Укладка первого венца — бревна сруба на готовый фундамент. Технологии и рекомендации

Фундамент для сруба. Сборка сруба своим руками: окладной венец, разметка и рубка чаши

В настоящее время существует большой выбор типов фундамента, каждый из которых отличается, по технологи возведения, используемым материалам, функциональности, а самое главное по надежности и стоимости возведения. Но, дорогой и массивный фундамент, как для сруба, так и для любого деревянного дома не значит, что самый подходящий. Разберемся какой же фундамент будет наиболее подходящим для нашего сруба.

Данная статья является продолжением статьи: Сруб дома своими руками

Этап 5

Фундамент для сруба

Основные задачи любого фундамента дома следующие:

  • удерживание основания и конструкции дома в одной, цельной плоскости и как следствие сохранение целостности его стен
  • предотвращение просадки дома в грунт под собственным весом
  • предотвращение промерзания дома снизу от грунта, в холодное время года

Кроме выше отмеченных требований к фундаменту любого дома, к фундаменту сруба следует добавить еще некоторые требования:

  • Высота и защита от влажности. Высота фундамент сруба должна быть выше, чем для каменного дома. Оптимальной для деревянного дома высотой фундамента над уровнем земли является 50-60 см и выше. Такой подъем необходим, чтобы максимально предотвратить контакт деревянных стен с влажностью исходящей от грунта.
  • Вентилируемое основание. Если Вы планируете, деревянное основание сруба, то оно должно хорошо вентилироваться снизу. Такая мера увеличит долголетие пола. С этой целью оптимальным фундаментом для сруба будет одна из разновидностей свайного, столбчатого фундамента, а также ленточный фундамент с продувом.

сруб на свайном фундаменте

сруб на столбчатом фундаменте

Этап 6

Сборка стен сруба своим руками

Виды сборки сруба

Существует несколько классификация сборки сруба: по типу углового соединения и по месту происхождения или по территории, где данная технология более распространена.

По типу углового соединения венцов, разделяют:

    Углы с выпуском концов венца. Более долговечны, поскольку на замковые соединения оказывается минимально воздействие изменений окружающей среды. Сруб с выпуском препятствует теплопотерям по углам, углы не промерзают и выглядят более эстетично. Однако с 6 метров рабочей поверхности бревна, из-за угловых выпусков, сокращается полезная площадь дома.

пример сруба с выпуском концов бревен

пример угла сруба в лапу

По территории распространения технологи сборки разделают на

  • русская сборка
  • норвежская
  • шведская
  • канадская

Рассмотрим подробнее каждый из способов венечного соединения.

Виды соединений с выпуском венцов

Рубка в нижнюю Чашу

Является самым старым, эффективным способом рубки и соединения венцов. Еще данный способ называют русским. Ранее, на Руси использовался только такой способ. Суть технологи заключается в вырезке полукруглой чаши в нижнем венце сруба, с глубиной равной радиусу верхнего бревна, с шипом или без шипа. В вырезанную нижнюю чашу, перпендикулярно укладывается верхнее бревно.

Достоинством такого способа, является предотвращение растрескивания в нижней части бревна, во время усадки сруба, а следовательно и более длительный срок жизни сруба. Недостатком является сложность рубки, поскольку такая технология предусматривает работу с бревном на верху колодца, что влияет на скорость строительства и трудозатратность. Потому строительные организации крайне редко практикуют такой метод рубки, оправдывая свой выбор тем, что якобы при нижней чаше больше риск попадания и скопления влажности, якобы увеличивается процент образования щелей в углах.

нижняя чаша с шипом

Однако, на практике мы видим абсолютно обратный результат, при усыхании бревно начинает растрескиваться снизу, поскольку внизу выбран продольный паз. И в случае с нижней чашей, ее стенки удерживают нижнюю часть бревна, где возникает растрескивание и не дают бревну скручиваться и расширятся. Если же ведется рубка в верхнюю чашу, то возникающая трещина в низу бревна ни чем не сдерживается и просто начинает расширятся, разъезжаясь по стенкам нижнего венца. Угол в нижнюю чашу, хорошо усиливается резкой шипа.

пример трещины в нижнем пазу которую сдерживают стенки только нижней чаши

трещины в нижних пазах венцов

Рубка в Охлоп

Еще один из способов русской рубки. Бревна, также, рубятся в чашу, однако в отличие от первого способа, чаша выбирается в верхнем венце сруба. Более эффективный для долговечности дома способ, поскольку замки менее подвержены воздействию и накоплению влажности. Но более трудоемкий в связи

Рубка в Курдюк

Представляет собой туже рубку в чашу, только с более сложной вырезкой специального шипа в одном бревне. Вырезается выступ, который будет создавать более прочное соединение со следующем бревном, в котором в свою очередь вырезается паз. Такое соединение усиливает прочность и герметичность, исключает возникновение щелевых продувов после усадки. Современный, технологичный инструмент, позволяет использовать данную технологию монтажа не менее часто, чем рубку в бревна в чашу.

Рубка в Охряп

Предусматривает двустороннюю выборку замковых чаш, но уже с плоским и прямым дном, а не с полукруглым, как в способах изложенных выше. Внутренние боковые стороны чаш при этом остаются полукруглым. Соединение в охряп ранее использовалось для возведения бытовок и хозяйственных сооружений, поскольку при усушки, в таких соединениях образуются заметные щели, ухудшается плотность и постройка заметно продувается в углах.

Виды соединений в Лапу

Эта разновидность соединений венцов сруба, без выпуска части бревна за углы сруба, с образованием прямого угла. Соединения рубятся с прямой или косой лапой.

Прямая лапа

На концах бревен вырезаются прямоугольные выступы, с ровными концам. Каждый последующий торец бревна, перпендикулярно расположенный предыдущему венцу выкладывается на нижний прямоугольный выступ. Поскольку подобное соединение не характеризуется особой прочностью, то бревна по углам скрепляются нагелями.

Косая лапа

Как и в предыдущем варианте, на конце бревен вырезаются соединительные выступы, но не прямоугольной формы, а в форме трапеции, под определенным углом наклона вовнутрь. Такое соединение характеризуется большей прочностью и устойчивостью к продуванию. Для укрепления соединений, как на прямой, так и на косой лапе могут вырезаться шип и паз.

Канадская рубка

Это усовершенствованная технология русской рубки, которая возникла опытным путем. В отличие от традиционной полукруглой чаши, канадская чаша имеет трапециевидную форму. Вырезается в нижней части венца. Внутри чаш формируется шип. В верхней части бревна вырезается паз для входа шипа. В замках оставляют запас – зазор до 2 см, который самозаклинивается по мере усыхания бревна. То есть, по мере усадки углы сруба садятся все плотнее и в отличие от предыдущих технологий не требуют дополнительной конопатки. В верхней части бревна, по бокам и под углом вырезаются плоские «щеки», на которые садятся стороны трапециевидной чаши.

Достоинством такой рубки является крепкое замковое соединение в углах, углы не продуваются и становятся со временем только крепче, в стыки бревен не попадет влага, во время осадков жидкость не попадает в чашу и стекает на грунт. Недостаток только один – трудоемкость процесса, который предполагает выборку шипа и паза дополнительно.

Шведская рубка

Отличительной особенностью шведской рубки является шестигранные выступающие концы венцов. Сама чаша не полукруглая, а в форме трапеции (половины шестигранника). Процесс трудоемкий и долгосрочный. Отличительной особенностью является необычный внешний вид. Особенность соединения препятствует проникновению влаги продуванию углов.

Норвежская рубка.

Идентична канадскому способу соединения бревен, с единственным отличием по форме бревна. Для возведения норвежских срубов используется бревна лафет, представляющие собой брус с полукруглыми краями. Сечение такого бруса напоминает овал. Обладает всеми преимуществами канадского соединения. Отличием норвежского сруба от традиционных, является ровные стены, без полукруглых переходов.

Закладка нижнего, окладного венца

Нижний венец сруба – фундаментальная часть всего строения. На нижний венец оказывается максимальная весовая нагрузка, а также он наиболее подвержен воздействию влажности и иным механическим воздействиям извне. Потому, если Вы возводите сруб из одной породы дерева, то под окладной венец должно быть выбрано бревно с наибольшим диаметром. Для нижнего венца рекомендуется специально поискать или приобрести бревна большего диаметра. Лучшим вариантом для нижнего венца является древесина твердых пород, таких как лиственница или дуб, которые максимально устойчивы к любым изменениям и воздействиям. Подробнее про свойства лиственницы.

Перед монтажом первого венца, поверхность фундамента, будь это бетонный или свайный металлический фундамент, необходимо покрыть тремя слоями гидроизоляционного материала: рубероидом или прочими материалами на битумной основе. Сам фундамент, также рекомендуется покрыть битумной мастикой, для дополнительной защиты от влажности. Гидроизоляция защитит дерево от прямого контакта с фундаментом.

Далее, между гидроизоляцией и первым венцом, раскладывается уплотнительный материал, в качестве которого используется пакля, джут ли классический природный мох.

Венцы сруба укладываются друг к другу под углом, согласно проекта Вашего сруба. Зачастую венцы монтируются под прямым углом друг другу. Но опытными мастерами венцы могут рубится и складываться как под развернутым так и острым углами. Такая рубка требует большого опыта и высокого мастерства.

Первый способ закладки окладного венца

Сторона бревна, которая будет взаимодействовать с фундаментом, для большей устойчивости и уменьшения нагрузки на фундамент, путем увеличения площади соприкосновения, стёсывается до 5 см от общего диаметра. Такие венцы укладываются на две параллельные стороны фундамента. После чего, на две другие стороны фундамента, перпендикулярно, монтируются бревна с уже вырубленными чашами. При этом, между бревнами с чашами и фундаментом образуется зазор, высотой примерно в радиус бревна. Полученный просвет у фундамента, после полной сборки сруба закладывается кирпичом или же дополнительно подливается монолитным фундаментом, или же вырезается в размер часть бревна и монтируется в просвет.

Второй способ закладки окладного венца

Отличается площадью соприкосновения с фундаментом первых двух параллельно уложенных венцов и исключает возникновение просвета между фундаментом и двумя другими сторонами сруба. Бревна первых двух венцов срезаются ровно в половину диаметра, через сердцевину бревна и плоской поверхностью укладываются на фундамент. Два других перпендикулярных им венца с вырезанной чашей, монтируются сверху и уже плотно соприкасаются фундаментом не образуя зазор. Нижнюю поверхность венцов, которая ложится на фундамент следует хорошо обработать антисептиком и промазать битумной мастикой.

Преимуществом данного способа является: отсутствие необходимости поднимать уровень фундамента, для того что бы заложить зазор между венцом и фундаментом, а также меньшая механическая нагрузка на фундамент. Недостатком является меньшая долговечность венца в результате нарушения целостности сердцевины бревна.

Наиболее крепким и долговечным является основание сруба с просветом, смонтированное первым способом.

При желании, нижний венец можно дополнительно защитить с помощью внешней отделки, путем обмазки мастикой, сооружения отмостки или козырьков.

Рубка угла сруба с нижней чашей

Разметка и вырубка продольного паза

Размечаем продольный паз . В нижней части бревна, перпендикулярно линии диаметра размечаем выбранную Вами ширину паза, от 10 до 14 см. Зачастую придерживаются среднего значение в 12 см. Используя черту, замеряем вертикальное расстояние между краем выше отмеченной линии, до нижнего бревна. Чертой отрисовываем с двух сторон бревна границы паза по всей длине бревна. При этом, ведем карандаш черты по бревну не отрывая, второй конец черты плотно ведем по поверхности нижнего бревна. Таки образом, все неровности нижнего бревна проектируются на верхнее, что обеспечит плотное прилегание венцов после рубки.

После разметки паза, используя бензопилу, делаем поперечные запилы в пазе каждые 10 см. При отсутствии бензопилы, можно делать зарубки топором крест на крест. Далее на глубину паза делаем продольный запил. Обычным топором или топором – тесла, вырубаем запилы в пазе до линии разметки и придаем ему полукруглую форму. Для измерения соответствия внутренней окружности паза, окружности нижнего бревна, мастерами рекомендуется изготовить шаблон окружности нижнего венца. Для сглаживания внутренней поверхности паза, после рубки его рекомендуется пройти скобелем.

Разметка и рубка чаши бревна с шипом

Рассмотрим на практическом примере, более подробно самый надежный способ рубки бревна для сруба, а именно — в нижнюю чашу с шипом.

Прежде всего, необходимо правильно разметить оба конца бревна под чаши. Для удобной работы с бревном, надежно фиксируем его на нижнем венце, так как он будет располагаться после монтажа. Используя измерительный инструмент и строительный карандаш, по центру торца бревна прочерчиваем диаметр. Линия диаметра нужна для того, чтобы было видно правильное положения бревна относительно нижнего венца и должна располагаться перпендикулярно нижнему бревну. Центральные линии на всех торцах бревен должны совпадать при измерении отвесом.

1. Линия диаметра бревна; 3.Отметка глубины чаши в центральной част бревна; 2. вертикальная метка совпадающая с меткой нижнего бревна 4. метка центра нижнего бревна совпадающая с меткой № 2

Вторая метка ставится по центральной части, на бревне, на расстоянии от торца, не менее длины диаметра бревна. Рекомендуется прибавить к размеру диаметра 10-15 см. Даная отметка фиксирует глубину чаши венца. Далее, используя строительный уровень, необходимо провести вертикальную линию, которая будет пересекать метку глубины чаши под прямым углом. Вертикальная метка должна совпадать с контрольной отметкой центра нижнего венца при укладке.

Выставляем размеры черты равный расстоянию от центрально метки верхнего бревна до метки нижнего бревна. Прочерчиваем чертой по нижнему бревну границы чаши.

Размечаем шип в чаше. По плоской поверхности полученной внутри чаши прочерчиваем центральную линию, которая будет центром шипа. Размечаем относительно центральной линии шип шириной 10 см. То есть, по 5 см с каждой стороны от центральной линии в чаше. После чего запиливаем по линиям бензопилой, выполняем продольные запилы до линии шипа, вырубаем шип топором или долотом.

Разметка и резка паза бревна

Размечаем и вырезаем паз под шип в верхнем бревне. Для этого, укладываем верхнее бревно в чашу, той стороной, где выбран продольный паз. Выставляем бревна по центральным меткам, которые мы отмечали ранее. Снизу верхнего бревна, по границам шипа снизу, делаем отметки карандашом и таким образом вырисовываем линии паза. Далее замеряем реальную высоту шипа с двух сторон и переносим ее на разметку паза на верхнем бревне, прибавив по пол сантиметра в запасе. Используя бензопилу и долото выбиваем паз.

Такую же работу выполняем и с обратной стороны венца. После чего, бревно готово к укладке в чашу.

Продолжение темы смотрите в статье: Сборка стен сруба Своими руками

Укладка первого венца сруба на фундамент

Правильно ли мы поступили, задаются многие из нас вопросом, заказав или приобретя готовый сруб? Конечно, да! Лучше деревянной бани нет, и не будет. Какие бы современные материалы не придумывали, альтернативы настоящему дереву не найти.

Единственное, что может действительно немного озаботить, так это капризность этой самой древесины в плане обработки и эксплуатации. Но если все сделать грамотно, то проблем с этим никаких не будет. Вот и сейчас рассмотрим один из аспектов правильного строительства бани, а именно укладку первого венца сруба.

Подготовка

Многие наверняка наслышаны, что в старину окладной (первый) венец частенько клали прямо на землю, обернув его всего лишь берестой. Теперь никто не решится так поступить, и правильно: хороший фундамент – один из залогов долговечности будущей постройки. Поэтому перед сборкой сруба на месте, опора бани должна быть полностью готова.

Начинать возведение стен будем с укладки двух «закладных» бревен. Перед сборкой они (и остальные тоже) должны были быть соответственно промаркированы. А еще их можно легко определить по диаметру и длине. В основу сруба всегда выбирают кругляк потолще, а если собираются заложить основу под холодный предбанник, то и делают их значительно длиннее остальных бревен сруба. Ну и еще одним признаком составляющих элементов первого ряда является соединение бревен в углах в так называемую «лапу». Это, правда, относится только к срубам рубленым «в чашу».

Итак, данные бревна отобраны, можно приступать непосредственно к работе. А начинать ее будем с укладки гидроизоляции. В качестве ее можно использовать всем знакомый рубероид, а лучше, если есть возможность обработать фундамент битумом.

Доска-подкладка: быть или не быть

Некоторые строители при возведении срубов практикуют укладку на фундамент подкладочной доски или лежня. Их задача отделить первый ряд бревен от холодного камня, а соответственно, и увеличить долговечность древесины.

Многие, конечно, этот момент считают спорным, потому как на их взгляд это никоим образом не продлит срок службы сруба. Если инженерные коммуникации проведены неправильно или отсутствуют вовсе, то никакая подкладка не спасет дерево от повреждения. Загниет доска, загниет и окладной венец.

В общем, это пища для размышлений, но если считаете все-таки это необходимым элементом, тогда обработайте п/доску несколько раз антисептиком. Толщина ее должна быть не менее 40мм.

Порядок работ

В не зависимости от того, положили ли вы доску или нет, перед укладкой закладных нижнюю их часть обязательно нужно срезать. Нужно это для того, чтобы обеспечить им устойчивость на фундаменте. Делают это бензопилой, срезая верхушку бревна. Размер канта должен быть не менее 12-15см. Горизонтальность укладки проверяется уровнем.

Далее находят поперечные (малые) бревна первого венца и укладывают их на свои места, при этом совмещая сделанные на них метки с маркировкой, нанесенной на закладные бревна. Делается это для того, чтобы избежать перекоса сруба. Если они отсутствуют или нужно удостовериться, что правильность формы клетки соблюдена, дополнительно выставляют диагональ.

Между поперечными бревнами и фундаментом образуется просвет размером чуть меньше диаметра бревна. Его нужно, конечно же, заделать. Это очень интересный момент, неправильно проведя работы, можно стать в дальнейшем обладателем холодной бани.

Решить задачу можно двумя способами:

1) Подкатень представляет собой отрезок бревна, равный по длине получившемуся просвету. Готовятся они заранее из того же леса, что и рубился сруб. Снимая с нижней и верхней стороны необходимый слой древесины, бревнышко подгоняют под нужный размер.

Примерив и убедившись, что он свободно, но с минимальными просветами, помещается на свое место, ставим его.

Убрав малые бревна, тщательно конопатим места примыкания подкатней к закладным. Затем сверху раскладываем слой мха или другого межвенцового утеплителя. После чего поперечные бревна ставим на место.

В некоторых случаях, подкатни устанавливают уже после полной сборки сруба. Так, конечно, тоже можно, но утепление данного места произвести хорошо не удастся, как следствие, могут потом возникнуть продухи.

2) В последнее время все чаще стали практиковать заливку получающегося пространства цементным раствором. Производят это уже после завершения возведения стен.

Осуществляется процесс следующим образом: в данных местах строят опалубку с наружной и внутренней сторон фундамента, по высоте доходящей до середины нижнего бревна. Затем первый венец обворачивают рубероидом и заливают раствором.

Какой из рассмотренных вариантов предпочесть – остается выбирать вам. Оба имеют свои плюсы и минусы, но выбор того или иного, скорее всего, будет зависеть от того, что будет выполнить проще.

Строительство деревянных домов

Дом из бревна: установка сруба на фундамент

От прочности фундамента, от соблюдения технологии при его создании зависит не только то, сколько прослужит дом из бревна, но и его правильная геометрическая форма. Но не только сам фундамент заслуживает внимания, а и способы установки на него сруба.

Строительные нормы предполагают два метода установки рубленого дома на фундамент:

  • Используют жесткую фиксацию сруба к фундаменту;
  • Жесткой фиксации нет, сруб просто ставят на фундамент.

Жесткая фиксация

В этом случае используют разборное или неразборное соединение ростверка и бревна. Неподвижность нижнего венца в этом случае возникает благодаря механическому креплению с помощью болтов и хомутов.

Этот вариант обеспечивает надежное соединение, дает гарантию на неподвижность сруба. Однако в этом случае очень затруднен ремонт первого венца, увеличивается стоимость строительных работ, удлиняется время строительства и возникает необходимость в использовании большого количества расходных материалов.

Накладной вариант

В этом случае говорить о полной неподвижности дома не приходится, так как нет жесткого крепления сруба к фундаменту. Но вместе с тем, такой вариант используется часто, так как он более прост в исполнении. Кроме этого при необходимости есть свободный доступ к первому венцу бревенчатого дома, тогда как при жестком креплении замена окладного венца очень сложна, а порой и технически невыполнима.

Надежность такого способа обеспечивается большим весом бревен. Практика показала, что значительный вес бревенчатых стен помогает получить практически полную неподвижность окладного венца. А дает такие же гарантии, как и крепежные технологии первого варианта.

Установка сруба на ленточный или плитный фундаменты

Жесткое крепление сруба к ленточному или плитному фундаментам нуждается в подготовке. Подготовку осуществляют во время строительства (при заливке ростверка) или уже после окончания создания фундамента.

В ростверк плиты или ленты монтируют прочные болты, к которым потом при помощи шпилек будут крепиться бревна окладного венца – в бревнах надо сделать для этих целей отверстия. Жесткая фиксация получается благодаря контргайкам, которые нанизываются на шпильку. А плотное соединение ростверка и бревен получается за счет резьбовой пары.

Технологические подробности

  • После заливки фундамента в последний слой бетона укладывают болты. Расстояние между метизами выбирается около полуметра. При этом каждое бревно должно крепиться двумя и более болтами.
  • Одновременно с этим подготавливают бревна – высверливают в них отверстия для крепления.
  • Необходимо проверить горизонтальность ростверка, убрав выпуклости (их срезают) и вогнутости (заполняют цементом). Как только получается ровная поверхность, на нее укладывают гидроизоляционный рулонный материал (чаще всего это рубероид).
  • На рубероид монтируют бревна, соединяя их шпильками. Угловые соединения венца иногда усиливают уголками из металла на саморезах.
  • В конце на шпильки нанизывают прочные шайбы и контргайки. Важно! Чтобы избежать перекоса, гайки необходимо затягивать одновременно, медленно подкручивая их.

Монтаж сруба на ленточный или плитный фундаменты без жесткого крепления (накладной вариант) осуществляется также. Только тогда не монтируют болты в ростверк.

Установка сруба на свайный фундамент

Жесткое крепление сруба к винтовым сваям осуществляется другим путем. На сваи ставят оголовки в виде буквы П. Сбоку эти детали имеют перфорацию под крепеж шпильками или винтами.

Бревна укладывают в П-образный паз и фиксируют их метизами. В случае использования шпильки необходимо делать перфорацию и в бревне. При этом считается, что использование шпильки не дает преимуществ, саморезы или винты держат венец также надежно.

Технологические подробности

  • Самый первый шаг – это нарезка заготовок для ростверка из бруса с квадратным сечением.
  • Потом монтируют оголовки на каждую сваю. Для этого на сваю укладывают заготовки из бруса и закрепляют их боковыми скобами. Скобы приваривают к свае, после этого брус убирают.
  • В оголовки вкладывают слой гидроизоляции (чаще всего – это рубероид), которая защитит дерево от контакта с металлом.
  • В скобы укладывают бревна, стыкую их на углах обычным способом. Фиксируют венцы с помощью винтов, которые вставлены в перфорацию в скобе оголовка. Такой метод позволяет использовать в качестве ростверка окладной венец, что положительно влияет на скорость строительства.

При использовании накладного варианта необходимо монтировать бревна на Т-образные оголовки на сваях. Сборку ростверка осуществляют на уголки обычными способами.

Практические рекомендации

При возведении бревенчатого дома по всему периметру ленточного основания необходимо уложить два слоя гидроизоляции (целесообразно применять в этом случае рулонные битумные материалы). На слой гидроизоляции укладывают доску (50х200х6000мм), которую надо тщательно обработать антисептиком.

Эта доска компенсирует все неровности фундамента, а также предотвращает деформацию окладного венца. Кроме этого доска станет надежным барьером между почвенной влагой и бревнами. Практика показала, что такой подход очень рационален, так как в случае ремонта намного проще поменять доску, чем бревна первого венца.

. Многие специалисты придерживаются мнения, что никакого крепления фундамента к срубу делать не нужно. Так как это сильно затрудняет ремонт и замену окладного венца. Кроме этого организация крепления сильно увеличивает как стоимость, так и время строительства. Можно сделать вывод, что крепление необходимо (из практических соображений) только в случаях, если сруб изготовлен из бревна маленького диаметра, а следовательно имеет небольшой вес. Для срубов из бревна большого диаметра, которые имеют огромную массу, делать крепление к фундаменту нецелесообразно.

Узнать о строительстве деревянных домов вы можете в разделе ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА.

Узнать о строительстве фундамента вы можете в разделе ФУНДАМЕНТ.

Укладка первого венца из бруса — секреты и хитрости

Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо максимально основательно, с математическим расчетами — для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно — главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.

Перед началом укладки первого венца необходимо проложить минимум два в слоя гидроизоляцию, затем подкладочную доску и затем еще один слой такой же гидроизоляции.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Перед укладкой бруса следует обеспечить по максимуму гидроизоляцию фундамента. Чтобы это сделать, дважды уложите рубероид, а затем выполните однократную укладку «стеклоизола». Все уложенные слои должны превысить ширину вашего фундамента на 25 сантиметров по всему его периметру.

Укладываемые брусья между собой должны соприкасаться максимально плотно, ни в коем случае нельзя оставлять даже малейшие пустоты в стене, особенно нижней ее части. Ведь именно на эту часть в дальнейшем навешивается пол и идут все серьезные нагрузки.

[ads1]Крепить брусья между собой нужно на металлические нагели на глубину 3 сантиметра, а добивают их деревянной киянкой. Если брус имеет небольшой изгиб, укладывайте его вниз ровной его гранью. Бывают случаи, когда соединение нижних брусьев требует дополнительного скрепления при помощи скоб или гвоздей (ставить их нужно через 2 венца).

Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на фундамент из рубероида, проверьте, чтобы верхняя его плоскость была строго горизонтальной. Проверить горизонтальность своими руками нужно гидравлическим уровнем, так как простой уровень часто дает большую погрешность. Перепад не должен быть больше 1 см. на всей плоскости фундамента. Если перепад по уровню больше, выровняйте плоскость раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

Укладываем первый венец сруба — схема сборки

Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15мм. Расстояние между ними 25-30 см (смотрите рисунок).

    Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец — выбирайте тот, плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.

Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы обработаете древесину, напрямую зависит срок службы нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.

В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно — дом из бруса будет достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые делаются без применения замков, брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь без разборки углов. В углах брус при примыкании различных перегородок соединяется металлическими пластинами или скобами.

Хотя многое строители намертво закрепляют брус между собой и к фундаменту.

Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а диагонали между углами (противоположными) дома совпадали — если все правильно, значит, углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.

Как на фундамент ставить сруб бани своими руками

Правильно поставить сруб на фундамент только на первый взгляд задача легкая. Сколько раз вы наблюдали, что баню повело или со временем перекосило? А выполнить ремонтные работы будет сложно, так как сруб придется раскатывать и заново собирать. Как на фундамент ставить сруб бани правильно, какие особенности необходимо учитывать обсудим вместе с нашими читателями.

Поставить сруб на фундамент необходимо правильно с соблюдением всех мелочей.

Почему вы выбрали сруб?

Деревянные бани уже непросто дань нашим традициям. На даче постройка из дерева украсит участок, в частном доме баня станет изюминкой и местом где можно отдохнуть от шумного города и пыли. Теплоемкость древесины и ее долговечность, доказанная годами, сделали материал незаменимым для строительства сруба бани.

Под сруб необходимо выбирать только качественные не гнилые бревна.

При строительстве сруба бани берут бревна одинакового диаметра от 20 см. Важно чтобы бревно было ровное по всей своей длине, сужения вызовут трудности при укладке и строение будет эстетически непривлекательным. Конечно, если речь не идет о дизайнерских банях, где бревна могут использоваться различные, например, как на фото:

Необычная баня из бревен разного диаметра.

При выборе бревен обратите внимание на их поверхность. Материал должен быть без сучков, ровный и не иметь поражений гнилью или плесенью. Нередко продавцы уверяют, что посиневшую древесину легко отбелить специальными препаратами. Не стоит брать такой материал, потемнения первый признак развития внутри микроорганизмов: грибка или плесени. Прослужит такая бане недолго и будет жалко потраченных сил и времени.

Среди главных плюсов сруба можно выделить:

  • высокие теплосберегающие показатели;
  • доступность материалов;
  • эстетичный внешний вид;
  • экологичность;
  • доступная цена.

Выбирая, древесину для сруба бани предпочтение отдавайте прочным видам. Цена тоже немаловажный фактор. Соответствие цена/качества важно для любого застройщика. Больше под этот критерий подходят ель и сосна. Диаметр бревна выбирается в зависимости от региона и как будет использоваться баня (круглый год или сезонно). Оптимально подходят бревна диаметром 20–26 см. Материал должен быть здоровый и правильной формы, без искривлений и сучков. Только после закупки материалов можно приступать к строительству сруба.

Как подготовить фундамент под укладку сруба?

Неправильная подготовка фундамента под сруб приведет к преждевременному гниению нижнего венца и срок эксплуатации бани сократится в несколько раз. Основная подготовка фундамента заключается в его гидроизоляции.

Фундамент перед обвязкой необходимо гидроизолировать, как на схеме.

Проводят подготовку в зависимости от вида фундамента. Заливной ленточный или монолитный должны выстояться. Полное созревание наступает через 7 дней, но эффективнее будет постоять фундаменту хотя бы полгода.

При монтаже фундамента учитываются показатели:

  • уровень залегания грунтовых вод;
  • вид почвы на участке;
  • нагрузка от строения;
  • глубина промерзания грунта и т. д.

Устанавливать сруб на фундамент можно по различной технологии. Зависит выбор от того из какого материала сруб (брус или бревно). Стены из бревна смещают продольно и поперечно на ½ диаметра бревна, брус укладывают без смещений. Фундамент под бревенчатым срубом может иметь разную высоту или прокладывается специальной прокладкой из досок с двух сторон конструкции.

Перед укладкой основание фундамента необходимо выровнять по уровню. Берут цементный раствор и наносят тонкий слой в 1–3 см. Сверху рекомендуем нанести очень тонкий слой (в 4 мм) цементного теста и аккуратно загладить поверхность. Операция даст возможность повысить устойчивость сруба и плотность прилегания нижнего венца будет выше. Если неровности на фундаменте небольшие (менее 1 см), то делать выравнивание нет смысла. Высыхая цемент отслоится и раскрошится.

Стенки фундамента можно промазать жидкой битумной мастикой или проникающей гидроизоляцией, например, жидким стеклом. Сверху основание покрывают двумя слоями рубероида. Когда цоколь менее 20 см можно проложить три слоя рубероида. Так как древесина гигроскопична необходимо защитить нижний венец от влажности. С краев рубероид должен свисать на 1–2 см. Материал укладывают внахлест 10–15 см. Желательно чтобы нахлестка первого слоя не совпадала со вторым. Так, защита будет более эффективной. Перед работами нижний венец необходимо пропитать защитными антисептиками и покрыть битумной мастикой или жидким стеклом.

Приступать к укладке сруба необходимо сразу после гидроизоляции рубероидом. Дело в том, что рубероид боится механических повреждений, особенно самый дешевый без УФ защиты или напыления, и легко рвется.

Как на фундамент ставить сруб бани: поэтапное описание работ

Когда основание подготовлено можно приступать к укладке сруба. Работы выполняют поэтапно. Причем каждый этап необходимо выполнять с соблюдением всех правил, помните древесина живой материал и требует внимания и аккуратности.

Укладка прокладки из досок

Необходимо перед укладкой первого венца проложить специальные доски. Их помещают прямо на гидроизоляционный слой. Предварительно каждую доску пропитывают битумной мастикой, можно использовать простой битум или смолу. Но работать с последними сложнее и небезопасно, так как горячий битум и смола имеют температуру выше 100 0. Работы проделывают в защитных перчатках и маске.

Укладывать доски под обвязку нужно по схеме.

Прокладка из досок нужна чтобы правильно распределить нагрузку от сруба на фундамент и сделать зазор между окладным бревном и фундаментом более герметичным.

Доски выбирают подходящего размера, так для ширины 20–30 см толщина материала должна быть не менее 40 мм. Прокладку укладывают не только по фундаменту, если сруб из бревна, то еще между поперечной и продольной стеной. Доски при этом стыкуют как можно ближе, так как они будут дополнительно защищать баню от холодного воздуха снизу.

Когда доски уложены приступают к укладке нижнего бревна.

Монтаж сруба бани на фундамент

На антисептированные доски сверху укладывают ровный слой теплоизолятора из пеньки или пакли. Пеньку необходимо разложить ровно слоем в 1–2 см. На теплоизолятор ложится первый венец сруба. Обвязку выполняют по всему периметру фундамента. В углах бревна соединяют при помощи вырубки вполовину диаметра бревна. Брус можно соединить металлическими уголками.

Первый венец укладывают строго по уровню.

К фундаменту первый венец крепят при помощи специальных притяжных болтов с гайками и шайбами. Шайбы необходимы для равномерного распределения нагрузки.

Далее, на обвязку выкладывают еще один слой теплоизолятора. На нее будет собираться коробка сруба.

Важно: вместо пеньки или пакли можно использовать заранее заготовленный мох. Его собирают и просушивают на открытом воздухе, но закрыв от прямых солнечных лучей. Укладывать утеплитель необходимо как можно плотнее чтобы не было пустот и зазоров.

Далее рассматриваем бревна и ищем на них буквенные и цифровые обозначения. Их наносят при рубке сруба мастера. Буквы и цифры могут отличаться, но стандартно используются:

  • буквы: С, Ю, В, З.
  • цифры 1–38.

Буквами обозначают сторону света, Ю-юг, С-север, З-запад, В-восток. Цифрами порядок сборки снизу вверх. Причем сторонами света обозначают конкретную стену бани. Юг — передняя стенка, север— задняя, восток — правая и запад — левая. Первоначально собранный сруб размечается и раскатывается. Снова собирают уже на подготовленный фундамент.

Перед сборкой рекомендуем все бревна пропитать антисептирующими составами, но не стоит использовать химические ядовитые вещества. Не забываем, баня должна быть экологичной.

После укладки второго венца бани необходимо выполнить выпил под лаги. Он будет основанием под будущий пол бани.

Далее измеряем расположение окон и дверей. Стандартно это третий ряд бревен. Звенья необходимо распилить на 3 части и сделать отметки под проемы. Части подразделяются: над оконные, под оконные и оконные. В зависимости от их расположение в конструкции.

Дерево боится влаги, поэтому нужно выполнить место слива. Для этого в первом венце выпиливается паз куда вставляется сливная доска под наклоном от цоколя. За стены сруба сливная доска должна выступать на 5–6 см. Целесообразнее вместо досок использовать металлические листы или пластиковые.

Таким образом, собирается сруб целиком до верха. Причем верхнее бревно может служить мауэрлатом. Подробнее показано на видео:

Собрать сруб и поставить его на фундамент дело сложное. Необходимо знать все тонкости работы с древесиной и соблюдать правила. Так, небольшая неточность приведет к быстрому разрушению нижней обвязки и дерево сгниет. А недостаточный слой из пакли или мха сделает баню холодной, так как стены будут продуваться.

После сборки сруб необходимо оставить устояться на 1 год. Хорошо выдержать все сезоны. После делается конопатка стен. Выполняют конопатку по всему периметру начиная с нижнего венца. Нельзя конопатить сначала одну стену затем вторую, баню перекосит.

Когда коробка готова можно приступать к монтажу чистовых полов, кровле и отделке. Можно дополнительно утеплить фундамент пенопластом или другим материалом.

Не всегда есть опыт и силы собрать баню. А как на фундамент ставить сруб бани без опыта и умений вообще, ответить сложно. Проще воспользоваться услугами профессионалов, которые выполнят все работы быстро и качественно. Только так баня прослужит долгие годы и будет радовать вас, ваших друзей и семью.

Как и чем закрепить бревна сруба на фундамент?

Тема нашей статьи: Как и чем закрепить бревна сруба на фундамент — ленточный и столбчатый?

Деревянные дома на основе бревенчатого сруба, как и дома из других строительных материалов возводятся на фундамент. От него зависит тепло и прочность всей конструкции. Без фундамента будет производиться неравномерная усадка бревен дома, обеспечено будет образование щелей между бревнами. Фундамент является основой всего здания устанавливаемого из конструкции сруба. Да и бревнам контактировать с почвой опасно, они будут впитывать большое количество влаги, что приведет к образованию плесени, грибков и гниению.

Изготавливается фундамент в основном из бетона, и в связи с этим у многих возникает вопрос о том, чем можно закрепить друг к другу абсолютно разные строительные материалы, а именно древесину к бетонному основанию.

Чем можно закрепить бревна к фундаменту?

Если не прикреплять бревна к основанию – фундаменту, а просто, без фиксации, уложить их сверху, то в последствие эксплуатации дома возможет сдвиг бревен.

Это приведет к разрушению всей стены, образованию и увеличению межвенцовых щелей и как вследствие большой потери тепла. Некоторые не сознательные строители используют для крепления бревен к фундаменту гвозди, обычные металлические штыри, что приводит через некоторое время к появлению ржавчины на них, ухудшению прочности и срыву бревна с места. Для таких целей они не предназначены. Да и к тому же ржавчина может стать причиной появления процессов гниения в самих бревнах. А для обеспечения фиксации бревен к фундаменту изготавливают различные крепежные элементы. Сложными элементами из них, по своей конструкции, являются: уголки, шайбы, муфты и опоры. А более простыми считаются: шурупы, скобы и анкера. Последующие венцы сруба после первого венца соединяются при помощи деревянных нагелей и шкантов.

Для соединения деревянных опор, стоек с фундаментом в сфере деревянного приусадебного строительства весьма распространена закладная опора для бруса. Опора обладает высокой прочностью, изготавливается она из углеродистой оцинкованной стали. Помимо прочности конструкции этот элемент еще позволяет предотвратить прямого контакта древесины с бетонным основанием, чем существенно продлит срок ее службы и главное защитит от необратимых процессов гниения.

Для крепления бревен к фундаменту наиболее подходят анкера. Их видов имеется немало, но именно для работы с бетонным основанием рекомендуется приобретать фундаментные анкера. Они широко используются не только в деревянном, но и в другом типе строительства. Представляют они собой шпильку, с двух сторон, которых имеется резьбы. На одной стороне анкера располагается гайка, а на второй находится стальной квадрат.

При приобретении данных крепежных элементов обязательно нужно обращать внимание на их производителей. У российских имеется наиболее высокое качество, а вот в надежности китайских анкеров и опор можно сильно усомниться. В крупных городах России, где имеются заводы по изготовлению данных крепежных элементов и цены на них меньше, а вот в небольших городках стоимость будет уже выше, благодаря целому ряду их перекупов.

Как крепить бревна к фундаменту?

Перед укладкой бревна, на фундамент нужно обязательно уложить гидроизоляцию. Поверхность бетонного основания должна быть идеально ровной, без даже незначительных отклонений. Затем сверху расположить обсадную доску, которую предварительно следует обработать антисептическим средством и обвернуть рубероидом. Через определенное время эта доска сгниет из-за длительного и неблагоприятного контакта с бетоном, а заменить ее гораздо легче. При этом сам нижний венец сруба будет целым.

Первые венцы сруба могут состоять как из целых бревен, так и из полубревна. Крепятся они опорами следующим образом:

  • Верхняя часть опоры имеет П-образную форму, только в перевернутом виде. К ней крепится деревянная стойка при помощи шурупов, обеспечивая ей надежную фиксацию.
  • Нижняя часть опоры представляет собой наконечник, на котором имеется поперечное сечение. Он обеспечивает древесине наилучшее сцепление с фундаментом, прочно закрепляясь с ним методом анкеровки.

Можно использовать анкера для сквозной фиксации бревна к бетону. Этих крепежных элементов на лицевой части древесины будет незаметно. Они способны выдержать большие нагрузки. Изготавливаются анкера различных размеров, и подбирать их необходимо исходя из толщины фундамента и сечения деревянного материала.

Плюсы использования крепежных элементов

Можно отметить множество плюсов использования крепежных элементов для крепления бруса и бревна к фундаменту:

  1. Выпускаются они различных размеров и типов. Это разнообразие позволяет использовать их и в небольших домах и в довольно крупном дизайнерском строительстве.
  2. Они легко фиксируются. И для их крепления не нужно обладать какими-либо специальными навыками или же инструментами.
  3. Крепежные элементы являются качественными и прослужат не одно десятилетие.
  4. С использованием крепежных элементов не нужно существенно повреждать деревянный материал, что-то выпиливать в его структуре и т.д. Это позволяет сохранить прочность и другие характеристики древесины в целостности.
  5. Главное они обладают невысокой стоимостью и доступностью. Их можно приобрести в любом строительном магазине как поштучно, так и большими партиями. И понятно, что чем больше приобретается крепежных элементов, тем ниже на них цена. Да и стоимость также зависит от размеров изделий. Все это касается и деревянных нагелей, для последующего крепежа бревен и брусьев между собой.

Благодаря крепежным элементам — анкерам и нагелям, деревянные стены будет прочно сцепляться с главной основой любого дома – фундаментом. Также древесине не будет страшна излишняя влага, которая обеспечивается прямым контактом с фундаментом и способная привести к гниению нижнего венца сруба. Благодаря этим двум важным плюсам и стоит приобретать и использовать крепежные элементы типа анкер и опор.

Первый венец из бруса – описание рабочего процесса

При возведении домов из бруса все специалисты рекомендуют особое внимание уделить укладке нижнего или, как его еще называют, окладного венца. Это связано с тем, что нижняя часть конструкции подвергается неблагоприятным воздействиям намного больше, к тому же на нее дополнительно воздействует и влажность грунта.

В данном обзоре мы рассмотрим, как правильно провести работы и на какие нюансы следует обратить самое пристальное внимание.

На фото: эта часть строения – самая ответственная, так как на нее воздействует вес всего сооружения и попадает больше всего влаги

Рекомендации по выбору элементов для нижнего венца

Даже если вы проведете все работы в соответствии с технологией, это не гарантирует надежность системы. Очень важно высокое качество материала, поэтому при выборе учитывайте несколько полезных советов:

Прочность элементов Необходимо выбирать брус с минимальным количеством сучков, также обратите внимание на структуры изделий, идеальный вариант, когда годовые кольца расположены близко друг к другу, это свидетельствует о высокой плотности
Влажность материала Чем этот показатель ниже – тем лучше, в идеале он должен составлять от 10 до 12%, допускается отклонение в 2-3 процента, но не более. Во-первых, сухая древесина гораздо лучше поддается антисептической обработке и лучше впитывает состав, а во-вторых, показатели усадки и деформации в таких элементах значительно ниже
Порода древесины Очень хорошее решение – использовать для окладного бруса лиственницу, так как она в несколько раз устойчивее к влаге, чем сосна, также данный материал обладает большой плотностью и не подвержен гниению, так как в его составе есть природный антисептик, который и обуславливает надежность этой породы

Важно! Лучше всего приобретать клееный брус, так как он не деформируется при перепадах влажности и не трескается в процессе высыхания.

Клееный брус – отличное решение для нижней части сруба

Описание рабочего процесса

Чтобы вы как можно лучше разобрались в данной теме, мы расскажем обо всех важных моментах максимально подробно. Надо соблюдать все рекомендации, тогда результат работы будет отличным.

Гидроизоляция основания

Как известно, древесина имеет свойство впитывать влагу, а если элементы расположены около земли, то этот процесс протекает намного интенсивнее.

Чтобы исключить проникновение влаги из бетона, следует провести целый ряд подготовительных мероприятий:

  • В первую очередь нужно выровнять основание, если на нем есть неровности и перепады, то их следует устранить при помощи раствора. Постарайтесь добиться того, чтобы поверхность была ровной, без каких-либо изъянов;
  • Далее верхний торец обрабатывается битумной мастикой, которая надежно закупоривает все мелкие пустоты, лучше всего выбирать варианты, которые после высыхания создают эластичное покрытие, они не трескаются со временем и обеспечивают надежную защиту на протяжении длительного периода времени;

Не жалейте мастики, поверхность должна быть обработана качественно

  • Далее к мастике приклеивается один слой рубероида и аккуратно прижимается по всему периметру. После этого необходимо нанести еще один слой покрытия и рубероида. Такой пирог гарантированно защитит коробку дома от сырости на протяжении как минимум нескольких десятилетий.

Такая гидроизоляция отлично подходит для строений из бруса

Укладка основных элементов

Перед тем как положить окладной венец своими руками, следует провести целый ряд подготовительных мероприятий.

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

  • Перед тем как класть первый венец бруса на фундамент, требуется обеспечить небольшой зазор между древесиной и основанием, для этого по всему периметру выкладываются рейки толщиной 15 мм, шаг их расположения – 25 см . Наличие данных элементов предотвращает контакт бруса с бетоном, что позволяет увеличить срок службы как минимум вдвое, схема раскладки показана ниже;

Эта маленькая хитрость обеспечит дополнительную защиту материала

Важно! Не забудьте покрыть рейки антисептиком, чтобы он пропитал элементы как можно глубже – налейте состав в емкость и поместите в него заготовки.

  • Теперь разберемся,чем обработать первый венец брусового дома, некоторые специалисты рекомендуют использовать мастику, но если эта часть конструкции будет видна, то это решение не очень подходит . Лучше несколько раз нанести антисептик, чтобы он впитался как можно глубже. В дальнейшем раз в несколько лет необходимо обновлять защитное покрытие;
  • Перед тем как уложить брус, еще раз проверьте плоскость, так как любая неровность вызовет искривление всей стены. Особого внимания заслуживают угловые соединения, лучше всего зарезать их на половину ширины, чтобы один элемент ложился на второй. Места стыков укрепляются с помощью нагелей;

Зарезку проще всего производить с помощью бензопилы

  • Пустоты, которые образовались снизу из-за уложенных реек, необходимо заполнить с помощью монтажной пены, этот материал обладает высокой влагостойкостью, обладает высокими теплоизоляционными показателями, и при этом его цена демократична . После высыхания излишки пены срезаются острым ножом;
  • Особое внимание уделите правильной геометрии углов, они должны составлять строго 90 градусов, иначе сложить надежное строение вряд ли получится;
  • Неважно, какое строение вы возводите – будь то первый венец бани из бруса или жилого дома, самое главное – качественная гидроизоляция и тщательная обработка поверхности антисептиком . При этом помните, что в деревянной бане обрабатывается только нижний элемент, остальные лучше не пропитывать.

Вывод

Чем надежнее будет окладной венец, тем стабильнее будет стоять конструкция и тем меньше в нем будет образовываться щелей и перекосов в процессе усадки. Видео в этой статье расскажет о процессе еще подробнее и покажет многие из важных моментов наглядно (см.также статью “Покраска бруса. Типы лакокрасочных материалов для древесины”).

Читайте также:
Способы очистки шлифовальных кругов и лент из наждачной бумаги
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: