Фекально-хозяйственная канализацияФекально-хозяйственная канализация
Прежде чем приступить к разработке проекта, необходимо ознакомиться с возможными вариантами организации автономной системы, выбрать тип очистного сооружения, изучить тонкости монтажа внутренних и внешних канализационных сетей. Ответы на все обозначенные вопросы подробно изложены в статье.
Основные этапы монтажа внутренней канализации
Чтобы грамотно рассчитать необходимое количество материалов и предупредить ошибки при монтаже, следует заказать проект.
Уверены, что сможете выполнить расчеты самостоятельно с учетом требований строительных норм и желаете при этом сэкономить статью расходов? Тогда ограничьтесь составлением схемы устройства канализации.
Спроектированная система канализационных труб должна быть максимально упрощена, ведь от этого напрямую зависит свободный ход слива (+)
Спроектировать систему можно в компьютерной программе, либо же выполнив все расчеты и чертежи вручную.
Выбор необходимых материалов
При обустройстве как наружной, так и внутренней канализации чаще всего задействуют поливинилхлоридные или полипропиленовые трубы.
Полимерные трубы недороги по стоимости, легки в перевозке и максимально просты в монтаже, поскольку для сборки трубопровода не требуется задействование сварочного аппарата
Диаметр сточных труб внутренней канализации должен быть больше размера устанавливаемых сливных патрубков.
Сечение труб, используемых для возведения стояка, при условии, что к нему будет подсоединяться унитаз, должен составлять 100 мм. Размер фановой трубы аналогичен диаметру стояка. Подводка к стояку производится трубами D 50 мм.
Для устройства наружных коммуникаций удобно использовать гофру. Она обеспечивает надежность системы при сезонных подвижках земли, но за счет наличия ребер жесткости гофра не подвержена деформации.
Помимо труб для обустройства канализации потребуются также:
- колена различной конфигурации для формирования углов;
- тройные и четверные фитинги для разветвления системы;
- переходные муфты для состыковки элементов разного диаметра;
- ревизионные люки для возможности очистки системы на разных участках;
- комплекты резиновых уплотнителей.
Для урезания труб по размерам и создания фасок на их концах потребуется «подрезная» пила для пластика и острый нож. Для обработки мест стыков заранее подготовьте герметик.
Установка вертикальных стояков
Монтаж внутренней канализации начинают с установки вертикальных стояков. Их прокладывают от цоколя до крыши, проводя через межэтажные перекрытия. К установленному стояку через косые тройники присоединяют подводные трубы.
В нижней части проходящих через этажи канализационных стояков монтируют ревизионные люки, через которые впоследствии по мере необходимости можно устранять засоры
Стояк с подключенными к нему горизонтальными трубами опускают на уровень цоколя или подвала. Там к нему присоединяют наружные трубы, заведенные в здание через отверстие в фундаменте.
Чтобы минимизировать повреждение трубы под действием давления стенками постройки, в месте ее закладки устанавливают металлическую или бетонную гильзу.
Она должна проходить сквозь основание постройки, выступая по обеим сторонам на 15 см. Диаметр гильзы должен превышать размер наружной канализационной трубы.
Если отводящая труба монтируется в неотапливаемом помещении, ее необходимо утеплить с помощью волокнистых материалов или пенопластовых заготовок «скорлупа»
Утеплитель закладывают и в полость гильзы, заполняя пустоты, образованные после закладки отводящей трубы. Он снизит вероятность промерзания и предупредит расшатывание трубы внутри гильзы.
На завершающем этапе после подключения поэтажно проложенных труб для создания шумо- и гидроизоляционной прослойки стояки закрывают экраном из влагоустойчивого гипсокартона и оборачивают отрезами рулонных материалов.
Монтаж и подключение сантехники
Первым делом подключают унитазы, после чего – все остальные приборы. Чтобы свести на нет вероятность попадания отработанной жидкости в сливы сантехнических приборов, их лучше подключать выше точки унитаза. На один отвод допускается несколько сантехнических приборов.
Горизонтальный трубопровод можно разместить под перекрытием либо же проложить наружным способом, задекорировав чуть позже облицовочным материалом
При прокладке трубопровода, если возникает необходимость повернуть трубу на 90°, чтобы снизить давление в системе и предотвратить образование засоров, соединение необходимо выполнять максимально плавным. Для этой цели устанавливают 3 колена, каждое углом в 30° либо же 2 колена с углом в 45°.
В случае, если нет возможности создать «мягкие углы», после резкого изгиба рекомендуется разместить тройник, оборудованный крышкой. Через него вы сможете прочищать возможные засоры.
Трубы меньшего диаметра состыковывают с элементами большего размера посредством переходников.
Присоединяют трубы к поверхности с помощью хомутов, а в точках врезки в стояк и местах разветвлений посредством установки дополнительных крепежей
Каждый сантехнический прибор присоединяют к канализационному трубопроводу через U-образный сифон, основное предназначение которого – формировать гидрозатвор. Он будет выступать барьером, который препятствует распространению зловонных запахов из канализации в помещение.
Обустройство канализационной вентиляции
Водные массы, резко слитые из того же бачка унитаза, по мере передвижения по трубе формируют за собой область разряженного пространства.
Если не обеспечить принудительное поступление воздуха в систему, то вслед за потоками начинает «уходить» вода из сифонов. Как следствие, появляются малоприятные запахи. Решить проблему можно лишь путем сооружения вентиляции.
Чтобы обеспечить вентилирование системы, трубы стояков продлевают до уровня крыши, оставляя открытым, но защищенным от атмосферных осадков верхний конец (+)
Для обустройства вентиляции можно также в верхней точке стояка смонтировать аэрационный клапан. Он будет обеспечивать доступ воздушных потоков, препятствуя тем самым разряжению воздуха в трубе.
Виды насосных станций
КНС, в зависимости от их параметров, делятся на несколько типов. В зависимости от перекачиваемых стоков они разделяются на:
- производственные;
- ливневые;
- дренажные;
- бытовые.
- главные – используются для перекачки сточных вод от предприятия или населенного пункта;
- районные – обеспечивают транспортировку стоков от определенной промышленной или жилой территории.
В зависимости от способа установки:
- наземная;
- полузаглубленная;
- заглубленная.
