Что положить между фундаментом и брусом

Назначение и технология защиты от гниения нижних венцов деревянного дома

Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.

Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.

В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.

Что разрушает нижние венцы срубов

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

  • капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
  • влажная атмосфера со стороны подвала;
  • недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
  • капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

  • насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
  • снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Специальная конструкция нижнего венца

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

    изготовление двухуровневого фундамента;

Пример разноуровневого фундамента

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Форма кромки фундамента

Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 45 0 .

Гидроизоляция между фундаментом и срубом

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Гидроизоляция из рубероида

Читайте также:
Что за ткань полиэстер?

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Правильный первый венец

Защитный отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Продушины в фундаменте

Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

Химическая обработка

Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как правильно класть брус на фундамент: способы крепления и варианты стыковки

Отправим материал на почту

  • Технология укладки
  • Как крепить брус к фундаменту
  • Крепление нагелями
  • Крепление анкерами
  • Крепление бруса к винтовым сваям
  • Соединение брусьев между собой
  • Коротко о главном
  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 157.8² Общая площадь
  • 11 x 9м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 148.1² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 183² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 313.4² Общая площадь
  • 13 x 15м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 247² Общая площадь
  • 16 x 10м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 5 санузлов
  • 444² Общая площадь
  • 21 x 19м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 234² Общая площадь
  • 12 x 11м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 270² Общая площадь
  • 15 x 11м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 173.4² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 162² Общая площадь
  • 10 x 13м Площадь застройки

  • 12 комнат
  • 11 санузлов
  • 365² Общая площадь
  • 8 x 24м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 1 санузел
  • 123² Общая площадь
  • 15 x 6м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 1 санузел
  • 81² Общая площадь
  • 8 x 7м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 1 санузел
  • 115² Общая площадь
  • 10 x 9м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 42² Общая площадь
  • 5 x 5м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 1 санузел
  • 114² Общая площадь
  • 10 x 9м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 85² Общая площадь
  • 10 x 11м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 61² Общая площадь
  • 5 x 8м Площадь застройки

  • 9 комнат
  • 3 санузла
  • 250² Общая площадь

  • 7 комнат
  • 2 санузла
  • 228² Общая площадь
  • 12 x 9м Площадь застройки

Дома из бруса – объекты востребованные. Многие хотят жить в экологически чистых зданиях, при этом пользуясь всеми благами цивилизации. Поэтому большое количество частных застройщиков сегодня свое предпочтение отдают именно брусу, как основному материалу для возведения собственного дома. Но сегодня будем разбираться, как класть брус. И в данном случае нас будет интересовать процесс укладки на фундамент.

Технология укладки

В первую очередь надо выбрать брус. Здесь все просто. Этот материал должен быть с минимальным количеством сучков, потому что будет подвергаться большим нагрузкам. А сучки – места, которые нагрузки плохо выдерживают. Плюс, материал должен быть без оттенка синевы.

Читайте также:
Характеристики и применение перлитового песка

Рекомендуется обратить внимание на годовые кольца древесины. А точнее, на расстояние между ними. Чем плотнее лежат друг к другу кольца, тем прочнее брус.

Понятно, что даже в одной партии материала встречаются разные брусы с разной степенью качества. И если вам попались элементы пиломатериала с видимыми дефектами, не стоит расстраиваться. Главное – правильно их уложить. Так вот, если на брусе имеется видимый дефект, то этой стороной его надо укладывать вверх. Если есть выпуклости, то эта сторона будет боковой.

Перед укладкой весь пиломатериал обязательно обрабатывают сначала антисептиком, а затем антипиреном. Первый будет защищать древесину от грибков и плесени, второй является защитным слоем от огня.

Теперь несколько слов о фундаменте. Под деревянный дом из бруса нужна конструкция с максимально ровной верхней плоскостью. Потому что выравнивать брусы непросто. Но варианты есть:

  1. Это можно сделать с помощью гидроизоляционного слоя, который обычно формируется из рубероида и битумной мастики. Первый укладывают в 2-3 слоя. На неровных участках рубероид можно уложить с большим количеством слоев. Или использовать более толстый слой мастики.
  2. Под брус укладывают деревянные подкладки.

Другие варианты не применяются. Некоторые мастера свободные пространства между уложенным брусом и фундаментом впоследствии заполняют монтажной пеной. Вариант приемлемый, но недолговечный. Поэтому совет – перед тем как класть брус на фундамент, решите, каким способом выровнять последний. На этом лучше не экономить. Но лучше сразу на стадии формирования фундаментной конструкции сделать ее правильно с учетом ровности всех поверхностей.

Как крепить брус к фундаменту

Вообще, вопрос, как правильно класть брус, в основном касается способа его крепления к фундаментному сооружению. Здесь несколько вариантов, о которых сейчас расскажем.

