Фундамент для дома или бани с гаражом

Фундамент для бани, гаража, забора.

Типы фундамента для бани, гаража, забора.

Фундамент для бани, гаража и забора также как и основания под дома делают по предварительному исследованию грунтов и расчёта нагрузок. Основное отличие в том, что такие строения не обладают большим весом, а потому на устройство фундамента под баню требуется меньше строительного материала. А вместе с материалом уменьшается и объём работ.

Ленточный фундамент под баню и гараж
Цена от 2940 руб./п.м. (работа + материал)

Применение: Применяется на песчанных грунтах.

Характеристики мелкозоглубленного ленточного основания под баню и гараж :

Глубина: 500 мм
Ширина: 300 мм
Высота от уровня земли: 100 мм

Свайный бетонный фундамент с расширением под баню.
Цена от 3230 руб/свая (работа + материал)

Применение:
Сваи с расширением предназначены для опоры навесов, заборов, беседок, домов из бруса и брёвен на пучинистых грунтах .

Параметры свайного фундамента под баню:

• Диаметр свай: 160мм с расширением 400 мм;
• Глубина свай 1800 мм (ниже глубины промерзания);
• Высота над поверхностью земли 500 мм;
• Армирование свай: 4 прутка арматуры 10 мм;
• Пескобетон высокомарочный М 300;
• Микроармирующее волокно по всей конструкции :
  – увеличивает марку бетона до М350,
  – повышает прочность на сжатие на 25%,
  – повышает прочность свайного фундамента на растяжение при изгибе на 35%,
  – увеличивает морозостойкость,

Для обвязки свай в единую конструкцию используем металлический швеллер, обвязочный брус или бетонный ростверк.

• Сваи с расширением не подвержены пучению грунта
• Столбы опираются на несущие слои грунта, обеспечивания надёжность всей конструкции
• Большой срок службы, от 150 лет
• В сравнении с обычным столбами, саи с расширением выдерживает нагрузку в 4 раза больше
• Экономия материала и работы за счёт конструкции

• Требует квалифицированного исполнения и наличия специального оборудования

Свайно-ростверковый фундамент под баню, гараж, забор.
Цена от 3920 руб/п.м. (материал + работа)

Применение:
Сваи с нижнем расширением, обвязанные железобетонным ростверком отлично подходят под бани и гаражи с полом по грунту или деревянными перекрытиями на пучинистых грунтах.

Параметры фундамента под баню и гараж:

• Диаметр свай 160 мм с расширением 400 мм;
• Глубина свай 1800 мм (ниже глубины промерзания);
• Шаг свай 1600 – 2500 мм;
• Высота воздушного противопучинистого зазора min 150 мм;
• Армирование свай: 3 прутка арматуры 10 мм;
• Армирование ростверка арматурой 10 – 12 мм (рассчитываем по нагрузке);
• Размер ростверка от 200х200 мм.;
• Бетон высокомарочный М 300;
• Микроармирующее волокно по всей конструкции :
  – увеличивает марку бетона до 350 кг на кв.см,
  – повышает прочность на сжатие на 25%,
  – повышает прочность на растяжение и при изгибе на 35%,
• – увеличивает морозостойкость,

• Не подвержен пучению грунта
• Опирается на несущие слои. Срок службы от 150 лет
• Надёжная монолитная конструкция.
• Сваи с расширением выдерживают нагрузку в 4 раза больше столбчатого.

Недостатки:

• Столбы с расширением требуют квалифицированного исполнения
• Требует наличия специального оборудования

Плитный фундамент под баню и гараж.
Цена от 4900 руб./кв.м.

Применение:
Технология применяется для возведения фундаментов под бани и гаражи

Параметры плитного фундамента под баню и гараж:
Утеплитель в виде пенополистирола 15 см
Армирование (по проекту)
Заливка бетоном марки М300

Какой фундамент для дома самый дешевый и простой

Правильно выполненный фундамент является залогом комфортной и длительной эксплуатации любого строения, и уж конечно это в первую очередь касается жилого дома. Проблемой жилищного малоэтажного строительства является то, что стоимость нулевого цикла зданий составляет почти треть всех затрат. Естественно, заказчику хочется сделать самый простой фундамент, снизив тем самым смету до минимума. В каком случае это можно сделать без ущерба для прочности постройки, и что при этом нужно учитывать, расскажем в этой статье.

Как сделать простой фундамент

Что в понимании строителя означает словосочетание «простой фундамент»? Это такое основание дома, устройство которого не требует сложной подготовки всего пятна застройки, и имеет точечную или ленточную структуру.

• К точечным конструкциям относят сваи длиной не более 2,5-3 м, устраиваемые без применения специальной техники, и столбы с небольшим заглублением в подошве, для возведения которых используются кладочные материалы: глиняный кирпич, стеновые блоки мелкого и крупного формата, изготовленные из тяжёлого бетона.
• Самый простой ленточный фундамент – это кольцевая балка прямоугольного сечения, заложенная в грунт не более чем на 50 см, либо и вовсе устроенная на поверхности. Правда, поверхностное заложение делает ленту неустойчивой и требует решётчатого структурирования, а соответственно, простым такой фундамент можно назвать лишь с большой натяжкой.
• Существуют ещё плитные фундаменты, которые из-за большого объёма бетонирования вряд ли можно считать простыми. Однако учитывая большое количество разновидностей плит, которые могут быть конструкционно сложными: с рёбрами, ростверком, с коробчатой структурой, с утеплением или подготовительным бетонированием, можно определить и самый простой вариант. Таковым можно считать поверхностную плиту, опирающуюся либо на материковый грунт, либо только на утрамбованную песчаную подушку.

Рассмотрим, какой из упомянутых вариантов фундаментов лучше подходит для того или иного объекта. Хотя, решающее значение здесь имеет вовсе не назначение постройки, а свойства грунта и степень его увлажнения.

Для дома

Жилой дом, в том числе одноэтажный, относится к зданиям II (нормального) уровня ответственности, и при проектировании фундамента для него обязательно должны учитываться инженерно-геологические условия строительства. В первую очередь, нужно определить тип грунта, а средние значения его прочности для самостоятельного расчёта геометрических параметров фундамента можно взять и справочные.

Существует немало разновидностей грунтов, но специалисты выделяют пять основных, которые ниже представлены с убыванием по степени надёжности:

1. Скальные. Это грунты, залегающие в виде сплошного массива, отличающиеся жёсткой связанной структурой. К этой категории относят смесовые осадочные грунты (конгломераты); сцементировавшиеся песчаники; метаморфические и магматические породы (сланцы, кварциты, граниты). Такие грунты, при условии отсутствия трещиноватых пластов, обладают наибольшей степенью прочности, так как не сжимаются под нагрузкой, практически не промерзают и не подвержены пучению. На них можно заливать любой фундамент без предварительной отсыпки песком.
2. Песчаные. Этот вид грунта является полной противоположностью скальному, так как имеет зернистую структуру и состоит из кварцевых зёрен различной крупности. При фракции более 2 мм пески называют гравелистыми, от 0,5 до 2 мм крупными, 0,25-0,5 мм средней крупности, менее 0,1 мм мелкими, и менее 0,05 мм – пылеватыми. Примесей глины в них ничтожно мало (не более 3%), поэтому пластичностью такие грунты не обладают. Чем крупнее пески, тем больше у них расчётное сопротивление нагрузкам и меньше осадка зданий. На таких грунтах дом лучше ставить на буронабивные сваи, но при условии, что на глубине их заложения более плотные слои. Поверхностные слои обычно значительно уплотняются под весом сооружений, но вода в них не задерживается и они почти не промерзают.
3. Глинисто-песчаные. К этой категории относят супеси и суглинки, различающиеся количеством содержащейся в них глины. В супесях её меньше, и хотя такой грунт тоже может набухать и промерзать, проблем с ним меньше. В суглинках процент глины превалирует, значительно снижая прочностные характеристики пласта. Глинистые частицы удерживают воду, из-за чего грунт сильно подвержен морозному пучению, поэтому для строительства такая основа малопривлекательна. Если грунтовых вод поблизости нет, под дом можно предусмотреть ленту мелкого заложения. При повышенной влажности такого грунта, дом лучше ставить только на плитный фундамент, с предварительной отсыпкой площадки щебнем.
4. Глинистые. Глина обладает высокой связующей способностью, поэтому такие грунты называют связными. Состоят они из частиц чешуйчатой формы, фракцией меньше 0,005 мм с небольшой примесью песка. Если глины не залегают в зоне расположения грунтовых вод и находятся в сухом состоянии, они могут по прочности практически не уступать скалистым грунтам. Однако частицы глин наделены сетью капилляров и имеют большую площадь соприкосновения, что позволяет им заполняться водой и удерживать её. Именно содержание воды и определяет консистенцию грунта, его пластичность и соответственно, несущую способность. Самый лучший вариант фундамента для глинистого грунта – плита с нижними рёбрами жёсткости, уберегающими её от скольжения. Можно устроить и ленту, но из-за высокой пучинистости глины она должна закладываться ниже границы промерзания.
5. Крупнообломочный (хрящеватый). Такой грунт более чем на половину состоит из несвязных частиц крупностью более 2 мм, среди которых присутствует галька, гравий, валуны. Заполнитель может быть как песчанистым, так и глиняным, отчего и зависят конкретные прочностные показатели грунта, его подверженность морозному пучению. В целом такой грунт обладает неплохими характеристиками, и если под ним залегает плотный пласт и поблизости нет грунтовой воды, условия для строительства можно считать вполне комфортными. Идеально – это когда дом можно ставить на ленту мелкого заложения, так как этот вид фундамента является самым экономичным.

Под времянку, для сарая

Времянкой называют постройку для непостоянного пользования – например, чтобы жить, пока строится основной дом, либо для использования летом в качестве кухни или гостевого домика. Но как говорят, нет ничего более постоянного, чем временное, и на многих приусадебных участках есть времянки, которые используются круглый год.

Времянка в частном дворе может представлять собой мини-дом, иногда даже с отоплением, отличающийся от пристройки только тем, что не примыкает к главному строению на участке. И уж конечно, каждому нужен сарай, чтобы было где хранить садовый инвентарь и прочие вещи сезонного использования. Если учесть, что речь идёт о газобетонных постройках, самый простой вариант фундамента для них – это лента мелкого заложения (с отметкой подошвы не более 50 см).

Строительство гаража из газобетона своими руками: толщина стен и фундамент

Собственный гараж – надежная гарантия защиты автомобиля, как от воздействия неблагоприятных атмосферных явлений, так и от угона.

Осуществить мечту и обзавестись постройкой можно двумя способами.

Покупка готового гаража не требует особых усилий, но существенно влияет на состояние семейного бюджета.

Второй способ – строительство гаража из газобетонных блоков собственными руками — наиболее экономичный и открывает перед будущим владельцем множество преимуществ.

Гараж из газобетона своими руками: главные достоинства

Получить собственноручно выполненную постройку, сэкономив при этом деньги – не единственное преимущество гаража из газобетонных блоков. Низкая стоимость материала для большинства владельцев, не является основополагающим преимуществом.

Намного важнее получить материал, простой в обработке и обеспечивающий все необходимые условия для сохранности автомобиля и комфортного проведения текущих работ в любое время года, при любом температурном режиме.

Газобетон, благодаря своим преимуществам, отвечает всем основным требованиям владельца гаража:

1. Обеспечивает хорошую теплоизоляцию, освобождая от дополнительных затрат на утепление.
2. Пористые ячейки материала гарантируют паропроницаемость и морозоустойчивость.
3. Стены из газобетона отличаются высокой прочностью и долговечностью.
4. Постройка соответствует всем требованиям экологической чистоты и безопасности для здоровья.
5. Наружные стены гаража строятся в один слой и не требуют дополнительного утепления.
6. Правильная геометрическая форма, гладкая и ровная поверхность газобетонных блоков обеспечивает экономию материала при строительстве.
7. Отсутствует необходимость в применении специальных инструментов для распиловки и обтесывания.
8. Размеры, вес, а также наличие захватов и пазов гарантируют быстроту строительства гаража своими руками.
9. Частые сезонные работы, связанные с ремонтом и обслуживанием сооружения не требуются.

Наличие минусов, аналогичных минусам кирпича (влагопоглощаемость, понижение температуры в помещении из-за оледенения внешних стен), следует учитывать при строительстве. Однако опыт состоявшихся владельцев гаражей, возведенных из газобетонных блоков, показывает, что указанные недостатки не могут существенно повлиять на результат, достигнутый благодаря преимуществам газобетона.

Более того, газобетонные блоки не уступают признанному в индивидуальном строительстве материалу – блокам из пенобетона.

Начало строительных работ

Строить гараж из газобетона начинают с выбора проекта, соответствующего индивидуальным требованиям. Найти подходящую разработку можно уже в готовом виде, воспользовавшись информацией из сети или профильного журнала, либо заказать собственный вариант, обратившись к специалистам.

Помощь профессионалов – лучший вариант решения вопроса, поскольку представленные в сети или журналах проекты разработаны с учетом ряда факторов, которые могут не совпадать с характеристиками выбранного под строительство участка. В первую очередь, это:

• тип почвы;
• уровень залегания грунтовых вод;
• особенности климатических условий.

После получения индивидуального проекта гаража, необходимо запастись набором инструментов и материалов, которые понадобятся во время строительства. В список входят:

1. Инструменты
   • ножовка, необходимая для резки газобетонного блока;
   • штроборез;
   • щетки;
   • каретка, удобная для распределения клеевого слоя;
   • зубчатый шпатель;
   • кельма;
   • отвес;
   • лопаты;
   • киянка из резины;
   • строительный уровень;
   • емкость для разведения и хранения раствора.
2. Материалы
   • блоки из газобетона;
   • щебень;
   • цемент;
   • песок;
   • доски для строительства опалубки;
   • сетка армирующая;
   • арматура (предназначается для обвязки);
   • клей для укладки газобетонных блоков.

Сооружение из газобетона лучше начинать строить в теплое время года. Также учитывается и ориентировочные сроки выполнения работ. Все зависит от уровня подготовленности исполнителя. У профессионалов, в среднем, на постройку уходит порядка двух месяцев, без учета времени, затраченного на внутреннюю отделку гаража.

Необходимые расчеты

Возможность проведения точных расчетов необходимого количества материалов для строительства гаража из газобетонных блоков, позволяет сэкономить не только благодаря невысокой стоимости газобетона, но и благодаря отсутствию переплаты за лишний материал.

Начинать процесс вычислений следует с:

1. Завершения проектирования.
2. Определения размеров гаражной постройки (длина и высота стен, площадь проемов (окна, ворота)).
3. Выбор размера газобетонных блоков.

Указанные показатели, в каждом отдельном случае, могут быть различными.

Для того чтобы понять алгоритм расчета, лучше воспользоваться вариантом со средними показателями, согласно которым гаражное строение предполагается прямоугольной формы, а его размеры составляют 4х6 метра (длина и ширина), при высоте 2,4 метра.

Что касается параметров газобетонного блока, из всех размеров, предлагаемых производителями, для постройки гаража лучше всего подойдет блок с габаритами 200/300/600 мм.

Расчет общего объема

Те мастера, у кого нет желания проводить детальные расчеты для одного ряда или для каждой стены, могут воспользоваться следующей формулой:

(L х Н — Sп) х 1,05 х В = V, где L — это общая длина стен гаража в метрах, Н – средний показатель высоты стен в метрах, Sп – рассчитанная общая площадь проемов в квадратных метрах, 1,05 – коэффициент (необходим для учета пятипроцентного запаса на подрезку, В – толщина газобетонных блоков в метрах, V – искомый результат объема блоков в кубических метрах.

Вычисление объема газобетонных блоков можно осуществить и по более упрощенной схеме:

• определение объема одного блока;
• умножение полученного результата на необходимое количество блоков.

Результаты выглядят следующим образом: 0,2×0,3×0,6= 0,036 куб. м (объем одного блока), 0,036 ×232=8,352 куб. м (объем блоков для всей постройки 4х6 метра).

Детальный расчет

Количество блоков для одного ряда. Для стены гаража в 6 метров, исходя из габаритных размеров газобетонного блока в 200/300/600 мм, понадобится всего 10 газобетонных блоков. На стену длиной 4 метра – 7 блоков из газобетона (согласно правилу, производится округление в большую сторону).

Количество рядов зависит от необходимой высоты гаража и способа укладки блоков. Блоки можно располагать как на широкой стороне, так и на узкой, добиваясь регулировки толщины стены (оптимальная толщина стены гаража из газобетона составляет не менее 20 см). Для гаража с высотой стен 2,4 метра, понадобится укладка 8 рядов газобетонных блоков.

Завершающим этапом в проведении расчетов, будет вычисление общего количества газобетонных блоков для гаража 4х6 м. Используются уже полученные данные:

• количество для длинной стены – 80 штук;
• количество для короткой стены – 56 штук;
• стена с проемом для ворот возьмет 16 штук блоков.

При расчете общего количества, цифра, полученная для длинной стены, умножается на 2. Дальнейшие вычисления не составляют особого труда: 160+56+16=232 штук. Следуя установленному правилу, полученная цифра увеличивается до 235 шт. газобетонных блоков.

Аналогичным образом можно произвести вычисления для гаража 3х6 м или постройки других параметров, установленных в индивидуальном порядке.

Порядок строительства

Обустройство фундамента представляет собой первый шаг в процессе строительства гаража из газобетона своими руками. Для определения типа фундамента для гаража из газобетона, необходимо учесть следующие параметры:

1. Уровень залегания грунтовых вод. Если он находится ниже двух метров, грунт отличается однородностью и плотностью, то в этом случае подойдет легкий ленточный фундамент с глубиной не более полуметра.
2. Фундамент из монолитной плиты понадобится, если грунт пучинистый, поскольку газобетонные блоки не переносят нагрузок на изгиб и велика вероятность их растрескивания и разрушения.
3. Заглубленный ленточный или совмещенный свайно-ленточный фундамент поможет решить проблему обустройства смотровой ямы и погреба, поскольку при использовании в качестве фундамента монолитной плиты их оборудование невозможно.

Порядок выполнения работ:

1. Разметка на грунте места расположения будущего сооружения с помощью колышков.
2. Рытье ямы под фундамент.
3. Засыпка песка на дно выкопанной траншеи. Увлажнение песчаного слоя и его уплотнение.
4. Укладка металлической арматуры (прут имеет толщину от 6 до 8 мм).
5. Заливка бетоном. Раствор готовится из расчета 1 часть цемента, 2 части морского песка (применение речного песка снижает прочность), 6 частей щебня мелкой фракции. Сухие компоненты тщательно перемешиваются в бетономешалке, и только после этого производится добавление воды. Заливку раствором стоит осуществлять после постройки опалубки.
6. Укладка арматурной сетки поверх бетонной заливки.
7. Увлажнение бетонной заливки и защита ее от атмосферных осадков в течение полутора месяцев.
8. Начало строительства стен.

Стены и обустройство каркаса

Укладка газобетонных блоков выполняется с использованием специального клеевого состава, заменяющего привычный раствор для кладок. Благодаря этому клеевому составу кладка получается идеально ровной, шов между блоками не превышает 1 мм в отличие от 3 мм при использовании раствора на основе цемента.

Для повышения прочности, с помощью прослойки из армирующего материала, создается своеобразный каркас. Контроль над расположением арматуры осуществляется благодаря небольшому выступу прутов за край кладки. Затем выполняется обвязка:

1. Деревянная обвязка подходит для одноэтажных сооружений. Перед ее выполнением стены покрываются мастикой и укладывается гидроизоляционный слой.
2. Для двухэтажных построек понадобится монолитный железобетонный пояс.

Смотровая яма

Для обустройства смотровой ямы необходимо:

1. Вырыть яму требуемого размера. Обычно достаточно глубины в 1,5 метра, ширины в 0,8 метра и длины около 1,8 метра.
2. Дно ямы засыпать песком или глиной. Слой плотно утрамбовать. Застелить рубероидом и залить бетоном (толщина слоя около 10 см).
3. Обложить яму шлаковым кирпичом, который лучше всего подходит для обустройства плохо проветриваемых и сырых помещений (кладка выполняется в полкирпича).
4. Выполнить гидроизоляцию смотровой ямы с помощью специальной битумной мастики. Мастика предварительно разогревается и наносится на стены с помощью кисти либо валика.
5. После гидроизоляции, стены уже можно покрыть штукатуркой после укладки электропроводки.
6. При желании, дополнительно окрасить стену масляной краской.
7. Наружный периметр ямы обеспечить сварной рамкой. Для нее подойдет металлический уголок. К рамке приваривается проволока, необходимая для последующего вмуровывания в бетон при проведении работ по бетонированию пола.
8. Установить защитную крышку на яму. Такое приспособление не только убережет от случайных падений, но и ограничит проникновение влаги из смотровой ямы.
9. Установить лестницу.

Таким же способом можно осуществить обустройство погреба в гараже. Проблема излишней влаги решается с помощью гидроизоляции, а также строительства поверхностной и скважинной дренажных систем. Поверхностная система состоит из неглубоких траншей, дополненных лотками из пластика или металла.

Скважинная дренажная система предусматривает бурение скважин с последующей установкой в шурфы дренов, имеющих на поверхности специальные насечки для отвода воды. Внутреннее пространство дренов (труб) должно быть заполнено гравием либо мелким щебнем.

Для гидроизоляции используется рулонная пленка, которую расстилают по всей площади пола гаража с заходом частей друг на друга, а также на стены не менее чем на 10 см. Места заходов укрепляются с помощью строительного фена или газовой горелки. Кроме пленки для гидроизоляции хорошо использовать битумную мастику, как и для стен смотровой ямы. Наносить ее лучше на тонкий слой бетонной заливки.

Обшивка стен и крыша

Выполнить обшивку стен гаража из газобетонных блоков можно с помощью термопанелей. Данный вариант позволяет не проводить дополнительное утепление строения и улучшить его внешний вид, поскольку термопанели могут имитировать кирпич или натуральный камень. Также хорошо зарекомендовал себя каркасный способ с использованием металлического профиля, к которому крепятся облицовочные материалы.

После завершения строительства стен можно приступать к изготовлению крыши гаража. Ее тип выбирается индивидуально, однако лучший вариант для гаража – односкатная крыша. Для ее обустройства необходимо осуществить армированную бетонную стяжку поверх кладки стен.

На стяжке размещается мауэрлат и стропильная система. Из кровельных материалов лучше всего подходит профнастил, черепица и шифер.

Ворота и внутренняя отделка

Ворота выбираются в зависимости от размеров гаража, а также от окружающей строение территории. При наличии достаточного количества свободного пространства, подойдут распашные ворота. В иных случаях лучше остановить свой выбор на подъемно-гильотинных, подъемно-секционных либо, в самом крайнем случае, роллетных или рулонных воротах.

Внутренняя отделка гаража производится после выполнения штукатурных работ. Что и как делать – решает сам владелец, исходя из своих индивидуальных предпочтений. Хотя, лучшим вариантом будет покраска стен гаража.

При условии выполнения всех правил и учета нюансов, характерных для строительства с применением газобетонных блоков, можно за короткий срок построить собственными руками надежный и комфортный гараж, где в одинаковой безопасности будут себя чувствовать и автомобиль, и его владелец.

Полезное видео

Смотрите видео об укладке газобетонных блоков:

Фундамент из газобетона: можно ли сделать, и какой вариант лучше проектировать для газобетонных стен

В связи с невысокой стоимостью, малым весом и простотой обработки, газобетонные блоки стали весьма привлекательным материалом для малоэтажного строительства. Многих интересует вопрос, можно ли сделать фундамент из газобетона. Если да, то какие блоки для этого можно брать и как защитить их от повышенной влажности? Давайте разбираться в этом вопросе, опираясь на официальную строительную документацию.

Можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента

Так как любой фундамент является армокаменной конструкцией, основным документом, регламентирующим её возведение, является свод правил под номером 15.13330 (последняя редакция от 2012 г). В пункте 9.1 чётко обозначено, что ячеистобетонные блоки не могут применяться ни для фундаментов, ни для подвальных стен (иногда эти функции совмещены), ни даже для стенок цоколя.

Второй документ, по которому следует ориентироваться при строительстве малоэтажного дома – это ещё один свод правил – 31.105 (от 2002г). Здесь конкретно оговаривается, какие виды блоков можно использовать для возведения стен подвала – а вернее, приведены стандарты, по которым эти блоки изготавливаются. Это ГОСТы:

1. 13579. По нему изготавливают крупноформатные неармированные стеновые блоки ФБС из тяжёлого бетона и керамзитобетона.
2. 6133. Этот стандарт распространяется на стеновые камни из мелкозернистых, тяжёлых и лёгких бетонов с крупным заполнителем.

Внимание: Ячеистые бетоны хоть и относятся к классу лёгких, но они в своём составе крупного наполнителя не имеют. У них есть свой собственный стандарт (31360) по которому изготавливают стеновые блоки автоклавной обработки. В нём говорится, что применяться такие блоки могут для наружных стен и перегородок. Про фундаменты и стены подвалов не упоминается вовсе.

Так что, сделать фундамент из газобетонных блоков для дома нельзя, и ни в одном типовом проекте вы такого решения не увидите. Посмотрим, что по этому поводу думают производители данного материала.

Достоинства и недостатки фундамента из газобетона: мнение производителей материала

В поисках ответа на вопрос, можно ли использовать газобетон для фундамента, мы заглянули на сайты популярных производителей блоков. Прямого утверждения, что можно в фундамент класть газоблоки, нами не найдено. Если кто-то и говорит подобные вещи, так это некомпетентные продавцы на рынке.

По поводу заглубляемых стен у производителей газобетона имеется собственное мнение. Заметим, оно касается не тех схем, где стены подвала одновременно исполняют роль ленточного фундамента. Имеется в виду ситуация, когда в основании спроектирована либо монолитная подушка, либо фундаментная плита.

Чтобы было понятнее, ниже представляем поясняющее фото:

При такой конструктивной схеме инструкции производителей в обязательном порядке предусматривают:

1. Устройство монолитного пояса по верхнему обрезу кладки, армированного двумя стержнями диаметром 12 мм или четырьмя диаметром 8 мм.
2. Выполнение не только горизонтальной гидроизоляции (под подошвой ж/б подушки, под первым рядом стенки подвала и по её верхнему обрезу), но и вертикальной с двух сторон.
3. Отмостку по периметру здания с уклоном 0,05% и шириной в 1 м.
4. Теплоизоляцию с наружной стороны, с применением материалов с низким показателем водопоглощения. Лучше всего для этой цели подходит пеностекло, но можно брать и экструдированный пенополистирол.
5. Для защиты стен в цокольной части могут быть применены водоотталкивающие штукатурки, кирпич, фибробетонная плитка, искусственный камень.

При этом не рекомендуется поднимать цоколь из газобетона выше 50 см над уровнем земли и устраивать его там, где близко располагаются грунтовые воды. Правда, влага бывает не только грунтовая, но и поверхностная – а вода, как известно, дорогу всегда найдёт.

Информация к размышлению

Выше представлены условия, которые по рекомендациям производителей необходимо выполнить для того, чтобы можно было сделать из газоблоков даже не фундамент, а цокольную стенку. Сразу же напрашивается вопрос – а стоит ли эта «овчинка» выделки? Для дома такую конструкцию использовать нельзя, а, к примеру, фундамент для парника из газобетона получится слишком дорогим и недолговечным.

• По большому счёту, всесторонней гидроизоляционный защиты требует любой материал. Однако блоки ФБС, например, можно просто обмазать снаружи и внутри битумной мастикой – и они сто лет прослужат.
• Газобетон, чтобы он не покрывался трещинами, надо ещё обязательно утеплять – и не абы чем. Кстати, плита рекомендуемого к утеплению пеностекла размером 600*450*60мм, стоит не менее 550 рублей, так что вся экономия от использования дешёвого конструктивного материала просто растворится.

Совет: Максимум, что можно сделать – так это фундамент из газобетонных блоков под теплицу, если они остались, к примеру, после строительства дома. Специально покупать для этой цели поризованные блоки точно не надо.

Вот такие они – особенности фундаментов из газобетона. Это не тот материал, который в данной ситуации может иметь какие-то преимущества перед тяжёлым бетоном, или же дать какую-то существенную экономию.

Виды фундаментов под газобетонные стены

Смысл создания газобетона заключается в том, чтобы, сделав бетон воздухонаполненным и более лёгким, получить в итоге тёплые стены и иметь возможность экономить на затратах для отопления. Прочность камня снижается пропорционально степени поризации, он становится чувствительным к подвижкам фундамента, обусловленным естественным оседанием грунта. Чтобы избежать появления трещин, опирать поризованную кладку лучше на монолит, даже если это фундамент под гараж из газобетона.

Рассмотрим, какие виды фундаментов лучше всего будут работать в данной ситуации.

Монолитные фундаменты по типу плиты

Это самый бетоноёмкий, а потому и дорогой вид фундамента. Его можно считать универсальным, потому что подходит для большинства типов грунта, в том числе и глубоко промерзающих, увлажнённых, пучинистых. Если дом строится без подвала, плита может быть на поверхности грунта, и даже выступать на 20-30 см выше его планировочной отметки (так называемый, плавающий вариант). Это позволяет обойтись без выкладки цоколя, а сразу начинать вести кладку стен из газобетонных блоков.

Примечание: Очень удобен такой фундамент и для строительства гаража, когда в нём не предусматривается смотровая яма. Поверхность плиты одновременно выполняет функцию пола, что избавляет от необходимости его заливки. Причём, пол будет очень прочный, чтобы легко выдерживать вес автомобиля. Высота фундамента для гаража из газобетона, заливаемого в виде монолитной плиты, может не превышать 150 мм.

Кроме возможности использования поверхности фундаментной плиты в качестве пола, её преимущества заключаются:

• В организации стабильного основания на подвижных грунтах.
• Наиболее равномерном распределении нагрузок на квадратный метр площади застройки.
• В возможности возведения при близком расположении грунтовых вод.
• В высокой прочности и долговечности.

Плита может как незначительно, так и довольно существенно заглубляться в грунт. Второй вариант применяется только в тех случаях, когда дом строится с цокольным этажом. И это тот самый случай, когда производители газобетонных блоков предлагают использовать их для выкладки стен подвала.

Делать это или нет, решать, конечно, вам. Но лучше последовать требованиям строительных правил, и использовать для возведения заглубляемых стен бетонный кирпич с мелкозернистым или керамзитовым наполнением. Хотя для цокольного этажа лучше всего, чтобы стенки подвала тоже были залиты в монолите – так их проще всего герметизировать.

С точки зрения функциональности, недостатков у плитного фундамента нет, разве что такая конструкция не подходит для строительства на сложном рельефе. Единственный его минус – это высокая себестоимость, которая сопоставима с половиной стоимости всей коробки дома.

Ленточные фундаменты

Данный вид опоры представляет собой несколько замкнутых по периметру балок из железобетона, которые пролегают под всеми несущими ограждающими конструкциями дома. На таком основании можно возвести абсолютно любые стены – от деревянного сруба, до монолита. Самым большим преимуществом ленты является малый объём земляных работ, что заметно снижает себестоимость фундамента.

Лента может возводиться по нескольким технологиям, в зависимости от применяемого материала. Согласно нормам, для этой цели может использоваться:

• уложенный на раствор крупный бутовый камень;
• бутобетон (в нём нет внутреннего армирования);
• глиняный полнотелый кирпич;
• крупноформатные блоки ФБС, УДБ (несъёмная опалубка);
• монолитный железобетон.

По глубине заложения в грунт, лента может быть:

1. глубокого заложения;
2. мелкозаглублённая.

Выбор варианта осуществляется в зависимости от типа грунта, но имеет значение и общий вес здания. К примеру, для дома с тяжёлыми кирпичными стенами, который будет возводиться на суглинистом грунте, однозначно нужен фундамент с глубоким заложением. Для лёгких хозяйственных построек достаточно мелкозаглублённого.

На заметку: Ответ на вопрос, какой фундамент делать под гараж из газобетона, вполне очевиден. Если гараж строится без подвала, мелкозаглублённой ленты будет достаточно, так как газобетон весит даже меньше древесины. Но данный вид основания можно предусмотреть только при условии несущественного промерзания грунта в регионе и отсутствия близких грунтовых вод.

Гаражи часто строят с полноценным подвалом – чтобы хранить там овощи и консервацию. В этом случае фундамент, независимо от материала строительства, должен быть заложен на всю высоту подвальных стен. Всё сказанное касается и других хозпостроек: сараев, времянок, дачных домиков.

Если же из газобетона строится нормальный жилой дом, то фундамент для него нужно возводить, как полагается – с закладкой его подошвы ниже отметки УПГ. Насколько именно ниже – это зависит от типа грунта и вычисляется по формуле.

Для уменьшения давления веса здания на грунт, ширину фундаментной ленты делают больше толщины опираемых на неё стен минимум на 10 см (по 5 см с каждой стороны). Для большей устойчивости, особенно на нестабильных грунтах, ленту делают с расширяющейся в виде трапеции подошвой или доливают под ней железобетонную подушку прямоугольного сечения.

Высота ленты всегда должна быть больше ширины, что позволит избежать поперечной деформации конструкции. В основном она испытывает продольные нагрузки, чему способствует неравномерный вес здания, силы морозного пучения. Наибольшие нагрузки может выдерживать лента, внутри которой устроен каркас с попеременным сечением. Особого внимания требует армировка углов, так как они являются наиболее слабым звеном ленточного фундамента.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты рассчитаны на строительство малоэтажных зданий без подвальных и цокольных этажей. При наличии на участке грунта с высокой плотностью и прочностью, в целях экономии ими заменяют более дорогие ленточные фундаменты. Столбы располагают в угловых зонах здания, в точках пересечения стен и промежутках между ними, точные расстояния определяются расчётом.

Снизу столбы обязательно должны опираться на фундаментные подушки, а поверху обвязываются железобетонным ростверком, который работает аналогично ленточному фундаменту. Ростверк принимает нагрузки от веса здания и распределяет их на столбы. Для свободной осадки и лучшего дренажа под ростверком выполняется песчаная или керамзитовая подсыпка.

Внимание: Решая, какой фундамент делать под дом, под гараж и под теплицу, вы можете отдать предпочтение столбчатому варианту. Для лёгких построек он особенно хорош и может даже обходиться без ростверка, который нередко заменяют деревянными или металлическими балками. Однако под газобетонные стены нужен именно ростверк. Хоть такая кладка и достаточно лёгкая, она очень чутко реагирует на вибрации и подвижки фундамента. Для таких стен он обязательно должен быть жёстким.

• Для возведения столбов под каменные стены может применяться несколько видов материалов, в том числе глиняный и бетонный кирпич. Однако при глубоком заложении столбов работать с таким материалом неудобно, так как пришлось бы увеличивать объём земляных работ: рыть котлован или траншею. Да и обязательное армирование кладки выполнять в стеснённых условиях неудобно.
• Как ни крути, лучше монолитного железобетона или бутобетона что-либо придумать невозможно. Хотя, сильно сэкономить на земляных работах и тут не получится, так как без рытья котлована в грунте невозможно сделать выборку под расширенную часть столба. Котлован должен быть таким, чтобы была возможность установить опалубку и арматуру.
• Полноценный столбчатый фундамент для газобетонного дома – это не те столбики, что выкладывают из восьми кирпичей или четырёх бетонных блоков под лёгкие каркасные постройки. Это серьёзная конструкция, отличающаяся высокой трудоёмкостью монтажа. Поэтому в типовых зданиях такие фундаменты не проектируют вовсе, и без реальной необходимости предпочтение столбам лучше не отдавать.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты, как и столбчатые, являются точечными опорами, оголовки которых сверху обвязываются ростверком. Их применение обусловлено сложной гидрогеологической обстановкой на участке, наличием высокого УГВ, слабых верхних слоёв почвы, глубокого её промерзания. От столбов сваи отличаются тем, что они устанавливаются в грунт путём приложения усилий вдавливающих, вкручивающих или забивающих механизмов.

Самый надёжный фундамент – из забивных железобетонных свай. Он подходит для любых типов грунтов, кроме скальных, и может устраиваться на пересечённом рельефе. При меньшей, чем у глубоко заложенного ленточного фундамента стоимости, столбчатый может выдерживать нагрузки до 60 тн на опору и служить практически вечно.

В малоэтажном строительстве такие сваи применяют достаточно редко, так как существуют и более простые способы обустройства. Один из них – это популярные ныне винтовые сваи. Они представляют собой полые металлические стержни с лопастными заострёнными наконечниками, которые после вкручивания в грунт заполняются бетоном.

При устройстве ростверка их оголовки замоноличиваются в теле бетона. Получается достаточно жёсткая конструкция, срок службы которой, однако, составляет не более 30 лет. А всё потому, что металл, как его ни защищай от коррозии, все равно поддаётся разрушению. Данный вариант подойдёт для дачного дома, но для капитального жилья, возводимого по кладочным технологиям, его лучше не использовать.

Этой аббревиатурой именуют относительно молодую технологию экологичного индустриального строительства фундамента буронабивного типа, со свайно-ленточной структурой. Подбор всех материалов и инструментов здесь сосредоточен на применении переставной опалубки и бура специальной конструкции. Он состоит из пары последовательно соединённых штанг, с режуще-рыхлящей чашкой внизу, и неким подобием плуга, который позволяет сделать для сваи уширенную опору. Такое расширение многократно увеличивает несущую способность сваи и не даёт силам пучения выдавливать её из грунта.

В среднем, глубина бурения таким инструментом составляет 2 м, но при необходимости более глубокой установки свай, штанги можно наращивать. Процесс бурения может сопровождаться работой буровых установок любого типа – в том числе и ямобура или бензобура.

Вот преимущества фундамента ТИСЭ:

1. В отличие от монолитных столбов, здесь не нужно рыть котлованы, делать дренаж, чтобы они не заполнялись водой, использовать тяжёлую технику.
2. Он более выгоден и обходится процентов на 20 дешевле ленточного, имея при этом не меньший срок службы.
3. Высокая прочность конструкции.
4. Возможность устройства на пучинистом грунте;
5. Возможность строительства на сложном рельефе;
6. Удобство возведения, в том числе в стеснённых условиях.
7. Доступность для самостоятельного исполнения.

Процесс обустройства буронабивного фундамента состоит из бурения скважины, установки в неё металлического каркаса, и нагнетания цементно-песчаного раствора или полимеризованного бетона. Во влажных грунтах для обсадки скважин используют трубы, в сухих это делать необязательно.

Заключение

Все виды точечных фундаментов нуждаются в устройстве обвязывающей железобетонной ленты (ростверка). Это их неотъемлемая часть, которая соединяет разрозненные опоры в единую конструкцию и равномерно передаёт им нагрузки. Устройство этой части фундамента осуществляется по аналогии с лентой – разница только в том, что здесь она может не опираться на грунт, а находиться выше его планировочной отметки.

Формирование ростверковых балок точно так же производится за счёт опалубки, с закладкой пространственного арматурного каркаса. Главное при этом, чтобы оголовки свай были замоноличены в ленте, что и обеспечивает конструкции надлежащую жёсткость.

Фундамент под гараж из газобетона своими руками

Ещё несколько десятков лет назад люди использовали очень ограниченное число действительно качественных материалов для строительства. Но в последние годы ситуация изменилась – появились десятки новых вариантов для возведения различных конструкций, в том числе газобетон. Те, кто выбрал именно этот материал для строительства гаража своими руками, наверняка интересуются особенностями закладки фундамента.

Какой фундамент лучше выбрать

Газобетон – достаточно лёгкий материал, который не будет слишком сильно давить на фундамент своим весом. Поэтому нет смысла делать громоздкий и дорогой монолитный фундамент, так как большая часть его прочности не будет использоваться.

С другой стороны – нужно обратить внимание на почву под гаражом. Если грунт пучинистый, то лучше заливать монолитный фундамент. Дело в том, что газобетон очень легко трескается. Поэтому, если грунт начнёт двигаться, стены гаража неизбежно получат ущерб.

Во всех остальных случаях для гаража из газобетона как нельзя лучше подходит обычный ленточный фундамент. Далее мы рассмотрим процесс возведения именно такого фундамента.

Подготовительные работы

Строительство гаража и монтаж фундамента под него – не самое простое дело, поэтому лучше придерживаться строгой последовательности действий для достижения лучшего результата.

Шаг 1 — создание чертежа гаража

Первое и основополагающее действие. Для строительства крепкого фундамента очень важно создать качественный чертёж. От размеров гаража напрямую будет зависеть фундамент и процесс его монтажа: чем больше и, соответственно, тяжелее гараж – тем прочнее должен получиться фундамент.

Чертёж также поможет определиться с точным количеством материала, который понадобится для заливки фундамента, а также позволит рассчитать примерную стоимость работ.

Если самостоятельно составить чертёж не представляется возможным, то лучше обратиться к профессионалам, чем пропускать этот шаг.

Шаг 2 — выбор место под постройку

Место под гараж нужно выбирать исходя из множества норм и правил, а также расположить помещение так, чтобы им было максимально удобно пользоваться. Нужно отступить хотя бы один метр от забора, а также не менее двух от жилых строений. Кроме того, будущий гараж можно установить так, чтобы выезд из него выводил прямо на дорогу.

При строительстве фундамента для гаража из газобетона куда больше внимания нужно уделить почве под гаражом. Именно от неё будет зависеть тип фундамента, глубина котлована и некоторые другие особенности. В идеале – провести анализ грунта. Если делать этого не хочется, то хорошим решением будет использовать стандартные значения глубины – от 70 до 100 см.

Шаг 3 — разметка

Для начала участок будущего гаража и место перед ним нужно полностью очистить от мусора и веток. В выбранном месте нужно сделать разметку. Процесс достаточно простой — надо только вооружиться колышками и верёвкой или леской.

Шаг 4 — поиск самой низкой точки

Глубину фундамента очень важно отмерять от самой низкой точки на территории будущего гаража, ведь перепад высот может быть довольно существенным и в итоге изменит высоту фундамента.

Далее можно переходить к самому процессу укладки фундаментами со всеми особенностями и тонкостями.

Необходимые материалы и инструменты

Давайте определим, что точно понадобится для заливки фундамента:

• Лопата;
• Водяной уровень;
• Гидроизоляционная плёнка;
• Ёмкость для воды;
• Опалубка;
• Арматура и проволока для связки;
• Трубы (если к гаражу будут подводиться коммуникации).

Также потребуются следующие материалы:

• Песок;
• Гравий или щебень;
• Вода;
• Цемент.

Мы указали лишь основные инструменты и материалы. В процессе строительства этот список может расширяться.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента под гараж из газобетона

Котлован

После разметки первым делом нужно вырыть котлован. Для этого желательно воспользоваться услугами экскаватора. Особенно это удобно, когда гараж планируется очень большим, а котлован — глубоким. Специальная техника сделает всё быстро и качественно, но за работу профессионала придётся заплатить. Также обратите внимание на то, что для выравнивания котлована, скорее всего, всё равно придется поработать лопатой.

Если же бюджет ограничен, то копать котлован можно и самому. Для этого нужно вооружиться лопатой и физической силой. Чтобы ускорить процесс, позовите на помощь друга.

Песчаная подушка

Далее необходимо уложить специальный слой из гравия и песка. Подушка будет состоять из нескольких слоёв, высота которых приблизительно должна ровняться 15 см. Каждый слой должен поливаться водой и трамбоваться для лучшей плотности. После этого процесса на утрамбованный слой вновь высыпается смесь песка камня.

В итоге получится плотная подушка, которая нужна для полного исключения контакта влаги из почвы с нижним слоем фундамента. Таким образом, фундамент будет гораздо прочнее и прослужит дольше.

Другой вариант необходимости установки такой подушки – проблемная почва, которая своим движением может разрушить фундамент.

На утрамбованную подушку нужно расстелить гидроизоляционный материал или особый геотекстиль, который дополнительно укрепит фундамент. Прокладка этих материалов дополнительно не позволит влаге портить низ будущего фундамента.

Опалубка

Опалубка используется и устанавливается, для того чтобы придать цементу нужную форму при застывании. Она обязательно должна использоваться при возведении ленточного фундамента.

Сделать опалубку можно своими руками, а можно купить. Кроме того, есть съёмные опалубки, которые можно использовать повторно или для других целей, а есть – несъёмные. Самый предпочтительный материал для опалубки – дерево, так как его прочности более чем достаточно. Кроме того, дерево – достаточно дешёвый материал, который легко обрабатывать и собирать.

Устанавливается опалубка по всему периметру будущего фундамента, её высота должна быть около 30 см. С внутренней стороны опалубки нужно проложить плёнку или другой изоляционный материал, чтобы после снятия её можно было использовать повторно.

Снимают опалубку приблизительно через 5 дней после заливки.

Арматура

Для дополнительной прочности, а также для более рационального использования цементной смеси, укладывается арматура.

Для этого берутся стержни диаметром около сантиметра и связываются между собой с помощью специальной проволоки. Для соединения кусков арматуры нельзя использовать сварку — швы от неё со временем начнут разрушать, в результате чего сильно пострадает прочность фундамента.

Не стоит забывать, что вместо арматуры можно использовать более современный и технологичный стеклопластик.

При вязке из арматуры должны получаться квадраты или прямоугольники со сторонами около 40 см.

Отступ от краёв опалубки должен быть не менее 5 см. Именно при таком отступе каркас возьмёт на себя максимально возможную нагрузку.

Трубы и коммуникации

Как правило, в гаражи не проводятся коммуникации — за ненадобностью. Но если вы решили провести в гараж, например, воду, то нужно позаботиться об этом ещё на стадии постройки фундамента.

Для коммуникаций придётся проложить трубы из пластика, через которые позже и будет осуществляться снабжение гаража водой и её слив. Труба привязывается к арматуре, чтобы она не съехала при заливке. Во избежание попадания раствора в трубу, её нужно заполнить песком. После застывания фундамента песок будет легко извлечь и получить готовую чистую трубу.

Заливка

Самый ответственный и важный этап при возведении фундамента. Все прошлые действия лишь облегчали процесс заливки.

Для начала нужно выбрать сам состав. На нём ни в коем случае нельзя экономить, ведь от качества цемента напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики всего помещения. Цемент лучше покупать от проверенных и рекомендованных производителей. Смесь можно заказать уже в готовом варианте, а можно приготовить самому с помощью специального оборудования.

Заливать цемент в опалубку нужно не спеша, равномерным слоев, высота должна быть около 20 см. После заливки первого слоя необходимо утрамбовать его с помощью специального инструмента. Затем можно продолжать заливать фундамент.

Получившийся фундамент нужно накрыть плёнкой и оставить в покое минимум на две недели. Всего для набора полной прочности бетону понадобится месяц.

Если на улице слишком жарко, то раствор нужно периодически поливать водой. Если за окном, наоборот, слишком холодно, то следует использовать специальные морозостойкие добавки для цемента.

После полного застывания фундамент можно считать готовым, самое время переходить к следующим этапам строительства.

Самостоятельно залить фундамент довольно трудно, но вполне возможно. Главное – следовать чёткому плану действий и не нарушать его.

Строительство гаража из газобетона своими руками

Все автолюбители стараются выбрать экономически выгодный и качественный материал. Если выбрать шлакоблок и газоблок, то специалисты отдадут предпочтение второму варианту. Это обусловлено массой преимуществ. Ведь не придется сооружать массивный фундамент и тратить много сил на переноску материала. Но перед сооружением гаража из газобетона своими руками нужно изучить технологию и все нюансы, начиная от копки котлована и заканчивая крышей.

Варианты выбора газосиликата

Если сделать правильный выбор материала, то срок эксплуатации стен гаража из газоблока своими руками составит 50 лет и больше. Поэтому начинающие не особо вникают в марки блоков, и, полагаясь на мнение продавцов, часто покупают то, что не следовало бы. В первую очередь нужно сконцентрироваться на марках газобетона (Д400, Д500 и Д600).

Газобетон марки Д500 и Д600 больше подходит для сооружения одноэтажных домов. Здесь преимущество отдается высокой плотности материала, но при этом теряются теплоизоляционные свойства. А блоки марки Д300 немного слабее по прочности, но теплопотери низкие. Именно из них следует возводить малогабаритные здания, к примеру, бани и гаражи. Потому что газосиликатным стенам не нужно удерживать массивную крышу, в отличие от больших дач.

Плюсы и минусы

Газобетонные блоки превосходят керамзитоблоки по многим показателям. Поэтому перед покупкой сравниваются характеристики некоторых видов пористых материалов, а потом убедиться, что газосиликат лучше остальных. Неоспоримые достоинства:

качество тепло- и звукоизоляции на высшем уровне — это обусловлено пористой структурой изделий;

газобетонные блоки не сгорают при экстремально высоких и температурах, что обеспечивает пожарную безопасность дома;

материал экологически чистый, поскольку изготавливается из природных компонентов: песка, извести и портландцемента, поэтому про вред здоровью можно забыть;

хоть материал уступает шлакоблокам по прочности, но все равно способен выдерживать сильные механические удары;

масса изделия совсем легкая, что уменьшает расходы на строительство фундамента и повышается скорость работы.

Кладутся газоблоки не на цементный раствор, а на специальный клей, следовательно, мостики холода будут отсутствовать. К тому же швы междурядий составляют всего 2 — 3 мм, это снижает теплопотери. Стены из газосиликата в отличие от кирпичей и шлакоблока кладутся в 4 раза быстрее.

Однако этот материал не лишен минусов:

• возводя стены из газобетона, следует помнить, что их паропроницаемость очень высокая, и материал будет впитывать влагу, проблема решаемая, если воспользоваться отделкой гаража;
• следующий недостаток — это низкая прочность из-за пористости, если автолюбитель вздумает подвесить полку и уложить на нее тяжелые предметы, то крепежи могут слететь.

Чтобы не произошло проблем с трещинами и деформацией стен, необходимо правильно выполнять работу. А для подвеса гаражной мебели применяются металлические анкера. В крайнем случае можно построить металлический стенд, который не придется закреплять к стене.

Технология строительства с нуля

Без проекта невозможно строить гараж из газобетонных блоков. Поэтому создаются чертежи, высчитываются все размеры, подбирается форма крыши. Проще говоря, проект должен содержать все мелочи, касающиеся строительства постройки. А также не стоит забывать про смету, содержащую цены на клей, цемент, щебень, песок и остальной материал. Этот поможет избежать перерасхода.

Чтобы не покупать лишний материал, подсчитывается общая площадь стен и вычитывается входной проем и оконные отверстия. Например: общая площадь стен гаража с параметрами 8*5*3 м составит 78 м. кв. Теперь вычитывается входной проем (2*3 м) и как минимум одно окно (1*1 м). В итоге получится 71 м. кв. материала. Полученное число делится на боковую площадь блока и можно точно узнать, какое количество потребуется купить. Однако рекомендуется прибавить несколько процентов на брак.

Устройство фундамента

После составления проекта и вычислений финансовых расходов приобретается материал. Первым делом сооружается основание для строения. Если почва не содержит высокий уровень грунтовой воды, то, как правило, выбирается ленточный вид. В остальном фундамент для гаража из газосиликатных блоков делается следующим образом:

1. Сначала размечается периметр будущего сооружения. По углам монтируются колья, и натягивается шнур.
2. Берется лопата и выкапывается канава шириной 50 см и глубиной 70—80 см.

На дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня, слои, которых составляют по 10 см. Затем прослойка проливается водой и трамбуется.

Из арматуры диаметром 8 мм изготавливается армирующий каркас. По всей длине канавы ближе к стенкам с шагом 50 см устанавливаются прутья параллельно друг к другу. Они связываются перемычками. Потом берутся длинные куски арматуры и прокладываются вдоль котлована, закрепляясь к установленным стержням. Таким способом делается второй и третий ярус. Соединять несколько элементов можно проволокой и крючком или сваркой.

Теперь из щитов, бруса и досок монтируется опалубка. Конструкция должна выступать над поверхностью земли на 10—15 см. Это убережет газоблоки от потоков воды во время дождя. Предпочтительнее закрепить на внутренние стенки опалубки полиэтиленовую пленку.

Бетон создается из песка, щебня средней фракции М400 и воды. Пропорции стандартные 1 к 4. Раствор доводится до полужидкого состояния. Если будет густым, то он не сможет проникнуть во все пустоты, а слишком жидкий будет просачиваться в почву. Для большего эффекта в смесь добавляется моющее средство или пластификатор, обеспечивающий вязкость.

Смесь заливается до краев бортиков опалубки и разравнивается мастерком. Фундамент под гараж из газосиликатных блоков высохнет только через 30 дней и все это время он периодически проливается водой. Если не поливать, то основание прекратит впитывать влагу, и появятся трещины.

Возведение стен

Правильная кладка стен из газобетона исключит деформацию и образование трещин. Нередко начинающие строители пренебрегают, казалось бы, ненужными мелочами, в итоге на коробе гаража появлялись дефекты. Порядок действий:

1. На высохшую поверхность фундамента укладывается два слоя наплавляемой рулонной гидроизоляции. Первый приклеивается к основанию, а второй — на сам изолятор. Это убережет газосиликат от впитывания влаги.
2. На углах устанавливаются металлические прутья, служащие для установки контрольной нитки. По мере роста стен шнур постепенно поднимается. Он располагается на уровне верхнего края блока. На поверхность рубероида слоем укладывается цементный раствор 2 см, на него устанавливается газосиликат. Неровности исправляются постукиванием резиновой киянкой. Так делается первый ряд, который должен быть предельно ровным, потому что он сформирует весь короб.
3. Далее газоблоки будут укладываться в углах на специальный клей. Один устанавливается в одном направлении стены, а второй — в другом. Потом последует перевязка вертикального шва. Так делаются все углы.
4. Затем 5-й ряд армируется тонкой металлической проволокой. Достаточно уложить 3 шт. вдоль поверхности возводимой стены. Ее толщина не должна превышать 3 мм. Армирование последует еще через 5 рядов и так далее, пока не сделается короб.
5. В местах проемов устанавливаются металлические направляющие. Когда кладка дойдет до поверхности проема ворот или окна, то поверх блоков монтируется перемычка. Она должна быть прочной, поскольку на нее будет оказываться некоторое давление. Если будет применен тонкостенный металл, то изделие прогнется.

Чтобы обойти неприятную ситуацию, когда швы междурядий похожи на морские волны, рекомендуется контролировать ровность каждого укладываемого блока. Шнур поможет подгонять газосиликат в горизонтальном положении и контролировать высоту между материалами, а строительный уровень обеспечит вертикальную ровность с боковых сторон. Однако при кривых швах может произойти деформация короба. Поэтому надо стараться выводить стены ровно.

Внимание! Через несколько рядов внутренние углы короба периодически проверяются по диагонали с помощью рулетки. От угла одной стены измеряется длина до противоположного угла. Так можно просмотреть симметрию конструкции.

Армированный пояс

Углы короба со временем могут деформироваться. К тому же стропила не стоит устанавливать на газобетон, поскольку он не прочный и надежность фиксации крепежей станет сомнительной. Для этих целей делается армированный пояс, который будет удерживать углы гаража, не позволяя им смещаться, и послужит основой для строительства крыши:

1. В первую очередь сооружается опалубка. Достаточно взять фанерные листы и закрепить их к стенке. Высота армированного пояса составляет 20—25 см, следовательно, опалубка также сооружается по таким параметрам. Важно сделать верхние края изделия ровными и симметричными друг другу — они сформируют поверхность бетонной конструкции. Чтобы бортики опалубки не выдавило, они через каждые 100 см закрепляются проволокой ближе к верху.
2. Теперь внутри опалубки сооружается каркас из прутьев. Технология аналогичная с армированием фундамента. Для сцепления к поверхности стены всего пояса арматура вбивается в блоки с интервалом 60 см. Приделываются перемычки и укладываются продольные прутья. Должно получиться 2 яруса.
3. При размешивании бетона в смесь добавляется керамзит. Материал пористый и легкий. Раствор создается средней густоты. Желательно залить бетон в опалубку за один раз. Тогда изделие получится монолитным.

Армированный пояс из керамзита будет легким и не продавит газобетонные блоки. Он станет отличным основанием для стропильной системы.

Кровельная конструкция

Еще один сложный этап — это монтаж крыши. Автолюбитель должен определиться с формой конструкции: односкатная, двускатная или вальмовая. Обычно гаражи обустраивают односкатными или двускатными вариантами, они дешевле и быстро сооружаются. Процесс возведения:

1. Перед заливкой армированного пояса следует выбрать вид стропил. Будет ли это металл или дерево. Если выбор пал на железо, то перед заливкой обвязки короба монтируются уголки. К ним приварятся стропила. А для деревянных балок придется сооружать мауэрлат.
2. Обвязочный брус закрепляется к поверхности бетонного пояса анкерами. Расстояние между стропила составляет 80 см.
3. Все элементы каркаса закрепляются металлическими уголками и саморезами.
4. Стропильная нога должна выходить за пределы газобетонного короба на 20 см минимум.
5. Скелет изнутри и снаружи обшивается досками толщиной 2 см.
6. В ячейки между стропилами помещается минеральная вата или пенопласт.
7. Сооружается обрешетка из брусков.
8. Остается выбрать вид кровельного покрытия: шифер, ондулин или металлочерепицу.

В принципе малогабаритные кровельные конструкции делаются очень быстро. В конце края стропильных ног обрезаются под углом 90 градусов. Далее сооружаются короба под крышей.

Финишные работы

Завершающим этапом строительства гаража из газобетона своими руками станет установка гаражных ворот, монтаж окна, утепление и отделка. По периметру проема монтируются швеллера. Створки приобретаются или изготавливаются самостоятельно. Они прикрепляются к шарнирам, которые предварительно были приварены к опорам.

Потом устанавливается пластиковое или стеклянное окно. Первый вариант удобнее использовать. Достаточно разобрать окно, а раму прикрутить по краям проема. Все щели заделываются монтажной пеной, а потом оштукатуриваются. Затем осуществляется сборка пластикового окна в прежнее состояние.

Уличные стены гаража обязательно утепляются пенопластом. Материал закрепляется специальными зонтиками и клеем. На поверхность утеплителя закрепляется малярная сетка. Делается первичный слой шпаклевки, а потом — вторичный. Неровности счищаются затирочной машинкой. В конце отделанные стены гаража из газоблоков окрашиваются в подходящий цвет. По возможности помещение обустраивается смотровой ямой.

Особенности возведения гаража из газосиликатных блоков

Собственноручное строительство гаража довольно распространенное явление. Возведение гаража из газосиликатных блоков является одним из наиболее оптимальных вариантов такого строительства. Это обусловлено рядом свойств газосиликата, которые обеспечивают простоту эксплуатации и высокое качество данного стройматериала.

Достоинства и недостатки газосиликата

Сложно найти идеальный строительный материал. Каждый из них, возможно даже по субъективным причинам, будет обладать свойствами, характеризующими его как с положительной стороны, так и с отрицательной.

Газосиликат

• Невысокая цена относительно стройматериалов того же класса и назначения. Строительство гаража из газосиликатных блоков обойдется ощутимо дешевле, чем из кирпича.
• Небольшой вес. Это качество выглядит полезным с точки зрения трудоемкости строительства. Большой размер блоков при их легкости позволяет даже одному человеку выполнить кладку стен в относительно короткие сроки. Также данный параметр упрощает процесс транспортировки, а вдобавок позволяет использовать в конструкции менее основательный фундамент, в частности и для гаража. Это в свою очередь также ведет к экономии средств.
• Высокая прочность материала. Ее достаточно для того, чтобы возводить из газосиликатных блоков несущие стены малоэтажных домов.
• Пористая структура материала предполагает наличие в блоках воздушных пустот. Воздух, как известно, обладает очень низкой теплопроводностью. Благодаря этому достигаются превосходные теплоизоляционные качества блоков из газосиликата. Плюс к этому их конструкция сама по себе предполагает наличие пустот, что еще более усиливает теплоизоляцию. По этому параметру они в 3 раза превосходят кирпич и примерно в 8 раз бетон. Все это позволяет значительно снизить расходы на отопление и поддержание в постройке из газосиликата комфортной температуры.
• Относительно небольшой вес блока свидетельствует о невысокой средней плоскости вещества в нем. Чем плотнее среда, тем она более благоприятна для распространения звуковых волн. Благодаря своей невысокой плотности газосиликатные блоки по звукоизолирующим качествам на порядок превосходят кирпич.
• Газосиликат обладает отменной резистентностью к высоким температурам. Он абсолютно не подвержен возгоранию. Этот параметр очень важен при строительстве гаража. В силу их назначения, в гаражных постройках часто хранят легковоспламеняющиеся вещества. Кроме того, гаражи иногда отапливаются посредством дровяных печей.
• Смесь, лежащая в основе блоков абсолютно безопасна для здоровья. Контакт с ними не может привести к возникновению каких бы то ни было заболеваний.

• Высокая гигроскопичность. Пористость кроме положительных качеств имеет еще и негативное воздействие. Накопление в блоках влаги способствует возникновению грибковых образований (плесени). Повышенное содержание влаги особенно опасно в период морозов. Так как при замерзании вода имеет свойство расширяться, накопленная в газосиликате она будет оказывать механическое давление на блоки изнутри. Это может привести к их быстрому разрушению. В связи с этим при возведении построек из газосиликата обязательным условием является влагоизолирующая обработка стен.
• Обладают невысокой прочностью на изгиб и сжатие, что может вылиться появлением трещин при усадке здания.
• Обязательным условием при возведении стен из газосиликатных блоков является их армирование. Как правило, в руководствах по эксплуатации данного стройматериала рекомендуется армирование каждого третьего ряда стены.

Очевидно, что достоинства данного стройматериала перевешивают его недостатки. Ну а при возведении гаража, такой недостаток, как низкая прочность на изгиб и сжатие практически теряет свою актуальность, так как габариты и общий вес такого строения относительно невелики.

Этапы строительства гаража из газосиликата

Несмотря на относительную простоту конструкции и небольшие габариты, гараж, как и любое более или менее основательное строение требует серьезного подхода. Весь процесс нужно разделить на стадии, на каждой из которых необходимо тщательно выполнять все операции.

Гараж из газосиликата

Проектирование гаража из газосиликата

Проектирование – это самый первый и чуть ли не самый важный этап в любом строительстве. От того насколько досконально будут просчитаны и учтены все детали и нюансы будущего строения зависит срок его службы и безопасность эксплуатации. На данном этапе существует два основных пути: использование готового (типового) проекта гаража, либо обращение за помощью к специалисту для создания проекта индивидуального.

Хотя, в том случае если предполагается возведение простой каменной коробки для хранения машины, в которой не будет коммуникаций и специализированных решений, можно попробовать составить проект самостоятельно. Но даже в таком случае к данной стадии нужно отнестись со всей серьезностью и изучить все стороны вопроса.

Проект гаража на две машины

Закладка фундамента

Относительная легкость конструкции позволяет использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент под гараж из газосиликатных блоков. Данный вариант основания является наиболее распространенным. Сперва готовится траншея глубиной 0,7-0,8 метра. Ширина траншеи должна определяется из расчета суммы ширины блока и толщины стенок опалубки. Таким образом, лента фундамента после заливки цемента не должна быть уже ширины газосиликатного блока.

После этого необходимо создать демпферную подушку. Она делается путем помещения на дно траншеи песка и кирпичной крошки (либо гравия). Толщина демпфера должна быть порядка 0,2 метра. Его цель – нивелирование воздействия сил морозного пучения грунта на возводимую конструкцию.

После создания песчано-гравийной подушки внутри траншеи сооружается опалубка, которая выступит формой для заливаемого бетона. Внутри нее будет формироваться усиливающий каркас фундамента. Он выполняется из металлической арматуры и служит для повышения сопротивляемости фундамента гаража к механическим повреждениям.

Кладка стен

Для кладки газосиликатных блоков рекомендуется использовать специализированный клей либо раствор цемента с песком в соотношении один к трем соответственно и с добавлением пластификатора. Независимо от выбранного средства, первый слой всегда кладется на песчано-цементный раствор.

Первый ряд кладки всегда кладется на песчано-цементный раствор

Вначале с помощью уровня необходимо удостовериться в том, что поверхность цоколя ровная и горизонтальная. Если выявляются перепады более 2 сантиметров, цоколь лучше откорректировать. Перепады до 20 мм можно нивелировать при помощи раствора. Чрезвычайно важно, чтобы первый ряд блоков был идеально ровным. От этого во многом зависит качество кладки всей стены. После завершения первого ряда раствору необходимо дать высохнуть.

Кладку рекомендуется начинать с углов. После того как углы заложены, между крайними блоками протягивается шнур, по которому впоследствии будет производиться кладка остальных блоков ряда. Горизонтальное расположение шнура проверяется при помощи уровня. Протягивать шнур для контроля горизонта рекомендуется на каждом ряду.

После того, как положен первый ряд, производится его армирование. По всему периметру стен создаются желоба, в которые прокладывается арматура. Армирование производится на каждом третьем ряду (первый, четвертый и т.д.).

При строительстве гаража из газосиликата рекомендуется не затягивать с обработкой стен. Необходимо как можно раньше защитить их от влаги.

Возведение крыши

Последний основательный этап постройки гаража – обустройство крыши. Наиболее экономичным вариантом станет односкатная конструкция. Она позволит сэкономить на материалах и не привлекать к работам бригаду профессиональных строителей. С возведением такой конструкции можно справиться самостоятельно. Скат крыши должен начинаться со стороны ворот и заканчиваться у задней стенки. Также на гараже может быть использована двускатная крыша. Применение в данном случае более сложных конструкций нецелесообразно.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод: для того, чтобы построить гараж из газосиликатных блоков своими руками необязательно быть профессиональным строителем. При большом желании и небольшом уровне сноровки с данной задачей сможет справиться каждый автолюбитель. Практически все вышеописанные рекомендации подойдут и для постройки гаража из газобетона, так как эти два материала обладают схожими свойствами.