По способу управления станцией:
- дистанционные – контроль производится из удаленного диспетчерского пункта;
- автоматические – управляется в полностью автоматическом режиме;
- ручное управление – операции связанные с контролем и управлением выполняются обслуживающим персоналом.
Все насосные установки отличаются оборудованием, размерами и производительностью, в зависимости от выполняемых задач.
Видео: Принцип работы комплектной КНС
История канализации
Первая канализация существовала еще в легендарном городе античности – Эфесе.
Принцип канализации древних времен ничем не отличается от канализации нашего времени.
Ее принцип был такой же простой, как и сейчас – надо было доставить стоки из одного пункта в другой. Способы избавления от нечистот знали и в Древнем Египте, и в Древнем Риме, и в Греции, и в Китае, и в Междуречье. Но на долгое время городская канализация ушла из жизни людей после нашествия варваров, и в итоге это принесло продолжительные эпидемии, унесшие жизни тысяч людей, ведь грязная вода оставалась на улицах и продолжала разносить болезни дальше.
Все Средневековье на улицах лежали отбросы, стоял отвратительный запах, и ни о какой чистоте воды и речи быть не могло. Человечество вновь начало задумываться о том, как убирать отходы, только в эпоху Просвещения, а окончательно городская канализация была создана после эпидемии холеры в 1830 году.
В Древней Руси также существовала канализация, она очень напоминала римскую, но была сделана из дерева, а не камня. Во время правления Ивана Грозного люди перестали следить за чистотой города и воды, и это, конечно же, привело к мору. Долгое время ситуация не менялась, водоотведение понемногу появлялось лишь в больших городах. В России лишь в начале ХХ века появились настоящий водопровод и канализация.
Несмотря на тяжелый путь, который пришлось пройти водоотведению, трубы и канавы никогда не засорялись, ведь раньше людям не приходило в голову смывать туда инородные предметы, такие как подгузники, мусор, в том числе и строительный, огромное количество бумаги или тряпки.
Причины засорения фекальной канализации и дальнейшие проблемы.
Основная причина засорения фекаьной канализации – это засоры, которые, в свою очередь, возникают из-за скопления отложений внутри труб. Иногда причиной ненормальной работы канализационной сети становится накопившийся мусор, илистые или фекальные отложения в колодцах, попадание различных предметов, скопление моющих средств при мойке дорожных покрытий и пр.
Это приводит не только к ненормальной работе сети, но и к ее деформации (появление трещин или полного разрыва труб, обрушение кирпичной кладки в колодцах и т.д.).
Что такое канализация?
Городская канализация бывает трех типов водоотведения: ливневого, бытового и производственного.
Городская канализация была устроена с целью снабжать людей водой и убирать грязную, уже использованную воду, удалять продукты жизнедеятельности человека, излишки дождевой воды, а также хозяйственно-бытовые отходы. Существует три типа городского водоотведения: бытовое, ливневое и производственное. Бытовая система канализации предназначена для удаления отходов из домов людей, школ, детских садов, больниц и других скоплений людей. Ливневая, которую иначе называют дождевой канализацией, предназначена для удаления с улиц воды после дождей и таяния снега, она устроена так, что часть воды после очищения впитывается в землю, а часть отправляется в предназначенный для этого водный резервуар, например пруд или реку. Производственная канализация служит для удаления остатков продуктов производства, это самые опасные отходы, потому они сразу же проходят несколько предварительных ступеней очистки – химическую, механическую – и поступают в жироуловитель.
Это очень сложное устройство инженерии. Для того чтобы оно правильно работало, необходимо приложить усилия, очень тщательно и внимательно все просчитать, ведь если ошибиться с глубиной коллекторов или материалом, может произойти авария. Она будет иметь последствия не только в виде неприятного запаха и, если лопнули трубы в стенах, мокрых стен и перекрытий, но и может нанести вред природе и людям, если неприятность произошла на производстве. А неправильно рассчитанный и выполненный уклон трубопроводов может привести к тому, что все отходы не будут отправляться дальше в очистные сооружения, а в случае, когда колодцы переполнены, и вовсе могут вернуться обратно в дом.
Принцип действия канализационных насосов
Откачивающий канализационные отходы насос представляет собой агрегат, в котором накапливаются, измельчаются и затем транспортируются нечистоты из жилого помещения в центральную канализацию или выгребную яму. Фекальный насос по внешнему виду напоминает бачок унитаза. В доме монтируется насос для выполнения разных функций:
- Откачка твёрдых отходов и сточных вод из сантехнического оборудования, расположенного ниже уровня расположения трубопровода.
- Очищение выгребных приспособлений.
- Удаление дренажных вод из подвалов и подсобных помещений.
- Очистка канализационной системы от ила.
Стандартные помпы для откачки воды не всегда способны эффективно справляться с перекачкой жидкости с примесями и имеющими повышенную вязкость. Рабочие части таких агрегатов быстро засоряются и выходят из строя. Фекальные насосы имеют электрооборудование большой мощности, внутри которого твёрдые массы и фекальные стоки перемалываются на мелкие частицы и отводятся безопасно в канализационную систему. Такой агрегат может работать очень долго в непрерывном режиме.
ТЕМА 2,6 ХОЗЯЙСТВЕННО-ФЕКАЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
Внутренняя канализация зданий состоит из элементов:
– приемники сточных вод (ванны, мойки, унитазы);
-выпуски, расположенные в подвале или в подполье;
В жилых зданиях устанавливают различные модификации приемников сточных вод: ванн, джакузи, умывальников и т.д. унитазы тарельчатые с бачками типа «компакт» с прямым или косым выпуском. Косой выпуск позволяет присоединить прибор непосредственно к канализационному стояку или к отводному трубопроводу, уложенному на перекрытие. Индивидуальные душ-биде, умывальники различной формы на постаменте и нет, мойки из нержавейки, эмалированные чугунные, пластмассовые и т.д. Материал фаянс, фарфор, пластмасса. Оборудуются выпуском с решеткой, переливом, приставным гидрозатвором, водопроводной смесительной арматурой.
Гидравлические затворы присутствуют на всех приборах, представляют собой изогнутый канал или трубу, наполненный водой высотой не менее 60 мм., надежно закрывающий выход газов после сброса стоков в канализационную сеть. Для ванн устанавливается напольный сифон с тройником для присоединения переливной трубы. Сифоны изготавливаются из чугуна, керамики, пластмасс.
Отводные трубы от приборов могут быть проложены по полу открыто, в бороздах, в панелях, монтажных коридорах. Все отводные трубы прокладывают по кратчайшему пути к стояку. От ванн, моек, умывальников отводные трубы прокладывают диаметром 50 мм. с уклоном 0,035 к стояку, для обеспечения самотечного режима движения сточных вод. От унитазов отводная труба проектируется диаметром 100 мм. с уклоном 0,02. максимальный уклон не более 0,15. Двустороннее присоединения отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин.
Размещают приемники сточных вод по этажам друг над другом. К стоякам отводные трубы присоединяются с помощью тройников. Для присоединения унитаза непосредственно к стояку используются отводы- кресты. Двухплоскостная крестовина на стояках используется для присоединения отводных труб разных диаметров в разных плоскостях..
Конструктивно диаметр канализационных стояков принимается одинаковыми по всей высоте и равным наибольшему диаметру присоединяемых труб. Стояки размещаются открыто у стен, перегородок, или скрыто в монтажных шахтах кабин.
При тупиковой схеме и наличии не эксплуатируемых подвалов, выпускимогут быть расположены по полу подвала на столбиках или подставках, с обеспечением плавных присоединений стояков (двумя отводами по 135 о ). Конструктивно диаметр выпуска принимается по мах диаметру стояка. Выпуск пропускается через стену подвала. Минимальная глубина заложения выпуска определяется: Нпром-0,3 м. (до низа трубы).и не менее 0,7 м.
Для прочистки внутренней канализации применяют прочистки и ревизии.
Стояки прочищают с помощью ревизий, которые располагаются на стояках на высоте 1 м. от пола до центра ревизии и устанавливаются на первом и последнем этажах, а также одна ревизия на 3 этажа.
Трубопроводы внутренней канализации прочищают с помощью прочисток, которые устанавливают: – в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов не менее 3;
-на поворотах сети;
-на прямолинейных участках сети в зависимости от диаметра труб: при диаметре 50 мм- 8 м; при диаметре труб 100-150 мм.- 15 м.
При движение сточных вод накапливаются газы, для их удаления предусматривается вентиляцияканализационных стояков, которая осуществляется выводом канализационного стояка выше кровли здания: при плоской- на 0,3 м.; при скатной-0,5 м.; при эксплуатируемой-3м. Диаметр вытяжной части равен диаметру сточной части. Допускается объединение поверху вытяжных частей канализационных стояков одной секции здания. Вытяжные части следует размещать от открываемых окон и балконов на расстояние не менее 4 м.
Длина выпуска из здания считается от прочистки или ближайшего стояка до оси смотрового колодца и зависит от диаметра выпуска:
| диаметр трубопровода, мм | 150 и более |
| длина выпуска, м. |
При необходимости проектирования большей длины выпуска устраивают дополнительный смотровой колодец.
Для систем канализации используют материал труб: чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные. Предпочтение отдается чугунным трубам и пластмассовым: из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена (ПВП). Пластмассовые трубы соединяются при помощи сварки, клея, раструбного соединения с резиновым уплотнителем. Номенклатура изделий одинаковая, раструбные трубы монтируются так, чтобы раструбы были обращены в противоположную сторону направления движения сточных вод.
Внутренняя канализация как и наружная, работает в самотечном режиме с неполным наполнением труб. Наполнение для труб диаметром 50-100 мм. следует принимать 0,8>H/D>0.3;
а для диаметров >100 не более 0,6. Скорость движения сточных вод должна быть принята самоочищающей более 0,7 м/с.
Какой фундамент лучше и дешевле ленточный или блочный
Полезные советы
- Для жилищного строительства лучше выбирать блоки заводского производства, поскольку такая продукция находится под контролем экспертов.
- Чем хуже несущая способность грунта, тем габаритнее должны быть ФБС.
- Согласно рекомендациям строителей основание фундамента должно располагаться ниже уровня промерзания почвы.
- Мелкофракционный керамзит в составе фундаментных блоков обеспечит правильную геометрическую форму, а также позволит равномерно распределять тепло.
- Для сборных фундаментов лучше использовать железобетонные ФБС.
- Лучше не покупать блоки кустарного производства для строительства жилых сооружений, поскольку нарушение технологии при производстве может привести к разрушению всей постройки.
- Чем больше длина блока, тем меньше стыков, значит, надежнее.
- Железобетонные блоки имеют запас прочности до 70 процентов, что исключает трещины.
- Обрабатывать фундаментные силикатные блоки гидрофобными веществами следует после укладки. Если сделать это раньше, то нарушится прочность укладки, поскольку связующий раствор будет плохо впитываться.
Для гидроизоляции фундамента лучше всего подходят жидкие мастики или битум.
Однако специалисты используют и другие методы:
- оклеивание рубероидом;
- окрашивание специальной краской на основе акрила, силикона или полиуретана;
- оштукатуривание полимерными составами;
- гидрофобные присадки, которые добавляются в бетон, делая весь блок гидроустойчивым;
- напыление тонкого резинового слоя.
Выложить столбчатый фундамент с помощью ФБС проще и дешевле ленточного. Но следует учитывать, что он не подойдет для строительства двухэтажного дома. Такой вариант больше уместен для возведения теплиц, беседок и легких каркасных домов.
Стеновые блоки могут применяться в качестве фундаментных только в постройках с малой нагрузкой.
Необходимо тщательно утрамбовывать подушку-основание под фундамент, постоянно смачивая его, что предотвратит «хождение» конструкции.
При расчете расхода материалов необходимо учитывать вес конструкции. Для этого следует помнить, что объем бетона разных моделей может быть разным в зависимости от плотности.
Производя расчет, также необходимо закладывать приобретение нескольких блоков с вырезами для прокладки коммуникаций. В противном случае придется сверлить отверстия в купленных ФБС.