Первый из них – это крепление с помощью шпилек. Последняя – это стальной стержень, на котором нарезана резьба: с одной или с двух сторон. В данном случае потребуются односторонние шпильки, резьба которых будет направлена вверх. Этот крепежный элемент устанавливается в фундамент на стадии монтажа армирующего каркаса. Именно к нему они и привариваются электросваркой. Здесь важно точно установить расстояние между крепежами.

Получается так, что шпильки будут торчать из фундаментной конструкции вверх. И их выступающий размер должен быть больше толщины бруса на 5-10 см.

Итак, фундамент готов, шпильки торчат, надо уложить брус. Для этого в нем необходимо просверлить сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра установленных шпилек. При этом строго выдерживается размер расстояния между крепежами. После чего пиломатериал просто насаживается на торчащие штыри и затягивается сверху гайкой, под которую обязательно подкладывают широкую шайбу. Предварительно на верхней поверхности бруса в местах сквозных отверстий делают широкий паз под шайбу и гайку. Здесь важно, чтобы оба элемента не торчали над плоскостью пиломатериала.

Крепление нагелями

В основе второго способа крепления лежит тот же металлический штырь, только без нарезанной резьбы. Его также приваривают к армокаркасу. Но длина его торчащей из фундамента части равна половине толщины укладываемого бруса. Поэтому в последнем делают не сквозные отверстия, а глухие. И их длина должна быть равна длине торчащей части нагеля.

То есть получается так, что перед тем как класть первый ряд брусов на фундамент, необходимо его подготовить, а затем просто насадить на торчащие из фундаментного сооружения штыри. При этом никакого крепления не производится. Нагели хорошо будут удерживать пиломатериал, не давая смещаться ему в горизонтальной плоскости.

Крепление анкерами

Не самый удачный вариант, но некоторые мастера им пользуются. Здесь нет надобности устанавливать крепежные изделия в конструкцию фундамента. Сначала в брусах делают сквозные отверстия, укладывают материал на фундамент и через отверстия делают на бетонной плоскости отметки.

После чего снимают брус, по отметкам делают отверстия. Затем пиломатериал укладывают обратно и через отверстия вставляют в фундамент металлический дюбель, который с помощью гайки затягивают. Долго и сложно.

Крепление бруса к винтовым сваям

Если деревянный дом возводится по винтовым сваям, то первый венец крепится к ним с помощью болтов. Для этого также высверливаются в брусе сквозные отверстия, которые должны точно совпасть с отверстиями на сваях. Именно через них и вставляется болт: снизу вверх. А с верхней стороны он закрепляется гайкой и шайбой. Обычно на каждую сваю устанавливают четыре болта.

Некоторые мастера в качестве крепежных изделий используют длинные толстые саморезы.

Соединение брусьев между собой

Итак, двигаемся дальше по теме, как правильно положить первый венец из бруса на фундамент, и переходим к очень важной позиции – крепление элементов между собой. Если это касается углов дома, то чаще всего используют четыре варианта:

  • В полдерева. Это когда у каждого элемента срезается половина толщины на определенную длину. Два соседних бруса стыкуются, образуя надежное соединения, которое не изменяет сечения стыка относительно тела материала.
  • Встык – самый простой вариант. Но его не рекомендуют использовать для жилых строений. Потому что именно угол становится часто местом утечки тепла из дома за счет образования неплотности в месте стыка. Поэтому углы строений хорошо утепляют, но часто и это не спасает.
  • Коренной шип, он же теплый угол. Идеальный для углов вариант и по надежности, и по теплоизоляционным качествам. Конструктивно – это соединение паз-шип. То есть в одном элементе делают паз, в другом выстругивают шип, который точно подходит под размеры первого. При стыковке внутрь укладывают утеплитель, обеспечивающий высокие теплоизоляционные характеристики строения.
  • Ласточкин хвост. Самый сложный по изготовлению, но самый прочный в плане крепления вариант. Он также относится к категории соединений паз-шип. Только форма срезанных элементов у него не прямоугольная, а трапециевидная. Именно эта форма обеспечивает увеличение площади контакта частей стыка.
Читайте также:
Что делать, если на трубах в ванной и туалете образовался конденсат

Видео описание

В видео показано, как правильно класть брус на баню, используя стыки в виде соединения «в пол дерева»:

Существуют и другие методы соединения, которые носят название «в чашу». Здесь три варианта:

  1. Односторонний. Это когда в двух соединяемых брусах с одной стороны выбирается поперечный паз. Этими пазами они и соединяются.
  2. Двусторонний. Пазы выбираются с двух сторон. Обычно такой стык применяют для промежуточных элементов деревянного дома. Соединение более надежное, чем предыдущее.
  3. Круговое. Пазы выбираются по всему кругу. Сегодня именно такое соединение очень популярно за счет простоты сборки дома, процесс которого похож на сборку фигуры из элементов детского конструктора.

Теперь о продольных соединениях двух брусов. Здесь четыре варианта:

  1. Продольная разновидность стыка с так называемым коренным шипом. Это все тот же вид – паз-шип. Разница лишь в том, что элементы стыковки делают в торцах брусов. Оба элемента могут выполняться или прямоугольной формы, или в виде ласточкина хвоста.
  2. С помощью нагелей или деревянных шпонок. Для этого в торцах двух стыкуемых элементов делаются вертикальные пазы. Брусы устанавливаются плотно друг к другу, а между ними в пазы забивается шпонка.
  3. В полдерева.
  4. Косой замок. Не будем его описывать, просто посмотрите фото ниже и вы все поймете.

Вопрос, как класть брус на баню или дом, волнует сегодня многих. Потому что есть противники крепления материала к фундаменту. Кто-то считает, что это процедура необязательная. Но подумайте сами – фундамент все время находится в движении, поэтому велика вероятность, что конструкция дома относительно него может сместиться. А жесткая привязка исключит все смещения, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Видео описание

В видео показано, как правильно положить брус на фундамент:

Коротко о главном

Брус, который будут укладывать на фундамент, должен быть высокого качества – без сучков, синевы, с плотно лежащими годовыми кольцами. Обязательна обработка антисептиком.

Чем ровнее фундамент, на который будут укладывать брус, тем выше качество работы в целом.

К фундаменту брус крепится шпильками, нагелями или анкерами. Выбор способа зависит от навыков мастера.

Между собой брусья крепятся по-разному – в зависимости от того, угол это или продольное соединение. Популярные методы – это коренной шип, ласточкин хвост, в чашу, косой замок и другие.

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Читайте также:
Спальня в желтых тонах: подборка солнечных интерьеров

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Технология гидроизоляции между срубом и фундаментом

Важным аспектом в сфере деревянного строительства является не допустить постоянного контакта древесины с водой. Исключаются погодные осадки, ведь дождь и снег – кратковременные явления и впитываемость бревна либо бруса больше зависит от заботы самого хозяина. Именно ему придётся предусмотреть всё и предпринять заранее меры по обработке деревянных элементов. Однако есть такой участок дома, который будет всегда иметь риск взаимодействия с водой – это фундамент и защитить его – важнейшая задача собственника.

Читайте также:
Цветы на заборе в горшках: примеры оформления на фото

Виды гидроизоляции

Наиболее распространенным материалом является гидроизоляция Технониколь для фундамента. Она производится в виде рулонов, которые раскатываются на мастику, без использования газовых горелок для нагрева.

Проложенная гидроизоляция между фундаментом и срубом имеет два назначения:

  1. Антифильтрационная. Рассчитана на агрессивные среды и капризные грунты. В почве часто бывает большое количество растворённых там химических элементов, которые могут влиять на состав фундамента и оказывать неблаготворное действие, потихоньку разрушая его.
  2. Антикоррозийная. От неё напрямую зависит состояние древесины – слой гидроизоляции не должен допустить гнили и как следствие остальной порчи.

Особенности проведения гидроизоляционных работ

Рассмотрим первый вариант, который необходимо укладывать до заливки бетоном. Потом смысла уже не будет. Собственник должен понимать это ещё на стадии определения грунта и модели фундамента для строительства.

Основные этапы и особенности проведения гидроизоляции своими руками:

1. Когда канавы и опалубка готовы, следует засыпать на дно слой песка и тщательно его утрамбовать, проливая несколько раз водой. Затем поверх него засыпается щебень и также трамбуется. В совокупности оба слоя не должны быть менее 30 см.

Только потом кладутся остальные слои фундаментной подушки, и всё заливается бетоном. В чём суть? Песок будет служить фильтром для грунтовых вод и при их поднятии окажет задерживающее действие для растворённых в ней химических элементов.

А сама вода в нём долго не задержится. Это стоит учесть собственникам, дома которых расположены поблизости от промышленных предприятий, автомобильных стоянок, ферм и прочего. Продукты жизнедеятельности обязательно окажутся в почве, и кто знает, как она поведёт себя, встретившись с основанием.

2. Второй вариант привычный в понимании – древесина не должна контактировать с водой. Гидроизоляция сруба от фундамента, делается посредством создания слоёв между двумя разными поверхностями. Имеет такой процесс несколько способов – обмазочный, клеёный и прокладочный.

  • Для первого применяется битумная мастика либо жидкая смола. Доведя их до состояния краски, приготовленный фундамент, освобождённый от опалубки, промазывают очень тщательно, не оставляя никаких белых пятен. Работа проводится в несколько слоёв по высыханию предыдущего.
  • Следующий способ клеёный. Для него применяют рубероид, который также нагревают и плотно прикладывают к поверхности фундамента. Одним слоем обойтись нельзя. Два – обязательно, три по состоянию грунта.
  • Третий способ, при котором гидроизоляция фундамента под сруб будет служить практически вечно, предполагает использование прогрессивных средств защиты от нынешней промышленности.

Речь идёт о стиролах. Производные пенопласта – лучшие защитники от влаги на сегодня. Как их применить:

В утрамбованную канаву по периметру стен всего фундамента укладывают листы пенопласта, пенополистирола или экструдированного производного материала. Крепить их можно «на живульку», всё равно заливка и арматура прижмёт как надо. Таким образом, обрабатывается всё основание.

Но перед этим поверхность нужно высушить от влаги и просмолить, а пока битум горячий, плиты удобно приклеивать. Излишне говорить, что первый венец в этом случае также промазывается.

Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.

Гидроизоляция жилого сруба и бани

Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

Баня – самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.

Примыкание сруба к фундаменту как заделать

делай по первому варианту только 2-3 см от края отступи закладную доску или брус положи а стеновой брус ровно по краю фундамента, водоотлив прикрутишь к закладу. и все будет красиво, тепло, сухо и гловное долговечно )) я именно так делаю на каждом заказе

Гидроизоляция сруба от фундамента материалы. Как гидроизолировать сруб от фундамента? Установка венцов на фундамент

Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

Читайте также:
Стыки профнастила на крыше

Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

Подготовка фундамента под окладной венец

Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

  • Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
  • Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
  • Газовая горелка;
  • Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:

Видео: Заделка щели между срубом и фундаментом

Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.

Гидроизоляция жилого сруба и бани

Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.

Видео: Заделка щели между срубом и фундаментом

Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.

Гидроизоляция жилого сруба и бани

Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

Только потом кладутся остальные слои фундаментной подушки, и всё заливается бетоном. В чём суть? Песок будет служить фильтром для грунтовых вод и при их поднятии окажет задерживающее действие для растворённых в ней химических элементов.

Специальная конструкция нижнего венца

  • капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
  • влажная атмосфера со стороны подвала;
  • недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
  • капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

    изготовление двухуровневого фундамента;

Пример разноуровневого фундамента

Второй способ, схематичноПервый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Пример разноуровневого фундамента

Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

Читайте также:
Устройство подвесных потолков типа Армстронг - особенности конструкции

Как выбрать качественный фитинг?

Как правильно выбрать фитинг

Чем отличаются фитинги разных брендов? Почему цена на один и тот же фитинг разных производителей отличается в 2 раза? Мы расскажем вам всю правду о сантехнических фитингах.

Виды фитингов

Фитинги подбираются исходя из предназначения. На данный момент существуют следующие виды соединительных элементов:

Муфта. Используется для соединения участков труб с наружной резьбой.

Переходник. Необходим для соединения труб различных размеров.

Уголок. Служит для изменения направления трубопроводной системы. Бывают под 90 и 135 градусов.

Тройник. Присоединяет трубы к центральной магистрали ответвлений. Бывает стандартный с одним диаметром отверстий и переходной с разными диаметрами отверстий.

Крестовина. Позволяет присоединить два отвода, установленные в разных направлениях.

Обвод. Используются при необходимости прокладки труб в одной плоскости, но на разных уровнях.

Коллектор. Устанавливается при использовании системы теплых полов или системы отопления для соединения трубопровода с источником теплоносителя.

Заглушка. Используются для отключения (глушения) от общей системы отдельной ветки трубопровода.

Компенсатор. Сглаживает эффект расширения труб при высоких температурах.

Удлинитель. Используется для удлинения трубопровода, при условии, что трубы одного диаметра.

Сгон Американка. используется для соединения двух участков труб без из вращения. Т.е. позволяет соединить уже закрепленные и зафиксированные трубы. Бывают прямые и угловые. Не требует дополнительных фитингов для использования.

Ниппель (бочонок). Используется для соединения участков труб с внутренней резьбой.

Сгон. используется для соединения двух участков труб без возможности из вращения. Применяется в комплекте с муфтой и контргайкой.

Контргайка. Используется для фиксации фитинга в исходном положении (т.е. некая защита от раскручивания фитинга). Также используют для крепления врезки в бак.

Врезка. Используется для создания резьбового выходного отверстия из емкости (например бака).

Футорка. Представляет собой гайку, имеющую наружную резьбу для соединения большего диаметра и внутреннюю резьбу для соединения меньшего диаметра.

Штуцер. Переходник с резьбового соединения на соединение типа «елочка» для крепления шланга.

Качественный фитинг от некачественного отличается по трем параметрам:

1. Вес изделия.
2. Качество материала.
3. Конструктивные особенности.

Вес изделия

Основная составляющая в себестоимости фитинга это материал из которого он изготовлен. Чаще всего это латунь (двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, цинка). Латунь — это биржевой металл, т.е. цены на него определяются ежедневно по результатам торгов на бирже. Расчет цены производится в долларах США или Евро.

Соответственно любые колебания на валютном рынке неизменно приводят к изменению цен на фитинги.

Производители, не сильно озабоченные развитием своего бренда, стараются удешевить изделия из латуни путем уменьшения веса. Посмотрев видео, вы можете убедиться, что одно и то же изделие может иметь разброс по весу до 50%. Конечно, это сильно влияет на стоимость изделия.

Поэтому, своим сетевым клиентам, при проведении тендера и сравнении цен, специалисты компании МастерПроф рекомендуют приводить цены всех поставщиков к цене за 1 грамм изделия. Тогда сравнение получается более корректным.

Качество материала

Анализ рынка фитингов, представленных на рынке России в 2019 году показал, что большая часть их изготавливается из латуни. Но так было не всегда. В начале 2000-х годов попадались фитинги из цинкового сплава (сплав на основе цинка с добавлением алюминия, меди и магния). Такие фитинги намного легче латунных аналогов. Соответственно и качество данных фитингов было очень низким. Они не выдерживали давления и лопались затапливая целые подъезды. Именно поэтому в России стали популярны фитинги с желтой проточкой. Клиенты брали именно их, понимая, что это точно латунь.

Несмотря на то, что в данный момент на рынке представлены латунные фитинги разных брендов, качество латуни и качество покрытия у всех разное.

Латунь – сплав желтого цвета, соответственно изделия из него также желтоватого цвета. Для дополнительной защиты фитинга изделия покрывают тонким слоем никеля. Иногда изделие покрыто никелем полностью, иногда желтой оставляют только резьбу. Некоторые итальянские бренды делают фитинги без никелированного покрытия.

Основное предназначение никелированного покрытия – улучшение эстетической составляющей фитинга. Латунь со временем темнеет, причем неравномерно, что выглядит как грязноватые разводы на фитинге.

Что касается состава латуни, то, как мы выяснили, это сплав меди и цинка. Но помимо данных составляющих имеется большое количество примесей. Например, химический состав проанализированных нами фитингов Valtec следующий:

Наименование показателя

Массовая доля меди

Массовая доля цинка

Массовая доля свинца

Массовая доля олова

Массовая доля никеля

Массовая доля железа

Массовая доля марганца

Во-первых, данные примеси дешевле сами по себе и увеличение их процентной доли в фитинге приводит к удешевлению изделия. Во-вторых, существуют производственные трудности при работе с более «чистой латунью». Например, многие европейский страны декларируют вредное влияние свинца на организм человека. Для этого производители фитингов для поставок на европейски рынки изготавливают изделия из латуни с пониженным содержанием свинца. Данный сплав по своим техническим характеристикам является более твердым, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу оборудования, производящего фитинги, а соответственно, и значительно увеличивает себестоимость.

Читайте также:
Что нужно знать о теплообменнике для газового котла обычному потребителю?

К сожалению, состав латуни можно проверить только с помощью спектрального анализа, который стоит больших денег. Компания МастерПроф со своей стороны регулярно проводит исследования фитингов на рынке России и будет делиться с вами самой актуальной информацией.

Конструктивные особенности

К ним относится толщина стенок фитинга, количество витков резьбы.

Проведенный нашими специалистами анализ показал, что толщина стенок фитингов чаще всего соответствует нормам. Производители стараются экономить на размерах фитинга и на длине резьбы. Обратите внимание, что на внешней резьбе разных фитингов встречается разное количество витков (от 3 до 7). В среднем, 5 витков является достаточным количеством для качественного соединения.

Полипропиленовые трубы

На сегодняшний день на замену металлическим трубам для прокладки систем водоснабжения всё чаще приходят полипропиленовые трубы. Трубы из такого материла не подвергаются воздействию коррозии, устойчивы к агрессивной среде, отличаются длительным эксплуатационным периодом (около 50 лет), относительно бюджетные по стоимости, а также простотой монтажа.

Полипропилен представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, то есть в натуральном виде он полупрозрачен, но может легко окрашиваться добавлением соответствующих пигментов и красок.

Полипропилен является весьма устойчивым почти во всех отношениях полимером, что вполне доказуемо следующими свойствами. Во-первых, полипропилен устойчив к высоким температурам (t плавления = 175 °С). Во-вторых, для полипропилена характерна высокая ударная прочность, высокая стойкость к многократным изгибам, твердость, низкая паро – и газопроницаемость; по износостойкости он сравним с полиамидами. В-третьих, вследствие своей неполярной структуры, полипропилен устойчив к действию химикатов. Поэтому он противостоит воздействию большинства полярных органических растворителей, таких, как спирты, сложные эфиры и кетоны и кислоты даже при высокой их концентрации и температуре выше 60 °С. Также полипропилен устойчив к воздействию водных растворов органических соединений, солей, кипящей воды и щелочей.

Существует несколько видов труб из полипропилена, используемые в сантехнических целях:

  • РРН (ПП Тип1) – изготавливаются из гомополипропилена. Применяются для систем холодного водоснабжения, промышленных трубопроводов, вентиляции.
  • РРВ (ПП Тип2) – изготавливаются из блоксополимера полипропилена. Применяются для трубопроводов холодного водоснабжения, напольных отопительных систем, а также для изготовления высокоударных труб и фитингов.
  • PPR (ПП Тип 3) – изготавливаются из статсополимера – вариант полипропилена, преимуществом которого является способность равномерного распределения нагрузки на стенку трубы. Применяются для систем холодного и горячего водоснабжения, напольных отопительных систем, водяного отопления. Отличается высокой ударной прочности, формовой стабильности (не сгибаются), и сопротивлении высоким температурам.

Какой выбрать фитинг для полипропиленовых труб

Выбирая фитинг для соединения труб из полипропилена стоит учесть следующие факторы:

  • Вид фитинга;
  • Конструктивные особенности;
  • Особенности эксплуатации;
  • Размер.

В чем разница полипропиленовых труб в зависимости от цвета?

Около 10 лет назад, когда на российский рынок поставлялись полипропиленовые трубы европейских производителей существовала разница в качестве труб разного цвета. Трубы серого цвета считались более качественными и использовались для отопления. Существуют также трубы зеленого цвета, которые выполнены из более экологичного сырья. В настоящее время, большая часть труб продаваемых на рынке России производится внутри страны, либо везется из Китая. Поэтому современное отличие труб по цвету в большинстве случаев не значит ничего, кроме использования разных красителей.

Качество полипропиленовых фитингов представленных на рынке России примерно одинаковое. Особенности могут быть в составе материала, но этот момент бытовому пользователю проверить будет сложно. Зато при использовании полипропиленовых фитингов с закладными деталями из латуни.

Какой выбрать фитинг для металлопластиковых труб

Металлопластиковые трубы используются практически для всех видов внутренних коммуникаций.

Металлопластиковая труба или металлополимерная труба представляют собой 5-ти слойную конструкцию:

  1. Основная труба из сшитого полиэтилена;
  2. Клеевая прослойка, нанесенная на ее внешней поверхности;
  3. Слой алюминиевой фольги толщиной до 0,5 мм;
  4. Вновь клеевая прослойка;
  5. Внешняя защитная оболочка из полиэтилена.

Трубы изготавливаются из полиэтилена методом экструзии, в процессе которого алюминиевая лента, сваренная ультразвуком встык, покрывается с двух сторон клеем и слоями полиэтилена, соответствующей толщины.

Кроме того, металлопластиковые трубы хорошо гнутся и удерживают заданную им форму. Из таких труб хорошо монтируются сложные по конфигурации системы, различные подводки, например, к тепловым приборам.

Металлопластиковые трубы эффективны в открытой проводке, в особенности для подключения различных приборов (радиаторов, водонагревателей и т.п.).

К сожалению, максимальный диаметр у таких труб до 40 мм, что существенно ограничивает область их применения.

Читайте также:
Что делать, если на трубах в ванной и туалете образовался конденсат

В ассортименте нашей компании представлены трубы максимального диаметра 32 мм.

При рабочем давлении 10 бар (1 бар = 0,1 МПа) и рабочей температуре до 95°С срок службы составляет не менее 50 лет.

Благодаря алюминиевому слою коэффициент линейного расширения составляет 0,025 мм/(мЧК) и, таким образом, сравним с коэффициентом линейного расширения меди, а также почти в восемь раз меньше, чем у пластиковых труб.

Для того, чтобы их собрать, вам потребуются металлические фитинги, предназначенные для соединения отдельных частей трубопровода.

Что следует учесть при выборе обжимного фитинга для металлопластиковых труб

Максимальное давление и температура, которую способен выдержать фитинг;

Материал уплотнительного кольца;

Материал обжимного кольца;

Диаметр проходного отверстия.

Диаметр проходного отверстия. Чем больше диаметр проходного отверстия, тем меньше местное сопротивление транспортируемой по трубопроводу среды. Чем больше пропускная способность фитинга, тем меньше нагрузка на насосное оборудование и больше напор в системе.

Уплотнительные кольца. У качественной продукции, уплотнительные кольца должны быть выполнены из EPDM. EPDM – это полуфабрикат из сшитого пероксидным образом этилен-пропилен-диен-каучука. EPDM обладает благоприятными механическими свойствами и очень широким температурным диапазоном применения: от -50°С до +150°С (горячий пар до +180°С).
Многие производители для изготовления уплотнительных колец применяют материал менее качественный материал NBR. Температурный предел применения: от -5°С до +80°С (кратковременно до +100°С). При высоких температурах ускоряется старение, за счет чего материал становится твердым и хрупким.

Разрезное обжимное кольцо выполнено из оребренной латунной трубы (оно не повреждает, не перерезает трубу при обжиме гайки). На некачественных фитингах применяют кольца из витой ленты.

Обжимные фитинги приходится повторно обтягивать. По этому, производители не рекомендуют их замуровывать в стены и ограничивать свободный доступ к фитингам.

Виды фитингов для металлопластиковых труб

Перед тем как выбрать фитинг, следует знать, что они делятся на два вида: обжимные и пресс-фитинги.

Обжимные фитинги. Просты в установке и для работы требуют минимум инструмента, который есть практически у всех дома. Единственный недостаток такой детали – система является разборной и требует постоянного обслуживания (подтягивания).

Пресс-фитинги. Более надежное соединение по сравнению с обжимными фитингами. Чаще всего применяются для скрытых систем водоснабжения, которые скрывают за стенами и полами. Важно знать, что трубопроводы с данными фитингами можно использовать под стяжку. Такие фитинги способны выдерживать высокое давление, но у них имеется недостаток – для их монтажа требуется специальный, достаточно дорогой инструмент. При самостоятельном ремонте, вам скорее всего потребуется купить или взять напрокат дополнительные инструменты.

Фитинги – это необходимая деталь при сборе любой водопроводной системы. Сделав один раз качественный ремонт, выбрав качественные детали, вы забудете о неполадках водопровода на долгие годы.

Производитель фитингов

Компания «МастерПроф» является производителем латунных фитингов высокого качества cпониженным содержанием свинца. Нашим приоритетом является не погоня за низкой ценой, а продажа качественной и безопасной продукции на инженерном рынке России. Именно поэтому, в компании большое значение уделяется анализу рынка инженерной сантехники. Мы предоставляем детальный прайс-лист на всю нашу продукцию по вашему запросу, имеем широкие возможности для оплаты и доставки, а также предоставляем консультацию по любому вопросу.

За годы работы нами были установлены партнерские отношения с множеством магазинов и поставщиков. Примеры наших работ.

Наши специалисты помогут организовать собственный бизнес и подобрать необходимую продукцию.

Особенности обжимных муфт на стальные трубы

Традиционный способ установки или ремонта стальных труб – сварные или резьбовые соединения. Однако не всегда есть возможность применения этих методов. Причина – работы выполняются в труднодоступных местах, нет надежного соединения. Выход – обжимная муфта на стальную трубу, которую можно использовать для автономных и центральных систем водоснабжения, отопления.

  1. Что из себя представляет трубная соединительная муфта
  2. Особенности и технические параметры
  3. Область применения
  4. Преимущества и недостатки обжимных муфт
  5. Виды обжимных муфт для труб
  6. О соединениях с помощью обжимных муфт Гебо
  7. Тонкости установки обжимной муфты

Что из себя представляет трубная соединительная муфта

Конструкция была частично заимствована у компрессионных фитингов для пластиковых трубопроводов. Соединение элементов трубопровода происходит за счет зажимного резинового уплотнения и разрывного обжимного кольца. Такая система способна выдерживать давление до 15 Атм., но имеет максимальный порог температуры воздействия до +85°С.

Обжимная муфта для стальных трубопроводов состоит из следующих элементов:

  • Штуцер (одно или двухсторонний). В него устанавливается патрубок магистрали.
  • Дополнительно имеет уплотнительный конус, прижимное кольцо.
  • Накидная гайка, обжимное кольцо. Монтируются на стальную трубу, необходимы для формирования герметичного соединения.

Закручивая последнее происходит герметизация соединения за счет сдавливания уплотнительного конуса прижимным кольцом. Это соединение не является неразъемным, в дальнейшем его можно демонтировать.

Читайте также:
Уникальный консольный дом с бассейном на крыше

Особенности и технические параметры

Для выбора муфты обжимной для стальных труб нужно изучить ее основные характеристики. Первая – рабочий диаметр. Он соответствует общепринятой системе, измеряется в дюймах или мм. Популярные размеры – от 1,2” (15 мм) до 2” (50 мм). Компрессионное соединение – одно или двухстороннее. В первом случае на патрубке формируется внутренняя или наружная резьба.

Другие технические характеристики:

  • Рабочая среда – воздух, газ, холодная вода, теплоноситель отопления. Отличаются материалами резиновых уплотнителей.
  • Максимальное рабочее давление – до 14 Атм.
  • Материал корпуса – чугун, латунь.

Для удобства монтажа на поверхности штуцера есть ряд насечек. Они необходимы для фиксации трубного или рожкового ключа. Они же есть на накидной гайке. Но при установке чугунных моделей нужно контролировать усилие. Возможно растрескивание металла.

Область применения

Чаще всего эти изделия применяются для ремон та водопроводных трубопроводов, стояков, отопления. Причина – относительная простота установки. Они удобны для проведения восстановительных или профилактических работ с магистралями, установленными у стен. В этом случае отпадает необходимость нарезать резьбу для замены участка трубопровода, делать сварочные швы.

Также муфты могут применяться для следующего:

  • ремонт или замена поврежденного участка;
  • искусственное удлинение магистрали;
  • замена резьбового или сварного соединения при наличии в последних существенных дефектов.

Соединительные элементы могут использоваться в трубопроводах с разными рабочими средами. Если это газ или сжатый воздух, необходимо проверять герметичность соединения. Для этого применяют приборы утечки газа. Альтернатива – контроль падения давления в системе.

Преимущества и недостатки обжимных муфт

  • максимальный размер – 2” (50 мм);
  • соединение чувствительно к вибрации;
  • невозможен переход с одного диаметра на другой.

Виды обжимных муфт для труб

Обычно для быстросъемного соединения используют модели, изготовленные по принципу изделий компании Gebo. Они первые адаптировали муфты для труб из полипропилена для применения в стальных магистралях. Однако эта конструкция имеет один существенный недостаток – невозможно установить в магистраль без вырезания участка.

Выход – установка ремонтного набора. Он состоит из следующих элементов:

  • Стяжной хомут из двух частей. Изготавливается из нержавеющей стали.
  • Резиновый вкладыш. Необходим для герметизации места протечки.
  • Болты для фиксации. Количество – от 4 и более.

Это временное приспособление, необходимое для оперативного устранения течи или выхода сжатого воздуха (газа). В дальнейшем нужно сделать нормальный ремонт, используя традиционные методы соединения (сварка, резьба) или обжимные муфты для стальных труб разных диаметров.

О соединениях с помощью обжимных муфт Гебо

Компания Гебо – это крупнейший производитель и изобретатель зажимной муфты этого вида. Она специализируется на изготовлении соединительной и регулирующей арматуры для стальных трубопроводов. Преимущество продукции – надежность, каждая партия проходит этап сертификации.

Особенности муфты Gebo Quick:

  • разработаны модели для разных рабочих сред – холодной и горячей воды, сжатого воздуха, газа;
  • есть все типоразмеры, в том числе – нестандартные;
  • варианты конструкций – с односторонней внутренней или внешней резьбой, двухсторонние соединители, с отводом, тройники, угловые;
  • возможен монтаж на стальные, чугунные или полимерные трубы.

Для формирования соединения муфтами Гебо не нужны специальные приспособления или инструменты. Важно контролировать механическое усилие во время закручивания. Для этого можно использовать динамометрический ключ.

Интересно: у компании есть прямой конкурент – Валтек. Они также делают подобные соединительные компоненты не худшего качества.

Тонкости установки обжимной муфты

Для установки необходим накидной или трубный (газовый) ключ, инструмент для зачистки металлической поверхности (щетка, наждачная бумага), линейка. Желательно взять штангенциркуль. Место работы хорошо освещенное, перед началом монтажа рабочая жидкость в системе удаляется. Альтернатива – убрать ее только на конкретном участке, используя запорную арматуру.

  1. Обрезать трубопровод на поврежденном участке. Расчет длины – от общей протяженности штуцера отнять посадочную глубину.
  2. Зачистить патрубок, удалить краску, грязь.
  3. С помощью штангенциркуля проверить геометрию, сделав несколько измерений внешнего диаметра.
  4. Установить на патрубок накидную гайку и обжимное кольцо.
  5. Вставить трубу в штуцер, но не до упора. Оставить 1-1,5 мм. Это нужно для компенсации теплового расширения металла.
  6. Закрутить накидную гайку.
  7. Соединить муфту со второй частью трубопровода. Методы – резьбовой или обжимной.

После этого проверить герметичность соединения. Желательно рядом с ним установить 2 дополнительные точки крепления к стене.

Использование обжимных муфт позволяет сэкономить время ремонта, обслуживания магистрали. Важно правильно выбрать модель, учитывая характеристики системы – высокое давление, рабочую среду, диаметр. В дальнейшем она может прослужить несколько лет, после демонтажа возможно повторное использование.

В видеоматериале подробно объясняются особенности конструкции безрезьбового соединения:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: