Фундамент на ЖБ сваях плюсы и минусы

Стоит ли делать фундамент из бетонных забивных свай? на сайте Недвио

• Недвижимость
• Строительство
• Ремонт
• Участок и Сад
• О загородной жизни
• Вопросы-Ответы
  • Интерактивная кадастровая карта
  • О проекте Недвио
  • Реклама на Nedvio.com

Вопрос от читателя нашего портала: Стоит ли делать фундамент из бетонных забивных свай?

Ответ: Применение забивных свай из бетона — это одно из самых надежных, простых и недорогих решений при строительстве фундамента. Помимо того, это еще и быстро — готовые сборные элементы просто привозятся на стройплощадку и забиваются в землю с помощью сваебойных машин, оснащенных гидромолотами или вибромолотами.

Отметим, что из забивных свай можно построить достаточно глубокий фундамент. Эти ЖБИ изделия могут быть самой разной длины — от 4 до 15 метров, хотя по заказу вам могут изготовить и более длинные сваи (правда, нужно сразу подумать как вы будете их доставлять). Сверхдлинные бетонные сваи (от 30 м и выше) обычно делают сборными, соединяя их механически арматурой на концах.

Процесс строительства свайных фундаментов несложен. Как уже говорилось выше: забиваются сваи сваебойными машинами. Причем они же выполняют функцию кранов: они поднимают изделие и перемещают его в нужное место. Во время забивки регистрируются удары (количество ударов на 20 см) для последних 3 м сваи, которые являются важной частью метрики.

В случае забивки тестовых свай экземпляры регистрируются по всей длине сваи. Они позволяют оценить несущую способность грунта. Последняя операция (открытие головки и обнажение арматурных стержней) требуется только в ситуациях, когда необходимо соединить арматуру сваи с верхним бетоном.

Области применения

Бетонные сваи можно использовать для всех типов конструкций, особенно на участках с нестабильным грунтом или высоким уровнем грунтовых вод:

• Сваи небольшого размера могут использоваться для устройства фундаментов небольших охотничьих, рыболовецких домов и легких конструкций, мест с ограниченной высотой, мест с труднодоступным доступом;
• Сваи среднего размера могут использоваться для фундаментов коттеджей, обустройства оснований фундаментных плит и транспортных платформ, боковых опор для подпорных конструкций;
• Большие сваи могут применяться для: фундаментов ветряных турбин и пилонов, фундаментов мостов и причалов, гидротехнических сооружений.

Преимущества бетонных забивных свай

1. Это быстрый и недорогой способ построить фундамент (столбчатый, ростверковый, буронабивной и др. подобные);
2. Возможность обустройства фундамента на практически любых типах грунта. Забивные жб сваи — оптимальное решение для участков со сложным рельефом, плохим грунтом, высоким уровнем грунтовых вод;
3. Минимум земляных работ, чистая стройплощадка. Если для вас важно сохранить рельеф и травяное покрытие на участке, фундамент на сваях — оптимальное решение;
4. Очень высокая возможная длина сборных бетонных свай (до 80 м и выше) позволяет построить здание в районах, где другие типы фундаментов просто бессильны;
5. Возможность оценки несущей способности свай при строительстве (благодаря замерам по специальным динамическим формулам).

К недостаткам забивных свай можно отнести:

1. Строительство свайного фундамента — это довольно шумная работа. Плюс с множеством вибраций, что может оказать негативное влияние на соседние постройки;
2. Сложность с изменением длины свай при забивке, увеличение длины требует использования другого сборного элемента (более длинного или со стяжками);
3. Необходимость сложных расчетов (особенно если вы планируете делать сложный монолитно-свайный фундамент);
4. Необходимость предварительной подготовки участка (для нестандартных сборных конструкций это может занять много времени).

Таким образом, отвечая на поставленный вопрос, если в вашем случае строительства плюсов больше, чем минусов, строить фундамент из бетонных забивных свай однозначно стоит.

Где купить?

Выбирать ж/б сваи под фундамент мы советуем только у надежных и известных организаций, которые уже не первый год на рынке, и не только их продают, но и производят (а следовательно отвечают за их качество).

Если вас интересуют сваи в Уфе, мы рекомендуем обратиться в компанию «Строй-Лайн», которая уже много лет занимаемся производством качественных ЖБИ (таких как: забивные сваи, плиты перекрытий, перемычки и брусчатка, тротуарная плитка и т. д.). Также компания предлагает не только обширный ассортимент изделий из железобетона, но и оказывает услуги по их доставке, выгрузке и забивке непосредственно на стройплощадках заказчиков.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Обдуманное решение, или каковы плюсы и минусы возведения свайного фундамента

От устойчивости и прочности фундамента во многом зависит надежность и срок службы самого сооружения.

Современные свайные технологии заслуживают особого внимания, поскольку чаще используются в жилищном и промышленном строительстве.

В чем заключаются плюсы и минусы свайного фундамента, рассмотрено в настоящей статье.

Преимущества и недостатки

Типы свайного фундамента разделяют в первую очередь по способу устройства на забивные, набивные и винтовые. Каждая модель конструктивного элемента характеризуется своими особенностями.

К общим достоинствам всех типов свай следует отнести следующие:

Применимость для всех типов грунтов и рельефов любой сложности. Там, где закладка ленточного или плитного основания будет неэффективной или нецелесообразной, используют опоры.

Свайные фундаменты можно строить на неустойчивых, переувлажненных грунтах, участках с риском оползней или подтопления, заболоченных территориях, а также на склонах и впадинах.

Экономическая целесообразность. Закладка одиночных силовых элементов, связанных в единую конструкцию обвязкой, обходится на 30–40 % дешевле, чем строительство плитного или ленточного заглубленного основания.

Возможность подобрать силовой элемент для любых условий. Популярность свайной технологии обусловила рост предложений от производителей свай. Сегодня можно подобрать опоры с несущей способностью от 0,8 до 15 и более тонн, а для глубокой закладки используются составные элементы.

Небольшой объем земляных работ. Если в случае с заглубленным ленточным или плитным основанием нужно рыть котлован на проектную глубину, то для устройства набивных свай достаточно пробурить скважины в грунте, а забивные и винтовые столбы погружаются в почву посредством силового воздействия.

Недостатки свайной технологии:

1. Сложность инженерных расчетов. Технология свайного фундамента может удовлетворить практически все гидрогеологические и проектные условия, но для этого потребуется провести ряд инженерных вычислений. Перед проектированием конструктору необходимо изучить нормативные требования к строительству фундаментов, что учесть возможные нюансы для каждого типа опор.
2. Трудоемкость работ по обустройству подвальных помещений. Организовать строительство подземных помещений в пространстве между силовыми элементами возможно, но это приведет к значительному удорожанию проекта, которое практически перекроет выгоду от применения свайной технологии.

Для частного дома

Частные жилые дома и коттеджи отличаются сравнительно небольшим весом по сравнению с многоэтажками и промышленными объектами. Эта особенность позволяет отказаться от закладки дорогостоящего железобетонного ленточного или плитного основания в пользу заводских или самодельных свай.

Преимущества свайной технологии для частного строительства:

• возможность закладки фундамента своими руками (винтовые, набивные сваи);
• при необходимости доступны способы усиления основания (при строительстве пристроек, увеличении этажности, замене перекрытий в доме и т.д.);
• ремонтопригодность.

Почему не стоит строить частный дом на свайном фундаменте:

• значительные теплопотери за счет подъема дома над уровнем земли;
• трудоемкая процедура инженерных расчетов;
• на участке наблюдается высокая сейсмическая активность.

Разных видов свай

Выбор свай основывают на результатах гидрогеологических изысканий грунта, а также инженерных расчетов по проектным нагрузкам. Сравнительная таблица по плюсам и минусам для различных типов силовых конструкций:

Сравнение стоимости СФ с другими типами силовых конструкций

Чтобы оценить экономическую целесообразность опор, стоит сравнить стоимость закладки одного фундамента по различным технологиям:

Тип силовой конструкции	Стоимость строительства
Ж/бетонные сваи	от 1200 руб./шт.
Буронабивные сваи	от 1000 руб./шт.
Винтовые сваи	от 800 руб./шт.
Ленточный фундамент	от 9800 руб./м3
Плитный фундамент	от 5000 руб./м3

Отзывы частных строителей

Большинство собственников, которые самостоятельно строили свайный фундамент, отмечают доступность технологии как по цене, так и по трудоемкости.

Сложности возникают, когда необходимо провести инженерные расчеты и оценить риски по деформациям. Иногда частные лица пренебрегают нормативными требованиями и используют в расчетах усредненные показатели и поправочные коэффициенты.

На практике нарушение технологии может привести к таким последствиям:

• неоднородному проседанию конструкции;
• разрыву связи между опорами и цокольным перекрытием или ростверком;
• перерасходу строительных материалов и не только.

Эксперты советуют обращаться к профессионалам, которые смогут грамотно рассчитать фундамент, что особенно важно, если строение отвечает первому классу ответственности. О частных случаях строительства можно почитать на форумах — здесь и тут.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Заключение

Свайная технология имеет как преимущества, так и недостатки. Частных строителей привлекает этот метод закладки фундамента своей экономичностью на ряду с практичностью.

Но перед тем, как выбрать тип силовой конструкции, стоит ознакомиться с особенностями существующих технологий, чтобы построить дом на крепком и долговечном основании.

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.

Содержание

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Схема одного из видов с подземным ростверком

Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

На висячих сваях;

На подпорных сваях.

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

Винтовые (вкручиваемые) стальные.

Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Виды свай для разных типов фундамента

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Плюсы и минусы свайного основания

У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.

Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:

Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;

Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;

Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;

Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.

Минусы у свайного фундамента следующие:

Сложность проведения расчетов при проектировании;

Возможность применения только для легких зданий;

Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.

Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Пример на забивных сваях

Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.

И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Применение фундаментов на сваях в строительстве

Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

Свайный фундамент: плюсы и минусы фундамента на сваях

Свайный фундамент представляет собой группу свай, заглубленных в землю и объединенных ростверком. Такая конструкция оптимально распределяет нагрузку и позволяет избежать основных проблем — растрескивания и неравномерной усадки основания. При возведении частных домов используются различные виды свайных фундаментов, особенно актуальны они в регионах с подвижными или сложными грунтами.

Основная классификация

Существует несколько классификаций свайных фундаментов, но чаще всего используют классификацию по степени заглубления:

• Низкий ростверк. Закладывается глубже зоны промерзания, снижает негативное воздействие пучиноопасной почвы, переносит вертикальное давление на основание здания.
• Высокий ростверк. Располагается над поверхностью земли. Такой свайно-ростверковый фундамент востребован при строительстве домов с подвальными помещениями, а также при возведении мостовых опор.
• Промежуточный ростверк. Лежит на поверхности земли, не заглубляется. Подходит для местностей со спокойными грунтами.

При подборе оптимального типа фундамента обязательно учитывается состав и глубина промерзания почвы. Измерить последний показатель довольно сложно, поскольку он может отличаться даже в пределах одного участка. Плотные и влажные грунты промерзают сильнее, что отражается на глубине закладки фундамента. Важную роль играют и сезонные особенности: зимой вспучиваются практически все виды почвы.

Разновидности свай

Основы свайного фундамента изготавливают из различных материалов: дерева, армированного бетона, металла в чистом или комбинированном виде. По локализации выделяют одиночные и ленточные сваи, свайные кусты и поля. Последние используются при сооружении многоэтажных и башенных конструкций.

По способу монтажа сваи делятся на несколько типов:

• вдавливаемые заглубляются в грунт при помощи гидравлических насосов;
• набивные изготавливаются на месте (бетон заливается в заранее пробуренные скважины);
• забивные буквально вбиваются гидравлическими молотами, используются при строительстве тяжелых зданий на проблемных грунтах, практически не имеют аналогов по прочности и надежности;
• винтовые ввинчиваются в грунт по типу шурупов ручным или машинным методом, подходят для возведения легких деревянных или каркасных домов.

В зависимости от того, какие элементы были использованы, фундамент называют свайно-ленточным, свайно-забивным, свайно-ростверковым или свайно-винтовым. У каждого типа есть свои особенности, но достоинства и недостатки едины для всей группы.

Плюсы свайного фундамента

• Высокая устойчивость к разнонаправленным нагрузкам: продольным, поперечным и комбинированным.
• Химическая инертность, стабильность на химически активных грунтах — это преимущество относится только к бетону.
• Долговечность и высокий запас прочности — при необходимости можно увеличить этажность готового дома.
• Сокращение сроков строительства — при использовании заводских заготовок объем «мокрых» работ минимален.
• Универсальность — свайный фундамент подходит для болотистых и торфяных грунтов, прибрежных зон и регионов с большой глубиной промерзания грунтов.

Минусы свайного фундамента

• Необходимо использовать дорогостоящую крупногабаритную технику, которой требуется большая площадь для маневров. Ее применение возможно не на всех земельных участках.
• Опасность разрушения соседних построек, особенно если при монтаже используются мощные молоты. Такая техника вызывает сильные продольные колебания в почве.
• Сложность некоторых инженерных решений, требующая точных расчетов.
• Обязательное проведение геологических изысканий. При обустройстве свайных фундаментов на горизонтально подвижных почвах возможно смещение свай при пучении грунта зимой.

От чего зависит выбор типа фундамента

При выборе типа фундамента — любого, а не только свайного — необходимо учитывать ряд факторов:

• наличие и уровень залегания грунтовых вод на участке;
• тип грунта, его состояние и глубина промерзания;
• планируемая величина нагрузки от здания;
• наличие подвального помещения и подземных коммуникаций под домом;
• используемые строительные материалы;
• расчетный срок службы постройки.

Расчеты для обустройства свайно-ростверкового, свайно-винтового, свайно-ленточного и свайно-забивного фундамента лучше доверять лицензированным организациям. Для самостоятельного монтажа недостаточно посмотреть пару видео — для обустройства таких оснований требуются профессиональные знания и навыки.

Свайно-ростверковый фундамент для дома

Чаще всего для возведения фундамента для дома используется плитный или ленточный вид основания. Эти типы давно зарекомендовали себя с хорошей стороны, поэтому застройщики останавливают свой выбор именно на них.

Но прежде чем приступить к строительству, необходимо тщательно изучить все имеющиеся виды фундаментов для будущей постройки. Ведь существуют ситуации и условия, при которых лучше всего подойдет другой тип основания: свайно-ростверковый фундамент.

Он набирает все большую популярность за счет своих силовых качеств, да и по стоимости в некоторых случаях свайный фундамент с ростверком намного выгоднее, чем другие виды основы под планируемое здание.

Чтобы понять устройство свайно-ростверкового основания, разберемся для начала с такими понятиями, как «свая» и «ростверк».

1. Что такое сваи. Виды, функции.
2. Что такое ростверк.
3. Устройство свайного фундамента с ростверком. Когда лучше применять?
4. Технология строительства ростверкового фундамента
5. Плюсы и минусы свайно-ростверкого фундамента для дома
6. Примерный расчет стоимости свайного фундамента с ростверком.

1. Что такое сваи? – Виды, функции

Свая – это специальный стержень, широко используемый в строительстве фундаментов.

• передать нагрузку от строящегося объекта нижним слоям почвы;
• увеличить несущую способность основания.

Сваи различаются по материалу изготовления:

Деревянные (рис.1). Преимущественно для производства деревянных стержней применяют хвойные породы (сосна, кедр и др.), реже – дуб. Конструкция представляет собой стержень с заостренным концом. На острый конец сваи крепится металлическая защита (башмак), предотвращающая от преждевременного разрушения. Верхний конец снабжается бугелем – специальное кольцо из прочной стали, который позволяет сохранить древесину в целостности во время этапа забивки. Деревянные стержни выпускают различной длины – от 4,5 до 18 метров, диаметр – от 16 до 35 см.

Металлические. По форме конструкции бывают трех видов: винтовые, шпунтовые корытообразные и шпунтовые трубы.

• Винтовые стержни (рис.2) на своем нижнем конце имеют лопасти в виде винтов. Винтовые сваи имеют длину от 1,5 м до 10 метров, диаметр – от 50-160 мм.

Шпунтовые корытообразные (шпунт Ларсена, рис.3) изготавливается из металлопроката. Конструкция выполнена в виде корыта, с торца которого размещаются пазовые замки. Длина –5-20 м.

Шпунтовые трубы (рис.4). Металл изготовления – особо прочная сталь СТ3КП или 16ХГ. Также, как и корытообразный шпунт, данный вид металлических свай имеет пазовые замки на торцевых частях. Трубчатый шпунт производят длиной 6 – 25 метров, диаметром — 0,5 – 1,40 метра.

Бетонные. В строительстве фундаментов выделяют несколько видов бетонных свай (в зависимости от технологии изготовления):

• забивные железобетонные (рис.5),
• набивные (рис.6).

Самый популярный вид – забивные жб сваи. Бывают с круглым, квадратным сечением, цельные и составные. Длина может достигать 45 метров, а минимальная длина – 1,5 метра. Диаметр в пределах от 30 см до 1 метра.

2. Что такое ростверк?

Ростверк – это часть фундамента, располагающаяся горизонтально на сваях, и служащая для соединения установленных стержней в единую конструкцию, а также для передачи нагрузки от здания на сваи.

Устанавливают ростверки металлические, деревянные, железобетонные или просто бетонные. Конструкция бывает цельная, сборная, либо сборно-монолитная.

Если говорить о расположении ростверка по отношению к поверхности почвы, то выделяют:

• • висячий ростверк (рис.7);
  • мелкозаглублённый ростверк (рис.8);
  • заглубленный ростверк (рис.9).

Более востребован при строительстве первый метод расположения ростверка, то есть висячий. Это обусловлено более легким выполнением монтажных работ, и сравнительно невысокой стоимостью.

Свайно-ростверковый фундамент подходит для домов из:

• • Газобетона
  • Пеноблоков
  • Бруса
  • Кирпича
  • Керамических блоков
  • Дерева
  • Сип панелей
  • Арболита
  • И других.

Далее рассмотрим, как устроен фундамент из свай с ростверком.

3. Устройство свайного фундамента с ростверком. Когда лучше применять?

Популярность свайно-ростверкового фундамента в последние годы значительно выросла. Частные застройщики останавливают свой выбор на этом виде фундамента из-за его универсальных конструкционных качеств: он подходит для всех типов почв, в том числе и для слабых грунтов.

Фундамент свайно-ростверковый лучше применять, если территория застройки обладает следующими характеристиками:

• • сильносжимаемые грунты, которые перенасыщены водой;
  • наличие глинистых, торфяных или илистых слоёв в почве;
  • условия вечной мерзлоты (единственный вид фундамента, который походит в таком случае);
  • незначительная глубина промерзания почвы;
  • наличие сложного рельефа (например, строение возводится на склоне горы, рис. 11).

Такое широкое применение достигается благодаря продуманному устройству ростверкового фундамента на сваях.

Для устойчивости здания, сваи забиваются до тех пор, пока не достигнут твердый слой грунта. Необходимый уровень также зависит от массы будущего строения.

Выше описаны различные типы, которые подбираются для каждой постройки индивидуально, выбор зависит от характеристик почвы, рельефа местности и проекта здания (важны его размеры, материалы возведения и т.д.)

После всех подсчетов и исследований определяется наилучший вид свай, их длина и необходимое количество. Верхняя обвязка (ростверк) прочно соединяет установленные сваи в единую конструкцию. Тем самым создается прочное и надежное основание для дома.

4. Технология строительства ростверкового фундамента на сваях

Первый этап строительства — подготовка и разметка территории.

Второй этап — установка свай.

Метод установки зависит от выбранного вида. Для примера, рассмотрим забивку железобетонных свай ударным способом. Забивка осуществляется специальной техникой (рис.13): молота и сваебойной установки (сваебойная машина).

Процесс забивки свай:

Молот устанавливается на сваебойную машину. Далее установка наносит сильные удары по верхней части сваи до тех пор, пока не достигнет запланированный уровень. Для защиты верхнего конца жб стержня применяют специальный наконечник, предотвращающий разрушение железобетонного изделия.

После установки всех свай переходим к следующему этапу возведения свайно-ростверкового фундамента – монтаж ростверка.

Третий этап — строительство ростверка.

Как выше уже было сказано, ростверки бывают разных типов.
Один из самых распространенных – висячий ростверк, поэтому остановимся более подробно на нем.

Процесс устройства ростверка:

1 шаг – Возведение опалубки.

Для установки опалубки понадобиться обрезная доска не менее 3 см толщиной. По заранее размеченным уровням строится каркас из пиломатериалов, как показано на рисунке 14 (один из способов).

2 шаг – Устранение всех щелей.

Обязательный этап, так как щели недопустимы в опалубке! Поверхность опалубки застилают материалом (любой имеющийся), который сможет предотвратить вытекание бетонной смеси через щели.

3 шаг – Гидроизоляция.

Гидроизоляционный материал (специальная полиэтиленовая пленка) выстилается по всей поверхности опалубки, края гидроизоляционного материала должны выступать за пределы опалубки, сваи также покрываются изоляцией и прочно закрепляются проволокой.

4 шаг – Укрепление ростверка арматурой.

Для армирования используется продольная арматура (диаметр 12-16 мм) и поперечная (диаметр 6-8 мм). Металлические прутья соединяются между собой в прямоугольный каркас, как показано на рисунке 16.

Каркас необходимо расположить на расстоянии от всех сторон опалубки, чтобы после заливки бетоном, он оказался полностью покрыт смесью.

5 шаг – Заливка бетоном (рис.17).

Заключительный этап включает в себя приготовление бетонной смеси, и непосредственное заполнение опалубки получившимся раствором.

В процессе заливки обязательно устраняются воздушные пустоты при помощи специального вибратора или собственноручно с использованием арматуры (штыковать). Выгнать весь воздух нужно обязательно, так как пренебрежение этой процедурой грозит ослаблением несущих способностей фундамента.

5. Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента для дома

Каждый вид фундамента имеет свои плюсы и минусы.

К положительным сторонам ростверкового фундамента на сваях относят:

• Значительная экономия времени на возведение фундамента. Некоторые организации забивают сваи в течение 1 дня. А на устройство ростверка уходит не больше 3 дней.

• Возведение основания возможно в любое время года.

• Для строительства фундамента требуется меньше рабочей силы (2-3 человека), а значит экономятся денежные средства на наем строителей.

• Сравнительно небольшой объем требуемого материала, что тоже удешевляет полную стоимость работ.

• Неважно качество грунта на месте стройки, а также не важен рельеф местности.

• Если выбрать висячий способ устройства ростверка, то основа здания не будет касаться промерзшей земли, тем самым сохранить тепло в зимнее время года намного проще.

• Долгий срок службы свайного основания (больше 100 лет).

Минусы свайно-ростверкового фундамента.

• Построить такой фундамент собственными силами будет очень сложно, так как для установки свай необходимы специальное оборудование и техника.

• Если планируется дом с подвалом, то такой тип фундамента не целесообразен (чтобы заполнить пустоты между сваями потребуются дополнительные финансовые вложения).

• Чтобы избежать перекос здания в будущем, необходимо тщательно изучить грунт, сделать правильные расчеты.

Свайный фундамент – достоинства и недостатки технологии

Участки с нестабильным и слабым грунтом являются серьезной проблемой для частного строительства. Закладка фундамента в условиях высоких грунтовых вод или большого перепада высот требует значительно большего расхода материалов, а это существенно увеличивает затраты на постройку. В таких условиях устройство свайных фундаментов является оправданным решением. Подобные конструкции хорошо зарекомендовали себя в частном строительстве. В этой статье мы подробно рассмотрим все минусы и плюсы свайного фундамента и определим, стоит ли использовать данную технологию при строительстве своего дома.

Что такое свайный фундамент

Фундаменты из свай предназначены для легких малоэтажных построек: каркасных, щитовых и деревянных зданий, коттеджей из пенобетона и газобетона. В связи с развитием технологий производства свай, появилась возможность строить на таких фундаментах и тяжелые кирпичные и монолитные бетонные дома.

Основой данного вида фундамента являются вертикально заглубленные в почву сваи — бетонные или металлические стержни длиной от 3 м. Их монтируют под всей коробкой дома по периметру, а также под ответственные внутренние конструкции (перегородки, колонны, печи). Как правило, расстояние между сваями в свайном фундаменте составляет от одного метра. Главное назначение свай в том, чтобы передавать нагрузку от дома на нижележащие плотные слои грунта.

Чаще всего сваи сверху связаны между собой ростверком — поясом из железобетона или металла. Такой каркас придает конструкции стабильность, позволяет равномерно перераспределить нагрузку от дома на сваи, а также удерживает каждую сваю в заданном положении.

Виды свайных фундаментов

Конструктивно фундаменты из свай делятся на два вида: свайные и свайно-ростверковые. В первом случае каждая опора стоит отдельно и ничем не связана с другими. Ряды свай могут быть объединены в ленты, зачастую установленные в несколько рядов. Если в каком-то районе бурения выявлен плывун или неравномерно водонасыщенный грунт, рядом погружают еще несколько опор (свайный куст). Минимальное количество опор в кусте — три. Этот же способ применяется для усиления больших проемов (гаражных ворот, эркеров).

В свайно-ростверковом фундаменте опоры объединены обвязкой из железобетона, стального швеллера, бруса. Ростверк может быть сборным, монолитным или комбинированным. Такая конструкция наиболее стабильна и долговечна. Данный тип фундамента схож с опорно столбчатым фундаментом, в котором опорные железобетонные столбы так же соединены монолитной лентой.

Для понимания затрат на монолитный ростверк можно воспользоваться онлайн расчетом ленточного фундамента.

Классификация свай для свайного фундамента

Прочность и срок службы свайного фундамента зависит от материала свай. Если бетонные столбы простоят 80-100 лет, то деревянные — не более 30. В условиях слабых почв большую часть года конструкция находится в воде. Дерево, даже пропитанное гидрофобными средствами, начинает гнить.

Железобетонные балки надежнее: бетон под влиянием влаги становится только прочнее. Сваи из железобетона являются забивными, то есть погружаются в грунт при помощи специальной забивной техники. Минусом забивных свай является невозможность их монтажа вблизи других строений, так как при их забивке из-за постоянного давления на грунт, может быть поврежден фундамент близлежащий построек.

По принципу передачи нагрузки такие опоры делятся на сваи-стойки и висячие сваи. Стойки передают вес здания на плотные слои грунта, упираясь в них острием. Висячая балка удерживает конструкцию за счет трения своих боковых поверхностей о землю. В первом случае имеет место выраженное сочетание двух методов: свая-стойка передает нагрузку путем бокового трения и опирания на глубокие слои.

Металлические цельнолитые сваи в возведении частных построек не рассматриваются — такой фундамент обойдется недешево, а монтаж таких свай сложен и нецелесообразен. А вот стальные трубы используются в различных комбинациях. Один из способов таков: трубу опускают в шурф, на три четверти заполняют бетоном, а сверху вбивают деревянный брус, для упрощения монтажа обвязки.

Плюсом такого вида свай является относительная дешевизна, а минусом – относительная сложность монтажа, так как все работы придется производить вручную.

Одной из современных технологий, распространившейся в последнее время, является сооружение буронабивных свай. Буронабивной фундамент с монолитным ростверком, построенный на таких сваях, легко можно смонтировать своими руками, значительно сэкономив на материалах, и при этом построить на нем как легкий каркасный, так и тяжелый кирпичный дом. Все плюсы и минусы данной технологии описаны в статье про буронабивной фундамент.

Еще одна технология, быстро прижившаяся в малоэтажном строительстве — свайно-винтовой фундамент. Его основой являются винтовые сваи из металла. Нижняя часть стержней имеет острый конец и лопасти в виде винта. Ввинчивание трубы в грунт часто производят своими силами, но как правило для этого используют специальную технику. Погружение ствола сопровождается уплотнением боковых стен скважины. Далее полость трубы заливают бетоном марки М300. Одна свая выдерживает давление до 30 т, в зависимости от ее диаметра и площади лопастей.

Неоспоримым плюсом такого вида фундамента является дешевизна и простота монтажа. К минусам можно отнести подверженность металлических свай коррозии, что значительно сокращает срок их службы. В среднем, срок службы металлических свай составляет 40-60 лет, что вполне достаточно для небольших дачных построек, но может быть недостаточным для домов с постоянным проживанием.

Минусы и плюсы свайного фундамента

Теперь подробнее поговорим о достоинствах и недостатках свайного фундамента. К неоспоримым достоинствам можно отнести следующие аспекты:

• Возможность возведения фундамента на участках со сложным рельефом и большим уклоном. Там, где для других видов фундаментов пришлось бы разориться на бетон, или же потратить много денег на земляные работы, выравнивая участок, сваи на голову обыгрывают своих конкурентов, так как свайный фундамент не имеет практически никаких ограничений по перепадам высот.
  
• Возможность использования свай практически на любых грунтах – он будет устойчив как на заболоченной местности, так и на глинистых грунтах. Закладывание фундамента на сваях целесообразно, когда верхний слой почвы отличается малой несущей способностью и значительной толщиной:

1. На черноземных, плодородных и заиленных землях, рядом с лесными угодьями.
2. В болотистой местности, на торфяниках, песчано-глинистых плывунах, глинах и суглинках в пластичном состоянии.
3. На солончаках, просадочных грунтах.
4. В регионах с вечной мерзлотой, при значительной глубине промерзания.
5. В районах с высоким УГВ (уровнем грунтовых вод), с угрозой подтопления.
6. На лесовидных почвах, теряющих прочность при насыщении водой.
   Во всех указанных случаях нагрузку от дома необходимо передать на плотные слои грунта. Ленточные фундаменты или утепленная шведская плита при такой глубине становятся экономически невыгодными, да и попросту, такие фундаменты могут оказаться непрочными.

• Небольшая трудоемкость работ. Если рассматривать винтовые сваи, то процесс монтажа заключается в завинчивании свай в грунт. Как правило, с этой работой может справиться два человека без использования специальной техники. Отсюда вытекает еще один плюс – возможность проведения работ своими руками без привлечения наемных специалистов.
• Высокая скорость работ. Фундамент из винтовых свай может быть возведет за один день, а уже на следующий день можно проводить дальнейшие работы по возведению дома.
• Низкая стоимость. Готовый фундамент из буронабивных или винтовых свай обойдется на порядки дешевле других видов фундамента.

Существуют у такого вида фундамента и минусы:

• Пониженная несущая способность свай по сравнению с другими видами фундаментов. При неправильном расчете нагрузки на сваи, они могут просесть, повредив каркас строения. Поэтому перед выбором вида фундамента важно сделать все необходимые расчеты и убедиться, что будущий фундамент будет способен нести нагрузки от строения.
• Если для стройки выбраны винтовые сваи, но при этом вы планируете построить тяжелый дом, то выходом из этой ситуации будет использование винтовых свай диаметром больше чем 133 мм (стандартный диаметр винтовых свай). При этом проблемой является то, что многие компании, работающие на рынке, не имеют возможности и специальной техники для монтажа таких свай.
• Отсутствие подвала. В домах на свайных фундаментах нет возможности организовать полноценный подвал, так как при монтаже фундамента не происходит выемки грунта под домом. Однако, при расположении домов на большом уклоне, получится организовать хозяйственные помещения в образовавшемся пространстве.
  
• Необходимость дополнительного утепления цоколя здания. Минусов свайных фундаментов является продуваемый цоколь строения. Это создает обязательную необходимость (в отличие от бетонных фундаментов) в утеплении.

Утепление свайного фундамента

Вопрос утепления ростверка свайного фундамента всегда стоит остро, ведь сваи приподнимают основание дома над землей и оставляют просвет, который может легко промерзать и проветриваться. По сравнению с другими видами фундаментов, где монолитное основание образует замкнутый утепленный контур, неутепленный цоколь фундамента из свай является недостатком. Решается, однако, эта проблема достаточно просто.

Для начала по периметру здания у цоколя монтируется обрешетка, в которую впоследствии закладывается слой утеплителя (не забывая оставлять продухи для правильной вентиляции), затем монтируется чистовая облицовка в виде цокольных панелей, шифера или листов фанеры, таким образом, решается вопрос, чем закрыть свайный фундамент снаружи. Такая защитная оболочка воспрепятствует промерзанию пола и коммуникаций, а дополнительный монтаж отмостки вокруг дома, сохранит от промерзания грунт под домом.

Гидроизоляция свайного фундамента

Чтобы свайный фундамент прослужил долго, надо позаботиться о целостности свай. Большую роль в этом играет гидроизоляция. При использовании буронабивных свай, перед заливкой бетона в шурф опускают чехол из рубероида, свернув его трубкой. В эту опалубку и заливают строительную смесь. Рубероид сохраняет состав бетона в течение всего времени схватывания, не давая цементному молоку просочиться в землю. В результате свая без помех набирает проектную прочность.

При использовании винтовых свай или обычных металлических труб, в качестве гидроизоляции применяют обмазочные составы, как правило, на битумной основе.

Свайный фундамент экономичен и позволяет построить дом на слабом грунте – это его неоспоримый плюс. А связав сваи ростверком, можно рассчитывать, что обвязка обеспечит стабильность и долговечность всей конструкции на многие десятки лет. Значительными же минусами таких фундаментов является меньшая долговечность и невозможность устройства подвальных помещений в доме. Если вы готовы мириться с такими недостатками, то свайный фундамент будет приемлемым вариантом.

Самостоятельная установка дверной ручки на межкомнатную и входную дверь

Довольно часто установка дверной ручки вызывает затруднения у начинающих домашних мастеров. На первый взгляд работа простая, но есть важные нюансы, которые необходимо знать. Далее мы с вами попытаемся разобрать пошаговую инструкцию, дабы вы четко представляли, как установить любую дверную ручку на входную или межкомнатную дверь.

Самостоятельный монтаж дверных ручек задача не сложная, но необходимо учитывать определенные нюансы

1. Общие правила выбора
2. Виды дверных ручек
3. Где устанавливается дверная ручка
4. Как самому прикрутить дверную ручку
5. Как заменить ручку на планке
6. Как прикрутить ручку на межкомнатную дверь
7. Вывод

Общие правила выбора

Рядовой обыватель обычно покупает фурнитуру исключительно по внешним признакам, проще говоря, нравится или не нравится. Но чтобы выбрать подходящую дверную ручку нужно учитывать несколько факторов.

• Первый и едва ли не главный момент – это материал, из которого сделана фурнитура. Если ручка деревянная, то нужно обратить внимание на породу дерева, сосна, липа или ель не подходят, качественные ручки делаются из дуба, бука или похожих по прочности пород.
• Тем, кто предпочитает металл нужно брать ручки из стали, меди или латуни. Цена на модели из сплавов вас приятно порадует, плюс выглядят они вполне прилично, но служит такая фурнитура не более года.

Совет! Отличить низкокачественный сплав от настоящего металла можно по весу. Сталь, латунь и медь будут на порядок тяжелее, чем любой дешевый сплав.

• Следующий момент, на который следует обратить внимание – это вид дверного полотна. Ручки могут крепиться при помощи сквозных шпилек или саморезов. На металлические и цельные деревянные двери можно установить любую фурнитуру, а для пустотелых каркасных дверей желательно брать ручки со сквозной фиксацией на шпильки, саморезы в тонкой стенке полотна долго не продержаться.

Выбрать ручку на розетке гораздо проще, потому как большинство моделей отличается только внешне, устройство и основные размеры у них одинаковые

• Больше всего ошибок допускают при выборе ручки под уже врезанный замок. Если ручка базируется на розетке, то с ней проблем не возникает, а вот модели на цельной планке нужно подбирать внимательно, самым главным параметром здесь является расстояние от замочной скважины до стержня ручки, если оно не совпадет, то придется покупать новую ручку.

При выборе ручки на планке главным параметром считается расстояние от центрального стержня ручки, до замочной скважины

Виды дверных ручек

При том огромном ассортименте, который сейчас предлагает рынок, перечислить все модели невозможно, данной теме на сайте посвящена отдельная статья с подробным разбором видов дверных ручек, находится она «ЗДЕСЬ» . Сейчас же мы с вами говорим о монтаже, поэтому виды фурнитуры перечислим коротко.

Это самые простые модели. Накладные ручки прикручиваются к основе несколькими саморезами.

От традиционных Г-образных ручек кнобы отличаются только своей формой, они выполнены в виде шара. В остальном это те же поворотные механизмы.

Где устанавливается дверная ручка

В квартире или частном доме ручка может устанавливаться где угодно, четких догм здесь нет, есть только общие рекомендации.

• Если вы решили прикрутить одну ручку, то ее лучше крепить на той же высоте, что и все остальные ручки в доме. В противном случае вы рискуете нарушить гармонию в интерьере.
• Выбирая высоту для установки всех ручек в жилище, следует учесть средний рост домочадцев. По правилам ручка должна находиться чуть ниже локтя стоящего человека.
• От края дверного полотна до края ручки по горизонту желательно оставлять порядка 30 – 40 мм, дабы при закрывании рука изнутри не цеплялась за короб

Минимальное расстояние от края дверного полотна, до края ручки составляет 30 мм

Важно! Высота установки ручки или замка с ручкой по ГОСТ 6629-88 находится в районе 1 м от пола (плюс-минус 100 мм). Это предписание следует соблюдать, особенно если вы устанавливаете ручку в административном или офисном здании, иначе не избежать проблем с пожарным инспектором.

Согласно ГОСТ 6629-88 дверная ручка должна устанавливаться на высоте порядка 1 м от пола

Как самому прикрутить дверную ручку

С теорией вкратце разобрались, теперь пора поговорить о том, как врезать дверную ручку. Зачастую модели, предназначенные для межкомнатных и входных дверей, отличаются толщиной металла и крепежных элементов, сама же инструкция, в общем и целом похожа. Для начала попытаемся заменить ручку с планкой на входных дверях.

Как заменить ручку на планке

На ручках с планкой помимо расстояния от центрального стержня, до замочной скважины, следует обращать внимание на количество и расположение крепежных шпилек. Существует всего 2 варианта – это планка на 4 крепежах и планка на 2 крепежах.

Современные модели дверных ручек с планкой могут крепиться четырьмя или двумя сквозными шпильками

Совет! Дабы при выборе избежать ошибок и прочих досадных недоразумений, лучше всего снять старую ручку, пойти с ней на рынок и выбрать модель с аналогичным расположением крепежей и замочной скважины.

Чтобы снять старую ручку разбирать и вынимать замок полностью не нужно, здесь вам достаточно взять отвертку и открутить крепежные винты. Эти винты расположены на внутренней части дверного полотна.

На входных дверях все ручки фиксируются только изнутри помещения двумя или четырьмя винтами (в зависимости от модели)

Если вы открутили крепежные шпильки изнутри и ручки все равно не вынимаются, обследуйте основание самих ручек. Во многих моделях ручка дополнительно фиксируется на центральном стержне при помощи скрытого винта, этот винт обычно находится снизу у самого основания, вам нужно его ослабить и тогда все снимется.

Совет! Сейчас продается фурнитура со встроенной броне накладкой. Цена этих моделей примерно на треть выше, чем у обычных. Но покупая такую ручку, вы получаете дополнительную защиту замка от выбивания.

Не стоит экономить на моделях с броне накладкой, ведь такая мелочь может спасти жилище от грабителей

Чтобы вставить конструкцию в дверь, необходимо на наружную накладку прикрутить сквозные шпильки. На фото ниже показана модель с двумя шпильками, но как уже упоминалось, существуют еще планки с четырьмя крепежными шпильками.

Крепежные шпильки сначала прикручиваются к наружной накладке замка

Дальше в наружную накладку вставляется центральный стержень. В новых комплектах центральный квадратный стержень обычно длиннее, чем нужно. Дело в том, что толщина входных дверей бывает разной и производители, кладут стержень максимальной длины.

Вам нужно будет замерить толщину дверей и прибавить к ней глубину погружения стержня в ручки с обеих сторон, после чего отрезать лишнее при помощи болгарки или ножовки по металлу.

Установленный центральный стержень должен погружаться в обе накладки на максимально возможную глубину

После того как шпильки прикручены, а стержень отрезан и вставлен, на внутреннюю часть накладки необходимо надеть резиновый уплотнитель. Некоторые мастера рекомендуют усилить контакт при помощи силиконового герметика, но я считаю это лишним.

Совет! В комплект дверных ручек могут входить пластиковые или резиновые уплотнители. Так вот, старайтесь купить фурнитуру с резиновыми прокладками, они на порядок надежней.

Резиновые прокладки под дверные ручки считаются на порядок надежней пластиковых

Дальше все предельно просто. Вставляете наружную накладку со шпильками, уплотнением и центральным стержнем в соответствующие отверстия и приложив ответную ручку с внутренней стороны, фиксируете все винтами.

Некоторые модели дверных ручек предусматривают дополнительную фиксацию центрального стержня при помощи скрытого винта, чаще всего он сделан под шестигранник

Как прикрутить ручку на межкомнатную дверь

Рассказывать о том, как прикрутить простейшую накладную ручку саморезами нет особого смысла, там все предельно просто. Сначала вам нужно выбрать место, а затем приложить ручку и вкрутить саморезы в соответствующие отверстия.

Врезать щеколду или полноценный замок в межкомнатную дверь немного сложнее, здесь вам понадобится набор инструмента и определенные знания. Подробно весь процесс врезки подобных запоров с фото и видео показан «ЗДЕСЬ» , а мы с вами остановимся исключительно на креплении самих ручек.

Важно! Если врезанный в двери замок имеет поворотный механизм с центральным квадратным штоком, то на него можно ставить любую поворотную ручку, при этом дизайн модели не имеет особого значения, потому как сечение квадрата везде одинаковое.

Инструкция по установке дверной ручки достаточно проста. Для начала вам нужно снять декоративную накладку. В Г-образных моделях она отвинчивается, а в кнобах сбоку есть небольшое отверстие с фиксирующим язычком. Вам нужно взять специальный ключ или просто какой-то острый предмет и нажать на этот язычок, после чего декоративная накладка снимется.

Если декоративная накладка фиксируется при помощи скрытого язычка, то в комплекте с ручкой должен идти специальный ключ для демонтажа накладки

Во всех моделях ручек под декоративной накладкой скрывается базовая шайба с отверстиями под саморезы, именно эта шайба прикручивается к дверному полотну и служит основой всей конструкции. Вам нужно ее приложить к дверям и прикрутить саморезами. Ручка и декоративная накладка надеваются после.

Важно! Г-образные ручки на квадратном штоке фиксируются при помощи скрытого винта. Этот винт находится сбоку или снизу, чтобы его открутить или наоборот зафиксировать используется мелкий шестигранник, который должен идти в комплекте.

Мелкий шестигранник для фиксации ручки на штоке должен идти в комплекте.

Как уже упоминалось, последней надевается и фиксируется декоративная накладка. В Г-образных ручках она накручивается на несущую шайбу, а в кнобах защелкивается при помощи скрытого язычка.

Если декоративная накладка на ручке круглая, то она накручивается на несущую шайбу, фигурные накладки защелкиваются при помощи скрытого язычка под ключ

Вывод

Установка дверных ручек дело не хитрое, мы подробно разобрали общий принцип монтажа трех ведущих конструкций, поняв этот принцип, вы свободно установите любую ручку у себя дома. На видео в этой статье процесс показан наглядно, если после изучения останутся вопросы, добро пожаловать в комментарии, чем смогу, помогу.