3 простых способа повысить теплоотдачу батареи: повышаем температуру в отопительный сезон

3 простых способа увеличить теплоотдачу батареи: повышаем температуру в отопительный сезон

Часто в квартирах, особенно старой застройки, с каждым годом зимой становится всё холоднее. Людям приходится приобретать и использовать электрические отопительные приборы, что приводит к существенному повышению стоимости коммунальных услуг. Но зачем переплачивать за перерасход электроэнергии, если есть более дешёвые варианты исправления ситуации? Сегодня мы расскажем о простых способах увеличения теплоотдачи батарей отопления, которые не требуют значительных затрат, воплотить в жизнь которые вполне по силам любому домашнему мастеру. Стоит рассмотреть и причины, приводящие к снижению температуры в помещении.

Частые причины уменьшения теплоотдачи батареи отопления

Чаще всего причиной уменьшения теплоотдачи радиаторов становится накипь и ржавчина, скапливающаяся внутри. Если сам радиатор промыть (что должны делать коммунальные службы ежегодно), то теплоотдача значительно увеличится. То же касается и стояков отопления. Однако, своими силами такую процедуру произвести не удастся по причине того, что при производстве подобных работ (даже летом) необходим слив воды из системы. Без помощи специалистов здесь не обойтись. Это же касается и замены радиаторов с чугунных на биметаллические – они имеют большую теплоотдачу. Поэтому на столь сложных и трудоёмких вариантах мы останавливаться не будем. Лучше рассмотрим более простые способы, выполнить которые сможет любой домашний мастер, даже не имеющий опыта работ в подобной области.

Используем экран-отражатель: применение вспененного полиэтилена

Использование отражающего экрана – довольно популярный метод увеличения теплоотдачи. Вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием с одной стороны прекрасно подходит для этих целей. Такой экран (он должен быть больше самого радиатора) помещается за батареей фольгой в направлении комнаты и фиксируется на стене на двухсторонний скотч или жидкие гвозди. Вспененный полиэтилен обеспечивает дополнительное утепление, а фольга отражает тепло, которое до установки экрана прогревало стену, направляя его в помещение.

Важная информация! Лучше всего, когда такие моменты продумываются ещё на этапе монтажа батарей отопления. В этом случае за радиатором можно закрепить стальной ребристый щит, который будет накапливать тепло, после чего направлять его в комнату. Такие щиты удобны, если часто происходят отключения отопления.

Примерно так выглядит экран из фольгированного вспененного полиэтилена

Также в роли экрана неплохо себя зарекомендовали базальтовые плиты с алюминиевым покрытием.

Увеличение теплоотдачи при помощи дополнительных приспособлений и окраски

Для увеличения температуры воздуха в помещении используют специальные кожухи из алюминия, которые одеваются на радиатор. С их помощью увеличивается площадь батареи отопления и, как следствие, их теплоотдача. Стоимость подобных кожухов невелика, а эффект довольно значителен.

Цвет, в который окрашены батареи отопления, тоже имеет большое значение. Лучше для этих целей выбрать более тёмные оттенки. К примеру, радиатор, окрашенный в коричневый цвет имеет теплоотдачу больше, чем белые, на 20-25%.

Такой кожух улучшает внешний вид и увеличивает теплоотдачу

Улучшение конвекции, путём увеличения циркуляции воздуха

Каждый знает, что улучшение циркуляции воздуха способствует более быстрому прогреву помещения. Для этих целей можно использовать вентилятор, который устанавливается таким образом, чтобы достигнуть максимального потока тёплого воздуха в сторону помещения.

Полезная информация! Если дома имеются кулеры от компьютеров, которые не используются, можно их установить под радиатором, направив поток воздуха вверх. Это максимально увеличит конвекцию, в результате чего в комнате станет значительно теплее.

Увеличить конвекцию (если радиатор утоплен под подоконником) можно, прорезав в подоконнике отверстия и закрыв их экранами или декоративными крышками. Таким образом, тёплый воздух не будет задерживаться в нише, что улучшит циркуляцию.

Эту страну не победить! Самостоятельный монтаж вентиляторов для улучшения конвекции:

Общие правила улучшения теплоотдачи радиаторов отопления

Для того чтобы в будущем не сталкиваться с уменьшением теплоотдачи батарей, стоит об этом подумать ещё на этапе монтажа радиаторов. Основными правилами являются:

обязательное утепление стены за радиатором, возможная установка стального экрана;
установка биметаллических батарей взамен чугунных;
монтаж кранов на входе и выходе радиатора (это позволит при необходимости самостоятельно промыть секции или добавить дополнительные без отключения и слива всей системы).

Если соблюдать эти нехитрые правила при монтаже, впоследствии будет намного проще увеличить температуру в помещении без обращения за помощью к специалистам. А это дополнительная экономия семейного бюджета.

Не очень удачное решение:решётка перекрывает путь теплу, а подоконник добавляет проблем с конвекцией

Подведём итог

Способов увеличить теплоотдачу радиаторов отопления очень много. Сегодня мы рассмотрели лишь основные из них. Однако, следует помнить, что всегда проще всё продумать заранее, на стадии монтажа, чем прикладывать множество усилий впоследствии, без уверенности в том, что результат будет значительным. К сожалению, в России всё делается на «авось». Заключительным советом редакции Homius.ruбудет такая рекомендация: думайте о будущем и не жалейте средств при монтаже. Сэкономленные сегодня финансовые средства могут завтра обернуться затратами, которые в разы превысят Вашу экономию.

Наиболее оптимальный вариант – всё тепло поднимается вверх, благодаря чему создаётся нормальный теплообмен

Действенные способы повышения теплоотдачи батареи в отопительный сезон

Жильцы квартир, оборудованных центральной системой отопления, нередко замечают, что год от гада эффективность нагрева помещений становится все меньше. Им приходится добавлять дополнительные источники тепла — электрические радиаторы, которые греют эффективно, но локально. Кроме того, счета за электричество существенно повышают общую плату за коммунальные услуги.

Есть иной выход из ситуации — с помощью нехитрых способов повысить теплоотдачу радиатора центрального отопления.

Не нужно приглашать специалиста или закупать дополнительные инструменты — все можно сделать своими руками, используя подручные средства.

Типичные причины снижения теплоотдачи
Факторы, снижающие мощность работы системы отопления
Установка экрана-отражателя
Алюминиевый кожух и окраска
Улучшение конвекции путем увеличения циркуляции воздуха
Продувка системы
Изменение способа подключения радиатора
Заключение

Типичные причины снижения теплоотдачи

Чтобы понять принцип действия разных способов улучшения теплоотдачи, необходимо понять какие факторы оказывают решающее влияние на КПД центральной системы отопления. К ним относят:

материал изготовления секций;
площадь нагревательного полотна, которая должна подбираться в зависимости от площади отапливаемого помещения;
тип обвязки;
скорость движения носителя;
первоначальный уровень нагрева.

Для примера приведем данные для радиаторов, выполненных из различных материалов.

Радиаторы	Максимальное рабочее давление (Бар)	Тепломощность секции (Вт)	Температура воды (максимальные показатели, С 0 )	Вид теплоносителя
Чугун	6-9	80-160	150	Вода и другие (зависит от котла)
Биметаллические	16-36	200	130	Вода и др.
Алюминий	6-25	190	130	Вода
Сталь	10-12	150	100-120	Вода и др.

Факторы, снижающие мощность работы системы отопления

Ряд факторов оказывают негативное влияние на работу отопительных радиаторов, снижая их мощность:

воздушные пробки — воздух необходимо спускать при каждом запуске системы после сезонного «отдыха»;
внутреннее засорение припоем, ржавчиной, кальциевыми отложениями;
монтаж внешний коробов, выполненных из материалов с низкой теплопроводностью;
частое окрашивание без удаления старого слоя краски;
внешние загрязнения — пыль, жир и др.

Однако, коммунальщики редко заморачиваются профилактическими мероприятиями. Самостоятельно выполнить промывку тоже нереально. Для проведения таких манипуляций необходимо слить носитель со всей системы (даже в летний период) и загнать в нее специальный раствор под давлением.

Важно: мы говорим о классических радиаторах, выполненных из чугуна. Если заменить их на современные биметаллические — теплоотдача повысится в несколько раз. Кроме того, накипь и ржавчина будут меньше образовываться на стенках. Выполнить такие работы самостоятельно сложно, необходим мастер и слив системы.

Другая причина снижение теплоотдачи отопительной системы — теплопотери. Еще на этапе строительства проводится теплотехнический расчет, подбирается оборудование. Стены утепляются. Если речь идет о домах, где провести дополнительное утепление уже невозможно, стоит обратить внимание на качество окон — именно они становятся основным источником теплопотери. Рекомендуется заменить их на более современные.

Потери тепла в доме

В случае если вы хотите согреться в холодном помещении, не прибегая к сложным манипуляциям с батареями, вы можете ознакомиться о других эффективных способах как согреть комнату в нашей статье как быстро согреть комнату без обогревателя — действенные лайфхаки.

Установка экрана-отражателя

Для этих целей подходит вспененный полиэтилен, одна из сторон которого покрыта фольгированным (отражающим) слоем. Необходимо подобрать размер экрана — он должен быть больше, чем площадь, занимаемая радиатором. Вырезанный экран необходимо поместить за радиатор и закрепить его на стене с помощью скотча. Фольгированный слой направляется в сторону жилого помещения. Принцип работы экрана:

вспененный слой дополнительно утепляет стену под окном;
фольгированный слой не дает уходить теплу, направляя его обратно в комнату.

Совет: не обязательно применять именно этот материал, хорошо справляются со своей задачей базальтовые плиты с дополнительным алюминиевым слоем.

Способ является действенным. Но и у него есть ряд противников, которые считают, что установка экрана приводит к:

сдвигу точки росы. Нужно понимать, что площадь устанавливаемого экрана значительно меньше, чем площадь всей стены за радиатором. Поэтому оказать какое-либо существенное влияние и сдвинуть точку росы он просто не в состоянии. На этот показатель оказывает влияние сразу несколько параметров: влажность внутри и снаружи помещения, материал стен, вид и способ монтажа утеплителя и др. Один кусок вспененного полиэтилена не может оказать более существенное влияние, чем все эти факторы вместе взятые;
охлаждение стены и ее промерзание. Этот довод тоже можно считать несостоятельным как раз из-за небольшой площади экрана.

Теплоотражающий экран для батареи отопления

Алюминиевый кожух и окраска

Чтобы повысить температуру в помещении, можно увеличить площадь нагреваемой поверхности с помощью кожуха из алюминия. Он надевается на радиатор, нагревается от горячих секций, тем самым повышая теплоотдачу. Кожух, кроме того, выполняет декоративную роль. Стоит такое приспособление недорого, а эффект от него существенный.

Удивительно, на роль играет и тот цвет, в которые окрашены радиаторы отопления. Мы привыкли красить их в светлые тона, преимущественно — белый. Но у более темных оттенков теплоотдача существенно выше. Например, отопительные секции, выкрашенные в коричневый цвет имеют теплоотдачу выше, чем белые примерно на 25 %.

Кожух алюминиевый для радиаторов

Улучшение конвекции путем увеличения циркуляции воздуха

Законы физики говорят о том, что увеличение скорости движения воздушных потоков в помещении способствуют быстрейшему прогреву. Для этих целей подойдет вентилятор, который необходимо установить так, чтобы воздух направлялся от нагретых секций к центру комнаты..

Совет: не обязательно приобретать специальные вентиляторы. Если дома есть старый компьютер, подойдет кулер из блока. Его можно установить под радиатором, чтобы направление теплого воздуха шло в сторону центра комнаты. Это увеличит конвекцию и комната прогреется гораздо быстрее.

Если же отопительные секции смонтированы таким образом, что находятся глубоко под подоконником (при его большой ширине), можно выполнить в нем дополнительные отверстия. Это поможет циркуляции воздуха, он не будет копиться и застаиваться в нише. Конечно, это касается ситуаций, когда подоконник выполнен из пластика или дерева. Продолбить бетонное или гранитное изделие самостоятельно будет сложно. Отверстие можно закрыть декоративными заглушками.

Совет: использование даже самых красивых декоративных штор существенно снижает теплоотдачу радиатора отопления, заставляя теплый воздух застаиваться в нише. Рекомендуется зашторивать окна как можно реже.

Продувка системы

Завоздушивание или засорение радиаторов приводит к полностью холодному полотну или его части. Поможет продувка системы. Существует несколько способов, каждый из которых потребует дополнительных приспособлений:

гидравлическая продувка;
пневмогидроимпульсивная;
использование химсоставов или кальцинированной соды.

Такие виды, чаще всего, предусматривают обслуживание всей системы. Это представляется наиболее эффективным, ведь центральное отопление представляет собой сложную систему труб и трубопроводов.

Рекомендуется провести единую коллективную прочистку, которая будет гораздо более эффективной, чем индивидуальная.

Изменение способа подключения радиатора

Нередки ситуации, когда после подключения и спуска лишнего воздуха из системы, половина секций все равно остается еле теплыми по сравнению с другой половиной. В этой ситуации стоит винить способ подключения. Это касается вариантов подачи носителя как снизу, так и сверху — дальние от входа секции будут иметь более низкую температуру носителя.

Для одностороннего подключения рационально использовать специальные оптимизаторы — например, удлинители потока.

Двустороннее подключение не выход — как верхнее, так и нижнее. Для него так же свойственна разница температур, только более холодными оказывается низ или верх секций.

Оптимальный вариант — диагональное подключение с верхней раздачей. Изменение схемы подключения и разводки труб не всегда возможно. Рекомендуется приобрести и смонтировать радиаторы, имеющие особую конструкцию внутреннего пространства — в них установлена дополнительная перегородка между двумя частями полотна. Ее назначение — изменить направление теплоносителя таким образом, чтобы прогреть все секции без исключения.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления

Изменение подключения радиатора представляется самым эффективным способом повышения теплоотдачи. Конечно, лучше планировать такие мероприятия еще на стадии монтирования батарей. Однако, дополнительные изменения можно провести и позже. В таком случае не придется навешивать на систему дополнительные приспособления.

Заключение

Нередки ситуации, когда теплоотдача батареи снижается под воздействием ряда факторов. Для ее повышения можно воспользоваться лайфхаками, которые не потребуют особых усилий или приспособлений.

Рекомендуется провести замену радиатора на изделие, выполненное из материала с повышенным КПД, обязательно проводить профилактические мероприятия по обслуживанию.

Теплоотдача радиаторов отопления: сравнение и способы расчета

Главным критерием выбора радиаторов отопления является их теплоотдача. Однако показатель мощности отопительного прибора зависит не только от материала изготовления, но и от формы, конструкции и развитости поверхности. Поэтому каждая модель имеет индивидуальный показатель.

В статье мы рассмотрим способы грамотного расчета необходимой мощности батарей, сравним показатели теплоотдачи различных видов и моделей радиаторов отопления, выделим лучшие и наиболее эффективные из них.

Читайте в статье

Что означает и как рассчитывается показатель теплоотдачи радиаторов отопления

Теплоотдача — это показатель, который обозначает, какое количество тепла радиатор передает воздуху за единицу времени, при определенной температуре теплоносителя в нем (как правило, согласно ГОСТ – при 70°С). Также ее называют тепловой мощностью, измеряется она в Ваттах (Вт). Иногда в паспорте отопительного прибора можно встретить и обозначение «мощность теплового потока», единицами измерения которого являются кал/час: 1 Вт = 859,845 кал/час.

Учитывайте, что в характеристиках может быть указана теплоотдача как 1 секции прибора, так и радиатора в целом, если его продают комплектом из 4,6,8 или 10 секций. При мощности одной секции в 624 Вт, прибор из 4 секций будет иметь мощность 4*624= 2,496 кВт.

Нормы теплоотдачи для отопления помещения

Согласно практике для отопления помещения с высотой потолка не превышающей 3 метра, одной наружной стеной и одним окном, достаточно 1 кВт тепла на каждые 10 квадратных метров площади.

Для более точного расчета теплоотдачи радиаторов отопления необходимо сделать поправку на климатическую зону, в которой находится дом: для северных районов для комфортного отопления 10 м 2 помещения необходимо 1,4-1,6 кВт мощности; для южных районов – 0,8-0,9 кВт. Для Московской области поправки не нужны. Однако как для Подмосковья, так и для других регионов рекомендуется оставлять запас мощности в 15% (умножив расчетные значения на 1,15).

Пример: помещение дома в Подмосковье имеет площадь 34 м 2 , соответственно, требует 34/10 * 1,15 = 3,91 кВт мощности. Если помещение с такой же площадью относится к дому в северном регионе страны, где теплопотери в виду климата значительно выше, для его комфортного обогрева понадобятся радиаторы с теплоотдачей 34/10 * 1,4 * 1,15 = 5,474 кВт.

Существуют и более профессиональные методы оценки, описанные далее, но для грубой оценки и удобства вполне достаточно и этого способа. Радиаторы могут оказаться чуть более мощными, чем минимальная норма, однако при этом качество отопительной системы лишь возрастет: будет возможна более точная настройка температуры и низкотемпературный режим отопления.

Полная формула точного расчета

Подробная формула позволяет учесть все возможные варианты потери тепла и особенности помещения.

Q = 1000 Вт/м2*S*k1*k2*k3…*k10,

где Q – показатель теплоотдачи;
S – общая площадь помещения;
k1-k10 – коэффициенты, учитывающие теплопотери и особенности установки радиаторов.

k1 – к-во внешних стен в помещения (стен, граничащих с улицей):

одна – k1=1,0;
две – k1=1,2;
три – k1-1,3.

k2 – ориентация помещения (солнечная или теневая сторона):

север, северо-восток или восток – k2=1,1;
юг, юго-запад или запад – k2=1,0.

k3 – коэффициент теплоизоляции стен помещения:

простые, не утепленные стены – 1,17;
кладка в 2 кирпича или легкое утепление – 1,0;
высококачественная расчетная теплоизоляция – 0,85.

k4 – подробный учет климатических условий локации (уличная температура воздуха в самую холодную неделю зимы):

-35°С и менее – 1,4;
от -25°С до -34°С – 1,25;
от -20°С до -24°С – 1,2;
от -15°С до -19°С – 1,1;
от -10°С до -14°С – 0,9;
не холоднее, чем -10°С – 0,7.

k5 – коэффициент, учитывающий высоту потолка:

до 2,7 м – 1,0;
2,8 — 3,0 м – 1,02;
3,1 — 3,9 м – 1,08;
4 м и более – 1,15.

k6 – коэффициент, учитывающий теплопотери потолка (что находится над потолком):

холодное, неотапливаемое помещение/чердак – 1,0;
утепленный чердак/мансарда – 0,9;
отапливаемое жилое помещение – 0,8.

k7 – учет теплопотерь окон (тип и к-во стеклопакетов):

обычные (в том числе и деревянные) двойные окна – 1,17;
окна с двойным стеклопакетом (2 воздушные камеры) – 1,0;
двойной стеклопакет с аргоновым заполнением или тройной стеклопакет (3 воздушные камеры) – 0,85.

k8 – учет суммарной площади остекления (суммарная площадь окон : площадь помещения):

менее 0,1 – k8 = 0,8;
0,11-0,2 – k8 = 0,9;
0,21-0,3 – k8 = 1,0;
0,31-0,4 – k8 = 1,05;
0,41-0,5 – k8 = 1,15.

k9 – учет способа подключения радиаторов:

диагональный, где подача сверху, обратка снизу – 1,0;
односторонний, где подача сверху, обратка снизу – 1,03;
двухсторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,1;
диагональный, где подача снизу, обратка сверху – 1,2;
односторонний, где подача снизу, обратка сверху – 1,28;
односторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,28.

k10 – учет расположения батареи и наличия экрана:

практически не прикрыт подоконником, не прикрыт экраном – 0,9;
прикрыт подоконником или выступом стены – 1,0;
прикрыт декоративным кожухом только снаружи – 1,05;
полностью закрыт экраном – 1,15.

После определения значений всех коэффициентов и подстановки их в формулу, можно посчитать максимально надежный уровень мощности радиаторов. Для большего удобства ниже находится калькулятор, где можно рассчитать те же самые значения быстро выбрав соответствующие исходные данные.

Калькулятор для быстрого и точного расчета

У каких радиаторов отопления самая высокая теплоотдача

Что касается характеристик металлов, то наименьшей теплоотдачей обладает сталь, а наибольшей – биметалл (сочетание алюминия и стали).

Материал	*Теплоотдача (Вт/мК)**
Сталь	47
Чугун	52
Алюминий	202-236
Биметалл	380

Однако это лишь свойства металлов, представляющие общую картину. Теплоотдача, в меньшей степени, но зависит и от межосевого расстояния, площади секции, технологии изготовления. Поэтому мы рекомендуем рассмотреть эффективность каждого вида радиатора в целом, а затем сравнить конкретные наиболее удачные модели, выбрав самые эффективные из них.

Биметаллические

В среднем показатель теплоотдачи биметаллических радиаторов является самым высоким. В зависимости от модели – от 140 Вт до максимальной на рынке мощности в 280 Вт на 1 секцию (модель Sira RS 800). Представляют из себя сочетание стальных проводящих каналов и алюминиевого оребрения, быстро нагреваются и сразу же отдают тепло.

Приборы рассчитаны на рабочее давление системы до 35 атм. Даже самые простые модели имеют срок службы не менее 20 лет. Стоимость за секцию 395-2190 руб.

Алюминиевые

Близкими к биметаллическим являются показатели теплоотдачи алюминиевых радиаторов отопления, некоторые дорогостоящие модели могут иметь более высокую мощность и эффективность, чем простые биметаллические приборы.

В зависимости от модели тепловая мощность может быть в пределах от 130 Вт до 220,9 Вт на 1 секцию (модель Roca Dubal-80). При высокой эффективности, они, в сравнении с биметаллическими, имеют много эксплуатационных нюансов. При выборе необходимо обращать внимание на рабочее давление, иногда оно не превышает даже 10 атм.

Главным недостатком является необходимость поддержания определенной кислотности теплоносителя (воды), что сложно даже в частном доме, не говоря уже о квартире с центральным отоплением. В противном случае, уровень pH более 7,5 быстро разрушит приборы. Стоимость 1 элемента – от 350 до 1200 руб.

Стальные

Тепловая мощность стальных панельных батарей относительно небольшая, но оптимальная, особенно в соотношении цена-результат. Они быстро нагреваются, обладают лучшими конвекционными характеристиками (воздух прогревается заметно быстрее), но и быстро остывают. В зависимости от модели, теплоотдача равна 179-13 173 Вт (модель Kermi FTV 330930).

Показатель указывается для всего прибора (т.к. они не имеют секций), поэтому при выборе нужно обращать внимание на длину. Стоимость также имеет самый обширный диапазон – от 1300 до 60 000 руб за панель.

Как грамотно выбрать стальные радиаторы отопления
Виды, критерии выбора, лучшие модели и цены

Чугунные

Самую низкую теплоотдачу имеют чугунные радиаторы отопления – от 80 до 160 Вт на секцию (известные МС 140). Преимуществом и в то же время недостатком является низкая инерционность: прибор дольше других остывает, но это делает его неподходящим для точной регулировки климата автоматикой.

Чугунные батареи имеют большой объем теплоносителя и существенную массу. Однако чугун устойчив к любым перепадам давления в системе, загрязнениям теплоносителя, не поддается коррозии. Стоимость начинается от 500 рублей за секцию и может достигать 9 000 руб., если это декоративные иностранные высококачественные модели.

Сравнение теплоотдачи радиаторов отопления по совокупности характеристик: таблица

Материал изготовления	Модель	Номинальная тепловая мощность 1 секции (Вт)	Стоимость секции (руб.)	Итог: стоимость 1 кВт тепловой мощности (руб.)
Биметаллические	Rifar Base 500 x4 500/100	204	700	3 431,4
Sira Ali Metal 500 x4	187	560	2 994,7
Royal Thermo Vittoria 500 x4	167	590	3 532,9
ROMMER Optima Bm 500 x4	160	395,25	2 470,3
Алюминиевые	Rifar Alum 500 x4	183	550	3 005,5
Global ISEO 500 x4	181	550	3 038,7
Royal Thermo Revolution 500 x4	171	497,5	2 909,4
ROMMER Al Optima 500 x4	155	359	2 316,1
Чугунные	МЗОО МС-140М-500 x4	160	508	3 175
МС-140 — 500 x4	160	480	3 000
Стальные	Kermi FKO 11 500 400	459 (панель)	2 069 (панель)	4 507,6
Buderus Logatrend K-Profil 22 500 400	730 (панель)	2 300 (панель)	3 150,7

Известно, что самая высокая теплоотдача у биметаллических радиаторов отопления, они имеют все положительные свойства алюминиевых, но за счет стальных труб могут быть установлены в любую систему. Однако мы рекомендуем обращать внимание не только на показатели теплоотдачи, а на стоимость 1 кВт мощности. Чем больший показатель теплового потока, тем дороже отопительный прибор, но приборы с повышенной мощностью не всегда оправдывают себя.

Мы рекомендуем ориентироваться на низкотемпературный режим отопления, при котором используются радиаторы больших размеров, а температура теплоносителя в них не превышает 60-70 градусов. Такая система более надежна и долговечна, имеет огромный запас мощности, а низкотемпературный режим не разлагает органическую пыль, которая находится в любом жилом помещении.

Влияние размещения и способа подключения радиаторов на теплообмен

Лучшим местом размещения радиатора является место под световыми проемами, поскольку через окно, каким бы утепленным оно не было, происходят наибольшие потери тепла. Кроме того, горячий воздух от отопительного прибора создает тепловую завесу: холодный воздух от окна не распространяется по помещению, улучшается циркуляция.

Изменение тепловой мощности радиатора в зависимости от размещения и наличия экрана.

Если вы решили скрыть радиаторы под экраны или декоративные панели, это приведет к потере мощности. Иногда к таким мерам прибегают, чтобы целенаправленно снизить силу теплового потока на 10-15%.

Снижение тепловой мощности при различных способах подключения.

Существенное влияние оказывает и способ подключения радиаторов:

Двустороннее или одностороннее. Подвод труб с разных сторон помогает увеличить теплоотдачу батареи, при таком подключении мощность прибора соответствует заявленной максимальной. Однако конструктивно к радиаторам с менее, чем 20 секциями лучше подводить трубы с одной стороны.
Верхнее или нижнее. Подача теплоносителя в верхнюю часть батареи, при отводе через нижнюю, оказывает минимальное влияние на теплопередачу. Подача снизу вверх снижает показатель на 20-22%.

Как увеличить показатели уже установленных батарей

Незаменимым элементом отопительной системы является клапан Маевского.

Во многих современных радиаторах он поставляется в комплекте, в противном случае его можно докупить и легко установить своими руками.

Устройство монтируется в верхнюю пробку радиатора, противоположную подводу теплоносителя и позволяет легко устранить завоздушенность, следствием которой является существенное снижение теплоотдачи.

Некоторые прибегают к «народному способу», устанавливая между батареей и стеной сделанные собственноручно теплоотражающие экраны из фольги или металла с гофрированными ребрами.

Наиболее эффективный метод – установка дополнительных секций, однако это необходимо производить только при полном отключении системы отопления и учитывать дополнительную нагрузку от добавляемых секций.

Теплоотдача радиаторов отопления — таблица сравнения чугунных, биметаллических, алюминиевых и стальных батарей

Теплоотдача радиатора отопления, это коэффициент, определяющий поступающее количество тепла от отопительного прибора в единицу времени и измеряется в Вт/(м²·К).

Технический параметр является основным показателем эффективности радиатора для создания комфортной климатической атмосферы в помещении. Величину данной характеристики изготовитель теплотехники обязан указывать в сопроводительной документации своих изделий.

Мощность радиаторов отопления рассчитывают в ваттах. Некоторые производители заявляют на свою продукцию такой параметр, как мощность теплового потока, выраженную числом в кал/час. Чтобы перевести показатель в ватты, пользуются нормативом, где 1 Вт = 859,845 кал/час.

Теплопередачу одной секции или панели водяного отопления рассчитывают с учётом первичных и вторичных факторов. Сюда относятся материал изготовления, температура теплоносителя, площадь теплообмена, схема подключения прибора, его местоположение и др. Если батарея представляет собой несколько секций или не разборный панельный прибор, то мощность рассчитывается и указывается производителем сразу на всё изделие.

Как рассчитать теплоотдачу радиаторов отопления на квадратный метр

В сопроводительной документации потребитель найдёт тепловую мощность одной секции или целой панели определённых габаритов. Данные параметры довольно относительные и на 100% доверять им не стоит. Они требуют дополнительной доводки до реальных величин. Чтобы это выяснить, необходимо сделать расчёт теплопроводности радиатора.

Прежде нужно избавиться от такого распространённого мнения, что алюминиевые батареи обладают самой высокой теплоотдачей по причине характеристики цветного металла. Сразу стоит возразить, что батареи изготавливают не из чистого алюминия, а из его сплава с кремнием – силумина, показатели которого значительно ниже.

Отчасти то же самое можно сказать о стальных, биметаллических и чугунных радиаторах. Указанные параметры мощности в паспорте отопительного прибора соответствуют истине, когда разница между средней температурой теплоносителя и температурой воздуха в помещении составляет 70 0 С. Такое явление называется температурным напором и обозначается знаком – Δt. Расчёт производят по формуле:

Читайте также:

Что такое входные группы и их виды

Δt = (t_подачи + t_{обратки})/2 – t _{воздуха}

Если следовать логике производителя, то результат расчёта должен равняться 70 градусам. Тогда, как среднюю температуру теплоносителя, можно рассчитать по формуле:

(t_подачи + t_{обратки}) = 2(Δt + t _{воздуха})

Например, основываясь на заявленной изготовителем тепловой мощности одной биметаллической секции – 200 Вт, Δt = 70 0 С, средней комнатной температуре – 22 0 С, получим результат:

(t_подачи + t_{обратки}) = 2(70 + 22) = 184 0 С

С учётом нормативной разницы в 20 градусов между подачей и обраткой определяют их значение по отдельности:

t_подачи = (184 + 20)/2 = 102 0 С

t_{обратки} = (184 — 20)/2= 82 0 С

Настоящий расчёт теплоотдачи показывает, что одна секция способна выдать 200 Вт при условии, что вода в подающей трубе должна кипеть, а в выпускной патрубок теплоноситель будет покидать с температурой 82 градуса.

Такое явление на практике просто невозможно. Дело в том, что бытовые водонагревательные котлы не способны нагреть воду выше 80 градусов. Даже при этих максимальных условиях, теплоноситель войдёт в радиатор с максимальной температурой около 77 0 С, а Δt составит примерно 40 0 С. Отсюда делают вывод, что реальная теплоотдача одной секции биметаллического радиатора будет не 200, а всего 100 Вт.

Чтобы упростить расчёт, можно воспользоваться таблицей теплоотдачи с понижающими коэффициентами. Для этого по вышеуказанной формуле, используя запланированную температуру в доме и теплоносителя, рассчитывают Δt.

Таблица значений понижающих коэффициентов

Δt	К
40	0,48
45	0,56
50	0,65
55	0,73
60	0,82
65	0,91
70	1

По таблице находят соответствующий коэффициент и умножают его на паспортную величину тепловой мощности 1 секции биметаллического радиатора. То, есть в рассматриваемом случае на обогрев 1 м 2 помещения придётся теплоотдача в размере 200 Вт х 0,48 = 96 Вт.

Для обогрева 10 м 2 площади потребуется приблизительно 1 кВт тепловой мощности, а нужное количество секций будет равно 1000/96 = 10,4 штук. Если в помещении два окна, то следует установить под ними две батареи по 10 и 11 секций каждая.

Нормы отпуска тепловой мощности

Во время проектирования систем теплоснабжения зданий и сооружений руководствуются нормативным документом СП 60.13330.2016. Свод правил регламентирует, в том числе, разработку систем внутреннего теплоснабжения в помещениях вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений. СП был разработан на основе требований СНиПов ГОСТ 30494-2011 и ГОСТ 32415-2013. На их основе была принята норма отпуска тепловой мощности в размере 1 кВт для помещения площадью 10 кв.м., с высотой потолка до 3 метров, одной наружной стеной и одним окном.

При корректировке первоначальных условий обогрева помещения в ту или иную сторону (большая или меньшая площадь, другое количество окон и др.) для точного определения номинальной теплоотдачи в расчёт вводят поправочные коэффициенты:

К1 – строение окон

двойная рама – 1,27;
стеклопакет двойной – 1,0;
стеклопакет тройной – 0,85.

К2 – теплоизоляция стен

низкая – 1,27;
кладка в 2 кирпича + теплоизоляция – 1,0;
высокое качество – 0,85.

0,5 – 1,2;
0,33 – 1,0;
0,1 – 0,8.

К4 – средняя температура зимой в помещении, градусов

35 — 1,5;
20 – 1,1;
10 – 0,7.

К5 – количество наружных стен

1 – 1,1;
2 – 1,2;
3 – 1,3;
4 – 1,4.

К6 – помещение над комнатой

холодный чердак – 1,0;
мансарда – 0,8.

К7 – высота потолков, м

2,5 – 1,0;
3 – 1,05;
3,5 – 1,1.

Окончательный результат делят на теплоотдачу одной секции радиатора. Частное округляют до целого числа в большую сторону (10,4 – 11 секций).

Сравнительные таблиц показателей теплоотдачи радиаторов разных видов

Как было сказано выше, теплоотдача измеряется в Вт/м 2 . Эту величину считают выражением КПД отопительного прибора. При выборе вида и конструкции батарей отопления для потребителя решающую роль играет сравнение их тепловых мощностей.

Оперируя характеристиками, специалисты в интернете публикуют различные таблицы тепловой мощности биметаллических, алюминиевых, стальных и чугунных радиаторов. Здесь представлены данные о тепловой мощности приборов отопления.

Сравнительная таблица теплоотдачи 1 секции радиаторов отопления в зависимости от рабочего давления, объёма и веса

Тип приборов с межосевым расстоянием 500 мм	Тепловая мощность, Вт	Рабочее давление. атмосфер	Ёмкость, литр	Вес, кг
Алюминиевые	180	20	0,27	1,45
Биметаллические	200	20	0,20	1,2
Стальные	120	20	0,20	1,05
Чугунные	140	10	1,2	5,4

Сравнительная характеристики в зависимости от вида отопительных приборов

Характеристики	Алюминиевые	Биметаллические	Стальные	Чугунные
Строение	Секционное	Секционное	Панельное	Секционное
Разводка	Боковая	Боковая	Боковая/Вертикальная	Боковая
Антикоррозионная стойкость	Средняя	Высокая	Средняя	Высокая
Вид теплоносителя	Вода	Вода/антифриз	Вода/антифриз	Вода

Радиаторы отопления с лучшей теплоотдачей

Судя по многочисленным отзывам потребителей, проведённым специалистами испытаниям и сравнению их результатов, лучшими батареями по теплоотдаче следует признать биметалл. По мере убывания следует отнести теплоотдачу алюминиевых радиаторов, затем теплоотдачу стальных радиаторов. Последними в этой категории остаются отопительные приборы из чугуна.

Не последнюю роль в этом рейтинге играет роль материал изготовления изделий для обогрева помещений, их стоимость и качество используемого теплоносителя. Несмотря на превосходные качества биметаллических радиаторов, они всё же остаются самыми дорогими приборами. Выбор в пользу алюминиевых батарей будет наиболее оптимальным решением. Но их применение ограничивается условиями автономных систем отопления, где качество теплоносителя можно поддерживать на высоком уровне.

По этой же причине, но в обратную сторону, для установки в многоэтажных домах с централизованной сетью теплоснабжения они совершенно не годятся. Что касается стальных приборов, в теплоотдаче они быстры, как при нагреве, так и остывании.

И наконец, если потребителя не волнует эстетика внешнего вида приборов отопления и потребность в теплоотдаче невысокая, то идеальным решением будет установка чугунных батарей МС-140.

Зависимость теплоотдачи радиатора от температуры теплоносителя

Паспортная тепловая мощность одной секции радиатора рассчитана для стандартных значений температуры теплоносителя на входе (90 0 С) и выходе (70 0 С) прибора отопления. Эти условия относятся к централизованным сетям теплоснабжения.

В автономных системах отопления частных домов температурный перепад может быть иным. В этом случае теплоотдача 1 секции может существенно отличаться от значений, заявленных производителем. Тепловая мощность отопительного прибора находится в прямой пропорциональной зависимости от температуры теплоносителя в подающем патрубке. Чем она больше, тем больше теплоотдача батареи и наоборот, чем меньше нагрев теплоносителя, тем меньше становится тепловая мощность радиатора.

Чтобы исключить неожиданные скачки температурного режима, применяют терморегуляторы, которые врезают в трубопровод на входе в радиатор. Термоголовки бывают ручной регулировки, полуавтоматические и автоматические, управляемые в онлайн режиме.

Как повысить температуру в квартире: улучшаем работу батарей отопления

Во многих старых квартирах температура воздуха зимой оставляет желать лучшего. Жильцам нередко приходится ставить дополнительные источники обогрева: масляные обогреватели, тепловентиляторы — чтобы сделать микроклимат более комфортным. В итоге к высокой плате за отопление добавляются увеличенные расходы на электроэнергию.

Есть несколько способов оптимизации теплоотдачи системы отопления, хотя далеко не все они приносят реальную пользу.

Повышение эффективности батарей отопления к содержанию ↑

Причины плохой теплоотдачи

На эффективность работы отопительной системы в квартире влияют разные факторы. Больше всего КПД батарей зависит от таких условий:

материал для изготовления труб, радиаторов;
размер каждого радиатора в комнате;
скорость циркуляции горячей воды внутри системы;
температура нагрева жидкости.

Если указанные выше показатели оптимальны, а теплоотдача все равно низка, причиной может быть загрязнение батареи изнутри. Это происходит из-за накопления ржавчины, грязи, накипи, налета, припоя. В старых домах профессиональная промывка труб, батарей и стояков зачастую серьезно повышает их теплоотдачу.

Промывка чугунных радиаторов

Кроме того, снизить КПД системы может закрытие батарей декоративными коробами или слишком частое окрашивание, в результате которого металл остается покрытым очень толстым слоем ЛКМ. Факторами риска являются и воздушные пробки внутри труб, а также внешнее загрязнение радиаторов.

Увеличение теплоотдачи краской

Существуют простейшие способы оптимизации температуры в помещении, которые не требуют вызова специалистов. Примером служит окрашивание батарей отопления. Согласно курсу физики, теплоотдача у темных предметов выше, чем у светлых. Есть мнение, что окраска белого радиатора в коричневый или темно-бронзовый цвет повысит выделение тепла на 20–25%. Выбирать краску для батареи нужно тщательно — лучше купить эмаль с самой низкой способностью к теплоизоляции.

Алкидная эмаль для радиаторов отопления к содержанию ↑

Окрашивание в черный цвет

Самой темной краской среди всех возможных является черная, и именно ее рекомендуется использовать для покраски труб и батарей отопления. Есть физическое понятие «абсолютно черного тела», которое наиболее емко поглощает и излучает энергию. Действительно, при проведении расчетов мощность излучения белой батареи будет ниже, чем той, что выкрашена в черный матовый цвет.

На практике же изменение цвета батареи не приносит существенной пользы, ведь все подсчеты относятся к идеальным условиям эксплуатации. Поскольку в обычных радиаторах отмечается конвективный теплообмен, смена внешнего вида батареи на него почти не повлияет. Более того, делать батарею черной не стоит и из эстетических соображений, ведь она будет смотреться тяжело и даже отталкивающе. Единственным выходом станет применение специального темного алюминиевого кожуха, который надевается на радиатор. Он несколько увеличивает теплоотдачу, хотя при слабом нагреве теплоносителя и засоренности батарей тоже будет бесполезным.

Покраска черной краской улучшает теплоотдачу радиаторов к содержанию ↑

Удаление лишней краски и пыли

До принятия радикальных мер можно попытаться улучшить теплообмен батареи наименее сложным способом. Нередко на поверхности изделия присутствует толстый слой пыли, который служит своеобразным теплоизолятором. Вначале стоит тщательно промыть радиатор, удалив грязь, и только затем оценить качество его работы.

Плотный слой краски тоже отрицательно сказывается на функциональной способности батареи. Во время отопительного сезона наслоения ЛКМ снижают выделение тепла в воздух, поэтому от них придется избавиться. Желательно произвести все работы еще до подключения отопления: отшлифовать поверхности до чернового металла и нанести новый тонкий слой краски.

Иные способы повышения теплоотдачи

В народе придумано несколько нестандартных решений, как улучшить микроклимат в помещении путем оптимизации теплоотдачи радиаторов.

Использование экрана-отражателя

Самодельный отражатель — популярное «изобретение», способствующее повышению качества работы отопительной системы. Такой экран предназначен для перенаправления теплового потока внутрь помещения, исключая его потерю из-за ухода на наружные стены. В результате монтажа отражателя температура в комнате может немного увеличиться.

Чаще всего экран делают из фольгоизолона — вспененного полиэтилена, одна сторона которого является фольгированной. При отсутствии такого материала можно применять и обычную фольгу, главное, чтобы она была достаточно прочной и не рвалась. Из основы вырезают отражатель чуть большего размера, чем сам радиатор, размещают его за батареей, закрепив на двухсторонний скотч или клей. До установки экрана часть тепла грела стену, а теперь это количество энергии станет идти внутрь квартиры.

Установка теплоотражающего экрана за батареей

Если есть возможность, то вместо фольги за радиатором стоит поместить ребристый щит из блестящей стали. Он станет не только отражать тепло, но и накапливать его, отдавая энергию даже в случае временного недолгого отключения отопления. Более дорогостоящими, но и высокоэффективными, считаются щиты из базальта с алюминиевым покрытием.

Увеличение циркуляции воздуха

Проще всего оптимизировать теплообмен в комнате путем обычного улучшения циркуляции воздуха. Случается, что рядом с батареями стоит мебель, либо они скрыты тяжелыми шторами. Чтобы такие препятствия не мешали теплу проникать в дом, от них нужно избавиться, ведь иначе скорость воздушных потоков не повысить. Если освободить батарею от закрывающих ее элементов, тепло станет свободнее перемещаться по комнате.

Использование вентилятора для улучшения циркуляции воздуха

Кроме того, для улучшения теплообмена некоторые используют вентилятор. Этот электроприбор способствует ускорению циркуляции нагретого воздуха, следовательно, естественная конвекция улучшается. В сторону комнаты пойдет максимально возможное количество тепла, которое способен выработать конкретный радиатор. При покупке вентилятора лучше обратить внимание на модели, не издающие шума, а также экономичные по затратам электричества. Ставить вентилятор надо под небольшим углом к радиатору и оставлять его работать на несколько часов.

Продувка радиаторов

Если батарея плохо работает из-за засорения или наличия воздушных пробок, придется обратиться к специалистам. Самостоятельно устранять проблему категорически не рекомендуется, к тому же, это требует применения специального оборудования. Для продувания труб могут использоваться разные методики:

гидравлическая продувка;
пневмогидроимпульсная промывка;
чистка химическими растворами.

Гидравлическая прочистка системы отопления

Выбор метода осуществляет специалист в зависимости от тяжести проблемы. Для проведения некоторых мероприятий придется кооперироваться с соседями. Качественное выполнение работ поможет повысить эффективность системы отопления и улучшить микроклимат в доме.

Вывод: как сделать квартиру теплее

По сути, реально увеличить количества тепла, не изменив вводные параметры системы (материал радиатора, его размер, температура нагрева), невозможно. С применением указанных выше способов есть шанс более эффективно использовать это тепло — полностью, с максимальной отдачей и оптимальным распределением в квартире. Например, экран не даст тепловой энергии потеряться, вентилятор позволит равномернее раздуть теплый воздушный поток.

Если в квартире холодно, и это мешает нормальной жизни хозяев, придется предпринять более радикальные меры. К таковым относятся:

замена старых чугунных батарей на современные биметаллические радиаторы;
«наращивание» количества секций на батарее;
утепление стены за радиатором и установка мощного стального экрана.

Проводя капитальный ремонт системы отопления, нужно помнить: даже самые высококачественные приборы нуждаются в обновлении через 20–25 лет, поскольку их ресурс подходит к концу. Стоит выбирать батареи из самых «продвинутых» материалов современной конструкции — они наиболее энергоемки и наверняка помогут сделать квартиру теплее и уютнее.

Теплоотдача радиаторов отопления: Как ее повысить и сделать квартиру более теплой

Приближается лето, т.е. тот самый сезон, когда можно всерьез подумать о том, как сделать свою квартиру более теплой в зимнее время и что для этого следует предпринять. Теплоотдача радиаторов, уже имеющихся в квартире, может быть улучшена даже без их замены, т.е. «малой кровью». Причем сделать это по силам даже совсем неискушенному в этих делах человеку.

Теплоотдача радиаторов существенно повышается после установки теплоотражающего экрана

Чем же так полезен теплоотражающий экран? Как известно, в большинстве случаев батареи отопления устанавливаются под окнами, т.е. на наружных стенах квартир. Понятно, что тепло от радиатора излучается во все стороны. Солидную его долю принимает на себя и стеновая конструкция, выводящая драгоценные килокалории наружу.

Такое разбазаривание тепла способен предотвратить теплоотражающий экран, правильная установка которого может гарантировать повышение внутриквартирной температуры на 1-2 градуса. Роль такого экрана особенно возрастает в тех случаях, когда радиатор установлен в нише, т.е. там, где наружная стена несколько тоньше и где ее теплопроводность существенно выше.

Практическая ценность теплоотражающего экрана дополняется и его высокими декоративными свойствами, что особенно характерно для изделий фабричного изготовления.

Какие материалы подойдут для изготовления теплоотражателей

Тепловую эффективность радиаторов можно повысить путем установки любого отражающего материала, предварительно уложив под него слой теплоизолятора, обладающего минимальным уровнем теплопроводности. В роли теплоотражателя может выступить и обычная фольга. Однако использовать ее без теплоизолирующей подложки нельзя. Почему, спросите вы. Ответ прост. Фольга – это металлизированное изделие. Если ее закрепить на голую стену, то она, нагреваясь, тут же будет отдавать свое тепло стеновой конструкции.

Если вы задумали поменять в вашей квартире радиаторы отопления, прочитайте вот эту нашу статью, которая поможет вам сделать правильный и вполне обоснованный выбор.

Если вы хотите слегка сэкономить и установить имеющуюся у вас фольгу, то в качестве подложки под нее можно использовать рулонный пенопласт или пенофол. Однако чрезмерных затрат у вас не возникнет, а в качестве вы существенно выиграете, если воспользуетесь такими готовыми теплоотражающими изделиями, как:

Пенофол;
Порилекс;
Алюмофол;
Изоспан.

Как правильно установить экран за радиатором отопления

Итак, теплоотдача радиаторов существенно возрастает, если на стене за ними уложить теплоотражающий экран. Его укладка не вызовет затруднений даже у начинающего домашнего мастера. Приобретая материал для выполнения этой работы, обратите внимание на то, чтобы его отражающая поверхность была не матовой, а полированной. В ходе установки экрана сделайте все возможное, чтобы с обеих сторон теплоизолятора имелся воздушный зазор порядка 2 см, гарантирующий сохранение тепла во внутреннем объеме помещения.

Для укладки теплоотражающего экрана можно воспользоваться жидкими гвоздями или обычным обойным клеем. Вырезая теплоизолятор, следует помнить, что его площадь должна превосходить размер батареи приблизительно на 10%. Этим обеспечивается большая эффективность устанавливаемого экрана.

Когда все готово, можно приступать непосредственно к установке изделия, выполняя работы в следующей последовательности:

снять радиатор и скобы его подвески, предварительно отметив места их крепления;
осмотреть оголившуюся стену, при необходимости прошпаклевать или оштукатурить ее, чтобы устранить обнаруженные там дефекты и выровнять поверхность;
наклеить экран;
установить скобы, подвесить и подключить радиатор.

После выполнения описанных операций теплоотдача радиаторов в вашей квартире существенно возрастет. В этом вы сможете убедиться, когда придет очередная зима и когда будет вновь включено отопление.

Р. S.

Среди наших читателей, наверняка, имеются специалисты, глубже знающие тонкости данного вопроса. Будем рады и признательны, если вы оставите в своих комментариях какие-то исправления и уточнения.

Инструменты. Чем и как эффективнее убирать снег в частном доме?

Уже несколько лет живу в частном доме. Всю жизнь жил в квартире, переехал в дом, ничего не зная.

Но со временем приобрел опыт, которым хочу поделиться.

И так! Частный дом зимой — это чистка от снега въезда перед воротами, места стоянки авто, самой машины, дорожек к дому и всяким сараям, навесам.

Первое, что стоит знать: зима на зиму не приходится. Зимы бывают разные. Все помнят обильные снегопады в 2018 году. А после этого в нашем регионе две зимы подряд снега было очень мало. И вот в 2021 году опять навалило!

То есть если вы сейчас обходитесь лопаткой, и думаете что вам не нужен снегоуборщик, то вы жестоко ошибаетесь!

Как оказалось, городские и дачные девайсы на ПМЖ в частном доме неприменимы! ‍♂️

Итак, начнем! Самая моя первая и старая вещь — маленькая лопатка для снега:

Лопата “Снежинка”, компактная и очень легкая была куплена давно за 170р в К-Рауте, чтобы на даче изредка чистить зимой дорожку шириной с эту лопату.

Какое удовольствие после месяцев городской жизни приехать на дачу, и немного побросать снег такой лопаткой! )))

А вот регулярно перекидывать ею снег с целой автомобильной стоянки — адская каторга, которую спина не простит!

Ведь такой лопатой снег нужно поднимать вручную и довольно высоко, и отбрасывать в сторону.

Но тем не менее лопата такого типа нужна, и должна быть под рукой — после снегопада именно ею вы раскопаете дверь и немного места, чтобы вывезти снегоуборочную технику.

Маленькая лопатка не предназначена для расчистки широких дорожек и площадок!

Работать ею — все равно, что пилить бревно пилкой из швейцарского ножа!

Чем же чистить площадки и дорожки?

Вот такой лопатой, специально предназначенной для чистки площадок:

Как только не называют этот тип лопат — движковая лопата, скрепер, волокушка.

Поняв, что маленькой лопаткой целый въезд мне не расчистить, первую лопату-скрепер я купил в Леруа Мерлен.

Фото не сохранилось.

Стоила она 600 рублей. Позволяла убирать снег гораздо быстрее.

Но как только снега навалило побольше, у нее от нагрузки треснул пластик ковша, а в итоге отломалась ручка — металл треснул в местах, где проходят болты крепления.

К тому же после уборки этой лопатой я очень уставал.

После поломки я отвез ее назад Леруа, мне вернули мне деньги, и я пошел читать отзывы о неломающихся лопатах )).

И вот у какой лопаты отзывы просто невероятные:

Fiskars SnowXpert 143021

Я купил ее за 3600р, что было на 3000р дороже дешевой лопаты.

Для патриотов — эта лопата сделана в России, и стоит дешевле всяких немецких Gardena.

Покупая ее, я знал, что она не сломается.

Но господи! Когда я начал ею убираться, я был в шоке! Она убирает лучше дешевой лопаты реально на порядок, то есть в 10 раз!

Эргономика ручки так просчитана, что не устаешь совершенно, а ковш из такого скользкого пластика особой формы, что лопата эта скользит идеально легко, и снег в нее набирается и сгружается очень легко!

Потом я советовал ее всем соседям, говоря что нужно покупать именно и только ее, а не более дешевые или дорогие аналоги, давал попробовать! А эти дураки кивали, а потом купили какие-то скреперы с колесиками (такие стоят 2500р примерно), которые естественно оказались полным днищем, и теперь соседушки опять надрывают спины маленькими ручными лопатами. Ну пусть страдают! ‍♂️

В общем суть движковой лопаты в том, что вы ею никогда и ничего не поднимаете.

Вы набираете снег, двигая ее:

Набирать можно сколько угодно, пока он не начнет вываливаться.

Везете эту кучу, как на санках. Высота ручки так подобрана, что везти очень удобно (на дешевой лопате приходилось сгибать спину, чтобы везти), и сама ручка не прямая, а изогнутая — эргономичный хват. )

Потом резким движением останавливаете лопату, и снег, даже подтаявший, с нее слетает благодаря скользкому пластику ковша:

Это работает только с этой лопатой — в дешевой лопате пластик был шершавый, снег не хотел оттуда вылетать! ‍♂️

К концу зимы вокруг образуется куча высоких сугробов от убранного ранее снега.

Благодаря тому же качеству пластика и форме ковша лопату, полную снега, можно без труда завести на сугроб:

В общем, несколько зим я благополучно чистил все этой чудесной лопатой, и горя не знал!

При регулярной уборке слой снега до 10 см убирался без проблем! И служит она мне уже больше 5 лет, не ломается, не ржавеет!

Это реально лучшее вложение средств в инструмент! Я думал, снегоуборщик мне никогда не понадобится.

В один прекрасный год снега навалило столько, что моей лопатой стало некуда его убирать — просто некуда сдвигать, а слой такой толстый, что везти становилось очень трудно!

Снаружи въезд замело полностью:

Когда вы видите такое, знайте — тут вам поможет только бензиновый снегоуборщик:

ВАЖНО: покупайте снегоуборщик заранее!

В снегопады их сметают! Остаются только слабые электрические модели, которые с таким снегом не справятся.

Я заказывал несколько раз в разных местах, и приходил отказ — товар закончился! Чудом удалось купить последний с витрины, причем я хотел модель покруче и подороже, пришлось купить наоборот проще и дешевле. У вас может быть наоборот — будут только дорогие модели, и придется купить что-то не за 40, а за 75 тысяч!

Я купил свой снегоуборщик Daewoo в снегопады 2018 года, за 35 000р, что очень дешево. Это Китай высокого качества. Имеет косяки, но качество материалов хорошее, металл оцинкован.

ВАЖНО: под снегоуборщиком я имею в виду только бензиновый снегоуборщик!

Аккумуляторные и сетевые снегоуборщики — это те же лопаты, они качественно метут дорожки с небольшим количеством снега, но с количеством после большого снегопада они не справятся, и могут просто сгореть!

Ваш выбор — бензиновый снегоуборщик с двухэтапном выбросом снега — отдельные винты гребут снег на низкой скорости, отдельный винт на высокой скорости выбрасывает снег. Электрические и самые недорогие бензиновые снегоуборщики гребут тем же винтом, что и выбрасывают снег — высокий риск повреждения и малый крутящий момент.

Только полноценный снегоуборщик сможет убрать сугроб выше себя ростом:

И он кидает снег через сугроб выше себя ростом, и кидает он его распыляя, то есть не оставляя сугробов по бокам, а раскидывая снег по большой площади, позволяя убраться там, где обычной лопатой снег сдвигать уже некуда.

Обратите внимание на лампу с розеткой (www.drive2.ru/b/534898389213512542/) — ее почти не видно! ))

А вот она уже раскопана:

Но бензиновый снегоуборщик — не панацея!

Во-первых он сложнее в обращении. Его нужно заправлять бензином, менять раз в сезон масло.

Его нужно заводить и обязательно прогревать перед работой!

Совет: в моем снегоуборщике нет электрического стартера, облегчающего запуск! Но я всегда его легко завожу ручным стартером. Как? После работы я закрываю топливный кран, и даю ему поработать, пока карбюратор не опустеет и мотор не заглохнет. С пустым карбюратором свечи не заливает, я в следующий раз открываю кран, пару раз прокачиваю, и всегда стартую чуть ли не с первого рывка даже в -20°!

Единственное — после работы он горячий, и нужно дать ему остыть, и чем-нибудь накрыть, иначе если на него нападает снег, то все элементы на двигателе могут заледенеть, и придется его отогревать в тепле.

После работы я оставлял снегоуборщик на улице, но накрывал тентом, купленном в Ашане за 200р специально для этих целей:

В работе он не так уж легок — его может уводить, высокие сугробы порой приходится убирать в два этапа.

И да — он легко убирает только что выпавший снег! А вот лежалый спрессованный — трудно! Если нужно убрать уже полежавший сугроб, проще раскидывать сугроб лопатой, раскиданное убирать снегоуборщиком, и повторять пока сугроб не будет убран. Таким способом я убираю накиданные сугробы в сторону, чтобы было куда опять сгребать снег лопатой.

Так же бензиновый снегоуборщик не убирает чисто:

Он оставляет довольно рыхлую поверхность после себя.

Высоту уборки можно регулировать, регулируя вот эти лыжи по бокам ковша:

Но качества уборки лопатой ему не достичь никогда! )

И стоит помнить, что если у вас площадка из щебня, то если отрегулировать низко, снегоуборщик будет захватывать камни и выбрасывать. И можно попасть камнями в людей или машину.

Поэтому бензиновый снегоуборщик нужен для уборки снега после больших снегопадов, а в остальное время продолжаешь убирать скреппером или электрическим маленьким снегоуборщиком.

Самая обычная метелка, лучше если она будет из пластика, чтобы не гнила и не ржавела.

Ею можно сметать со ступенек снег, который уже спрессовался и не сдувается воздухом:

Так же ею удобно чистить садовую мебель:

Важно: если у вас не центральная канализация, зимой регулярно метелкой или чем угодно прочищайте окошко для забора воздуха вашей локальной очистной станции:

Очистка машины:

Машина всегда должна быть готова к поездке.

Если у вас машина не в гараже или под навесом, то от снега нужно будет чистить и ее!

В городе машины чистят щетками, но щетка — это такое же резервное орудие, что и маленькая снеговая лопатка в автомобиле.

Чем же лучше чистить авто?

Садовым пылесосом / воздуходувкой для уборки листьев! ))

Если у вас есть сад и вы убираете осенью листья, у вас наверняка есть подобный пылесос!

А если нет — они стоят очень дешево, около 3000р в любом строительном гипермаркете.

Садовый пылесос в режиме воздуходувки позволяет просто сдуть снег с машины, даже слегка залежавшийся:

Всего несколько минут, и машина полностью очищена от снега!

Не нужна никакая щетка, любители детейлинга будут счастливы, что к ЛКП машины не прикасалась жесткая щетина! ))

К тому же воздуходувка выдует снег из труднодоступных мест:

В городе же можно использовать аккумуляторные воздуходувки — в линейке многих производителей есть аккумуляторные воздуходувки — смести опилки с верстака, выдуть пыль. Они используют универсальный фирменный аккумулятор. Единственный минус — аккумуляторы нельзя оставлять на холоде, то есть в машине оставлять такую вещь нельзя — замерзнет.

Кстати! Как видите, я использую чехол на лобовое стекло.

Купил “Чехол на лобовое стекло с магнитами” в OBI за 750р:

Он на магнитах, но магниты эти сдувало, пришлось заправлять чехол в двери и закрывать — тогда держит отлично даже в сильный ветер! Именно этот чехол прикрывает не только лобовое, но и боковые стекла.

Фишка в том, что я использую электрический подогрев салона зимой: www.drive2.ru/l/525856830220402869/

И получается что он растапливает наметенный за ночь на машину снег, и лед стекает в дворники, в боковые стекла. В итоге у меня были вечно примерзшие стекла и дворники — чехол помог уменьшить эти негативные явления. )

1. Зима на зиму не приходится — на несколько малоснежных зим приходятся очень снежные.

2. Нет идеальных устройств — для полноценной уборки нужен весь арсенал инструментов, нельзя обойтись только лопатой или только снегоуборщиком.

3. Снег нужно убирать постоянно — как только он выпал. Лучше убирать постоянно понемногу, чем один раз встрять с грудой уже заледеневшего снега!

4. Проехал трактор — очистил дорогу на вашей улице? Уберите брустер сразу, пока он мягкий! Теплый день подтопит снег, холодной ночь он заледенеет — брустер превратится в лед, который придется колоть металлической лопатой, прежде чем убрать!

5. Покупайте снегоуборщик заранее — в снегопады их раскупают очень быстро, даже дорогие модели.

6. Готовьте бензиновый снегоуборщик к сезону и запасайте канистру бензина заранее — осенью! В снегопад вам будет не до замены масла, смазки, чистки, и после снегопада до заправочной станции вы вряд ли доедете! )

7. Прокапывайте окошки к вентиляционным и воздухозаборным отверстиям в вашем хозяйстве.

8. Прочищайте дорожки к местам, куда может понадобится подойти зимой для срочного ремонта — к скважинам, колодцам, очистным станциям, домикам с генераторами.

9. Снег с машины гораздо проще и быстрее сдувать а не счищать.

10. Всегда очищайте сначала подход к машине, саму машину и выезд для нее: а потом уже все остальное. Мало ли что, и придется срочно ехать?

11. Дешевые лопаты из плохого пластика, а так же старые самодельные лопаты из металла и дерева намного усложняют уборку, так как очень плохо едут, цепляются, снег с них не съезжает сам. Дедулина лопата — не вариант, и мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи!

12. Снегоуборщики боятся камней и оставленных в снегу предметов. Небольшие камни могут вылететь и попасть в людей, повредить машину. Большие могут заклинить винт. Неубранные предметы, типа оставленной лопаты, могут так же повредить винт снегоуборщика и будут уничтожены сами. Проволока или провод могут намотаться на винты в одно мгновение.

13. Маленькие одноступенчатые (где один винт и забирает и выбрасывает снег) электрические снегоуборщики очень хорошо убирают дорожки с небольшим количеством снега — их винты обрезинены и касаются дорожки непосредственно, в отличае от больших двухступенчатых снегоуборщиков, типа моего). Если у вас дорожки и площадки нигде не засыпаны щебнем, крошкой, и т.п., то можно не пользоваться лопатами вообще — обычный снег убирать маленьким снегоуборщиком, после снегопадов убирать большим! Единственное — для электрического снегоуборщика нужен удлинитель из провода, который не дубеет на морозе — скорее всего проще всего изготовить такой удлинитель самостоятельно купив отдельно стойкий к морозам провод, розетку и вилку.

14. Аккумуляторные снегоуборщики по мощности догоняют те, которые работают от розетки, и на данный момент появилась модель фирмы Ego, хоть и дорогая, которая сравнялась с полноценным двухступенчатым снегоуборщиком по мощности!

Я посмотрел обзоры, и увидел что у людей заряда аккумуляторов не хватило даже чтобы полностью убрать подъезд к дому! А после разрядки нужно подождать около 2 часов, чтобы зарядить батареи и продолжить.
Так что аккумуляторное будущее еще не наступило! ‍♂️