перемычки, или лаги, и диагональные вставки, или ребра жесткости, позволяют добиться жесткого каркаса. Возможен вариант прохождения ребер жесткости по всей конструкции или пересечения каждого сегмента (конструкция может быть разделена по сегментам с помощью поперечин).

Чертежи и размеры каркаса

Стандартной шириной калитки считается один метр. Такое сооружение оптимально для вноса и выноса мебели и других предметов. Более широкая калитка склонна к деформации и меньшему сроку службы за счет быстрого износа петель.

Стандартной высотой считается от 2 до 2,2 метра. Если аналогичный параметр полотна забора – выше этого параметра, рекомендуется установка металлических перемычек на месте проема.

В случае проживания в жилом строении людей ростом около двух метров установленная калитка, в высоту более указанных параметров, требует усиленных петель и дополнительного укрепления рамки.

Возможно выполнение калиток без перекладин (для упрощения задачи).

Рекомендуемое место установки – бетонный фундамент, заглубленный ниже того уровня, на который промерзает почва.

Все параметры построения – длина, высота, места установки засовов или замков, петли и расстояние между ними, уровень земли, параметры труб – должны быть отражены на чертеже.

Выбор материалов и инструментов: советы мастерам

Лист для изготовления калитки должен быть оцинкован с двух сторон, необходимо наличие полимерной защиты с одной из них. Возможна внешняя имитация камня, дерева, кирпича.

Листы имеют маркировку. Для выполнения работ по устройству калиток подходят модификации с заглавной буквой «С» в маркировке или с двумя заглавными «НС». Облицовку желательно выполнять листами с буквой «С» и цифрами 20-21 в маркировке. Число после буквы соответствует высоте волны в профиле. Возможен монтаж листов как по длине, так и по ширине. При покраске допускается использование порошковых красок или полимеров. Красить профлисты разрешается с двух сторон. Рекомендуемая толщина – от 0,45 до 0,50 мм. В маркировке первой указывают высоту, затем толщину, ширину, длину листов.

Как сделать калитку из профнастила поэтапно

Наиболее простая схема построения калитки подразумевает следующие этапы.

Устанавливаются стойки.
Изготавливается каркас.
Каркас обшивается профлистом.
Устанавливаются замки.

Установка опорных столбов

Это наиболее трудоемкий этап. Материалы стоек подбираются в зависимости от того, что представляет собой забор. Материалом для столбов могут служить металлические трубы, кирпич, камень.

Использование металлических опорных столбов

Опорные столбы наиболее часто изготавливают из металлических труб. Это объясняется их дешевизной, простотой и скоростью установки (в сравнении с кирпичными). Для калиток подходят профильные трубы 8×8 см, толщина которых колеблется от 3 до 4 мм. Чтобы установить такие столбы, необходимо выкопать яму глубиной один метр для каждого. Размер углублений – не менее 30×30 см. То, на какую глубину выкапываются ямы, зависит от грунта:

70 см – для каменистого;
1 метр – для глинистого;
для остальных почв определяется уровнем промерзания (медиана по регионам в средней полосе составляет 1,2 метра).

Опорные столбы из кирпича или камня

Такие столбы изготавливаются размером в полтора кирпича, или около 39×39 см. Размер фундамента – не менее 50×50 см. Ввиду сложности выполнения, такие столбы встречаются нечасто.

Дополнительная прочность обеспечивается с помощью металлических труб. Их устанавливают в ямы перед тем, как в них заливается бетон. Камень или кирпич кладут вокруг установленных металлических труб. Приваривание металлических закладных, на которые устанавливают ворота и калитку, производится к трубам.

Делаем калитку из профнастила своими руками

Как и было написано выше, изготовление калитки из профнастила происходит по указанным этапам. После составления чертежа необходимо подготовить весь необходимый инструмент. Эти работы выполняются с помощью:

сварочного аппарата;
болгарки (резак нужен для металла);
мела, карандаша, чернил (чтобы делать разметку);
шуруповерта, шурупов;
измерительных инструментов (угольники, рулетки, линейки);
садового бура (требуется, чтобы рыть ямы);
бетономешалки;
лома (чтобы трамбовать щебень).

Изготовление каркаса

Каркас готовят из профилированных труб с сечением 6×4 см. Сначала металлической щеткой удаляются ржавчина, грязь. Возможно выполнение этой операции с помощью болгарки (понадобится щетка-круг).

Далее необходимо изготовить детали. Угол для торцов вертикального направления, поперечного элемента снизу и поперечного элемента сверху равен 45 градусов. Для торцов поперечных деталей посередине он составляет 90 градусов относительно оси элемента. Затем необходимо электросваркой соединить готовые элементы. Когда каркас готов, к нему привариваются ручка, пластина для замка, навесы петель.

По завершении сварки конструкцию обрабатывают антикоррозионным покрытием, предварительно счистив окалину. На заключительном этапе производятся грунтовка и покраска каркаса.

Установка фурнитуры

Приваривание петель, ручек, пластин для замков производится перед зашивкой каркаса профнастилом. Установка петель выполняется во встречном направлении. Их нужно приварить с помощью сварного шва от одного до двух сантиметров длиной. Такой вектор установки петель предотвращает возможность снятия готового изделия. Крепеж петель выполняется на расстоянии от 25 до 30 сантиметров до краев снизу и сверху. Установка замка и ручки производится на высоте около 0,9 метра от уровня земли.

Как установить калитку на опорные столбы

Монтаж калитки из профнастила выполняется после сборки каркаса и затвердения в течение нескольких дней бетонной смеси. Далее следует произвести следующие действия.

Под рамой нужно установить брусок из дерева.
Поставить калитку прямо (выравнивание осуществить, используя строительный уровень).
Отметить на опорных столбах места, где будут установлены петли для калитки.
Проверить, как происходят открывание и закрывание.
Приварить петли.
Произвести зачистку швов, грунтовку, покраску.

Зашивка калитки из профлиста

Профилированный лист раскраивается ножовкой или ножницами для металла. Использовать болгарку крайне нежелательно ввиду сгорания защитных покрытий и появления ржавчины.

Саморезы вкручиваются в гребни волн без больших усилий (прокладка должна только придавливаться). Сильное вкручивание приведет к деформации, потере эластичности и трещинам на прокладке.

Стоимость калитки из профнастила

Стоимость работ по изготовлению калитки определяется тем, какой процент из них выполняется своими руками. В случае самостоятельного выполнения работы в объеме 100% итоговую сумму определит плата за материал. Она составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей. В случае заказа готовой калитки работа обойдется ориентировочно в 4,5 тысяч рублей. Монтаж калиток мастерами обходится около 2,1-2,5 тысяч рублей.

Советы по отделке и уходу

Калитки из профлиста требуют систематической очистки с помощью мыльных растворов. Грязь и налет категорически запрещено чистить растворителями. Петли необходимо смазывать солидолом или машинным маслом. Смазочные материалы требуют постоянного обновления, иначе возможны износ и заклинивание. Желательно ежегодное окрашивание столбов из стали и закладных деталей. При этом покраска профлиста не требуется.

Дизайн калитки из профнастила

Дизайн калитки может быть выполнен с применением декоративных элементов. Это могут быть кованые изделия, сделанные самостоятельно или на заказ в мастерской. При этом простая калитка отлично впишется в заборы из различных материалов. Ее форма может быть как прямоугольной, так и в виде арки, с навесом или без. Существует множество и других вариантов украшения калиток.

Как врезать замок

Бывают накладные и врезные замки. Установка отлична для каждого из указанных вариантов.

Накладные устанавливают по схеме:

замок необходимо установить на внутренней стороне;
одно крепежное отверстие должно приходиться на место среднего поперечного каркасного элемента;
сердцевина должна быть под средним поперечным каркасным элементом;
требуется высверлить отверстие нужной формы на листе профнастила;
закрепить замок сверлом и метчиком.

Врезные замки устанавливаются проще: выбирается паз (на стенках труб), и просверливаются отверстия для крепежа.

Установка звонка

Выбрав оптимальный вариант звонка, нужно учесть сопоставимость гарантированного радиуса работы с расстоянием между домом и калиткой. Также заявленный радиус в реальности может быть меньше за счет подавляющих факторов (преграды из гипса, дерева, кирпича могут вызывать сильное снижение сигнала).

Монтаж звонков осуществляется следующим образом:

необходимо подобрать место монтажа;
в случае наличия двухстороннего скотча с оборотной стороны необходимо прижать звонок к обезжиренной с помощью специального раствора поверхности;
возможно также прикрепление с помощью специальных оцинкованных саморезов. Требуется обработка поверхности противокоррозионным средством и герметиком;
установка базовых станций выполняется внутри домов, над входными дверями;
монтаж стационарного приемника производится в стену.

Как сделать калитку из профнастила своими руками: чертежи и фото

Оригинально выполненная калитка из профнастила своими руками гармонично дополнит любое ограждение дачного участка. Потраченное время на калитку с лихвой компенсирует уважительное отношение окружающих к владельцу дачи, а периметр забора приобретет завершенность.

Створка из профлиста, сделанная своими руками

Особенности калиток из профнастила

Внешний вид, материалы, используемые для постройки забора и калитки, целиком зависят от предпочтения хозяев. При этом они ориентированы на эстетические предпочтения и финансовые возможности. Одним из оптимальных вариантов хорошего сочетания цены, качества и презентабельного внешнего вида представлено использование листов профнастила.

На фото ниже изображены дверца и ворота из профлиста.

Калитка и ворота с элементами ковки

Плюсы

К положительным параметрам использования этого материала для изготовления калитки из профлиста своими руками относят:

Простота обработки. Лист профнастила имеет относительно малый вес. Для его обрезки достаточно бытового инструмента.
Выбор комплектующих. Для крепления этого материала разработан крепёж под любой базовый цвет, созданы элементы, придающие гармоничный вид изделию (уголки, ограничители и прочее).
Эстетичный вид. Профнастил выпускают разной расцветки, что позволяет подбор соответствующей основному цвету забора и фасада дома.
Предупреждение коррозии при воздействии внешней среды. Поверхность изделия покрывается финишным слоем из современных полимеров, препятствующих воздействию ультрафиолета, осадков, атмосферных перепадов температур.
Гарантия производителя. Минимальный срок службы без изменения потребительских свойств, заявленный производителями, составляет не менее 50 лет.
Отсутствие ограничений. Лист металлопрофиля выпускают длиной до 12 метров, что позволяет конструировать забор и калитку любой высоты.
Простота обслуживания. Весь период эксплуатации ворот из профнастила нет нужды в покраске или проведении текущего ремонта. Достаточно периодически очищать его от пыли или грязи обычной водой.

Модели с коваными вставками смотрятся изящно

Еще одним преимуществом перед другими материалами представлена цена профнастила. Для изготовления калитки необходим всего лишь один стандартный лист, а также несколько метров профильной трубы.

Себестоимость готового изделия минимальна.

Подробный чертеж дверцы из металлопрофиля

Минусы

Список отрицательно характеризующих потребительских качеств этого материала представлен следующим:

защитные функции профнастила ограничены – листы тонкие, легко повреждаются не только при воздействии тяжелых острых предметов, но и деформации руками при должном усилии;
механические повреждения наружного покрытия (царапины, сколы и прочее) приводят к образованию ржавчины, а при восстановлении поверхности необходимо подбирать цвет красящего состава;
низкие звукоизоляционные качества профнастила.

Калитка и ворота из профнастила

Являются ли эти недостатки существенными, каждый владелец домостроения определяет индивидуально. Но преимущества выбора профнастила в качестве основания для входной конструкции безусловны.

Подготовительные работы

Театр начинается с вешалки, а любая конструкция – с расчётов и чертежа. Ширина калитки должна обеспечивать свободный проход людей с малогабаритными вещами. Для этих целей достаточного 1 метра. При больших габаритах увеличивается парусность и вес конструкции, что потребует монтажа более двух петель, а также необходимо будет ставить дополнительный запор и устанавливать трубы большего диаметра.

Схема основных элементов створки из профнастила для установки своими руками

Калитка для забора из профнастила может быть любой высоты – выбор индивидуален. Но опыт показывает, что низкая конструкция не обеспечит зрительного ограничения для любопытствующих лиц и смотрится не очень хорошо. При значительной разнице высоты забора и двери проём сверху закрывают вставкой из профиля того же цвета, что основная конструкция.

