Как ходить по профнастилу на крыше, чтобы не помять: советы по монтажу

Как ходить по металлочерепице при монтаже, чтобы не деформировать

Во время укладки кровли при ремонте, очистительных работах возникает необходимость передвигаться по крыше. Но если конструкция обычно рассчитана на большую нагрузку, о материале настила этого сказать нельзя.

Можно ли ходить по металлочерепице на крыше
Как ходить по металлочерепице, чтобы не помять
Как залезть на крышу из металлочерепицы
Правила обращения с металлочерепицей

Можно ли ходить по металлочерепице на крыше

Передвигаться по крыше из профнастила нужно осторожно, чтобы не помять материал

Можно или нельзя ходить по крыше, определяет 2 фактора: угол наклона и материал кровли. При достаточно крутом скате для перемещения требуются специальные приспособления. В этом случае нагрузка приходится не на кровлю, а на несущие конструкции. Если скаты достаточно пологие, по ним можно передвигаться. И тогда решающую роль играет характер материала.

Большинство современных материалов при хорошей стойкости к ветровой и снеговой нагрузке не рассчитаны на точечное давление и довольно хрупки.

Профлист – тонкий профилированный лист оцинкованной стали. Толщина настила от 0,4 до 0,8 мм. Он прогибается по весу человека. Чтобы ходить по профнастилу на крыше и не мять его, нужно соблюдать определенные правила.
Металлочерепица – лист с более сложным рельефом и более прочный, многослойный материал. Специфический рельеф увеличивает механическую стойкость кровли, поэтому перемещаться по ней проще, но для передвижения используют лесенки.

Если кровлю настилают керамической черепицей, усиленным шифером, ходить по ней можно без опаски.

Как ходить по металлочерепице, чтобы не помять

Деревянная лестница для перемещения по крыше

Ходить по металлочерепице во время ремонта и монтажа можно, соблюдая некоторые правила.

Ни при каких условиях нельзя ходить по черепице, уложенной на землю, в стопках, или, когда плиты просто лежат на обрешетке, но не закреплены. Собственная механическая прочность материала невелика. В качестве доказательства можно уложить на землю бракованный лист и попробовать. Вмятины остаются даже от тяжелого предмета.
Прежде чем идти по металлочерепице, рекомендуется очистить поверхность. Даже мелкий мусор – камушки, металлические обрезки, окалина, стружка, песок, другой строительный мусор, при смещении повреждают тонкий полимерный слой на металле. А это чревато коррозией и проржавлением всего листа. В отличие от стального сплава полимерное покрытие крайне чувствительно к абразивным материалам.
Металлочерепицу кладут на решетчатую обрешетку и крепят к рейкам гвоздями. Такой участок обладает механической прочностью доски и выдерживает вес человека. Если требуется ходить по крыше, делать это можно только по крепежным рейкам. Нередко, особенно при большом размере листа, ставят дополнительные рейки, однако они служат лишь страховкой от провисания. Материал к ним не крепят, поэтому визуально обнаружить дополнительную рейку невозможно.
Наступать нужно в пространство между волнами. Рельефный гребень намного чувствительнее к такой нагрузке и сминается под тяжестью. Нужно следить за тем, чтобы каждый шаг приходился на следующую условную «черепичку». Ступня ставится параллельно гребню, шаг выполняется перекатом с пятки на носок. Особенно аккуратным нужно быть зимой.

Если перемещаться по кровле нужно много – во время ремонта, например, застилают необходимый участок мягким материалом, наподобие матрасного мата, и сверху кладут доски. В этом случае можно не бояться помять металлочерепицу. Желательно класть доски по рейкам обрешетки.

Рекомендуют при ремонте крыши обувать ботинки или кеды с мягкой подошвой. Тогда профлист сложнее поцарапать или помять.

Как залезть на крышу из металлочерепицы

Пока не покрыта вся кровля, передвигаться можно по обрешетке

Стандартный способ залезть на крышу – поставить приставную лестницу, опирая ее на свес. Однако в случае с металлочерепицей это чревато деформацией. При правильной установке свес достигает 40–50 см и ничем не укреплен.

Чтобы залезть на крышу из тонколистового металла, применяют следующие способы.

На месте опирания укладывают мягкую прокладку. Она защитит от царапин и сминания, но не обеспечивает жесткость опоры.
Лучший метод – выходить на кровлю через мансардное окно. Чердачное окно тоже подходит, но если выходит не на фронтон, а на скат.
При монтаже кровли устанавливают трапы и монтажные лестницы. Край последней слегка выходит за край свеса. Приставную лестницу опирают на прочную металлическую конструкцию, взбираются вверх.

При большом угле наклона лестница на скат монтируется по умолчанию вне зависимости от материала настила.

Правила обращения с металлочерепицей

Подъем металлочерепицы на крышу

Металлочерепица – материал качественный, прочный, но рассчитан на специфическую нагрузку. При хранении, перевозке, укладке, чтобы не повредить материал, необходимо выполнять некоторые правила.

При транспортировке листы укладывают друг на друга и закрепляют. Для этого транспорт должен быть оборудован специальными приспособлениями.
Разгрузка выполняется как вручную, так и с помощью подъемной техники. При первом варианте требуется не менее 1 человека на 1,5–2 п.м изделия. Минимальное количество рабочих – 2 человека.
Брать металлочерепицу нужно за края линий штамповки с боковых сторон. На других участках материал легче сминается.
Листы на крышу поднимают по направляющим, установленным от земли до карниза. Если высота здания слишком большая, собирают деревянную подъемную конструкцию. Укладывают в нее металлочерепицу и в таким виде поднимают.
Переносить листы нужно вертикально. Таким образом избегают провисания.
Для подъема или перемещения металлочерепицы используют только мягкие стропы.
После разгрузки и монтажа на материале нередко появляются незначительные царапины и потертости. Эти повреждения необходимо сразу же обработать ремонтной краской.

Металлочерепица – весьма популярный кровельный материал. Однако относится он к тонколистовым материалам. При его укладке, перевозке, креплении или ремонте требуется соблюдать определенные правила и проявлять осторожность.

Способы ремонта крыши из металлочерепицы

Металлочерепица — довольно долговечный кровельный материал. Особенно с премиальными защитными покрытиями на основе полиуретана или PVDF. Но иногда в ремонте крыши из металлочерепицы все же возникает необходимость. Как правило, это связано с нарушением технологии монтажа как самого материала, так и узлов примыкания. Но встречаются и повреждения, которые никак не связаны с ошибками монтажа. Это могут быть и пробоина от упавшей ветки близлежащего дерева, и царапины, оставленные монтажником спутниковой антенны, и просто некачественная металлочерепица.

Но независимо от характера повреждения, с ним нужно что-то делать. Рассказываем о том, на что обращать внимание и как сделать ремонт крыши из металлочерепицы в разных ситуациях.

Когда нужен ремонт металлочерепицы

На очевидных признаках в виде ржавчины на листах металлочерепицы и протечек, под которыми в дождь нужно стоять с ведром, останавливаться не будем. Но далеко не всегда проблемы с кровлей проявляются так ярко. Обычно это заключительные фазы многолетних процессов, о которых лучше узнать как можно раньше — так их можно остановить, пока ущерб еще сравнительно невелик.

Итак, вот тревожные признаки:

Потеки на печных и вентиляционных трубах, на стойках стропильной системы.
Ржавчина в воде, которая льется из водосточных труб. Особенно если они пластиковые.
Вздутия на пароизоляции.
«Хлопающие» листы металлочерепицы во время сильного ветра.
Ощущение сырости на чердаке.

Любой из этих признаков должен вас насторожить. А если их несколько, тогда это прямое показание к ревизии крыши. Кровлю нужно как минимум осмотреть визуально, а также проверить места креплений и узлы примыканий.

Также крышу желательно проверять каждый раз после зимы и после того, как на нее кто-то поднимался. Например, для чистки снега. Многие не знают, как правильно передвигаться по крыше из металлочерепицы. Отсюда вмятины, царапины и грядущий ремонт.

Ремонт кровли из металлочерепицы при протечке в местах примыканий

Протечки в узлах примыканий — самая частая причина ремонта крыши из металлочерепицы. Да и любой другой кровли тоже. Чаще всего крыша течет в узле ендовы, чуть реже — в местах прохода труб через кровлю. Протечки на коньке, карнизе или фронтоне — редкость. К тому же в таких местах течи устраняются проще всего.

Общий план устранения протечки выглядит так:

Дождаться ясной погоды.
Демонтировать старую планку примыкания и фартук (кроме ендовы).
Тщательно просушить узел — подойдет строительный фен, инфракрасный обогреватель.
Изучить состояние кровельного пирога в месте примыкания. Заплесневелое дерево, мокрый утеплитель нужно удалить и заменить новым.
Выполнить герметизацию узла заново по всем правилам. При этом планку примыкания обязательно сверху промазывают полиуретановым герметиком.

Если течет ендова, то протечку стараются устранить без демонтажа узла, поскольку снимать планку сложно и дорого. Чтобы убрать течь, головки всех саморезов в ендове промазывают полиуретановым герметиком, им же забивают все нахлесты между листами металлочерепицы возле разжелобка. Щели между ендовой и кровельным покрытием запенивают так, чтобы пена не вылезла из-под листов. Застывшую пену красят составом, устойчивым к солнечным лучам.

Разбирают ендову только в случае, когда ни одна из мер не помогла. И это уже не локальный, а капитальный ремонт крыши из металлочерепицы.

Что делать, если поцарапано защитное покрытие металлочерепицы

Самый простой вид ремонта металлочерепицы — это устранение небольших повреждений защитного покрытия. Для этого используют специальную ремонтную эмаль, которую продает любой производитель этого материала.

Если царапина свежая, ее просто обезжиривают, после чего наносят на нее ремонтную эмаль. При необходимости поврежденный участок прокрашивают в несколько слоев.

Если царапина старая, то сначала с нее нужно удалить ржавчину, а также счистить по ее контуру несколько миллиметров защитного покрытия. Под ним могут быть очаги коррозии, и если их оставить, металл продолжит ржаветь и под защитной эмалью. Дальше все то же самое: обезжириваем, красим, если нужно — в несколько слоев.

Ослабевшие крепления и коррозия возле крепежных отверстий

Коррозия в местах крепления — частое следствие неправильного монтажа металлочерепицы. Причем к ней может приводить как плохо затянутые саморезы, так и наоборот — пережатые. Кроме того, крепления могут разболтаться, если при монтаже листов были использованы некачественные кровельные саморезы с чересчур жесткими прокладками.

Что делать в этой ситуации? Зависит от причины и масштабов ремонта металлочерепицы:

Если крепления просто ослаблены и коррозия еще не началась, старые саморезы выкручивают и заменяют новыми. Обязательно — более длинными или толстыми, зависит от условий.
Если коррозия уже началась, но пока не сквозная, старые саморезы выкручивают, а лист в месте крепления зачищают металлической щеткой. Затем участок обезжиривают и закрашивают ремонтной эмалью. В конце вкручивают новые кровельные саморезы.
При сквозной коррозии, если она коснулась 1-2 саморезов на листе, отверстия можно заделать, а металлочерепицу закрепить в других местах.
При массовой сквозной коррозии в местах креплений лист подлежит замене.

Неправильно закрученные саморезы — проблема, которая дает о себе знать не сразу. Поэтому есть способ вообще избежать ремонта кровли из металлочерепицы. Для этого нужно подняться на крышу после монтажа покрытия и проверить каждый саморез. Ввинченные криво, слишком сильно (легко узнать по выдавленной прокладке) или недостаточно плотно нужно выкрутить и заменить.

Ремонт поврежденной металлочерепицы на крыше

Если на крыше из металлочерепицы пробоина, это неприятно, но вовсе не значит, что дело закончится заменой листа. Есть более щадящие методы. Рассказываем, как заделать дыру в покрытии, если ее размеры сравнительно небольшие.

Отверстия до 5 мм диаметром заделывают герметиком. Для этого металл по их контуру зачищают от ржавчины и плохо держащегося покрытия, обезжиривают и намазывают герметик. Как всегда, полиуретановый. По возможности, наносить герметик нужно и с наружной, и с внутренней стороны. Своеобразная заплатка должна выходить за контур пробоины на 3-4 см. Затем нужно подождать, пока она затвердеет, и покрасить ее ремонтной эмалью.

Более крупную пробоину заделывают с помощью заплаток из битумно-полимерных материалов. Производители таких ремонтных комплектов рекомендуют использовать их для отверстий до 10 см диаметром. Но на практике настолько большие дыры лучше не заделывать заплатками — чревато серьезными протечками.

Ремонт крыши из металлочерепицы в этом случае выглядит так:

Отверстие зачищают от ржавчины и покрытия по контуру.
Лист в месте повреждения обезжиривают.
На него наклеивают заплатку и тщательно прижимают её роликом.
Заплатку красят для защиты от ультрафиолета и лучшего попадания в цвет кровли.

Листы с пробоинами более 8 см, как правило, просто подлежат замене.

Ремонт металлочерепицы с заменой листов

Если повреждение слишком серьезное, чтобы его можно было отремонтировать точечно, лист металлочерепицы необходимо заменить. Для этого старый лист отвинчивают и демонтируют. Так как металлочерепица — гибкий материал, для этого, скорее всего, нужно будет только убрать одну из планок конька.

Дальше на его место крепят новый лист, левым краем заводя его под старое покрытие. Очевидно, что новый лист должен быть обязательно с таким же профилем и очень похожим по цвету. Дальше лист крепят к обрешетке и в местах нахлестов более толстыми саморезами, чем были до этого.

Подведем итоги

Крыша из металлочерепицы достаточно надежная и долговечная. Но и она иногда нуждается в ремонте. В основном, если при монтаже были допущены ошибки. Вот основные подходы к этому ремонту:

При протечке в местах примыканий переделать узел, а ендову загерметизировать дополнительно.
Царапины покрасить.
Ослабевшие саморезы заменить.
Места с коррозией зачистить, обезжирить и тоже покрасить.
Небольшие пробоины залатать герметиком или специальной заплаткой.
При слишком сильных повреждениях заменить лист.

Что делать если протекает крыша из металлочерепицы

Частный дом всегда нуждается в полноценном уходе со стороны хозяина. Здесь нужен тщательный уход за стенами, фасадом, окнами, дверями и особенно крышей. Если же крыша покрыта металлочерепицей, то особенное внимание стоит уделить качеству гидроизоляции. Если же оно оказалось недостаточным или влагозащита отсутствует полностью, протечек не избежать. Но что делать, когда крыша из металлочерепицы протекает, об этом и пойдет речь ниже.

Заблуждения и мифы о металлочерепице

Казалось бы, такой современный материал, как металлочерепица должен служить веками, но на практике это не всегда так. Чтобы понять первопричину, почему собственно протекает кровля из металлочерепицы, стоит разобраться в принципах ее монтажа. По сути, процесс укладки подразумевает наложение пластин на специальный цементный состав. Если же этот процесс делается непрофессионально либо цементный раствор не соответствует требованиям, то такая крыша очень быстро даст течь.

Поэтому как бы красиво и много не говорили производители данного кровельного материала, что протечек кровли из металлочерепицы быть не может, доверять такому суждению можно лишь отчасти. Металлическая черепица действительно износостойкий и долговечный материал. Но при неправильном монтаже названными качествами обладать она уже не будет.

Причины протечек крыши

Кровля из металлочерепицы может дать течь по следующим причинам:

Несмотря на профессиональность ее изначального монтажа и надежность материала, он может изнашиваться. Если после укладки прошло много лет, исключать естественное старение материала нельзя, каким бы хорошим он ни был. Жара, мороз, сырость, разность температур – все это рано или поздно испортит любое покрытие. В первую очередь, речь идет о коррозии металла в местах креплений пластин.
Даже самую новую и качественно смонтированную крышу из металлочерепицы всегда может повредить ураган, снег или град. От механических повреждений, к сожалению, не застрахован ни один дом. Например, обломок дерева, упавший на кровлю, в будущем может стать причиной протечки крыши из металлочерепицы. При самостоятельном строительстве здания наличие протечек часто является следствием ошибок при проектировании. Неправильная форма крыши и ошибки при обустройстве перекрытий могут привести к протеканиям кровли уже после новоселья.
Незнание правил монтажа гидроизоляции тоже пагубно отразится на здании. Такие ошибки приведут к порче крыши изнутри. Главная проблема здесь – скопление большого количества конденсата, который приведет к протечкам.
Использование дешевых видов кровельного материала. Они быстро изнашиваются, разрушаются, крошатся, приводят к зазорам между пластинами и, как следствие, к протечкам. В итоге для владельца они оказываются очень «дорогими».

Последствия протечек кровли

Оставлять такую проблему на самотек нельзя, поскольку последствия могут быть весьма серьезные:

замыкание электрической проводки и возгорание дома;
порча мебели и отделки стен внутри помещений;
обрушение стропил.

При этом домочадцы будут испытывать дискомфорт от сырости внутри здания и находится в определенной опасности, вызванной вышеназванными причинами.

Как устранить протечки крыши

Что делать если металлическая крыша протекает? Первое, что необходимо – найти место протечки. На самом деле характерных мест не так много:

Места крепления элементов. Протечка наиболее часто происходит в местах негерметичного крепления. Там, где уплотнительные прокладки утратили свою упругость или частично разрушились. Чтобы избавиться от такой проблемы, нужно заменить устаревшие прокладки и позаботиться об их должной герметизации – обработать данные участки антикоррозийным составом.
Узел ендовы – в зазорах между скатами. В эти зазоры забивается снег, мусор в виде листьев, что нарушает необходимую герметичность и вызывает течь. Устранить ее можно самостоятельно, если заменить планку ендовы, проклеив ее стык герметизирующей лентой.
Листы черепицы. О потере эксплуатационных свойств самой металлочерепицы свидетельствует изменение цвета материала и образование коррозии. Избавиться от такой проблемы можно лишь с помощью полной замены листов кровельного материала, которые начали ржаветь. При этом можно подойти к решению вопроса кардинально, заменив всю металлочерепицу на новую.
Стыки листов. Такая неприятность возникает часто, в результате неправильного уклона кровли. Влага затекает в стыки и вызывает течь. Чтобы избавиться от такой неприятности нужно заменить металлочерепицу на более мягкую либо увеличить наклон крыши дома. При уклоне свыше 15 градусов понадобится усиленная герметизация всех мест крепления элементов.

Найти место, где протекает крыша частного дома из металлочерепицы, достаточно легко. Но стоит помнить, что если крыша скатного типа, то течь в доме может обнаруживаться достаточно далеко от найденного места проблемы с кровлей.

Нужно начинать осматривать кровлю с того места, где обнаружена течь. Если в данном месте проблем с кровлей не обнаружено, стоит двигаться дальше вверх по крыше. Вверх, потому что разгерметизация обычно происходит по вертикали. Также стоит помнить, что чем больший угол ската, тем дальше от протечки будет находиться ее причина. Наличие пятен другого оттенка, трещины, дыры, пробоины – вот то, что нужно искать и устранять.

Ремонт кровли из металлочерепицы

Если крыша из металлочерепица протекает, то владельцу дома срочно нужно проводить ремонт, который может заключаться в следующем:

Если на крыше обнаружены сквозные повреждения механического типа, их необходимо запаять, а места пайки обработать антикоррозийным составом.
Если поврежден целый лист материала, то целесообразнее его замена.
Во избежание повторных протечек все стыки и зазоры нужно заделать силиконом.
При использовании дешевых саморезов с резиновыми вставками протечки не исключены. Их нужно заменить на более качественные.
Устранить конденсат и увеличить срок эксплуатации металлочерепицы поможет укладка гидроизоляционного материала с высокой паропроницаемостью.

Профилактика протечек кровли из металлочерепицы

Кровля прослужит долгие годы, если за ней правильно ухаживать и выполнять своевременный ремонт. Для этого нужно каждые полгода осматривать поверхность кровли на предмет повреждений. Любые пятна, трещины должны настораживать владельца дома. Ведь своевременное выявление проблем во много раз упростит ремонтные работы и позволит обойтись минимальными финансовыми затратами.

В целом, профилактика протечек металлической крыши подразумевает такие виды работ:

Осмотр крыши и отслеживание состояния металлочерепицы. Эти места промазывают герметиком.
Регулярное выполнение уборки крыши – удаление мусора, снега в зимнее время года.
Устранение зазоров, способствующих застою влаги.
Очищение водостоков от листьев и мусора.
Устранение небольших изъянов при обнаружении.

При осмотре кровли владелец дома может обнаружить грибковые наросты, плесень либо непонятный налет на стропилах из дерева. Все это последствия неправильной герметизации кровли. В этом случае нужно найти истинную причину появления проблемы и устранить ее. Если этого не сделать, то избежать протечки в будущем не получится.

Новая жизнь старого материала: реставрация кровли из металлочерепицы

Неправильная эксплуатация крыши зимой, допущение ошибок при монтаже кровельного покрытия или естественное старение материала — причины для проведения ремонта кровли из металлочерепицы бывают разными. Несмотря на свою завидную прочность, металлические листы наравне с другими покрытиями нуждаются в периодическом осмотре и ежегодной реставрации.

Виды ремонта кровли из металлочерепицы

Металлочерепичному покрытию может понадобиться аварийный, плановый или капитальный ремонт.

Аварийное восстановление

За аварийную реставрацию крыши из металлочерепицы берутся, внезапно обнаружив, что дождевая или талая вода начала просачиваться в слои кровельного пирога. Чаще всего проблема появляется из-за неправильного монтажа материала.

Распространённая причина протечки кровли из металлической черепицы — использование некачественных саморезов. Они быстро расшатываются, тем самым позволяя воде затекать под финишное кровельное покрытие через крепёжные отверстия.

Аварийное восстановление кровли из металлической черепицы опытные мастера ещё называют точечным, что связано с небольшим размером повреждений. Диаметр этих дефектов может достигать 8–10 см, иногда — больше.

Однажды мне пришлось увидеть на своей крыше из металлочерепицы дыру размером 11 см. Тогда тщательный осмотр показал, что пробоина возникла в результате чересчур интенсивной очистки покрытия от наледи. Оказывается, для металлической кровли, как и для любой другой, опасно грубое механическое воздействие.

Плановая реставрация

Профилактический или плановый ремонт крыши из металлочерепицы заранее назначается на определённую дату. Он преследует простую цель — вовремя устранить дефекты и увеличить срок эксплуатации финишного покрытия кровли.

При плановом восстановлении крыши из металлочерепицы удаётся обнаружить повреждения, пока они крошечные. Вниманием не обделяют даже мелкие дефекты диаметром до 5 мм.

В основном во время профилактического ремонта сталкиваются с частичной деформацией листов и порчей их защитного покрытия.

Капитальный ремонт

Капитальным ремонтом считаются работы, направленные на замену более 50% кровельного покрытия. Они выполняются пошагово: начинаются демонтажем старой металлочерепицы и закачиваются заменой изношенных элементов стропильной системы и креплением нового финишного материала.

Чтобы получить представление о масштабах ремонта, нужно оценить кровлю и снаружи, и изнутри. Анализ повреждений желательно проводить в солнечную погоду, так как на ярком свету дефекты намного виднее, или в дождь, когда не выявить области течи просто невозможно.

Объём и очерёдность работ по реставрации крыши из металлочерепицы определяют в каждом отдельном случае индивидуально. В этом вопросе опираются на характер обнаруженных проблем.

Капитальный ремонт кровли из металлочерепицы требует замены как минимум половины покрытия

Видео: полная замена материала на кровле

Восстановление кровли из металлической черепицы своими руками

Частичный ремонт покрытия из металлической черепицы подразумевает выполнение следующих задач:

В месте дефекта (ямки или дырочки) размером до 5 мм стальным ёршиком убрать ржавчину, грязь и старую краску, очищенное место обработать растворителем, а затем, выходя за края повреждения на 3 см, замазать защитным герметиком (снаружи и со стороны чердака), дождаться его затвердения и покрасить подходящей по цвету краской.
Пробоины размером до 10 см закрыть куском битумно-полимерного самоклеящегося материала (например, «Никобендом»), который надо прижать к поверхности валиком и покрыть свинцовым суриком. Дыру в металлочерепице отлично скроет самоклеящаяся лента «Никобенд»
Повреждения более 10 см в диаметре устранить, вырезав или вырубив дефектную область зубилом и установив на её месте кусок металлической черепицы (или цельный лист), который будет неплохо сочетаться с остальным покрытием.

В большинстве случаев частичный ремонт проводят в области примыкания финишного кровельного материала к ендовам и желобам, где снег скапливается в особо большом количестве.

Установив, что кровля из металлочерепицы повреждена более чем на 50%, принимают следующие меры:

Осматривают стропильную систему, которая может существенно пострадать из-за большого количества дыр в металлической черепице.
Участок несущей конструкции с деформированными стропилами подпирают домкратом, чтобы при помощи гвоздей прикрепить с обеих сторон испорченных элементов брусья длиной от 80 см, упирающиеся в мауэрлат. Соединение деревянных деталей усиливают металлическими шпильками, которые вставляют в заранее просверлённые дырочки и затягивают гайками с большими шайбами. Когда финишное покрытие кровли испорчено более чем на 50%, есть смысл менять всё, не исключая стропильных ног
При обнаружении сгнивших стропил разбирают кровельный материал и обрешётку над ними. Чтобы несущая конструкция крыши не рухнула в процессе демонтажа испорченных элементов, под неё ставят временные стойки. Стропильные ноги, поражённые грибком, вырезают ножовкой или электрической пилой. На их месте закрепляют новый материал, надёжно фиксируемый на мауэрлате. Только что установленные деревянные элементы обрабатывают антисептиками и антипиренами.
В ремонтируемой области сооружают новую обрешётку и монтируют «свежие» листы металлической черепицы. После проделанной работы убирают временные стойки. Если листы металлочерепицы повреждены сильно, то вместо них используют новый материал

Смета на ремонт кровли из металлочерепицы

Чтобы составить смету на ремонт крыши из металлической черепицы, следует учесть такие нюансы, как:

конфигурацию крыши (необходимость применить спецтехнику или строительные леса);
площадь, на которой требуется провести реставрацию;
цену на строительное сырьё;
масштаб или характер повреждений (возможно, в ремонте нуждается не только финишное кровельное покрытие).

Не нужно забывать, что мастер по ремонту крыши попросит заплатить ему и за оценку состояния кровельного покрытия. За диагностику принято брать от 2000 рублей.

Таблица: стоимость ремонта 1 м² кровли из металлочерепицы

Услуга по ремонту кровли из металлочерепицы	Минимальная цена за 1 м² в рублях
Демонтажные работы
Уборка стропил	150
Разборка обрешётки	80
Разборка контробрешётки	15
Удаление гидроизоляции	40
Удаление утеплителя	46
Демонтаж металлочерепицы	60
Монтажные работы
Сборка стропильной системы	400
Монтаж обрешётки	60
Монтаж контробрешётки	60
Устройство гидроизоляции	50
Устройство теплоизоляции	180
Монтаж финишного покрытия	300

Окраска после ремонта

Если кровля из металлочерепицы эксплуатируется уже несколько лет, то она, скорее всего, уже лишилась равномерного слоя краски и покрылась ржавчиной. Поэтому после реставрации её просто необходимо обработать свежей красящей эмульсией.

Для покраски металлической черепицы подходят следующие средства:

акриловая эмаль;
алкидная эмаль;
масляная эмаль.

Для покраски металлочерепицы часто используют алкидную эмаль по металлу

По собственному опыту настоятельно советую делать выбор между акриловой эмалью или специальной алкидной краской для металлочерепицы. Первый вариант отлично предохраняет материал от образования ржавчины, легко размазывается по поверхности, быстро засыхает и не портится в течение 5 лет, а второй отличается высоким качеством и имеет в составе дополнительный защитный компонент, который увеличивает срок службы до 10 лет и тормозит коррозийные процессы. Разумеется, последнее средство стоит дороже. Но ведь экономить на ремонте кровли ни в коем случае нельзя, если вы не хотите нарушить микроклимат в доме.

Кроме краски для обновления старой металлочерепицы на кровле понадобятся:

наждачная бумага (или металлическая щётка);
ацетон;
перчатки, маска и специальная рабочая одежда;
ветошь из хлопка;
тара с водой;
моющее средство;
акриловая грунт-эмаль по ржавчине. Акриловая грунт-эмаль по ржавчине хорошо подготавливает металлическую черепицу к покраске

При ремонте крыши повреждённую металлочерепицу разумнее окрашивать до монтажа. Так будет легче нанести красящую эмульсию качественно и равномерно. Не менее важное значение имеют и погодные условия. Финишный материал кровли лучше окрашивать в тёплый и сухой сезон, когда температура воздуха составляет не менее 15 градусов.

Металлическую черепицу окрашивают следующим образом:

Поверхность материала протирают слегка смоченной в воде ветошью и очищают от загрязнений и жирных пятен ацетоном или уайт-спиритом.
Слой старой краски снимают металлической щёткой и стамеской или удаляют специальной смывкой.
Следы коррозии устраняют смывкой для ржавчины или стирают куском наждачной бумаги. Сначала металлочерепицу очищают от ржавчины, а затем красят
Непосредственно перед нанесением новой краски металлическую черепицу обезжиривают растворителем, например, обычным уайт-спиритом, и покрывают грунтовочным составом.
Если металлочерепицу решено красить методом распыления, то баллон с краской тщательно встряхивают. Средство наносят сверху вниз, находясь в 25–30 см от материала.
После высыхания первого пласта краски поверхность металлической черепицы обрабатывают повторно. Всего на материал наносят 3 слоя красящего состава.
Монтаж окрашенной черепицы и необходимой фурнитуры выполняют спустя двое суток.

Пусть металлочерепица считается сверхпрочным материалом, она тоже бывает уязвима. Без профилактических работ крыша из металлических листов лишается своих положительных характеристик и моментально приходит в негодность. Если же повреждение кровли произошло, необходимо как можно быстрее провести качественный аварийный и капитальный ремонт.

Ошибки при работе с металлочерепицей

Ошибки при обращении с металлочерепицей начинаются еще на этапе ее доставки до объекта и разгрузки, а часто даже во время ее выбора и заказа у продавца. Рассмотрим типичные ошибки, которых легко можно избежать и сохранить себе деньги, время и нервы.

Ошибки при покупке металлочерепицы

Размеры кровли

Действительные размеры кровли в подавляющем большинстве случаев не совпадают с проектными. Если вы собираетесь заказывать металлочерепицу в размер ската, безопаснее заказать и выполнить предварительные замеры уже готовой к монтажу покрытия крыши.

Размеры металлочерепицы

Металлочерепица, которая находится в наличии на складе, отпускается в мерных длинах, т.е. заранее нарезанная. Соблазн заказать металлочерепицу в размер ската кровли и избежать таким образом нахлестов и кое-какого перерасхода материала достаточно велик. Но взвесьте все за и против! Металлочерепицу длиной более 4-х метров значительно труднее перегружать, перевозить и переносить. На некоторые объекты затруднен въезд длинномерных машин, и может оказаться, что вы просто не сможете подвезти материалу к месту стройки. Или, например, окружащие деревья или близко расположенные другие дома не дадут возможности свободно обращаться с материалом. Разгрузка длинномеров также требует особых средств.

Упаковка металлочерепицы

Металлочерепица отгружается на деревянных поддонах, которые представляют собой поперечные бруски, листы оргалита и поперечную стяжку. Упаковка эта не бесплатна, и некоторые покупатели спешат от нее отказаться, не желая «переплачивать».

В таких случаях, как правило, продавец снимает с себя ответственность за сохранность металлочерепицы даже во время погрузочных работ, а иногда может отказаться грузить ее бесплатно (потому что погрузка в таком случае не может быть произведена погрузчиком, а должна быть выполнена вручную). Довезти металлочерепицу без упаковки до объекта в целости и сохранности очень сложно.

Наш совет: не пытайтесь сэкономить на таких мелочах, чтобы не пришлось потом снова платить за новое кровельное покрытие и его очередную доставку до объекта.

Погрузка и разгрузка металлочерепицы

Если Вы забираете металлочерепицу со склада самостоятельно, в большинстве случаев Вас попросят подать открытую бортовую машину: это самый оптимальный способ загрузить поддон с металлочерепицей в транспортное средство, не повредив ее. Машина должна быть подготовлена к приему груза, площадка должна быть ровной и очищенной от посторонних предметов.

Разгружая металлочерепицу или готовя ее к монтажу не стоит испытывать на прочность верхнее покрытие, будь это даже сверхустойчивый полимер. Ни в коем случае нельзя снимать листы с пачки волоком! Волоча один лист по другому вы портите оба: верхнее покрытие у нижнего листа и нижнее (защитное) у верхнего.
Снимая листы с пачки избегайте прогиба профиля металлочерепицы — таким образом очень велик риск испортить рельеф профиля и уложить такой лист на кровлю будет весьма проблематично, а зачастую даже невозможно.

Невнимательность к рекомендациям

Если вы на самом деле готовы экономить, делайте это в ущерб внешнему виду кровли, но ни в коем случае не ее качеству. Для расчета необходимого количества металлочерепицы специалисты пользуются специальной программой, предоставляя рекомендуемую раскладку кровельных листов. Случаи, когда у Вас образовался излишек листов одного размера и не хватило других, говорит о том, что на рекомендуемую раскладку при монтаже никто не обращал внимания.

Пренебрежение аксессуарами для кровли

Доборные элементы, такие как коньки, карнизы, ендовы и т.п., являются не только и не столько декоративными элементами, сколько функциональными. Несмотря на то, что в борьбе за покупателя многие снижают цену на основное покрытие и завышают на аксессуары, не надо пытаться на этом сэкономить. Просто сравните стоимости одинаковый комплектов, предлагаемых разными продавцами, и выберите наиболее оптимальный вариант.

Ошибки при монтаже металлочерепицы

Монтаж без предварительного выравнивания обрешетки

Это одна из самых распространенных ошибок. Следствием монтажа по невыровненной обрешетке будут отлично виднеющиеся стыки листов и очень плохая герметичность покрытия, что в конечном итоге приведет к преждевременному окончанию срока службы материалов, из которых состоит кровельный пирог.

Монтаж на гидроизоляцию без контробрешетки

Не стоит полагаться на заверения якобы «опытных» монтажников, уверяющих, что они «всегда так делают». Монтаж металлочерепицы на гидроизоляцию, уложенную поверх обрешетки без применения контробрешетки также уменьшает срок службы вашей кровли.

Использование “болгарки”

Это самая распространенная и грубая ошибка. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой с абразивным кругом! Этим самым, во-первых, в местах резки пережигается полимер, призванный защищать металл от преждевременного износа, а во-вторых, раскаленные опилки, возникающие при резке, разлетаясь в разные стороны прилипают к поверхности металлочерепицы и портят покрытие, вызывая ржавчину в местах прилипания. Ни один производитель металлочерепицы не примет претензии в случае, если резка производилась болгаркой. Гарантия в таких случаях не действует.

Также нельзя резать металлочерепицу при помощи шлифмашинки с абразивным кругом: таким образом выжигается не только полимер, но и слой цинка. Как следствие, Вы получите ржавые подтеки, возникшие в результате бурного процесса коррозии.

Правильным выбором для порезки металлочерепицы будут ножницы или ножовка по металлу. В некоторых случаях (например, при необходимости сделать скос), используют ручную электропилу с твердосплавными зубьями. Опилки, образовавшиеся во время нарезки, следует аккуратно смести, стараясь не повредить слой полимера.

Использование некачественных саморезов

Это еще один пример того, что скупой платит дважды. Также, как дорогой костюм, сшитый дешевыми нитками скоро начнет расходиться по швам, так и самая дорогая и качественная металлочерепица при применении некачественных саморезов не заставит долго ждать, чтобы разочаровать Вас.
Саморезы, применяемые для монтажа металлочерепицы, обязательно должны иметь уплотняющую шайбу из каучука. Часто встречающаяся резиновая шайба может рассохнуться со временем, позволив тем самым кровельному покрытию потерять жесткость и герметичность.

Покупайте саморезы там же, где вы приобретаете металлочерепицу: как правило, в таких местах Вам будут предложены именно те саморезы, которые необходимы, ведь ни одному продавцу не хочется получать рекламации от клиентов.

Крепление металлочерепицы к верхней волне

Металлочерепица, фиксированная к обрешетке поверх волны, мало того, что создает немало шума, так еще и достаточно ненадежно закреплена. Крепить металлочерепицу следует в нижних частях волны, используя саморезы длиной 29-35 мм. (Для крепления аксессуаров к металлочерепице используются более длинные саморезы — 65-75 мм).

Применение монтажной пены

Монтажная пена – очень хороший материал, применяющийся для теплоизоляции и заполнения пустот. Тем не менее, абсолютно непригодный при монтаже металлочерепицы.

Для заполнения пустот между коньком и в других местах, куда возможно задувание снега или мусора, применяется специальный уплотнитель. Применение же пены в таких случаях мешает правильному функционированию материалов, и безвозвратно портит их.

Попытка сэкономить на теплоизоляции

Для Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Московской областей стандарт толщины теплоизоляции для мансардных кровель — 210 мм. В попытках сэкономить многие ограничиваются толщиной в 100 мм, считая, что этого достаточно или «и так сойдет». Чем плохо подобное невнимание к собственной кровле?

На утеплитель возлагается несколько задач, и это не только сохранение температурного режима, но и минимизация попадания в подкровельное пространство кондесата. Попавший в слой утеплителя конденсат снижает его теплосберегающие свойства. Влага начинает стекать по пароизоляции, образуются протечки. Зачастую владельцы таких кровель пинают вину на само кровельное покрытие, и им и в голову не приходит, что всему виной их экономия на утеплителе.

Влажность, тепло и отсутствие света являются благодатной почвой для образования плесени. Как результат, страдают стропила, обрешетка и вся внутренняя часть кровельного покрытия. Едиственным вариантом исправить ситуацию является полная замена всей конструкции.

Каким будет правильный выбор? Это совокупность качественной гидроизоляции, достаточной толщины утеплителя и вентилируемых зазоров для обеспечения должной циркуляции воздуха. Именно таким образом достигается температурный режим, необходимый для здорового функционирования кровельной конструкции.

Найм неквалифицированных монтажников

Как и любое другое дело, монтаж металлочерепицы требует определенного опыта и навыков. Остановить от попытки сэкономить на труде монтажных бригад может тот факт, что гарантии, предоставляемые производителями и продавцами металлочерепицы, не распространяются на случаи некачесвенного монтажа.

Немного статистики: перемонтаж некачественно собранных кровель составляет 50% от всех выполняемых квалифицированными монтажными бригадами работ. Просто задумайтесь об этом, когда будете выбирать подрядчика.

Почему металлочерепица легла криво?

Металлочерепица занимает лидирующее место среди кровельных материалов. Именно ее чаще всего можно увидеть, выехав в частный сектор. Ей покрывают, как и те, чей бюджет ограничен, используя дешевую форму волны, выполненную из тонкой стали и покрытою глянцевым полимером. Но также ей не пренебрегают и владельцы шикарных особняков. Красивый высокий профиль, схожий с формой керамочерепицы выполненный в редком цвете и с матовым покрытием будет всегда выглядеть очень выигрышно.

Для дешевой, и для дорогой металлочерепицы действительный будут одинаковые правила, которые в будущем повлияют на качество кровельного покрытия. Ниже мы подробно рассмотрим, что же повлияет на качество крыши, и какие моменты ни в коем случае нельзя упускать, даже покупая самую дорогую черепицу

Качество металлочерепицы

Идеальная геометрия профиля металлочерепицы — залог того, что кровля ляжет ровно и не будет топорщится. Большинство рекомендаций по выбору кровли, касаются толщины стали, содержание в ней цинка, и вида покрытия. Но многие упускают важнейшую делать — качество металлопроката, а соответственно и точность геометрии профиля. Естественно этого не будет написано в технических характеристиках, и вы не сможете это проверить не получив листы и не сравнив их. Но существует несколько способов все-таки практически полностью уберечь себя от таких негативных последствий.

Проверенный производитель металлочерепицы — практически всегда исключает некачественный металлопрокат. Покупая черепицу где-то «в гаражах», вы практически с 100% вероятностью получите некачественный продукт. Ведь такие «фирмы» не контролируют качество и калибровку своего оборудования. И единственным привлекательным моментом такой продукции является ее невероятно низка цена, которая и привлекает людей, имеющих большое желание сэкономить.

Металлочерепица Ruukki является самой качественной кровлей представленной на европейском рынке. Почему, спросите вы. Очень просто:

сталь для всего металлопроката изготавливается в Финляндии, по проверенной годами технологии, и придерживаясь уставленного содержания цинка;
заводы Руукки находятся во многих странах, и туда поставляются уже готовые листы металла;
на заводах стоит финское оборудование, за которым работают квалифицированные работники;
оборудование всегда настраивается под определенную толщину волны, что исключает даже минимальные отклонения от нормы.

На выходе получаются листы металлочерепицы идеальной геометрической формы, которые полностью идентичны друг с другом. И даже если в процессе монтажа выяснилось, что Вам недостаточно черепицы, и ее нужно дозаказывать, то вы можете быть уверены что новые листы будут в точности такие же как и заказанные ранее.
Производитель металлочерепицы также важен, как и все технические характеристики. И в погоне за дешевым материалов нельзя искушаться на непроверенных изготовителей, которые не могут предоставить никаких гарантий.

Правильный монтаж, хранение и транспортировка металлочерепицы

Правильная транспортировка позволяет избежать проблем с риском искривления металла. Лучшее для этого нанять перевозчиков, которые специализируются на этом. Как правило, все магазины стройматериалов предлагают услуги доставки, погрузки и выгрузки, и лучше согласится на их услуги. Так как для них такой процесс будет не в новинку, и они точно знают, как сделать все правильно.

Если же вы хотите забрать металлочерепицу самовывозом, важно знать какую машину нанимать:

вся длинна листа должна помещаться в кузов, и не свисать за его приделы, иначе листы могут деформироваться;
листы должны лежать на паллетах, соответствующего размера;
при погрузке и транспортировке усилие на листы должно прилагаться равномерно, что бы лист не прогибался. Для этого используются краны со специальными рамками;
если от момента заказа и до начала монтажа металлочерепицы она будет хранится, необходимо также делать это правильно.

Хранение черепицы также должно быть с соблюдением правил. Листы и паллеты нельзя перекашивать, изгибать. Лучше всего их хранить на ровном полу гаража или сарая, на поддоне, придерживаясь совпадения форм волны

Монтаж металлочерепицы вряд ли будет вашей заботой — это работа кровельщиков. Но важно также понимать, что качество монтажа напрямую зависит от его цены. Нельзя найти самую дешевую бригаду, и надеяться, что все будет выполнено идеально. Лучший вариант — рекомендация знакомых и соседей. Если такого нет, то ориентируйтесь на портфолио бригады, можете спросить, где они монтировал предыдущие крыши, съездить и посмотреть. В общем, ни в коем случае не относить к этому халатно.

Придерживаясь этих нехитрых рекомендаций, у вас никогда не появится проблем с тем, что металлочерепица легла криво, или покоробилась через время.

Гидроизоляция Техноэласт ЭПП, ЭКП, ХПП, ТКП: характеристики и применение

Среди всего многообразия битумных наплавляемых гидроизоляционных материалов Техноэласт от компании «ТехноНиколь» занимает особое место. Использование новейших материалов и технологий позволило добиться, без преувеличения, уникальных физико-технических и эксплуатационных характеристик. Достаточно сказать, что при правильной укладке и эксплуатации, срок службы Техноэласта может составлять до 30 лет.

В данной статье рассматриваются физико-технические и эксплуатационные характеристики различных модификаций Техноэласта и область применения этих материалов. Кроме того, приводятся инструкция по монтажу и сравнительные характеристики с другими гидроизоляционными материалами на битумно-полимерной основе.

Что такое Техноэласт и как используется

Техноэласт – это разновидность рулонного кровельного и гидроизоляционного наплавляемого битумно-полимерного материала, для которой характерны повышенная надежность, высокие физика – технические характеристики и длительный срок службы.

Материал получают путем двустороннего нанесения на стекло- или полиэфирную основу битумно-полимерной смеси, состоящей из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя (тальк, доломит и др.). В качестве защитно-декоративного слоя может использоваться крупнозернистая посыпка и легкоплавкая полимерная пленка. Именно от типа защитного покрытия зависит область применения той или иной модификации.

Благодаря высоким физико-техническим характеристикам, надежности и длительному периоду эксплуатации, гидроизоляция Техноэласт широко применяется во всех областях строительства, и по праву считается универсальным гидроизоляционным материалом. Он используется как для устройства наплавляемой мягкой кровли, так и для гидроизоляции различных строительных объектов: фундаментов, стен, подвалов, магистральных трубопроводов и т.д.

Сфера применения

В зависимости от вида защитно-декоративного покрытия и области применения Техноэласт от «ТехноНиколь» выпускается следующих типов:

Тип «К». C крупнозернистой посыпкой. С лицевой стороны материал покрывается защитной крупнозернистой минеральной посыпкой, обеспечивающей надежную защиту от ультрафиолета, а также атмосферных, химических, биологических и механических воздействий. На наплавляемую сторону наносится легкоплавкая полимерная пленка или мелкозернистая посыпка. Основным назначением Техноэласта «К» является устройство финишного покрытия мягкой битумной кровли.

Тип «П». Для этого типа рулонного материала характерно наличие мелкозернистой посыпки или полимерной пленкой, либо их сочетанием с обеих сторон полотна. Техноэласт «П» используется для пароизоляции кровельного покрытия и гидроизоляции строительных конструкций (фундаментов, тоннелей нефти и газопроводов и тд.).

Маркировка

В названиях гидроизоляционных и кровельных битумно-полимерных материалов (после непосредственно названия), как правило, имеется дополнительная маркировка. Она может включать в себя одну или три буквы. Умение правильно расшифровать маркировку Техноэласта дает возможность однозначно определить тип и назначение материала.

Маркировка одной буквой

Сокращенная маркировка используется в тех случаях, когда речь идет о следующих группах материалов:

К – маркировка материалов, имеющих защиту от УФ-излучения (крупнозернистая минеральная посыпка);

П – маркировка материалов, не имеющих защитной посыпки, следовательно, предназначенных для использования в качестве подкладочного слоя (слоев) в кровельном пироге либо в качестве гидроизоляции фундамента.

Трехбуквенное обозначение

Первая буква в случае использования трехбуквенного обозначения указывает на основу материала:

Э – полиэстер; Т – стеклоткань, Х – стеклохолст.

Вторая буква указывает на тип верхнего защитно-декоративного покрытия:

К – защитный слой представляет собой крупнозернистую минеральную или сланцевую посыпку;

М – в качестве защитного слоя применяется мелкодисперсная посыпка;

П – защитный слой представляет собой легкоплавкую полиэтиленовую пленку.

Третья буква определяет тип нижнего покрытия материала:

М – в качестве защитного слоя используется мелкодисперсная посыпка (кварцевый песок или тальк);

П – в качестве защитного слоя используется полиэтиленовая легкоплавкая пленка;

В – вентилируемое покрытие;

С – материал имеет самоклеящуюся поверхность;

Э – в качестве защитного слоя используется полимерное нетканое полотно.

Эксплуатационные характеристики техноэласта

Эксплуатационные свойства, физико-технические характеристики и срок службы различных модификаций техноэласта могут существенно различаться. В таблице приведены основные характеристики различных модификаций этого материала.

Технические характеристики

Максимальная сила растяжения, Н, не менее

Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше

Теплостойкость, °С, не менее

Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее

Потеря посыпки, г/обр., не более

Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более

Водонепроницаемость при давлении не менее
0,001 МПа, в течение 72 ч

Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч

Тип защитного покрытия

пленка без логотипа

пленка с логотипом

Условное обозначение армирующих основ (1-я буква обозначения): Э – полиэстер; Т – стеклоткань; Х – стеклохолст

Преимущества и недостатки

Любой кровельный материал имеет свои плюсы и минусы, не является исключением и Техноэласт. К основным достоинствам материала можно отнести следующие качества:

Длительный период эксплуатации. Высококачественное сырье, используемое при производстве гидроизоляционного материала, обеспечивает продолжительность его эксплуатации на протяжении 25-30 лет;
высокую механическую прочность. Гидроизоляционное полотно Техноэласт от «Технониколь» хорошо переносит биологические, физико-химические и атмосферные воздействия. Кроме того, материал обладает неплохими звукоизоляционными свойствами;
абсолютную водонепроницаемость. Здесь комментарии не требуются;
водоотталкивающие свойства Техноэласта неоднократно подтверждены на практике. Ни атмосферные осадки, ни грунтовые воды, ни пар и конденсат не оказывают разрушающего действия на структуру материала;
экологическую безопасность. Техноэласт не содержит в своем составе опасных для здоровья человека и окружающей среды ингредиентов, таких как формальдегид, фенолы и пр. Благодаря этому материал можно использовать для гидроизоляции детских и лечебных учреждений;
прочность и надежность. Даже при значительных суточных колебаниях температуры окружающей среды, материал не утрачивает своих эксплуатационных свойств.
универсальность. Материал может применяться и для внешних, и для внутренних работ, для гидро- и пароизоляции любых строительных объектов и кровель;
простоту укладки. Техноэласт достаточно пластичен и имеет относительно небольшой вес, что существенно упрощает проведение монтажных работ;
доступную стоимость. Несмотря на то, что стоимость материала значительно выше чем стоимость любого другого битумно-полимерного аналога, соотношение цена/качество однозначно свидетельствует в пользу Техноэласта.

Что касается недостатков, особого внимания заслуживают следующие нюансы:

небольшой выбор расцветок ограничивает декоративные возможности материала;
необходимость тщательной подготовки поверхности к гидроизоляционным работам. Для качественного наплавления основание должно быть очищено от остатков старой кровли, пыли, грязи, жировых пятен и пр. Дополнительную адгезию материала к основанию обеспечивает грунтовка битумным праймером.

Марки, состав и применение Техноэласта

Ниже подробно рассматриваются технические характеристики и область использования различных модификаций рулонного материала.

Техноэласт ХПП

Техноэласт ХПП может применяться в качестве гидроизоляции строительных объектов и пароизоляции мягкой кровли. Материал сохраняет свои физико-технические и эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур.

Модификация ХПП представляет собой спрессованный стеклохолст, покрытый с обеих сторон модифицированным битумом с полимерными добавками СБС. Защитная пленка, служащая индикатором во время наплавления, предупреждает слипание полотна в рулоне.

Техноэласт ЭПП

Армирующей основой для Техноэласта ЭПП служит высококачественный полиэстер. В качестве защитного покрытия с обеих сторон наносится легкоплавкая полимерная пленка с индикатором прогрева.

Используется материал в качестве нижнего слоя гидроизоляции плоских битумных кровель новых зданий, т.к. отличается достаточной прочностью и эластичностью, что позволяет компенсировать усадочные деформации. Кроме того, модификация ЭПП используется для гидроизоляции фундаментов, цоколей, подвалов и т.д.

Техноэласт ТКП

Эта модификация Техноэласта является самой распространенной. Основой служит стеклоткань, отличающаяся высокими прочностными характеристиками и доступной стоимостью. В качестве декоративно-защитного слоя используется крупнозернистая минеральная посыпка, надежно защищающая материал от ультрафиолета, механических повреждений, химических, биологических и атмосферных воздействий.

Материал используется для наплавления верхнего слоя двухслойной гидроизоляции плоских кровель устоявшихся зданий, а также в качестве единственного слоя гидроизоляции плоских кровель при капитальном ремонте

Техноэласт ЭКП

Армирующий слой из полиэфирного волокна обеспечивает возможность деформации материала без изменения прочностных характеристик, цельности гидроизоляционного слоя и защитно-декоративного слоя из крупнозернистой сланцевой крошки.

Эти уникальные свойства позволяют использовать Техноэласт ЭКП в качестве верхнего слоя двухслойной гидроизоляции, плоских кровель новых зданий любой площади. Кроме того, материал может применяться в качестве единственного слоя при капитальном ремонте и гидроизоляции плоских кровель

Техноэласт Акустик

Используется в качестве гидро- и звукоизолирующего слоя в строительных конструкциях, в том числе при устройстве плавающих полов. Существенно снижает уровень воздействия ударного шума (на 21–26 дБ).

Основой Техноэласта «Акустик» является звуконепроницаемое стекловолокно, на которое наносится модифицированный битумно-полимерный слой. Полотна укладывается встык (звукоизолирующий слой – со стороны основания), с учетом высоты финишного покрытия, после чего скрепляется скотчем.

Техноэласт «Соло» имеет широкий диапазон расцветок. В качестве защитно-декоративного слоя используется крупнозернистая минеральная посыпка; нижняя часть представляет собой нетканое полотно. Используется в качестве гидроизоляции и при устройстве однослойного кровельного ковра. Материал незаменим в тех случаях, когда требуется простая механическая фиксация или укладка на слой мастики.

Важно! Может фиксироваться на основании методом частичного наплавления. Отличается улучшенными противопожарными характеристиками, относится к умеренно воспламеняющимся материалам, практически не распространяющим пламя.

Техноэласт Мини ЭПП отличается от стандартного аналога меньшей шириной полотна. Для модификации битумно-полимерного вяжущего в него вводятся специальные СБС-полимеры и функциональные присадки. Материал отличается универсальностью, прочностью, эластичностью и долговечностью. Применяется в качестве пароизоляционного слоя наплавляемых кровель и гидроизоляции различных строительных конструкций.

Техноэласт С

Армирующей основой Техноэласта «С» ЭМС является высокопрочное биостойкое полиэфирное полотно, пропитанное с обеих сторон битумно-полимерным вяжущим составом. В качестве покрытия используется легкоплавкая полимерная пленка.

Прайм

От прочих модификаций Техноэласт Прайм ЭММ отличается возможностью без огневой укладки. Армирующей основой служит высококачественное полиэфирное полотно, на которое с обеих сторон наносится битумно-полимерный вяжущий состав, который включает в себя наполнители, модифицированный бутадиен-стирольный термоэластопласт и другие функциональные присадки.

Декор

Техноэласт «Декор» получают путем двустороннего нанесения на армирующее основание (кросс армированный полиэстер) битум – полимерного вяжущего состава, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минеральных наполнителей (талька, доломита и др.). Обе стороны полотна имеют защитное покрытие: крупнозернистую базальтовую посыпку сверху и полимерную легкоплавкую пленку с наплавляемой стороны.

Титан

Техноэласт «Титан» получают путем двустороннего нанесения на нетканое полиэфирное полотно вяжущей битумно-полимерной смеси, состоящей из битума, АПП (атактического полипропилена), ИПП (изотактического полипропилена) полимерного модификатора и минеральных наполнителей (талька, доломита и др.), с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев может использоваться крупнозернистая, мелкозернистая (песок) посыпка и полимерные покрытия.

Термо

Техноэласт «Термо» представляет собой многофункциональный, АПП-модифицированный битумно-полимерный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности. Используется для устройства кровельного пирога зданий и сооружений, гидроизоляции фундаментов, мостов, тоннелей и других строительных конструкций, требующих высокой надежности гидроизоляции.

Техноэласт «Грин» отличается стойкостью к повреждению корнями растений. Обладает химической и механической защитой от прорастания. Материал получают путем двусторонней пропитки полиэфирной основы битумно-полимерным вяжущим, состоящим из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирола) полимерного модификатора, минерального наполнителя (талька, доломита и др.) и антикорневых добавок. После этого на обе стороны полотна наносятся защитные покрытия. В качестве защитных покрытий используются крупнозернистые, мелкозернистые посыпки и полимерные пленки.

Специализированные материалы Техноэласт

Компания “ТЕХНОНИКОЛЬ” разработала и запустила в производство специализированные битумно-полимерные СБС-модифицированные кровельные гидроизоляционные материалы “Техноэласт-Фикс” и “Техноэласт-Прайм”. “Техноэласт-Фикс” предусматривает механическое крепление к основанию, а система “Техноэласт-Прайм” – укладку на специальную битумную мастику.

Данные продукты успешно сочетают в себе преимущества современных методов монтажа и высокое качество рулонных битумно-полимерных материалов класса “Премиум”.