Если требуется построить ленточный фундамент для забора, то для экономии рекомендуется использовать блоки, бывшие в употреблении. Главное, чтобы на них не было сколов и существенных трещин. Подсчитано, что снижение затрат в этом случае составит от 30 до 50 процентов. ФБС, б/у, подходят также для беседок, небольших теплиц и временных технических сооружений.
Все о блочном фундаменте и тонкостях строительсва смотрите в этом видео.
Что представляет собой фундамент из блоков ФБС
ФБС – монолитный железобетонный блок, который изготавливается в заводских условиях и полностью соответствует строгим требованиям Госстандарта к производству ж/б конструкций (бетон марки 7,5 В). В верхней части каждое изделие имеет две стальные петли, необходимые для его подъема краном или строительной лебедкой. Размеры блоков ФБС для фундамента регламентированы ГОСТом 13015.2-81, причем всего насчитывается свыше 20 типоразмеров.
Наиболее распространенными являются следующие типоразмеры:
- 280x300x279 мм. (80 кг);
- 380x300x580 мм. (100 кг).
Оба типа хорошо подходят для постройки сборного фундамента, поэтому широко применяются в малоэтажном строительстве загородных домов. Несмотря на то, что бюджет строительства такого основания не сильно отличается от традиционного ленточного основания, блочный фундамент из готовых блоков возводится быстрее. Таким образом, сроки сдачи готового строительного объекта уменьшаются, что дает возможность хозяевам быстрее заселиться в готовый дом.
По прочности ФБС блоки немного проигрывают монолитным железобетонным фундаментам, однако для одноэтажного строения их вполне можно использовать. Такое основание отлично подходит для домов, возводимых из глиняного кирпича, камня-ракушки, пено- и газобетонных блоков, а также профилированного бруса. При возведении фундамента из блоков ФБС не требуется ждать застывания бетона, поскольку блоки доставляются на строительную площадку уже в готовом виде.
Все блоки в обязательном порядке скрепляются между собой цементно-песчаным составом, что обеспечивает заделку всех щелей и придает ленте монолитность.
Достоинства и недостатки
Самый главный плюс сборного ленточного фундамента из ФБС — небольшой ресурс времени, который необходим для его изготовления. На сборку требуется всего несколько дней.
Основной недостаток: он не монолитный, потому ставить его можно не везде и не всегда. Нормально стоят сборные ленты из блоков на сухих, не склонных к пучению грунтах. При других условиях требуется расчет, причем лучше — профессиональный.
Устройство блочного фундамента
Следует учесть, что сборные фундаменты обязательно должны быть тщательно гидроизолированы и утеплены. Также необходимо сделать утепленную отмостку. Это необходимые условия нормальной их эксплуатации.
Если сравнивать ленточный монолитный и блочный фундамент, то вырисовывается такая картина:
- Монолитный строится долго, блочный — быстро.
- Монолитную ленту можно сделать без аренды спецтехники (хоть и сложно обойтись без заказа бетона). Чтобы собрать фундамент из ФБС своими руками, нужно будет арендовать кран, или как минимум, лебедку.
- Если делать монолитный фундамент самостоятельно, стоит он дешевле, чем блочный. Если же работают наемные рабочие или фирма, то обойдется он, скорее, дороже: объем работ больше, а это немалые дополнительные расходы.
- Монолит более прочный, чем сборный. Прочность примерно на 20-30% выше. Это позволяет его использовать монолитную ленту на суглинках и глине.
По многим параметрам монолитная лента выигрывает. Но если ее прочность и надежность востребована не будет, то ее изготовление — только напрасная потеря времени. При проведении работ подрядчиками это еще и напрасная трата денег. Потому, если грунты имеют нормальную несущую способность, а подземные воды находятся не ближе чем на 2 метра от требуемой глубины заложения фундамента, имеет смысл ставить дом на сборном фундаменте.
Как выбрать
Перед тем как приобрести фундаментные блоки, нужно ознакомиться с их техническими характеристиками и узнать о производителях, которые выпускают их в регионе.
Ориентироваться нужно на следующие факторы:
- климат региона;
- тип грунта;
- этажность и высота постройки;
- планируемая толщина стен и перекрытий;
- общий вес сооружения;
- площадь основания.
Для промышленного строительства используют крупногабаритные фундаментные блоки из бетона тяжелых марок.
Для возведения частных построек типа коттеджей или гаражей используются малогабаритные железобетонные блоки.
Для дачи, имеющей каркас из легких строительных материалов: дерева или пеноблоков, неуместно тратиться на основательный фундамент, в этом случае можно использовать легкие фундаментные блоки из силикатного или керамзитового бетона. Облегченные ФБС можно укладывать вручную без использования специальной техники. Здесь уместны будут блоки с параметрами 20 х 20 х 40 см.
Для беседки или подсобного помещения можно выбрать газобетон.
Кроме того, при выборе необходимо обратить внимание на производителя
- Лучше, если блоки будут заводского производства, поскольку в этом случае они проходят многоуровневый контроль качества и соответствуют ГОСТу.
- Зарекомендовавший себя производитель не только предоставит весь пакет документов, но и предложит гарантию или рассчитает расход материалов.
- Для строительства жилых или крупногабаритных сооружений лучше приобретать блоки с запасом прочности, например, армированные.
Если технология производства не нарушена, то ФБС прослужат долго (до 50 лет). Исключение составляют блоки с добавками доменного шлака. Эти изделия со временем разрушаются, а не крепнут, поскольку шлак с течением времени разлагается. Поэтому приобретать ФБС такого типа можно только для временных или технических построек.
Важной характеристикой при выборе является геометрическая форма ФБС. Идеальная геометрия позволит оптимизировать расход цементного раствора и затраты на отделку
А также она улучшит качество соединительных швов. Самые лучшие показатели в этом плане у керамоблоков и пенобетона.
Если рассматривать все характеристики в совокупности, то самыми выгодными по соотношению цена – качество являются керамзитобетонные изделия и пенобетон. При сравнительно невысокой стоимости они обладают высокими коэффициентами морозостойкости, отличными энергосберегающими свойствами, хорошей прочностью.
Достоинства и недостатки
Как любой строительный материал, ФБС имеет свои характерные плюсы и минусы.
Начнем с достоинств.
- Укороченное время монтажа фундамента. Наливной вариант достигает необходимого уровня прочности в среднем через 4 недели.