Схема каркаса дверцы из профнастила

Определив основные размеры ворот из профнастила, делаем чертежи или схемы (эскизы) конструкции. Поскольку конструкция проста, с этой задачей может справиться любой человек, но в данном случае необходимо учитывать следующее:

Конструкция должна быть жёсткой. Количество внутренних рёбер определяют с учётом высоты и ширины конструкции.
Размечая основные элементы, определяют их длину. Обращают особое внимание на виды стыков профильной трубы и её размеры.
При предполагаемой установке мощного врезного запирающего устройства или задвижки предусматривают дополнительные элементы усиления конструкции.
Определяют высоту опорных столбов с учётом их погружения в землю на глубину не менее уровня промерзания почвы для региона, места крепления замка, а также расположения петель.

Схема структурных частей дверцы из профнастила

После подготовки чертежа рассчитывают общее количество необходимого материала по категориям и количеству. Эти сведения помогут исключить излишки, следовательно, сократят расходы.

Изготовление и монтаж

При сборке конструкции калитки из профнастила своими руками поможет пошаговая инструкция:

разметка места расположения столбов, земляные работы;
установка столбов, их бетонирование;
изготовление каркаса;
установка петель, запирающих устройств;
монтаж профильного листа.

Схема подбора профильных труб для каркаса

От качества выполненных работ каждого этапа зависит комфортное использование калитки без необходимости внесения изменений и доработки конструкции длительное время.

Установка столбов своими руками

В качестве столбов используют профильные или обычные трубы. Рекомендуют использовать квадратную трубу со стороной не менее 50 мм и толщиной стенок 2 мм, а круглую – с сечением от 1,5 дюймов.

Способы установки опор

Последовательность работ представлена пошаговой инструкцией:

Трубы обрезают до необходимого размера угловой шлифовальной машинкой. Устраняют ржавчину и грунтуют.
Копка лунок на планируемую глубину проводится любым удобным способом. Центры ям должны соответствовать расчётному расстоянию между столбами. Использование строительного бура потребует более точной разметки, так как яма, выкопанная лопатой, позволяет провести корректировку положения, первое же эту возможность исключает.
Если нижний конец столба не заварен, то для препятствования попаданию влаги в низ ямы укладывают рубероид и делают прослойку из щебня.
Часть столба, погружаемая в землю, покрывается битумом.
Столбы выставляют по уровню и заливают бетонным раствором, подготовленным в пропорциях: 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня.

На фото изображены ворота частного дома с дверной створкой.

Пример оборудования входной группы с встроенной дверцей

Период высыхания бетона зависит от внешнего температурного окружения. Воздерживаются от бетонирования конструкций, если на улице менее 4 градусов тепла или стоит преобладающая жаркая погода. В последнем случае необходимо регулярное поливание водой для постепенного затвердевания бетона.

Не лишне изготовить навес над калиткой, который в дождливую погоду даст возможность открыть замок и при этом не промокнуть.

Если козырек над калиткой дополнен кованными мастером элементами, то визуально вход на участок будет казаться солидным и изысканным.

Схема навесной части

Как правильно произвести бурение под столбы забора, можно узнать по ссылке.

Изготовление калитки из металлопрофиля своими руками

Для каркаса используют профильную трубу. Её размер зависит от ширины и высоты изделия. Для изделия 1000х2000 мм достаточна квадратная труба 40х20х1,8 мм.

Чертеж каркаса с указанием размеров

Изготовление калитки из профнастила дома своими руками проводят в такой последовательности:

По расчётным размерам отрезают наружные элементы с учётом варианта стыковки (под углом 45° или перпендикулярно).
На ровной поверхности выкладывают заготовку и прихватами подваривают с обеих сторон, исключая термический «увод» металла.
Отрезают заготовки под рёбра жесткости, устанавливают на предусмотренные места, прихватывают сваркой.
Устанавливают калитку между столбами с учётом технологического расстояния для установки навесов, с помощью сварки и остатков труб проводят временное закрепление конструкции.
Устанавливают навесы на штатные места, проводят предварительное крепление на створке калитки и столбе сваркой. Приваривается фиксатор, ограничивающий движение двери в одну сторону, крепят запор.
С помощью болгарки отделяют каркас от труб, проводят сварку всех швов, не допуская перегрева металла.
Проводится пробная установка калитки на штатное место, проверяется плавность открытия и точность технологических зазоров.
Поверхность каркаса зачищают от последствий работы сварочного аппарата, ржавчины, грунтуют.
Устанавливается кованая конструкция с козырьком, если есть необходимость.
После полного высыхания грунтовки красят столбы и каркас калитки в предпочитаемый владельцем цвет.
Профлистом занимаются отдельно. Обрезают до нужных размеров, с помощью самонарезающих шурупов с головками под основной цвет крепят на каркас, проводят установку калитки.

На фото изображен интересный дизайн ограды на даче.

Вариант дизайнерского оформления ворот и входной двери

Во избежание мелких механических повреждений, полученных при работе электрическим инструментом в ходе установки запирающих устройств (замок, запор, защёлка), крепление профильного листа проводят в последнюю очередь.

Как сделать калитку из профнастила своими руками

Калитка – это обязательная часть забора. Ставится рядом с воротами или врезается в них. Наиболее простой и удобный материал для ее обшивки – профнастил. Имеет отличные технические характеристики, выбор цветов и множество других преимуществ.

Если нужно возвести ограждение быстро, то калитка из профлиста вместе с остальными деталями конструкции заказывается готовой или собирается мастерами под ключ. Если же вы располагаете временем, но хотите сэкономить деньги, можете изготовить и смонтировать ее самостоятельно. В этой статье мы расскажем о том, как это сделать.

Пользователи часто ищут:

Чертеж, размеры калитки

При разработке эскизов нужно иметь в виду, что есть калитки двух видов:

Врезка в ворота . Створка навешивается на общие столбы с воротами или выступает частью проема. Чаще всего применяется под откатные конструкции.
Отдельно установленная . Монтируется рядом с воротами или на определенном расстоянии от них. Делается распашной.

Оформляя схему, важно не упустить такие моменты:

Расположение раскосов, размеры материала для них.
Заглубление столбов, дистанция установки между ними.
Вид замка и с какой стороны будет проводиться монтаж.
Тип каркаса, количество металлопрофиля для сборки.
Способ крепежа профлиста.
Расчет количества материалов, общая стоимость конструкции.

Рекомендуемые размеры для калитки из профильной трубы:

Ширина – от 1 до 1,2 м . Этого показателя хватит для свободного движения через створку, занос мебели или габаритных стройматериалов. Делать больше не стоит, поскольку увеличивается нагрузка на петли и вероятность деформации полотна.
Высота – 2 м . Это средний показатель. Точный подбирается индивидуально в зависимости от высоты забора.

Если забор выше 2 м, то рекомендуется в проеме между опорами на уровне 2 м и выше закрепить поперечные вставки из металлического профиля. Это повысит устойчивость и жесткость конструкции.

Необходимое оборудование и инструменты

В процессе работы понадобятся:

Веревка, деревянные колышки, рулетка и уровень – для проведения разметки.
Лопата или садовый бур, трамбовка – для установки столбов.
Болгарка и круг по металлу – для резки металлопрофиля на подходящие по размеру сегменты.
Сварочный аппарат, электроды, защитная маска – для соединения деталей каркаса, крепежа готовой рамки к столбам.

Фото: привариваем дверной проем калитки к закладным элементам столба

Шуруповерт с саморезами – для фиксации профнастила.

Щетка по металлу, шлифовальная машинка – для зачистки деталей от ржавчины, сварочных швов.

Кисть, валик или краскопульт – для покраски, грунтовки металлических элементов.

Пригодится молоток, дрель со сверлами по металлу. При бетонировании опор понадобится строительный миксер, чтобы ускорить замес раствора.

Подбираем материалы для каркаса и обшивки

Чтобы изготовить надежную калитку для забора в частном секторе, нужно правильно выбрать материалы.

Для сборки рамки створки стандартных размеров потребуется купить профильную трубу сечением (квадрат) 40*40 мм или 60*30 мм.

При монтаже замка пригодятся металлические пластины – 15*20 см, 30*40 см. Они выступают элементами усиления фурнитуры.

Фото: обработка сварных швом петли

Для навешивания створки – 2 дверные петли ф30 мм. Материал – металл, полимер (на выбор).

Подробные рекомендации по выбору профнастила.

Чтобы повысить декоративность конструкции допускается приделать специальные планки в тон листов, закрепив их по верху, бокам, низу створки.

Красивым дополнением станут кованые элементы. Они украсят каркас и усилят его прочность, устойчивость к взлому.

Нарезаем профильную трубу

Если это необходимо, то подготовленный металлопрокат очищают от ржавчины специальной щеткой.

Фото: использование станка для нарезки заготовок из профильной трубы

Заготовки под каркас режут болгаркой под углом 45 градусов. Отдельно вырезают поперечины, которые будут вставляться внутрь рамки для ее усиления. Они должны вплотную соприкасаться с обеими сторонами. Помимо повышения жесткости эти планки упростят монтаж замка.

Собираем и варим раму

Заготовки собираются между собой сваркой.

Чтобы рамка не деформировалась, куски нарезанных труб фиксируют в кондукторе, который можно легко сделать в домашних условиях.

Инструкция по созданию выглядит так:

Понадобится лист ОСБ толщиной от 10 мм или лист толстой фанеры.
Из этого материала вырезается полотно размерами на 5 см больше с каждой стороны, чем реальные параметры калитки.
Для удержания деталей рамки необходимо заранее подготовить струбцины – зажимы, которые будут прочно фиксировать заготовки из труб к полотну из ОСБ.
Количество зажимов должно быть больше, чем швов от сварки.
Куски профильных труб выкладываются в правильном порядке. Проверяется ровность углов по уровню.

Фото: перед сваркой каркас необходимо как следует закрепить во избежании деформации. В данном случае используются струбцины. Важно! Обязательно прихватите конструкцию при помощи сварочного аппарата по всему периметру, а после уже начинайте сварку.

В зависимости от высоты калитки между верхней и нижней частью створки монтируются 1–2 поперечины.

Зажимы ставятся вблизи мест сварки.

Все детали рамки прочно крепятся к кондуктору. Проверяется повторно ровность углов.

Теперь можно сварить между собой заготовки труб.

Зажимы остаются, пока швы полностью не остынут.

После сборки каркаса все швы зачищаются.

Ставим столбы

Наиболее популярный вариант материала для опор – металлические трубы. Устанавливаются они быстро, стоят недорого, надежные и служат долго.

Под стойки рекомендуется брать профиль сечением 80*80 мм с толщиной стенки от 3 мм. Размер ям под столбы – от 30*30 см, глубиной минимум 1 м.

Точный показатель заглубления подбирается в зависимости от типа грунта, климатических условий региона. Он должен быть ниже уровня промерзания почвы, чтобы опоры под действием морозного пучения не начало выталкивать наружу.

Металлические столбы допускается вкапывать, но гораздо надежнее их бетонировать.

На устойчивых грунтах допускается выкладывать кирпичные, каменные опоры. В этом случае потребуется обустройство надежного фундамента.

Для повышения надежности каменных столбов кладку выполняют вокруг металлической трубы. К ней приваривают закладные, которые будут выступать за пределы кладки. Они нужны для крепежа калитки к опорам.

Дерево в качестве опор не подойдет из-за низкой устойчивости в влаге, ограниченному сроку службы.

Закрепляем петли

Петли крепят навстречу друг другу сваркой. Длина шва – до 2 см, шахматный порядок (либо сплошным швом, но с меньшим катетом).

Для калитки высотой до 2 м хватит двух петель. Одну фиксируют в 25–30 см от верха каркаса, другую на таком же расстоянии от низа.

Встречное расположение петель считается надежным. Смонтированную створку уже не получится снять, а только срезать болгаркой.

Устанавливаем фурнитуру

Для оснащения калитки замком, защелкой и другими комплектующими важно подобрать те, которые подходят для эксплуатации в условиях улицы. В противном случае срок службы фурнитуры снижается в разы.

Замок рекомендуется брать такой конструкции, чтобы открывался со двора поворотом защелки, а не ключом. Если зимой на замке замерзнет лед, то у хозяев не возникнет трудностей с открытием двери.

Для створки, которая открывается внутрь усадьбы, подойдет врезной или накладной замок.

При открытии наружу используется только врезные замки. Рекомендуется брать узкопрофильные – удобны для монтажа в трубы, и так корпус защищен от попадания влаги и пыли.

Порядок крепежа врезного замка в калитку следующий:

Отмечается место установки. Наносится прямоугольная прорезь для корпуса, окружности для сердечника. Указывается место крепежа ручки.
Болгаркой прорезаются отмеченные участки вдоль длинных сторон.
Вдоль короткой стороны придется поработать дрелью.
Отверстия высверливаются не прямо по разметке, а приближенно к внутренней части прямоугольника. Чтобы придать отверстию нужную форму, размеры, используется напильник.
Круглые проемы под сердечник высверливаются по контуру или борфрезой по металлу.
Не нужно забывать про отверстия для монтажных винтов.
Место установки замка и вокруг него зачищается от ржавчины, обрабатывается антикоррозийным средством.
Замок монтируется без накладок. Его фиксируют после обшивки каркаса профнастилом.
Ручка крепится на высоте 90 см.

Ответная часть замка вставляется в столб, когда калитка навешена на опоры.

Помимо стандартного врезного мастера хорошо отзываются об электромагнитном замке.

Достойная альтернатива – электромеханический замок. При подаче электроэнергии контролировать работу можно дистанционно, в случае отключения – вручную ключом.

Для удобства использования, особенно на дачах, хозяева оснащают дверь защелкой или запором. Защелка покупается вместе с замком или устанавливается отдельно.

Монтируем калитку

Обычно делают так:

Под готовую рамку подкладывают деревянный брусок.
На столбе отмечают места крепежа второй части петель.
Каркас выставляют по уровню.
Дистанция от грунта – минимум 10 см. Это нужно для беспрепятственной работы двери зимой.
Обе части петель соединяют между собой, прихватив сваркой.
Проверяют функционирование створки. Если ошибок не обнаружено, то петли проходят сплошным сварочным швом.

Навешенная калитка не должна самопроизвольно открываться. Для открытия лишь одну сторону к противоположному к петлям столбу приваривается ограничитель.

Защищаем металл от коррозии

Все швы зачищают, обезжиривают. Металлические детали обрабатывают антикоррозийным средством. Это продлит срок службы не только отдельных деталей, но и всей калитки.

На время нанесения корпус замка заклеивают малярной лентой или просто надевают пленку.

Устанавливаем ответную часть замка к столбу

Ригель смазывают. Выполняют закрытие замка.
На опоре ставят отметку, где будет заходить запирающий механизм.
В простых моделях замков достаточно высверлить проем требуемой формы, размеров.
В модернизированных изделиях с приемным блоком важно учесть место прохождения ригеля и только потом браться за сверление отверстия.
Теперь проделывают отверстия для крепежных деталей.
Монтируют ответную часть.

Установка замка на этом закончена.

Крепим профлист

К прогрунтованному или окрашенному каркасу фиксируют профнастил.

Рекомендуется брать для обшивки стеновой вариант С-20, С-21 толщиной от 0,5 до 0,6 мм.

Элементы фиксации – кровельные саморезы или заклепки, реже – болтовые соединения. Крепятся листы внахлест, через одну волну.

Для придания створке завершенного вида ее закрывают уголками, планками в цвет материала. Также это послужит дополнительной защитой каркаса от влаги. К обшитой рамке ставят накладки на замок.

Чем оформить калитку

Вариантов красивого оформления дизайна конструкции множество. Вот несколько способов улучшить вид калитки:

Начать стоит с формы. Если хозяева не хотят калитку стандартной прямоугольной формы, то стоит задуматься об арочной створке. Ее отлично дополнит небольшой закругленный козырек. Этот вопрос необходимо продумать на этапе разработки чертежа забора.
Посередине створки можно вставить сварную решетку.
На столбах можно закрепить красивые уличные светильники.
Отличный способ украсить створку – добавить элементы ковки. Их можно купить готовыми или заказать по своему рисунку у кузнеца. В этом случае полотно из профнастила служит фоном для декоративных рисунков.

При использовании ковки важно не перестараться с количеством, чтобы нагрузка на петли не достигала предельного показателя.

Крепеж деталей выполняют сваркой к рамке двери. Элементы перед крепежом проходят грунтовкой или краской.

Усиление створки металлическими деталями – это отличная защита от взлома и несанкционированного проникновения на усадьбу.

При наличии инструментов, умении обращаться со сварочным аппаратом владельцам усадеб не составит труда собрать калитку своими руками. Если же навыки строительного дела отсутствуют, нет свободного времени на возведение забора с калиткой, то лучше обратиться к специалистам. Они сделают забор под ключ с учетом всех пожеланий заказчика.