Уникальная гонтовая кровля: способы изготовления, монтажа

Деревянная гонтовая кровля — конструкция, способы укладки, виды гонта

Гонт (дранка, шиндель) – это плоский кровельный материал, изготовленный из древесины и имеет форму пластин, фото 1. Другими словами можно с точностью сказать, что гонтовая кровля – это деревянная черепица.

Фото 1. Примеры реализаций деревянных гонтовых кровель

Разновидности гонта и гонтовых кровель

В зависимости от способа изготовления различают два вида гонта:

  • колотый гонт;
  • пиленый гонт.

Гонт может иметь следующую форму:

  • прямоугольная (называется щепа);
  • линзовидная (тонкие гонтовые пластины толщиной до 10 мм);
  • трапециевидная;
  • в виде ласточкиного хвоста.

Существует 5 видов гонтовой кровли в зависимости от внешнего вида, фото 2:

  • тесовая (из пилено гонта);
  • чешуйчатая;
  • из драни;
  • многослойная;
  • двухслойная или внахлёст.

Фото 2. Разная форма элементов гонтовой кровли

Колотый гонт – это наилучший гонт, т.к. его поверхность имеет цельные волокна, что не скажешь о гонте полученным путем пиления. Каждый гонт производится путем раскалывания плашек от чурки с помощью специального устройства – «колуна». Колотый гонт более долговечный (до 50 лет и более), водонепроницаемый и качественный, фото 3.

Пиленный гонт – это гонт, полученный путем распиливания древесины на нужные детали. По сравнению с колотым гонтом менее долговечен из-за нарушенной структуры волокон древесины (менее 20 лет).

Фото 3. Колотый гонт

  • шпунтованный;
  • нешпунтованный (дранка или шведский гонт).

Шпунтованный гонт имеет форму клина – одна сторона толще противоположной. В торце, с толстой стороны проделывается паз, шириной достаточной для вставки другого гонта тонкой стороной, фото 4. Благодаря такой простому замочному соединению обеспечивается достаточная прочность и целостность гонтовой кровли на протяжении длительного времени.

Фото 4. Шпунтованный гонт

Обычный гонт (не шпунтованный) изготовляется без шпунта, т.е. в виде обычных пластин толщиной до 10 мм.

Для изготовления гонта применяют следующие породы древесины:

  • осина;
  • дуб (боровой, каменный или дубровный);
  • лиственница (сибирская);
  • сосна;
  • ель;
  • канадский красный кедр.

Хвойные деревья отличаются от лиственных пород более высоким содержанием смол, которые предотвращают гниение и преждевременное разрушение волокон гонта. Поэтому гонт из хвойных пород более предпочтителен и имеет большую долговечность, примерно в 2 раза.

В табл. 1 приведены особенности гонтовой кровли в зависимости от породы древесины.

Фото 5. Гонтовая кровля из различных пород дерева: а) дуб; б) сосна; в) лиственница

Особенности гонта из различных пород дерева

Порода

Достоинства

Недостатки

1.Дуб

2. Сибирская лиственница

3. Сосна

Изготовление гонта

  1. Подготовка материала. Вначале следует подготовить древесину. Для получения гонта высокого качества следует применять древесину хорошего качества, с минимальным количеством сучков, пороков древесины и других дефектов. Следует в течении 2…3 месяцев выдержать в сухом помещении сырье древесины в виде брёвен длиной 25…70 см или сразу же раскалывают бревна на плоские дощечки с последующим помещением в сушильную камеру.
  2. Изготовления гонта. Затем после сушки из бревен делают заготовки, которые еще называются чурками, с помощью топора, молотка и специальных клиньев. Чурок – это небольшого размера щепка дерева:
  • длина – 50…70 см;
  • ширина – 10…12 см;
  • толщина – не менее 2,5…12 мм.

Гонт с влажностью 18% пригодный для устройства кровли.

Оптимальным вариантом для изготовления гонта является комлевая часть древесины, потому что это максимально просмоленная часть древесина. Заболонь не должна присутствовать в материале гонта.

  1. Обработка гонта. Заготовка окончательно обрабатывается вручную с помощью резака, где изделию предают нужную конусообразную форму. Готовый гонт в основном имеет толщину примерно 8…10 мм. После предания формы гонт может сушиться в течении определенного времени до достижения влажности 18%. Рекомендуется сушить гонт не менее 6 месяцев.

Непосредственно перед укладкой гонта обрабатывается специальными защитными составами – антипиренами и антисептиками.

Гонты укладываются на:

  • обрешетку из деревянных брусьев сечением 40×40 или 50×50 мм, фото 6;
  • обрешетку из отесанных жердей.

Брусья укладываются обычно с шагом 40 см. В табл. 2 приведен шаг обрешетки в зависимости от длины гонта.

Фото 6. Укладка гонт на настил из обрешетки

Шаг обрешетки в зависимости от длины гонта и количества слоев

Длина гонтовой дощечки, мм

Количество слоев кровельного покрытия

Ширина карнизного настила

Расстояние между брусками обрешетики

Устройство гонтовой кровли

  1. Расстояние между осями обрешетки должно составлять:
  • значение 1/3 длины гонты – для трехслойной кровли;
  • значение 1/2 длины гонты – для двухслойной кровли.

Если длина гонта превышает 80 см, тогда для обрешетки применяют бруски сечением более 50×50 мм.

  1. Укладка гонт начинается в направлении от свеса (карниза) к коньку и справа налево.
  2. Шпунтованный гонт при укладки вставляется в замок и прибивается вверху с помощью гвоздей 2×60 мм к обрешетке. А обычный гонт без шпунтов просто крепиться к обрешетке с помощью гвоздей только в верхней части. При укладке гонта обязательно устраивается вентиляционный зазор между его рядами.
  3. Гонт верхнего ряда должен перекрывать швы гонта нижнего ряда.
  4. Кровельный карниз обшивается сверху доской такой же толщиной, как и гонт.
  5. Гонт на самом верху конька укладывается плотно друг ко другу с обоих сторон, а затем дополнительно обшивается досками. Толщина обшивочной доски составляет не менее 180 мм, а толщина – не менее 25 мм.
  6. Ширина последнего ряда (первого ряда сверху) гонта на коньке должна быть не менее 8…10 см.
  7. Гонтовые пластины можно прикреплять таким видами крепления:
  • оцинкованные или медные гвозди (из высокопрочной стали);
  • гвозди с винтовым стволом (из высокопрочной стали);
  • гвозди с желобчатым стволом (из высокопрочной стали);
  • саморезы по дереву оцинкованы;
  • скобы кровельные, фото 7.

Фото 7. Крепление гонта с помощью кровельных скоб

  1. Шляпка гвоздя или самореза должна быть зафиксирована на уровне плоскости гонта. Ствол гвоздя или самореза должен заходить в основу бруска на глубину не менее 18…20 мм.
  2. Каждый элемент гонты крепится в двух точках вверху на расстоянии 2 см от края и на расстоянии 2/3 длины от нижнего края.
  3. Нижняя часть гонта не закрепляется, что позволяет каждому отдельному элементу расширяться и укорачиваться в зависимости от набухания или высыхания.
  4. В некоторых случаях каждый гонт прикрепляется с помощью 4 гвоздей или шурупов.
  5. Перед укладкой гонта следует установить такие элементы, как карнизы; ендовы. Рекомендуется данные элементы кровли дополнительно гидроизолировать с помощью кровельных гидроизоляционных материалов.
  6. Для укладки гонта его предварительно замачивают в воде на 2…4 ч, так как сухой уложенный гонт после попадания дождя коробится и трескает.
Читайте также:
Установка дверей в срубе. Установка дверей в деревянном брусовом доме

В зависимости от назначения здания гонтовая кровля укладывается в несколько слоев:

  • 3 слоя – жилые здания;
  • 2 слоя – нежилые здания.
  • 1 слой – малогабаритные здания.

Способы укладки гонта

Способ укладки гонта «внахлест»

Самый простой способ, предназначенный для менее ответственных, небольших зданий, таких как:

  • баня;
  • хозяйственные постройки;
  • беседки.

Первый ряд выкладывается внизу ската ровно по горизонтали стык в стык. Второй ряд укладывается стык в стык и внахлест с первым рядом гонта. Второй ряд должен перекрывать стыки первого ряда. Последующие ряды укладываются таким же самим образом, как второй ряд.

Минимальный угол наклона гонтовой кровли устроенный методом «внахлест» должен составлять 55°.

Способ укладки гонта в один слой
  1. Укладка гонта начинается снизу.
  2. Величина нахлеста составляет 10…15 см в зависимости от длины элементов.
  3. Укладка гонта производится параллельна краям кровли.
  4. Гонтовое покрытие должно свисать относительно конька и карниза на 8…10 см.
  5. Шаг обрешетки – 40 см.
Способ укладки гонта в два слоя

Схема укладки гонтовой кровли в два слоя представлена на фото 8.

  1. Величина нахлеста составляет 10…15 см в зависимости от длины элементов. Перекрытия рядов должно составлять ½ длины пластин (гонт второго (верхнего) слоя должен перекрывать стыки первого (нижнего) слоя).
  2. Шаг обрешетки – 40 см.
  3. Для устройства первого ряда кровли применяют гонт длиной 27…30 см.

Фото 8. Двухслойная гонтовая кровля

Трехслойная гонтовая кровля
  1. Укладка производится в направлении от карниза к коньку, фото 9.
  2. Длина гонт первого слоя (устройство в зоне карниза) должна быть не менее 37 см.
  3. Каждая пластина (элемент) гонта прикрепляется к бруску с помощью гвоздей обрешетки в только в верхней части.
  4. Пластины гонта скрепляются с соседними с помощью замочной системы шип-паз.
  5. Конек и ребра кровли обшиваются с помощью досок:
  • ширина – не менее 18 см;
  • толщина – не менее 2,5 см.

Фото 9. Укладка гонтовой кровли

Долговечность гонтовой кровли очень сильно зависит от таких основных факторов:

  • качество материала (древесины);
  • угол наклона кровли;
  • соблюдение технологии устройства гонтовой кровли.

Установлено, что оптимальный угол наклона кровли составляет 50° градусов. С таким углом наклона гонтовая кровля может прослужить 50 лет и более. Угол наклона кровли может приниматься в пределах 30…90°, но иногда бывает и 18°

На фото 10 представлены схемы ремонта поврежденных пластин гонта.

Фото 10. Ремонт гонтовой кровли

На строительном рынке гонтовая кровля представлена финскими производителями Katepal и Kerabit (Финляндия).

Уникальная гонтовая кровля: способы изготовления, монтажа

За последние десятилетия «синтетические» кровельные материалы, можно сказать, вытеснили с рынка натуральные материалы. Однако, сегодня, мы являемся очевидцами возрождения интереса к экологически чистым материалам. В моду вновь вошли кровли из природного сырья.

Гонтовая кровля, имеющая несколько винтажный внешний вид, представляет собой прочную и долговечную конструкцию, которая своим уникальным видом никого не оставит равнодушным.

Преимущества гонтовой кровли ↑

  • Гонтовая черепица – экологичный материал, абсолютно неопасный для здоровья человека.
  • Привлекательность и престижность ее внешнего вида обеспечивают любому частному дому черты роскоши.
  • Натуральное дерево прекрасно противостоит различным погодным условиям, перепадам температуры, не теряя своих характеристик.
  • Крыша – долговечная и прослужит не одному поколению.
  • В подкровельном пространстве натуральной кровли не образуется конденсат, как и благоприятная среда для скапливания бактерий, благодаря воздухопроницаемости – может «дышать».
  • Это совершенно бесшумное покрытие, под такой крышей не слышны ни звуки града, дождя или ветра.

Правда, стоит она совсем недешево, хотя это с лихвой окупается долгими годами безремонтной эксплуатации.

Все эти уникальные качества проявляются только при условии правильного выбора уклона крыши и грамотного монтажа.

Из каких материалов изготавливают ↑

Только качественная древесина может обеспечить степень прочности и долговечности.

Гонт из дуба

Гонтовые дощечки имеют самые высокие технические характеристики. Они устойчивы к различным внешним воздействиям, включая атмосферные явления, прочные и выносливые. Гонтовая деревянная кровля из дуба имеет, пожалуй, только один минус – большой вес и, соответственно, немалая нагрузка, которую она оказывают на конструкцию. Цветовая гамма обычно колеблется в желто-коричневых тонах спектр, хотя встречаются варианты со слегка зеленоватым оттенком.

Сосновая крыша

Сосна – это довольно экономный, легкий и доступный для каждого вариант. Гонтовая кровля легко монтируется и образует красивый узор. Для нее необходима предварительная обработка, чтобы защитить материал от влаги и предотвратить прогнивание.

Из лиственницы

Лиственница – это полная противоположность сосны и эффективно противостоит процессу гниения. Она идеально подходит для влажных местностей, поскольку даже в этих условиях остается водонепроницаемой.

Изготовление гонта ↑

Это клинообразная дощечка из дерева со специальным пазом, проходящим завышенной кромке. Материалом может служить только зрелая древесина с достаточной плотностью годовых колец, максимально лишенная сучков и всяких дефектов. Вручную изготавливают следующим образом.

Прежде подготавливают заготовки необходимой длины, из которых методом откалывания получают отдельные дощечки ( толщина около 10 мм). Затем, используя вспомогательные приборы, на дощечках вырезается паз, предназначенный для крепежа. Полученные элементы подсушивают в сушильных камерах до 18% влажности.

Укладка на крышу ↑

Подобная крыша по сравнению с металлической имеет намного меньший вес. Это говорит о том, что необходимости в устройстве больших стопильных конструкций нет.

Общие рекомендации по укладке

  • Принцип укладки дощечек напоминает строение шишки – острыми краями пластины плотно входят в пазы соседних деталей. Таким образом, каждая деталь верхнего ряда перекрывает стык нижележащей пластины.
  • Гонт фиксируют к обрешетке за верхнюю часть.
  • Шаг обрешетки в двухслойной кровле принимают равным 1/2 длины дощечки, в однослойном – 4/5.
  • Карнизный свес отделывается доской, одной толщины с покрытием кровли.
  • На коньке деревянные черепицы соединяются впритык и обиваются досками.
  • Между покрытием и изоляцией оставляют вентиляционный зазор, чтобы замедлить процесс гниения древесины. Наличие вентиляции обеспечивает быстрое просыхание деревянных дощечек после осадков.
  • Основной монтажный инструмент – молоток. Единственное исключение – дубовая черепица, которую фиксируют при помощи шуруповерта.
  • Важный момент – создание обязательного максимального уклона, порядка 30-50⁰, и иногда и до 90⁰, который обеспечит быстрое и беспрепятственное удаление воды. Таким образом дерево будет минимально впитывать влагу.
  • Слишком сухой гонт для настила не подходит, так как после дождя такое покрытие набухнет и покоробится.
Читайте также:
Экологическое строительство и дом из чистых материалов

В таких случаях рекомендуется деревянные пластины перед укладкой замачивать на несколько часов в воде.

  • Перед началом работ купленные гонтины пересматривают и при необходимости пристругивают гребни.
  • Для большей эстетичности в разжелобке и по углам дощечки укладывают подтесанным краем .

Способы укладки ↑

Над подсобными строениями материал укладывают в один слой, а под жилые здания – в два. Для обрешетки используют бруски в 5–6 см, которые подтесывают с обращенной к кровле стороны и в местах примыкания к стропилам.

Однослойная кровля

Монтаж дощечек начинают с нижнего края свеса крыши и продвигаются постепенно вверх. Укладку выполняют по линиям, параллельно краю кровли и коньку с нахлестом в 10–15 см, закрепляя при помощи специальных гонтовых гвоздей. Для покрытия конька используют обычно доски. Исключение из правила – куполообразная крыша, для которой используют стальные листы.

Обратите внимание! Смонтированное покрытие должно перекрывать карниз и конек крыши полосой в 8–10 см.

При однослойной укладке необходимо, чтобы планки каждого последующего ряда перекрывали швы предыдущего на 6-10 см.

Двухслойная

В отличие от однослойной, как и видно из названия , в укладке рядов в подобной конструкции используют два слоя материала. Пластины укладывают, чередуя с соединительными швами. Первый ряд, карнизный, настилают из 30-сантиметрового гонта. Затем укладку продолжают с перекрытием планок предыдущего ряда примерно на 1/2 ее ширины. С подветренной стороны ширина ряда покрытия должна составлять 8-10 см.

Крепеж ↑

Для фиксации гонтов используют оцинкованные крепежные элементы: гвозди, гвозди с винтовым и желобчатым и саморезы для дерева.

Необработанные гвозди изменяют окраску покрытия на черный цвет и создают условия для начала гниения поверхности гонта.

Шляпку гвоздя плотно вбивают к поверхности, при этом ствол должен проникать в несущий брусок не менее, чем на 18-20 мм.

Для крепления каждой дощечки используют по два гвоздя, забивая их по обеим сторона, отходя от кромок на 2 см. Так как при укладке от нижней фаски отступают примерно на 2/3 длины гонта, то головки гвоздей оказываются перекрыты двумя слоями покрытия, которые фактически защищают места крепления от атмосферных воздействий. В то же время Нижняя же часть пластин остается свободной для высыхания и расширения.

Деревянную кровлю обычно не окрашивают, однако если все-таки хочется иметь цветную крышу, то дощечки красят до укладки.

Токарный станок из дрели своими руками – инструкция с чертежами, фото и видео

Токарный станок из дрели, сделанный своими руками, позволит сэкономить на приобретении нескольких обрабатывающих устройств специализированного типа. Далеко не всем мастерам требуется серьезное оборудование, так как частенько появляется необходимость в проведении несложных токарных работ в домашних условиях. В таких случаях может весьма кстати оказаться простой самодельный станок, процесс изготовления которого мы разберем в данной статье.

Общая схема самодельного токарного станка

Использование токарного станка из электрической дрели

Токарные станки, в которых в качестве привода используется электрическая дрель, выпускаются и в промышленных условиях. Такие устройства несложно найти на современном рынке. Самостоятельно изготавливают токарный станок из дрели для того, чтобы сэкономить, поскольку стоит такое серийное оборудование недешево.

Затратив совсем немного времени и подобрав для изготовления такого устройства комплектующие, многие из которых, скорее всего, просто пылятся в вашей мастерской, вы получите в свое распоряжение станок, позволяющий выполнять токарную обработку заготовок из древесины и даже металла.

Сделать станок из дрели своими руками при кажущейся сложности его конструкции не составит большого труда для большинства домашних умельцев. При этом функциональные возможности этого устройства будут во многом зависеть от того, какие материалы и комплектующие вы подберете.

Разбираемся в устройстве токарного оборудования

В конструкции любого токарного станка можно выделить несколько основных узлов, которые также будут составлять основу и нашего самодельного домашнего оборудования.

Чертежи основных узлов самодельного токарного станка из дрели (нажмите, чтобы увеличить)

Это основа устройства, отвечающая за надежное крепление его составных элементов и их точное расположение друг относительно друга. Данный элемент токарного оборудования, кроме того, обеспечивает его устойчивость. Стационарные агрегаты обладают массивной станиной, которая располагается на специальных ножках. Для настольных станков, которые можно легко переносить в любое удобное место, станина выполняется в более легком весе.

Данный элемент токарного оборудования отвечает за фиксацию и вращение обрабатываемой заготовки, которая закрепляется в патроне, установленном в шпиндельный узел. На небольших токарных агрегатах, в том числе и самодельных, передняя бабка может передвигаться по направляющим станины. Это требуется для того, чтобы выполнить центровку и настроить взаиморасположение конструктивных элементов устройства. В процессе выполнения обработки данный узел станка надежно фиксируют. На стационарных моделях токарных агрегатов данный узел является неподвижным, он выполнен заодно со станиной.

Это подвижный узел станка, отвечающий за фиксацию и прижим заготовки к патрону при ее обработке в центрах. Свободно передвигаясь по направляющим станины, задняя бабка позволяет устанавливать и обрабатывать на токарном станке детали различной длины. Очень важным требованием к данному конструктивному элементу является его идеальная соосность по отношению к шпиндельному узлу.

На мини-станках, в том числе и на агрегатах, сделанных своими руками на основе дрели, роль данного узла выполняет подручник, который должен иметь возможность перемещаться по направляющим станины и надежно фиксироваться в рабочем положении. Подручник на небольших устройствах выполняет роль упора для резцов, а сам режущий инструмент прижимается к опорной поверхности и удерживается на ней вручную.

Вариант исполнения станка с металлической станиной из квадратной трубы. При закреплении станины болтами к прочному верстаку можно получить весьма устойчивую конструкцию, которая позволит работать с металлом.

На любом токарном станке его передняя и задняя бабки имеют одну степень свободы и могут перемещаться только вдоль оси вращения, а суппорт (или подручник) может двигаться и в продольном, и в поперечном направлениях. Возможность перемещения подручника в поперечном направлении важна еще и для того, чтобы минимизировать плечо рычага, создаваемого резцом. Если расстояние от торца опорной поверхности подручника до обрабатываемой заготовки будет большим, токарный резец будет очень сложно удержать. Инструмент может просто вырвать из рук оператора, что приведет к серьезным травмам.

Читайте также:
Способ сделать мегкий диван-кровать своими руками видео

Как сделать токарный станок своими руками

Изготовление своими руками небольшого токарного станка значительно упростится, если в вашей мастерской есть верстак с ровной и прочной рабочей поверхностью. В таком случае вам не придется тратить время и силы на поиск станины для своего токарного приспособления. Электрическая дрель, которая одновременно будет выполнять роль передней бабки и привода вращения, закрепляется на такой поверхности при помощи струбцины и хомута, фиксируемого на шейке инструмента.

Вариант станка с деревянной станиной

Теперь вам необходимо сделать упор, который будет выполнять роль задней бабки. Такой упор, устанавливаемый напротив закрепленного инструмента, можно изготовить из пары деревянных брусков и регулировочного винта, конец которого заточен под конус. Если вы на своем самодельном станке из дрели планируете обрабатывать не очень массивные заготовки из дерева, то зафиксировать такой упор на поверхности рабочего стола можно при помощи струбцины.

В качестве подручника, к опорной поверхности которого вы будете прижимать режущий инструмент, также можно использовать деревянный брусок. Его закрепляют на поверхности верстака при помощи струбцины.

Очевидно, что, используя доступные и недорогие материалы, можно изготовить своими руками простейший токарный станок, на котором успешно выполняются различные операции по дереву. Применяя такое нехитрое приспособление, сделанное на основе дрели, можно вытачивать из дерева различные детали: ручки для дверей и инструментов, элементы конструкции лестниц, декоративные изделия.

Схема и чертеж станка на основании из швеллера

Конструкция таких станков на основе дрели и варианты их исполнения могут быть различными. Чтобы не разбираться в процессе с нуля, можно найти в интернете фото наиболее подходящего вам устройства и сделать его своими руками. Однако, по какой бы схеме вы ни делали токарное устройство из дрели, очень важно обеспечить максимально точную центровку оси вращения шпиндельного узла и конусного регулировочного винта, расположенного на задней бабке.

Если вы собираетесь сделать станок, на котором можно будет выполнять токарные операции по металлу, а не только по дереву, то лучше изготовить его по всем правилам. В первую очередь, ориентируясь на конструкцию имеющейся дрели и размеры заготовок, которые будут обрабатываться на таком приспособлении, необходимо выполнить чертеж, подобрать для комплектации крепления определенной формы и типа. За основу чертежа можно взять фото подобных агрегатов, которые изготавливают для себя многие домашние мастера.

Довольно простой вариант токарного станка с деревянной станиной. Такого рода конструкция вряд ли позволит работать с металлом, но для обработки дерева вполне сгодится.

Самодельный станок для токарных работ, выполненный по всем правилам, представляет собой жесткую конструкцию, на которой не меняется взаимная центровка передней и задней бабок. Все подвижные элементы такого устройства, устанавливаемые на надежной станине, перемещаются по ее направляющим. Если приобрести или своими руками изготовить планшайбу, которая будет закрепляться в патроне дрели, на таком агрегате можно будет обрабатывать заготовки даже большого диаметра.

На самодельном токарном станке из дрели, все элементы которого фиксируются на жесткой станине, можно выполнять работы по металлу, но только по мягкому (сюда относятся сплавы на основе алюминия и меди). На таком станке обрабатывают заготовки, используя надфиль, напильник и наждачную бумагу, обернутую вокруг бруска. В этом случае будет вполне достаточно подручника, используемого для прижима инструмента. Если вы планируете работать и с токарными резцами, то без суппорта, перемещение которого в продольном и поперечном направлениях обеспечивает винтовой механизм, вам не обойтись.

Заводское токарное устройство для дрели, вроде изображенного на фото GRIZZLY H2669, обойдется примерно в 5000 рублей без доставки

Дополнительные приспособления

Функциональные возможности самодельного токарного агрегата можно значительно расширить, если оснастить его дополнительными насадками и приспособлениями. К таким возможностям, в частности, относятся:

  • нанесение краски на вращающуюся деталь, что позволяет получать очень интересные узоры;
  • выполнение на заготовке спиральных насечек;
  • намотка трансформаторов и др.

Если изготовить для станка на основе дрели специальную приставку, которая называется копир, можно будет производить в домашних условиях целые партии идентичных деталей, используя один шаблон. Очень важно еще на этапе проектирования самодельного станка предусмотреть все варианты его применения, чтобы сразу учесть это в его конструкции.

Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, что технические возможности вашего самодельного токарного устройства могут быть очень впечатляющими. Важно правильно разработать конструкцию такого станка и подобрать для его изготовления качественные и надежные комплектующие.

Станки из дрели: какие бывают и как можно сделать?

  1. Особенности применения станков
  2. Виды станков
    • Сверлильный
    • Токарный
    • Фрезерный
    • Шлифовальный
  3. Необходимые материалы и инструменты
  4. Алгоритм изготовления
  5. Советы мастеров по эксплуатации

Электрическая дрель – это универсальный инструмент. Помимо использования по прямому назначению (сверлению отверстий), ее можно задействовать для множества видов работ. Ведь патрон дрели позволяет зажимать не только сверла, но и фрезы, шлифовальные элементы и даже деревянные заготовки для токарной обработки. Поэтому из этого инструмента можно сделать несколько видов полноценных домашних станков для обработки и изготовления различных материалов и деталей.

Особенности применения станков

Работа дрелью на весу при удержании инструмента только руками существенно ограничивает ее возможности. Вес инструмента и вибрация не позволяют жестко зафиксировать дрель в нужном положении. Но если продумать и сконструировать специальную станину, где она будет устойчиво крепиться, то обыкновенная ручная дрель превратится в профессиональное, почти промышленное оборудование.

Читайте также:
Цветы на балконе: часть 2 — оригинальные контейнеры и миксы из растений

Из дрели можно самостоятельно сделать такие виды станков:

  • сверлильный;
  • токарный;
  • фрезерный;
  • шлифовальный.

Причем после замены рабочего или режущего элемента станки становятся взаимозаменяемыми. Предусматривают функцию два в одном, например, сверлильный и фрезерный станок, токарный и шлифовальный. Все зависит от условий монтажа и потребностей владельца.

Мощность станков и их возможности будут зависеть от вида дрели (мощности ее электродвигателя), способу крепления, так как именно она в этом случае выступает главной рабочей частью оборудования.

Виды станков

Несмотря на самодельную сборку, каждый станок позволяет изготавливать широкий спектр деталей различной сложности и конфигурации. При правильном монтаже агрегата, он практически не будет уступать профессиональным заводским аналогам по точности и скорости работы.

Если же задействовать и дрель высокой мощности, рассчитанную на длительную бесперебойную эксплуатацию, то на таком станке возможно наладить и серийное производство или обработку разнообразных элементов.

В домашних условиях такие станки способны полностью удовлетворить бытовые нужды по ремонту мебели, автомобиля, велосипеда и многих других вещей повседневного обихода. Они помогут реализовать множество дизайнерских решений без необходимости обращаться в профильные мастерские.

Каждый вид станка предусматривает выполнение разных работ и имеет свои особенности.

Сверлильный

Сверлильный станок необходим для формирования отверстий в различных поверхностях – как плоских, так и многогранных элементах из дерева, металла, пластика, стекла. Диаметр отверстия и материал детали определяется типом используемого режущего элемента – сверла.

Принцип работы агрегата основан на том, что механизм, обеспечивающий крутящий момент режущего элемента (в нашем случае – дрель) располагается прямо перпендикулярно относительно обрабатываемой поверхности на специальной станине – закрепленном на стойке шпинделе. При опускании шпинделя сверло входит в поверхность и проделывает в ней отверстие.

Главное преимущество работы на станке перед ручной обработкой – отверстие получается более точным. Закрепленную дрель можно четко сфокусировать и направить в нужное место.

Можно закрепить дрель на дополнительной продольной планке, размещенной перпендикулярно опускающему/поднимающему шпинделю на его корпусе – это позволит перемещать закрепленный инструмент не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении.

Токарный

Обработка деталей на токарном станке происходит за счет быстрых оборотов заготовки вокруг своей оси, которые обеспечиваются вращающимся от электродвигателя шпинделем, в данном случае – это патрон дрели. Режущий элемент подается вручную сбоку, перпендикулярно вращающейся заготовке, или же проникает внутрь, в зависимости от вида выполняемых работ.

Токарный станок используется для внутренней и наружной обработки металлических, деревянных или пластиковых деталей:

  • нарезания резьбы;
  • винторезных работ;
  • подрезки и обработки торцов;
  • зенкерования;
  • развертывания;
  • расточки.

Заготовка зажимается в станке между обеспечивающим крутящий момент элементом (насадкой в патроне дрели) и прижимной направляющей втулкой. Прижимная втулка размещается на специальных полозьях, и фиксируется в нужном положении гайкой. От длины полозьев будет зависеть размер заготовки, которую можно установить в агрегат.

В данном случае, при самостоятельном изготовлении станка, длина полозьев определяется индивидуально по желаниям и потребностям владельца.

Дрель же фиксируется в станине «намертво».

Фрезерный

Фрезерный станок используется для обработки металлических и деревянных заготовок с помощью фрезы – инструмента со специальными резцами, зубьями. Во время работы фреза, оборачиваясь вокруг своей оси, снимается с заготовки часть наружного слоя, придавая ей необходимую форму.

С помощью фрезы производят точильные и другие работы:

  • резку;
  • заточку;
  • торцевание;
  • зенкерование;
  • развертку;
  • нарезание резьбы;
  • изготовление зубчатых колес.

В случае с самодельным мини-агрегатом, фрезеровочная насадка зажимается в патрон дрели, закрепленной на станине. Заготовка подается вручную или также фиксируется в специальном зажимном устройстве.

Шлифовальный

При помощи шлифовального станка производят зачистку различных поверхностей, делая их гладкими. Также шлифовка помогает менять форму заготовки, придавать ей нужный конструкционный вид, например, в деревообрабатывающей версии оборудования.

В качестве шлифующего элемента, как правило, используется наждачная бумага. В патрон дрели зажимается специальная насадка, которая имеет шероховатую поверхность – шлифблок.

Существуют насадки, предусматривающие замену шлифующего материала – лист наждачной бумаги фиксируется на их плоскую рабочую поверхность при помощи специальных «липучек», расположенных с тыльной стороны.

Процесс шлифовки производится за счет обработки заготовки вращающейся в патроне дрели насадкой со шлифующим покрытием. Благодаря абразивному напылению на наждачной бумаге она снимает с обрабатываемой заготовки часть ее поверхности.

При изготовлении станка дрель зажимается и фиксируется в станине в одном положении, а заготовка подается вручную.

В качестве упора для заготовки может использоваться дополнительная подставка – для удобства ее так же, как и в случае с токарным станком, можно разместить на полозьях.

Необходимые материалы и инструменты

Создающим крутящий момент элементом, а соответственно главной рабочей частью в каждом виде станка является дрель. Тип обработки будет в большей степени зависеть от установленной в ее патрон насадки. Поэтому для их сборки понадобятся идентичные материалы.

Для сборки токарного, шлифовального станка:

  • прямоугольное металлическое или деревянное основание, станина;
  • прижимная втулка;
  • прижимная бабка, которая будет крепиться на патрон дрели;
  • полозья для прижимной втулки;
  • посадочное место для фиксации дрели.

Материалы для сборки сверлильного, фрезерного станка:

  • квадратная станина;
  • металлическая стойка, на которой будет перемещаться шпиндель с закрепленной дрелью;
  • пружина, соответствующая диметру стойки;
  • столик для заготовки;
  • штифт для крепления столика.

Из инструментов понадобятся:

  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • ножовка по дереву или металлу;
  • крепежные элементы – болты, саморезы, гайки;
  • сварочный аппарат.

Если планируется изготавливать металлический станок, то необходимым условием будет наличие сварочного аппарата. Так как станок предназначается больше для домашнего использования, его чертежи и размеры составляющих элементов устанавливаются индивидуально.

Алгоритм изготовления

Учитывая, что по типу обработки домашние станки будут взаимозаменяемыми, а решающую роль будет играть установленная в дрель насадка, рассмотрим два основных варианта самодельных агрегатов – горизонтального и вертикального.

Читайте также:
Чистка теплообменников: описание с фото, советы

Порядок сборки вертикального станка таков.

  • Вырезать из куска металла или дерева квадратную основу 50 на 50 см, толщиной от 10 до 20 мм.
  • Точно по центру на расстоянии 1-2 см от края высверлить в ней отверстие для монтажа стойки. Диаметр стойки должен быть не менее 5 см.
  • Установить стойку, отцентровать ее при помощи уровня и приварить сварочным электродом. Если изготавливается деревянный станок и стойка будет деревянной, то жестко зафиксировать ее саморезами.
  • Дрель при помощи металлических хомутов закрепить на подвижном элементе, который будет надеваться на стойку, образуя опускающий/поднимающий шпиндель.

  • Надеть пружину на стойку. Ее длина должна быть не менее 2/3 стойки.
  • Насадив дрель на стойку, отметить место, куда будет попадать сверло при опускании шпинделя.
  • Соответственно этому месту вырезать в станине крест-накрест две сквозные ложбины.
  • В ложбину на штифте с резьбой устанавливается столик, на котором будет крепиться заготовка. С нижней стороны на штифт накручивается гайка, она будет фиксировать столик в нужном положении. С наружной стороны прикрепить столик к штифту можно также гайкой, утопив ее в поверхность столика, чтобы она не мешала укладке заготовок.
  • Важно, чтобы после фиксации гайкой длина наружной части штифта была заподлицо с верхней поверхностью столика.

На столик укладывается заготовка (при необходимости фиксируется струбцинами) и по ложбинкам перемещается в нужном направлении. Дрель опускается вручную, обратно поднимается за счет пружины. Чтобы переоборудовать станок во фрезерный или шлифовальный, достаточно заменить сверло соответствующей насадкой – фрезой или шлифблоком.

Алгоритм сборки горизонтального станка выглядит так.

  • Вырезать прямоугольную станину – размеры определяются индивидуально.
  • На одном краю закрепить посадочное место для дрели с ложбиной в верхней части соответствующей размерам инструмента.
  • Зафиксировать на нем дрель хомутом.
  • Вдоль станины вырезать сквозную ложбину для штифта, а по краям установить два металлических уголка, по которым будет перемещаться прижимная втулка.
  • Ширина прижимной втулки должна точно соответствовать расстоянию между направляющими уголками (полозьями). Снизу в нее вкручивается штифт с резьбой, который будет перемещаться в ложбине.
  • Переместив втулку вплотную к патрону дрели, определить место, где будет установлена специальная бабка для фиксации заготовок.
  • Прикрепить к втулке бабку с размещенным по центру металлическим конусообразным штырем.
  • Втулка фиксируется в нужном положении (для зажима заготовки) гайкой, накручиваемой снизу на штифт.

Так же, как и предыдущий, этот станок может использоваться не только как токарный, но и как фрезерный или шлифовальный. Нужно лишь зажать в патроне дрели необходимый рабочий элемент – фрезу, шлифблок, сверло.

В обоих вариантах необходимо предусмотреть для станины специальные регулирующиеся ножки.

Если станина будет плашмя ложиться на верстак или стол, станет невозможным регулировка и фиксация прижимной втулки на горизонтальном станке или столика для заготовок на вертикальном.

Советы мастеров по эксплуатации

Рекомендуется изготавливать такие станки только из металлических элементов – станина, прижимная втулка, стойка. Деревянная конструкция проще в сборке, но имеет меньший срок эксплуатации. Она может выйти из строя даже от несущественных механических повреждений – случайных ударов.

Кроме того, деревянная стойка выдерживает меньшее давление, на таком станке будет сложнее просверлить отверстие в твердом материале.

Выбирать модель дрели рекомендуется только из серии профессиональных инструментов, рассчитанных на долговременное и частое использование.

Следует заранее подумать о том, что, возможно, придется обрабатывать особо прочные материалы, поэтому лучше, чтобы дрель была с ударной функцией.

Важно понимать, что мощность ручной дрели и скорость ее оборотов значительно меньше, чем у электрических двигателей на станках промышленного назначения. Поэтому не следует перегружать инструмент, чтобы не сжечь его двигатель.

О том, как сделать из дрели станок своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать токарный станок из дрели своими руками: Обзор + чертежи и Видео

Как изготовить токарный станок из дрели своими руками + чертежи и видео. О токарных станках в гараже или на дачном участке мечтает, наверное, любой мастер, но далеко не каждый человек может позволить себе подобное оборудование.

По большей части это связано не только со стоимостью, но еще и с размерами. Если появляется необходимость вытачивать заготовку из древесины, то заменить полноразмерный прибор в состоянии токарный станок из дрели, который сделан своими руками.

Сооружение подобного устройства не займет много времени, но самое важное то, что такое устройство сможет в полной мере заменить дорогостоящее оборудование для деревообработки.

Токарный станок – это что, и возможно его сделать собственноручно

Перед тем, как делать устройство, следует для начала рассмотреть заводской токарный стан, а также его конструкцию.

Заводские устройства основываются на следующих элементах:

  • Основание (станина).
  • Задняя и передняя бабка.
  • Суппорт (также его называют еще как подручник).

Далее предлагаем подробнее разобраться с тем, для чего требуются такие элементы, чтобы вы имели полное представление о том, что вам потребуется для создания самодельного станка токарного типа из дрели.

  1. Основание – это устройство, которое соединяет составные детали приспособления, причем станина нужна для того, чтобы все оборудование было устойчивым. Если речь идет о заводском станке, то на нем основание неподвижное, монолитное, потому что общий вес устройства очень большой.
  2. Передняя бабка (опора) – является частью устройства, которая нужна для крепления и совершения движений вращательного характера внутри заготовки. Говоря проще, передней бабкой является крепление, которое стоит перпендикулярно основанию, и на заводском станке к передней опоре следует прикрепить приводной механизм, благодаря которому и получается вращение заготовки. Для этого на фиксаторе есть специальная конструкция для того, чтобы центрировать заготовку, а также приводит ее в движение.
  3. с, которая отвечает не только за свободное вращение и центрирование, но еще и за то, чтобы регулировать длину, чтоб зависит от размера заготовки. Подвижный вал задней опоры центрирован с приводным валом первой опоры.
  4. Суппорт – это же и подручник, который требуется для обработки заготовки. Он смещается аккурат по станине, и это дает возможность создавать равномерное обрабатывание вращающейся детали, которая зафиксирована на передней и задней опоре. Благодаря суппорту токарь может перемещать режущий инструмент ручного типа в виде стамески по всей заготовке.
Читайте также:
УЗО для водонагревателя, стиральной машины и другой техники в ванной комнате

Если же промежуток между упором для резцов и деталью, которую обрабатывают, будет большим, то в процессе инструмент резки (стамеска) может быть выдернута из рук. Чтобы такого не случилось, следует при сооружении токарного станка учитывать подвижность суппорта в каждом направлении. Зная, как изготовлен заводской токарный стан для обрабатывания древесины, следует действовать и начать изготовление аналогичного устройства из электрической дрели.

Выбор материалов для создания устройства

Очень часто среди домашних мастеров есть такие, которые стараются сделать самостоятельно токарный станок из электрической дрели. Процесс изготовления совсем несложный, и для достижения нужного результата потребуется взять все нужные материалы, чтобы подготовить их заранее.

Для изготовления токарного станка по дереву из дрели вам нужны будут такие расходники и инструменты:

  1. Электрическая дрель – она будет служить в качестве привода, и ее следует сразу же прикрепить к стенке передней опоры. Для закрепления материала обработки в патроне дрели, вам потребуется сделать особое крепление в виде трезубца.
  2. Для создания станины используйте ДСП, верстак или доску, на которой планируете делать оборудование. Станина может быть сделана из стали, что будет положительно отражаться на надежности сделанного своими руками устройства, но при этом усложняет процесс создания прибора.
  3. Задняя и передняя опора должна быть сделана из брусьев, железных уголков или брусьев. От того, какие именно материалы вы будете использовать, будет зависеть и прочность, и надежность устройства.
  4. Суппорт тоже можно будет сделать из досок и брусков, причем из них следует создать элемент в виде буквы «Т». Если основание выполнено из металла, то и суппорт лучше всего сделать из того же материала, и при этом обязательно стоит учесть главное требование – механизм должен быть подвижным по всех направлениях.

Обратите внимание, что не рекомендуется для изготовления токарного стана брать за основу пластик, потому что подобная самоделка будет очень ненадежной, и в любой момент обработки заготовка может выскочить из фиксаторов.

При производстве станка может использовать деревообрабатывающие материалы, но при этом стоит отдавать себе отчет в том, что на подобных устройствах вы сможете выполнять обработку лишь небольших деталей и заготовок, к примеру, делать рукоятки для ножей, ручки для мебели и прочее. Если вам требуется надежный санок, который вы планируете очень часто использовать, то стоит один раз потратиться и сделать из металла.

Как быстро сделать токарный стан по дереву

Сделать полноценный токарный стан из электродрели не получится, потому что для мощного оборудования нужен не менее мощный электрический привод. Сделать миниатюрный токарный станок из дрели несложно, и для этого не потребуется много затрат и усилий. В качестве станины, т.е. основы, возьмите верстак, на который будет установлена ваша электрическая дрель. Станок по дереву почти готов, и осталось лишь сделать заднюю опору для закрепления заготовки, и окончить процесс обустройство суппорта. Задняя опора обязательно должна быть подвижной, и по этой причине в станине следует предусматривать обустройство направляющих.

Начать изготовление домашнего токарного станка следует с того, что вы подготовите чертежи. Именно это и поможет вам рассчитать точные размеры устройства, а еще подобрать требуемые материалы. Изготавливать переднюю опору даже не нужно будет, потому что ее роль будет играть патрон электрической дрели с зафиксированным элементом (трезубец). Чтобы закрепить дрель и сделать ее неподвижной, потребуется использовать хомуты и струбцину. Хомутом прикрепите цилиндрическую часть, а при помощи струбцины следует зафиксировать рукоять, которая будет исключать возможность проворачивания инструмента.

Принцип создания самодельного оборудования подразумевает, что вы выполните следующие действия:

  1. До того, как вы прикрепите дрель к верстаку, следует выполнить монтаж проставкок, которыми будет регулироваться расстояние от столешницы до патрона, и именно оно будет характеризовать размер обрабатываемой заготовки. В качестве проставки используйте доски соответствующей длины и ширины, которые будут установлены под электрический инструмент.
  2. Для создания задней опоры используйте брусья из древесины, причем в их конструкцию должен быть прикреплен винт с возможность регулировки, и у него должен быть наконечник конусообразной формы.
  3. Для изготовления подручника потребуется использовать бруски из дерева, к которым будет прикреплена рейка. Длина последней должна быть равна расстоянию между задней и передней опорой.
  4. Предусматривать подключение кнопки для приведения устройства в работу. Для этого предлагаем выводить контакты на новую кнопку или выполнить блокировку штатного нажима в режиме включения, а запускать прибор путем вставки штепсельной вилки в розеточный разъем.

Чертежи для токарного станка из дрели своими руками очень важны. Также при создании станка уделяйте особое внимание фиксированию заготовки из древесины. На передней опоре в роли крепления будет использован трезубец, и его можно даже сделать из старых сверл. Для этого приварите два концевика цилиндрической формы к сверлу, и они должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Более того, выступы должны быть расположены в один ряд. Чтобы не делать самостоятельно трезубец, можно использовать пику для перфоратора и просто срезать с нее хвостовик. Выступы на насадке требуются для того, чтобы патрон, который движется, приводил заготовку в движение.

Также уделите внимание задней опоре, потому что от того, насколько у вас качественный второй фиксатор, будет зависеть безопасность применения установки. В качестве опоры сзади подойдет патрон от дрели/шуруповерта, в который нужно вставить и закрепить насадку конической формы. Использовать в конструкции задней опоры трезубец не стоит, потому что она нужна лишь для фиксации материала.

Обратите внимание, что задняя бабка должна быть неподвижной, и поэтому такой момент следует предусмотреть еще при проектировании и подготовке чертежа. Подвижность задней опоры требуется для того, чтобы регулировать силу прижимания детали обработки, а также возможности вставки заготовок разных размеров.

Делает токарный станок из дрели по металлу

Со станков из дрели для древесины все куда проще, чем с изготовлением аналогичного устройства, но для работ по металлу. Если запланировали сделать из дрели станок для металлообработки, то следует понимать тот факт, что мощности двигателя электрического инструмента будет недостаточно. Двигатель постоянно будет перегружен, и поэтому долго инструмент при длительном использовании самодельного оборудования не протянет.

Токарный станок по металлу следует делать только из металла. Кстати, в плане конструктивных особенностей, агрегат по дереву очень похож на станок по металлу, и отличие лишь в том, что токарный станок по металлу имеет подручник с закрепленным ножом. В станке по дереву роль резака играет стамеска, которую держит в руках токарь.

Читайте также:
Три полезных совета Садоводам

Если вы решились сделать токарный станок из дрели для обработки заготовки из металла, то обрабатывать можно лишь детали из мягких вводов стали, т.е. из меди, бронзы или алюминия. Использование в конструкции станка дрели регламентируется – нужен исключительно мощный и профессиональный электрический инструмент. Бытовые дрели не подойдут в качестве приводных устройств для создания токарных станков (по металлу и древесине), потому что так они быстро выйдут из строя.

Полезный совет! При изготовлении самодельного токарного станка следует особое внимание уделять не внешнему виду конструкции, а надежности устройств крепления. Опасность оборудования заключается в том, что вращающаяся заготовка способна вылететь из фиксаторов и попасть в мастера. Чтобы не было травм, работать следует не только в защитнах очках, но и в каске.

Как увеличить функционал устройства

Сделанный своими руками токарный станок из дрели используется и для обработки заготовок, и для проведения других манипуляций (окрашивание, а также перемотка трансформаторов и двигателей). К такому станку нужно будет купить заводской набор приспособлений для обработки, и с таким оборудованием вы уже сможете выполнять разную обработку материалов.

Преимущество такого устройства в том, то для его создания требуется вкладывать минимальное количество затрат и вложений, а вот проявить смекалку будет очень полезно. И подводя итог, отметим тот факт, что простой токарный станок для обработки древесины может сделать каждый человек, у которого есть дрель.

При необходимости инструмент всегда можно извлечь, и использовать по прямому назначению. Пошаговая инструкция по созданию простого станка из электрической дрели представлена на видео ниже, и за 10 минут вы увидите весь процесс от и до. Такой вариант уместен к использованию, но при использовании следует соблюдать технику безопасности.

Самодельный сверлильный станок и другие приспособления из дрели

Электрическая дрель является универсальным инструментом, поскольку в ее патрон можно зажимать не только сверла и фрезы, а и деревянные детали, в случае, если аппарат используется в токарном станке. Необходимость в сверлильном станке возникает в том случае, когда домашнему мастеру требуется просверлить отверстия строго под прямым углом. В таком случае мастер стоит перед выбором: купить готовую стойку для сверления или сделать станок из дрели своими руками. Мы расскажем, как реализовать второй вариант.

Сверлильный станок

При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов.

Вариант стойки № 1

Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов.

  1. Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка.
  2. Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом.
  3. Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор.
  4. Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца.
  5. Вертикальная и горизонтальная часть трубы соединяется угольником. Необходимо при соединении выдержать прямой угол. Вертикальная труба закрепляется во фланце, прикрученном к станине. Вместо трубы можно использовать “косынки” из ДСП, которые закрепляются к станине и к неподвижной части салазок при помощи евровинтов (конфирматов).
  6. На подвижной площадке необходимо сделать 4 отверстия для хомутов, используемых для зажатия корпуса аппарата. Также на стороне, которая будет повернута к неподвижной части стойки, необходимо приклеить рейки. Для лучшего скольжения они смазываются парафином.
  7. Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке.
  8. Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора).
  9. Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля. Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки.
  10. Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом.
  11. Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной.
  12. Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура.

Вариант стойки № 2

На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса.

Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические).

Вариант стойки № 3

Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен, то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним.

Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки.

Читайте также:
Электрогриль: как мыть с несъёмными панелями, чистить со съемными пластинами, чем отмыть электрический гриль, очистить от нагара

Ну а если у вас нет желания конструировать приспособления для дрели своими руками, или просто на это нет времени, но просверлить отверстие дрелью строго под прямым углом все равно нужно, то можно купить готовую стойку по цене около 1200 рублей.

Другие варианты станков из дрели

Аппарат для сверления может служить в качестве двигателя для конструирования разных деревообрабатывающих инструментов. Рассмотрим, какой еще можно сделать станок из дрели своими руками.

Фрезер

Для изготовления фрезера с помощью сверлилки вам потребуется взять обычный хомут, применяемый для водопроводных труб.

Также потребуется найти немного ДСП (можно использовать плиту из старой мебели), после чего собрать такую конструкцию, как на рисунке ниже.

Далее, к этой импровизированной фрезерной площадке необходимо прикрепить сверлильный агрегат.

Такое подобие фрезера можно использовать, к примеру, для фрезерования паза в торце столешницы, для набивки Т-образного профиля или для фигурного фрезерования торцов деревянных деталей. Конечно же, хорошего качества фрезеровки таким способом добиться сложно, поскольку у аппарата не хватит оборотов. Для сравнения: шпиндель у фрезера может вращаться со скоростью 26 000 об/мин. и больше, благодаря чему достигается высокое качество обработки поверхности.

Также можно сделать фрезерный станок из дрели, если зажать ее таким образом, как показано на рисунке ниже. Таким способом выбирается четверть в бруске для вставки стекла, например, при изготовлении форточки.

Токарное приспособление

Для вытачивания мелких, круглых деталей, можно сделать приспособление, в котором вращательное движение заготовке будет придавать сверлилка. Самым простым способом выполнить токарные работы по дереву можно назвать тот, что указан на рисунке ниже.

Такой токарный станок по дереву можно сделать за считанные минуты. Для его изготовления потребуется деревянный брус или доска, пара уголков, а также заточенный болт.

Более “продвинутый” чертеж токарного станка, который можно сделать из дрели своими руками, представлен ниже.

Если у вас нет возможности изготовить такое устройство из металла, как показано на чертеже, то можно обойтись парой струбцин, прикрепленных к верстаку.

Первой струбциной с хомутом можно закрепить аппарат к верстаку.

В качестве зажима для сверлилки можно использовать небольшие тиски с зажатым в них хомутом. Второй струбциной нужно зажать самодельную заднюю бабку с вкрученным в нее винтом, для центровки и поддержания детали. Конец винта должен быть сточен под конус.

В качестве подручника к верстаку прижимается брусок необходимой толщины.

Также не составит труда сконструировать самодельный токарный станок из деревянных брусков, как показано на следующем рисунке.

Для точных токарных работ с длинными и большими деталями рекомендуется сделать токарный станок из металлического профиля (квадрата).

При изготовлении данной конструкции необходимо точно выдержать соосность передней и задней бабки. Агрегат к передней бабке можно закрепить парой хомутов.

Задняя бабка должна быть подвижной для того, чтобы можно было обрабатывать детали различной длины.

Подручник должен быть также подвижным и перемещаться как вдоль станины, так и поперек ее, чтобы можно было подвинуть его ближе к обрабатываемой детали для уменьшения рычага. Если рычаг будет большим, инструмент может вырвать из рук, а деталь из патрона, что чревато получением серьезных травм.

Немаловажно, чтобы опорная площадка поворачивалась, например, при обработке детали под углом.

Если вы сделаете такой станок, то он с легкостью может быть преобразован в универсальный. Достаточно зажать в патроне аппарата наждачный или войлочный круг, и конструкция превращается в шлифовальный станок из дрели. Таким же образом, можно из него сделать точильный агрегат.

Более простую модель универсального станка легко сделать из обычной строганой доски. Для этого требуется порезать ее на детали, и собрать конструкцию, как показано на рисунке.

Так выглядит станина, если снять столик.

Толщина доски, применяемой в конструкции — 2 см. Длина изделия равна 50 см. Ширина приспособления — 20 см.

Высота стоек 9 и 14 см. Высота может быть разной и зависит от того, какого диаметра будет использоваться шлифовальный круг. Вся конструкция скручивается саморезами. Места соединения деталей перед сборкой рекомендуется промазать клеем.

Сверху на стойках закреплены 2 хомута, один из которых разрезан и разогнут. В качестве мягкой прокладки использована разрезанная полиэтиленовая трубка, прибитая гвоздиками.

На станине необходимо сделать небольшой пропил (паз) и расширить его с нижней стороны для того, чтобы шляпка стяжного болта не мешала.

Далее, следует скрутить 2 дощечки размером 20 Х 27 см с бруском между ними, толщина которого 4 см (таким образом вы получите столик). Брусок нужен для того, чтобы рука могла свободно проходить между плоскостями во время прикручивания стола к станине.

В одной дощечке также прорезается паз для закрепления столика к основе. После этого, столик можно прикрепить с помощью винта с шайбой.

Благодаря пазам, столик можно будет пододвигать на необходимое расстояние к патрону. Если стол повернуть, то появится возможность передвигать его поперек станку. От длины паза зависит расстояние, на которое можно передвинуть стол.

После закрепления сверлильной машины, вы получите универсальное приспособление.

Теперь, если в патрон сверлилки зажать шлифовальный круг — вы получите шлифовальный агрегат. Наличие реверса в агрегате во время шлифовки желательно, но не обязательно.

Если установить абразивный диск (по металлу) от болгарки, то появляется возможность резать металлические пруты. При резке металла необходимо обязательно одеть защитные очки. Также можно установить зубчатую фрезу, и резать с ее помощью тонкий пластик.

При установке абразивного круга – получается точилка.

Такой агрегат можно использовать для точения ножей, сверл, ножей для рубанка, а также чтобы затачивать инструменты для токарного станка по дереву.

Если на столике закрепить направляющие, а в патрон установить сверло, то получится присадочный станок.

Таким образом, дрель, благодаря зажимному патрону, является основой для создания станков различных по назначению. Такое повышение функциональности обычной сверлилки будет очень полезно для домашнего мастера, в распоряжении которого появляются различные технологические операции.

Читайте также:
Что такое аквариум встроенный в перегородку

Шлифовальный станок из дрели с быстрым креплением

Электрическая дрель является универсальным инструментом, поскольку в ее патрон можно зажимать не только сверла и фрезы, а и деревянные детали, в случае, если аппарат используется в токарном станке. Необходимость в сверлильном станке возникает в том случае, когда домашнему мастеру требуется просверлить отверстия строго под прямым углом. В таком случае мастер стоит перед выбором: купить готовую стойку для сверления или сделать станок из дрели своими руками. Мы расскажем, как реализовать второй вариант.

Сверлильный станок

При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов.

Вариант стойки № 1

Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов.

  1. Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка.
  2. Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом.
  3. Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор.
  4. Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца.

Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке.

Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора).

Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля. Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки.

Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом.

Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной.

  • Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура.
  • Вариант стойки № 2

    На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса.

    Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические).

    Вариант стойки № 3

    Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен, то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним.

    Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки.

    Ну а если у вас нет желания конструировать приспособления для дрели своими руками, или просто на это нет времени, но просверлить отверстие дрелью строго под прямым углом все равно нужно, то можно купить готовую стойку по цене около 1200 рублей.

    Принципиальное устройство шлифовальной машинки

    Без доскональных знаний конструкции шлифовальных машинок невозможно собрать качественное устройство своими руками. Прежде чем перейти к строению, познакомимся с самыми распространенными типами шлифмашин:

    • Угловая. Проще говоря, болгарка. Расходными материалами являются диски. Зачистные круги предназначены для шлифования поверхности. Регулировка давления осуществляется вручную.
    • Ленточная. Обработка поверхности выполняется шлифовальной лентой. Подходит для работ только с плоскими поверхностями.
    • Дельташлифмашина. Для обработки изделий с криволинейной структурой.
    • Вибрационная. Оптимально подходит для чистовой обработки ровных плоскостей.

    Помимо вышеперечисленных существует еще несколько аппаратов, которые менее распространены:

    Независимо от того, является ли прибор заводским или собранным своими руками, основными элементами конструкции являются:

    • Привод. От его мощности зависит производительность устройства. В аппаратах, собранных своими руками, используют привод электрического типа, однако встречаются пневматические самоделки, работающие от компрессора.
    • Редуктор. Передает крутящий момент от привода на рабочий инструмент. Базовой частью редуктора является шпиндель.

    Редуктор является неотъемлемой частью таких инструментов, как болгарка или дрель

    . Некоторые модели, особенно собранные своими руками, обходятся без него.

    • Рабочая платформа. На нее крепят абразивный материал. Для этого можно использовать круги, ленты, диски.
    • Корпус. Защищает конструкцию от механических повреждений и пыли, поэтому многие заводские модели оснащены системами пылеулавливания. Материалы, применяемые для изготовления прибора своими руками, как правило, не способны конкурировать с качественными полимерами, которые используют в производстве профессионального инструмента.
    • Система управления. Включает в себя отключение питания, а также регулировку оборотов абразива.

    Самодельная шлифмашинка из компьютерного винчестера

    Из старого жесткого диска можно собрать небольшое шлифовальное приспособление, главным преимуществом которого будет полное отсутствие вложений за исключением затрат на абразивные круги. Процесс изготовления своими руками выглядит следующим образом:

    Полезная самодельная насадка для ДРЕЛИ и ШУРУПОВЕРТА своими руками

    • Раскрываем корпус и удаляем все элементы, расположенные рядом с магнитным диском.
    • По размеру верхней части накопителя вырезаем круг из наждачной бумаги нужной зернистости.
    • С помощью двухстороннего скотча закрепляем бумагу на поверхности диска.
    • Изготавливаем кожух, защищающий от пыли или абразивного зерна.
    • Для запуска конструкции винчестер необходимо подключить к блоку питания компьютера.

    Такой прибор, сделанный своими руками, позволит выполнять мелкие работы, такие как шлифовка контактов, заточка пилочек или пинцетов. Скорость вращения зависит от заводских параметров. Среднее значение – 7200 оборотов в минуту.

    Шлифмашинка, изготовленная своими руками, не будет обладать привлекательным внешним видом заводского инструмента, однако хорошая производительность и низкие затраты на сборку компенсируют этот недостаток.

    А вы пробовали собирать шлифовальную машину своими руками? Что использовали в качестве привода? Поделитесь вашим опытом изобретения в комментариях.

    Когда работа с деревянной поверхностью подходит к завершению, наступает этап финишной шлифовки. Чтобы выполнить шлифовку без заусенцев, царапин, красиво закруглить острые углы любой детали, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по дереву. Этот инструмент поможет выполнить шлифовку профессионально даже новичку, который впервые взял аппарат в руки. При наличии желания можно сделать

    Читайте также:
    УЗО для водонагревателя, стиральной машины и другой техники в ванной комнате

    шлифовальную машинку самостоятельно, используя лишь подручные средства.

    Шлифмашинку из болгарки своими руками

    Как следует из названия, болгарка предназначена для шлифования. Зачистные диски успешно справляются с грубой работой: снятием старой краски, удалением наплывов металла или следов коррозии. Для более тонкой очистки продаются специальные насадки из наждачного листа различной зернистости.

    Модели для бытового использования работают в одном режиме, причем количество оборотов достигает 15 тыс. за минуту при среднем показателе в 11 тысяч. Такая скорость отлично подходит для распиливания материалов, однако для шлифовальных работ она велика.

    Мотор болгарки обладает избыточной мощностью. Для полирования достаточно будет 300–400 Вт.

    Шлифмашинка из болгарки будет обладать большим весом по сравнению с заводским инструментом, однако имеется возможность приспособить самоделку под себя, что повысит комфорт при шлифовке.

    Для УШМ можно изготовить простую насадку, которая превратит аппарат в миниатюрную ленточно-шлифовальную машинку. В этом случае работы выполняются без защитного кожуха.

    Если нет желания использовать приспособления, можно отрегулировать количество оборотов двигателя. Самостоятельная модернизация схемы потребует профильных знаний в электротехнике.

    READ Аккумуляторная Дрель Шуруповерт Как Выбрать

    На профессиональных аппаратах можно выставить количество оборотов вручную, правда, их стоимость начинается от 200 долларов.



    Другие варианты станков из дрели

    Аппарат для сверления может служить в качестве двигателя для конструирования разных деревообрабатывающих инструментов. Рассмотрим, какой еще можно сделать станок из дрели своими руками.

    Фрезер

    Для изготовления фрезера с помощью сверлилки вам потребуется взять обычный хомут, применяемый для водопроводных труб.

    Также потребуется найти немного ДСП (можно использовать плиту из старой мебели), после чего собрать такую конструкцию, как на рисунке ниже.

    Далее, к этой импровизированной фрезерной площадке необходимо прикрепить сверлильный агрегат.

    Такое подобие фрезера можно использовать, к примеру, для фрезерования паза в торце столешницы, для набивки Т-образного профиля или для фигурного фрезерования торцов деревянных деталей. Конечно же, хорошего качества фрезеровки таким способом добиться сложно, поскольку у аппарата не хватит оборотов. Для сравнения: шпиндель у фрезера может вращаться со скоростью 26 000 об/мин. и больше, благодаря чему достигается высокое качество обработки поверхности.

    Также можно сделать фрезерный станок из дрели, если зажать ее таким образом, как показано на рисунке ниже. Таким способом выбирается четверть в бруске для вставки стекла, например, при изготовлении форточки.


    Делаем шлифмашинку из болгарки

    Многие могут сказать, что «болгарка» это же и есть угловая шлифовальная машинка

    , однако тут скрываются некоторые тонкости. Следует иметь ввиду, что УШМ имеет очень высокие обороты и зачастую довольно приличный вес. Чтобы отполировать поверхность болгаркой необходимо иметь немалый опыт в этом деле и пользоваться специальными полировочными дисками и кругами. Шлифовальная
    машинка имеет намного меньшие обороты двигателя и вес. Для работы заводской шлифовальной машинкой не требуется определенного опыта и сноровки.
    Самостоятельно сделать

    из болгарки хорошую шлифовальную машинку, не уступающую по своим параметрам заводской машинке, можно только путем доработки ее электрической схемы, путем монтажа регулятора на более низкие обороты и путем применения специальных шлифовальных насадок.

    READ Как Сделать Гусеницы На Мотоблок

    Изготовление дискового шлифовального станка

    Дисковый станок считается самым простым в изготовлении. Принцип его работы напоминает обыкновенный электрический наждак. Сборка шлифовального станка представлена инструкцией с пошаговым

    • Рабочий диск выпиливают из фанеры толщиной 1,5 см. Две одинаковые заготовки склеивают между собой. В итоге получается диск толщиной 3 см. Строго по центру сверлят отверстие, диаметр которого равен толщине вала электромотора.
    • Для сборки станины лучше использовать обрезную доску, а направляющие и рабочий стол выпиливают из фанеры толщиной 1,5 см. Дерево для изготовления станка лучше подойдет, чем металл. Древесина гасит вибрации мотора.
    • Рабочим диском можно шлифовать и даже затачивать. Важно правильно подобрать абразивные материалы. Они должны быть на липучке и соответствовать своему назначению. Если нужно шлифовать изделие из камня или гранита, на рабочий диск наклеивают алмазный круг «Черепашка».
    • Чтобы отшлифовать деревянную заготовку, на рабочий диск приклеивают круг из наждачной бумаги.
    • Аналогичные круги на липучке есть по металлу. На таком диске можно затачивать ножи, топоры и другой инструмент.

    READ Как Правильно Работать С Перфоратором

    При конструировании дискового шлифовального станка важно позаботиться о безопасности. Сверху вращающийся рабочий диск закрывают защитной аркой. На рабочем столе предусматривают регулирующуюся пятку, служащую упором для обрабатываемой детали.

    Столешницу станка не стоит вскрывать лаком или красить. Со временем неравномерно стершееся покрытие создаст трудности перемещения обрабатываемой заготовки.

    Правила ухода и эксплуатации

    Приложив усилия к созданию самодельного оборудования, вы наверняка захотите, чтобы оно как можно дольше прослужило в исправном состоянии и радовало результатом работы. Для этого необходимо соблюдать ряд правил по уходу и эксплуатации:

    • своевременное удаление отходов, попадающих на поверхность станка во время работы;
    • периодическое подвинчивание всех соединений, так как они ослабевают во время вибрации;
    • хранение токарного станка после работы в сухом месте, так как если аппарат имеет деревянные детали, то от влаги они со временем могут вздуться, а если металлические, то заржаветь;
    • замена всех деталей при выходе их из строя перед началом новых токарных работ.

    Таким образом, в данной статье наглядно показано, что с задачей, самостоятельно собрать токарный станок по дереву из дрели, справится любой умелец, даже с небольшими навыками по сборке. При этом, затратив минимальное количество финансовых, временных ресурсов и пространства в вашем гараже или мастерской для хранения данного агрегата.

    Также данное оборудование неприхотливо в уходе и содержании, что по праву может считаться очередным плюсом самодельного токарного станка помимо всех вышеописанных.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: