СП Земляные сооружения, основания и фундаменты

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 2021 год. Последняя редакция

Артикул: 00820655
Обложка: Мягкая обложка
Город: Москва
Страниц: 205
Формат: А4 (210×290 мм)
Год: 2021
Вес: 513 г
Серия: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (все книги серии)

Документ продается с актуализацией на дату продажи!
Изменения изданы отдельным документом и приведены в конце СП.
СП 45.13330.2017 “Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87” утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 125/пр и введен в действие с 28 августа 2017 г.
Настоящий свод правил содержит указания по производству и оценке соответствия земляных работ, устройству оснований и фундаментов при строительстве новых, реконструкции зданий и сооружений. Настоящий свод правил разработан в развитие СП 22.13330 и СП 24.13330.
Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку: земляных работ, устройство оснований и фундаментов при строительстве новых, реконструкции зданий и сооружений.
Настоящий свод правил следует соблюдать при устройстве земляных сооружений, оснований и фундаментов, составлении проектов производства работ (ППР) и организации строительства (ПОС).
При производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов гидротехнических сооружений, сооружений водного транспорта, мелиоративных систем, магистральных трубопроводов, автомобильных и железных дорог и аэродромов, линий связи и электропередачи, а также кабельных линий другого назначения, кроме требований настоящего свода правил, следует выполнять требования соответствующих сводов правил, учитывающих специфику возведения этих сооружений.

Содержание
Предисловие
Введение
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Общие положения
5 Водопонижение, организация поверхностного стока, водоотвод и дренаж
6 Вертикальная планировка, разработка выемок, подготовка территории под застройку гидронамывом
6.1 Вертикальная планировка, разработка выемок
6.2 Гидромеханизированные работы по устройству земляных сооружений, штабелей и отвалов, подготовка территории под застройку гидронамывом
7 Насыпи и обратные засыпки
8 Земляные работы в особых грунтовых условиях
9 Взрывные работы в грунтах
10 Экологические требования к производству земляных работ
11 Фундаменты мелкого заложения
12 Свайные фундаменты, шпунтовые ограждения, анкеры, нагели
12.1 Вытеснительные сваи, сваи-оболочки, шпунт заводского изготовления и набивные вытеснительные сваи
12.2 Буровые и буронабивные сваи
12.3 Буроинъекционные сваи
12.4 Сваи, устраиваемые непрерывным полым шнеком
12.5 Буроопускные сваи и монолитные буровые сваи с наружной опрессовкой
12.6 Сваи в многолетнемерзлых грунтах
12.7 Ростверки и безростверковые свайные фундаменты
12.8 Прием и контроль качества изготовления свайных фундаментов
12.9 Грунтовые инъекционные анкеры
12.10 Нагели
13 Опускные колодцы и кессоны
14 Сооружения, возводимые способом “стена в грунте”
14.1 Общие требования
14.2 Устройство “стены в грунте” из буровых свай
14.3 Устройство траншейной “стены в грунте”
14.4 Устройство противофильтрационной завесы
15 Гидроизоляционные работы
16 Закрепление грунтов
16.1 Общие положения
16.2 Химическое закрепление грунтов
16.3 Цементация грунтов
16.4 Усиление грунтов инъекцией в режиме гидроразрывов
16.5 Цементация грунтов по струйной технологии
16.6 Цементация грунтов по буросмесительной технологии (глубинного перемешивания)
16.7 Термическое закрепление грунтов
17 Уплотнение грунтов, устройство грунтовых подушек и предпостроечное уплотнение слабых водонасыщенных грунтов
17.1 Уплотнение грунтов, устройство грунтовых подушек
17.2 Предпостроечное уплотнение слабых водонасыщенных грунтов
18 Армирование грунтов
18.1 Общие положения
18.2 Армирование грунта геотекстилем
18.3 Армирование массивов элементами закрепленного грунта, выполненными методами струйной цементации и глубинного перемешивания грунтов
19 Искусственное замораживание грунтов
Приложение А. Виды контроля качества, термины и определения
Приложение Б. Примерный перечень скрытых работ при производстве земляных работ, оснований и фундаментов
Приложение В. Определение крутизны откосов временных выемок в однородных немерзлых грунтах
Приложение Г. Опытное уплотнение грунтов естественного залегания и грунтовых подушек
Приложение Д. Выбор типа молота для забивки свай и шпунта
Приложение Е. Выбор типа вибропогружателя для погружения свайных элементов
Приложение Ж. Основные типы машин и оборудование для уплотнения грунтов
Приложение И. Технические требования при производстве работ по защите котлована от подземных вод
Приложение К. Указания по особенностям производства гидромеханизированных работ по устройству земляных сооружений, штабелей и отвалов
Приложение Л. Указания по особенностям производства работ по предпостроечному уплотнению толщ слабых водонасыщенных грунтов
Приложение М. Технические требования при устройстве насыпей и обратных засыпок
Приложение Н. Технические требования при уплотнении грунтов
Приложение П. Технические требования при закреплении грунтов
Приложение Р. Схемы расположения инъекторов для опрессовки свай
Приложение С. Требования к производству работ по устройству буровых и буронабивных свай
Приложение Т. Способы выбора микроцемента для закрепления песков
Приложение У. Определение объема цементного раствора, необходимого для обеспечения расчетного радиуса закрепления песка
Приложение Ф. Методика подбора расчетного количества цемента при устройстве грунтоцементных элементов, выполняемых по технологиям струйной цементации и глубинного перемешивания
Приложение Ц. Уплотнение (или указания, рекомендации либо технические требования по употреблению) грунтов тяжелыми трамбовками
Библиография
Изменение №1
Изменение №2

ТР 73-98 Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМПЛЕКС ПЕРСПЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ КОТЛОВАНОВ, ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ

МОСКВА – 1998

«Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух» разработаны кандидатами технических наук В. М. Гольдиным, Л. В. Городецким, инженером В. Ф. Деминым (лаборатория дорожного строительства НИИМосстроя) при участии Мосстройлицензии.

В Технических рекомендациях обобщен опыт строительных организаций ХК «Главмосстроя», АО «Мосинжстроя» по уплотнению грунта при засыпке котлованов, траншей, пазух, а также разрытии проезжей части дороги.

Технические рекомендации согласованы с АО «Мосинжстрой» трестом Гордорстрой, проектным институтом «Мосинжпроект».

Правительство Москвы Комплекс перспективного развития города

Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Технические рекомендации распространяются на работы по уплотнению грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух после прокладки подземных инженерных сетей, устройства фундаментов возводимых зданий.

1.2. Технические рекомендации распространяются также на работы по уплотнению грунта после восстановительного ремонта подземных инженерных сетей в зоне проезжей части дороги.

1.3. Уплотнение грунта следует производить в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и ВСН 52-96 «Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей».

1.4. Характеристики, термины и определения грунтов используются в соответствии с ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация».

2. ТЕХНОЛОГИЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ КОТЛОВАНОВ

2.1. Разрешение на обратную засыпку грунтом котлованов дается комиссией, состоящей из производителя работ, заказчика и автора проекта, одновременно с составлением акта на скрытые работы.

Первый заместитель руководителя Комплекса перспективного развития города

«24» сентября 1998 г

Дата введения в действие

Внесены Управлением развития Генплана

«1» января 1999 г

2.2. Требуемая плотность грунта при засыпке котлованов назначается проектом на основании данных исследования грунта методом стандартного уплотнения, при котором устанавливается его оптимальная влажность и максимальная плотность, которая должна быть не менее 0,95.

2.3. Для определения основных свойств грунта необходимо руководствоваться техническим заключением Мосгоргеотреста об инженерно-геологических условиях участка строительства.

2.4. Уплотнение грунта следует производить, когда его естественная влажность является оптимальной. В таблице 2.1 приводятся оптимальные влажности грунтов и допустимые отклонения влажности (коэффициент «переувлажнения»).

Пески пылеватые, супеси легкие крупные

Супеси легкие и пылеватые

Супеси тяжелые пылеватые, суглинки легкие и легкие пылеватые

Суглинки тяжелые и тяжелые пылеватые

Определять естественную влажность грунтов следует по ГОСТ 5180-84.

2.5. При недостаточной влажности связных грунтов (содержание глинистых частиц более 12 %) их следует увлажнять в местах разработки, а увлажнять несвязные грунты (содержание глинистых частиц менее 3 %) можно и в отсыпаемом слое. При избыточной влажности грунта следует производить его подсушивание.

2.6. Засыпку грунта или песка под основание полов по дну готового котлована подземной части здания осуществляют стреловыми кранами, оборудованными грейферами, с разравниванием грунта по дну котлована и уплотнением трамбовками.

2.7. Машины и механизмы для уплотнения грунтов следует выбирать с учетом свойств и состояния уплотняемого грунта (влажности, однородности, гранулометрического состава), требуемой степени уплотнения, объемов работ и темпов их выполнения ( п. 2.9, табл. 4.1). Расстановка машин для обратной засыпки котлованов производится в соответствии с проектом производства работ по строительству конкретного здания.

2.8. Обратная засыпка котлованов производится стреловыми кранами, оборудованными грейферами, экскаваторами типа ЭО-2621В-3, ЭО-3123, ЭО-4225 и др. послойно.

2.9. Уплотнение засыпаемого грунта в котлованах производится гидромолотами типа СП-62, СП-71, «РАММЕР», виброплитами ДУ-90, ДУ-91, электротрамбовками ИЭ-4502А. На рис. 2.1 представлена схема засыпки грунта под полы в подвале здания.

2.10. Средняя толщина отсыпаемого слоя грунта при применении гидромолотов и виброплит должна быть для: песка – 70 см; супеси и суглинков – 60 см; глины – 50 см. При применении электротрамбовок типа ИЭ-4502А толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 25 см.

2.11. Для достижения плотности уплотняемого грунта до К = 0,95 время уплотнения по одному следу гидромолотами должно быть 15 секунд. При применении виброплит и электротрамбовок число проходов (ударов) должно быть 3 – 4. Каждый последующий проход (удар) уплотняющей машины должен перекрывать след предыдущей на 10 – 20 см.

2.12. Выполненные работы по уплотнению грунта предъявить авторскому и техническому надзорам и составить акт на скрытые работы.

3. ТЕХНОЛОГИЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ ПАЗУХ

3.1. До начала обратной засыпки грунтом пазух должны быть закончены следующие работы: монтаж конструкций подземной части зданий; уборка строительного мусора; гидроизоляция; дренаж.

3.2. Требуемая плотность песчаного грунта при засыпке пазух должна быть не менее К = 0,98.

Рис. 2.1. Схема засыпки грунта под полы в подвале здания:

а) сборные фундаменты, б) свайные фундаменты;

1 – сборный фундамент с установленной колонной; 2 – зона уплотнения грунта ручными электротрамбовками; 3 – зона уплотнения грунта механическими трамбовками; 4 – стена здания; 5 – железобетонный ростверк; 6 – забитая свая. В – принимать по табл. 3.1

3.3. Засыпка пазух производится послойно экскаваторами, экскаваторами-планировщиками, бульдозерами. При этом толщина слоя для песка должна быть не более 70 см; для супеси и суглинка – 60 см, для глины – 50 см.

3.4. Уплотнение засыпаемого грунта в пазухах осуществляется гидромолотами типа СП-62, СП-71, «РАММЕР», виброплитами ДУ-90, ДУ-91.

3.5. Для достижения плотности уплотняемого грунта до К = 0,98 время уплотнения по одному следу должно быть 20 секунд.

3.6. Грунт уплотняют, начиная с зон возле конструкций здания, а затем двигаются в направлении к краю откоса, при этом каждый последующий проход трамбующей машины должен перекрывать след предыдущей на 10 – 20 см ( рис. 3.1).

3.7. При работе по уплотнению грунта вблизи конструкций возводимого здания, мест ввода коммуникаций и других труднодоступных мест должны применяться электротрамбовки типа ИЭ-4505, ИЭ-4502А. При этом толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 25 см и количество проходов – не менее 4.

3.8. Отметки верхнего слоя уплотняемого грунта должны строго соответствовать проекту.

3.9. Выполненные работы предъявить авторскому и техническому надзору и составить акт на скрытые работы.

3.10. Рекомендуемые машины и механизмы для уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов и пазух в стесненных местах указаны в табл. 3.1.

Рис. 3.1 . Схема обратной засыпки пазухи котлована:

1 – отмостка; 2 – стена здания; 3 – вертикально установленная керамзитобетонная плита; 4 – зона уплотнения грунта вручную; 5 – фундаментная плита; 6 – горизонтально уложенная керамзитобетонная плита; 7 – дренажная труба; 8 – граница засыпки дренажа песком; 9 – слои грунта, уплотняемые легкими механическими трамбовками; п.п. – пол подвала; h ₁ – h_n – толщина отсыпаемого слоя грунта принимается до 0,25 м

Примечание. Керамзитобетонные плиты могут быть заменены полимерными материалами согласно ВСН 35-95 «Инструкция по технологии применения полимерных фильтрующих оболочек для защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами».

Читайте также:

Схема плетения из бисера треугольника

Тип и марка уплотняющих машин и механизмов

Масса уплотняющих машин и механизмов ( m ), кг

Соотношение масс строительных конструкций (М) и уплотняющих машин и механизмов (т), кг

М £ 5 m

М £ 10 m

Минимальное расстояние от уплотняющих машин и механизмов до строительных конструкций b и толщина отсыпаемого слоя грунта h_o , см

Гидромолоты (навесные на экскаваторы):

Пневмомолоты (навесные на экскаваторы):

3.11. Минимальное расстояние от уплотняющих машин и механизмов до строительных конструкций, а также толщина отсыпаемого слоя грунта над конструкциями должны уточняться проектом производства работ.

4. ТЕХНОЛОГИЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ ТРАНШЕЙ

4.1. Обратная засыпка траншей инженерных коммуникаций производится после проведения испытаний их и оформления акта, выполнения изоляции стыков, каналов, ниш и получения разрешения на проведение обратной засыпки.

4.2. Засыпку траншей для подземных коммуникаций грунтом необходимо осуществлять вслед за прокладкой трубопроводов и сетевых устройств, также необходимо принимать меры против сдвига их по оси и против повреждений трубопроводов и их изоляции. Схема уплотнения грунта при обратной засыпке траншей, схема организации работ по засыпке траншей и схема обратной засыпки траншей показаны на рис. 4.1, 4.2, 4.3 соответственно.

4.3. Засыпка траншей с уложенными подземными коммуникациями производится в два приема. Сначала засыпаются и подбиваются вручную пазухи и присыпаются трубопроводы на высоту над верхом трубопровода не менее 0,2 м с тщательным послойным ручным трамбованием, а в зимний период времени для труб керамических, асбестоцементных и полиэтиленовых – 0,5 м. Затем остальная часть траншеи засыпается путем осторожного сбрасывания грунта бульдозерами.

4.4. Послойное уплотнение засыпки трубопроводов выполняется преимущественно пневматическими, моторными, электрическими трамбовками, а также методом виброуплотнения.

4.5. Пазухи между трубой и стенками траншеи засыпаются послойно экскаваторами-планировщиками ЭО-3532А, экскаваторами ЭО-2621В, ЭО-3123, ЭО-4225 и др.; толщина слоя должна быть не более 0,25 м. Уплотнение производится равномерно с двух сторон электрическими трамбовками типа ИЭ-4502А.

4.6. При уплотнении грунта над коммуникациями толщина защитного слоя должна быть не менее 0,25 м для металлических и железобетонных труб и не менее 0,4 м для керамических, асбестоцементных и пластмассовых труб. Защитный слой над коммуникациями также уплотняется электрическими трамбовками.

4.7. При прокладке кабельных линий траншеи должны иметь снизу подсыпку, а сверху – засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора. Толщина слоя песка для подсыпки и толщина слоя засыпки должна быть не менее 0,1 м.

Рис. 4.1. Схема уплотнения грунта при засыпке траншей:

1 – зона над трубопроводом, где уплотнение грунта запрещается; 2, 3 – толщина слоя грунта, уплотненного ручными механизмами; 4 – слой грунта, уплотненного ручным немеханизированным инструментом; 5 – слои грунта, уплотненные механическими трамбовками ( принимается до 0,25 м); h _1,2,3 – толщина уплотняемого слоя, уплотнение производить одновременно с двух сторон

Примечание . Ручной немеханизированный инструмент – лопата, совок, деревянные трамбовки; ручные механизмы – площадочные вибраторы, электротрамбовки, механические трамбовки

Рис. 4.2. Схема организации работ по засыпке траншей:

а) экскаватором-планировщиком; б) бульдозером;

1 – экскаватор-планировщик; 2 – обратная засыпка грунта бульдозером; 3 – обратная засыпка грунта экскаватором-планировщиком; 4 – разравнивание грунта экскаватором-планировщиком; 5 – разравнивание грунта вручную; 6 – поливинилхлоридная труба; 7 – грунт для обратной засыпки; 8 – бульдозер; 9 – канализационный колодец

Расстояние от линии откоса траншеи до начала отвала грунта по бровке траншеи должно быть не менее 0,7 м при глубине траншеи до 3 м и не менее 1,0 м при глубине траншеи более 3 м

Рис. 4.3. Схема обратной засыпки траншей:

а) телефонная канализация; б) бесканальная тепловая сеть;

1 – слои грунта, уплотняемые ручными электротрамбовками; 2 – слои грунта, засыпаемые и уплотняемые вручную; 3 – пластмассовые трубы; 4 – дренажная труба (трубофильтр или др.); 5 – трубопроводы; I – слои грунта, уплотняемые легкими механическими трамбовками; II – слои грунта, уплотняемые ручными электротрамбовками; III – слои грунта, засыпаемые и уплотняемые вручную

4.8. При засыпке трубопроводов, проложенных в траншеях с уклоном более 20°, необходимо принять меры против сползания грунта и размыва его ливневыми водами. Способ укрепления должен быть указан в проекте производства работ.

4.9. При прокладке труб из полиэтилена выравнивается дно траншеи, а в скальных грунтах необходимо устраивать подушку из рыхлого грунта толщиной не менее 0,1 м без включения камней, щебня и др.

4.10. Засыпку трубопроводов из полиэтилена необходимо производить в самое холодное время суток лишь после их предварительного испытания на плотность.

4.11. Дальнейшая засыпка грунта над уложенными трубопроводами производится экскаваторами, экскаваторами-планировщиками, бульдозерами послойно с толщиной слоя 0,7 м для песка, 0,6 м для супеси и суглинков, 0,5 м для глины. Послойное уплотнение грунта производится гидромолотами и виброплитами.

4.12. Обратная засыпка траншеи грунтом при помощи бульдозера представлена на рис. 4.4. Из рисунка видно, что площадь отвала, из которого забирают грунт, разбивается на отдельные, последовательно разрабатываемые участки. Бульдозер подходит к краю отвала с его торца под некоторым углом, забирает грунт на участке I и после перемещения его в траншею проходит к следующему участку II. Грунт с участков II, IV, VI перемещают в траншею поперечными проходами бульдозера, а с участков I, III, V, VII – косыми. Такой способ работ сокращает длину проходов груженого бульдозера и улучшает условия набора грунта.

Рис. 4.4. Обратная засыпка траншей грунтом при помощи бульдозера:

1 – бульдозер; 2 – трубопровод

4.13. При прохождении трассы вдоль строений, заборов, зеленых насаждений засыпка траншей производится вручную с послойным трамбованием засыпки через 0,2 м.

4.14. Траншеи и котлованы на участках пересечения с существующими или проектируемыми дорогами должны засыпаться на всю глубину песком и уплотняться до К_уп – 0,98.

4.15. Уплотнение верхних слоев на 1,0 – 1,2 м от поверхности может производиться прицепными катками к тракторам Т-150 (СД-801) и самоходными разного типа массой 6 – 15 т (ДУ-47Б, ДУ-64, ДУ-58А и др.)

Читайте также:

Утепление, усиление шумоизоляции двери

4.16. В местах пересечения траншей с действующими подземными коммуникациями (трубопроводами, кабелями и др.), проходящими в пределах глубины траншей, проектом должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность коммуникаций на период производства работ и эксплуатации. Если такие устройства не предусмотрены, обратная засыпка траншей должна производиться в следующем порядке: подсыпка под действующие коммуникации выполняется песком по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным уплотнением; вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть больше на 0,5 м с каждой стороны трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки, а крутизна откосов подсыпки должна быть 1 : 1.

4.17. Выполненные работы по уплотнению грунта предъявить авторскому и техническому надзорам и составить акт на скрытые работы.

4.18. Засыпку и уплотнение котлованов, траншей, пазух, над которыми должны сооружаться рельсовые пути для установки башенных кранов, следует производить аналогично устройству основания из насыпного грунта.

4.19. Насыпной грунт земляного полотна следует укладывать слоями с обязательным послойным уплотнением. Толщина слоев определяется применяемыми машинами и механизмами для уплотнения грунта.

4.20. Плотность (объемный вес скелета) грунта земляного полотна в г/м 3 должна быть не менее для: мелких и пылевидных песков – 1,7; супесей – 1,65; суглинков – 1,6; глины – 1,5.

4.21. При устройстве рельсовых путей с деревянными полушпалами плотность грунта должна проверяться через каждые 12,5 м, а при устройстве путей с железобетонными балками – под каждой балкой.

4.22. Результаты проверки необходимо заносить в акт сдачи рельсового пути в эксплуатацию.

4.23. Рекомендуемые машины и оборудование для обратной засыпки котлованов, траншей, пазух, уплотнения грунта приведены в табл. 4.1.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ

С введением новых нормативов по тепловой защите зданий даже каменные дома с толщиной стен в два кирпича не отвечают этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше провести утепление и заново отделать фасад. И если стены из кирпича или строительных блоков возникает задача, как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте.

Выбор вида фундамента для расширения

Любое жилое строение возводят на одном из трех видов фундамента:

ленточном;
плитном;
свайном.

Столбчатое основание обустраивают только для легких самостоятельных построек (сараев, хозблоков, бытовок), а также для небольших пристроек к дому в виде крыльца или террасы.

Облицовка дома кирпичом по сути представляет собой расширение стены. Даже с учетом кладки в полкирпича, учитывая его плотность (1300-1450 кг/м 3 ) и размеры стены, на каждый квадратный метр основания будет приходиться нагрузка в несколько тонн. Нетрудно посчитать, что для одного этажа высотой 3.5 м давление на основание будет больше 4000 кгс/м 2 . А если фундамент под облицовочный кирпич не привязать жестко к старому основанию, он будет давать осадку как вновь построенная «самостоятельная» конструкция. Это приведет к появлению избыточной нагрузки на гибкие связи, которые соединяют кладку облицовочного и рядового кирпича, и в итоге — к возникновению трещин на фасаде.

На скальных грунтах осадка незначительна. Но такие случаи очень редки.

На уровне фундаментов облицовка должна быть жестко связана со старой конструкцией и составлять единое целое. А гибкие связи будут компенсировать только усадочные процессы облицовочного кирпича и кладочного раствора.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом должно быть проведено по такой же технологии, что и обустройство основания самого дома. И в какой-то мере эти методы могут повторять способы усиления старых фундаментов.

Способы расширения фундаментов

У каждого вида фундамента есть свои способы расширения. Но все они имеют общий подход — должна быть жесткая связь между старым и новым основанием с помощью металлических анкеров и закладных элементов.

Расширение плитного фундамента

Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.

Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.

Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.

Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:

По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.

Расширение ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент расширяют по такой же технологии, что и плиту. Но если для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух-трех рядов анкеров, для фундамента глубокого заложения их будет больше.

Сборный ленточный фундамент из блоков или бутового камня также расширяют с помощью заливки монолитной ленты по периметру дома. Сборные основания имеют меньший срок эксплуатации и выдерживают меньшие нагрузки, поэтому такой способ расширения позволяет укрепить фундамент и улучшить его несущие способности. Монолитная лента по периметру сродни железобетонной обойме, с помощью которой усиливают старые фундаменты.

Не рекомендуют расширять сборный фундамент с помощью кирпича или бутового камня. Облицовку фундамента кирпичом можно проводить только в его надземной части — на цоколе.

Расширение ростверка свайного фундамента

Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение задачи как облицевать дом кирпичом, если нет места на фундаменте, можно выполнить двумя способами:

Дополнительно обустроить по периметру буронабивной свайный фундамент, а ростверки жестко связать между собой. Стальные балки — с помощью приваренных связей из проката. В железобетонных балках пробурить отверстия, установить закладные элементы (выпуски арматуры, шпонки, анкеры) и сварить между собой.
Усилить каждую опору и расширить существующий ростверк.

Второй способ подходит только для буронабивного свайного фундамента мелкого заложения, и он сродни способу усиления свайного фундамента железобетонной обоймой:

на время работ возле сваи устанавливают домкрат, который должен принять нагрузку;
вокруг сваи вынимают грунт большей глубины, чем пятка столба (на толщину щебеночно-песчаной подготовки);
в сечении яма должна иметь запас не менее 40 см чем соответствующий размер сваи;
засыпают на дно слой щебня и песка;
опору просверливают в нескольких местах;
в отверстия вставляют и заклинивают анкера;
устанавливают опалубку;
монтируют арматурный каркас, привязывают его к выпускам анкеров;
заливают и уплотняют бетон.

Опалубку и арматурный каркас устраивают так, чтобы подошва и верхняя часть имели дополнительное уширение. Нижняя часть увеличивает несущие способности опоры, верхняя часть необходима для расширения ростверка.

Этапы расширения монолитного фундамента

Этот вид основания наиболее распространен для каменных домов. И технология расширения имеет следующий алгоритм:

Рассчитывают размер расширения. Для облицовки с утеплением он равен размеру тычка облицовочного кирпича (стандарт керамического вида — 120 мм), плюс толщина плиты утеплителя, плюс вентилируемый зазор (согласно СП23-101-2004 — не менее 60 мм).
Роют яму до пятки основания и определяют глубину заложения фундамента.
Рассчитывают количество бетона, щебня и песка для засыпки подушки, строганой доски и бруса для опалубки, арматуры для анкеровки и обустройства силового каркаса расширения. Завозят на участок необходимые материалы и инструмент.
Снимают отмостку по периметру здания. А при наличии кольцевого или пристенного дренажа, демонтируют трубы и колодцы.
Роют траншею ниже глубины заложения основного фундамента. Величина дополнительного углубления дна должна быть равной толщине песчано-щебеночной подготовки. Ширина траншеи по отношению к величине расширения фундамента должна быть с запасом 40-60 см — это необходимо для нормальной установки опалубки и укладки дренажных труб.
Очищают стенку основного фундамента от грунта и гидроизоляции. Счищают верхний слой бетона с помощью бурчарды — это создаст необходимую для «холодного шва» шероховатость поверхности.
Размечают стенку фундамента и бурят отверстия для анкеров.
Вбивают и заклинивают отрезки арматуры или заливают их специальными растворами (химическая анкеровка).

Трамбуют дно траншеи с небольшим уклоном от фундамента.
На слабых и просадочных грунтах насыпают щебень мелкой и средней фракции слоем 5-10 см. Выравнивают и трамбуют.
Засыпают слой песка не менее 10 см (обязательно для всех видов грунта). Выравнивают, смачивают и трамбуют.
Монтируют опалубку, дополнительно усиливают внешнюю стенку распорами. Укладывают в опалубку плотный полиэтилен или рубероид — это не даст воде уйти из бетона во время его созревания.
Формируют из арматуры каркас. Вяжут к выпускам анкеров.
Наносят на поверхность стенки фундамента битумный праймер или грунтовку типа «бетонконтакт» — это улучшит сцепление старого и вновь заливаемого бетона.
Завозят бетон расчетной марки, заливают расширение фундамента, уплотняют глубинным вибратором.
Оставляют бетон созревать до набора расчетной прочности (28 дней в нормальных условиях).
Снимают опалубку. Делают гидроизоляцию фундамента.
При наличии по проекту дренажной системы, закладывают по периметру траншеи трубы с уклоном в сторону дренажного колодца.
Проводят обратную засыпку грунта.
Приступают к облицовке фасада кирпичом.

Если грунт слабый и осыпается, то траншею роют с уклоном к фундаменту, а стенки укрепляют щитами.

Заключительный этап — отделка цоколя и обустройство отмостки.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом

Фасад не только защищает дом от вредного воздействия внешних факторов, но также является его визитной карточкой. Решившись облицевать фасад кирпичом, можно быть уверенным, что дом будет иметь эстетичный вид и легко прослужит несколько десятков лет без капитального ремонта. Кирпич легко комбинируется с другими материалами, например, деревом, стеклом, алюминием. Стена из кирпича «дышит», имеет морозостойкость и устойчивость к химической коррозии. Дом, облицованный кирпичом, имеет богатый вид. Казалось бы, выбор отделочного материала очевиден, но часто бывает, что существующий фундамент под облицовочный кирпич не подходит по причине его малой ширины.

Фундамент и расширение существующих фундаментов

Так как же обложить дом облицовочным кирпичом, если нет места на фундаменте? Если облицовочные работы желательно поручать высококвалифицированным каменщикам, то работы по расширению фундамента можно провести самостоятельно. Разумеется, перед началом работы нелишним будет уточнить, что такое собственно фундамент, как расширить фундамент и наметить основные этапы проведения работ. Фундамент может быть:

столбчатый/свайный с железобетонным ростверком;
ленточный монолитный.

Предполагается, что существующий фундамент не обладает достаточной шириной и его необходимо расширить, для этого к уже существующему основанию здания «привязывается» добавочный фундамент.

Изготовление столбчатого фундамента в качестве добавочного практикуется редко, поскольку проведение работ сопряжено с определёнными сложностями. Если в качестве ростверка планируется использовать железобетонную балку, то нужно будет привлекать кран. При заливке монолитного ростверка потребуется значительный объём работ по изготовлению опалубки.

Читайте также:

Современные виды жалюзи

Работы по изготовлению ленточного фундамента значительно проще, поэтому, как правило, применяют именно его. К тому же монолитный ленточный фундамент (сделанный по правилам) впоследствии станет дополнительным основанием всего здания.

Дополнительная ширина рассчитывается из соображений, что должно быть достаточно места под облицовку кирпичом уложенного ложком (15 см), воздушной прослойки (3 – 5 см) и утеплителя (10 см), итого получается 30 см. Это оптимальная ширина как для комфортной работы по изготовлению фундамента, так и для последующей обкладки дома кирпичом.

Порядок проведения работ

Чтобы работы прошли в максимально возможно краткие сроки, следует посчитать и подготовить расходный материал, подготовить подъездные пути, расчистить рабочую площадку и подготовить инструменты.

Материалы и инструменты

Набор инструментов и материалы, нужные для расширения фундамента, практически ничем не отличаются от тех, которые нужны при проведении стандартных бетонных работ по заливке основного фундамента. Следует подготовить:

лопаты (штыковую и подборную), кельму;
измерительные инструменты (рулетку, уровень, водяной уровень) и приспособления для разметки (колышки, строительный шнур);
электрические инструменты (болгарку и перфоратор);
топор, молоток, ножовку по дереву;
цемент, песок, щебень, арматуру, доски для опалубки, вязальную проволоку.

Кирпич для облицовки дома следует посчитать. Завозить на стройплощадку его желательно после того, как будет готов дополнительный фундамент. Это позволит свободнее передвигаться по участку.

Изготовление фундамента

Место под дополнительный фундамент тщательно очищается, опалубка, если таковая имеется, демонтируется, оставляют только очищенный грунт, проводят разметку. К ширине будущего дополнительного фундамента добавляют 20 см – это предоставит место для опалубки и упростит проведение работ в траншее. При помощи колышков и шнура проводят обноску здания, ориентируясь на ширину.

Траншею копают на глубину до 0,5 м, делать это следует аккуратно, стараясь на заданной глубине «не ранить» грунт, так как взрыхлённая земля, даже тщательно утрамбованная, впоследствии даёт осадку.

В старом фундаменте на расстоянии 10 – 15 см от верхней границы перфоратором сверлятся отверстия под арматуру. Шаг между отверстиями 50 см, глубина – 15 – 20 см, диаметр соответствует арматуре (10 -12 мм). Арматуру нарезают на отрезки 30 – 35 см и забивают в отверстия, оставляя снаружи 15 см. Эта арматура будет служить своеобразным анкерным креплением, обеспечивающим жёсткое сцепление старого и нового фундаментов. После этого траншея подчищается от осыпавшейся земли, на дно насыпается песчаная подушка, которая проливается и трамбуется.

Подготовка арматурного каркаса

Опалубку изготавливают из фугованных досок и устанавливают на заданном расстоянии (30 см), закрепляя подкосами. Затем приступают к армированию будущего фундамента. Можно вязать арматуру прямо в траншее, но, учитывая её незначительную ширину, разумнее заготовить секции арматурного каркаса наверху, а затем закрепить их в траншее.

После этого можно приступить к заливке бетона, который лучше заказать на специализированном предприятии.

Если объём работы слишком большой и перерывы неизбежны, то бетон следует заливать участками на полную высоту, создавая рабочие швы, перпендикулярные оси фундамента. Рабочий шов устраивают на расстоянии 1/3 от угла. Заливать бетон слоями недопустимо.

После 2 – 4 недель, когда бетон полностью схватиться, опалубку демонтируют. Затем фундамент защищают гидроизоляцией, заполняют оставшуюся канаву землёй, после чего можно начинать облицовывать дом.

Облицовочные работы

Имея определённые навыки работы с кирпичом, можно облицевать дом самостоятельно. Тем более что лицевой кирпич изготавливают с более тщательным соблюдением размеров, чем обычный строительный.

Поскольку желательно чтобы дом, обложенный кирпичом, был не только эстетичным, но и тёплым с этой целью используют различные утеплители. Оптимальный вариант – это листовой минеральный утеплитель. Он производится различной толщины и удобен в монтаже. Листы утеплителя крепят на соответственно расположенные в стене анкера, которые вбивают в стену через каждый метр и каждый шестой ряд кирпича. Это может быть проволока, нарубленная на куски. Длины её должно хватить для надёжного закрепления в стене (5 – 8 см), слоя утеплителя (10 см) и укладывания в облицовочную кладку, то есть порядка 30 см. Также листы утеплителя следует прижать монтажными дюбелями зонтиками (5 шт. на 1 м. кв.). За счёт анкеров придаётся дополнительная прочность и устойчивость фасадной стене.

Также необходимо обеспечить вентиляцию утеплителя. С этой целью в фасадной стене оставляют отверстия (продухи) по верхнему и нижнему карнизам. Их защищают сеткой или ставят на них специальные заглушки для проветривания. Следует побеспокоиться и о карнизном свесе – он должен перекрывать новую стену минимум на 25 см, поэтому возможно придётся перекрывать кровлю.

Существуют некоторые тонкости при облицовке дома из дерева, которые касаются самого строения. Перед тем как обложить деревянный дом, следует убедиться, что все его элементы находятся в хорошем состоянии – нет грибка, следов гниения, серьёзных повреждений. Все эти места нужно удалить/отремонтировать, а при необходимости и заменить.

Облицовка деревянного дома кирпичом

Дерево стен нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком (можно дважды). Прежде чем обложить деревянный дом кирпичом следует обеспечить его вентиляцию. По стенам набиваются рейки с шагом в 1 м, а непосредственно на них – пароизоляция. В фасадной стене оставляют отверстия. Эти действия обеспечат циркуляцию воздуха между фасадной стеной и деревянными элементами, что предохранит последние от воздействия влаги.

Сама кладка облицовочного кирпича мало отличается от традиционной. Кирпич кладут ложком в полкирпича, используя различные варианты перевязки. Однако следует быть предельно аккуратным и, если подобная работа выполняется впервые, не торопиться. Это позволит создать красивый фасад без досадных огрехов. Следует также соблюдать несколько простых правил:

Кирпич одного цвета может отличаться оттенком (допустимые перепады оговорены в тех. карте продукта). Особенно заметно различие будет на большой площади. Чтобы этого избежать, можно смешивать кирпичи с разных поддонов.
В растворе не должно быть примесей, например, извести. В противном случае на стене могут появиться высолы.
Кирпич следует хранить накрытым от дождя – попавшая на него влага негативно скажется на схватывании раствора, а впоследствии из-за неё на готовой стене может появиться белый налёт.

Читайте также:

Ткань флок для диванов

В данном видео можно посмотреть процесс облицовки дома:

Сопряжение кирпича в стене влияет на окончательный вид фасада. Его можно индивидуализировать рисунком швов и цветом кирпича, например, цоколь облицовывают кирпичом более тёмного цвета. В некоторых решениях видна только длинная часть кирпича, в других используются также «тычки», то есть более узкие стороны. Также цвет и форма швов имеет большое значение. Цвет затирки можно подобрать в магазине, ориентируясь на готовые шаблоны. В общем, поле для фантазии безгранично.

как расширить фундамент под облицовку кирпичом

Всем доброго времени суток! Возникла у меня следующая проблема: Есть фундамент (ленточный 1.6м в земле и 0.8м цоколь ширина0.43м .поверху залита монолитная плита перекрытия 0.18м). На плите перекрытия построена коробка из блоков шириной 30 см. Собственно проблема в том, что стены подняли не подумав про утепление минватой и вент зазор+ облицовочный кирпич. По нормам теплопотерь 5 см. утеплителя хватает впритык, плюс вент. зазор 3 см. плюс 12см облицовочный кирпич -получается нужна площадь опоры под это все 20 см. а по факту сейчас 13 см получается облицовочный кирпич будет свисать над цоколем на 7 см. что я думаю недопустимо. Может кто посоветует выход из этой ситуации, кроме как “Отказаться от кирпича” У меня только такие предположения: 1. Засверлиться в тарец фундамента, заармировать все по кругу и залить/наштукатурить сантиметров 7. Но боюсь может отвалиться эта конструкция от основного фундамента и вся облицовка повалится. 2. Взять тонкий облицовочный кирпич, но читал отзывы на форуме, что как-то хлипенько из такого кирпича фасады выглядят.

1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.

Мастеров онлайн: 402 Заказов в неделю: 1 140 Предложений в сутки: 750

Можно утеплить пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом, блок хаусом или другим материалом

Оксана, позвольте не согласиться. Пенопласт изнутри – это не приемлемо. Точка росы в стене сразу за слоем утеплителя (влага, бактерии, грибок), плюс выделение фенолов. Пенопласт снаружи под сайдингом, “не упакованный” в штукатурку – прекрасная среда обитания для мышей.

Армировать капитально, опалубку и залить М см ни какой штукатурки так как и тонкий кирпич.

Все верно, вот только перевязка не из арматуры должна быть, а из стеклопластиковых комбинированных гибких связей. Эти же связи фиксируют минплиту, например такие

Заливай бетоном армируй к фундаменту как на писал (1) см15- 20 сам говоришь что в притык будет 7см свисать а по факту будет 10см, а это получается что у тебя кирпич будет висеть то есть ему нужна своя опора. Если 2 этажа то возможно толще придется лить.Облицовка будет получается у тебя лежать на своей опоре тут лучше пере бдеть чем не до бдеть. А лучше посчитай что целесообразней может проще сайдингом или другим материалом на каркасной основе закрыть чем лить под облицовку.

Предлагаю вам вообще отказаться от облицовочного кирпича,заменив его на клинкерную плитку,имитирующую кирпич.Перед монтажом клинкера утеплитель необходимо заармировать клеями,используемые для приклеивания утеплителя,с прокладыванием штукатурной сетки между двух слоев клея.

Нужно сделать новую опалубку во круг фундамента плюс пробурить под арматуру фундамент, сделать обвязку из арматуры и все это залить. Скорее всего это правильный вариант.

Сергей,не стоит думать про каких то,расширений фундамента.про какое то тоненького кирпича.Делайте облицовку из обычного кирпича,без утеплителя.Для вент. зазора хватает.А утеплить дом можно и с внутри.хоть сколько и чем угодно.Тем более есть проблемы,со строениями от такого пирога,влага зимой на облицовке крошится кирпич.

Утеплить изнутри, значит потерять пространство и приобрести кучу проблем. Проблемы со строениями с облицовочной кладкой, встречаются только при нарушении технологии, а высолы при отсутсвии гидрофобизации.

Олег, совершенно верно. Следует также добавить, что утепление изнутри – это смещение точки росы в толщу стены сразу за слоем утеплителя. А это благоприятная среда для развития грибков (со всеми вытекающими “прелестями”). К стати, по поводу перевязки стеклопластиком – согласен.

Читайте также:

Требования к канализации

Исключительная среда. ))) +1

про высолы не правда. есть куча причин появления высолов, самая распространённая, кстати, неумелое использование алкилсиликоната натрия( сознательное или безсознательное).

Конечно, если использовать гидрофоб на основе алкилсиликоната натрия такие последствия возникнут. Но без гидрофобизации (естественно качественым гидрофобом) высолы поползут.

Странно и удивительно.от внутреннего утепления потерять пространство (((((!А строения с воздушными камерами стоят до сегодняшнего дня никаких проблем и тем более без куч.Есть ли гарантия.что облицовка с таким бутербродом будет висеть надёжно,вдруг у него не получится так,как у ВАС?!

ничего страшного просто каждый квадратный метр вужно крепить облицовку к стне и чем чаще тем надёжнее

Работы предстоят капитальные. Если хотите быть уверенны на 100%, что ваша облицовка не уплывет и не потрескается, мое предложение следующее: По периметру плиты под уровнем облицовочной кладки бурите горизонтальные отверстия в глубь плиты, через каждые 25 см, в два ряда под 12-ю арматуру, на глубину 25-30 см. Размер между нижним и верхним рядом

12 см. Бурите таким образом, что бы до верха плиты оставался защитный слой желательно 6 см (что бы не отколоть бетон и не перебить арматуру самой плиты). В эти отверстия, предварительно “ОБЯЗАТЕЛЬНО” заполнив их химическими анкерами по бетону, забиваете кувалдой арматуру на всю глубину с выпуском на 12-15 см. (Возможно понадобится термовставка для теплоизоляции самой плиты). При качественном химическом анкере (хилти например), будет держать лучше чем родной бетон! Далее, изготавливаете экраны угло-видной формы размером 12Х26Х30 см (при термовставке изготовьте прямоугольные трапеции под размер вставки). Прикрепите их вертикально по всему периметру плиты, в уровень верхнего ряда выпусков, через каждые 25-30 см острым углом вниз. Далее к выпускам привариваете по две арматуры на каждый ряд, с шагом 7см. их 10-й арматуры. После изготовления каркаса ставите опалубку, с учетом защитного слоя бетона не мене 3 см. Далее заливаете бетоном b22,5 (м300). После высыхания, далее все по программе. Утепление, мембрана, воздушный зазор (хватит 4-5 см). Перед началом кладки не забудьте установить гидроизоляцию на нижний ряд блоков, и заложить под облицовку к блоку отлив. При облицовке не забудьте установить аэраторы в нижнем ряду облицовки, или каждый 3-й кирпич не заполняйте вертикальные швы. Гибкие связи лучше делать из базальтопластиковой арматуры . Вот как то так, удачи!

пеноблоком утеплить ещё можно, ну или как кто то выше писал пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом

да нет, насчет засверления есть правда .хотя кроме того что сверлить надо коса сверху вниз, я бы посоветовал просверливатся через каждый метр высоты,делать дополнительные пояса на ширину примерно18см а остальные 2см проклеить тем-же кирпичом вырузав ленты и посадив на клей (ну на 1 м это условно так как не ясно какой блок выстроен) такую экзекуцию мне приходилось проделовать 8 лет назад в г Салоники на муз школе .до сих пор стоит! ну и прочие советы которые просто не повторяюсь

После кладки тонкого кирпича – вы не заметите разницы. Хлипенько не будет выглядеть. Есть вариант утепления с помощью сендвич панелей. Они тоньше чем минвата а по теплофизическим показателям перевосходят последние

Подливать фундамент по периметру дома.

из практики;в красногорске была похожая ситуация.хозяин владелец строительной фирмы.заверял,что что привязка к существующему фундаменту ,для дополнительного под облицовку,очень мощная.выкладывали кирпич наоборот,облицовкой вовнутрь.затем нанесли декоративную рельефную штукатурку.дешевле было выкласть черновой кирпич,но он сказал-для облегчения.его дом-его пожелания.вообщем,полный “пшик”.по весне все стены в трещинах,повело,допфундамент просел.может предыдущая бригада схалтурила с фундаментом,но он контролировал.я считаю,что забивания арматур и обвязки недостаточно.нужно подошву залить намного шире,для большей опоры,а выше те же 7-10 см.

Лучше обратитесь к грамотному спецу, который вам сделает расчет всех возможных вариантов расширения фундамента, с учетом нагрузки, грунтов и т.п.

Сергей 13 см достаточно для того чтобы смонтировать утеплитель 5 см и положить облицовку из 8 см кирпича свисание составит 1 см. И не надо ничего городить.

Облицовка фундамента кирпичом

Проявление дефектов и трещин в фундамент дома проявляется через 20—30 лет с момента введения здания в эксплуатацию. Такое основание ведет к разрушению всей постройки. Популярный строительный элемент для укрепления — облицовочный кирпич. При помощи этого искусственного камня решаются многие дизайнерские задумки при возведении самого дома или реконструкции на стадии укрепления основания дома. Он обладает рядом положительных свойств, таких как прочность, долговечность, воздухопроницаемость, что позволяет облицевать и усилить постройку. Плюсы фундамента, обложенного кирпичом:

предохранение от деформаций;
гидроизоляционная функция;
защита от пожара;
укрепление основания постройки;
увеличения сроки службы зданий;
эстетическая функция;
утеплитель.

Хороший фундамент под облицовку кирпичом считается ленточный монолитный. Он хорошо держит нагрузку, не требует расширение и достаточно прост в исполнении. Обкладка основания дома предотвращает попадание влаги в нижнюю часть постройки, предохраняет от появления различных микроорганизмов. Обложенный кирпичом цоколь будет дольше стоять и оттянет время появления дефектов и трещин, что обычно визуализируется спустя 20—30 лет с момента введения здания в эксплуатацию.

Популярный строительный элемент для укрепления цоколя — кирпич.

Какие функции выполняет цоколь в загородном доме?

Далеко не все знают, но цоколь предназначен не только для декорирования и красивого внешнего вида дома:

Цокольная часть здания будет предохранять его стены от проникновения влаги.
Цоколь также принимает на себя определенную нагрузку от стен и перекрытий дома.
Обеспечивает высокий уровень теплоизоляции внутренних помещений.
После отделки придает зданию завершенный вид.

Если цоколь низкий, то загородный дом зрительно будет казаться меньше, а ели высокий, то здание визуально вытянется вверх. При проектировании загородного дома необходимо учитывать тип сооружаемого цоколя. Он может западать, выступать или быть вровень со стеной дома. Вне зависимости от того, какой вариант строительства будет выбран, в цокольной части необходимо сделать специальные продухи, которые будут обеспечивать нормальный уровень вентиляции внутренних помещений.

Читайте также:

Стили и правила плавания

Высота цоколя в среднестатистическом загородном доме составляет около 60-70 см. Но в ряде случаев высота цокольной части достигает 100-150 см, потому что здание имеет цокольный этаж, в котором крайне удобно оборудовать не только хозяйственные помещения, но и жилые.

Облицовка цоколя дома кирпичом требует внимательного отношения, потому что при нарушении технологии проведения работ на конструктивные элементы здания будет воздействовать влага и температурные перепады, что вскоре приведет к их разрушению. Облицовка цоколя должна осуществляться правильно выбранным для этих целей кирпичом.

Кроме состава цокольный кирпич различается по структуре и ровности граней

Полнотелый – не имеет полсти внутри. За счёт этого он более прочный и надежный. Полнотелый кирпич тяжелее, чем пустотелый;
Пустотелый – имеет полости внутри. За счет этого немного снижается прочность и надежность и значительно уменьшается вес.

Для облицовки цоколя различия в прочности не важны. Лучше и дешевле использовать пустотелый кирпич.

По ровности граней:

Рядовой – с неровными гранями. Применяется для облицовки цоколя с последующим оштукатуриванием кладки;
Облицовочный – с ровными гранями. Применяется для обкладки цоколя под расшивку.

Облицовка фундамента

Основание дома на винтовых сваях можно обложить кирпичной кладкой. Для этого по периметру к сваям приваривается уголок, затем на него кладется облицовка. При этом нельзя забывать о вентиляционных и коммуникационных ходах. С такой работой может справиться начинающий строитель любитель, так как высота кладки небольшая, но постараться все равно придется.

Кладка кирпича на металлический уголок:

Уголок размером 120 × 120 приваривается по периметру с соблюдением одного уровня.
Основание обрабатывается антикоррозийной смесью.
Первый ряд выкладывается со швами в 5 мм.
Строители рекомендуют сначала поднять углы, а потом основную площадь.
Ряды укладываются с перевязкой в полкирпича.
Верхняя граница кладки закрывается либо кирпичами угловой формы, либо оцинкованным отливом.

Облицовка винтовых свай кирпичом – делает вид дома презентабельней. Другие плюсы облицовки кирпичом:

устойчивость материала к внешним факторам;
дополнительное утепление здания;
возможность использовать подвальное помещение.

Выбор вида фундамента для расширения

Любое жилое строение возводят на одном из трех видов фундамента:

ленточном;
плитном;
свайном.

Столбчатое основание обустраивают только для легких самостоятельных построек (сараев, хозблоков, бытовок), а также для небольших пристроек к дому в виде крыльца или террасы.

На скальных грунтах осадка незначительна. Но такие случаи очень редки.

Зачем на фундамент кладут кирпич?

Кладка кирпича на фундамент производится для формирования цоколя, ограждающего подпольное пространство. Устойчивость здания значительно повышается устройством цоколя.

Кирпичный цоколь

Лучшим материалом для строительства цоколя является красный кирпич. Над уровнем грунта (на высоте 15 см) должны предусматриваться специальные вентиляционные отверстия, которые размещаются в количестве не менее одного на каждые 3 метра и прикрываются особой сеткой из металла или заслонками. Устройство цоколя – сложная и ответственная задача. Цоколь и фундамент – основа прочности, крепости, надежности дома.

Правильная закладка цоколя

Технология правильной укладки кирпича на фундамент начинается с выставления корректных углов. Первый ряд устанавливают без раствора по ширине цоколя. Постоянно необходимо следить за уровнем. Приходится замерять стороны, убеждаясь в абсолютной ровности конструкции.

Максимально допустимое расхождение составляет 2 см, поскольку такую погрешность еще можно исправить при последующих действиях.

Измерив стороны, можно монтировать сам цоколь, используя кирпич с раствором из песка и цемента. Раствор делаем так: одна часть цемента, три части песка, вода в количестве, достаточном для густой, пластичной консистенции раствора.

Минимальная ширина цокольной стены должна составлять 380 мм – при утеплении пенопластом, или 500 мм – без утеплителя. Высота фундамента, необходимая для возведения цоколя составляет 30-40 см. Такая высота основания дома позволяет выстроить высокий, красивый цокольный этаж, где можно впоследствии поместить хозяйственное помещение или бойлерную.

А в этой статье вы узнаете, как можно отремонтировать фундамент старого деревянного дома.

Какой кирпич для строительства цоколя лучше

Обычно при постройке цоколя выбор идет между красным и силикатным кирпичом. Какой кирпич лучше для цоколя?

При выборе нужно руководствоваться мыслью, что он находится очень близко к земле. Все талые и грунтовые воды окажут влияние на состояние керамита.

Поэтому нужно внимательно изучить технические характеристики каждого вида. К ним относятся: прочность, долговечность и влагоизоляция.

Запомните! Стоимость – последний пункт, которым нужно руководствоваться при постройке цоколя. Если выберете дешевый и некачественный вариант, подумайте о вашем доме через десяток лет. Средств на ремонт уйдет гораздо больше, чем на кирпич!

Внимательно относитесь к покупке кирпича. Учитывайте все особенности климата и почвы, тогда не ошибётесь!

Для чего нужна облицовка?

Облицовка дома кирпичом выглядит довольно эстетично и способна из самого обветшалого и простенького домика сделать привлекательное здание, которое будет выглядеть богато и изысканно.

Дом, построенный из бруса, спустя некоторое время может пострадать от воздействия природных и человеческих факторов.

Облицовка здания позволяет предохранить его основание от негативного воздействия природных факторов и перепадов температуры. Облицовка поможет защитить нижнюю часть дома от грязи, плесени и грибкового налета.

Правильная облицовка создает защитный слой из кирпича, который способен защитить здание от затоплений и половодий. К тому же это дополнительная защита от пожара и хороший утеплитель стен.

Отделка цоколя кирпичом или камнем.

Часто многие владельцы частных домов и некоторые нерадивые строители допускают самую распространенную ошибку, забывая при расчетах учитывать теплофизику стен. Получается, что внешне вроде бы все правильно и красиво, однако на самом деле некачественная облицовка может привести к разрушению здания, особенно это касается домов из дерева, стены которых могут просто-напросто сгнить.

Такую же ошибку совершают при обкладке дома кирпичом для утепления стен. В дальнейшем это может привести к тому, что на кирпиче появятся белые высолы, есть вероятность снижения тепловой эффективности утеплителя и накопления влаги.

Поначалу красивый фасад способен скрыть все эти недочеты, однако со временем они дадут о себе знать необратимыми разрушениями здания. Чтобы избежать этого, важно соблюдать технологию создания облицовки.

Отделка цоколя в деревянном доме

Деревянный дом отличается экологичностью. Поэтому предпочтительно выполнять облицовку цоколя натуральным камнем, клинкерной плиткой, керамическим кирпичом. Окончательное решение принимается с учётом состояния фундамента. Когда он рассчитан на легкую конструкцию, лучше заменить тяжёлые натуральные материалы лёгкими виниловыми, ПВХ панелями, сайдингом или искусственным камнем.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом

Технология облицовки фундамента или чем отделать цоколь

Способов красивой отделки цоколей существует немало, но выбор материала для этой цели должен осуществляться, в первую очередь, исходя из конструктивных особенностей фундамента. Естественно, что и процесс монтажа того или иного покрытия может в корне отличаться, ведь облицовка винтового фундамента – это совсем не то, что отделка бетонных стен цоколя.
К тому же, применение материалов, имеющих солидный вес, требует, чтобы предварительно выполнялся расчёт по облицовке фундамента. В данной статье мы рассмотрим особенности и нюансы отделки цоколей различной конструкции.

Виды фундамента

Столбчатые и свайные фундаменты

Конструктивно эти два вида фундаментов отличаются кардинально, но их объединяет тот факт, что в конечном итоге их цокольная часть выглядит примерно одинаково: бетонный ростверк, имеющий опоры в определённых точках.
Итак:

Только в одном случае роль опор играют сваи, а в другом – кирпичные или бетонные столбы. Сваи обычно используют в нестабильных грунтах, когда фундамент нужно сильно заглубить.
апример, в районах Крайнего Севера практически всё строительство ведётся на свайных фундаментах.
Чем меньше и легче строение, тем меньше усилий требуется для устройства фундамента. Для небольших загородных домов, особенно деревянных, достаточно столбчатого фундамента, заглублённого до полутора метров, тогда как длина железобетонной сваи может достигать двенадцати метров.

Так как верхняя часть этих конструкций идентична, то и облицовка цоколя фундамента будет иметь одинаковую технологию. На приведённой нами схеме видно, что свая выступает из грунта на 20 см, а высота ростверка 40 см. Вот это расстояние и нужно закрыть.
Ростверк необходим в тех случаях, когда стены дома будут возводиться из кирпича или блоков. Если дом деревянный, вместо ростверка могут быть уложены массивные деревянные балки, как на фото снизу.
В данном случае, сваи выступают над землёй гораздо выше двадцати сантиметров.

Облицовка столбчатого фундамента отличается от облицовки цоколей прочих конструкций, тем, что здесь нет сплошного основания, необходимого для монтажа декоративного покрытия. Это самое основание сначала нужно создать, да и не все виды отделки, в этом случае, будут доступны.

Кирпичный цоколь

Одним из самых трудоёмких и дорогих, но и самых прочных вариантов устройства цоколя на свайном фундаменте, является возведение кирпичного основания. Суть его такова: между сваями или столбами выполняется своеобразный ленточный фундамент, который послужит опорой для кирпичной кладки.
Итак:

Такой фундамент для облицовки цоколя кирпичом, можно выполнить в том случае, когда головки свай находятся довольно высоко над землёй, и нет бетонного ростверка. Например, если дом деревянный, цоколь из кирпича обеспечит ему дополнительную жёсткость, и будет принимать на себя часть нагрузок.
Технология выполнения такого фундамента отличается от обычной несущей конструкции только тем, что он практически не заглубляется. Между столбами нарезается неглубокая канавка, дно которой трамбуется песком и застилается рубероидом.
Далее, делается опалубка из необрезной доски или фанеры.

Высота мелкозаглублённого фундамента, выполняемого для опоры цокольной стенки, может быть всего 20 см. В опалубку заливается часть раствора, трамбуется, в него утапливается металлическая арматурная сетка, а затем доливается остальной бетон.
После набора прочности бетоном, можно приступать к выкладке цокольных стенок.
Минимальная ширина фундамента для облицовки составляет 30 см, поэтому кладка в полтора кирпича отлично на ней разместится. Можно, конечно, выложить стенку из обычного строительного кирпича, а потом облицевать её натуральным камнем.
Но такой способ отделки только увеличит её себестоимость.

Гораздо проще выполнить кладку из клинкерного или гиперпрессованного кирпича: цветного или рельефного. Это будет прочно, очень красиво, и дополнительного декорирования поверхности не потребует.
Если кладка не превысит четырёх-пяти рядов кирпича, то даже армировать её не будет необходимости.

Декоративный цоколь

Если в конструкции фундамента предусмотрен ростверк, в выкладке кирпичных стен цоколя просто нет необходимости. Да и расстояние отступа ростверка от земли, как правило, небольшое.
В этом случае, проще всего выполнить декоративный цоколь, и сделать это можно двумя способами.

Читайте также:

Современные душевые системы и их монтаж

Первый способ заключается в возведении подпорной стенки из влагостойкой фанеры, древесно-полимерных или цементно-стружечных плит. Крепят их как на деревянные бруски, так и на металлический профиль, который с помощью дюбелей и перфоратора фиксируют к ростверку и столбам.
Все перечисленные материалы не боятся влажности, и являются отличным основанием под каменную или керамическую плитку. Дальнейшие действия, связанные с укладкой декоративного покрытия ничем не будут отличаться от облицовки кирпичной или бетонной стены.
Инструкция и видео на эту тему всегда найдутся на страницах интернета.

Второй способ декорирования пространства под ростверком наиболее простой, да и цена отделки, в конечном итоге, получается ниже. Для оформления фундамента используют цокольный сайдинг со всевозможными имитациями каменной и кирпичной кладки, черепицы, клинкерной плитки.
Производят сайдинговые панели из самых разных материалов: алюминия, лёгкого бетона, полимеров.
Все они снабжены замковыми соединениями, монтируются на обрешётку, и простота технологии позволит сделать работу своими руками даже новичку. Вкратце, этот процесс выглядит следующим образом.
От верхней точки сваи размечается горизонтальная линия, по которой крепится направляющий профиль.
От него, с шагом, равным половине высоты панели, монтируются следующие пояса обрешётки. Затем, слева направо, от угла, монтируются вертикальные направляющие.
Их нижний край заглубляется в грунт на полметра, а верхний – крепится к ростверку. Положение элементов обрешётки проверяется по уровню.

Если расстояние между землёй и ростверком небольшое, не более высоты одного ряда панелей, вертикальные направляющие могут и не понадобиться. Особенно, если будут монтироваться лёгкие панели из полипропилена.

Обратите внимание! При установке цокольного сайдинга необходимо помнить о температурном расширении материалов, оставлять между элементами облицовки небольшой зазор, а также не завинчивать саморезы намертво.

Нюансы установки сайдинговых панелей на обрешётку могут быть различными, в зависимости от конструкции их креплений.
Поэтому, единого рецепта на все случаи жизни тут нет. Как правило, схема монтажа панелей прилагается к покупке товара.

Цоколь на ленточном фундаменте

Ленточные фундаменты в жилищном малоэтажном строительстве используются в домах, стены которых возводятся из кирпича или бетонных блоков. Они могут быть монолитными или сборными, и заглубляются в зависимости от наличия или отсутствия цокольного этажа, габаритов здания, качества грунта.
Итак:

Для возведения стен цоколя используют бетонные фундаментные блоки, либо выкладывают их из кирпича в процессе строительства. Высота цокольного этажа может варьироваться, в зависимости от того, как предполагается его использовать.
Если там будут располагаться технические или жилые помещения, гараж, то высота этажа будет не менее чем 2,5 метра.
В некоторых проектах цоколь лишь немного выступает над уровнем грунта. Но есть и такие конструкции, где цоколь очень высокий, и практически весь находится над землёй.
Естественно, что к его дизайну нужен несколько другой подход.
Облицовка ленточного фундамента, в данном случае, нередко выполняется с применением крупноформатных плит из натурального камня или керамогранита, облицовочного кирпича. Такие тяжёлые материалы обязательно должны опираться на фундамент, и обычно их применение предусматривается в проекте.

В этом случае, ширина фундамента под облицовку должна заранее просчитываться. Цокольный этаж обязательно утепляется.
Если этот процесс будет выполняться снаружи, то на выступающей части ленточного фундамента должен уместиться слой утеплителя и облицовочный кирпич. А между ними должен быть воздушный зазор не менее трёх сантиметров.
Согласно строительным нормам, кирпич может на треть от своей ширины выступать за пределы фундамента, но не более. Поэтому, если вы решили облагородить цоколь старого дома, а заодно и укрепить его, потребуется расширить фундамент для облицовки.
Для этого, фундамент нужно подкопать, сделав по его периметру канавку необходимой ширины.

В принципе, эта работа выполняется аналогично той, что выполняется при устройстве основания под кирпичную цокольную стенку на свайном фундаменте. Ширины доборного фундамента в 20 см, в этом случае, будет вполне достаточно.
Считайте сами: утеплитель 4 см+ зазор 3-4 см+ кирпич 12 см. Когда бетонное основание будет готово, и наберёт прочность, можно приступить к облицовке цоколя.
Но сначала требуется выполнить обмазочную гидроизоляцию. Это касается и фундамента нового дома, и старого.
Бетонные и кирпичные стены прекрасно впитывают влагу. Чтобы этого не происходило, поверхность цокольных стен обрабатывают гидроизоляционными составами.
Для этого используют битумную мастику, жидкое стекло, различные проникающие грунты нового поколения, типа Пенетрон, Гидроизол.
Затем, после высыхания грунтового слоя, на стены монтируется утеплитель. Отличными вариантами для цоколя будут плитные материалы: экструдированный пенополистирол, вермикулит, пеностекло.
Все эти материалы прекрасно фиксируются клеевым способом.
После того, как цоколь утеплён, можно приступать к кирпичной кладке. У этого процесса есть свои нюансы, и о них нужно знать. Например, что через каждых пять рядов кирпича, должна выполняться анкеровка кладки, и делается это разными способами.
Если вы хотите выполнить облицовку фундамента, или всего фасада кирпичом самостоятельно, обо всех тонкостях возведения кирпичной кладки можете прочесть в статьях по данной теме, посмотреть мастер-классы от специалистов.

Если у вас есть огромное желание облицевать цоколь натуральным камнем, утепление цокольного этажа вы можете выполнить изнутри, а камень монтировать клеевым способом прямо к стене. Это касается бутового камня, слэбов, плит крупного формата из натурального камня и керамогранита.
Но обмазочная гидроизоляция и в этом случае обязательна.

Для отделки стен цоколя, возведённых на ленточном фундаменте можно использовать практически любой материал: штукатурку, фасадную плитку, мозаику, композитные и сайдинговые панели. На нашем сайте есть подробные статьи по каждому виду облицовки.
Читайте, выбирайте подходящий вариант, пробуйте свои силы, а мы желаем вам успеха и удачного дизайна!