Стык разных напольных покрытий: 9 советов по оформлению

Канули в лету времена, когда приходилось выбирать только одно напольное покрытие для комнаты. Теперь можно смело сочетать два разных материала, делая помещение более функциональным и одновременно зонируя его. Важно только эстетично и технически правильно состыковать покрытия, чтобы вышло удобно, красиво, практично и долговечно. Разбираемся, как оформить стык разных напольных покрытий и какие нюансы придется учитывать.

Так ли нужна стыковка покрытий?

Уверены, что некоторые мастера тяжело вздохнут, услышав, что вы хотите использовать пару напольных покрытий в границах одного помещения. Ведь выполнять такой ремонт тяжелее и дольше. Особенно приходится попотеть, когда дизайнер нарисовал сложную линию стыка – это значит, что надо будет потратить много времени и нервов на фигурную подрезку плитки, доски, керамогранита. Обратная сторона трудоемкой работы – эстетика, если, конечно же, все работы были выполнены качественно.

Преимущества стыковки напольных покрытий:

возможность зонировать пространство, не возводя перегородок;
повышение функциональности помещения, так как в каждой его зоне будет максимально подходящее покрытие. Например, в большой кухне в районе рабочей зоны можно уложить плитку, а в столовой зоне – более уютный паркет или ламинат;
эстетичность, если стык выполнен правильно и лаконично. В большинстве случаев слишком сложный, ломаный или криволинейный стык – это маркер безвкусицы;
возможность сэкономить, если совместить, например, дорогую плитку с более дешевым ламинатом, при условии, что на ламинат не будет часто попадать вода.

Минусы есть и их немало:

повышенная трудоемкость работ, и чем сложнее линия, тем сложнее будет выполнить нарезку материалов. Одно дело, если это прямолинейный стык (в идеале под межкомнатной дверью), а совсем другое – если стык волнистый и длинный;
чем выше трудоемкость, тем дольше и дороже будут делать ремонт;
дополнительная сложность – разная высота покрытий, что важно учитывать еще на этапе проектировки.

Если вы все же решились на сочетание двух разных напольных материалов, то много внимания придется уделить предварительному проектированию, чтобы не получилось большого перепада высот на стыке, ведь это чревато травматизмом.

Как рассчитать и спроектировать стык?

Если идея сочетать два покрытия пришла вам в голову, когда стяжка уже выполнена, и осталось только выполнить чистовую отделку, то уже поздно – ничего хорошего и аккуратного из этого не выйдет. Стыковка двух материалов – технически сложная задача, и все будет красиво, если была выполнена соответствующая подготовка:

точный расчёт толщины каждого покрытия, учитывая слой клея, подложки, компенсаторов и прочего. Чаще всего определяется существенная разница;
разницу в толщине проще всего компенсировать при выполнении стяжки. Где-то ее слой будет меньше, где-то – больше. Мастера должны в миллиметрах знать, где какую стяжку выполнять, причем вы должны заранее отметить линию стыка;
точно определите, где будут встречаться два покрытия, т.е. очень точно надо просчитать, где будет стоять мебель и прочие предметы интерьера;
древесина, ламинат и паркет имеют свойство расширяться при смене условий влажности и температуры, потому во избежание деформации материала необходимо предусмотреть достаточный компенсационный зазор. Если комбинируются два вида плитки, или плитка с керамогранитом, то данный шаг в подготовке можно избежать.

Увы, даже самый скрупулезный просчет не спасает от ошибок. Если вы сделали все возможное, а на стыке покрытия имеют разную высоту, то можно воспользоваться специальным порожком, который сделает зону перехода менее травмаоопасной.

Форма стыка между напольными покрытиями

Стык между покрытиями может быть следующих форм:

прямой – самый простой вариант, требующий минимум усилий при монтаже. Выглядит лаконично и зачастую именно такой стык – лучшее решение с точки зрения эстетики и практичности. Такой стык также выполняют в межкомнатном проеме;
изогнутый – сложный в исполнении, так как требуется фигурная резка материалов. Ранее был популярен, но сейчас сдает позиции, уступая прямым линиям. Если выбор пал все же на изогнутый стык, то постарайтесь знать меру и не делать слишком витиеватые формы, которые вряд ли украсят интерьер;
ломаный – также сложен в исполнении, но смотрится очень интересно, покоряет геометричностью. Делают такой стык, когда плитка имеет сложную форму (например, шестиугольную).

Далее поговорим о вариантах оформления стыка.

Плиточная затирка для заполнения стыка

Затирка идеально подходит, если необходимо оформить стык между плиткой и плиткой, плиткой и керамогранитом, плиткой и камнем, плиткой и мозаикой – теми материалами, которые не имеют свойство расширяться. Используют данный вариант оформления и в случае стыка плитки с ламинатом, только в этом случае компенсационный зазор располагают в районе плинтуса. Ему следует уделить должное внимание, чтобы ламинат не деформировался при расширении.

Плиточная затирка оптимально подходит для оформления сложных по форме стыков. Цвет выбирают под стать одному или обоим материалам. Реже бывает, что выбор падает на затирку контрастного цвета, но в этом случае ее надо умело использовать. Желательно выбирать цвет, который перекликается с другими элементами интерьера, например, межкомнатной дверью, мебелью и т.д.

Процесс оформления стыка затиркой в общих чертах выглядит следующим образом:

на стяжке отмечают линию стыка;
монтаж начинают с плитки, подрезают ее для достижения необходимой формы;
после плитки кладут ламинат. Если укладывают два покрытия, которые не подвержены влиянию температур и влажности, то порядок монтажа может быть любым;
стык заполняют силиконовым герметиком наполовину, ждут его полного высыхания;
готовят затирку, плотно заполняют оставшийся стык, сразу же вытирают излишки с отделочных материалов;
когда затирка подсохнет, можно сверху покрыть ее прозрачным лаком, чтобы дополнительно защитить стык.

При помощи затирки формируется жесткий стык, который может стать причиной появления трещин на материале при усадке здания. Лучше не использовать данное решение в новостройках и помните про нюанс с деревянными покрытиями и имитацией дерева.

Оформление стыка герметиком

Для заполнения стыка используется акриловый и силиконовый герметик. Оба материала позволяют получить достаточно эластичный стык, который выдержит небольшие подвижки здания при усадке. Акриловый герметик интересен еще и тем, что его можно тонировать в необходимый оттенок.

Герметиком можно заполнить стык шириной не более 5 мм. Техника оформления примерно такая же, как и с затиркой, только герметиком, естественно, заполняется весь стык.

Пробковый компенсатор для стыка

Пробка – эластичный натуральный материал, потому отлично подходит для оформления стыка, в частности для расширяющихся материалов. Толщина компенсатора – до 10 мм, длина – до 3 м, и если линия стыка длиннее, то придется использовать несколько вставок, потому появится еще один стык. Материал сверху может быть отделан шпоном или лаком, что повышает его эстетичность.

Так как пробка эластична, она легко выдерживает подвижки ламината и паркета при расширении, не деформируясь. Более того, пробка позволяет выполнять не только прямые, но и слегка изогнутые стыки. Пробковый компенсатор используется при стыковке ламината, паркета, массивной доски между собой, а также с плиткой, керамогранитом и мозаикой.

Процесс монтажа пробкового компенсатора выглядит следующим образом:

начинают с монтажа плитки или керамогранита, если данные материалы будут использоваться. После окончания край шлифуется, очищается от пыли, к нему прикладывают компенсатор, определяют нужную длину, подрезают материал и монтируют на клей;
после высыхания клея оптимально обработать щель между плиткой и клеем герметиком в тон плитки;
финал – монтаж деревянного покрытия.

Пробковый компенсатор позволяет получить идеально ровную поверхность пола. Несмотря на то, что палитра у пробковых компенсаторов не такая широкая, как у тех же пластиковых порожков, подобрать подходящий вариант будет несложно. Если подобрать вставку подходящего цвета или затонировать ее, то стык будет вообще незаметен. Идеальное решение для перфекционистов, да и вообще один из лучших способов оформить стык между разными напольными покрытиями.

Жидкая пробка

Нечто среднее между пробкой и герметиком. По сути это герметик на клеевой основе с пробковой крошкой. Им можно заполнить достаточно сложные по форме стыки. От пробки материалу досталась эластичность, потому стык выдержит небольшие подвижки при расширении, а еще скроет небольшие неровности и дефекты реза.

В состав жидкой пробки, как правило, добавляют вещества, которые защищает дерево от влаги. Выпускают материал в тубусах, которые вставляется в строительный пистолет. Работать с ним легко, теоретически можно заполнять стыки любой ширины, но чем он шире, тем менее эстетично смотрится, потому большинство мастеров единогласны во мнении, что жидкая пробка подходит для нетолстых стыков.

Увы, материал выпускается только в одном светло-коричневом оттенке, потому будет сочетаться далеко не со всеми напольными покрытиями.

Порожки и профили для стыковки напольных покрытий

Порожки и профили используют в тех случаях, когда остальные варианты применить невозможно. Более того, их проще всего монтировать, и именно порог может скрыть достаточно толстый компенсационный зазор, так что дерево, ламинат и паркет могут спокойно расширяться и не деформироваться. Неаккуратный рез материалов также легко скрыть за накладкой.

Данный вариант оформления используют в случае, когда перепада высот у разных покрытий избежать не удалось – есть специальные накладки, которые обеспечивают плавный переход. Если комната большая (больше 25 м 2 ), то при укладке деревянных полов, паркета и ламината недостаточно будет компенсационного зазора только в районе плинтуса – нужен будет еще и достаточно широкий стык, который проще всего спрятать именно под накладкой.

Накладки имеют длину до 2,7 м, потому если стык длинный, то возникнут небольшие сложности. Порожек и профиль, как бы аккуратно они ни были выполнены, все равно могут стать местом скопления мусора, да и домочадцы могут об них спотыкаться. Чтобы постоянно не цепляться за порожек, постарайтесь сделать его высотой не более 2 мм и шириной не более 15 мм. Есть накладки с продольными рельефными полосами – смотрится симпатично, но на практике сильно усложняет уборку, потому хорошо подумайте, делая такой выбор.

Порожки и профили выпускают разных форм, из разных материалов, потому можно подобрать вариант для любых напольных покрытий. Смотрится такое решение достаточно аккуратно и эстетично, если все выполнено грамотно. Правда, чтобы подобрать профиль в тон полу, придется потрудиться – контрастный неподходящий порожек смотрится достаточно грубо.

Выпускают профили из таких материалов:

пластиковые – самые доступные по цене, выпускаются в массе расцветок, могут быть прямолинейными и гибкими, выравнивающими и завершающими. В плане долговечности и практичности уступают всем остальным материалам. Более того, вместе с дорогими напольными материалами смотрятся достаточно дешево. Гибкие пластиковые профили очень популярны при отделке сложных стыков. В продаже также есть самоклеящиеся планки, которые подходят для неглубоких и нешироких стыков. Чаще встречаются профили традиционного монтажа – основание фиксируется на саморезы или дюбели, а уже после укладки напольного покрытия защелкивается декоративная крышка;
металлические изготавливают из стали, латуни, но чаще всего используется алюминий. Это долговечные и эстетичные накладки, причем алюминий можно покрыть оксидной пленкой, чтобы имитировать цвет бронзы, золота или серебра. Такая пленка дает также дополнительную защиту. Самые популярные – алюминиевые порожки с хромированной поверхностью, отлично сочетаются с серой плиткой и светлым деревом. Есть профили с покрытием под дерево. Как и пластиковые, алюминиевые профили используются для ровных и криволинейных стыков. В последнем случае подойдет профиль, на основании которого есть множество разрезов, благодаря которым можно придать порогу любую форму. Можно отыскать порожек с подходящим радиусом или купить сгибаемый профиль. Накладки используют для стыковки покрытий на одном уровне и для компенсации разных высот. В плане монтажа есть несколько вариантов. Есть профили, основание которых монтируется под одно или два покрытия сразу, есть профили, основание которых крепится просто на пол, а есть самоклеящиеся профили, основание которых просто клеится между двух покрытий. Последние наименее практичные и долговечные, хоть и самые удобные;
деревянные профили – одно из самых эстетичных решений, прекрасно гармонируют с ламинатом, паркетом, доской. Минус – невысокая гибкость, потому сложный стык с их помощью не сделаешь. Производители деревянных полов, как правило, выпускают и аксессуары к ним, потому можно подобрать профиль точно такого же цвета, как и пол. Дерево боится влаги, и стыковочный профиль потребует такого же ухода, как и деревянный пол. Чуть лучше влагу переносят вставки из МДФ, которые отлично имитируют древесину, но с гибкостью там также проблемы.

Как вы уже могли понять, профили бывают трех основных видов:

прямые – необходимы, чтобы соединить два покрытия одной высоты;
выравнивающие – необходимы, чтобы нивелировать перепад высоты разного уровня (до 10 мм). Они имеют плавный изгиб, чтобы не сильно мешать передвигающимся людям;
завершающие – прикрывают кромку покрытия, например, на ступенях, подиуме и т.д.

Особенности стыковки разных покрытий

Чтобы правильно состыковать материалы, необходимо знать некоторые особенности их монтажа:

если будет организован стык без профиля и порога, то плитка, ламинат и прочие материалы должны быть отрезаны идеально. Мастера советуют использовать картонные шаблоны;
при монтаже ламината на подложку его в некоторых местах все равно придется приклеить, чтобы со временем шов оставался в первозданном виде. В подложке перед линией стыка вырезают квадраты размером не более 5*5 см, заливают их клеем, а потом кладут ламинат. Если пренебречь этим правилом, шов может начать «гулять»;
стык при укладке ламината – не менее 3-5 мм, причем лучше, если стыковочный материал будет эластичным. Для паркета лучше оставлять стык размером около 10-15 мм;
если хотите сочетать два вида ковролина, то монтируйте их так, что волокна были расположены в одном направлении;
при большом перепаде высот покрытий (до 4 см), уместнее уже организовать подиум;
для маленьких комнат комбинация двух покрытий – не лучшая идея, есть вероятность визуально сделать комнату еще меньше.

Выполнять все работы по укладке двух покрытий и их стыковке лучше профессионалу. Если у вас нет уверенности в своих силах и должного опыта в ремонте, то самостоятельно за это лучше не браться.

Два покрытия в дверном проеме

где должен быть стык двух покрытий на пороге дверного проема? (В коридоре плитка – в комнатах ламинат)
Толщина стены 160мм + штукатурка = примерно 180-190

Посередине проема, или ближе к наружной стене? (Не представляю пока как там доборы будут, как дверь вообще крепить)

egal_novice , все зависит от двери. Если зазор между полотном и полом достаточный (что является правилом для большинства отечественных дверей), то стык делается под полотном. Если этот зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства), то стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну. Естественно, что во втором случае оба напольных покрытия должны быть в одном уровне. Если полы в разных уровнях, то за выбором дверей следует обращаться к тем производителям, которые позволяют регулировать зазор между полотном и полом и длинну стоек.

Я буду делать так чтобы покрытия были в одном уровне. Между покрытиями думал ставить стыковочный молдинг – наверное можно его назвать порожком.
Какие двери я ставить буду пока не знаю – как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

egal_novice написал :
Посередине проема, или ближе к наружной стене? (Не представляю пока как там доборы будут, как дверь вообще крепить)

Обычно дверь устанавливается к какой то одной стороне,к внутренней, или к наружной. И открывается с учетом как станет потом мебель, и где выключатель,розетки. Толщина дверного полотна 40 мм.
Значит будущий стык под порожек нужно делать под центром полотна, 20 мм от наружной или внутренней плоскости стены. Порожки,кстати, есть и 30 мм шириной. Их при закрытой двери совсем не видно

Труд без искусства – Варварство!

egal_novice написал :
как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

универсальный подход такой:

vago083050 написал :
стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну.

если двери будут с большим зазором между полотном и полом и “длинными” стойками короба, то стык делается посередине предполагаемого полотна.

egal_novice написал :
Какие двери я ставить буду пока не знаю – как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

Думаю,вам надо прежде определиться с дверью,поскольку возможен вариант

vago083050 написал :
зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства)

Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.

mihamaster написал :
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.

Вот об этом я и говорю

mihamaster написал :
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.

А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?

stroyman написал :
А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?

Никто не обязывает.

Зачем же ставите? Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке. Потом вытащить. В этом никакого нарушения нет – ни технического, ни эстетического.

stroyman написал :
В этом никакого нарушения нет – ни технического, ни эстетического.

Насчет эстетического. как-то не очень.Наличники до пола,а между ними дырка в сантиметр? Или “колхозить” деревяшку? Лучше уж пусть зазор маленький.

mihamaster написал :
а между ними дырка в сантиметр?

Это в твоем воображении. Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм

stroyman написал :
Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке.

stroyman написал :
Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм

Я понимаю так.Положили прокладку 1см.Вынули-получили зазор 1см.Куда он денется в дальнейшем? Предполагаю,что дверь “висит в воздухе” как раз на этот сантим.Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.

mihamaster написал :
Предполагаю,что дверь “висит в воздухе” как раз на этот сантим.

Дверь всегда как бы “висит в воздухе” как раз на этот 1-2см.

stroyman написал :
Дверь всегда как бы “висит в воздухе” как раз на этот 1-2см.

Я имел в виду коробку.Мы ведь о ней говорим.

mihamaster написал :
Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.

Фото: опусти наличник на пол. Не делай такой большой отступ наличника от края коробки. Низ двери – вровень с коробкой. Единая щель. Что напрягает? Эта щель с высоты полета головы абсолютно не видна

Фото по другому поводу.Не помню уже по какой причине плитка укладывалась после установки двери.Я фотку влепил,чтобы зазор показать.

Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.

mihamaster написал :
Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.

Причем тут согласие заказчика? Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию. Ты-то где возьмешь недостающую длину коробки?

stroyman написал :
Причем тут согласие заказчика?

Ну,он. как бы поточнее выразиться. деньги платит!

stroyman написал :
Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию.

По “приобретенной технологии”, при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон “на метр по километру”.

mihamaster написал :
По “приобретенной технологии”, при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон “на метр по километру”.

Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ! Это мастер поставил дверь чуть выше нужного

stroyman написал :
Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ!

Ну да.Там явно “экстремальный” вариант.Мне пока такие не попадались.Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.

mihamaster написал :
Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.

Заказчик и с 8 мм может не согласиться. Коврики любят, паласы толстые..

stroyman написал :
Заказчик и с 8 мм может не согласиться.

А вот при таком варианте ему уж точно деваться некуда

Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее. Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.

Брейгель написал :
Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее.

Заказчик и исполнитель в данном случае одно лицо – и оно мое

Брейгель написал :
Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.

20 мм. ну не знаю. 15 то многовато мне кажется. 2мм может и перебор – но 5мм мне видится вполне нормальным вариантом. Хотя если у меня там будет тот самый стыковочный порожек он наверное будет 4-5мм. Плюс еще 5 – ну где-то 1см наверное получается

Как правильно состыковать напольные покрытия

Стыковка напольных покрытий должна быть качественной, ведь ровный и гладкий стык – залог безопасной эксплуатации пола. С этой точки зрения даже порожки предстают как фактор риска бытовой травмы, и это так и есть, ведь самый надежный стык напольного покрытия – это стык, не заметный ни визуально, ни конструктивно! Самое простое решение – вообще не стыковать такие разнородные по текстуре, материалу и ощущениям материалы, как плитка и ламинат. Тем более что современные напольные покрытия способны отлично функционировать в мокрой зоне квартиры – можно выбрать пробковые или линолеумные полы, специальный водостойкий паркет, наливные составы.

Все более популярна модная плитка под обожженное дерево (якисуги, или шусуги), керамика «под белое дерево» и так далее. Плиточные полы сегодня приемлемы и в кухне, и в гостиной, а при желании иметь паркет или ламинат в большой комнате можно устроить порожек на «кухонной границе». Но если и порожка не хочется, и стык плитки с ламинатом необходим – тогда можно применить пробковый компенсатор.

Стыки напольных покрытий

Стыки напольных покрытий обычно становятся проблемой, когда выбран вариант комбинирования на полу разнородных материалов, а особенно – на маленьких площадях. Если рассматривать просторную студию, то вопрос стыковки напольных покрытий не кажется таким уж сложным. Но в маленькой квартире само наличие стыков на полу бывает ужасно, а зато цельный пол, ровный и комфортный – часто предел мечтаний. Практичный выбор для небольшой площади: плитка или керамогранит с нескользящей поверхностью и иллюзией теплого дерева, а еще лучше в сочетании с обогревом пола. Новое внимание к коврам и дорожкам в доме связано зачастую с выбором такого красивого и удобного в эксплуатации плиточного пола «под дерево», иллюзорно теплого, но на самом деле холодноватого, как и положено плиточным и каменным материалам. Все эти варианты устройства пола популярны, но все же соединение напольных покрытий в одной комнате может быть обосновано приемом дизайна и акцентированием границы пола для разделения функциональных зон. Кроме того, качественные порожки и границы напольных отделок часто очень эффектны и красивы, делают интерьер сложней и необычней.

Несколько критично неприемлемых видов стыковки напольных покрытий:

Деревянный пол стыковать с плиткой «под дерево», пытаясь попасть в цвет. Очень старая идея, доказавшая свою провальность – тон подобрать никогда не удается, и даже при относительной удаче: при смене освещения обязательно будет неудачный сценарий.
Стыки материалов между гостиной, спальней, коридором и кухонной зоной оправданы и практичны. Можно стыковать даже один материал – отрезки линолеума или разнонаправленные по рисунку паркетные досочки, но только в том случае, когда стык проходит по порожку или границе между помещениями.
Линолеумные стыки со сбоем рисунка в центре помещения – явный провал и унылость дизайна, не спасет даже самый дорогой и модный напольный материал.

Можно немного нивелировать подобную ошибку, изменив схему финишной отделки пола на ковровую: плиточный ковер в центре или под обеденной зоной столовой и разнонаправленные паркетные доски за границами. Место стыковки обычно проектируют по границам помещений и между помещениями – тот же порожек. И в случаях, когда без стыковки не обойтись, разнородные покрытия (массив и камень, керамика и ламинат, паркет и керамогранит) соединяют любым из возможных способов:

Алюминиевый или ламинированный порожек;
Разноуровневый Т-образный профиль – при перепаде высоты больше 0,5 см;
Силиконовый или акриловый герметик – особенно при необходимости соединять сложные нелинейные стыки;
Полимерные затирки;
Гибкие порожки из термопластика;
Пробковый компенсатор.

Стыковка напольных покрытий при жестком крепеже к основе (например, плитки по стяжке и деревянный паркет на клею) требует для деревянных элементов воздушного зазора – это решается деформационным швом. При этом стыковочный зазор меду плитками и деревом можно заполнять как относительно эластичными герметиками (полиуретановый, силиконовый), так и жесткими – эпоксидные плиточные смеси.

Алюминиевый порожек

Алюминиевым порожком можно оформлять швы в одном уровне с напольными покрытиями. Другой вариант – закрыть полоской металла пробковый компенсатор из планки или жидкой пробки между элементами покрытия. Стык керамической плитки или керамогранита с ламинатом выполняют по такому же принципу, при этом профиль крепят на основу пола, а ламинатную доску вставляют внутрь, с одной стороны получается паркет, с другой – плиточный пол. Но надо понимать, что чем шире придется брать стыковочный алюминиевый порожек, тем более дешевым он будет выглядеть.

Разноуровневый порожек

Оформить разноуровневый стык можно различными способами, но лучше всего сделать это профессиональным стыковочным профилем из латуни, меди, хромированного металла – при всех дополнительных затратах на качественный профиль это будет практичным решением.

Тонкие и изящные металлические профили монтируют до укладки плиток. Узкий профиль (до 10 мм) обычно обходится дороже, но зато решают вопрос эстетики, а не только стыковки, а кроме того – ничто так не удешевляет интерьер, как широкий алюминиевый стык-порожек, и это мнение практически всех хозяев квартир, делающих ремонты самостоятельно.

Как сделать стык напольных покрытий с помощью порожка: обзор вариантов и способов монтажа

Причины использования порожков

В каждой квартире можно насчитать несколько вариантов отделки пола. Если в ванной комнате и туалете почти безоговорочно царит керамическая плитка, то полы остальных помещений оформляют другими материалами. Гостиные и кабинеты нередко украшают натуральный паркет, паркетная или массивная доска, а иногда и природный камень. В местах с наибольшей нагрузкой на пол — прихожих и кухнях — предпочтение отдается керамограниту, керамической плитке и линолеуму. Мягкий ковролин и ковровую плитку обычно настилают в спальнях и детских. А значит, без декоративных профилей, с помощью которых можно красиво и технологически грамотно оформить соединение разных материалов, не обойтись. Эти полезные элементы замаскируют швы и зазоры, скроют мелкие погрешности отделки или же, наоборот, станут ярким визуальным акцентом при функциональном зонировании помещения. Кроме того, они продлевают жизнь отделки пола и существенно облегчают процесс уборки. Да и в том случае, когда вся квартира застелена одним и тем же напольным покрытием (например, линолеумом или ковролином), порогами закрывают места стыков отдельных его кусков.

Алюминиевый порог

Красивое оформление стыков, переходов и углов — основной показатель качества отделочных работ. Интерьерные аксессуары должны быть прочными, легкими в установке и пожаробезопасными.

Instagram @remontsosedu

Лучшие варианты сочетания ламината и плитки на полу в разных комнатах (60 фото)

Читайте также:

Установка спутниковых антенн

Как соединить ламинат и плитку на полу

Соединить керамику и ламинат можно в различных конфигурациях и размерах. Разделяют три базовых способа стыковки:

Прямые линии. Это самый легкий в монтаже зазор. Он может быть скрыт с помощью порожка или герметиками. Если материалы соединяются под дверями между комнатами, использование порога станет обязательным;
Изогнутая форма. Такой вариант относится к трудоемким вариациям. Сложность представлена тем, что материалы необходимо подрезать точно. Это выполняется с помощью профессиональных инструментов. Если были допущены огрехи в подрезки, только порожек способен скрыть их посторонних глаз. При правильной обработке, можно избавиться от необходимости использовать соединитель;
Ломаные линии. Этот вариант считается самым эффектным и роскошным. Неподрезанная плитка соединяется с ламинатом точно встык. Единственной сложностью станет правильная подгонка аксессуаров. Для сохранения эстетического внешнего вида, рекомендовано отказаться от порога.

Чтобы работа происходила легче, порожек погружают на 15 минут в горячую воду – так он станет мягче.

Озвученные решения подбираются в каждом индивидуальном случае, с учетом дизайна интерьера, места размещения стыков.

В магазинах и на рынках чаще всего можно встретить три вида профилей:

Прямые (стыкоперекрывающие) предназначены для декорирования прямолинейных стыковочных швов разных вариантов отделки, расположенных на одном уровне.
Выравнивающие (разноуровневые) помогают соединить участки пола, имеющие разную высоту. Легко сглаживают перепады в 3-18 мм.
Завершающие (оконечные) используются для оформления края на всевозможных подиумах, а также при подходе к ступеням лестниц, балкону или порогу прихожей.

Каждый из них образует на поверхности пола определенный выступ. Однако в последние несколько лет прослеживается явное стремление большинства людей иметь идеально ровный пол, без каких-либо выступающих элементов. Как же быть, если нужно оформить переход от паркетного пола к площадке из плитки у камина или визуально разделить зоны гостиной и кухни? Чем компенсировать пресловутое движение пола? Проблема решается с помощью пробкового компенсатора. Он представляет собой или просто отдельную полоску из пробки (коры пробкового дерева), или такую же полоску, вклеенную между двумя обкладками из древесины той же породы, что и пол. Ведь пробковая полоса шириной 10 мм спокойно сжимается до 5 мм, а затем без потерь возвращается к своим первоначальным размерам. То есть материал легко компенсирует движение пола, и необходимость в специальных зазорах и декоративных элементах отпадает.

Instagram @remontsosedu

Красивые варианты дизайна интерьеров с переходом плитки на ламинат:

Кухня – прекрасная зона для использования двух декорированных материалов для обустройства пола. Очень часто плитка и ламинат также применяются в других комнатах. Рекомендуем ознакомиться с предложенными фотографиями современного дизайна, где роскошно представлены переходы этих двух компонентов. Вариантов оформления крайне много, что позволит всем людям подобрать свой метод декорирования пола.

Переход плитки и ламината – всегда выглядит необычно и стильно в любом интерьере. Для его правильного оформления используют порожки. Они бывают разные, потому собственники жилых метров смогут самостоятельно выбрать свой универсальный вариант. Пороги из металла, ПВХ, алюминия, пробки привносят в дизайн квартиры неординарность и безупречность.

Материалы

Рынок предлагает деревянные, металлические, ламинированные и пластиковые изделия, разнообразие которых, несомненно, позволит добиться идеального сочетания с выбранным вариантом отделки пола.

Деревянные

На полу из натурального дерева естественнее всего смотрятся аксессуары из массива древесины. Они могут быть подобраны под материал покрытия и составлять с ним единое целое. Ширина изделий, независимо от материала, из которого они изготовлены, чаще всего составляет 20-60 мм. Длина, по утверждению производителей, начинается со стандартной ширины дверного проема с одним полотном. Исследование рынка показало, что размерный ряд длин напольных аксессуаров у польских производителей начинается с 0,8 м, а у немецких — с 0,9 м. Повсеместно можно встретить изделия длиной 0,93; 1; 1,35; 1,8; 2; 2,1; 2,4; 2,7 м. Пластиковые изделия достигают 3 и даже 6 м.

Какой лучше выбрать

Выбирать материал, способ крепления и внешний вид порожка необходимо в зависимости от эксплуатационных условий. Также следует учесть конструктивные особенности разных видов порожков – в каждом отдельном случае может быть применена определенная разновидность изделия. На материал изготовления в первую очередь оказывает влияние степень нагрузки на шов. Так, изделия из натуральной древесины и пластика не устойчивы к интенсивным истирающим нагрузкам. А с помощью металлического профиля не всегда получается оформить криволинейный шов – в этом случае поможет гибкий ПВХ профиль, которому легко придать любую форму.

С выбором оттенка и текстуры стыковочных планок, как правило, не возникает – современный строительный рынок предлагает их в широком ассортименте, поэтому можно легко подобрать изделие под конкретное дизайнерское решение. Не слишком привлекательный внешний вид металлических профилей можно разнообразить при помощи специальной износостойкой пленки необходимого цвета и фактуры.

Порожек в цвет ламината

Чтобы помещение, в котором выполнено комбинированное напольное покрытие, выглядел гармонично, стыковочный элемент подбирают так, чтобы он органично сочетался с другими материалами интерьера. Для этого существует некоторые правила:

Для классического интерьера подбирают порожек так, чтобы он соответствовал оттенку и фактуре напольного плинтуса – это позволит придать дизайнерскому решению завершенный вид.
Порожек под цвет дверного проема – коробке и полотну, подчеркнет его контуры и позволит зрительно обозначить границы двух помещений.
Наибольшей популярностью пользуется выбор порожков под цвет напольного покрытия, что позволяет выполнить незаметный стык между двумя материалами.

Правила выбора

Из преимуществ порожка для ламинат выделяют его способность надежно защищать стык между материалами, а также придавать ему эстетичный внешний вид. Благодаря широчайшему ассортименту моделей, есть возможность подобрать необходимый вариант под существующую отделку.

Читайте также:

Узкие мойки для кухни

Один из способов стыковки кафеля и ламината

Из недостатков отмечают наличие некоторых моделей с низкими эксплуатационными свойствами и незначительные трудности при монтаже.

При выборе порожка рекомендуется обратить внимание на следующие факторы:

Особенности и конфигурацию стыка.
Стиль и цветовую гамму помещения.
Предпочтительный способ крепления.
Назначение помещения, его особенности, например, уровень влажности и загрязненности.
Уровень проходимости.
Приемлемую стоимость изделий.

Cпособы крепления

Механический (открытый).

Для такого варианта крепежа обычно берутся металлические молдинги.

Сам процесс крепежа выглядит так — режут пороги на куски нужной длины, делают отверстие в полу, в подавляющем большинстве случаев в молдинге отверстия уже сделаны, прикручивают пороги к полу саморезными шурупами.

Использовать дюбеля или гвозди нельзя, высокий риск повредить ламинат.

В последнее время стал очень популярен. В большей мере из-за эстетических предпочтений. Для крепежа используется сильный и быстросохнущий клей различного состава.

Существует еще два редких варианта крепежа, о которых можно упомянуть:

Механическим способом крепятся прямые участки и скрытым крепежом все остальные, используется один порог большой длины. Для такого варианта используются только пластиковые молдинги.

Крепеж со скрытым креплением.

В данном случае до укладки ламината производиться разметка и крепиться специальная планка, на которую потом крепится сам порог.

Преимущества оформления стыков порогом

Требования к качественно оформленным швам:

срок эксплуатации планки должен быть не меньше, чем у финишного покрытия;
стыки выполняются так, чтобы о них не зацепляться;
гармонично вписываться в дизайнерское оформление комнаты.

Декоративная планка для линолеума должна способствовать увеличению срока эксплуатации финишного напольного настила и сочетаться с интерьером помещения.

Лучшие варианты как заделать стык между плиткой и ламинатом

В ремонте мелочей нет. Это относится и к такому, казалось бы, незначительному процессу, как оформление стыков между плиткой и ламинатом. Как показывает практика, халатное отношение к этой работе приводит к появлению скрипов, локальных вздутий и других неприятных последствий для пола. Расскажем, как избежать подобных проблем в будущем.

Стык между плиткой и ламинатом – нужно ли его закрывать

По замыслу дизайнера/владельца помещения стык между напольными покрытиями может иметь разную протяженность и форму. Вплотную монтировать плитку и ламинат запрещено правилами укладки. Дело в том, что оба отделочных материала имеют разный уровень теплового расширения и, соответственно, коэффициент изменения линейных размеров. В инструкциях к:

Керамограниту рекомендуется оставлять шов не менее 2 мм. И чем больше площадь плитки, тем шире должен быть зазор, чтобы избежать растрескивания кафеля, выдавливания межплиточного заполнителя, а также отслоения покрытия от основания.
Ламинированным покрытиям всегда указывается настоятельное требование – зазор до ограничителя должен быть не менее 8 мм. Это нужно для того, чтобы избежать вздутия пола, появления скрипов и других неприятных последствий.

ФАКТ! Несмотря на утверждение некоторых производителей, виниловый или SPC-ламинат также имеет определенный деформационный коэффициент. Температура и влажность воздуха в помещении влияют на линейные размеры облицовки, поэтому правило компенсационных или технологических зазоров актуально для всех видов напольных покрытий.

Если оставить стык плитки и ламината как есть, то получится некрасивая щель. Но проблема не только эстетическая. Практически каждый облицовочный напольный материал требует защиты торцов от пыли, грязи и влаги. Даже такие как керамогранит, керамическая плитка и ламинированное покрытие. И вот почему:

HDF-ламинат состоит на 70% из древесины. При взаимодействии с водой торцы разбухают, коробятся, пачкаются. А в процессе эксплуатации образуются сколы и потертости на кромках.
Керамическая плитка и керамогранит имеют защиту от воды только на лицевой поверхности. Остальные грани никогда не покрываются глазурью, степень их гигроскопичности достигает 18% от собственного объема (за сутки). Вместе с водой в тело плитки просачивается грязь, из-за чего под декоративной поверхностью могут образоваться темные пятна, разводы. Поэтому кафель на стыке быстро теряет презентабельность и аккуратный вид.

Вздувшийся ламинат из-за нарушения технологии.

И последний, но не мене важный аргумент в пользу декорирования стыков – правильное оформление соединения между напольными материалами позволит сформировать красивый, почти незаметный шов, скрыть мелкие дефекты и легкий перепад высоты.

Варианты стыковки ламината и плитки

Существует несколько способов обработки швов между керамогранитом и ламинированным покрытием. Условно их можно разделить на две группы – накладные элементы и заполняющие материалы. К первым относятся профили, более известные как порожки. Ко вторым – пробковые компенсаторы, демпферные шнуры, герметики и затирки. Расскажем о каждом варианте подробнее.

Пороги

Переходные профили или порожки представляют собой полосу из металла, пластика, массива или ЛМДФ, которые накладываются на область соединения для защиты кромок и декорирования. Чаще всего применяются в переходах между комнатами или под дверями. Виды крепления: скрытое, открытое, клеевое (самоклеящиеся).

Чистая без дополнительной обработки (из алюминия или массива).
Анодированная, то есть обработанная по особой технологии под золото, серебро, бронзу, графит.
Окрашенная специальными составами в чистые, монохромные цвета без дополнительного декорирования.
Ламинированная – покрытая пленкой одноцветной или с рисунком под дерево, камень.
Моноцветная на всю толщину молдинга (только пластиковые изделия).

Стоимость изделий зависит от материала изготовления и типа поверхности. В магазинах цена начинается от 140 руб./шт.

Стыкоперекрывающие изделия

Это пластинки из алюминия, латуни, ПВХ, дерева и МДФ. Поверхность может быть гладкой или рифленой для препятствия скольжению. В некоторых моделях вместо насечек в металлическую основу интегрируется полоса резины. Ширина – от 1 до 10 см, длина – от 90 до 300 см.

В этой же серии выпускаются такие уникальные разновидности, как профили с кабель-каналом и гибкие пороги из металла либо ПВХ. При помощи последних можно красиво оформлять криволинейные стыки любого радиуса.

Читайте также:

Супер клей для металла

При некоторой сноровке металлическими и пластиковыми изделиями можно закрывать стык в виде ломанной линии. Подобный фигурный шов образуется, если соединять, к примеру, ламинат и гексагональную плитку на границе кухни/санузла и прихожей.

Разноуровневые металлические, деревянные и ЛМДФ уголки

Предназначение – сгладить перепад в области примыкания высотой до 3 см. Особенно удобна такая вставка между керамогранитной плиткой и ламинатом в тех случаях, когда необходимо скрыть и разную высоту напольных облицовок, и чересчур широкий зазор.

Ширина изделий варьируется от 1 до 7 см, длина – до 3 м, цветовая гамма, как правило, обширная.

Специализированные пороги

Это молдинги из алюминия и ЛМДФ, имеющие более сложный профиль, чем стандартные – H-, Z-, F-образные и т. п. Применяются для стыковки материалов, требующих особого подхода. Например, керамогранита и ковролина. Или паркетной доски, которой оформляются ступеньки в доме. Ширина не превышает 5 см, а длина – 1,8 м.

ВАЖНО! Некоторые дизайнеры предлагают стыковать ламинат и плитку посредством заполняющих шов тонких латунных или алюминиевых порогов (L-, Т- или П-образных). Основной аргумент – современное и модное решение, удачно дополняющее дизайн интерьера. Но такой вариант прямо противоречит требованиям инструкции о технологических зазорах. Жестко зафиксированные металлические полоски послужат препятствием при расширении ламинированного пола. Результат – вздувшиеся планки, сломанные замки, скрипы.

Правильная и неправильная установка порогов

Комбинирование тонких металлических порогов и скрытых под ними эластичных заполнителей швов (пробковых, ППЭ, герметиков) – более удачное решение, которое позволит без ущерба для пола реализовать модные тренды интерьерного дизайна.

Компенсаторы из пробки

Это полоски из агломерата коры пробкового дуба. За счет пластичности, способности к сжатию и восстановлению формы природный материал замечательно подходит для заделки шва между разнородными напольными облицовками. Ширина изделия – до 2 см, длина – не более 1,5 м, высота – в среднем 15 мм. Стоимость – от 140 руб./шт.

Производители рекомендуют не применять пробковые компенсаторы в сочетании с облицовками, смонтированными «плавающим» способом (ламинат, неклеевая паркетная доска). Все из-за того, что велик риск выдавливания заполнителя из шва или образование вздувшихся планок. Однако практика показала, что пробка и ламинированные полы неплохо «уживаются», когда полосы агломерата точно совпадают по ширине с величиной зазора.

Демпферные заполнители выпускаются с чистой поверхностью для последующего окрашивания, тонирования или лакирования водными составами. Некоторые производители предлагают изделия из пробки шпонированные. Но самый практичный вариант – пробковый ламинированный компенсатор. ПВХ-пленка защитит шовный материал от быстрого истирания, повреждения, грязи и воды. К тому же обширная цветовая гамма позволит выбрать цвет и декор в тон ламинату.

СОВЕТ! Если в магазинах вашего города отсутствуют готовые изделия из агломерата, используйте листы технической пробки. Просто нарежьте их на тонкие полосы по ширине шва и заполните зазор.

Пробковый компенсатор – материал практичный и в работе удобный. Если приобретенный элемент окажется слишком высокий или широкий, его легко подрезать до нужных размеров. Однако учтите: избежать сколов и потертостей на кромках при использовании агломерированного заполнителя не удастся.

Демпферные шнуры

Герметизирующие ленты используются в строительстве чаще всего для того, чтобы заделывать зазоры при монтаже элементов стен, кровли, систем кондиционирования, уплотнять окна, двери, закрывать деформационные швы в стяжках, между плитами и многого другого. Еще один вполне допустимый способ применения – заполнение стыка керамогранита и ламинированного паркета. Для этого можно использовать:

Демпферные ленты и трубки из вспененного полиэтилена. Отличаются низкой теплопроводностью, высокой гибкостью, эластичностью, водо- и химиостойкостью. В качестве заполнителя это, несомненно, удобный материал, однако цветовая палитра довольно скудная – белый, серый, голубой и желтый. Подходит как эконом-вариант. Толщина изделий – от 2 мм и более, поэтому подобрать шовный материал не составит труда.
Демпферный резиновый шнур уплотнительный – полоса из вспененной резины с профилем D, E, П или F. Чаще применяется для приклеивания по периметру дверей и окон. По гладкой стороне, как правило, наносится клеевая полоса, защищенная пленкой. Цветовая гамма – белый, черный, коричневый, синий. Более дорогой аналог — бутилкаучуковый герметизирующий жгут, изготавливаемый для нужд строительства, автомобилестроения и даже мебельной промышленности.
Гернитовый профиль черный – синтетический вспененный материал, изготавливаемый для производства виброизоляционных и демпфирующих прокладок. Продукт эластичный, нетоксичный, водостойкий, удобный в работе, долговечный. Для светлых полов не подходит из-за цвета – будет слишком явно выделяться.

Демпферные ленты и жгуты – это экономичный аналог пробкового заполнителя. Цена начинается от 9 руб./м.

Герметики

Для обработки стыков допускается применение таких эластичных материалов как герметизирующие составы. Наиболее подходящие:

Силиконовые тонированные составы, которые можно использовать еще и для заполнения межплиточных швов. Полимеризованный заполнитель водостоек, пластичен, прочен на истирание, давление, ударные и другие динамические нагрузки. Но толщина шва ограничена рекомендованными производителем 7 мм.

ВАЖНО! При полимеризации силиконовые герметики выделяют уксусную кислоту, поэтому их нельзя использовать для плиток из мрамора, известняка, а также в сочетании с корродирующими металлами.

Акриловые цветные смеси, отличающиеся отличной адгезией к ламинату. После полимеризации поверхность можно красить красками на водной основе. Допустимая ширина шва указывается всегда на упаковке.
Полиуретановые герметики. Универсальный заполнитель, обладающий отличной адгезией к керамике, древесине, металлу, пластику, бетону. Водо- и атмосферостоек, прочен и эластичен. Существенное ограничение от производителя – покрытия должны быть жестко закреплены, то есть приклеены или зафиксированы метизами. Именно поэтому профессиональные мастера перед применением ПУ-герметика наносят адгезив под крайние планки.
Жидкая полимерная пробка. Это смесь измельченной пробковой крошки и полиорганосилоксанового связующего. Предназначение – заделка стыков между облицовками из агломерата (обоями, напольными плитками, ламинатом). Выпускается в металлических и полиэтиленовых тубах, наносится при помощи пистолета или шпателя.

Читайте также:

Утеплитель без стекла

Стоимость герметиков начинается от 80 руб./шт. Отметим, что для всех составов принцип работы один: шов необходимо очистить, обеспылить, на кромки напольных материалов наклеить защитную ленту или бумажный скотч. После нанесения поверхность следует разровнять шпателем, излишки – удалить влажной губкой или тряпкой. Заполнитель полимеризуется в течение 24-48 часов. После этого можно эксплуатировать пол.

СОВЕТ! Если зазор слишком широкий, комбинируйте сходные материалы, например пробковый компенсатор и герметик для стыка ламината и керамической плитки.

Затирка для плитки

Некоторые мастера активно предлагают заполнить стык на границе разнородных материалов обычным фуговочным составом. А для создания эффекта пластичности обработать кромки ламинированных досок силиконовым герметиком. Однако здесь не все так просто. Классические цементно-полимерные затирки, конечно, удобны в нанесении, прочны и долговечны. Их можно даже колеровать, добавлять блестки, люминесцентные пигменты и так далее. Но после высыхания материал фактически заполняет необходимый ламинату технологический зазор каменной массой. Отсутствие пластичности приведет к закономерному результату – затирку просто выдавит из шва, а некоторые планки могут вздуться, начать скрипеть.

Решение – полимерные затирки эпоксидные, полиуретановые, акриловые. Материал водо-, абразиво- и кислотостоек, на нем не образуются пятна от кофе, соков и других окрашивающих веществ. Цветовая палитра богатая, допускается колерование машинное и ручное, допустимая ширина шва всегда указывается производителем. Цена продукции – от 700 руб./кг.

Материал непрост в работе, к тому же требуется специализированный инструмент и определенные навыки. Поэтому лучше доверить это дело профессионалу.

Заключение

Плитку и ламинат состыковать красиво можно при помощи пробки или герметика. Но и пороги – это не «вчерашний день». Производители чутко отслеживают модные тенденции и выпускают именно те разновидности, которые идеально подходят по дизайну к ламинату и плитке. К тому же травмоопасность накладных профилей, на наш взгляд, завышена – молдинги очень тонкие и при правильном монтаже практически сливаются с поверхностью.

Независимо от выбранного способа заделки стыков между ламинированным полом и керамогранитом мы рекомендуем соблюдать нехитрые правила:

Не применяйте беспороговую укладку ламината по всему полу квартиры/помещения. Чем меньше площадь цельного полотна, тем ниже риск появления проблем.
Если в кухне используется два разнородных напольных покрытия, отделите ее от остального пола посредством технологического зазора в дверном проеме.
Крайние ламинированные доски приклеивать нежелательно. Если же этого не избежать – используйте эластичные клеевые составы, например, паркетные клеи, адгезионные смеси на основе MC-полимеров, полиуретановые герметики.
Аккуратно подрезайте края плиток и ламината. Торцы должны быть ровные, без сколов.
При необходимости подгоняйте шов под демпферный шнур или компенсатор при помощи реноватора, гравера. Заполнитель не должен устанавливаться под сильным давлением враспор. При изменении влажности и/или температуры ламинат расширится и выдавит герметизирующую ленту из стыка.

Расскажите, какой вариант оформления стыка ламината и плитки выбрали Вы и довольны ли своим решением.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как сделать технологичный стык между плиткой и ламинатом

Изгибы в месте соприкосновения двух напольных покрытий красиво выглядят в дизайн проектах и на фото, но сделать их в реальной жизни очень трудно. В этом уроке мы рассмотрим, как сделать технологичный стык плитки и ламината на прямых и извилистых участках.

Змеевидные и сложные переходы красиво выглядят только на проектах и доставляют много неудобств

В прихожей и на кухне – чтобы не испортить ламинат от влаги и увеличить износостойкость покрытия;
Для зонирования комнаты;
Под дверным проемом.

Быстрая навигация по статье

Варианты узлов примыкания

Есть несколько способов сделать технологичную стыковку ламината и плитки:

Гибкий профиль из ПВХ Cezar

Гибкий металлический стыковочный профиль

Стандартный алюминиевый порожек

Дверная коробка с порогом

Согласно «Пособию по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов» (раздел Вентиляция, пункт 4.84) под межкомнатными дверьми должен оставаться зазор не менее 2 см для перетекания воздуха.

Профили и порожки из массива

Переходные профили сглаживают резкие переходы между двумя покрытиями

Способы монтажа

Подробнее рассмотрим особенности монтажа каждого варианта.

Обрезаем плитку и ламинат

Когда швы между двумя материалами прямые – проблем с их подгонкой не возникает, но извилистые участки подрезать трудно. Для этого нужно будет сделать шаблон из подручного материала (картон, пенополистирол и т.д.), по которому сделать разметку будущего стыка.

Криволинейный отрез на ламинате делается с помощью ручного или электрического лобзика.
Плитку подрезать под изгибы любой формы можно болгаркой с алмазным диском по кафелю, либо вручную лобзиком/ножовкой с алмазной струной. Также можно просверлить по линии реза максимально возможное количество отверстий, и отломить излишки кусачками.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Инструкция по монтажу гибкого ПВХ профиля

После укладки плитки и ламината должен оставаться зазор, толщина которого позволит установить крепежный профиль и оставить температурный зазор 5 мм рядом с ламинатом.
С помощью перфоратора бурим отверстия под дюбели в деформационном шве. Если у вас через шов проходит теплый пол, то для монтажа можно использовать жидкие гвозди, но такие случаи лучше исключать еще на этапе проектирования.
Отрезаем необходимую длину профиля с помощью ножа/ножовки/лобзика.
Прикручиваем саморезами крепежный профиль к основанию.
Перед укладкой декоративного гибкого профиля, нужно размягчить его. Для этого он укладывается в тёплую воду (50-70 градусов) на 15-20 минут.
Декоративная насадка вставляется в крепежный профиль и защелкивается.

Монтаж гибкого металлического профиля

Перед началом работ просчитайте толщину плитки и ламината с учетом клея и подложки – они должны совпадать.
Вручную придаем необходимый изгиб профилю.
Отрезаем необходимую длину с помощью болгарки или ножовки по металлу.
Профиль имеет специальные лапки для его крепления к полу, поэтому его монтаж лучше делать одновременно с укладкой плитки. Лапка будет прижиматься плиткой с клеем, а с другой стороны просто вставляется подложка и ламинат.

Профиль держится за счет прижимания плиткой

Монтаж алюминиевого порожка

Обычный порожек с отверстиями устанавливается следующим образом:

Обрежьте порожек по ширине дверного проема.
Сделайте разметку точек сверления в месте стыка.
Просверлите отверстия, вставьте дюбели и закрепите порожек на саморезы сверху.
Для вкручивания саморезов используйте отвертку или шуруповерт с минимальным крутящим моментом, иначе порожек погнется.

Важный нюанс: замер делается с учетом наличника, а не просто между двумя крайними точками коробки. Затем порожек подрезается под наличники, чтобы избежать щелей.

Если у порожка скрытое крепления:

Делается разметка отверстий на основании.
В паз на изнаночной стороне порожка вставляется саморез с надетым дюбелем.
В полу делаются отверстия.
Порожек с надетыми дюбелями вставляется в отверстия и забивается до конца. Чтобы не повредить его, делайте удары по нему через прокладку из бруска.

Инструкция по монтажу порога со скрытым креплением на стык ламината и плитки

Чтобы убрать люфт — берем дюбель большего размера и подпиливаем шляпку

Сделайте разметку контура порожка на напольном покрытии, чтобы ровно приклеить его по центру стыка.
Удалите защитную пленку с самоклеящегося основания и приклейте его.

Заключение

С практической точки зрения появления дополнительных порогов на стыке не очень удобно – пол становится труднее мыть и об него можно запнуться.

Также учитывайте, что ламинат должен быть уложен плавающим способом, поэтому не стоит использовать для заполнения стыков герметики, затирку или пену.

Ламинат под плитку или кафель: сравнение двух напольных покрытий, 26 фото коллекций
Плитка или ламинат на кухне: что лучше для пола, комбинирование двух покрытий
Укладка настенной плитки в кухне: пошаговая инструкция

Чем заделать щель между натяжным потолком и стеной

При монтаже натяжного потолка из ПВХ-плёнки после установки между покрытием и стеной остается небольшой зазор. Это связано с технологией крепления полотна. Существует несколько способов закрыть монтажную щель: маскировочная лента, потолочный плинтус и декоративный шнур. Рассмотрим каждый из них подробно, чтобы выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Маскировочная лента

Как правило, стык натяжного потолка и стены закрывается маскировочной лентой, поскольку это наиболее универсальный и быстрый способ заделать технологический зазор. Производители не используют единого наименования для этого изделия, его называют по-разному: декоративная заглушка, потолочная вставка, окантовочная лента, пристенный уголок, резинка для натяжного потолка и т. п. Во всех случаях речь идёт об одном и том же — длинном изделии из ПВХ для маскировки щелей в области примыкания стены к натяжному полотну.

Лента делается из пластика различной степени твёрдости и эластичности, а также выпускается в широкой цветовой палитре. Наибольшей популярностью пользуются стандартные белые вставки, поскольку они и самые дешёвые и универсальные, но также продаются и яркие разноцветные заглушки с матовой или глянцевой поверхностью. Дополнительно можно изготовить ленту на заказ с покраской в любой цвет. Благодаря этому легко подобрать окантовку в тон натяжному потолку, даже если он необычного оттенка.

Различаются ленты по форме и назначению. Одни используются для маскировки соединения потолка со стеной, другие — при стыковке материалов. Например, для заделки перехода между уровнями в двухъярусных конструкциях или при комбинации фактур с помощью разделительного багета.

По форме маскировочные ленты делятся на несколько видов: Т-образные, Г (уголок), F, SL, Р. Каждая имеет свои особенности и лучше подходит для определенной ситуации. Например, если поверхность кривая, стоит выбрать широкую SL-заглушку, чтобы скрыть неровности стен, поскольку Т-образная вставка более узкая и могут остаться щели. В зависимости от формы различается и внешний вид ленты на потолке.

Преимущества этого типа маскировки:

простота и скорость монтажа;
лёгкость последующего ухода;
невысокая стоимость как самой ленты, так и её установки;
множество цветовых решений;
долговечность материала;
высокая эластичность;
не скапливается пыль;
легко снять и установить обратно.

К недостаткам можно отнести:

невозможность скрыть значительные неровности стен;
маленькое разнообразие форм и неподходящий внешний вид для классических интерьеров.

Средняя стоимость 1 метра белой ленты — 10-30 р. Если использовать цветную, то она выйдет дороже — около 20-50 р. (цена ещё довольно сильно зависит от производителя). Если изготавливать на заказ, это обойдется примерно в 130-150 р.

Монтаж очень простой. Для установки не нужен клей и специальные инструменты, лента вставляется в зазор, вдавливается пальцами и фиксируется в нём за счет конструкции багета. В углах заглушка разрезается ножом и стыкуется под 90 градусов.

Обратите внимание! Иногда для ускорения процесса мастера пользуются шпателем, но если нет опыта, во время работы не следует применять какие-либо инструменты, чтобы не повредить потолок и саму заглушку.

Потолочный плинтус

Тоже довольно распространённый способ для закрытия щели между натяжным потолком и стеной. Потолочный плинтус тоже имеет несколько названий: галтель, бордюр, декоративный багет, молдинг, фриз, интерьерный карниз и т. п. По сравнению с предыдущим вариантом он отличается более долгим, хоть и не очень сложным монтажом, а также использованием клея и инструментов для установки.

Читайте также:

Узкие мойки для кухни

Чаще всего галтели изготавливаются из пенопласта и полиуретана, также можно встретить модели из гипса, дерева и пластика, но они редко применяются с натяжными потолками. Дизайн довольно разнообразен, декоративные бордюры выпускаются разных размеров со всевозможными рисунками, и узорами, имитирующими лепнину. Цветовых решений не очень много, в основном продаются белые плинтусы, но их можно самостоятельно покрасить в любой цвет.

На рынке присутствуют специальные модели карнизов, оснащенные выемкой для светодиодной ленты и отражающим слоем, который создаёт красивый рассеянный свет. Закарнизная подсветка может быть любого цвета, благодаря чему возможно получить оригинальный эффект и добиться хорошей сочетаемости с оттенком потолка.

Преимущества потолочных плинтусов:

низкая стоимость;
возможность установки скрытой подсветки;
разнообразный дизайн и имитацией благородной гипсовой лепнины;
способность скрыть существенные неровности стен.

К минусам относятся:

хрупкость пенопластовых моделей;
более долгий и сложный монтаж.

Самым неудобным при использовании потолочных галтелей является то, что их нельзя легко снимать и устанавливать несколько раз. Если необходимо временно убрать натяжной потолок, например, для доступа к коммуникациям за полотном, то придется демонтировать и плинтус.

В среднем, цена на одну полосу изделия (как правило, 2 м) составляет 50-60 р. При покупке необходимо учитывать высоту помещения. Если потолок выше 3 м, то желательно приобретать бордюр шириной от 10 см, для комнаты меньше 2,5 м, плинтус должен быть около 3-5 см. При высоте потолка от 2,5 до 3 м выбирают галтели от 5 до 10 см.

Монтаж плинтуса осуществляется с использованием клея или шпатлевки. Главное отличие с натяжным потолком в том, что бордюр крепится только к стене. Предварительно необходимо прогрунтовать поверхность и сделать разметку. В углах плинтус стыкуются под 45 градусов, но здесь требуется более точная подгонка деталей с помощью стусла. После монтажа необходимо зашпаклевать стыки и покрасить галтели.

Важно! Для тяжелых интерьерных карнизов из полиуретана требуется специальный клей и хорошо подготовленная поверхность, иначе изделие сорвётся. Дополнительно подобные плинтусы крепят с помощью шурупов.

Декоративный шнур

Это оригинальный вариант для скрытия технологического зазора. Декоративный кант выполнен из плотного текстиля и имеет крупную канатную вязку в различных дизайнерских решениях. Цветовая палитра шнуров очень широка, от однотонных до сплетения нескольких нитей разных оттенков. Все это позволяет придать помещению более дорогой и изысканный вид. Но такая отделка будет уместна не в каждом интерьере.

Плюсы декоративного канта:

гибкость;
благородный вид;
несложный монтаж;
возможность повторной установки;
огромное разнообразие цветов и их сочетаний;
не закрывает стену и потолок, благодаря чему выгодно подчёркивает размер комнаты.

шнур не скроет большие неровности стен;
текстильная отделка задерживает в себе много пыли;
стоимость заметно выше традиционных вариантов.

Также важно понимать, что шнур подходит далеко не под каждый тип дизайна. Он гораздо выгоднее смотрится в классическом интерьере, нежели в стиле лофт или модерн. Но если подобрать неброский белый или чёрный кант, то его можно применять почти в любом помещении.

Стоимость декоративной тесьмы начинается от 80-100 р. за метр и доходит до 200-250 р., что в два раза больше, чем у предыдущих вариантов.

Для монтажа понадобиться клеевой пистолет. Кант покрывается клеем и помещается в технологический зазор между потолком и стеной по всему периметру. На углах шнур просто сгибается, а в месте соединения концов нужно аккуратно отрезать и подогнать края, чтобы не было нахлестов и заметных стыков.

Если правильно подобрать толщину, кант можно установить без клея, просто вставив в зазор. Это несложная работа, которую легко выполнить самостоятельно.

Сравнение и выводы

Для удобства мы подготовили сравнительную таблицу, по которой можно быстро сопоставить основные характеристики способов маскировки потолочного стыка.

Характеристика	Маскировочная лента	Потолочный плинтус	Декоративный шнур
Цена	От 10 до 130 рублей	От 50 до 120-150 рублей	От 100 до 250 рублей
Универсальность	Подходит к большинству интерьеров	Лучше подходит для высоких комнат	Плохо сочетается с современным дизайном
Внешний вид	Не слишком оригинально, лишь разнообразие цветов	Большое выбор моделей, материалов и форм	Благородный и дорогой вид, широкий ассортимент расцветок и плетений
Монтаж подсветки	Невозможен	Присутствует в некоторых моделях	Невозможен
Уход	Практически не требуется	Сложный только для карнизов с подсветкой	Требуется регулярная чистка от пыли
Сложность монтажа	Очень легко	Довольно трудоемко, требуется опыт и инструменты	Возможно установить своими руками
Повторное использование	Возможно	Невозможно	Зависит от способа монтажа

Подведем итог. Маскировочная лента и декоративный шнур больше подойдут для ровных стен с незначительной кривизной. Благодаря гибкости эти материалы более удобны для отделки помещений нестандартной конфигурации (с эркерами, колоннами и т. п.). А если периодически требуется доступ к запотолочному пространству, то только лента и шнур позволят проводить многократный демонтаж и обратную установку.

Потолочный плинтус дает больше простора для реализации дизайнерских замыслов, но такой декор существенно сложнее в установке, особенно когда речь идет о нестандартной планировке. Если за натяжным полотном расположены коммуникации, к которым может потребоваться доступ, то от галтелей лучше отказаться.