Технология опирания стропил на мауэрлат

Крепление стропил к мауэрлату

Крепление стропил к мауэрлату — ответственный этап устройства крыши, от которого зависит надежность и долговечность ее эксплуатации. Решение узлов определяется конструкцией и размером кровли, расчетными нагрузками, а также материалом стен и склонностью здания к усадке.

Для чего нужен мауэрлат

Стропильная система воспринимают нагрузку от внешних сил и передает ее на стены через опорный брус — мауэрлат. Его функции — создать ровную плоскость для крепления стропил и распределить равномерно точечные усилия на несущие конструкции.

Как правило, в частном строительстве мауэрлат изготавливается из пиломатериалов хвойных пород — бруса или доски. Размер сечения и способ крепления к стенам зависит от типа стропильной системы:

    При наслонных стропилах на стены передаются большие распирающие усилия. Сечение мауэрлата достаточно мощное — 150х150-200х200 мм, чтобы обеспечить восприятие нагрузки. К стенам крепится максимально прочно.

  • В висячих системах стропильные ноги жестко связаны с горизонтальной затяжкой, образуя геометрически устойчивую ферму. На стены передается только вертикальная нагрузка, поэтому мауэрлат выполняет функцию опорной прокладки. Брус или доска в этом случае укладываются либо на всю поверхность стен, либо участками под каждую ферму.
  • Пиломатериалы для мауэрлата должны быть не ниже 2 сорта, просушены до влажности не более 15%, обработаны антисептиками и антипиренами. Чтобы предупредить гниение древесины, при укладке на кирпичные или бетонные стены устраивается гидроизоляция.

    Место стыка опорной балки

    Крепеж

    Для крепления стропил к мауэрлату используется металлические изделия:

    • гвозди длиной 150 мм;
    • саморезы;
    • стропильные уголки;
    • держатели балок;
    • скользящие опоры;
    • зубчатые пластины;
    • перфорированные накладки;
    • скобы;
    • болты, шпильки с гайками.

    Желательно, чтобы крепеж был оцинкованным или нержавеющим. Обычный быстро корродирует и разрушается, вызывая ослабление соединений.

    Для гвоздей диаметром до 6 мм предварительная рассверловка отверстий не требуется. При большем сечении для предупреждения образования трещин нужно просверлить гнездо размером, равным 0,9 диаметра гвоздя. В деревянных строениях, а также в небольших кирпичных зданиях для крепления мауэрлата и стропил используются скобы. Древесина склонна к раскалыванию, поэтому рекомендуется провести предварительную рассверловку отверстий.

    Крепление в зависимости от материала стен

    Стропильные ноги закрепляются к мауэрлату врубкой и вспомогательными связями — металлическим крепежом или деревянными накладками. Опирание на брус может быть жестким или скользящим в зависимости от материала стен.

    Деревянные

    В брусовых, бревенчатых или каркасных строениях мауэрлатом служит верхний венец или обвязка. Чтобы воспринимать нагрузки и сохранять устойчивость, верхние венцы должны прочно фиксироваться к нижним частям стены с помощью нагелей и скоб. В каркасных строениях стропила устанавливаются точно над стойками и совместно с другими конструктивными элементами образуют жесткую раму.

    Деревянные здания склонны к усадке, особенно в первые несколько месяцев. Крепление стропильной системы не должно быть жестким и неподвижным, чтобы в различных частях строения не возникали неравномерные напряжения, а также сохранялась возможность деформаций конструкций относительно друг друга.

    Для обеспечения подвижности опорного узла используются скользящие соединения. Они представляют собой 2 стальных элемента — кронштейн, который крепится к стропилу, и уголок, установленный на верхнем венце.

    При усадке дома происходит смещение конструкций, но стропильная система остается стабильной и сохраняет свою геометрию. После окончания подвижек можно заменить скользящие опоры на жесткие соединения.

    Кирпичные

    Такие здания прочные и устойчивые, могут выдерживать большие нагрузки. При устройстве стропильной системы мауэрлат укладывается на слой двойной гидроизоляции. Его располагают как можно ближе к внутренней поверхности стены, чтобы увеличить устойчивость конструкции к ветровым нагрузкам.

    Гидроизоляция мауэрлата

    Сам опорный брус фиксируется скобами к деревянным пробкам в кирпичной кладке либо насаживается на шпильки, замурованные в стене.

    Узел крепления стропил к мауэрлату жесткий, что исключает подвижки. Для этого в нижней части балок вырезаются пазы по форме опорного бруса, которые не дают смещаться вдоль оси. При установке детали скрепляются уголками, гвоздями или держателями. Если выбрать выемку нет возможности, к низу стропил подшиваются бруски, выполняющие функцию упора.

    Газобетонные или пенобетонные

    Такие стены не склонны к усадке, но, как любая кладка из штучных материалов, недостаточно устойчивы на изгиб и растяжение. К тому же газобетон плохо держит крепеж и довольно хрупок.

    Для создания прочного основания под стропильную систему заливается бетонный армированный пояс. Для закрепления мауэрлата на его поверхности нужно заранее предусмотреть установку вертикальных шпилек с гайками.

    После затвердевания бетона по верху армопояса укладывается гидроизоляция, затем мауэрлат. Шайбы на шпильках закручиваются и слегка утапливаются в поверхность бруса.

    Монтаж проводится так же, как и в случае кирпичных стен. В стропилах прорезается паз, чтобы его стенки плотно прилегали к мауэрлату. Для усиления крепления используются уголки, держатели, гвозди. При больших пролетах в кирпичных зданиях также рекомендуется устраивать армопояс. Он создает жесткий каркас, повышает устойчивость к ветровым, снеговым и сейсмическим нагрузкам.

    Конструкция опорного узла в зависимости от типа стропильной системы

    Чтобы соединение правильно работало, в первую очередь нужно учитывать способ опирания стропил. При наслонных или висячих системах эти узлы решаются по-разному.

    Наслонные системы

    В таких конструкциях стропила опираются на мауэрлат и конек. Вся нагрузка от кровли, ветра и снега передается через опорный брус, поэтому мауэрлат является распорным. Чтобы исключить деформации, стропильные ноги к нему крепятся жестко.

    Как крепить стропила к мауэрлату в распорных системах:

    • На концах стропильных ног выбирается паз, которым он насаживается на опорную балку. По бокам они дополнительно соединяются уголками или держателями балок.
    • Вместо уголков могут использоваться гвоздевые соединения — 2 гвоздя прибиваются наискось через стропило, и 1 вертикально сквозь него.
    • На небольших кровлях применяются скобы, один конец которых вбивается в балку, а другой в стропила.
    • Торец стропила запиливается горизонтально без какого-либо седла, а по нижнему краю прибивается опорный брусок. Это упрощает и ускоряет монтаж, позволяя не делать паз. Но несущая способность узла меньше, чем при врубке.
    Читайте также:
    Тепловая пушка на отработанном масле своими руками

    Такие опорные узлы получаются жесткими и надежно обеспечивают передачу усилий между конструкциями.

    Висячая система

    В жестких фермах усилия распора передаются на затяжку. Сама ферма является статичной и не создает боковой нагрузки на стены. Основное внимание нужно уделить креплению стропил к горизонтальной балке, поскольку этот узел наиболее ответственный.

    Располагаться затяжки могут в нижнем или среднем поясе, либо сразу внизу и вверху в зависимости от нагрузок и конструктива. Они служат одновременно балками перекрытия и основанием для обшивки потолка/пола.

    Крепление стропил к затяжке проводится лобовой врубкой с одинарным или двойным зубом:

    • В брусе выбирается паз, а в стропилах шип соответствующей формы.
    • Детали дополнительно стягиваются 1-2 болтами и хомутами через подбалку — горизонтальный брус или доску, которая устанавливается для равномерного распределения усилий от крепежа и предупреждения смятия древесины.

    От торца затяжки до места врубки должно быть не менее 1,5 глубины паза, а его высота — не более 1/3 сечения несущего элемента.

    Стыковать детали можно без врубки, тогда соединения усиливаются с помощью деревянных или металлических накладок. Количество крепежных элементов принимается исходя из расчета по нагрузкам. В некоторых случаях стропила делаются двойными. Тогда затяжка не врубается, а жестко защемляется между двумя досками. Узел стягивается 2 болтами.

    Вынос за наружные стены деревянных конструкций должен составлять не менее 40 см для образования карнизного свеса. Опираются фермы на подкладные доски или брус, крепятся уголками, держателями.

    Крепление стропил в коньке

    Ограждающие конструкции испытывают большие колебания температуры и влажности, поэтому стропильная система должна иметь возможность компенсации деформаций. Если все детали будут связаны между собой жестко, изменения их размеров могут привести к нарушениям геометрии и негативному воздействию на другие части здания.

    Чтобы правильно соединить стропила и мауэрлат, нужно учитывать все факторы и подобрать оптимальную конструкцию конькового узла:

    • Если в нижней части стропила закреплены жестко, то в коньке должна оставаться некоторая степень свободы. Для этого балки не фиксируются к коньковому прогону, а как бы наслоняются. Между собой они могут крепиться различными способами — врубкой, гвоздями, накладками.
    • Когда нижнее соединение подвижное, конек должен прочно скреплять все детали воедино. В этом случае в верхней точке создается жесткое защемление, исключающее смещение в узле.

    В висячих системах коньковый опорный прогон отсутствует. Все составляющие ферм соединены максимально жестко.

    Крепление стропил к мауэрлату двускатной крыши

    Лучше понять все нюансы поможет «живой» пример монтажа стропильной системы двускатной крыши. Это самая распространенная конструкция в частном строительстве.

    Дом из кирпича с внутренней несущей стеной. Рационально применить наслонную схему с опиранием стропил на мауэрлат и коньковый прогон.

    Для стропильных ног используются доски 50х150 мм. По периметру дома укладывается мауэрлат сечением 200х200 мм, по внутренней стене — лежень 150х150 мм.

    Мауэрлат по длине соединяется косой врубкой, в углах стыкуется «в полдерева». Крепится к армопоясу на шпильки с гайками.

    В зданиях с кирпичными стенами, в отличие от деревянных домов, мауэрлат соединяется со стропилами жестко. Используется врубка — в нижней части вырезается паз по конфигурации опорного бруса. Дополнительно детали фиксируются металлическим крепежом.

    Как сделать запил

    Вырезание паза — наиболее ответственный момент при подготовке стропил к монтажу. Применяются разные способы:

      Целая доска одним концом выравнивается по мауэрлату, вторым по коньковому прогону. По фактическим замерам делается разметка и запил. Следующие стропила обрезаются по первой заготовке.

    Угол уклона ската рассчитывается по тригонометрическим формулам и запиливается помощью торцовочной пилы с угломером. Этот метод чаще всего используется в заводских условиях, когда нужно подготовить много стропил.

    Можно отмечать углы угольником с встроенным транспортиром. Он стоит недорого, а пользоваться им просто. Профессиональные строители используют угольник Свенсона (Swanson Speed Square). Это приспособление позволяет быстро измерять и размечать углы в пространственных конструкциях — крышах или лестницах.

  • Наиболее простой и быстрый вариант — вырезать шаблон. Даже если у вас есть только рулетка и карандаш, вы легко сможете изготовить его из обрезков доски или листового жесткого материала — ДВП, ОСП, ДСП. Используются тригонометрические расчеты или транспортиры, с помощью которых вычерчивается контур паза с нужными характеристиками. После вырезания дисковой пилой шаблон готов.
  • Для монтажа двускатной крыши потребуется 2 шаблона — для опорного и конькового узла. Для удобства на нижний край лекала набивается брусок, который будет служить упором при разметке.

    Подготовка стропил и монтаж

    В двускатных кровлях стропильные ноги могут опираться не только на конек и мауэрлат, но и промежуточные стойки. Чтобы избежать погрешностей при измерениях, за основу нужно взять самую верхнюю точку и контролировать расстояний только от нее.

    Этот шаблон нужен для изготовления стропил

    Подготовка начинается с торцевания конькового торца с помощью дисковой пилы. Угольник Свенсона или шаблон выставляется с нужным углом и производится запил.

    Если предусмотрена врубка для крепления к коньковому прогону, в верхней части стропил по разметке выбирается посадочное место.

    От точки сочленения стропил на коньке (по оси прогона) отмеряется расчетная длина до мауэрлата. С помощью шаблона или треугольника Свенсона размечается посадочное гнездо и аккуратно выпиливается дисковой или цепной пилой. Для удобства выставляется глубина пиления, равная толщине доски плюс 1 мм.

    Рекомендуется не допиливать линии разметки до конца, чтобы потом их можно было доработать ножовкой. Это позволит не уменьшать рабочую высоту сечения, если пила слишком глубоко зайдет в доску.

    Читайте также:
    Утеплитель для каркасного дома – технология утеплени дешево, дорого, по-старинке + Видео

    Глубина «седла» не должна превышать одной трети от ширины стропила

    Карнизный свес отпиливается уже по смонтированным стропилам по шнурке. Остается примерить стропильную ногу по месту, подогнать посадочные пазы до плотного примыкания и закрепить соединения металлическими уголками.

    Запилы нужно делать очень аккуратно, чтобы обеспечить максимальное прилегание. Допускаются зазоры не более 2-3 мм. В кривые неплотные стыки запрещено подкладывать деревянные клинья. Со временем они усыхают и выпадают, а крепление становится неустойчивым.

    Сложные крыши

    Многощипцовые, вальмовые, полувальмовые или купольные кровли сложнее рассчитывать и строить. Каркас представляет сложную систему, состоящую из деталей:

    • мауэрлат;
    • основные, накосные (диагональные), укороченные стропила;
    • стойки;
    • подкосы;
    • прогоны;
    • шпренгели.

    В полувальмовых крышах участок фронтона опирается на горизонтальную усиленную доску. Если скаты соединяются под внутренним углом, присутствуют разжелобки или ендовы. Конструктивные элементы крепятся между собой врубкой и дополнительно метизами. Если опыта недостаточно, браться за монтаж таких крыш не стоит, даже если на руках есть подробный проект.

    Заключение

    Крепление стропил к мауэрлату — достаточно кропотливая и непростая работа. Чтобы выполнить ее безупречно, необходимо учитывать множество факторов, а также умело обращаться с деревом. Качественное изготовление врубок и рассчитанный на все воздействия крепеж станут гарантией долгой надежной службы стропильной системы.

    Варианты и технология крепления стропил к мауэрлату

    Залогом долгой и беспроблемной жизни в новопостроенном доме служит прочная и безопасная кровля. Основу ее надежности составляет правильный расчет всех элементов выбранной стропильной системы и добротно выполненный монтаж. Качество же монтажа базируется на правильном подборе материалов, крепежных изделий и способов соединения всех узлов конструкции.

    Варианты крепления

    Устройство любой крыши включает в себя нескольких основных элементов:

    • Стропильный каркас — главный опорный элемент кровли, можно сказать, ее скелет.
    • Обрешетка — ребра для кровли, если продолжать анатомическую аналогию.
    • Кровельный пакет — верхнее кожное покрытие, следуя тому же образу.

    Все разновидности стропильных систем можно свести в конечном счете к двум основным классам:

    Висячие стропила

    Эта разновидность устройства крыши образуется жестким треугольным сопряжением ферменной конструкции из стропильных досок и нижнего бруса‑затяжки, который, в свою очередь, опирается на мауэрлат. Такое устройство создает нагрузку на стены здания, имеющую преимущественно вертикальную компоненту.

    Конструкция с висячими стропилами

    Мауэрлат — толстый опорный брус, плотно закрепленный наверху стены и служащий основанием, а фактически фундаментом, для стропильного каркаса. Он выполняет важную роль равномерного распределения по стенам дома как статических нагрузок от веса кровли и оборудования на ней, так и динамических воздействий от снега, ветра, веса работающих на крыше людей и т. п.

    Стропильные системы висячего типа могут удерживаться на месте лишь благодаря собственному весу, а дополнительное их сцепление со стеной выполняется исключительно для компенсации сдвигающих усилий при значительных ветровых нагрузках. Оно обеспечивается креплением нижнего бруса‑затяжки висячих стропил к мауэрлату и, не представляя большой технической сложности, может быть выполнено любыми доступными крепежными деталями: скобами, угольниками, гвоздями, хомутами и т. п.

    Наслонные стропила

    Конструкция с наслонными стропилами

    Наслонные стропила — вариант устройства кровли, когда брусья стропилин, лежащих под углом, имеют две точки опоры на своих концах: мауэрлат и коньковый брус. Последний, в свою очередь, опирается через промежуточные стойки на внутреннюю стену дома либо на толстый продольный брус — «матицу».

    Стропильная система наслонного типа имеет более сложное распределение нагрузок: помимо вертикальной «гравитационной» здесь уже имеют место и «скользящая» горизонтальная, и «распирающая» угловая составляющие.

    Ввиду сложности треугольника сил, их компенсацию должно обеспечивать надежное соединение стропильных ног с мауэрлатом.

    Узлы опирания и их крепление

    Одной из особенностей наслонного стропильного каркаса является то, что его элементы могут иметь между собой как неподвижные, так и подвижные шарнирные узлы‑сопряжения. Все три неподвижных узла каркаса обычно применяются в кирпичных или каменных домах, где дополнительную жесткость им придают прочные стены здания.

    Узлы крепления стропил к мауэрлату

    Соединение верхних концов стропильных досок с коньком либо нижних с мауэрлатом или оба вместе часто выполняют шарнирно‑подвижными. Это необходимо для снижения возникающих в стропильном каркасе внутренних напряжений, причиной которых могут быть:

    • температурные колебания;
    • осадка дома;
    • деформации деревянных конструкций, такие как кручение или изгиб;
    • неравномерные нагрузки от ветра и снега.

    Если работать под коньком на большой высоте, устанавливая крепление, не очень удобно, то лучше выбрать вверху жесткое сопряжение для стропильных досок. Для нижних же их концов оставить небольшую свободу продольного перемещения.

    Крепление стропильной ноги

    Нижний узел опирания стропила на мауэрлат выполняют обычно одним из двух способов:

    • Распорный — вариант неподвижного нижнего узла сцепления, когда стропилина жестко упирается в брус.
    • Скользящий — подвижное соединение, при котором стропило скользит по брусу, удерживаясь на нем только крепежными элементами.

    Оба этих способа широко распространены и имеют свои особенности и разновидности.

    Способы крепления с запилом и без

    Сопряжение без запила используется только при скользящем соединении. Стропильная нога свободно лежит нижней своей кромкой на мауэрлате, удерживаемая только крепежом, в качестве которого чаще всего используются уголки. Такой вариант крепления нельзя назвать абсолютно надежным при значительных нагрузках со стороны кровли, поэтому он используется в основном для перекрытия небольших пролетов.

    Для более надежного сочленения элементов нижнего узла в стропильной доске выпиливается блокирующий зуб‑запил. Он может быть выполнен следующими способами:

      С упором во внутреннюю сторону мауэрлата, образуя жесткое крепление, работающее на сжатие.

    С упором на внутреннюю часть

    С прибиваемой доской

    В большинстве случаев запил необходимо выполнять в стропильной доске, а не в мауэрлате, чтобы не ослаблять и не деформировать его.

    Крепеж для стропил

    В недалеком прошлом в качестве крепежных изделий для элементов кровельных каркасов применялись традиционные скобы и гвозди, а в простейшем случае — обычная проволока‑катанка, сложенная в несколько рядов. Сегодня на строительном рынке можно найти крепежные детали различных видов для любых применений. Выпускаются промышленностью и специализированные комплекты для применения в стропильных системах.

    Читайте также:
    Экран под ванну из МДФ и дерева

    Гвозди, используемые в соединениях, во избежание вытаскивания, следует брать крученые либо со специальной насечкой.

    Правила выполнения работ

    • Заготовку стропильной ноги необходимо положить верхним краем на коньковый брус, а нижний ее угол совместить с внутренним ребром бруса мауэрлата.
    • Приложив кусок доски, служащий шаблоном, отчертить на стропилине линию, параллельную верхней грани мауэрлата.
    • Если необходимо, разметить с наружной или внутренней стороны упорный зуб‑запил.
    • Отрезать по линиям разметки.

    При выполнении запилов необходимо строго соблюдать отмеренные и размеченные углы для плотного прилегания всех плоскостей деревянных элементов конструкции.

    • Установить стропило на свое место, точно совместив все запилы.

    Зафиксировать его выбранным методом крепления. Каждый из приемов крепления имеет свои особенности для правильного исполнения:

      Гвозди забиваются под углом сквозь стропильную доску в мауэрлат по два с каждой стороны.

    Сейчас специально для стропил в продаже появились уголки‑«салазки» со скользящей пластиной. Они обеспечивают надежное соединение с полной компенсацией деформаций.

    Выполнив монтаж нижнего узла стропильной ноги, можно приступить к сопряжению ее с коньковым брусом.

    Возведение кровли занимает едва ли не половину всего времени строительства дома. Да и материальные затраты на нее примерно такие же. При этом мельчайшие ошибки, допущенные при проектировании и строительстве крыши, могут стать источником значительных проблем при ее эксплуатации.

    Приступая к этому ответственному и сложному этапу в строительных работах, необходимо тщательно и неоднократно проверить все наметки и расчеты. Совсем неплохо при этом посоветоваться со специалистами или обратиться к справочным изданиям.

    Подробнее о технологи крепления своими руками смотрите в видео.

    Узлы кровли из гибкой черепицы

    Сегодня я расскажу, что такое узлы кровли, и чем отличается монтаж узлов кровли из гибкой черепицы от аналогичного процесса для покрытий из других материалов.

    Особенности узлов кровли из гибкой черепицы

    Узлами кровли называются все участки на торцах и примыканиях к трубам, стенам и другим кровельным объектам:

    • Конек;
    • Карнизы;
    • Хребет вальмы;
    • Примыкания;
    • Ендовы;
    • Фронтон (торец).

    Узлы гибкой черепицы выполняются из мягких битумных материалов, как и само покрытие.

    Внимание

    Рядовую черепицу кладут на сплошную обрешетку из фанеры, предварительно настелив на нее подкладочный ковер.

    Под узловые элементы устанавливают жесткие планки (чаще всего из оцинкованной стали). Они являются основой для укладки мягких элементов кровли и служат вентиляции подкровельного пространства.

    Этим монтаж отличается от жестких кровельных материалов – у них обработка узлов производится жесткими элементами из того же материала, что и само покрытие.

    Крепление осуществляется битумными гвоздями и битумной мастикой, все стыки и швы замазывают специальным герметиком.

    Устройство конька гибкой черепицы

    1. Коньковую планку кладут поверх подкладочного слоя и черепицы. Соседние фрагменты на стыках укладывают с нахлестом 3-5 сантиметров.

    2. Фиксируют планки гвоздями, зигзагом: первый гвоздь с внешней стороны, следующий – с внутренней. Шаг 10 сантиметров.

    3. Коньковые плитки размерами 25 на 33,3 сантиметра изготавливают из коньковой полосы, переламывая ее в местах перфорации.

    4. Плитки кладут вдоль всего конька с нахлестом до 10 сантиметров. Фиксируют четырьмя гвоздями по углам. Нахлест следующей плитки перекрывает крепление предыдущей.

    Внимание

    Монтаж карниза мягкой черепицы

    1. Помещают поверх ковра карнизные планки (монтаж аналогичен торцевым и коньковым).

    2. Удаляют с клеевого слоя карнизной полосы-самоклейки защитную пленку.

    3. Укладывают полосу по карнизному свесу примерно в 10 мм от перегиба планки карниза.

    4. Соседние отрезки кладут встык.

    5. Фиксируют по краю и рядом с перфорацией. Отступая от изгиба фронтонной планки примерно на 10 мм.

    6. Стыки и точки крепления перекрывают черепицей. Стыки в разбежку, обязательно.

    Разные производители по разному рекомендуют крепить карнизную и фронтонную планки-кто-то на ковер, а другие под ковер. Главное в чем они единодушны-в обязательной проклейки битумной мастикой вдоль карнизов и фронтонов.

    Монтаж фронтона гибкой черепицы

    Металлическая ветровая планка устанавливается поверх ковра и черепицы. Крепление аналогично монтажу конька и карнизов.

    Некоторые производители (например, TEGOLA) включают в комплектацию фронтонные фартуки с разными развертками (20, 13, 35 см и т.д.). Их фиксируют к деревянной ветровой доске с помощью кляймеров или саморезов с интервалом 30 сантиметров. При этом верхний уголок заготовки черепицы, стыкующийся с вертикальной плоскостью фартука, подрезают под 60 градусов.

    Монтаж ендовы гибкой черепицы

    1. Сначала нужно положить подкладочный ковер с заходом на соседний скат.

    2. По оси ендовы кладут ендовый ковер. Фиксируют к основе по краю гвоздями через 10-20 сантиметров.

    3. Если длина ендовы больше 10 метров, фрагменты ковра кладут с нахлестом 15 сантиметров и замазывают битумной мастикой.

    4. Подрезают и укладывают черепицу. Край ендового ковра должен выступать из-под черепичного покрытия на 20 сантиметров. При подрезке под материал нужно подкладывать фанеру, чтобы не повредить ендовый ковер.

    5. Черепицу кладут на битумную мастику, гвозди в ендову близко к оси не бьют.

    Обратите внимание

    Для разных моделей рекомендованы различные способы укладки: «косичка», «подрез», «двойное плетение» и др.

    Как делается примыкание на мягкой черепице

    1. В месте примыкания к стене прибивают деревянную треугольную рейку 5 на 5 сантиметров.

    2. На нее заводят черепицу и подкладочный ковер.

    3. Приклеивают полосу ендового ковра: 30 сантиметров на стену, пятнадцать – на скат. Все компоненты фиксируют битумной мастикой.

    4. Сверху помещают стальной фартук (планку примыкания), крепят гвоздями и герметизируют.

    Обратите внимание

    Как сделать хребет на кровле из мягкой черепицы

    1. На хребте вальмы рядовую черепицу подрезают, чтобы в покрытии между скатами оставался просвет полсантиметра.

    Читайте также:
    Электрогенераторы для дачи

    2. Отбивают шнурком по обоим скатам две полосы под хребет.

    3. Хребет выполняют коньковой черепицей. Монтаж – с нижней точки гребня вальмы наверх. Кладут черепицу длинной стороной поперек сгиба.

    4. Крепят четырьмя гвоздями по углам. Вышележащий кусок должен перекрывать крепление предыдущего.

    Ошибки в монтаж узлов

    1. Отсутствие ендового ковра приводит к протечкам, т.к. это самое открытое для осадков место.
    2. При монтаже ендовы точки крепления делаются только по краям. Располагать их близко к оси нельзя.
    3. Неправильное взаимное расположение элементов на примыканиях приводит к их разгерметизации.
    4. На всех покатых узлах стыкующиеся элементы располагаются с нахлестом верхнего на нижний (по линии тока воды).
    5. На коньке нахлесты делают по направлению ветра.
    6. Толщина слоя мастики должна соответствовать рекомендациям производителя (примерно от 0,7 до 1,1 миллиметра). Более толстый слой приводит к избыточному растворению битума и, как следствие, к непрочности покрытия и подтекам.

    Стоимость монтажа узлов кровли гибкой черепицы

    Укладка самой черепицы и монтаж ее узлов стоит около 350 рублей за метр квадратный (не считая обрешетки и подготовки основы). Сделать узлы кровли из мягкой черепицы лучше доверить профессионалам. Поскольку это самые уязвимые места кровли, ошибки в монтаже практически всегда приводят к порче внешнего вида и нарушении герметичности.

    Мы занимаемся кровлями 15 лет, а производственный стаж наших мастеров еще больше. Выполним монтаж самой кровли и/или ее узлов быстро и с отличным качеством.

    К вашим услугам:

    • прозрачная смета, никаких дополнительных затрат;
    • вежливые русскоязычные исполнители;
    • гарантия на два года.

    Узлы крыши из битумной черепицы

    Сегодня я расскажу, что такое узлы кровли, и чем отличается монтаж узлов кровли из гибкой черепицы от аналогичного процесса для покрытий из других материалов.

    Особенности узлов кровли из гибкой черепицы

    Узлами кровли называются все участки на торцах и примыканиях к трубам, стенам и другим кровельным объектам:

    • Конек;
    • Карнизы;
    • Хребет вальмы;
    • Примыкания;
    • Ендовы;
    • Фронтон (торец).

    Узлы гибкой черепицы выполняются из мягких битумных материалов, как и само покрытие.

    Внимание

    Рядовую черепицу кладут на сплошную обрешетку из фанеры, предварительно настелив на нее подкладочный ковер.

    Под узловые элементы устанавливают жесткие планки (чаще всего из оцинкованной стали). Они являются основой для укладки мягких элементов кровли и служат вентиляции подкровельного пространства.

    Этим монтаж отличается от жестких кровельных материалов – у них обработка узлов производится жесткими элементами из того же материала, что и само покрытие.

    Крепление осуществляется битумными гвоздями и битумной мастикой, все стыки и швы замазывают специальным герметиком.

    Этих производителей мягкой черепицы я рекомендую

    Рекомендации по эксплуатации

    Требований к эксплуатации немного и они не занимают много времени. Необходимо:

    • Весной и осенью осматривать кровлю. Если обнаружатся отверстия и трещины, их заделывают или битумной мастикой или герметиками.
    • При чистке и удалении снега и мусора не используйте жесткие орудия. Для мягкой кровли подходят щетки, а не лопаты.
    • Сделайте хорошую систему отведения воды с кровли.

    Это все требования.

    Инструменты

    Для работы с битумной черепицей нужен достаточно простой набор инструментов:

    1. Молоток.
    2. Шнур.
    3. Нож.
    4. Шпатель.
    5. Ножницы по металлу.
    6. Рулетка.
    7. Пистолет для нанесения герметика.
    8. Кровельные гвозди.

    Укладка битумной черепицы на карнизе крыши

    Здесь все так же просто, как и на коньке. Отметим, что именно от карниза начинается покрытие всей мягкой кровли. Черепица укладывается встык на небольшом расстоянии от карнизной планки (приблизительно 1 см). Крепятся элементы кровельного покрытия гвоздиками по углам и у лепестков (в среднем 4-8 штук).

    Поверх кровельного материала устанавливается металлическая планка (карнизная), которая крепится к обрешетке через покрытие саморезами. Шаг крепления – 20-30 см, форма крепления – зигзаг. Карнизные планки устанавливаются внахлест относительно друг друга с перехлестом в 10-12 см.

    Основание для мягкой черепицы

    Стропила под мягкую кровлю делаются так же, как под любой другой кровельный материал. А вот обрешётка нужна двухслойная. Первый слой – для придания жёсткости – делается из обрезной доски. Второй – для создания ровной поверхности – делается из влагостойкой фанеры или плиты ОСП. Устройство кровли из мягкой черепицы может выполняться по-разному. Если крыша делается над строением, где не предусмотрено её утепление, то узлы кровельного «пирога» будут выглядеть так:

    1. Слой мягкой черепицы.
    2. Подкладочный ковёр.
    3. Влагостойкая плита ОСП или фанера.
    4. Обрешётка из обрезной доски.
    5. Стропила.

    «Пирог» утеплённой крыши, под которой будет обустраиваться мансарда или просто тёплый чердак, будет таким:

    1. Мягкая черепица.
    2. Подкладочный ковёр.
    3. ОСП или фанера водостойкие.
    4. Обрезная доска.
    5. Контробрешётка
    6. Гидроизоляция.
    7. Стропила.
    8. Утеплитель.
    9. Пароизоляция.
    10. Шумоизоляция или дополнительный слой утеплителя.
    11. Обрешётка для внутренней обшивки.
    12. Внутренняя обшивка.

    Внутренняя обшивка выполняется обычно листами гипсокартона с последующей оклейкой обоями. Но, на вкус застройщика, её можно выполнить доской вагонкой, фанерой, плитами ДСП или ОСП… Порядок работ может быть разным. Если климат или погода позволяют, то, конечно, удобнее начинать с пароизоляции. Закрепить её внутренней обрешёткой, уложить слой шумоизоляции и зашить всё это внутренней обшивкой. После этого спокойно уложить между стропилами утеплитель, натянуть гидроизоляцию и закрепить её контробрешёткой. Дальше всё делается так же, как и в случае холодной кровли. Монтируется обрешётка из обрезной доски, укладывается плита ОСП или фанера, стелится подкладочный ковёр и клеится битумная черепица. Если лето дождливое, то разумнее сначала настелить кровлю в таком порядке:

    1. Гидроизоляция.
    2. Контробрешётка.
    3. Фанера или ОСП водостойкие.
    4. Подкладочный материал.
    5. Гибкая черепица.

    После этого под защитой готовой кровли можно делать любые работы на чердаке или в мансарде. Более подробно технология устройства обрешётки для мягкой кровли рассматривается в статье: Конструкция обрешётки под мягкую кровлю.

    Читайте также:
    Технические характеристики и удельная плотность керамзита

    Наружные работы

    1. Монтаж гибкой черепицы RUFLEX начинается с монтажа внахлёст металлических карнизных и фронтонных планок, фиксируемых специальными гвоздями, а также саморезами. Шаг фиксации — 150 мм. Концы фиксирующих изделий должны выходить на другую сторону сплошной обрешётки, что исключит их постепенное вытеснение из древесины в процессе намокания/усушки
    2. Наклеивается ряд карнизной черепицы с соблюдением 1,5-см. зазоров от края карниза
    3. Укладываются последовательно в шахматном порядке гонты декоративного покрытия до самого конька
    4. Вдоль конька устраивается вентиляционный шов, поверх которого монтируется разрезанная на три части карнизная черепица
    5. В случае покрытия ендов настилается ендовый ковёр RUFLEX поверх подкладочного, что даёт возможность надёжно изолировать от влаги примыкания

    Гибкая черепица RUFLEX является главным компонентом пирога мягкой кровли.

    Установка битумной черепицы на фронтонной планке

    Торцевая планка покрывается битумной черепицей, как и вся площадь кровли. То есть, укладка производится от центра плоскости, смещаясь к фронтонам. Обычно у края крыши целиком один элемент черепицы не помещается, его надо подрезать ножом под необходимый размер.

    Установка и крепление – это монтаж панелей внахлест нижнего к верхнему. При этом крепление проводится гвоздями по углам и у каждого гонта. Но самый край материала надо обязательно приклеить. Клей наносится на подложку полосками и выравнивается кисточкой до ширины в 5 см. Прижим материала к подложке производится руками или прокатывается резиновым валиком. После чего на сам кровельный материал укладывается фронтонная металлическая планка, которая крепится к кровле саморезами, как и карнизная планка. Обязательно на нижний элемент укладывается верхний с нахлестом в 15-20 см.

    Технология монтажа гибкой черепицы

    Как и все строительные процессы, укладка битумной черепицы делится на два этапа: подготовка, и непосредственный монтаж кровельного материала.

    Подготовительные работы

    Первая подготовительная операция – это установка капельника. Собой этот элемент, изготовленный из окрашенного стального оцинкованного листа, представляет уголок длиною до 3 м. Ширина каждой полки варьируется в пределах 15-25 см. Назначение капельника – усилить карнизный свес и создать условия, при которых стекаемая с крыши вода не попала бы под обрешетку.

    Крепят капельник к обрешетке кровельными гвоздями, которые забивают в верхнюю полку в шахматном порядке через каждые 15 см. Соседние планки устанавливают между собой внахлест со смещением минимум 3 см.

    Монтаж подкровельного (подкладочного) ковра

    Сначала, что такое подкровельный ковер. Это рулонный материал из категории битумно-полимерных. Его укладывают на обрешетку, чтобы:

    Выровнять незначительные дефекты уложенной на стропила обрешетки.

    Увеличить гидроизоляционные качества кровельного покрытия.

    Предотвратить образование конденсата на деревянном настиле.

    Итак, технология укладки мягкой черепицы на крышу начинается с монтажа подкровельного материала. В первую очередь его полосами укладывают на ендовы и карнизы. Но начинать надо с ендов. Подкладочный материал имеет ширину 1 м, поэтому его раскладывают так, чтобы он закрывал скаты от ендовы в две стороны по 50 см. При этом материал этого типа является самоклеящимся, поэтому обрешетку под ним не обрабатывают клеящими составами.

    Подкладочный материал, уложенный на ендову

    Затем укладывают покрытие на свесы вдоль карниза. При этом вертикальную свисающую полку капельника прикрывают наполовину. Далее закрывают рулонным материалом оставшуюся открытую площадь ската крыши. Здесь несколько нюансов:

    полосы подкровельного ковра укладывают на уже уложенные (на карниз и на ендову) так, чтобы горизонтальные стыки покрывались внахлест в 10 см, вертикальные в 15;

    в каждую уложенную полосу забивают оцинкованные гвозди в местах нахлеста, то есть шляпки крепежей должны оставаться под краем соседней полосы, шаг крепежа 20-25 см;

    полосы подкладочного ковра, которыми накрывают основную часть ската, укладывают перпендикулярно карнизу и коньку крыши, начиная снизу, раскатывая рулон вверх;

    каждую полосу крепят по периметру гвоздями;

    для повышения герметизации стыков края полос промазывают битумной мастикой.

    Укладка подкладочного материала на скат крыши

    После того как подкровельный ковер будет полностью уложен, монтируют фронтонные планки. Они закрывают края уложенного материала вдоль ската и не дадут впоследствии проникнуть под него влаге. Монтаж планок производят точно так же, как и в случае с карнизными элементами.

    Теперь необходимо усилить гидроизоляционные качества ендовы, потому что этот элемент подвергается самым большим нагрузкам от дождя и таящего снега. Для этого используют ендовый ковер – материал рулонного типа, изготовленный на основе резинобитумного состава, усиленного полиэстеровой сеткой. Он подбирается в цвет битумной черепицы.

    Его просто раскладывают на ендову, приклеивая к подкладочному ковру битумной мастикой, которую наносят под края материала шириною 10 см. Дополнительно уложенную полосу пробивают по краям кровельными гвоздями. Шаг между крепежами – 20-25 см, отступ от краев полосы – 3 см.

    Монтаж ендового ковра

    Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про битумный герметик для ремонтных работ.

    Монтаж фронтона гибкой черепицы

    Металлическая ветровая планка устанавливается поверх ковра и черепицы. Крепление аналогично монтажу конька и карнизов.

    Некоторые производители (например, TEGOLA) включают в комплектацию фронтонные фартуки с разными развертками (20, 13, 35 см и т.д.). Их фиксируют к деревянной ветровой доске с помощью кляймеров или саморезов с интервалом 30 сантиметров. При этом верхний уголок заготовки черепицы, стыкующийся с вертикальной плоскостью фартука, подрезают под 60 градусов.

    Заключение по теме

    Итак, крыша из мягкой черепицы готова. Никаких других операций больше не потребуется. Главная задача производителя работ – строго следовать инструкции, которая прилагается к кровельному материалу. Надо обратить внимание на то, что есть определенные добавления или изменения в проводимой технологии по каждой модели черепиц. Они также обозначены в инструкциях.

    Отправим материал на почту

    Как делается примыкание на мягкой черепице

    1. В месте примыкания к стене прибивают деревянную треугольную рейку 5 на 5 сантиметров.

    Читайте также:
    Советы профессионалов по выбору шторы для спальни с балконом

    2. На нее заводят черепицу и подкладочный ковер.

    3. Приклеивают полосу ендового ковра: 30 сантиметров на стену, пятнадцать – на скат. Все компоненты фиксируют битумной мастикой.

    4. Сверху помещают стальной фартук (планку примыкания), крепят гвоздями и герметизируют.

    Обратите внимание

    В качестве планок примыкания выпускаются одинарные и двойные фартуки. Я стараюсь использовать примыкания из металла, как более надежные и долговечные.

    Как сделать хребет на кровле из мягкой черепицы

    1. На хребте вальмы рядовую черепицу подрезают, чтобы в покрытии между скатами оставался просвет полсантиметра.

    2. Отбивают шнурком по обоим скатам две полосы под хребет.

    3. Хребет выполняют коньковой черепицей. Монтаж – с нижней точки гребня вальмы наверх. Кладут черепицу длинной стороной поперек сгиба.

    4. Крепят четырьмя гвоздями по углам. Вышележащий кусок должен перекрывать крепление предыдущего.

    Ошибки в монтаж узлов

    1. Отсутствие ендового ковра приводит к протечкам, т.к. это самое открытое для осадков место.
    2. При монтаже ендовы точки крепления делаются только по краям. Располагать их близко к оси нельзя.
    3. Неправильное взаимное расположение элементов на примыканиях приводит к их разгерметизации.
    4. На всех покатых узлах стыкующиеся элементы располагаются с нахлестом верхнего на нижний (по линии тока воды).
    5. На коньке нахлесты делают по направлению ветра.
    6. Толщина слоя мастики должна соответствовать рекомендациям производителя (примерно от 0,7 до 1,1 миллиметра). Более толстый слой приводит к избыточному растворению битума и, как следствие, к непрочности покрытия и подтекам.

    Стоимость монтажа узлов кровли гибкой черепицы

    Укладка самой черепицы и монтаж ее узлов стоит около 350 рублей за метр квадратный (не считая обрешетки и подготовки основы). Сделать узлы кровли из мягкой черепицы лучше доверить профессионалам. Поскольку это самые уязвимые места кровли, ошибки в монтаже практически всегда приводят к порче внешнего вида и нарушении герметичности.

    Мы занимаемся кровлями 15 лет, а производственный стаж наших мастеров еще больше. Выполним монтаж самой кровли и/или ее узлов быстро и с отличным качеством.

    К вашим услугам:

    • прозрачная смета, никаких дополнительных затрат;
    • вежливые русскоязычные исполнители;
    • гарантия на два года.

    Крыша из мягкой черепицы: расчеты + пошаговый обзор монтажных работ

    Современная гибкая черепица, еще называемая битумной, преображает в уютный и стильный дом даже самый незатейливый результат малоэтажного строительства. А то, что гибкие гонты удобно укладывать на сложных элементах крыши, придает своей ценности. Правда, работа с большим количеством мелких деталей нередко отпугивает владельцев нового дома, и тогда укладку такого покрытия доверяют более опытным кровельщика.

    В любом случае, беретесь ли вы за дело сами, или же ваша крыша из мягкой черепицы будет построена специалистами, лучше разбираться в технологических тонкостях этого процесса.

    Так вы проконтролируете качество работы, сможете придерживаться запланированной сметы и, в итоге, будете спать спокойно, зная, что ни через год, ни через пять ваша кровля не потребует ремонта. Стоит уделить внимание этому вопросу!

    Содержание

    Итак, давайте раскроем основные моменты, как проектировать кровлю из мягкой черепицы, как рассчитывать необходимое количество материала, размечать подкладочный ковер перед укладкой и грамотно производить все монтажные работы.

    Этап I. Изучение конструкции кровли из мягкой черепицы

    Гибкая битумная черепица уже десятки лет пользуются большой популярностью благодаря экономичности, простому монтажу и сроку службы. И от этого монтажа зависит долговечность и надежность всей крыши. Но есть большой плюс: именно гибкую черепицу можно применять для кровли любой сложности.

    Первым делом внимательно рассмотрите и изучите, из каких именно элементов будет состоять ваша кровля. Ведь для нее понадобятся не только штучные гонты, но и ендова, фартуки и много чего другого:

    Посмотрите, что будет собой представлять собственно весь процесс:

    В основном стоимость и проектирование всей конструкции зависит от цены и количества используемых кровельных материалов, а также от фирмы-производителя, моделей и даже дизайна.

    К сожалению, даже в профессиональном проекте расчеты могут быть неверными – сказывается человеческий фактор. Довольно сложно воспроизвести на бумаге точные геометрические размеры, особенно небольших элементов, например торцов или ендов, как и указать точную величину уклона скатов, из высоту и так далее. А нередко частный дом вообще строят без точного проекта.

    Поэтому, если дом вы уже построили, крышу нужно крыть, и проект есть у вас на руках, попробуйте сравнить: а соответствует ли он реальности, нет ли в нем погрешностей? Вы будете удивлены!

    Дело в том, что каждые неправильно насчитанные сантиметры на листе А4 у вас на крыше превратятся в метры, а это уже проблема. Поэтому лучше не поленитесь и произведите замер всех параметров по факту, т.е. прямо на объекте строительства, или же закажите замер у специалистов.

    Вот замечательный практический подход к монтажу мягкой черепицы:

    Этап II. Расчет необходимых материалов

    Сейчас мы вас научим простому и надежному методу расчета гонтов для крыши. И, каких бы профессиональных замерщиков вы не вызовете, мы советуем все пересчитать самостоятельно.

    Если вы недосчитаетесь буквально пары-тройки метров материала, его придется докупать, а в случае битумной черепицей здесь есть большой подводный камень. Новые гонты могут отличаться по цвету от тех, что уже уложены на крыше, а подобрать такую же расцветку непросто.

    Когда две почти одинаковые коллекции находятся на разных домах, они действительно не отличаются по цвету, но когда посреди ската есть вкрапление с другим, пусть до этого и малоотличимым оттенком, это будет бросаться в глаза. И здесь уже не важно, сколько оттенков различают мужчины и женщины – на крыше все заметно.

    Что тут говорить, если даже в одной пачке встречаются разные по цвету листы, к тому же в разных пачках и приобретенные в разное время. Поэтому берите все с запасом, тем более, что со временем крышу нужно будет ремонтировать. С этим сталкиваются все, и ваша душа будет спокойна, что в гараже лежит готовый ремонткомплект.

    Читайте также:
    Спальня мечты. как правильно подобрать мебель, цвет и аксессуары?

    Ориентировочно вам понадобится столько материала:

    Обычно готовую черепицу при покупке упаковывают по 22 гонта, этого хватит как раз на 3 квадратных метра кровли. А если вам нужно рассчитать вес, то, как правило, один квадратный метр однослойной черепицы получается от 5 до 8 кг (у многослойной – 20 кг).

    Еще простой во время строительства крыши тоже не сулит ничего доброго, ведь в это время вполне могут начаться осадки или проблемы с рабочими, которые не хотят ждать. Ведь нужного материала может не оказаться на складе, или компания откажется продавать такой маленький объем выбранной коллекции.

    Но закупать слишком много черепицы тоже нет смысла, ведь это все-таки затраты. К тому времени, когда дело доходит до крыши, зачастую оказывается, что смета на дом была приуменьшена и средств просто не хватает. Поэтому перестрахуйтесь и подойдите к этому вопросу разумно.

    Чтобы быть спокойным и точно все измерить, вам достаточно обычной линейки, транспортира и простых знаний из геометрии. Все, что нужно будет сделать – правильно посчитать площадь скатов и учесть некоторые моменты.

    Главное постарайтесь все сделать так, чтобы обрезков у вас было минимум. Т.е., чем больше целых гонтов и меньше обрезанных вы используете, тем лучше. Дополнительные расходы материала все равно будут, но лучше их минимизировать.

    Между прочим, именно из-за этого смета на строительство крыши зачастую выглядит более бюджетной, чем получается в реальности – как раз из обрезков и неиспользованных материалов.

    Еще один важный момент: фактическая площадь черепицы будет немножко больше из-за перекрытия, чем чистая площадь покрытия. Поэтому к общему количеству, которое у вас получилось, добавьте еще 3-4% на перекрытие гонтов.

    Теперь подсчитайте площадь скатов как геометрические фигуры. Если скаты имеют четкую прямоугольную форму, то умножьте длину на ширину, если сложную – тогда площадь той фигуры прямо на листе, которую вы видите, но полученный результат умножьте на 1,221, к примеру, если у вас традиционный угол наклона в 35°, или на 1,414, если в 45°.

    Запишите параметры вашей крыши, и умножьте их на коэффициент 0,02. Так вы переведете каждый 1 реальный метр в 1 сантиметр на бумаге, и еще умножите на 2, чтобы ваш нарисованный дом было хорошо видно.

    Разобраться с площадью более сложной крыши вам поможет этот видео-урок:

    Подведем итог: вы поступите правильно, если не будете хвататься за расчет сразу всей крыши, а разделите ее на четкие отдельные геометрические элементы. Просто найдите площадь каждого из них, и рассчитайте упаковки битумных упаковок конкретно для них. Потом просто суммируйте количество упаковок.

    Этот метод куда надежнее, чем суммировать площадь всех элементов крыши и уже тогда рассчитывать нужное количество гонтов. Почему? Сейчас поясним подробнее.

    Все дело в подвохе. Например, вы рассчитываете количество мягкой черепицы для треугольного ската. И вы понимаете, что сами гонты продаются стандартного размера, т.е. подрезанных конкретно под вашу крышу не существует. А поэтому идеально впритык, без остатка, они никак не могут так лечь. Поэтому в итоге вам придется приобрести немного больше листов, потому что будут отходы.

    А вот если вы суммируете количество пачек, которые будут нужны для этой части кровли, у вас получится неверное количество материала. Дело в том, что вы добавите площади всех скатов, и получится одна сплошная фигура, как два треугольника дают один прямоугольник.

    А на практике гонтов не хватит, ведь вы не учитывали, что по диагонали этих треугольников края листов придется просто отрезать, и их остатки не попадут автоматом на другие скаты.

    И, наконец, сами производители также советуют умножать их на специальный коэффициент, который будет зависеть от формы гонта. Например для мягкой битумной черепицы для Tegola Классик он равен 0,25.

    Также, добавьте к итоговому числу 10%, чтобы у вас всегда был технологический запас на брак в работе или небольшую ошибку в расчетах.

    Если в процессе монтажа вам понадобится битумная мастика. Рассчитывайте ее так: количество 5 литров на каждые 60 квадратных метров кровли. Запаситесь заранее кровельными гвоздями, а еще лучше – пневмопистолетом. Всего гвоздей вам нужно будет по 4 штуки на лист, а это как, как правило, по 0,5 кг на 10 квадратных метров кровли.

    К слову, вы можете попробовать рассчитать вашу кровлю в онлайн-калькуляторе, если вы ему доверяете. Но мы советуем вам все-таки справиться с такой задачей самостоятельно, а при помощи разных калькуляторов только подтвердить свои расчеты.

    В таких калькуляторах обычно нужно вести форму крыши, площадь ее поверхности, длину сторон и иногда даже фирму и дизайн. Если если вы уже точно знаете, у какого производителя будете брать черепицу, зайдите на его сайт – там точно есть такой онлайн-калькулятор и он более точно рассчитает вашу кровлю, по сравнению с аналогами.

    Этап III. Разметка скатов кровли под укладку

    Очень удобно сначала измерить площадь ската крыши, уменьшить ее в n-е число раз и перенести ее макет на бумагу.

    Затем разделите на равное количество полос (путем проб), и определить таким способом самый удачный размер гонта среди предлагаемых на сайте производителя:

    Эта же схема, как вы видите, станет вашей шпаргалкой при разметке скатов уже под саму укладку.

    Этап IV. Устройство стропильной системы и основания

    Итак, кровельная гибкая черепица укладывается на жесткое основание. Под нее желателен подкладочный ковер, который будет выполнять роль гидроизоляции и одновременно шумо- и теплоизоляции.

    Читайте также:
    Яркий дизайн интерьера прихожей - 8 советов для вас

    Монтаж мягкой черепицы предполагает наличие только ровного, сухого основания, без волн или дефектов, которые обязательно будут видны:

    А вот рассчитать количество фанеры несложно: нужно всего лишь учитывать запас 3-4 процентов. Вот каким должно быть основание под мягкую кровлю:

    Этап V. Обеспечение гидроизоляционного слоя

    В процессе монтажа мягкой черепицы вам следует особенно позаботиться о слабых местах кровли, где есть напор дождевой воды и наиболее часто возникают протечки или повреждаются смонтированные гонты:

    • Первый, кто открыт небу – конек. Это горизонтальное ребро, где ты пересекаются да кровельных ската.
    • Фронтоны, а именно боковая часть кровельных скатов, которые подвергаются серьезным ветровым нагрузкам, куда вы будете крепить торцевые ветровые планки, чтобы защитить подкровельное пространство от влаги.
    • Желобок, расжелобок или ендова – внутренний угол, который образован тоже двумя скатами кровли, но уже внизу. Наиболее уязвимы в плане протечек, ведь сюда стекается вся вода с крыши. Вот почему сюда, не зависимо от конструкции крыши, обязательно укладывается дополнительная гидроизоляция.
    • Карниз – самая нижняя часть кровли, которая защищает поверхности стены от дождевой воды и где вы установите карнизную планку.

    Поэтому еще перед укладкой позаботьтесь о надежном и защищенном основании:

    Теперь на подготовленное основание монтируют капельники и укладывают подкладочный ковер. Обычно он состоит из битума и служит дополнительной гидроизоляцией, которая лишней не бывает.

    Монтировать его нужно горизонтально снизу-вверх с перехлестом от 10 до 15 см:

    Вы наверняка задавались вопросом: зачем подкладочный ковер, если битумная черепица сама по себе гидронепроницаема?

    Дело в том, что гонты – материал поштучный, не сплошной, а потому для воды (особенно в проблемных местах) всегда есть шанс проникнуть под лист. И в этом часто способствует ветер!

    Этап VI. Монтаж доборных элементов

    А теперь перейдем к установке доборных элементов. При обустройстве кровли из мягкой черепицы используются почти такие же как, у металлических кровель, и только с небольшим различием.

    Обычно все эти доборные элементы имеют стандартную для гибкой черепицы длину 2 метра. Чтобы рассчитать количество металлических планок, нужно узнать общую длину на кровле, где таковые нужно будет укладывать, и поделить на 1,9 м.

    Чтобы узнать полезную длину каждой планки, учитывайте их нахлест. Какой? У разных производителей планки могут отличаться, вам нужно будет посмотреть в техническом руководстве к продукции.

    В работе с кровлей из мягкой черепицы вы встретитесь еще с такими понятиями, как коньковая вентиляция и другими. Если у вас будет желание, вы можете укомплектовать такую кровлю полностью, например, установив на нее вентиляционные ПВХ-ленту из алюминия или пластика.

    И снегозадержатели, если вы переживаете, что шершавая поверхность крыши не выдержит такое количество снега, которое выпадает в вашей области.

    Самые удобные из них – снегостопоры. Разместите их в шахматном порядке порядки по крыше. Они похожи на небольшие крючки, и заметны на крыше не будут, только делать это следует еще в процессе монтажа черепицы, чтобы заводить часть элементов под лист.

    Этап VII. Укладка первых рядов черепицы по разметке

    В процессе укладки вам помогут разметочные линии. Это направляющие, по которым вы сможете выравнивать гонты по горизонтали и вертикали. Нанести их не сложно разметочной шнуркой или меловой отбивкой:

    Они особенно помогут вам, если в скат врезается какой-то элемент крыши, или вообще геометрия у крыши необычна.

    Шаг вертикальных линий должен соответствовать ширине самой рядовой черепицы, а горизонтальные линии наносят каждые 5 рядов, это примерно 80 см. Но помните, что линии – только направляющие, а не жесткий ориентир:

    При монтаже мягкой черепицы первым делом нужно все рассчитать. При помощи шнурки измерьте перепад по высоте каждой контробрешетки и исправьте их. Поверхность важно сравнить в одну плоскость.

    Для более надежной гидроизоляции первый ряд черепицы крепят на битумную мастику (можно взять специальную от «Технониколь», которая как раз предназначена для таких целей):

    Этап VIII. Обход черепицей инженерных труб

    Важно грамотно сделать обход труб, для чего вам понадобится специальный фартук и битумная мастика:

    Этап IХ. Фиксация коньковой и хребтовой черепицы

    И, наконец, уложите коньковую черепицу:

    Коньково-карнизная черепица обычно рассчитывается так: одна упаковка должна перекрывать 12 погонных метров конька и 20 погонных метров карниза. Ориентируйтесь на эти параметры.

    К слову, для двух- и трехслойных черепиц, которые еще называют ламинированными, приобретать карнизную черепицу отдельно не нужно. Дело в том, что у такого вида нижний прямоугольной слой уже выполняет эту функцию. Конек рассчитайте по такой формуле: длину всего конька поделите на длину вентиляционного конька.

    В карнизной области вы можете установить алюминиевую москитную сетку, или ПВХ-ленту. Она будет равна погонным метрам по периметру кровли, ведь нахлеста у нее нет.

    На кровлю из мягкой черепицы устанавливать снегозадержатели не нужно, ведь у нее поверхность шероховатая, хорошо задерживающая снег, без угрозы его лавинообразного схода.

    Как вы видите, стоит только постараться разобраться, применить самые простые школьные математические формулы, проявить терпение – и новая крыша получится вполне экономичной, аккуратной и надежной!

    Кровля из гибкой черепицы

    Гибкая черепица – это современное кровельное покрытие из битума, по стилю укладки и внешнему виду напоминающее настоящую глиняную черепицу, но при этом лишенное таких ее отрицательных качеств, как высокая стоимость и большие трудозатраты при укладке.

    Выбирая битумную черепицу, домовладелец может подобрать не только оригинальный оттенок для крыши, но и форму самих элементов, добившись оригинальности в экстерьере.

    Устройство кровли из гибкой черепицы

    Перед укладкой основания требуется сделать гидроизоляцию, для чего на стропила закрепляют вспененный фольгированный полиэтилен с помощью скоб.

    Читайте также:
    Цемент в мешках: расфасовка, применение, плюсы и минусы

    Для надежной фиксации этого слоя устраивается контробрешетка – вертикальные брусья, крепящиеся к стропилам, а поверх них обустраивается горизонтальная обрешетка из досок шириной 30 мм и шагом в полметра.

    В отличие от других видов покрытий, где достаточно обрешетки, гибкая черепица требует сплошного настила, для чего целесообразно применять:

    • Влагостойкую фанеру;
    • Шпунтованную обрезную доску;
    • OSB стружечные плиты.

    Плиты укладывают встык с зазором в несколько миллиметров, крепя к обрешетке гвоздями или саморезами. Поверх настила необходимо уложить подкладочный ковер из рубероида.

    При уклоне кровли до 20 ° по всей площади, в остальных случаях, только по периметру, в местах стыковки скатов и с трубами, для крепления используются гвозди с широкими шляпками.

    Места нахлеста полос рубероида прогревают грелкой для лучшего склеивания, также производят установку торцевых и карнизных планок.

    Плитка выпускается полосами-гонтами, с уже нанесенным клеевым слоем, достаточно снять защитную пленку, прогреть феном и закрепить на месте, приклеивая каждую последующую ленту с перехлестом предыдущей.

    Узлы кровли из гибкой черепицы

    Основные узлы в конструкции крыши покрытой битумной черепицей остаются те же: ветровые и карнизные планки, ендовы, коньки, однако, если происходит замена старого покрытия, например, шифера, на новое, то обязательно.

    После демонтажа, следует обследовать стропила, и при наличии очагов гнили или порчи насекомыми, заменить эти элементы.

    Для битумной черепицы потребуется создание контробрешетки с утепляющим и гидроизолирующим слоем, для чего можно использовать фольгированный вспененный полиэтилен, а после того, как будет уложена горизонтальная обрешетка, необходимо сделать сплошной настил из влагостойкой фанеры либо OSB плит.

    Еще одним важным узлом кровли с битумной черепицей является ковер из рубероида, его настилают поверх сплошного настила, с нахлестом и прогревом грелкой.

    Дополнительно крепя гвоздями, если угол ската до 20 ° , при более крутом скате настил выполняется только по периметру.

    Укладка черепицы начинается от центра нижней кромки, сперва укладывается карнизный слой черепицы, а поверх нее обычный. Черепичное покрытие выпускается в лентах с нанесенным самоклеющимся слоем.

    Для нанесения достаточно удалить ленту, прогреть ее феном и закрепить черепицу на поверхности, при необходимости дополнительного закрепления используются специальный клей и гвозди.

    Монтаж кровли из гибкой черепицы

    Сходство в технологии монтажа с другими покрытиями – это необходимость создания обрешетки и гидроизоляции. В первую очередь это необходимо по той причине, что гибкая черепица лучше других покрытий препятствует проникновению влаги.

    Но вместе с тем перекрываются и многочисленные щели, через которые, обычно попадает воздух, что может привести к гнилостным процессам в стропилах и появлению грибка.

    Закрепленную на стропилах гидроизоляцию фиксируют с помощью контробрешетки, поверх которой накладывается горизонтальная обрешетка из досок.

    Битумная черепица требует обустройства сплошного настила из влагостойкой фанеры, либо плит OSB, однако, крепя их, следует оставлять зазоры между стыками в несколько миллиметров, это как раз и будет способствовать проветриванию.

    Поверх настила укладывается рубероид, по всей поверхности с нахлестом, если угол ската до 20 градусов или только по периметру, а также в ендовах, стыках скатов и возле труб, в остальных случаях, для укладки используется грелка.

    Полезную информацию о том, как сделать монтаж композитной черепицы

    Монтаж водостоков – вся нужная информация здесь.

    Монтаж черепицы осуществляется на уложенный рубероид, начиная от середины нижней кромки, для чего необходимо снять защитную полосу, подогреть клеевое покрытие феном и прикрепить на подготовленную кровлю, а каждую последующую ленту необходимо крепить с нахлестом на предыдущую.

    А также смотрите видео о том, как правильно сделать монтаж битумной черепицы:

    1 комментарий: Кровля из гибкой черепицы

    Очень интересная и полезная статья, которая мне пригодится весною при реконструкции крыши. Рекомендую всем прочитать перед тем как делать монтаж, уверен найдет много полезного.

    Узлы крыши из битумной черепицы

    Битумная черепица – один из самых популярных кровельных материалов на сегодняшний день. Ее используют для покрытия простых и сложных крыш, сам монтажный процесс не очень сложный. Но есть на крыше несколько элементов (узлы), к которым необходимо относится с большим вниманием в плане правильной укладки самого битумного материала. Эти элементы:

    • Конек;
    • Карниз;
    • Ендова;
    • Фронтон;
    • Дымоходы и вентиляционные трубы;
    • Мансардные окна.

    Что необходимо знать, чтобы проведенная укладка кровельного битумного материала гарантировала высокое качество покрытия и надежность всей кровли. Давайте рассмотрим технологии монтажа битумной черепицы в местах из вышеописанного списка.

    Укладка битумной черепицы на коньке

    Начнем разговор с того, что есть во всей технологии укладки битумной черепицы один материал, который укладывается под само кровельное покрытие. Это так называемая подкровельная подложка или ковер. Изготавливается она на основе битума и стеклохолста и представляет собой рулонный материал шириною 1,0 м. Ее монтаж производится внахлест соседних полос. А основное назначение – это выравнивание обрешетки, устройство которой имеет сплошной тип.

    Когда дело доходит до конька крыши, то необходимо понимать, что этот элемент закрывает собой зазор между двумя скатами кровли, чтобы предотвратить попадание влаги под кровельную конструкцию. Но есть здесь и еще один нюанс – это вентиляционный зазор, с помощью которого влажные пары воздуха будут удаляться из-под кровли. Поэтому укладка битумной черепицы на коньке ничем не отличается от других кровельных материалов. То есть:

    • Производится обычная установка подложки, которая к обрешетке крепится гвоздями, иногда используется битумный клей.
    • Затем по стандартной технологии укладывается и битумная черепица.

    Здесь важно не закрыть обоими материалами вентиляционный зазор. После чего монтируется и сам конек, выполненный из металла или пластика. Чтобы сохранить единство дизайна крыши, нужно конек оклеить специальными пластинками из того же материала, что и основа мягкой кровли. Устройство простое, но эффективное.

    Читайте также:
    Что делать, если отключили свет без предупреждения

    Существует устройство крыш, в которых вентиляцию обеспечивают слуховые окна, расположенные в торцах крыши. А это значит, что устройство вентиляционного зазора на коньке можно не использовать. В этом случае технология укладки битумной черепицы сильно отличается от предыдущей.

    • Подложка с одного ската кровли переносится на соседний, закрывая собой конек крыши. Крепление края подложки обеспечивается гвоздями, обязательно используется клей.
    • Укладка битумной черепицы производится по стандартной технологии, не закрывая устройство конька.
    • По коньковому зазору монтируются специальные планки, закрывающие его. Крепление – гвозди и клей. Обратите внимание, что во всех случаях клей наносится широкой полосой (5-6 см).

    Укладка битумной черепицы на карнизе крыши

    Здесь все так же просто, как и на коньке. Отметим, что именно от карниза начинается покрытие всей мягкой кровли. Черепица укладывается встык на небольшом расстоянии от карнизной планки (приблизительно 1 см). Крепятся элементы кровельного покрытия гвоздиками по углам и у лепестков (в среднем 4-8 штук).

    Поверх кровельного материала устанавливается металлическая планка (карнизная), которая крепится к обрешетке через покрытие саморезами. Шаг крепления – 20-30 см, форма крепления – зигзаг. Карнизные планки устанавливаются внахлест относительно друг друга с перехлестом в 10-12 см.

    Установка битумной черепицы на фронтонной планке

    Торцевая планка покрывается битумной черепицей, как и вся площадь кровли. То есть, укладка производится от центра плоскости, смещаясь к фронтонам. Обычно у края крыши целиком один элемент черепицы не помещается, его надо подрезать ножом под необходимый размер.

    Установка и крепление – это монтаж панелей внахлест нижнего к верхнему. При этом крепление проводится гвоздями по углам и у каждого гонта. Но самый край материала надо обязательно приклеить. Клей наносится на подложку полосками и выравнивается кисточкой до ширины в 5 см. Прижим материала к подложке производится руками или прокатывается резиновым валиком. После чего на сам кровельный материал укладывается фронтонная металлическая планка, которая крепится к кровле саморезами, как и карнизная планка. Обязательно на нижний элемент укладывается верхний с нахлестом в 15-20 см.

    Установка битумной черепицы на ендовах

    Один из самых ответственных моментов во всем монтажном процессе. Такие кровельные узлы требуют особого подхода. Здесь приходится учитывать тот факт, что именно на ендовах собирается большое количество воды. Поэтому есть необходимость установить многослойную конструкцию.

    • Сначала на ендове устанавливается и крепится металлическая планка, которая повторяет форму и устройство ендовы, то есть она угловая. Ширина закрытия скатов крыши – минимум 30 см. Крепление к обрешетке – саморезы.
    • Укладка подложки вдоль металлического защитного элемента. Крепление – гвозди и клей. Подложка должна полностью закрывать металлическую угловую планку с заходом на обрешетку. Крепление производится по обрешетке.
    • Укладываемая битумная черепица подрезается под форму и угол ендовы. Здесь имеется в виду, что подрезаться будут те панели, которые будут закрывать ендову до угла.

    Укладка битумной черепицы в местах примыкания

    Давайте рассмотрим технологию покрытия мест примыкания битумной черепицей на примере кирпичного дымохода прямоугольной формы. У него четыре места примыкания, где две боковые плоскости будут герметизироваться одинаково.

    Укладка будет проводиться вот так:

    • Отрезается от подложечного ковра прямоугольный кусок, который будет закрывать плоскость кровли на 30 см и часть трубы на высоту 30 см. В ширину он подрезается под размер, который составляет ширину плоскости трубы и выступы по 30 см с каждой стороны. Крепление делают гвоздями и клеем одновременно как к плоскости ската кровли, так и к плоскости трубы.
    • Битумная черепица доводится до выступа дымохода и крепится по углам гонта.
    • Укладывается еще один слой подложки, который перекрывает стык черепицы и трубы.

    Последний этап – установка металлической планки, которая будет закрывать подложку, уложенную и закрепленную на плоскостях дымоходной трубы. Подкладочный ковер и сама битумная черепица должны крепиться гвоздями и клеем.

    Нередко на крышах домов присутствуют трубы круглого сечения. Это вентиляционные и канализационные отводы. С ними обычно поступают очень просто. Для этого используют специальные элементы, которые среди специалистов называются колпаками. Они могут быть изготовлены из пластика или специальной резины. Крепят колпаки к уже уложенному подкладочному ковру или саморезами, или гвоздями, или используют битумный клей. Или все применяют в комплексе.

    Здесь важный момент – точно вырезать рядовую панель под форму и размер округления колпака. После чего она укладывается по месту и крепится гвоздями. Чтобы увеличить герметичность места примыкания, рекомендуется по фланцу нанести несколько полос клея. Лучше будет, если клей размазать по плоскости фланца кисточкой или шпателем.

    Снегозадержатели на мягкой кровле

    Нужны ли снегозадержатели для мягкой кровли? Вопрос не самый простой, потому что считается, что битумная черепица, обработанная сверху гранулятом, является плоскостью, по которой снег не съезжает лавинообразно. Это на самом деле так и есть, если говорить о крышах с не очень большим уклоном, не больше 45°. Но есть ведь крови, у которых угол наклона скатов составляет и 60°. Здесь уже ничего гарантировать нельзя.

    Поэтому рекомендуется на такие крыши устанавливать снегозадержатели. Какие именно? В принципе, каких-то серьезных требований к этому нет. Могут быть установлены трубчатые снегозадержатели, одиночные, сетчатые и так далее. Крепятся же снегозадержатели к кровельному покрытию обычно, специальными саморезами с шестигранной головкой. Посмотрите на фото выше, где на крыше из битумной черепицы установлены трубчатые снегозадержатели.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: