Установка охранной системы сигнализации. Установка охранной системы, сигнализации и датчика движения

Датчик движения охранной сигнализации схема подключения

Охранная сигнализация – это комплекс технических средств, которые позволяют оперативно выявить факт несанкционированного вторжения сторонних лиц в помещение. Сигнал тревоги передается на центральный пульт наблюдения и на подключенные мониторинговые устройства. Сегодня установка сигнализации актуальна не только для магазинов, ТЦ, офисов, промышленных зданий, но и для обеспечения безопасности частного дома или квартиры. ЛюксЭнергоСервис оказывает полный комплекс работ по установке проводной или беспроводной охранной системы последнего поколения, которая обезопасит вас и ваше имущество от посягательств.

Общая структура охранной системы

Любая схема сигнализации состоит из датчиков проникновения, контролирующего устройства и оповещающего оборудования. В качестве последнего могут использоваться сирены, ревуны, мониторы для оператора-человека, модемы, устанавливаемые с целью автоматического вызова правоохранительных структур, контроллеры видеозаписи. Все зависит только от требуемого функционала охранной системы.

Не редко в состав комплекса подключаются и устройства обеспечивающие пожарную безопасность объекта. В таких случаях, если это заложено в возможности контролирующего центра, при возгорании, происходит автоматический вызов пожарников и акцентирование внимания оператора или владельца к возникшей проблеме. Для простых сигналок в этих целях используется звук, в более сложных — телефонный звонок или электронное сообщение.

Конечно для домашнего применения такая сложная система не нужна. Используется меньшее количество датчиков и модулей расширения. В сущности, вся схема ограничивается в таких случаях несколькими видами сенсоров, и сигнализаторами. Работу подобного охранного комплекса вполне обеспечит внутреннее устройство детекторов.

В качестве датчиков применяются такие же сенсоры, как и в случае больших систем — контролирующие перемещение в пространстве, обеспечивающие охрану периметра и реагирующие на попытки проникновения через места доступа — окна и двери.

Выбор кабеля, правила прокладки

Для систем охранной сигнализации в квартире обычно выбирают контрольные кабели с поливинилхлоридной изоляцией с количеством жил от 4 и сечением жил от 0,5 до 1 мм. Для прокладки кабеля обычно используется пластиковый короб, проходящий по стенам на определённой высоте. В случае если собственник позаботился об охране жилья еще на стадии ремонта кабели охранной сигнализации можно проложить в подпотолочном пространстве, плинтусе либо проштробить и уложить кабель в стены. Однако, следует помнить, что контрольные кабели охраны не следует прокладывать совместно с силовыми кабелями сети

220 В и выше. Здесь ни при чем лицензия, дело в возможных помехах и «наводках».

Факторы, приводящие в действие охранные датчики

Сенсоры, как структурная часть всей сигнализации обеспечивают ее срабатывание в зависимости от физических изменений в контролируемом периметре. Чем большее разнообразие их используется в схеме подключения, тем выше шансы определить сам факт незаконного проникновения в охраняемое помещение или пространство. Наибольшее распространение получили следующие их виды:

1. Датчики движения. Они определяют перемещение относительно крупного объекта в контролируемом пространстве. Бывают инфракрасными, звуковыми, использующими отраженные акустические или электромагнитные волны, оптическими. Распространены комбинированные варианты, в которых применяются несколько видов сенсоров.
2. Детекторы, устанавливаемые в места доступа в помещение — на окна, двери и потолочные люки. Применяются линейные, магнитные и вибрационные виды датчиков. Первые срабатывают в момент их физического разрыва, вторые при разделении двух частей детектора, одна из которых магнит, а другая — геркон. Третьи начинают действовать в момент возникновения вибраций рядом с датчиком или в поверхностях, к которым он присоединен.
3. Периметральные. Сюда относятся системы охраны определенной площади. В основном для этого используются датчики, работающие по одному из двух принципов — лазерного занавеса или индукции. Первые активируются в момент пересечения объектом невидимых глазом лучей. Вторые при появлении рядом чего-либо вызывающего электромагнитный эффект — тела человека или любого металла.

Установка и подключение

Места установок датчиков движения определяются техническими характеристиками, а именно: показателями активной и пассивной зон. Перед монтажом нужно ознакомиться с технической документацией и схемой подключения. Каждый производитель может вносить изменения в цепь подключений в связи с конструктивными различиями приборов.

Но все работы выполняются с соблюдением правил:

1. Фазировки при соединении.
2. Заземления.
3. Укладки трёхжильного кабеля в щиток.
4. Произведения монтажа на клеммах.
5. Распределения нагрузки.

Схема подключения инфракрасного устройства. Все электронные датчики имеют схожие контакты для подсоединения. На примере инфракрасного прибора можно ознакомиться со схемой подключения к выключателю.

Комплект датчика составляют:

1. Корпус.
2. Линза.
3. Электронная плата.

Некоторые модели дополняются кронштейнами.

На плате расположены основные элементы и контакты:

1. Питания плюс/минус.
2. Два контакта для подсоединения в шлейф.
3. Два контакта для подключения взлома прибора.

Соединения шлейфа сигнализации производятся с помощью четырёх, шести, восьми жильного кабеля.

Пошаговое руководство подключения прибора:

1. Выбрать места для крепления датчика. Недопустимо расположение вблизи нагревательных приборов и попадание прямых солнечных лучей.
2. Поверхность, на которую монтируется устройство, не должна подвергаться регулярным вибрациям.
3. Если технической документацией не регламентируется высота монтажа, выбрать уровень чуть выше двух метров с благоприятным диапазоном для работы детектора.
4. Просверлить два отверстия под кронштейн и закрепить его.
5. Разобрать корпус прибора, отсоединив переднюю панель с помощью отсоединения зацепа на нижней части.
6. Отрегулировать винт в соответствии с выбранной высотой установки.
7. По очереди соединить контакты платы «+» и «–» с контактами контрольной панели.
8. Заднюю панель корпуса прикрутить специальным шурупом к кронштейну.
9. Надеть переднюю панель, соединив корпус на зацеп или шурупы.
10. Подключить питание, и выполнить тестирование. В случае попадания движущегося объекта в зону контроля чувствительного элемента, должна загореться индикационная красная лампочка.

Плюсы и минусы сенсоров разных видов

Датчики одного вида не могут дать полную гарантию безопасности. У каждого типа есть свои слабые и сильные стороны:

1. Датчики движения. При всем своем удобстве использования, имеют несколько ограничений. Одно из которых — зона охвата, за пределами ее сенсор ничего не «видит». То есть, злоумышленник может попросту двигаться вне поля зрения датчика. Кроме того, большой и больной вопрос у таких детекторов — чувствительность. Каждый из их видов имеет свои минусы. Оптические срабатывают только при достаточном освещении, инфракрасные при появлении в периметре объекта с высокой температурой, волновые ненадежны, акустические часто реагируют на внешние, паразитные шумы.
2. Устанавливаемые в точки доступа в помещение детекторы, при всей своей надежности, также имеют ряд минусов. Вибрационные и линейные можно обойти попросту проникнув через пространство ими не контролируемое. То же самое относится к магнитным. Если используется только один вид детектора — скажем на открытие окна или двери, то злоумышленник войдет все равно, попросту проделав себе вход в стороне.

Периметральные. Лазерные считаются самыми надежными, но и у них есть два минуса, один из которых — видимость охранных лучей при помощи специализированного оборудования, что может облегчить их прохождение, методом изменения направления их потока или обходом. Второй — чувствительность к загрязнению. Места установки подобных систем находятся в пределах зон с максимальным количеством пыли, что может сказаться на их функционировании. Индукционные, в свою очередь, никогда не обладали хорошей чувствительностью. Тем более, что такой датчик не сработает в тех случаях, если на теле нарушителя одет прорезиненный, не проводящий ток, костюм.

Наибольшей надежностью будет обладать схема подключения охранных датчиков, в которой используется максимальное их разнообразие, как в физических принципах действия, так и местах установки.

Выбор схемы охранной системы

Устанавливая охранную сигнализацию своими руками нужно в начале определить требуемые от нее функции: тип извещающих устройств, системы связи с оператором или владельцем, наличие пульта управления, видео наблюдения, датчиков пожарной безопасности. Кроме того, выясняется требуемый объем контроля, от которого и производится выбор самих сенсоров и мест их установки.

Необходимо в обязательном порядке решить проблему питания всей системы – убрав зависимость от наличия напряжения в розетке. Что делается применением аккумуляторов, как для самих детекторов, так и центрального узла.

Еще одна из выбираемых характеристик оборудования – методы отправки информации о срабатывании датчика до исполняющего прибора. В таких целях могут использоваться не только провода, но и радиосигналы.

В зависимости от всего перечисленного комплекса требований и производится приобретение необходимого оборудования для его последующей установки в контролируемое помещение или пространство.

Принцип работы охранной сигнализации

Рассмотрим принцип охранной сигнализации на примере срабатывания датчика движения в помещении.

Датчик подает сигнал, ПКП фиксирует изменение в шлейфе и определяет зону, откуда поступила тревога. Приборы управления включают сирену, одновременно производя дозвон на запрограммированные номера с записанным текстовым сообщением о срабатывании сигнализации. Если система сработала ошибочно или ее просто забыли отключить, входя в помещение, можно ввести код с клавиатуры или нажать кнопку на брелке.

По такой схеме работает любой проект охранной сигнализации. Только современные системы позволяют значительно расширить функционал, например, отключить какую-то автоматику на объекте, включать свет и пр.

Электрическая схема подсоединения датчиков к сигнализаторам

Детекторы бывают с двумя или тремя внешними контактами. Отличие первых — внутреннее или аккумуляторное питание, а включаются они в схему на разрыв управляющей цепи оповещения. Использование таких систем охраны подразумевает наличие внутренних преобразователей сигнала детектора в инициирующий импульс. В случае, если они отсутствуют применяется внешний контроллер.

У трех проводных — два контакта используются для питания датчика, а третий с целью подачи импульса на устройство извещения.

Выключатель на схеме предназначен для блокирования ее функциональности в периоды, когда работа системы безопасности не желательна. К примеру, во время нахождения владельцев внутри помещения. Монтаж выключателя производят в мало заметном месте.

Вместо сигнализатора, в больших охранных комплексах, используется присоединение к контрольному пульту или центральному узлу, автоматика которого уже и производит включение звукового оповещения, или применяет иные методы устранения незаконного нахождения в помещении.

С использованием двухпроводных датчиков система будет немного отличаться. Она изначально подразумевает наличие автономного питания.

В приведенной схеме используется контрольный блок ОСА-1, но можно применять любой из аналогичных. Структура конструкции от этого не изменится, бывает только иное расположение выходов.

Подбор инструмента

Для монтажа понадобятся: инструмент для зачистки проводов, дрель или перфоратор с набором буров разной длины, отвертка и шуруповерт, шурупы с пластиковой заглушкой, сантиметровая рулетка либо измерительная лента, возможно слесарный и столярный набор инструментов, пластиковый короб размером 2×2 см, вольтметр, а также полный комплект базовых компонентов охранной сигнализации.

В большинстве случаев заказчики не проводят сигнализацию самостоятельно, поэтому этот пункт вам необходим для ознакомления.

Монтаж и размещение

При монтаже условно разделяют охранную систему на части, от которых и зависит их местоположение. Управляющие, извещающие и питающие устройства размещают отдельно от датчиков в слабо доступных местах. Зачастую для этого используется единый распределительный шкаф, внутри которого и находятся средства управления и аккумуляторы (если они используются в конструкции). Бывает и обратная ситуация, когда пульт контроля размещается в местах более удобного к нему доступа.

Сами датчики распределяют согласно их принципам действия:

• охраняющие периметр лазерные и индукционные на пути предполагаемого нарушителя;
• вибрационные, магнитные и линейные в места доступа в помещение — окна и двери;
• датчики движения устанавливаются так, чтобы зона их действия распространялась на как можно большую площадь, в которую обязательно попадет нарушитель.

Между сенсорами и остальной системой прокладывается замаскированная проводка. Возможно использование вместо нее радио контура. К сожалению, последний не отличается надежностью, он бывает подвержен влиянию помех от остального электрооборудования.

Охранные системы – функционал, разновидности, особенности выбора

Статья написана при участии специалистов компании Ajax Systems

Безопасность собственного жилища во все времена являлась актуальным вопросом – желание поживиться за чужой счет старо, как мир, и настолько же неизбывно у некоторых представителей нашего рода. С течением времени и развитием технологий меняются только способы противодействия «лихому люду», и вместе с мощной дверью и надежным замком сегодня для защиты своей собственности активно используется и сигнализация. В данной статье при помощи специалистов компании Ajax Systems мы рассмотрим, как можно обезопасить свое имущество с помощью высокотехнологичных охранных систем.

Содержание

• Для чего нужна охранная система.
• Элементы и разновидности охранных сигнализаций.
• Нюансы выбора и эксплуатации охранных систем.

Для чего нужна охранная система

Охранная система может информировать об ограблении, пожаре и затоплении, а также противодействовать проблеме: блокировать входы-выходы, тушить огонь и перекрывать воду. Как правило, это независимые системы, но есть и комплексные решения.

Охранная сигнализация с помощью датчиков открытия, вибрации, разбития и движения определяет проникновение на территорию или в помещение посторонних. Далее есть несколько возможных сценариев: включить громкие сирены (и отпугнуть грабителей), сообщить охранной компании о проникновении и уведомить владельцев — надежная сигнализация выполнит все три действия.

Особняком стоит блокировка доступа: специальные замки, усложняющие открытие двери, автоматические решетки и заслонки. Это может быть отдельная система или часть охранной сигнализации. Стоит понимать, что ни одна охранная система не может дать 100% гарантии безопасности — при наличии времени, средств и знании привычек жильцов (работников), можно обойти совершенно любую защиту.

Задача противопожарной системы — уберечь жизнь людей и имущество. Она определяет возгорание (температура, дым), служит для информирования об опасности (людей в помещении и соответствующих служб), может фиксировать концентрацию газов (горючего, взрывоопасного, угарного), в комплексе с системой пожаротушения предпринимает меры устранения проблемы.

Антипотоп–системы нужны для минимизации ущерба от аварий или халатности при использовании систем водоснабжения и водяного отопления. Как минимум информируют о проблеме, в идеале при первых признаках протечки локализуют проблему, перекрывая воду.

Опаснейшая ситуация — разбойное нападение, когда жильцы находятся дома. На этот случай охранные сигнализации комплектуются «тревожными» кнопками, чтобы сообщить о нападении, а управляющая системой клавиатура поддерживает функцию снятия с охраны по принуждению. Злоумышленники уверены, что сигнализация отключена, а все пользователи и охранная компания получают сигнал тревоги. Так же и с противопожарной системой: благодаря встроенным в датчики сиренам спящие в доме люди проснутся до того, как огонь и дым распространятся по зданию, и никто не пострадает.

Участников нашего портала интересует эффективность охранных систем в различных условиях.

Правильно я понимаю, что если не подключать сигнализацию на пульт охраны, и хозяев нет дома, особого смысла в данной системе нет, так как все равно хозяин не успеет приехать? Сигнализация полезна только как пугалка для воров. Если планирую на дом поставить видеонаблюдение, которое также считаю игрушкой, без постоянного оператора и группы быстрого реагирования (ГБР), есть ли смысл ставить сигнализацию без подключения к пульту частного охранного предприятия (ЧОП)?

Использование сигнализации без подключения к пульту охраны иногда имеет смысл. Например, если живете в благополучном закрытом коттеджном городке без заборов, или нужно не столько защитить имущество, сколько исключить присутствие посторонних. Тогда нескольких сирен, а также вашего удаленного участия в проблеме будет достаточно. Но в большинстве случаев оперативное прибытие на объект профессиональных охранников или полиции критично важно. А вот пригодность охранной системы для самостоятельного мониторинга — это всегда большой плюс. Если случится беда, вы будете точно знать последовательность и время событий по уведомлениям, сможете оценить, как быстро приехала группа реагирования. И выполнила ли охранная компания свою задачу.

Элементы и разновидности охранных сигнализаций

Охранные сигнализации компонуются различными элементами.

• Приемно-контрольный прибор. Может называться блоком/панелью управления, централью, хабом.
• Устройство коммуникации (может быть частью приемно-контрольного прибора) — передает сигналы приемно-контрольного прибора пульту охраны и пользователям системы.
• Устройства питания: блоки питания, батареи или аккумуляторы.
• Датчики — устройства обнаружения открытия, вибрации, разбития и движения.
• Звуковые и свето-звуковые оповещатели.
• Устройства управления: тревожные кнопки, брелоки и клавиатуры.

Решил установить сигнализацию. Ставить на пульт охраны не планирую, нужно просто громко пошуметь, а если что – соседи сбегутся. Выбрал систему средней стоимости. В ассортименте следующие датчики:

• обычный инфракрасный датчик;
• инфракрасный датчик плюс микроволновой сенсор (24 ГГц);
• датчик движения и разбития (PIR-сенсор, электретный микрофон);
• датчик открытия окна, дверей (геркон).

Ставить буду только на первый этаж – на второй вряд ли полезут, хотя один датчик движения на всякий случай поставить можно. Посоветуйте, правильно ли я расположу датчики движения и открытия окон (если такие необходимы, окна пластиковые, как говорят, их обычно отжимают). Некоторые окна имеют по две-три створки, и ставить на каждую по датчику накладно. Можно поставить на одну створку родной датчик, а к нему по проводу подсоединить нештатный (типа геркон). Схему моего видения расположения датчиков прилагаю, хочется узнать мнение и получить совет от более опытных товарищей.

Расположенные в этих местах датчики справятся с задачей. При выборе точек монтажа учитывайте препятствующие обзору PIR-сенсоров объекты: мебель, растения, а также следуйте рекомендациям производителя сигнализации по высоте установки. Если у окон несколько открывающихся створок, есть два способа сэкономить на количестве датчиков открытия. Упомянутый вами — подключив проводные герконы к беспроводным датчикам, а также за счет установки датчиков и магнитов на разных створках окна. Максимальное расстояние между герконом и магнитом указывается в характеристиках устройства. Если перемычка слишком широкая, части датчика можно закрепить на торцах створок.

Дополнительную защиту окон обеспечат комбинированные датчики открытия, удара и наклона. Они реагируют на открытие окон, разбитие стекла (вибрацию от удара) и попытку отжать запорный механизм. А еще позволят ставить сигнализацию под охрану при открытых для проветривания окна.

Охранные системы подразделяются на две основных категории:

• проводные;
• беспроводные.

Проводные охранные сигнализации изжили себя в частном секторе. Хотя само оборудование стоит дешевле беспроводного, дороговизна инсталляции сводит это преимущество на нет. А самостоятельно установить и настроить такую систему непросто. Высокая надежность любой проводной системы — это миф. Пусть она не боится глушения, но низкая информированность управляющего устройства о состоянии датчиков создает множество уязвимостей, а банальная гроза запросто может вывести оборудование из строя. Также потребуется «опутать» жилье проводами, либо же устанавливать проводную систему нужно еще на этапе ремонта — прокладывая километры кабелей в стенах.

Беспроводные охранные системы быстро устанавливаются и минимально влияют на интерьер. Если взять лучших представителей этого класса, можно рассчитывать на высокую стабильность и стойкость к саботажу, большую дальность связи и работу устройств от батарей от 3 лет.

Причем масштабировать систему можно в любой момент, просто приобретя новые устройства.

Двусторонняя связь между устройствами, гибкое управление охраной объекта, правами пользователей системы и уведомлениями о событиях, заблаговременные предупреждения о необходимости обслуживания, новые возможности с обновлениями программного обеспечения устройств — это только часть преимуществ современных систем безопасности.

Нюансы выбора и эксплуатации охранных систем

Можно вывести некий базовый набор требований, предъявляемых владельцами загородных домов к охранным системам. Он будет варьироваться в зависимости от конкретных условий, но в большинстве случаев содержит следующие пункты.

Нужна недорогая, но нормальная сигнализация на дачу. Основные требования:

• включение/отключение брелком (или «таблеткой»), а также с телефона;
• датчики движения, открытия двери (желательно беспроводные);
• световая/звуковая сирена;
• связь с внешним миром по Wi-Fi;
• мобильное приложение;
• без ложных срабатываний.

Что еще добавить к требованиям?

Специалисты советуют сначала определиться с исходными данными.

Прежде чем выбрать систему, ответьте на ряд вопросов:

• Есть ли резервное питание? Система безопасности не может прекратить защищать при перебоях с электричеством.
• Сколько каналов связи? По каналам связи вы и охранная компания получаете оповещения о тревогах. Чем их больше, тем лучше. И желательно, чтобы каналы были разных типов: проводные не боятся глушения, беспроводные (GSM) не зависят от электричества в доме.
• Как связываются охранные устройства? Профессиональные системы для связи управляющего устройства и датчиков используют частоты 433 МГц (сильно зашумлены, в том числе любительской радиоэлектроникой) и 868 МГц. Еще выясните реальную дальность связи — сможет ли сигнализация покрыть ваш дом.
• Как система сообщает о тревогах? Если важен контроль происходящего в доме, выбирайте сигнализацию с информативными уведомлениями разных типов: Push в приложении, SMS, звонками.
• Примут на охрану? Даже если вы не собираетесь подключать сигнализацию к пульту охраны, сама возможность подключения скажет о многом: техника прошла независимое тестирование и сертифицирована, а еще испытана на реальных объектах. Следовательно – надежна.

Полноценное управление с мобильного приложения и большой выбор охранных устройств — однозначные плюсы системы безопасности.

Когда речь о квартирах, ситуация несколько отличается.

Впервые изучаю тему охраны/сигнализации, хочу поставить охранную систему в квартиру, от обилия предложений глаза разбежались, помогите разобраться.

• Реально ли понять, кого и почему лучше выбрать для охраны квартиры, так как ЧОПОв и ФГУПов тысячи.
• Кто лучше, чтоб приезжал на выезд – ЧОП или полиция? Логично, что полиция лучше, но, может, тут какие-то тонкости? Это нужно как-то оговаривать?
• Стоит ли клеить на дверь наклейку, что квартира под охраной, ставить «лампочку» и как-либо еще заочно демонстрировать, что квартира охраняется?

Нужно – настенный пульт с кодом, датчик на открытие входной двери, пара-тройка датчиков движения в квартиру и выезд ГБР по тревоге. Есть ли смысл еще что-то добавлять? Также планирую добавить видеонаблюдение/запись, но сделать отдельной системой. Есть какой-то смысл делать через охранную компанию или лучше все же отдельно? Какие-то еще базовые советы?

Охрану квартиры лучше доверить той компании, у которой больше групп реагирования в вашем городе (районе). Пусть фирма на слуху и кажется достойной доверия, но если у нее нет физической возможности отреагировать на тревогу за 5-7 минут, едва ли это хороший выбор. Кто именно приедет — полицейские или профессиональные охранники, не столь важно. В жилом доме оружие применяется в самых крайних случаях, так как могут пострадать случайные люди. И уж точно не автоматы, их роль при квартирных кражах — устрашение. Клеить наклейку о наличии охраны нужно обязательно, как и не помешает вывести светодиод на дверную раму. При прочих равных грабители предпочтут квартиру без охраны.

По словам специалиста, для квартиры лучше подойдет беспроводная система, особенно если уже сделан ремонт. Сама техника дороже, чем бюджетная проводная, но ее установка дешевле на 30-40% (притом, что монтаж обходится в половину стоимости сигнализации). Очень важно, чтобы охранная система умела присылать уведомления при тревогах вам напрямую, а не только охранной компании. Проводные системы сложны в монтаже и настройке, потому без инсталлятора обойтись, скорее всего, не получится. А вот некоторые беспроводные можно установить самостоятельно за полчаса.

Помимо датчиков движения, нужны датчики открытия — как минимум, на входную дверь. Это вопрос надежности и информированности о происходящем: открылась дверь, движение в прихожей, движение в спальне — не может быть сомнений, что в квартире люди. Еще поставьте сирену. Она привлечет внимание соседей, сообщают грабителям, что они обнаружены, деморализует. Велик шанс, что ограбление прервется без значительного ущерба.

Видеонаблюдение устанавливается параллельно с охранной сигнализацией — в профессиональном мире это независимые системы. Для системы видеонаблюдения, помимо камер, понадобится видеорегистратор, для резервного хранения видеоархива можно использовать облачный диск или видеохостинг.

При выборе беспроводной системы важное значение имеет количество каналов связи.

У меня стоит охранная система с GSM, и проводного интернета нет. Как я понимаю, преимущество двухканальных систем (LAN и GSM) в том, что если глушат GSM, то сигнал проходит по интернет-каналу. В моем случае из-за того, что интернет по GSM модему идет, это преимущество не работает? Какие еще плюсы у двухканальных? Что они имеют в виду под защитой от глушилок? Ведь если глушилка GSM и WI-FI начнет глушить, то сразу все сети. По какому каналу придет сигнал тревоги?

Несколько внешних каналов связи исключают изоляцию сигнализации от внешнего мира по естественным причинам. Например, из-за аварии или сбоя оборудования оператора связи. Каналы разных типов — проводной Ethernet и беспроводной GSM — повышают стойкость к саботажу. Ведь чтобы лишить систему возможности сообщать о происходящем на объекте, придется перерезать интернет-кабель или обесточить здание, а также включить мощную глушилку, покрывающую место расположения хаба (централи). Причем, и этого будет мало, чтобы справиться с охранной системой с сервисной инфраструктурой. В таких сигнализациях не только хаб регулярно опрашивает датчики, но и облачный сервер поддерживает постоянную связь с хабом. Если он недоступен, сервер предупреждает пользователей и охранную компанию, а та отправляет на объект группу реагирования.

Система безопасности должна быть профессиональной — пройти специализированную сертификацию на соответствие стандартам, определяющим требования к охранной технике. Это длительная независимая экспертиза, проверяющая стабильность работы оборудования, стойкость к природным воздействиям и саботажу. Если сигнализацию готовы взять под наблюдение разные охранные компании — большой плюс системе, прежде чем довериться новому оборудованию, они обязательно испытают его на реальных объектах.

Охранные системы повсеместно применяются для комплексной защиты жилья как эффективный и доступный инструмент, позволяющий сократить как риск наступления опасной ситуации, так и уменьшить последствия при ее возникновении.

В профильном разделе на форуме масса тем посвящена выбору охранных систем и их особенностям. Проживание за городом зачастую сопряжено с перебоями в энергоснабжении, которые могут повлечь и сбой всех систем, независимость же от аварийных ситуаций базируется на автономности жилья.

Отопление

Что такое отопление, для чего нужно отопление

Вопрос “что такое отопление” на первый взгляд кажется банальным и даже странным. Ведь каждому школьнику известно, для чего нужно отопление, что такое отопление и когда оно наиболее актуально. Тем не менее, все еще встречаются люди, которые не до конца понимают сути такого понятия как теплопотери и их неизбежности.

Самой первой системой отопления был костер в пещере древнего человека. С появлением огня человек понял, что с холодом можно бороться только теплом от огня, а с появлением первого так сказать жилья в виде пещер или палаток, – начал активно работать над сохранением этого тепла в своем жилище. Это стало началом такого модного в наше время направления человеческой деятельности, как энергосбережение. С расселением людей в холодные широты системы отопления совершенствовались, жилье утеплялось. Постоянно расширялся и расширяется до сегодняшнего времени “ассортимент” источников тепла, – от сжигания соломы, дерева и газа до энергии атома, солнца, инфракрасного излучения, паралельно расширяется и ассортимент материалов для утепления.

Что побудило и побуждает столь бурное развитие человеческой мысли и ради чего человек так много своего интеллекта вкладывал и вкладывает в это направление своей деятельности, в отопление? Ответ банален и прост – это обычный холод и извечное стремление человека к уюту и теплу в своем доме, как теперь принято говорить, к хорошему микроклимату в нем, к комфорту. А в настоящее время появился еще один стимул, – истощение и постоянное дорожание традиционных источников тепла.

Что такое теплопотери

Как известно, любое помещение предназначено для защиты от окружающей среды с его атмосферными явлениями, низкой или слишком высокой температурой, действием ветра и солнца. Состоит помещение, как тоже всем известно, из наружных ограждений, – окон, дверей, стен, крыш, полов, перекрытий и т.п. Каждое из этих ограждений имеет свои определенные свойства и способность удерживать или пропускать тепло. Когда в помещении есть любой источник тепла и мы хотим поддерживать в нем определенную температуру, а вне помещения температура значительно ниже, тогда тепло через наружные ограждения, вследствие разности температур выходит наружу. И чем больше эта разница, тем большее количество теплоты покидает здание. Это собственно и есть теплопотери помещения. Теплопотери можно уменьшить, улучшая качество материалов наружных ограждений или увеличивая их толщину, но такое улучшение или увеличение имеет определенный экономический и теплофизический предел целесообразности. Наружные ограждения должны “дышать”, – впитывать и пропускать наружу влагу и газы. Теплопотери необратимы при любой толщине ограждения или его качестве, но человек во-первых, кроме тепла, нуждается в свежем воздухе, а во-вторых, вследствие своей жизнедеятельности сам выделяет тепло, влагу и различные газы. Собственно, теплопотери через удаление отработанного воздуха из помещения составляют существенную долю от общих теплопотерь и от этого никуда не денешься.

Теплопотери и отопление

Итак, главная задача отопления – компенсировать все теплопотери помещения для поддержания в нем оптимальной температуры. Выражаясь по-научному, отопление – это обогрев помещений здания с целью компенсации в них теплопотерь и поддержания соответствующих температурных параметров.

Работа отопления характеризуется определенной периодичностью в течение года и переменным характером потребляемой мощности источника тепла. Это зависит, прежде всего, от метеорологических условий и климата местности, в которой расположено отапливаемое здание. Очевидно, что с понижением температуры наружного воздуха количество тепла, поступающего через отопление должно увеличиваться, а при повышении температуры наружного воздуха и влияния солнечной радиации, – наоборот, уменьшаться. И если в древности человек при необходимости мог подложить в костер дров, или потушить его, досыпать в печь угля или торфа, то современные системы отопления позволяют проводить процесс регулирования подачи тепла в помещение в автоматическом режиме, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Отопительные приборы и оборудование, их виды

Системы отопления являются самыми важными климатическими системами для всех широт, где температура на длительный промежуток времени опускается ниже 8 o C. И безусловно, самыми затратными.
В настоящее время в таких условиях (с низкими температурами наружного воздуха в зимний период) проживает значительная часть населения нашей планеты.

В бюджете любой семьи, независимо от страны проживания с умеренным или суровым климатом доля расходов на отопление является самой большой. Именно поэтому сегодня огромные усилия ученых, производителей оборудования и приборов для систем отопления направлены на совершенствование отопительной техники, на поиск новых источников энергии, на энергосбережение.

Помимо традиционных водяных и воздушных систем отопления все большую популярность приобретают различные новые отопительные приборы. Принцип работы их основан как на новейших технологиях, так и на нетрадиционном использовании старых технологий и так называемых восстанавливаемых источников тепла.

К таким, к примеру, можно отнести приборы инфракрасного излучения, – газовые, водяные, электрические конвекторы нового поколения различных мощностей и сфер применения.

Широкое распространение в последнее время получает использование как в системах водяного, так и воздушного отопления тепловых насосов.

Теплогенераторы традиционных водяных систем, проще говоря, котлы, также постоянно совершенствуются, как в части экономного потребления топлива, повышения КПД, так и в оптимизации управления распределением теплоносителя.

Несмотря на большое разнообразие в нынешних услових для заказчика важно с самого начала определить самый оптимальный для себя вариант отопления, исходя местности, где он проживает, из имеющихся там энергетических ресурсов, личных возможностей и экономической целесообразности использования той или другой системы отопления.

На нашей климатической площадке есть airМАРКЕТ отопления, где представлено отопительное оборудование и приборы. Это и котлы всех типов и теплогенераторы, тепловентиляторы, радиаторы, обогреватели различных видов и электрокамины. Там можно найти не только техническую информацию на них, но и узнать цену и где можно купить обогреватель, радиатор или другой отопительный прибор по хорошей цене.

Сэкономить или разориться: плюсы и минусы автономного отопления

Автономным считается отопление жилья с помощью собственного источника тепла, расположенного в частном доме или квартире. Эта схема отличается от центрального отопления, когда тепло поступает из котельной к потребителям по теплотрассам. При автономном отоплении теплоноситель подогревается до нужной температуры под контролем жильцов, а не коммунальных служб. Вместе с экспертами разбираемся в тонкостях вопроса.

Автономное отопление набирает популярность

Независимое отопление обычно используется в частных домах, реже — в городском жилье. Сегодня новостройки все чаще проектируют с поквартирной разводкой отопления, когда в каждой квартире устанавливается котел (в основном, газовый), от которого делается разводка отопления к радиаторам. Но такая автономная система пока только начинает распространяться, а большинство старых домов по-прежнему подключены к центральной системе отопления.

В теории обычную квартиру можно перевести на автономный источник тепла, если в ней установлена газовая колонка. Но в реальности это слишком сложно технически, долго, дорого и требует множества согласований. Если хочется заменить газовую колонку на настенный газовый котел, то придется подавать заявку на отключение от теплосетей и заказывать новый проект.

Плюсы автономного отопления:

• можно начать и закончить отопительный сезон в любое время;
• с помощью наружных датчиков температуры современные котлы самостоятельно отслеживают изменения погоды и автоматически настраивают уровень обогрева для поддержания комфортной температуры в комнатах;
• за счет дополнительного утепления и использования автоматики можно существенно снизить расходы на отопление;
• тот же газовый котел можно использовать в том числе для подогрева водопроводной воды, что особенно пригодится в период летних отключений горячей воды.

Минусы автономного отопления:

• расходы на покупку и установку системы. Все составные части системы приобретаются за собственные деньги, установка производится специалистами;
• придется частично нарушить целостность межкомнатных перегородок, напольное покрытие и внутреннюю отделку помещений;
• система требует регулярного обслуживания силами мастеров сервисных центров.

В частном доме все намного проще

Сделать независимое отопление в частном доме гораздо проще, там оно априори автономное. Да, в этом случае тоже нужны согласования, но их гораздо меньше и получить их проще.

Если в дом проведен магистральный газ и требуется увеличить мощность котла, то нужно подать заявку в местную газовую службу и в дальнейшем заключить с ними договор на техническое обслуживание котла. Если источником тепла выступает электрический котел, аналогичную процедуру надо провести с поставщиком электроэнергии.

Делать проект придется в любом случае, чтобы правильно рассчитать мощность системы отопления и в доме не было слишком жарко или, наоборот, холодно.

Цена вопроса

Установка автономного отопления обойдется, в зависимости от его вида и площади дома или квартиры, в сумму от 150 тыс. до 400 тыс. руб., отмечают в компании Global Radiatori.

Газовый котел эффективнее всех

Газовый котел — это один и самых эффективных и дешевых способов обогрева. Энергоэффективность обычных газовых котлов составляет до 90%.

«Стоимость газового котла варьируется от 50 тыс. до 70 тыс. руб., плюс расходы на прокладку труб и установку радиаторов. Например, для комнаты в 20 кв. м хорошие европейские алюминиевые батареи из 12 секций обойдутся примерно в 12 тыс. руб. Что касается расходов на отопление, то самое дешевое топливо — это газ. 1 кубометр стоит примерно 6 руб., что составляет около 8 кВт тепла, — говорит Сергей Лебедев, эксперт российского представительства компании Global Radiatori. По его словам, владельцам газовых котлов нужно ежегодно проводить техническое обслуживание — специалисты газовой службы проверят функциональность и исправность котла, работоспособность всего оборудования. В зависимости от региона такое обслуживание стоит примерно от 6 тыс. до 12 тыс. руб. в год.

Плюсы и минусы газового котла

• включить котел можно в любой момент;
• можно комбинировать с электрическими нагревателями, например с «теплыми полами»;
• можно переделать трубы и батареи в квартире или доме под себя.

• газовый котел требует обслуживания каждый год;
• если котел сломался, то ремонт может быть неприятно дорогим.

Электрический котел

Этот способ используется в домах, которые не подключены к газу, но имеют достаточную мощность электрических сетей. Эффективность таких котлов также стремится к 90%. Но расходы на такое отопление будут выше.

Цена настенного электрокотла сопоставима с ценой газового — порядка 70 тыс. руб., отмечают в компании Global Radiatori. Но расходы на отопление электричеством примерно втрое выше, чем на отопление магистральным газом. Например, в сельской местности Московского региона 1 кВт электроэнергии стоит порядка 4 руб.

Плюсы и минусы электрического котла

• не нужно делать подводку газа к дому;
• можно сделать везде, где есть электроэнергия.

• электрический котел требует мощных проводов;
• если отключают электричество, то обогрева не будет.

«Теплый пол»

Его способность обогреть дом зависит от утепления здания: если потратиться на теплоизоляцию на этапе строительства, а сам дом будет небольшим, то в целом «теплые полы» смогут поддерживать нормальную температуру. Правда, с точки зрения затрат это выйдет дороже.

«Во-первых, расходы вырастут уже на этапе установки, к примеру, на прокладку водяного «теплого пола» понадобится в разы больше труб, чем для радиаторного отопления. К тому же все эти коммуникации прячутся под пол, то есть придется еще потратиться на строительные работы.

Во-вторых, в сравнении с радиаторным отоплением «теплый пол» — более инерционная система, проще говоря, ему требуется больше времени, чтобы нагреться или остыть. Это имеет значение при запуске системы и регулировке температуры — такие процессы потребуют дополнительной энергии. В среднем затраты на поддержание тепла с помощью «теплого пола» могут быть на 30% выше расходов при использовании батарей», — поясняет Роман Шидлаускас из Global Radiatori.

В Центральной России чаще всего используется комбинированный вариант: радиаторы отопления с «теплыми полами».

Плюсы и минусы «теплого пола»

• комфортная температура нагреваемой поверхности и комфортный температурный режим в помещении;
• можно использовать любой источник энергии, любой теплогенератор, любой тип теплоносителя и тип напольного покрытия;
• отсутствует циркуляция пыли благодаря равномерным тепловым потокам.

• невозможность резкого изменения температуры воздуха в помещении;
• наличие предела тепловой мощности системы;
• при отключении электроэнергии отключение котла, циркуляционного насоса, автоматики.

Нет газа — есть альтернатива

Если дом не подключен к магистральному газу и нет возможности поставить электрический котел, то используются альтернативные источники тепла.

Газгольдер. В этом случае под землю на участке помещаются емкости со сжиженным газом, по мере использования эти запасы пополняются.

Жидкотопливный котел. Здесь в качестве теплоносителя чаще всего используется дизельное топливо, которое из соображений безопасности должно храниться в емкостях в специальном помещении за пределами дома.

Твердотопливный котел. В этом случае в качестве топлива используются уголь или дрова.

Какие понадобятся документы жителю МКД

Согласно ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, для подключения автономного отопления в квартире в многоквартирном доме понадобятся следующие документы:

• заявка на переустройство жилой площади;
• документы на квартиру (кем и когда заверены);
• технический паспорт жилья;
• проект, который касается переустройства жилого дома или квартиры;
• согласие всех членов семьи (в письменной форме);
• заключение органа, который занимается охраной архитектурных строений.

Что такое отопление, для чего нужно отопление

• Главная
• Здоровье
• Красота
• Технологии
• Идеи подарков
• Календарь праздников
• Советы садоводам
• Cериалы

• Главная
• Авто и мото
• Бизнес
• Гороскопы
• Дом
• Домашние животные
• Еда
• Законы
• Здоровье
• Значение имени
• Идеи подарков
• Интересные факты и события
• Ипотека
• История
• Йога
• Календарь праздников
• Кино
• Красота
• Кредитные карты
• Мировые религии
• Москва
• Наука
• Образование
• Онлайн тесты
• Отношения
• Поздравления
• Поделки
• Путешествия
• Развлечения
• Рецепты
• Сериалы
• Советы родителям
• Советы садоводам и огородникам
• Сонник
• Спецпроекты
• Спорт
• Стиль
• Технологии
• Финансы
• Юридическая консультация
• Я мама

Центральное отопление, наиболее распространенное в многоквартирных домах, имеет ряд недостатков. Прежде всего это касается не всегда эффективной работы и обслуживания в холодный период года.

Автономное отопление квартиры имеет свои преимущества, однако, и здесь собственников жилья подстерегают серьезные трудности. Если хозяин квартиры решился полностью отказаться от центрального отопления, ему придется получить на это разрешение соответствующих контролирующих органов, что сделать достаточно сложно. Самовольное отключение компонентов внутридомовой отопительной системы является административным правонарушением и преследуется по закону. Чтобы собрать все необходимые документы, следует с самого начала определиться, какую систему отопления вы хотите использовать в своей квартире.

Существует три основных вида отопления жилых помещений: водяное, электрическое и газовое. Наиболее распространенными являются водяное и электрическое, поскольку централизованное газовое снабжение присутствует не во всех домах. В высотных домах, где больше 9 этажей, подача газа запрещена в целях повышения безопасности.

Принцип работы водяного отопления основан на использовании теплоносителя, которым является нагретая вода или реже антифриз. Теплоноситель поступает в квартиры централизованно по отдельной магистрали. Водяное отопление имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам следует отнести:

• размещение нагревательного котла вне отапливаемого помещения;
• такое отопление не занимает много места, так как используются радиаторы, теплый пол и др.;
• замкнутость системы отопления, поэтому нет необходимости доливать теплоноситель в ходе эксплуатации.

Некоторые недостатки таковы:

• возможны прорывы и протечки теплоносителя;
• длительный период прогревания дома с нуля;
• образование налетов и осадков на отопительных приборах, что снижает теплоотдачу.

Однако в целом преимущества водяного отопления значительно превосходят его недостатки.

Радиаторы отопления (батареи)

Какие бывают радиаторы отопления для квартир?

Существуют чугунные, алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы. Чаще всего в квартирах используются чугунные и алюминиевые радиаторы.

Чугунная батарея менее восприимчива к повышенной кислотности воды, что увеличивает срок ее эксплуатации до 50 лет и более. Работа такого радиатора отличается высокой стабильностью независимо от типа теплоносителя. Благодаря большой вместимости чугунной батареи она обладает высокой теплоотдачей.

Когда нужно менять батареи?

Первоочередная причина замены батареи в квартире — протечка. Даже несколько капель, появившихся на радиаторе, требуют решительных мер, поскольку капли быстро превратятся в ручей, способный залить жилое помещение.

Если обновляется интерьер квартиры, хозяева часто проводят капитальный ремонт с заменой всех радиаторов. Аналогичная ситуация имеет место и в том случае, когда модернизируется вся система отопления в доме. В таком случае чугунные батареи лучше заменить на более современные (алюминиевые или биметаллические).

Когда в квартире холодно с наступлением отопительного сезона при включенном отоплении, также следует установить новый радиатор с большей теплоотдачей или с большим количеством секций. В процессе эксплуатации с батареи может облупиться краска, что приведет к ржавчине и в дальнейшем к протеканию. В таком случае желательна замена радиатора.

Если отопительная система в квартире не протекает, ее лучше всего менять, когда отключено отопление в доме, т.е. с мая по сентябрь. В новостройках применяется поквартирное отопление, в этом случае замена радиаторов возможна в течение всего года.

Как выбрать тип радиатора для квартиры?

Как рассчитать количество секций для помещения?

Количество радиаторов обычно соответствует количеству окон в комнате. Для расчета количества секций батареи необходимо знать мощность теплопередачи одной секции. Она указывается в технических характеристиках радиатора. Для чугунной батареи теплопередача одной секции составляет 140 Вт, для более современных – 170 Вт и более. Можно рассчитать количество секций радиатора, зная площадь или объем помещения.

Для обогрева 1 кв. м. площади необходима тепловая энергия в 100 Вт. Предположим, теплоотдача одной секции — 170 Вт. Если площадь комнаты 18 кв. м, получаем: 18 х 100 / 170 = 10,6. Значит, необходимо 11 секций с мощностью 170 Вт.

Для обогрева 1 куб. м помещения требуется 41 Вт. Если высота потолков в квартире площадью 18 кв. м составляет 2,5 м, то ее объем будет: 18 х 2,5 = 45 куб. м. Рассчитаем количество секций: 45 х 41 / 170 = 10,8. То есть опять-таки потребуется 11 секций.

Существует также система коэффициентов, которая позволяет сделать расчеты более точными. Сюда относятся: коэффициент теплоизоляции стен, соотношения площади окон и пола в помещении, коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов и др.

Как заменить штатные радиаторы отопления?

Если собственник квартиры принял решение менять радиатор отопления собственными силами, ему следует придерживаться следующей схемы.

1. Перед тем, как начать менять батареи, необходимо убедиться, что работники управляющей компании перекрыли подачу теплоносителя и слили жидкость из стояка. Потребуется также емкость для слива остатков воды из радиатора.

2. Демонтаж старой батареи происходит так. Скручивают до упора контргайку, которая фиксирует радиатор. Обрезаются трубы по заранее сделанным отметкам, необходимо оставить не менее одного сантиметра резьбы. Края обрезки должны быть ровными и без заусениц. Снимают батарею с кронштейнов и удаляют старые кронштейны.

3. Перед установкой нового радиатора необходимо выполнить следующие требования: между батареей и подоконником должен быть зазор не менее 15 см; расстояние между полом и радиатором – не меньше 10-15 см; между корпусом прибора и стеной оставляется зазор в 3-4 см, который регулируется с помощью кронштейнов.

4. Сборка радиатора предполагает осуществление таких операций:

• нижнее отверстие батареи закрывают заглушкой, а на верхний патрубок монтируют кран Маевского;
• на входные отверстия радиатора монтируются специальные гайки с правой и левой резьбой с использованием уплотнителей для герметизации;
• батарея устанавливается на подставку таким образом, чтобы можно было соединить гайки-переходники с шаровыми кранами;
• делается разметка под кронштейны, сверлятся отверстия в стене и устанавливаются все 4 кронштейна;
• радиатор подсоединяют к подающим трубам, тщательно герметизируя все соединения, и навешивают его на кронштейны.

Принцип работы отопительной системы

Базовые знания о принципе работы отопительной системы необходимы практически каждому. Это позволит за короткое время найти ту или иную неполадку, а также избежать появления ошибок в момент установки и проектирования. В этой статье вы узнаете все самое интересное, что касается принципа работы водяных отопительных систем.

Из чего состоит система водяного отопления?

Специалисты называют такие системы гидравлическими или жидкостными. Дело в том, что тепловая энергия направлена к отопительным устройствам от котла. Среди этих устройств могут быть: теплый пол, радиатор и многие другие. Процесс циркуляции проходит в трубопроводе с нагретой водой. Другими словами, система водяного отопления представляет собой замкнутую цепочку, которая состоит из труб, отопительных устройств, котла. Кроме того, сюда можно включить такие элементы, как: гайки, краны, бак, систему безопасности и многое другое.

Работа отопительной системы

Отопительная система работает следующим образом: Нагретая жидкость в котле продвигается по системе, тепло распределятся по трубам к приборам, после чего, поступает для нагрева помещения. Так как все элементы отопления представляют собой замкнутую систему, жидкость движется по кругу.

Основные виды отопительных систем

Отопительную систему разделяют на две группы по способу циркуляции теплового носителя:

• От насоса. Принудительная циркуляция.
• Конвективная система. Естественная циркуляция.

Мы можем рассмотреть работу каждой системы в данной статье.

Отопительная система с естественной циркуляцией

Данная система является самой простой, хотя монтаж ее трудно назвать таковым.

В котле происходит нагрев теплоносителя. Данный процесс приводит к уменьшению плотности воды, после чего, она продвигается вверх по трубе, которая называется подающий стояк. Жидкость вытесняется в расширительный бак, где ее объем значительно увеличивается. Далее, она направляется вниз по трубам, которые получили название горизонтальные стояки. Затем вода оказывается в отопительном приборе. Здесь она снова возвращает свою плотность, что позволяет ей стечь вниз, для возвращения в котел.

Стоит отметить, что вертикальные стояки должны быть большого диаметра. Это позволяет образовываться побудительной силе, приводящей к циркуляции теплоносителя.

В такой системе отопления необходимо учитывать уклоны.

В первую очередь необходим уклон к отопительному прибору от стояка. Затем, уклон нужен в “обратке” к котлу. Если нет уклона, то система не будет работать.

Отопительная система с принудительной циркуляцией

Для работы данной системы необходимо использование циркуляционного насоса. Существует различные модели таких насосов, которые отличаются друг от друга своей мощностью.

Обратив внимание на схему, показанную ниже, можно увидеть нагрев теплоносителя в котле. Благодаря насосу, вода движется по трубам к отопительным приборам. Кроме того, вентили имеются на каждом радиаторе. Они позволяют устанавливать более комфортную температуру. В наше время можно использовать ручные или автоматические вентили.

Практически все радиаторы оснащены специальными кранами, через которые можно удалить воздух из системы. Принцип работы данной системы аналогичен предыдущему. Охлажденная вода возвращается по трубе обратно в котел.

Чтобы выбрать отопительную систему для дома, необходимо выделить их недостатки и преимущества.

Плюсы и минусы отопительных систем

Две вышеперечисленные системы имеют свои плюсы и, конечно же, минусы. Рассмотрим их поподробней.

Плюсы отопительной системы с принудительной циркуляцией:

• Возможна регулировка теплового потока в автоматическом режиме.
• Имеет возможность задавать температурный режим для каждого помещения в отдельности. Он также будет поддерживаться автоматически.
• Благодаря автоматическому режиму расход топлива более экономичный.
• Можно использовать трубы из пластика, что снизит стоимость монтажа и затраты на покупку материала.
• Пластиковые трубы не портят интерьер помещения. Кроме того, их можно скрыть в стене.

Минус принудительной циркуляции заключается в зависимости работы всей системы от электричества. Нельзя забывать, что работу насоса обеспечивает электросеть.

Плюсы отопительной системы с естественной циркуляцией

Имеет единственный плюс – она не зависит от электричества. В такой системе не используется насос.

Минусы отопительной системы с естественной циркуляцией:

• Нет возможности отрегулировать тепло в автоматическом режиме.
• Высокие затраты на топливо.
• Необходимы трубы с большим диаметром: пластиковых и стальных, что увеличивает стоимость.
• Низкая эстетичность от монтажа больших труб.
• Нельзя использовать бойлер косвенного нагрева, а также водяные теплые полы.

Вышеперечисленная информация позволит выбрать удобную систему отопления не только для дома, но и для любого другого помещения.

Система отопления многоквартирного дома. Ликбез с примерами

Как работает система центрального отопления

В большинстве домов нашей необъятной Родины, которая к слову на 2/3 состоит из вечной мерзлоты, тепло в квартиры поступает от ТЭЦ, и называется это гордым словом «центральное отопление». Об этом мы сегодня и поговорим. ТЭЦ нагревает теплоноситель и по трубам, как по кровеносным сосудам, через весь город тепло поступает к вам в дом: сначала в тепловой узел, который как правило расположен в подвале, а затем и в батареи Вашей квартиры. Отдавая тепло, теплоноситель остывает и через так называемую обратку, уходит назад на ТЭЦ. Кстати, как правило теплоноситель — это обычная вода с добавлением присадок, которые предотвращают отложения в батареях отопления и трубах.

Тут кстати, есть очень важный нюанс, о котором как показала моя практика даже многие сантехники не подозревают. В тепловом узле есть элеваторный узел, изобретение 19 века, но увы до сих пор повсеместно применяемое.

В элеваторном узле, есть так называемое сопло, он же конус. Многие сантехники считают, что его задача просто заузить сечение, чтобы поменьше тепла поступало в дом. На самом деле нет. Его задача, создать разрежение, при котором горячая вода с подающего трубопровода на высокой скорости, но с меньшим давлением, начинает смешиваться с остывшей обраткой (с той водой, которая уже прошла через батареи отопления Вашего дома) и за счет этого происходит регулирование температуры отопления на вводе в дом. К сожалению, сопло — устройство примитивное, изобретенное в 19 веке, и поэтому смешивание происходит всегда одинаковое, независимо от того, какая температура сейчас на улице +5 или -40.

Многие сантехники, когда получают жалобы от жильцов, которым стало холодно растачивают сопло элеватора выше нормативного сечения или даже полностью его убирают. Делать это категорически не рекомендуется, так как согласно графику, ТЭЦ в сильные морозы подает теплоноситель под крайне высоким давлением температурой до 130 градусов! Если запустить такое тепло в квартиру, и не дай Бог прорвет батарею отопления — жертвы гарантированы. Кстати, ровно по этой причине производители полипропиленовых труб, так широко полюбившихся российским сантехникам, запрещают или не рекомендуют использовать их на центральном отоплении. Большинство полипропиленновых труб держат максимум 90 градусов и то, относительно не долгий срок. Посмотрите теперь на трубы в вашей квартире и задумайтесь.

Тепловой вычислитель

Именно, по этой школьной формуле тепловой счетчик рассчитывает Вам стоимость отопления: m — это масса теплоносителя, которая прошла через Ваш дом за 1 час, dT — это разница температур между подачей и обраткой. Т.е. на входе например 80 градусов, теплоноситель пройдя через батареи отопления дома остывает до 50 градусов — dT равна 30 градусам. Перемножив массу теплоносителя на разницу температур, мы получаем ту самую Гигакалорию. В каждом регионе устанавливается своя цена на 1 Гигакалорию, например в моем Владимире она равна 1987 рублей 40 копеек. Полученная за месяц Q, умножается на тариф, дальше делится на общую жилую площадь дома, и мы получаем стоимость отопления в расчете на 1 квадратный метр. Ну а сколькими квадратными метрами Вы владеете, столько собственно говоря Вы и обязаны заплатить. Вот такая довольно простая схема, о которой многие в нашей стране даже не подозревают, включая к всеобщему удивлению даже тех, кот этим самым ЖКХ и занимается (как показала моя практика).

Только понимая, как работает тепловой счетчик и из чего формируется цена за отопление можно заниматься вопросами энергосбережения. А как показывает формула, экономить можно либо на разнице температур, либо на массе теплоносителя, пропускаемого через дом. Тут надо сделать оговорку, просто так, взять и пустить подачу в обратку нельзя, если дом совсем не забирает тепла, и разница температур подачи и обратки меньше 3 градусов, такой тепловой счетчик снимается с учета и дому назначается оплата по нормативу. Эта особенность тепловой сети города, которую мы касаться сейчас не будем.

Спускаемся в подвал

Ну а теперь мы подошли к самому интересному. Большинство современных тепловых вычислителей — это весьма современные устройства, возможности которых совершенно не используются, в виду того, что домами заведуют сантехники Васи из далекого прошлого и бабушки из ТСЖ. Я призываю всех айтишников не полениться и спуститься в подвал Вашего дома, и посмотреть на этот весьма интересный вычислительный прибор. Например, в моем доме оказался тепловычислитель Термотроник ТВ7:

Данный прибор обладает достаточно большими возможностями, такими как подключение через Ethernet, USB, RS-232, но самое главное в нем есть картридер SD карт. Достаточно просто вставить в него SD карточку, и он автоматически запишет всю историю показаний — давление, температуру, объем теплоносителя и прочие характеристики, необходимые для расчета стоимости отопления. Кстати, в моем случае еще оказалось, что если бы использовались родные расходомеры (датчик, вычисляющий массу теплоносителя), то можно было бы в автоматическом режиме фиксировать протечки в доме и отсылать смс сантехнику — у тебя потоп, бегом в дом!

И вот мы скачали данные с тепловычислителя, и теперь при помощи программы Архиватор мы можем обработать данные со счетчика:

Сама программа достаточно примитивная, и не умеет даже строить графики, и даже не экспортирует в Excel. Но старый добрый ctrl-c ctrl-v позволяют легко справиться с проблемой!

Рисуем графики

Теперь когда данные у нас в Excel, можно рисовать графики и делать какие-то выводы. О, как много можно увидеть на графиках! Например, на первом графике два проседания по объему теплоносителя (верхние темно-синяя и серая линии), проходящего через дом, это вероятнее всего аварии труб в районе. Как раз совпадает с ростом температуры подачи (морозы!)

Правая ось — это Q, показывающая тепло в гигакалориях посуточно. Как я уже сказал по тарифу 1 Гигакалория во Владимире стоит 1987,40 руб. На графике Гигакалории отмечены желтой линией. Вот сколько за месяц гигакалорий дом накопит, эта сумма умножается на 1987,40 руб, затем разбивается по квартирам и вы ее платите в своих квитанциях за коммуналку.

Красная и синяя линии — это температура подачи, и температура обратки. Значения на левой шкале. Зеленая линия — это дельта, т.е. та температура, сколько ваш дом забрал на обогрев. Как видите температура подачи в морозы выше 100 градусов. И если прорвет — это опасно для жизни!

Можно заметить, что несмотря на скачущую температуру подачи, температура обратки всегда примерно одинаковая. Это интересный феномен. Кто-нибудь знает почему? У меня есть версия, но пока оставлю ее при себе, гоу в комменты! Обидно на самом деле, не получается экономить на очевидном, на разнице температур.

Темно-синяя и серая линии — это объем теплоносителя проходящий в час через вход и выход соответственно. У нас почему-то уходит немного больше, чем приходит. Либо погрешность измерения, либо что-то где-то течет… Буду разбираться в этом вопросе.

А второй рисунок — это почасовое потребление, за последние сутки. Здесь в основном все пики в гигакалориях (оранжевая линия) связаны с жизнью дома. В 7 утра встают, в 12 обед, в 17 ужин, и в районе 9-10 вечера все принимают душ и активно льют горячую воду. Дисциплинированные какие соседи у меня!

Ну вот теперь, когда есть возможность отслеживать потребление тепла многоквартирным домом, можно поднимать вопрос об энергоэффективности. Первым делом я планирую обернуть все трубы в доме в энергофлекс, а также установить погодозависимую автоматику, выкинуть из схемы доисторический узел элеватора, поставить современный трехходовой клапан, которым можно управлять автоматически или через Интернет. Все это дело я провожу с тепловизионным контролем. Про тепловизор я думаю также опубликую несколько постов, если аудитория примет данную тематику. Ну и в целом, планирую в плотную заняться вопросом энергосбережения, так как на текущий момент показания энергопотребления дома крайне высокие, что мы отчетливо и видим на графике.