Внутреннее утепление изнутри стен дома, квартиры, ванной, лоджии, балкона

Внутреннее утепление изнутри стен дома, квартиры, лоджии, балкона

Как правильно утеплить изнутри дом, квартиру, стены ванной, балкона, лоджии?

При внутреннем утеплении наружных стен изнутри помещения следует учитывать следующие особенности:

Размещение утеплителя на внутренней поверхности наружной стены создает очень хорошие условия для появления конденсата водяных паров под утеплителем на границе стены и утеплителя. После укладки утеплителя температура стены на этой границе снижается ниже температуры точки росы. В результате водяные пары, содержащиеся в теплом воздухе помещения, проникают сквозь утеплитель и конденсируются на холодной поверхности стены. Увеличивается влажность стены и утеплителя, снижаются их теплоизолирующие свойства, на отделке стен появляется грибок и плесень. Замерзая, вода постепенно разрушает материал стены и утеплителя. Риск такого развития событий хотя бы в отдельных местах утепленной изнутри стены очень велик.
Утепленные изнутри стены утрачивают свои теплоаккумулирующие свойства. Солнце в окно, открытая форточка, изменение температуры отопительного прибора, отключение кондиционера — все это будет приводить к более быстрому изменению температуры в помещении, чем было до утепления.
Монтаж на стены достаточно толстого слоя утеплителя сокращает площадь помещений.
При внутреннем утеплении наружных стен остаются мостики холода через перекрытия и примыкающие внутренние стены и перегородки.
Обычно используемые утеплители не отличаются экологичностью. Практически все выделяют вредные для человека вещества, пускай и в пределах санитарных норм. Некоторые утеплители горючи или под воздействием огня выделяют опасные газы.
Утепление стен изнутри обходится как правило заметно дешевле, чем такая же работа снаружи. Работу по утеплению стен изнутри легко выполнить своими руками.

Вероятность появления зимой конденсата под утеплителем на границе утеплителя и стены зависит от распределения температуры в толще утепленной стены. Чем толще слой утеплителя внутри, тем ниже температура на границе слоев и тем выше вероятность выпадения конденсата.

Утепление стен двух квартир в старом доме хозяева решили сделать снаружи.
На кирпичную стену нанесена грунтовка, наклеены и закреплены дюбелями плиты утеплителя (пенопласт или фасадная минвата), поверх плит — тонкослойная шпаклевка по стеклосетке и фасадная краска.

Стены лучше утеплять снаружи. Но старые дома, квартиры, гаражи, лоджии, балконы приходится по разным причинам утеплять и изнутри.

Для утепления стен изнутри используют в принципе те же способы, что и для утепления снаружи, естественно с некоторыми отличиями.

Слой утеплителя изнутри помещения должен быть обязательно герметичным (паронепроницаемым) и по возможности обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче при минимальной толщине. Обязательно утепляют оконные и дверные откосы, расположенные в утепляемой наружной стене. Если этого не сделать, то на откосах появится конденсат.

Утепление изнутри пенопластом, пенополистиролом

На тыльную сторону плит утеплителя наносим клей лепешками с шагом 40 см.

Приклеиваем плиты к стене со смещением швов в смежных рядах

На приклееную к утеплителю стекло- сетку наносим выравнивающий слой клея

Для утепления используют плиты пенопласта, лучше повышенной плотности ПСБ-С-25(35), или экструдированного пенополистирола XPS (пеноплекс и др.). Последний утеплитель имеет лучшие характеристики, но и стоимость его заметно выше.

Плиты утеплителя приклеивают к внутренней поверхности утепляемой стены. В продаже имеются специальные клеи для приклеивания плит пенополистирола к стенам. А можно использовать клей для керамической плитки.

Поверхность стены должна быть прочной и достаточно ровной. Старые обои и другие отслаивающиеся покрытия удаляют. Для укрепления верхнего слоя и повышения адгезии стену грунтуют.

Плиты утеплителя после приклеивания к стене рекомендуется дополнительно закрепить к стене специальными тарельчатыми дюбелями.

После этого поверхность утеплителя покрывают клеем и вдавливают в слой клея армирующую сетку из стекловолокна с ячейками 3 — 6 мм. Полотнища сетки укладывают с нахлестом не менее 10 см. Поверх сетки наносят выравнивающий слой клея толщиной 2 мм. Углы укрепляют металлическим профилем.

После высыхания клея на стену можно приклеить керамическую плитку, а можно просто оштукатурить тонким слоем под покраску или оклейку обоями.

Описанный выше способ утепления и отделки стен изнутри является аналогом утепления фасада дома снаружи способом «мокрый фасад» (легкий мокрый метод). Прочитайте статью, посмотрите видеофильм об этом способе утепления фасада, и Вы узнаете подробности монтажа плит утеплителя на стену, армирования стеклосеткой и нанесения штукатурки.

Следует предупредить, что в отличие от фасада, использовать для утепления изнутри описанным выше способом жесткие минераловатные плиты нельзя из-за их паропроницаемости.

Для домов и квартир, построенных по старым нормам тепловой защиты, рекомендуемая толщина утеплителя из пенопласта не должна быть меньше 7-8 см.

Герметизация утеплителя.

Плиты утеплителя из пенопласта паронепроницаемые. При плотной укладке плит и тщательной герметизации их стыков дополнительного слоя пароизоляции не требуется.

Особое внимание обратите на герметизацию примыканий слоя утеплителя к внутренним стенам, потолку, полу (перекрытию), к оконным и дверным проемам, а также мест прохода труб и установки электровыключателей и розеток.

Необходимо тщательно закрыть все швы и щели, по которым воздух из помещения может попасть на границу стены и утеплителя.

Для герметизации стыков плит утеплителя и примыканий используют герметики, образующие после затвердевания эластичный шов. Крупные дефекты утеплителя заделывают монтажной пеной.

Заклейка стыков строительным скотчем не рекомендуется — он плохо герметизирует шероховатые поверхности.

В местах установки электрических выключателей и розеток в плитах утеплителя делают круглые вырезы на 20 мм больше диаметра установочной коробки.

В отверстия вставляют новые установочные коробки и закрепляют их в слое утеплителя монтажной пеной, тщательно заполняя, герметизируя все зазоры, особенно стык стены и утеплителя. Коробка должна выступать из утеплителя вперед, на толщину отделочного слоя.

Отделка стены гипсокартоном по утеплителю

Есть еще один вариант отделки — когда вместо армирования стеклосеткой на плиты утеплителя сразу наклеивают листы гипсокартона.

В качестве герметика и клея для плит утеплителя удобно использовать появившийся в продаже полиуретановый клей — пену. От обычной монтажной пены состав отличается меньшей способностью увеличиваться в объеме при затвердевании и быстрой схватываемостью. Клей имеет высокую адгезию к пенопласту, пенополистиролу, гипсокартону и стеновым строительным материалам.

Такой клей удобно применять при использовании варианта утепления с наклейкой гипсокартона непосредственно на утеплитель. Клей наносят на тыльную поверхность плит утеплителя для приклеивания к стене, и на торцы плит для герметизации швов. Затем этим же клеем на утеплитель приклеивают листы гипсокартона.

Возможно использование других клеев и герметиков, предназначенных для применяемых утеплителей.

В продаже бывают термопанели — листы гипсокартона с уже приклееным в заводских условиях утеплителем. Такие листы просто приклеивают к утепляемой стене, нанося на поверхность утеплителя лепешки и валик клея по контуру.

Монтаж, установка плит пенопласта без клея и дюбелей

В Финляндии применяют другой способ монтажа плит пенопласта, пенополистирола и отделки стен гипсокартоном, без применения клея и тарельчатых дюбелей.

В финском варианте требования к прочности, ровности и к адгезии поверхности утепляемых стен менее жесткие.

Для утепления используют плиты утеплителя 600 х 1200 мм., в которых вдоль длинных краев плиты выбраны пазы шириной 50 мм. и глубиной 20-25 мм. Такие пазы в пенопласте не трудно сделать самостоятельно.

Плиты утеплителя прикрепляют к стене на время монтажа с помощью саморезов с шайбами, тарельчатых дюбелей 2-3 шт. на 1 м 2 , или двух — трех «капель» монтажного клея. Надежного крепления к стене, как в первом варианте, на этом этапе не требуется.

В вертикальные выемки в утеплителе вставляют доски обрешетки

Утеплитель устанавливают так, чтобы пазы в соседних плитах состыковались и образовали на поверхности вертикальные каналы (выемки) шириной 100 мм., глубиной 20-25 мм. и высотой от пола до потолка. Расстояние между центрами соседних выемок получается 600 мм.

В вертикальные каналы на поверхности утеплителя вставляют обрезные доски сечением 100 х 20-25 мм. Доски прикрепляют сквозь утеплитель к несущей стене с шагом по вертикали 400 мм.

Товары для строительства и ремонта

Для крепления досок к деревянным основаниям применяют саморезы диаметром 4-5 мм. К каменным и бетонным стенам доски прикрепляют рамными (оконными) дюбелями, дюбель-гвоздями, распорными дюбелями диаметром 6-8 мм. Крепеж должен заходить в несущую стену на глубину 50 мм.

Перед установкой доски, стыки плит утеплителя тщательно герметизируют монтажной пеной

Перед закреплением каждой доски в технологической выемке, стык плит утеплителя под доской тщательно герметизируют монтажной пеной. Доску устанавливают на не застывшую пену.

После закрепления всех досок, герметизируют монтажной пеной стыки слоя утеплителя с внутренними стенам, с полом, с потолком, с оконными и дверным проемами, а также коробки электропроводки и места прохода труб.

Доски, установленные в каналах утеплителя, служат обрешеткой для крепления на них гипсокартона (ГКЛ) или стекломагнезитовых листов (СМЛ). Кроме того, доски обрешетки надежно прижимают и удерживают слой утеплителя на стене.

Отделочные листы прикрепляют к доскам обрешетки саморезами с шагом по вертикали 300 мм., и отступив от края листа 15 мм. При креплении на потолке саморезы вкручивают чаще, с шагом 150 мм.

Схема утепления стен с зазором для прокладки коммуникаций: 1 — плиты утеплителя пенопласт или экструдированный пенополистирол; 2 — герметик, монтажная пена; 3 — доска обрешетки, двойная 100х25 мм; 4 — труба или провод; 5 — лист отделки ГКЛ или СМЛ

Иногда между слоем утеплителя и листами отделки оставляют зазор для прокладки коммуникаций. В этом случае используют более толстые бруски обрешетки, например, сечением 100х50 мм, или в технологический канал устанавливают сразу две доски сечением 100х20-25 мм. Из-за наличия зазора площадь помещения в этом варианте уменьшается более значительно.

В варианте утепления с зазором можно использовать плиты утеплителя без выемки. Плиты утеплителя фиксируют на стене, просто прижимая их сверху досками обрешетки.

Описанным выше способом утепляют не только стены, но и потолки балконов, лоджий, а также квартир на последних этажах.

Утепление стен изнутри плитами из пеностекла

В последнее время все большую популярность набирает сравнительно новый утеплитель — пеностекло. В частности плиты из пеностекла могут быть использованы для утепления стен.

Для утепления стен изнутри выпускаются плиты из пеностекла с покрытием из стекловолокна. Стеклохолст обеспечивает хорошую адгезию с цементно-песчаным раствором и другими строительными материалами.

Плиты из пеностекла приклеивают к стене и при необходимости дополнительно фиксируют дюбелями. Стыки плит, а также примыкания к стенам, потолку, полу и оконным проемам тщательно герметизируют паронепроницаемыми герметиками.

На плиты из пеностекла наклеивают листы гипсокартона или выполняют штукатурку по стеклосетке.

Так же, как пенопласт, пеностекло не боится воды — не намокает, плиты из пеностекла паронепроницаемы, материал хорошо пилится.

Но, в отличие от пенопласта, плиты из пеностекла более плотные, прочные и долговечные, материал не горит, экологически безопасен, устойчив к огню, его не повреждают грызуны.

Для утепления стен домов, построенных по старым нормам, рекомендуется использовать плиты толщиной не менее 100 мм. Плиты пеностекла выпускаются разной плотности 100 — 600 кг/м 3 . Чем выше плотность, тем больше теплопроводность. Для утепления стен изнутри применяют теплоизоляционные плиты плотностью 100-150 кг/м 3 . Для приклейки не используют растворы на основе цемента. Применяют жидкие гвозди, полиуретановый клей-пену, клей на основе гипса или специальный клей для пеностекла.

Из плит и блоков пеностекла толщиной 100 мм. и более кладут самонесущую стену вдоль утепляемой стены. Между стеной и блоками оставляют зазор 10 мм. Кладку ведут на клей с толщиной шва не более 2 мм. Кладку из блоков прикрепляют к поперечным внутренним стенам с помощью связей, устанавливая их через каждые 500 мм.

Герметизацию и отделку поверхности утеплителя из плит пеностекла выполняют теми же способами, как для пенопласта. Для штукатурки поверхности плит применяют обычные гипсовые растворы. Не рекомендуется применять штукатурные растворы на основе цемента.

Применение анкеров для крепления плит из пеностекла внутри помещений не обязательно. Поверхность утеплителя укрепляют стеклосеткой и металлическими уголками, аналогично тому, как это делается для пенопласта.

Плиты из пеностекла довольно дорогие.

Утепление изнутри минераловатным утеплителем

Для утепления изнутри стен минераловатными плитами используют пристенный каркас. Каркас может быть сделан их деревянных брусков или металлических П — образных профилей. Конструкция пристенного каркаса аналогична каркасу для устройства гипсокартонных перегородок.

Установка второго слоя плит утеплителя между стойками каркаса

Нанесение герметика на место примыкания пароизоляции к полу

Примыкание к полу пароизоляции по герметику фиксируют скотчем

Утеплитель размещают в два слоя — между стеной и каркасом и между стойками каркаса. Или в один слой — только между стойками каркаса.

Например, для утепления стены минераловатным утеплителем с общей толщиной слоя 100 мм. (рекомендуется для утепления стен старых домов) вдоль утепляемой стены монтируют каркас из П — образного металлопрофиля (или деревянных брусков) шириной 50 мм. Каркас располагают на расстоянии 50 мм. от стены. Пространство между стеной и каркасом заполняют плитами минераловатного утеплителя толщиной 50 мм. Затем, плиты второго слоя утеплителя размещают между стойками каркаса.

Для утепления стен лучше использовать минераловатные плиты, а не рулонный утеплитель. Плиты более плотные, лучше держат форму и не склонны оседать на вертикальных поверхностях. Рекомендуемая плотность минераловатных плит для стен не менее 75 кг/м 3 .

Пароизоляция минераловатного утеплителя.

На каркас поверх утеплителя обязательно закрепляют пароизоляционную пленку.

К деревянным брускам каркаса пленку крепят скобами с помощью степлера. К металлическим профилям пленку приклеивают на двухсторонний скотч или монтажный клей.

Пленку укладывают с нахлестом полотнищ (не менее 100 мм) и напуском на примыкающие стены, потолок и пол (перекрытие), оконные и дверные проемы. Стыки полотнищ пленки располагают на стойках каркаса и проклеивают строительным скотчем.

Места примыканий пленки к строительным конструкциям, трубам, электроустановочным приборам герметизируют с помощью жидких герметиков. Герметик наносят на место примыкания, прижимают к нему пленку и фиксируют пленку от смещения строительным скотчем, к деревянным поверхностям прибивают скобками степлера.

Использовать для герметизации только скотч не рекомендуется, так как проклейка скотчем шероховатых поверхностей не обеспечивает требуемую герметичность.

Далее на каркас прикрепляют саморезами листы гипсокартона и выполняют отделку стены.

Утепление дома минватой или пенопластом — что лучше

Частные владельцы дач, жилых домов и квартир, отделочники и застройщики по-разному аргументируют ответ на вопрос: пенопласт или минвата — что лучше для утепления дома? Материалы одинаково часто используют из-за простоты в укладке, легкости относительно веса и доступности в цене. Однако, характеристики и технология монтажа имеют заметные различия.

Различия базовых показателей

Под минеральным утеплителем подразумеваются полотна из волокон стекла, шлаков, минералов или базальта. Пенополистирол может быть вспененным и экструдированным. В зависимости от исполнения утеплители обладают разными свойствами, соответственно назначением. Дополнительно материалы используются для устройства звукоизоляции.

Отличия и наилучшие области применения

Ячеистая структура синтетического пенопласта позволяет сформировать жесткие плиты, которые выдерживают нагрузку от 0,02 до 1 кг на кв.см. При этом полотно не проминается. Волокнистая минвата из натурального сырья под давлением деформируется, но частично или полностью восстанавливает форму. Показатели прочности находятся в диапазоне от 0,08 до 0,06 кг на кв.см.

Выбор теплоизоляции основан на критериях влагостойкости, проводимости тепла, плотности. В таблице представлены показатели базовых характеристик минеральной ваты и пенополистирола.

Технический параметр	Минвата	Пенопласт
Теплопроводность (Вт/м*К)	0,03-0,077	0,028-0,034
Паропроницаемость (кг/мчПа)	0,35-1	0,019-0,015
Влагопоглощение (% от общей массы)	6-30	0,4-4
Плотность (кг/куб. м)	20-220	15-50
Класс горючести по ГОСТу	НГ, Г1	Г2, Г3, Г4
Пределы рабочих температур (градусы по Цельсию)	-190-+1000	-40-+80
Коэффициент звукопоглощения	0,4-0,9	0,15-0,35
Срок службы, заявленный производителем	от 25 лет	от 10 лет

Что лучше технически — минвата или пенополистирол? Из таблицы видно, что теплоизоляционные материалы заметно отличаются между собой. Минвата дольше служит, практически не горит, сохраняет форму и диапазон рабочих температур широкий. А пенополистирол не боится воды, лучше держит тепло, превосходит по акустическим свойствам и прочности. Дополнительно стоит отметить, что пенопласт не дышит и легче монтируется, а волокнистый утеплитель для здоровья менее опасен и стоит дороже примерно в 2 раза.

В результате волокнистые материалы лучше использовать для прокладки в ненагруженных конструкциях. Пенопласт лучше применять в условиях повышенной влажности и с высокой нагрузкой. Относительно внутренних или наружных работ актуальны оба варианта.

Особенности утеплителей и лучшее применение

Минвата или пенополистирол рассматриваются относительно химической и биологической инертности, привлекательности для грызунов. Относительно основания необходимо учитывать дышащую способность утеплителя, чтобы исключить образование конденсата. Также важны правила монтажа.

Пенопласт

Чем лучше утеплить фасад дома — пенопластом или мягкой минватой? Пенополистирол в процессе эксплуатации выделяет небольшое количество вредных веществ, поэтому его чаще используют для наружных стен и фундаментов. При этом обязательно устанавливается защита от мышей, так как они любят прогрызать норы для спячки и размножения.

Низкая паропроницаемость актуальна для утепления в следующих случаях:

канализационные системы;
герметичные трубопроводы для различных сред;
фундаменты в качестве наружного утеплителя и межслойной прокладки в вертикальных и горизонтальных конструкциях;
основание под стяжку в подвальном или цокольном помещении, на межэтажных перекрытиях;
крыши и фасады вентилируемого типа.

Для внутренних работ применяется бытовой пенопласт. Из-за прочности материалом утепляют полы, несущие конструкции, хозяйственные постройки: гараж, сарай, мастерская, летний домик. Нередко плиты используют в качестве гидроизоляционного слоя под минвату с целью уменьшения суммарного слоя утеплителя.

Минвата

Основываясь на свойствах минеральной ваты, ею лучше утеплять конструкции с небольшими механическими нагрузками. К ним относятся стены и потолки. Благодаря паропроницаемости расположение полотен внутри или снаружи не сказывается на общем состоянии кирпича, дерева, бетона. Главное соблюсти правила монтажа: гидробарьер, утеплитель, пароизоляция.

В результате минеральная вата активно используется для утепления следующих конструкций:

внутренняя часть стен, потолков, перекрытий;
наружные стены методом устройства навесного фасада;
холодный и теплый чердак с вентиляционными зазорами.

Для кирпичных домов характерно применение минваты в качестве среднего слоя. Чаще используются готовые варианты в виде сэндвич панелей. Для помещений с высокими температурами устанавливают изоляцию из каменных плит. В каркасном строительстве актуальны рулонные материалы, так как ими можно утеплять прямые и нестандартные конструкции, окна и двери без образования мостиков холода. Также гибкость ценится в случае обработки трубопроводов.

Что более актуально для частного дома

Какой утеплитель лучше выбрать — пенопласт или минеральную вату для внутреннего утепления дома? Предпочтение стоит отдать второму варианту. Это обосновано дышащей способностью материала, экологичностью и слабой устойчивостью к влаге. Относительно стены можно работать с мягкими полотнами. Потолок лучше утеплять жесткими плитами, так как в его области выше риск образования конденсата, который практически не страшен базальтовой вате. Пол устилают любыми вариантами волокнистого утеплителя.

Чем лучше утеплять дом снаружи — минватой или пенопластом? С перепадами температур и влажности заметно лучше справляются синтетические плиты. Они создают надежный барьер от внешних явлений для любого основания. Главное защитить покрытие от солнечных лучей, грызунов и воздействия органических растворителей.

Отзывы пользователей

Пенополистирол или минеральная вата — что лучше по мнению пользователей?

Евгений, Москва, 45 лет: «На даче зимой редко бываю, поэтому взял пенополистирол для утепления. Сверху нашил вагонку ни никаких проблем с мышами или паром на окнах в непогоду».

Сергей, Минск, 32 год: «Я утеплял дом снаружи. Из-за срока службы взял минвату. Знал, что воды боится, поэтому укрыл защитой. А внутри понадеялся на отопление, ошибся. Нужно было и потолок защищать. У меня доска начала гнить из-за паров, что копились в минвате. Исправил — уже третий год доволен результатом».

Валера, 57 лет, Выборг: «Минватой дом утеплял — начесался и горло долго потом от кашля болело. В мастерской пенопластом все зашил — быстро, просто и без проблем. В результате везде одинаково тепло».

Если рассматривать материалы в целом, то сравнительно с другими вариантами показатели теплопроводности у пенопласта или минваты относительно близки. При детальном рассмотрении пенополистирол превосходит все волокнистые полотна кроме каменных и базальтовых плит с высокой плотностью. Последние препятствует теплопотерям в схожей степени с экструдированным пеноплексом из синтетического сырья средней плотности. Тоже можно сказать относительно применимости обоих материалов в качестве шумоизоляции.

Укладка плитки на асфальт своими руками

Что нужно знать об укладке плитки на асфальтовое покрытие?

В последнее время тротуарная плитка стала пользоваться большой популярностью. И это неспроста, ведь ее преимущества перед другими дорожными покрытиями сложно переоценить. Первое, что нужно отметить, это простота укладки плитки. Долговечность – еще одно достоинство, которое нельзя выпускать из виду: если были соблюдены все правила и технологии во время работы, то срок ее службы может составить более двух десятков лет. Кроме того, ни одно дорожное покрытие не может похвастаться таким разнообразием расцветок и форм, что позволяет превратить обычную дорожку в произведение искусства.

Плиточное покрытие обладает неоспоримыми преимуществами: красота и возможность эксклюзивного дизайна, высокая прочность и сопротивляемость к истиранию, морозостойкость и отсутствие трещин, экологическая чистота и долговечность (до 25 лет службы), легкость демонтажа и ремонта.

Когда принято решение преобразить дорожки во дворе, часто встает вопрос, что делать с ранее положенным асфальтом или бетоном. Процесс демонтажа отнимает много времени и сил, однако большинство экспертов советуют перед тем, как класть тротуарную плитку, удалить старое покрытие.

Схема мощения тротуара плиткой.

Считается, что это избавит от проблем оседания или разрушения в будущем. Дело в том, что асфальт не пропускает воду, а конденсат, который часто накапливается под ним, со временем подмоет грунт в основании. Что касается плитки, то вся влага уходит в щели между стыками и собирается в прослойке над асфальтом, а это приводит к скорому разрушению всего покрытия. Некоторые специалисты все же могут предложить вариант укладки плитки или брусчатки на старый асфальт.

Однако перед этим необходимо определить, какой уровень нагрузки будет нести покрытие в будущем.

Так, участок, предназначенный только для пешеходов, попадает в категорию малой нагрузки, значит, положить плитку здесь можно, не опасаясь последствий. К покрытиям средней и высокой нагрузки относятся области, по которым с разной интенсивностью передвигаются автомобили. В этом случае, во избежание проблем, рекомендуется полностью удалять старое покрытие.

Читайте также:

Что делать с маленькой кухней

Технология кладки плитки на асфальтовое покрытие

Необходимые инструменты и материалы:

песок (лучше мытый речной);
цемент сухой;
вода;
правило;
грабли.

Чтобы было легче выдержать одинаковую толщину на всем участке, можно воспользоваться направляющими из трубок. Граблями равномерно распределяем смесь по размеченному участку.

Перед тем как положить плитку на асфальт, необходимо подготовить территорию. Прежде всего нужно насыпать слой песка толщиной около 5-10 см. С помощью этого можно выровнять всевозможные выбоины, выступы и другие неровности на старом покрытии. Далее песок необходимо аккуратно разровнять, при помощи граблей и правила, а уплотнить его можно, полив водой из лейки. После этого не будет лишним насыпать слой из специальной смеси цемента и песка, которая продается в готовом виде в строительном магазине. Однако дешевле будет приготовить такую смесь самостоятельно. Для этого нужно взять песок с цементом из расчета 3:1 и тщательно перемешать. Слой следует укладывать толщиной не более 5 см, после чего его также можно сбрызнуть водой. Когда смесь схватится, она будет лучше держать тротуарную плитку и не позволит ей смещаться.

Технология заливки бетонной стяжки

Материалы и инструменты, необходимые для стяжки:

Чтобы плиточное покрытие не расползалось в стороны, его желательно закрепить бордюрами. Их устанавливаем на бетонную подушку по краям площадки или дорожки.

Если асфальт настолько бугристый и неровный, что слой песка не помогает решить проблему, то остается только уложить на площадку бетонную стяжку, толщина которой должна быть 10 см и более. Заливка готовится из смеси цемента, песка и щебня. Материалы необходимо взять из расчета 1:3:2. Перед началом проведения работы можно установить опалубку из досок по всему периметру участка. Эта мера необходима во избежание расползания и растекания стяжки в стороны. Важно знать, что опалубка должна быть такой же высоты, как и будущая заливка. Через 2-3 дня закрепленные доски убираются, а края стяжки засыпаются грунтом, что поможет избежать сколов. После этого на бетон можно положить плитку, соблюдая при этом технологию.

Чтобы избежать образования пустот под покрытием и дальнейшего обрушения, нужно просверлить асфальт перфоратором в нескольких местах.Причем чем больше таких отверстий, тем лучше. Эта небольшая хитрость позволит воде не скапливаться в слоях основания, а уходить в землю. Также важно знать, что, прежде чем уложить тротуарную плитку на старое покрытие, необходимо заранее собрать информацию о возрасте асфальта и его качестве. Дело в том, что по внешнему виду нельзя точно определить состояние его основания. Окончательно пришедший в негодность асфальт лучше все же демонтировать. В противном случае сложного и дорогостоящего ремонта не избежать.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Укладка тротуарной плитки на асфальт — можно ли это делать

Вопрос о том, можно ли класть тротуарную плитку на асфальт, возникает довольно часто перед обустройством придомовой территории: с одной стороны, не хочется убирать еще прочное старое покрытие, с другой – оно явно требует ремонта или замены. Тротуарную плитку для выполнения нового покрытия выбирают по нескольким причинам: долговечность, прочность, эстетика, широкий выбор фактур/оттенков/размеров, морозостойкость, износостойкость.

Плитка состоит из природных компонентов, абсолютно экологична и безопасна, меньше греется на солнце в сравнении с асфальтом, при высоких температурах не выделяет токсичных веществ, при низких – не трескается и не разрушается. Поэтому выбор материала вполне понятен, но вот целесообразно ли полностью снимать старый асфальт или оставить его в качестве нижнего слоя нового покрытия – решить бывает довольно сложно.

Стоит ли укладывать плитку на асфальт: за и против

Тротуарная плитка на асфальт по всем строительным правилам и нормам не кладется. Если делать все по стандартам, то сначала нужно удалить старый асфальт, тщательно очистить и подготовить поверхность, а лишь потом класть слой плитки. Но далеко не всегда есть возможность и желание тратить много сил, времени на демонтаж старого асфальта, поэтому в некоторых случаях плитку укладывают на него.

Тут важно помнить о нескольких нюансах.

Основная проблема заключается в том, что укладка тротуарной плитки на асфальт может сделать недолговечным слой плитки – в будущем она может проседать, деформироваться. Связано это с тем, что потрескавшийся и деформированный асфальтовый слой может неравномерно взаимодействовать с влагой, которая имеет свойство скапливаться и вспучивать грунт в основании. Через щели плитки вода может попадать в асфальт, скапливаться в прослойке между покрытиями и потом провоцировать разные деформации.

Но данной неприятности можно избежать, особенно при условии, что плитка будет выдерживать небольшие ежедневные нагрузки. В индивидуальном строительстве, на территориях, где каждый день не ходят десятки людей, вполне возможно положить тротуарную плитку на асфальт. Выполнить задачу можно несколькими способами.

Почему есть сомнения?

Стоит рассмотреть и другие причины нежелания многих профессионалов класть плитку на старое асфальтовое покрытие. Первой и основной причиной является влага – если брусчатка, уложенная правильно на подготовленную поверхность, не боится воздействия воды и осадков, то старый асфальт может накапливать воду или не давать ей свободно уходить в землю.

Читайте также:

Хамедорея элеганс — изящная пальма

Вода скапливается в подплиточном пространстве, вспучивает грунт, зимой замерзает, подрывает брусчатку, полностью деформирует тротуарную плитку после зимовки, требует ремонта. Такие случаи встречаются, когда решают делать укладку плитки на сплошной слой асфальта.

Подрывается плитка и в случае, если старый асфальт не обработан должным образом, сходит кусками и повышает подвижность нового слоя. Выбоины и трещины могут зарастать мхом и травой, покрываться мусором.

Если есть необходимость оставить дорожку на участке на прежнем уровне, то вопроса о том, можно ли положить тротуарную плитку на асфальт, не возникает вообще. Ведь если не удалить старый асфальт, уровень дорожки поднимется, придется поднимать все ливневые стоки, бордюры, могут перестать открываться калитки, вороты, двери и т.д.

В процессе решения вопроса о том, стоит ли укладывать тротуарную плитку на асфальтовое покрытие, учитывают все эти нюансы. На сплошной асфальт плитку укладывают только после высверливания большого количества отверстий для качественного дренажа – выполняют их перфоратором с длинным буром диаметром 15-20 миллиметров, сверля до подсыпки в формате сетки с величиной ячейки, равной 10-20 сантиметрам.

Два способа укладки тротуарной плитки на асфальт

В первую очередь, нужно выделить два способа укладки плитки тротуарной на асфальт, каждый из которых позволяет получить ровное надежное покрытие.

1) Первый – осуществляется так: устанавливают все элементы покрытия, молотком (резиновым либо деревянным) плитки утрамбовывают, следя за уровнем, чтобы ни одна плитка не торчала и не проваливалась.

2) Второй – сначала все элементы устанавливаются без утрамбовки, потом кладут лист из резины под вибротрамбовку, приступают к фиксации каждой плитки. Поверхность получается идеально ровной.

Укладка плитки

До того, как положить тротуарную плитку на асфальт, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы: речной мытый песок, вода в достаточном количестве, цемент (в сухом виде), грабли, строительное правило, доски (длинные и ровные желательно), металлические профили (или стандартные маяки). Чтобы избежать лишних финансовых затрат, нужно правильно выполнить технологию укладки, не пропуская ни одного этапа работ.

Подготовка основания

Сначала готовят поверхность для укладки. Если асфальт ровный и прочный, достаточно засыпать подушку из песка толщиной 10 сантиметров и разравнять, утрамбовать виброплитой с постоянным орошением. Установкой бордюра на отмеченный уровень нужно заняться сразу, забетонировать до засыпания песка и укладки плитки.

Площадку аккуратно и тщательно выравнивают правилом, а уже сверху засыпают смесью цемента и песка слоем 5 сантиметров. Песок с цементом смешивают в соотношении 3 к 1. Верхний слой желательно засыпать и разравнивать по маякам – так удастся добиться ровности основания и покрытия плиткой.

По установленному уровню натягивают леску, устанавливают стальные профили в тщательно утрамбованный песок, потом места между профилями ровно засыпают смесью цемента и песка, уплотняют слой, ровняют правилом по маякам, профили удаляют, пустоты аккуратно подсыпают.

Бетонирование

Если старое асфальтовое покрытие непригодное и неровное, без бетонной стяжки не обойтись. Благодаря стяжке удастся получить ровное и прочное основание для укладки свежего слоя плитки. На данном этапе нужно позаботиться про дренаж, чтобы под плиткой не собиралась влага.

Дренаж создают перед заливкой бетона: сначала готовят короткие куски трубы из асбеста (подойдут диаметром в 63 миллиметров), потом сверлят с помощью перфоратора насквозь асфальт толстым буром из расчета одно отверстие на квадратный метр, вставляют трубы. Тут стоит упомянуть, что при натягивании лески для установки уровня заливки бетона обязательно предусматривают уклон хотя бы в 5 градусов.

Далее устанавливается подкладка, сверху армирующая сетка, опалубка, маяки, по ним осуществляется заливка стяжки толщиной 10 сантиметров. Трубы должны немного выступать из поверхности бетона, после застывания лишнее обрезают либо отбивают по уровню стяжки, опалубочные доски убираются.

Потом засыпают подушку из песка, сверху смесь цемента и песка, укладывают плитку. Нижний слой песка в обязательном порядке просыпается в отверстия для дренажа. Это позволит обеспечить уход влаги в грунт в основании и тротуарная плитка прослужит максимальный срок даже при резких перепадах температур и влаги.

Процесс укладки

Перед тем, как класть тротуарную плитку на асфальт, натягивают вдоль самых длинных противоположных сторон площадки (либо по бокам дорожки) леску. Потом берут леску длиной чуть более общей ширины участка и прикрепляют по концам колышки. Этот отрезок устанавливают поперек всей площади по уровневым (маяковым) лескам и в процессе укладки передвигают на каждый новый ряд.

На участке начинают укладку плитки. Сначала устанавливают у бордюра первую плитку по леске, далее кладут последующие. Технология укладки своими руками достаточно простая: нужно аккуратно идти ряд за рядом, придерживаясь уровня. Выступающие плитки подсаживают киянкой, ямки досыпают цементом с песком, и прометается все это веником. Колотить по плитке запрещено, если же уровень песка очень высок, лучше подчистить его кельмой.

Плитку класть нужно от себя, чтобы не портить ровное основание и не затаптывать песок. Крайние элементы подрезают после того, как готова вся площадь. В конце вся поверхность щедро просыпается песком, полностью прометается веником так, чтобы песок перестал попадать в трещины. Таким образом прорабатываются все стыки.

Во сколько обойдется укладка тротуарной плитки на асфальт

Стоимость выполнения всех работ по укладке тротуарной плитки на асфальт напрямую зависит от состояния старого покрытия, выбранного нового материала и привлечения специалистов. Если старый асфальт в нормальном состоянии и можно обойтись без цементной стяжки, это уменьшит расходы. Цена тротуарной плитки может быть любой – тут уж все зависит от личных предпочтений и требований.

Все работы можно выполнить самостоятельно либо привлечь профессионалов – в таком случае нужно рассчитывать на расходы в диапазоне 300-800 рублей за квадратный метр (но многое зависит от особенностей территории, условий, вида и типа тротуарной плитки, общей сметы работ и т.д.). К примеру, квадратная плитка укладывается проще (и поэтому работы с ней стоят дешевле) в сравнении с фигурной.

Укладка тротуарной плитки на асфальт – вполне выполнимая задача, которую можно реализовать быстро, просто, сделав все своими руками. В данном случае обязательно нужно учитывать все нюансы, правильно подготовить старое покрытие и основание, аккуратно и ровно уложить слой плитки, не экономить на определенных обязательных этапах.

Укладка тротуарной плитки поверх асфальтирования: как сделать

Ремонт или обновление выложенных ранее асфальтом или бетоном дорожек при помощи размещения плитки – вещь неоднозначная. С одной стороны, зачастую рекомендуется осуществить их демонтаж, с другой стороны, его осуществление займёт время. Потому мнения, как поступать в такой ситуации, заметно расходятся. Но часто применяется именно укладка поверх такого покрытия. Потому стоит подробнее ознакомиться с её особенностями и нюансами. Иногда ведь так хочется, например, преобразить дорожки в саду, не прилагая излишних усилий по капитальной переработке пространства. Тогда укладка тротуарной плитки поверх асфальтирования как раз кстати.

Достоинства подхода

Многие не знают, можно ли класть тротуарную плитку на асфальт, но это правда реально. Такой подход значительно экономит время, позволяет усилить старую поверхность, улучшить её визуальные качества. Не нужно убирать покрытие при наличии трещин, бугров и прочих дефектов, всё реально выровнять при помощи подобного укладывания второго слоя. Это не очень дорогой и качественный ремонт, преображающий любой тротуар за короткое время, без пыльных шумных работ и долгого ожидания, пока поверхность подготовится к хождению по ней.

Недостатки подхода

Часто высказываются аргументы против того, можно ли укладывать тротуарную плитку на асфальт. Говорят, что это приводит к оседанию или повреждению. Причина – асфальт не проводит воду, под ним образуется немалое количество конденсата, постепенно подмывающего грунт. Между стыками плитки собирается вся не пропущенная влага, что ведёт к разрушению поверхности. Потому удаление асфальта многими считается приоритетным вариантом. Недостатков, приведённых выше, реалистично избежать, осуществив укладку правильно.

Подготовка поверхности

Если вы разобрались, можно ли положить тротуарную плитку на асфальт в вашем случае и намереваетесь это сделать, подходы к укладке варьируются, но в общем виде всё происходит так. Начинается всё с подготовки территории. Она чистится, с неё убирается мусор. Насыпается слой песка от 5 до 10 сантиметров. Он позволяет тщательно выровнять поверхность, убрать выступы и выбоины, расправиться с неровностями. Песок разравнивается.

Тут применяют обычные сельскохозяйственные грабли.

Слой песка уплотняется при помощи тщательного полива водой (традиционная лейка подойдёт). Создаётся ещё один слой, из особой смеси песка и цемента. Многие изготавливают её самостоятельно. Берут 3 части первого компонента и 1 часть второго. Тщательно перемешивают. Реально не возиться с этим, тогда приобретают готовый вариант в любом спецмагазине. Слой выкладывается толщиной до 5 сантиметров. Затем он аналогично смачивается водой. Смесь для укладки тротуарной плитки схватывается, крепче держит материал покрытия, не даёт ему неправильно смещаться.

Стяжка

Бывают ситуации, когда поверхность излишне неровная, слой песка не помогает справиться, не позволяет выровнять всё достаточным образом. В подобных ситуациях применяется бетонная стяжка, изготавливаемая из смеси цемента, песка и щебня в пропорциях 1 к 3 к 2. Её конечная толщина достигает 10 сантиметров. Первым шагом по периметру участка, где осуществляется работа, устанавливается опалубка (для её изготовления подойдут доски). Она необходима, потому что иначе выйдет как, то стяжка расползётся.

Обязательно нужно делать высоту опалубки ровно такой же, как и высоту дальнейшей заливки.

Происходит заливка, равномерная, аккуратная. Она оставляется на пару дней, закреплённые доски опалубки сносятся, края присыпаются грунтом, это исключит их повреждение. После этого осуществляется укладка.

Процесс укладки

Разберёмся, как положить тротуарную плитку на асфальт. Непосредственный процесс укладки не имеет никаких особых сложностей или особенностей. Вы размечаете поверхность, чтобы укладка происходила максимально ровно. Затем шаг за шагом выкладываете плитку, выравнивая её. Если она вдавлена, под неё подкладывается небольшой слой песка, если она выступает, по ней потихоньку постукивают киянкой. Далее ждут некоторое время – и по поверхности реально ходить. При необходимости обустраиваются бордюры, если есть риск, что материал поедет. Их устанавливают на бетонную подушку, бордюры должны незначительно выступать над общей поверхностью, несильно.

Маленькие хитрости

Есть советы, которые стоит соблюдать, чтобы осуществить качественную укладку. В частности необходимо отслеживать состояние асфальта. Лучше если вы знаете его точный возраст. Его внешний вид порой мало говорит о его состоянии. Покрытие, кажущееся хорошим и надёжным, подводит, если оно слишком старое. Не обойтись без дорогостоящего и сложного ремонта.

Если вы точно знаете, что материал излишне старый, не нужно рисковать, демонтируйте, это в дальнейшем только лишь окупится. Тогда укладка тротуарной плитки (не снимая старого асфальта) является недопустимой.

Ещё одна незначительная хитрость заключается в том, что в асфальте перед осуществлением укладки рекомендуется просверлить несколько отверстий. Это делается для того, чтобы вода могла достаточно беспроблемно просачиваться через основание. Чем больше отверстий проделано, тем оптимальнее готовый результат. Проделывают их при помощи обычного перфоратора до осуществления всех остальных работ, рассмотренных в материале.

Вопрос стоимости

Позволит ли укладка плитки сэкономить, либо выложить новый асфальт дешевле? Разберёмся детальнее, что дешевле, асфальт или тротуарная плитка. Асфальт точно дольше укладывать с точки зрения затрат времени. В них обязательно необходимо включить ещё и время на демонтаж старого покрытия, что бывает непросто, если делать это аккуратно и качественно. По цене он обходится дороже, примерно в полтора раза или чуть меньше, но эти показатели будут компенсироваться сложностью укладки. Плитку реально выложить самостоятельно, причём быстро и качественно.

Её реально даже самостоятельно изготовить, для чего потребуется расформовочный стол для тротуарной плитки и особая смесь, что можно приготовить самостоятельно. Ещё преимущество – покрытие из плитки продержится дольше, чем асфальтированное. Его придётся реже менять, а когда это необходимо, замена осуществится гораздо проще – реально поменять отдельные элементы, не перекраивая всё с нуля. Асфальт дешевле, но в долгосрочной перспективе его переделка не настолько окупится. Но ситуации бывают разные, нужно разбираться во всех индивидуальным образом.

Укладка тротуарной плитки на асфальт

Тротуарная плитка – практичный и эстетичный строительный материал. Ее применяют для устройства дорожек, тротуаров или других площадок. Укладывать плитку на грунт можно самостоятельно, но если присутствует старое покрытие, то работа существенно усложняется, так как приходится решать, что с ним делать.

В некоторых местах асфальт выглядит непривлекательно, но по-прежнему остается достаточно прочным. Устранять его жалко, но оставлять в таком виде тоже нельзя. Если вы не знаете, как лучше поступить, то следует обратиться к квалифицированным специалистам. Профессионал тщательно осмотрит территорию, а затем, даст заключение о том, можно ли класть тротуарную плитку на асфальт.

Почему возникают сомнения

Причины, по которым укладка на существующий асфальт не желательна:

Асфальтовое покрытие является водонепроницаемым материалом. Вода, попадая через межплиточные щели собирается в пространстве под плиткой. При отрицательной температуре, она замерзает, расширяется и подрывает плитку, делая ее похожей на груду кирпичей. Эта проблема характерна для брусчатки, уложенной на неповрежденный асфальт.
Трещины и ямки на старом полотне со временем обрастают мхом и травой. В них скапливается различный мусор. На таком основании невозможно плотно утрамбовать слой подсыпки. Кроме того, дорожные растения будут загнивать, образуя пустоты под брусчаткой, что приведет к ее провисанию. Обычно перед укладкой нового покрытия, поврежденный слой асфальта полностью устраняют.
Необходимость поднимать уровень площадки,бордюры или горловины ливневой канализации.В местах примыкания дорожки или площадки ко входам в здания, а также при наличии распашных ворот на территории могут быть трудности с открыванием дверей (ворот).

Обычно специалисты осматривают территорию, указывая на эти технические моменты. Перед укладкой брусчатки, старый слой можно полностью удалить или оставить, если он по-прежнему целый. Если старое основание остается, то перед новой кладкой, в асфальте требуется предусмотреть отверстия для дренажа. Это делается перфоратором и длинным буром толщиной 15-20 мм. Асфальтовое покрытие сверлиться насквозь, до самой подсыпки. Отверстия должны представлять собой сетку с размером ячеек 10-20 см.

Преимущества подхода

Класть тротуарную плитку на существующий асфальт экономически выгодно. Этот процесс менее трудоемкий, но достаточно эффективный. Трещины, бугорки, разнообразные дефекты не могут помешать сделать качественное покрытие. Выровнять их можно с помощью укладки второго слоя. При этом отсутствуют долгие, грязные работы, снижается шум и время на ожидание.

Недостатки подхода

Есть мнение, что не демонтируя старый слой полотна, можно столкнуться с такими последствиями:

Проседание поверхности;
Повреждение внешнего покрытия;
Скопление влаги под внешним покрытием.

Асфальт действительно не пропускает воду и под ним скапливается конденсат, количество которого может накапливаться и со временем подмывать грунт. Влага и вода собирается между стыками и постепенно разрушает само покрытие. Именно по этой причине старое основание нужно снять. Указанные недостатки реальны, но их можно избежать, если провести новую укладку по всем правилам.

Укладка тротуарной плитки на асфальт – основные способы

Существует два способа укладки плитки поверх асфальтного слоя:

С трамбовкой элементов покрытия.
Без трамбовки элементов покрытия.

При первом способе, составляющие элементы устанавливают и молотком утрамбовывают плитку. При этом обязательно нужно следить за уровнем. Второй способ подразумевает, что элементы не утрамбовывают, а устанавливается резиновый лист под вибротрамбовку, и фиксируется каждый элемент. При таком подходе все элементы получаются на одном уровне.

Подготовка основания под кладку

Основание под плитку готовится в следующем порядке:

Выполняется засыпка, трамбовка и выравнивание песка;
Осуществляется засыпка песчано-бетонной смеси;
Выравнивание площадки по маякам.

Если поверхность ровная, то можно начинать подготовку основания. Первым насыпается песок. Его слой составляет 10 см. Песком равномерно выравнивают всю поверхность и утрамбовывают виброплитами с оросителем, получая идеально уплотненный песок.

На песок засыпается цементно-песчаная смесь (в соотношении 3:1). Этот слой должен составить высоту 5 см.

Чтобы получить идеально ровную площадку, используют маяки. Для этого, по уровню натягивается леска, а в песок вставляются металлические профили (подойдет СД-профиль или гипсокартон). Между профилями засыпают песчано-цементную смесь, которую уплотняют и выравнивают правилом по маякам. Маяки вытаскиваются, пустоты выравниваются. По завершению этой работы можно переходить к следующему этапу.

Бетонирование

Бетонирование выполняется с учетом состояния асфальта. Если на поверхности есть неровности, уклоны или ямы, то нужно выполнить бетонную стяжку. Перед началом бетонной стяжки, предусмотрите наличие дренажной системы.

Порядок организации дренажной системы следующий:

Готовятся обрезки асбестовой трубы диаметром примерно 63 мм.
В асфальтном покрытии делается сквозное сверление. Для этого берется толстый бур, что позволит получить максимально широкие отверстия (чтобы стали трубы). Частота отверстий – одно сверление на одном метре квадратном.
На подкладках ставится армирующая сетка.
По маякам заливается бетон. Его слой составляет 10 см. Трубы должны оказаться на поверхности стяжки. Когда бетон застынет, трубы срезаются вровень полученной поверхности.

Окончательную прочность бетонное основание наберет почти через месяц, точнее через 28 суток. По истечению этого времени засыпается песок и цементно-песчаная смесь, после чего укладывается плитка. Песок заполнит отверстия и даст возможность влаге проступать в грунт, минуя асфальт. При этом плиточное покрытие будет служить долго и не зависеть от перепада температур.

Процесс укладки

До начала укладки нужно натянуть леску вдоль боковых (длинных) сторон дорожки (площадки), расположенных напротив друг друга. После этого взять кусок лески с длиной, слегка превышающей ширину площадки, и привязать к ее концам колышки. Этот отрезок устанавливается поперек площадки по (маяковым) лескам и передвигается для установки каждого следующего ряда брусчатки.

Начинать укладку следует от бордюра. При этом каждый устанавливаемый элемент выравнивается по леске. В ямки насыпают смесь из песка и цемента. Выступающие плитки подсаживают с помощью киянки. Выкладывать плитку следует в направлении от себя. В этом случае не придется топтаться по ровному песчаному основанию и перепахивать его.

Сколько стоит уложить плитку на асфальтовое покрытие

Цена на работы по укладки плитки включает ряд составляющих и зависит от текущего состояния асфальта. Цена укладки рассчитывается с учетом стоимости этих работ, а также стоимости самой плитки. Во внимание берется форма материала, так как модели отличаются не только видом, но и требуют разной затраты времени на укладку. На стоимость и сроки влияет и необходимость выполнения бетонной стяжки – она обязательна при плохом состоянии старого основания. Если существующий асфальт в нормальном виде и не требует стяжки – этот этап будет пропущен, а стоимость будет ниже.

Что касается выбора плитки – ее цена полностью зависит от заказчика и его пожеланий. Работы по укладке можно выполнить самостоятельно, тогда в затраты нужно будет включить только стоимость самой плитки, обеспечение строительными смесями и попутными затратами.

Если же будут привлекаться специалисты, следует добавить и эти расходы с расчетом 300-800 рублей за каждый квадратный метр укладки. Это ориентировочно, поскольку многое зависит от условий – особенностей территории, вида выбранного материала, условий работы, попутных нюансов. Например, квадратную плитку укладывать площе, чем фигурную, поэтому работы с ней имеют более низкую стоимость.

Советы экспертов

Чтобы выполнить качественную укладку, нужно помнить несколько простых советов специалистов, а именно:

Зная, что асфальт старый, не стоит рисковать, дешевле будет его демонтировать.
Если асфальтовое покрытие не сильно старое, то можно провести ремонтные работы, не снимая его.
Если не уверены в поверхности, то лучше пригласить человека, который понимает в этом и сможет ответить, можно ли класть тротуарную плитку на асфальт.
Перед укладкой нового слоя, позаботьтесь о дренажной системе.
Если не уверены в том, что сможете выполнить кладку самостоятельно, то наймите специалистов.

Заключение

Если было принято решение укладывать плитку самостоятельно, то придерживайтесь инструкций, учитывайте требования и рекомендации. Не пытаться сократить процесс подготовки основания, бетонирования или укладки.

Чтобы не делать ремонт или новую укладку плитки уже через несколько лет, выбирайте надежные материалы. Не пытайтесь сэкономить на материале, который будет служить долгие годы.

Укладка тротуарной плитки на асфальт — можно ли это делать

Стоит ли укладывать плитку на асфальт: за и против

Тут важно помнить о нескольких нюансах.

Маленькие хитрости

Если вы точно знаете, что материал излишне старый, не нужно рисковать, демонтируйте, это в дальнейшем только лишь окупится. Тогда укладка тротуарной плитки (не снимая старого асфальта) является недопустимой.

Почему есть сомнения?

На таком неровном основании плотная утрамбовка подсыпки невозможна, поэтому органика после укладки плитки медленно гниет, появляются пустоты, плитка проседает.

Два способа укладки тротуарной плитки на асфальт

Методы укладки плитки:

Стяжка

Обязательно нужно делать высоту опалубки ровно такой же, как и высоту дальнейшей заливки.

Укладка плитки

Подготовка основания

Бетонирование

Свою прочность бетонный слой наберет лишь через 28 дней, поэтому придется выждать это время.

Процесс укладки

Сравнение отделочных материалов

Совсем недавно асфальт обладал первенством при оформлении приусадебных участков, однако увлечение им постепенно угасает. Ему на смену решительно приходит брусчатка, обладающая недостижимыми для своего конкурента качествами. Если же изучить, что лучше – асфальт или тротуарная плитка, то результаты получатся следующие:

Экономическая составляющая. Стоимость брусчатки чуть ниже, хотя и не намного, по причине того, что ее можно класть вручную, что дешевле, нежели применение специальной техники.
Влагоустойчивость. Тротуарная плитка, отличительно от асфальта, не задерживает воду, а зазоры способствуют пропусканию ее в грунт.
Экологичность. При сильном нагревании асфальтное покрытие выделяет вредные испарения, в то время как изготовленная из экологических материалов брусчатка подобных недостатков не имеет. Более того, она не становится преградой для циркуляции влаги и воздухообмена в почве, что позитивно сказывается на окружающей среде.
Долговечность. Асфальт совершенно неспособен составить конкуренцию плитке, срок службы которой равен более 20 годам, что объясняется ее способностью пропускать воду, оставаясь при этом неповрежденной.
Ремонт. При необходимости ремонта асфальтное покрытие обзаводится латками, отличающимися по цвету, а его демонтаж простотой не отличается. Плитку же, напротив, достаточно просто разобрать и впоследствии уложить на место.
Внешний вид. Если асфальт кроме строгих серых оттенков более ничем похвастаться не может, то разнообразие цветов, размеров и форм плитки позволяет выложить совершенно невероятные узоры на любой вкус.

При выборе асфальта или тротуарной плитки, несмотря на столь очевидные преимущества последней, следует внимательно осматривать ее при покупке, так как дешевые варианты не обладают достаточной морозоустойчивостью и износостойкостью, что означает скорое возникновение потребности в замене и очередных финансовых тратах.