- Простота расчетов, обусловленная стандартными размерами.
- Снижение затрат на опалубку и армирование.
- Возможность выбора фундаментных блоков с заданными техническими характеристиками, например, морозостойкости или влагоустойчивости.
- Длительный эксплуатационный срок.
- Устойчивость к деформации.
- Износостойкость.
- Экологичность в большинстве случаев.
- Устойчивость к коррозии.
- ФБС не подвержены гниению.
- Равномерная усадка и распределение нагрузки.
- Отсутствие брака, связанного с нарушением заливки или армирования. При условии выбора качественного, сертифицированного блока.
- Точная геометрическая форма.
- Уменьшение количества ручных операций.
- Большой ассортимент размеров.
- Универсальность. Одни и те же виды можно использовать в частном и промышленном строительстве, для стен и для фундаментов.
- Работы можно проводить круглогодично, независимо от погодных условий.
- в отличие от наливного варианта фундамент из строительных блоков имеет стыки, которые необходимо изолировать;
- монтаж фундамента с использованием крупногабаритных блоков потребует привлечения строительной техники для подъема и укладки;
- не все типы фундаментов можно построить с использованием ФБС, например, для высотных зданий;
- плохая теплопроводность требует утепления фундамента из блоков.
Что дешевле фбс блоки или монолит
При составлении калькуляции на производство строительных работ стоимость возведения фундаментов составляет четвертую часть всех расходов на постройку здания. Каждый индивидуальный застройщик не отказался бы сэкономить значительные денежные средства на этой части строительных работ, соблюдая при этом баланс соотношения цены и качества, а в случае с фундаментами, еще прочности и надежности. Для технико-экономического сравнения можно рассмотреть стоимость возведения популярных видов фундаментных конструкций: монолитный бетонный и сборный из блоков ФБС.
Монолитные и сборные основания: сравнительная характеристика
Чтобы дать сравнение и сделать вывод – какой фундамент дешевле: монолитный или сборный из блоков ФСБ, необходимо разобраться в их устройстве и монтаже.
Монолитные бетонные и сборные несущие конструкции могут иметь два вида исполнения: ленточные и столбчатые. Существует множество отличий при производстве работ по устройству этих видов фундаментных конструкций:
| Монолитный из бетона | Сборный из блоков ФБС | |
|---|---|---|
| Подготовительный этап: земляные работы | Требуются выполнить в полном объеме | Требуются выполнить в полном объеме |
| Финансовые затраты на покупку или аренду съемной опалубки | Требуются в полном объеме | Не нужны |
| Трудозатраты на установку и разборку опалубки | Требуются, но могут быть сокращены при использовании несъемных опалубочных конструкций | Не нужны |
| Время и сезон производства работ | Значительное, включающее период набора прочности бетонной смеси и теплое время года | Минимальное |
Блочные конструкции рекомендуется применять для устройства заглубленных фундаментов.
Готовые ФБС значительно ускоряют кладку подземной части дома, и поэтому сборные фундаменты дешевле, чем другие виды.
Сравнение монолитного и блочного фундаментов
В сравнительной таблице можно увидеть основные различия устройства и монтажа фундаментов:
- Объемы земляных работ для устройства обоих видов несущих конструкций примерно одинаковые с небольшим перевесом для монолитной конструкции, для которой понадобится немного больше места при армировании и монтаже опалубочной системы.
- Ценовая стоимость сборного железобетона и готовой бетонной смеси для монолитного бетонного массива практически одинакова.
- Фундаментные блоки укладываются на слой цементно-песчаного раствора при помощи автокрана.
- Монолитная лента требует значительно больше затрат на приобретение материалов для опалубки и армирования, изготовления арматурных каркасов и их монтажа, изготовления бетона (при малых объемах) или покупки с доставкой бетоновозом – миксером товарного бетона и укладки бетонной смеси в конструкцию ленты. Сюда еще надо добавить трудозатраты на уплотнение бетонной смеси вибрированием и уход за бетоном в течение 3 – 7 дней до набирания им 70% прочности.
- Стоимость машиносмены автокрана для выгрузки и монтажа сборного блочного конструкции составляет около 12000 рублей. Монтаж ФБС способно выполнить за несколько дней звено рабочих – монтажников в количестве 3-х человек. Если провести простейшие расчеты, можно сделать следующие выводы, что совокупность затрат на аренду автокрана, зарплату монтажников и покупку цементного раствора будет в два или три раза дешевле, чем выполнение аналогичных работ при производстве работ по возведению монолитного несущего конструктива.
Комбинированный совмещенный способ устройства фундаментов
На основании перечисленных условий производства работ и экономической целесообразности можно сделать однозначный вывод, что ленточный фундамент из блоков ФБС будет лучше по всем показателям, чем монолитный.
Экономия при устройстве блочной конструкции
Существует несколько дополнительных возможностей снизить затраты на устройство конструкций из блоков. Например:
- При монтаже использовать блоки б/у в хорошем состоянии, цена которых будет в несколько раз ниже новых.
- Возможность сооружения блочного фундамента зимою, когда на монтажные работы предлагаются большие сезонные скидки.
- Сочетание при устройстве сборного фундамента как и блоков ФБС, так и мелкоразмерных камней (шлакоблока или кирпича).
Такие несложные мероприятия позволяют значительно снизить стоимость возведения сборного несущего основания дома.
Особенности выбора
Несмотря на сравнительные ценовые показатели, нельзя так однозначно подходить к выбору: ФБС или монолит. Бывают случаи, когда лучше сделать выбор в сторону более дорогой конструкции фундамента и обеспечить при этом максимальную надежность и прочность всего строения.
Известно, что любая монолитная конструкция будет более прочной, чем сборная из отдельных фрагментов. Эта истина идеально подходит к фундаментным массивам. Армированный бетонный блок сам по себе представляет единый монолит, но конструкция, собранная из отдельных фундаментных блоков, не будет полностью целой и монолитной. Это нужно учитывать при выборе вида несущего основания.
Если на участке под застройку имеется грунтовое основание с возможным сдвигом в горизонтальной плоскости, сборный фундамент может оказаться в крайне неустойчивом положении, что может привести к потере целостности массива фундамента.
Если грунты на участке имеют неустойчивые поверхностные пласты или участок расположен на крутом рельефе или холмах, лучше отдать предпочтению монолитному бетонному основанию.
Строительство ленточного фундамента на сложном рельефе:
Критерии выбора вида фундамента
Вид мелкозаглубленного ленточного фундамента
Желание сэкономить при строительстве несущих элементов основания не всегда является главным критерием выбора той или иной конструкции. Существуют основные ситуации возведения несущих конструкций:
- При строительстве одноэтажных кирпичных, шлакобетонных, каменных зданий или многоэтажных с пенобетонными стенами допускается возведение заглубленных фундаментов из блоков ФБС. Более массивные дома и сооружения рекомендуется устанавливать на монолитный цельный фундамент.
- Если фундамент имеет мелкозаглубленную конструкцию, его лучше выполнить из монолитного бетона с применением армирующего металлического каркаса. Блоки ФБС можно использовать при устойчивых прочных грунтах.
- Хорошо себя зарекомендовала комбинированная технология создания фундамента с сочетанием кладки блоков ФБС и заливкой усиливающего монолитного бетонного пояса, который будет одновременно служить цоколем здания.
Выполнить фундаментную ленту можно любым из перечисленных способов. Надо тщательно взвесить все нюансы возведения конструкций фундаментов в каждой конкретной ситуации.
Доводы к выбору монолитного ленточного фундамента
Бывают случаи, когда нет смысла делать выбор: конструкция из ФБС или монолит. Существуют условия, при которых необходимо выполнение именно монолитного бетонного фундамента в виде сплошной ленты:
- Если на участке имеются пучинистые грунтовые основания.
- В районе строительства есть риск проявления повышенной сейсмичности.
- Значительные нагрузки на фундамент, в результате которых конструкция будет находиться под действием изгибающих моментов.
Учитывая все эти факторы, можно сделать вывод, что экономия должна быть разумной. Главное для фундамента прочность, устойчивость и надежность работы всей конструкции и обеспечения целостности всего строения.
Трудно однозначно сказать, какой вид несущего основания будет дешевле: монолит или ФБС. Чтобы сделать точное сравнение, рекомендуется сделать привязку строительства к индивидуальным условиям участка, характеру рельефа местности и типам грунтов.
Строить, не перестроить. Выпуск 41: Железобетон. Фундамент из блоков ФБС,монолитный,комбинированный.
Фундамент – основа дома. Вокруг него складывается множество легенд. Например, что фундамент должен обязательно отстаиваться, а блоки ФБС не крепки и подвержены колебаниям.
На данном объекте закладывается фундамент блоками ФБС. Изначально сделан ленточный фундамент, поверх него нанесена гидроизоляция (гидроизол). Сверху при помощи автокрана складываются блоки. Их укладывают строго по уровню. Если раствора положено слишком много, то его количество слой за слоем ровняют до необходимого уровня. На блоки также кладется гидроизол. Рабочие внимательно следят, чтобы блоки не выходили за ниточки, протянутые по осям. Блок должен быть положен вплотную к нитке. Закладка блоков ФБС не такая сложная. При наличии автокрана с этим может справиться и небольшая бригада рабочих. Помимо прочего, такой тип фундамента значительно дешевле. Однако здесь проектировщики пытались обмануть неопытных застройщиков.
Курышев: Проектировщики создали проект фундамента, не побывав на месте строительства, не зная о грунтах в этом месте. Фундамент содержит 120 куб.м. монолитного бетона. Запроектирована подушка 30-40 см на земле и 50 см стены этого дома из тех соображений, что на них будет 50 см кирпича. Т.е. по их пониманию фундамент не должен быть уже, чем наружная стена дома. Вообще может быть уже, но должны быть специальные приливы.
Конструкционно обоснованная толщина стен этого фундамента – 20см, если делать его из монолитного бетона. Но в данном случае делать его из монолитного бетона нет смысла. Вокруг песчаный грунт, а это наилучший вариант. Песок сухой, поэтому и фундамент в нем сухой. Здесь не нужен дренаж. Фундамент будет стоять крепко. Монолит здесь избыточен (его применяют в глиняных грунтах, болотистой местности, там где подвижки). Фундамент из монолита выходил порядка 60 тыс. долларов.
Блоки из бетона и бетон имеют практически одну стоимость. Но блок нужно просто автокраном поставить, а для монолита нужно делать опалубку, заливать, армировать. Стоимость рабочих рук, изготовления опалубки и заливки бетона – это еще минимум две цены этого бетона. Если это делают просто рабочие, то это порядка 150 долларов за куб. Если это делает фирма московская, то цена у них 500 долларов за куб. Это в два раза дороже, чем фундамент из блоков.
Сейчас оптимальным является совмещение: частично монолитные технологии и фундамент из блоков. В данном случае стоим на ленте на монолитной основе. В землю залито 22 куб.м. бетона. Лента крепкая. Дом, стоя на такой ленте, никуда уже двигаться, трещать не будет. А фундаментные блоки испытывают только нагрузку от несущих стен самого дома. Они стоят на хорошем основании и двигаться никуда не будут. Тем более что после двух рядов блоков практикуется еще одна тонкая монолитная лента, которая называется армопояс. Прокладывается штуки 3 арматуры, заливается сантиметров 15 бетона. Таким образом при минимуме затрат получается фундамент, практически не уступающий монолитному. Армопояса стабилизирую блоки, не дают им гулять. Таким образом избавляемся от недостатков чисто блочных фундаментов, которые были присущи домам в советское время. В то же время сильно удешевляем фундамент, поскольку не нужно лить такое количество монолитного бетона.
Когда льют монолитные фундаменты, нужно понимать, какая опалубка будет использоваться. Фирменная сборно-разборная опалубка дает качественную геометрию. Но такая работа стоит дороже. Можно делать опалубку из фанеры, доски. Она дешевле, так как качественной геометрии не предполагается. Здесь по такой технологии была сделана лента. Видно, что она не очень прямая. Это допустимо, потому что лента окажется в земле, будет засыпана грунтом, поэтому важна прочность, а не ровность. Если лента уходит на 5-6 см в сторону, в этом нет проблемы. Хуже, когда владельцу предлагают стоимость по цене сборно-разборной опалубки, а делают фундамент плохой геометрии. Фундамент то конечно прочный, но он кривой. Кривизна может доходить до 5-6-8 см. В этой связи здесь делается комбинированный фундамент.
Здесь предполагается две постройки: дом и гараж. Фундамент гаража по проекту также задумывался монолитным. Но сейчас хозяева отказались от этого варианта. Участок порядка 30 соток. Здесь помимо песчаного грунта вокруг участка высится сосновый бор. Этот дом планируется экспериментальным. Утеплять его планируется пеностеклом.
Конструкторы потратили очень много времени и сил на проектирование монолитного фундамента. Вот здесь нарисованы плита, 50 см стены. Далее идет план геометрии фундамента и узлы. Третий лист – армирование монолитной плиты, сечение, как нужно правильно раскладывать арматуру. Еще сечение, как правильно раскладывать арматуру. Потом еще сечение, как нужно завязывать углы у фундамента арматурой. Потом спецификация деталей. Проект листов 10. Проект кажется хорошим, за него берут большие деньги. Оказывается, все эти расчеты, может быть, хорошие, но они совершенно не обоснованные. Пришлось фундамент переделывать с чистого листа. Он стал в два раза дешевле! Когда конструкторы из этой фирмы узнали, во сколько обойдется фундамент, они очень удивились.
Когда идешь выбирать фирму для проектирования дома, важно определить технологии строительства и правильно поставить задачу. Иначе могут долго и дорого проектировать, но получим результат, который не нужен.
При возведении фундамента, монолитного или из блоков ФБС, очень важно следить, как прокладываются осевые нити. Зачастую неопытные застройщики оставляют на попечение прораба и строителей эти работы. Делать этого нельзя. Сейчас помимо оптических нивелиров, используются лазерные. Они позволяют абсолютно точно измерять углы поверхности, уровень.
Конструкция из досок и ниточек называется обноска. Она необходима, чтобы строители четко знали линии, на которые ставить блоки. Блоки должны еле-еле прикасаться к ниточке (буквально 1-2 мм), чтобы ниточка была свободной. От точности изготовления фундамента зависит точность изготовления дома. Кладка и прочее идут от того, что сделано внизу.
У дома есть оси. В данном случае они обозначены наружными частями блоков. Измеряем размер от ниточки до ниточки рулеткой. Потом от следующей до следующей. И т.д. Получили три размера между блоками или осями дома. В данном случае это края блоков. Если мы начнем складывать эти размеры, то точного размера не получится. Так нельзя измерять, потому что накапливается статическая ошибка. Поэтому правильно размечать дом от некой размерной базы (как в школьном курсе черчения). Опытные строители знают эффект набегания ошибки. В данном случае, растянув рулетку полностью, мы очень четко разметим фундамент, статическая ошибка набегать не будет. Таким образом фундамент нужно размечать не от оси к оси (от веревочки к веревочке), а целиком растянув рулетку на всю длину дома. Иначе 0,5-1 см набегает на каждой оси, в результате ошибка целиком может составлять до 5 см.
Здесь сухой грунт – песок. Но вообще положено гидроизолировать ленту от дальнейшей стены из блоков. Лента сама лежит в земле. Она не гидроизолирована, намокнет. Для бетона это не страшно, если мороз не дойдет (а здесь лента ниже точки промерзания). Здесь гидроизоляция старательно наклеена на нижнюю ленту. Этого было делать не нужно. Смысл гидроизоляции в том, чтобы блоки потом поставить и края гидроизоляции снизу завернуть на блок. Таким образом блок окажется в таком лотке, не будет намокать снизу. А внешняя часть блока также будет покрыта гидроизолом. Верхний гидроизол будет склеен с нижним и запущен вниз. Боковой гидроизол должен оказаться на внешней стороне, чтобы капли скатывались вниз. Таким образом под блоки укладываются листы гидроизола и берутся в лоток.
Неофициальные текстовые заметки по материалам программы “Строить, не перестроить”
Какой фундамент лучше и дешевле: ленточный или блочный?
От выбора правильного типа фундамента и материалов для его строительства зависит долголетие и прочность надстройки. Сейчас для устройства наиболее часто применяемых ленточных оснований используют две технологии: заливка армированного пояса или кладка фундаментных блоков (ФБС). Застройщиков закономерно интересует вопрос о том, какая технология лучше в конкретной ситуации в плане критериев прочности. Также немаловажен финансовый фактор, ведь возведение фундамента мероприятие затратное. Какой тип основания постройки лучше, монолитный или блочный, и что окажется дешевле, узнаете, прочитав статью.
- Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент, особенности
- Прочность монолита и блочной конструкции
- Монолитное основание и фундамент из ФБС, сравнение затрат
- Ситуации предпочтения
Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент, особенности
Углубленную на 3-4 метра ленту заливают или выкладывают ФБС, когда предполагается обустройство цокольного этажа или технического подвального помещения. Это самый объемный тип основания в плане затрат труда и материальных ресурсов.
Кроме возможности устройства подвального помещения, заглубленный фундамент имеет еще одно преимущество, — такая основа гораздо более стабильна, если сравнивать с мелкозаглубленной лентой. Учитывая этот фактор и значительные материальные вложения в строительство подземного сооружения, логично использовать технологию, которая окажется дешевле.
Мелкозаглубленное ленточное основание сооружается только там, где позволяют характеристики грунта. Такой тип фундаментной конструкции не будет эффективной опорой для постройки на пучинистых, песчаных грунтах, при значительной заболоченности участка. Даже если есть возможность заливки малозаглубленной ленты, особое внимание уделяется не дешевизне материала, а прочностным характеристикам создаваемой конструкции.
Прочность монолита и блочной конструкции
Любой монолит прочнее, чем сооружение, собранное из фрагментов. То же относится и к фундаментам. Каждый блок по отдельности также представляет собой армированный бетонный монолит, но в целом конструкция, выложенная ФБС, не является единым целым. Из этого нужно исходить, выбирая тип фундамента. Особенно неустойчивым может оказаться блочное основание при горизонтальных подвижках грунта, которые смещают блоки, нарушая целостность фундаментной конструкции. При неустойчивости поверхностных грунтовых пластов или на сильно наклоненных участках (холмы), залитый монолитный фундамент выглядит гораздо предпочтительней.
Также лучше заливка армированного монолита для мелкозаглубленного ленточного основания. Обычно поверхностный грунт наиболее подвержен смещениям и сезонным деформациям, поэтому прочность конструкции здесь очень важна. Сооружают малозаглубленные фундаменты и из блоков, но только на стабильных грунтах и горизонтальных участках под относительно небольшие строения.
ФБС целесообразнее использовать для кладки заглубленных фундаментов. Такие конструкции намного устойчивей поверхностных лент и лучше противостоят грунтовым подвижкам. Использование готовых бетонных блоков намного ускоряет возведение объемной подземной части здания и делает его дешевле, почему многие застройщики предпочитают кладку ФБС заливке бетонного монолита.
Монолитное основание и фундамент из ФБС, сравнение затрат
Если рассматривать обе технологии с точки зрения устройства заглубленного фундамента, начальные работы и связанные с этим затраты будут приблизительно одинаковыми (подготовка строительной площадки, рытье котлована). Дальше процесс возведения подземной части здания кардинально отличается по трудоемкости, расходам и времени, необходимому для проведения комплекса работ.
Так выглядит строительство фундаментной конструкции блоками:
- планировка и подсыпка основы;
- кладка ФБС.
На возведение основания под средний дом уйдет 2-3 дня с привлечением 2-3 рабочих и подъемного крана. Кроме фундаментных блоков, для кладки понадобится 3-4 тонны песка и тонна цемента.
Заливка намного сложнее. Вот из каких технологических процессов состоит формирование бетонного монолита:
- выставление опалубки;
- устройство гидроизоляции;
- вязка армирующей конструкции;
- поэтапная заливка полости опалубки;
- снятие опалубки.
Все рабочие этапы трудоемки и занимают много времени. От начала сооружения опалубки до полного созревания бетона проходит 1-1,5 месяца, что намного дольше кладки ФБС. Из материалов понадобится несколько самоходных миксеров бетона, 6-10 кубометров леса, 2-4 тоны арматуры и это не считая «мелочей» (гвозди, вязальная проволока, полиэтиленовая пленка). Фундаментные блоки и наем крана тоже обойдутся далеко не даром, однако при тщательных подсчетах в итоге кладка блоков обходится дешевле. Еще один немаловажный фактор, — сэкономленное время, какого на кладку блоков уходит на порядок меньше.
Ситуации предпочтения
Рассмотрим основные ситуации, когда стоит предпочесть заливку или кладку фундаментных блоков.
- Заглубленный фундамент со средней нагрузкой на конструкцию (одноэтажные дома из кирпича, камня, шлакоблока или более высотные из пенобетона) можно сделать из ФСБ. Под более массивные здания предпочтительнее залить монолитное основание.
- Малозаглубленный фундамент в большинстве регионов лучше заливать с созданием армирующего каркаса. Лишь в регионах с устойчивыми грунтами можно применять блоки или даже бутовый природный камень.
- Иногда целесообразно комбинировать две технологии . Подразумевается кладка ФСБ с созданием поверх нее усиливающего монолитного армопояса.
Как видим, преимущества, равно как и недостатки, есть у каждого способа устройства фундаментной ленты. Учитывая важность создания прочного фундамента в процессе строительства, желательно взвешенно подходить к выбору технологии и материала, прибегая к помощи профессионалов, которые бы просчитали и учли все нюансы в конкретной ситуации.
Преимущества использования блоков ФБС перед монолитным фундаментом
Составляющая для основы любого здания – это фундамент, он передает и распределяет всю нагрузку строения к его основанию (грунту). Качественный фундамент – залог надежности, прочности, безопасности и длительного срока службы любой конструкции. Вариантом для основы здания могут быть фундаментные блоки или монолитная технология.
Основные варианты фундамента
Самым популярным основанием для загородного дома на прочном грунте считается ленточный фундамент, так как он способен выдерживать значительный вес и процесс его обустройства не занимает много времени и не требует чрезмерных затрат.
Постройка фундамента возможна при помощи таких способов:
Характеристика фундаментных блоков
При производстве фундаментных блоков используется ГОСТ 13579-78. Соответственно при данном ГОСТе ФБС имеет форму параллелепипеда с пазами по краям и монтажно-погрузочными петлями на верхней части.
Маркируется блок примерно так: ФБС 9.4.3-Т или ФБС 24.4.6-Т. Изготавливаются ФБС из тяжелого бетона (армированного стальной монтажной арматурой), керамзитобетона или силикатного бетона. Также блоки классифицируются по классам прочности, водонепроницаемости и морозостойкости.
Продукция производится в таких размерах: по длине от 400 до 2400мм, по ширине от 300 до 600мм. Вес ФБС бывает как 120кг, так и 1,3т. Средняя плотность блоков составляет 1800-2200кг/м3. Предположительный срок службы ФБС составляет около 150 лет, что является очень хорошим показателем.
Готовые блоки, почему они лучше?
Ленточная фундаментная система располагается по всему периметру здания, принимая на себя нагрузку от стен, и равномерно её распределяя по ленточной поверхности. Такой фундамент углубляется на 0,7 метра, поэтому нет необходимости в проведении значительно объёма земляных работ, что сокращает затраты на строительство в целом.
Кроме этого ленточная конструкция способна выдержать значительный вес кирпичных или блочных стен, что ставит её на лидирующие позиции в малоэтажном строительстве на устойчивом грунте.
Монтаж блоков не требует специальных инструментов. При помощи монтажного ломика блок выставляется в проектное положение в плане и затем, на уже установленном блоке, кувалдой загибаются монтажные петли.
Преимущества использования готовых блоков:
Особенности фундаментных блоков
Основные параметры подобных блоков рассмотрим на примере ФБС 9.4.3-Т:
Завод ЖБИ-4 выпускает блоки ФБС соответствующие всем требованиям ГОСТ 13579-78. Благодаря этому изделия, изготовленные на нашем предприятии, обладают оптимальным для регионального рынка соотношением цена/качество, что делает этот вид продукции востребованным у покупателей Москвы и Московской области.
Кроме производства у нас есть возможность доставлять продукцию на площадку застройщика собственным транспортом.
