Японский дом из пенопласта

Японские дома из пенопласта

Строительные технологии стремительно идут вперед. А это значит, что понимание и использование строительных материалов становится другим. Ведь несколько лет назад создание окон из пластикового профиля (ПВХ) было принято с недоверием и опаской у пользователей. Но, сейчас они используются повсеместно. Совсем недавно появились новые технологии касательно создания одноэтажных жилых домов. Этими постройками являются японские дома из пенопласта.

Из пенопласта? У многих это вызывает бурную реакцию и недоверие. Однако не стоит спешить с выводами. Эта технология использования экструдированного пенополистирола (ЭППС), плотность которого 30 кг/м 3 . И пусть он использовался в качестве утепления, но сегодня из него можно соорудить так называемый японский дом. Что это за такая новая технология? Чем примечательные данные постройки?

Понятие японского дома из пенопласта

Неудивительно, если многие еще не слышали о подобной технологии. Ведь она появилась около пяти лет тому назад. Все затеяла и воплотила в жизнь строительная компания из Японии Japan Dome House Co. Именно из-за нее свет увидели одноэтажные постройки совершенно нового дизайна и конструктивных особенностей. Это были купольные дома, стенами которых выступал пенопласт, усиленный механической обработкой. Конструкция имеет массу преимуществ. Да и внешне постройка напоминала исконно чистое здание из фильма фэнтези о будущем, которое является довольно стильным, красивым, практичным и объемным.

Японский дом из пенопласта создается по совершенно инновационному подходу для организации жилой площади:

  1. Эта постройка не несет собой классического понимания данного слова. Она напоминает сферу из пенопласта, стены которой создавались из комплектующих узлов. Она имеет готовые дверные и оконные блоки, что означает низкие издержки на строительство.
  2. Стены и конструкция в целом состоит из единого материала – из пенопласта. Эта японская конструкция собирается по принципу детского конструктора. А элементами для сборки являются штампованные готовые сектора из промышленного производства.
  3. Дом из пенопласта имеет купольную форму и небольшой вес, а это значит, что ему не нужен жесткий каркас и фундамент. Достаточно установить японский дом на круглую площадку из плит ОСБ или СИП-панелей, что подготавливается заранее.

Еще одна изюминка устройства и создания японского дома из пенопласта заключается в том, что конструкция имеет небольшую толщину несущих стен. Технология гласит, что для комфортного проживания потребуется толщина стен от 100 до 200 мм. Почему так? Как заявляет производитель, форма дома из пенопласта позволяет выдерживать силу ветра в 25 м/с при подобной толщине стен. А как именно собирается японский дом?

Технология создания японского дома из пенопласта

Сразу хочется уточнить, что японские производители отработали технологию создания своего дома до мелочей. Она доведена до совершенства и позволяет в кратчайшие сроки получить достойное жилище из пенопласта.

Элементы конструкции, являющиеся стенами, выпускаются из производственных промышленных печей и прессов. В готовом виде это узловые сегменты конструкции. А вот строительство дома начинается с подготовки основания. Как уже говорилось, для японского дома не нужно создавать массивный фундамент. Достаточно выровнять площадку и установить листы ОСБ. Иногда используется легкий свайный фундамент.

Но, при создании фундамента ориентируются на рельеф. В случае когда он сложный, а грунт наклонный и тягучий, то японцы рекомендуют изготавливать несложный мелкозаглубленный фундамент. Хотя если говорить о классическом варианте японского дома, то его располагают непосредственно на скалистой породе в горах или в заболоченных местностях. При этом стены и форма никак не модифицируется.

Когда основа под японский дом готова, начинают устанавливать стены и фиксирующее кольцо в центре. Это своего рода силовой элемент конструкции. По мере того как возводятся стены, в дверные и оконные проемы стен монтируют двери и окна. Дальше занимаются настилом полового покрытия, красят стены и проводят коммуникации в подготовленные каналы в пенопласте (электричество, вода, газоснабжение).

Оставлять японский дом из пенопласта без отделки нельзя. В обязательном порядке выполняется оштукатуривание наружной поверхности стен. После высыхания дом окрашивается в желаемый цвет. Как заявляют японские строители, самым лучшим вариантом для окрашивания пенопласта являются покрытия, сделанные на основании полиуретоновой смолы. Они будут отлично защищать пенопласт от влияния на стены ультрафиолета и эрозии.

После чего занимаются внутренней отделкой. Она может быть любой, в зависимости от желания потребителя. Что характерно, простой одноэтажный японский домик из пенопласта, диаметр которого у основания составляет 8 м, может иметь полезную площадь от 55 до 61 м 2 . Все зависит от комплектации, и других конструктивных элементов. Как заявляют японские архитекторы, такого пространства будет вполне хватать, чтобы внутри проживала полноценная семья из 5 человек. Им будет там вполне комфортно.

Есть вариант создания не круглого японского дома из пенопласта, а эллингового, при котором форма является вытянутой. Благодаря такому ходу можно значительно увеличить полезное пространство внутри, не увеличивая нагрузку на конструкцию. Часто так делают для создания офисных или складских (ангарных) помещений.

А если есть сильное желание и средства, то в пенопластовом доме можно оборудовать второй этаж. Для этого потребуется выполнить монтаж перекрытия и декоративных внутренних стен. Уровень комфорта увеличится вдвое и само помещение чем-то будет напоминать типичную японскую городскую квартиру.

Преимущества использования японского дома

Мы много говорили об особенностях подобной технологии и созданию дома из пенопласта. Однако, многих интересует основной вопрос: чем этот японский дом лучше других? В чем его преимущества? Мы можем дать ответ на этот вопрос. Ниже приводится список с преимуществами, которыми обладает пенопластовый японский домик:

Читайте также:
Что можно сделать из шуруповерта?

  • становится ясно главное преимущество использования подобной технологии. Пенопласт – отличный теплоизолирующий материал. И если его используют в утеплении домов, то логично, что постройка из него получится очень теплая. И действительно, японские конструкции имеют высокий уровень теплоизоляции. Вы удивитесь, но стена в 10 мм из пенопласта будет эквивалентна по теплопроводности с 190 мм стеной из кирпича, с 35 мм деревянной стеной и с 480 мм бетонной стеной. Это значит, что для суровых регионов это просто незаменимая постройка;
  • если говорить о прочности, то максимальный показатель у ЭППС составляет 45 кг/м 3 . Для стен в качестве несущей конструкции это не так уж много. Однако в том случае, когда толщина стен будет равна 20 см, то автоматически прочность постройки приравнивается к дому из дерева, толщиной в 4 см;
  • поражает и срок эксплуатации японских домов. После того как он возведен и покрыт защитным слоем, производитель гарантирует 60 лет стабильной службы. И это не предел;
  • пенопласт – это материал, который не боится влияния влаги. Это значит, что японскому дому не страшны самые сырые грунты, проливные дожди, сильные снегопады и влажный климат. Все знают, что для дерева, металла или бетона основным врагом есть вода. А вот пенопласту она не страшна;
  • себестоимость конструкции просто смешная. Если сравнивать ценовую категорию с тем же деревянным домом, то японская постройка обойдется в рекордно низкую стоимость. За эту цену вы получите прекрасные апартаменты;
  • оригинальный внешний вид. Можно с уверенностью сказать, что соседи будут удивлены подобным «домом из будущего»;
  • к тому же создание выполняется в кратчайшие сроки. Не нужно ждать, когда постройка даст усадку или же тратить массу средств на создание фундамента.

Все же, не стоит думать, что подобная конструкция не имеет подводных камней. Все знают насколько хорошо горит пенопласт. Достаточно одной искры как он начинает плавится и выделать большое количество газов. А еще было подмечено, что при солнечном излучении пенопласт начинает крошиться и портится. Вот почему для защиты материала специалисты рекомендуют использовать декоративную штукатурку слоем в 5-10 мм. Оно будет поглощать ультрафиолет.

Использование альтернативного материала

Европа старается не отставать от своих японских друзей и подхватила их технологию создания дома из пенопласта. Только они учли все недостатки и усовершенствовали возведение конструкции. Как? Они предложили использовать вместо пенопласта полистиролбетон. Получается тот же японский дом, но из гораздо прочного материала. В связи с этим вес конструкции несколько увеличился и стал массивнее, а для возведения уже не обойтись без мелкозаглубленного фундамента (как минимум) и системы дренажа.

В результате дом имеет все ту же отличную теплоизоляцию, но стал прочнее, долговечнее и тяжелее. Это немного удорожает создание японского дома в европейском стиле. Полистиролбетон имеет плотность 200 кг/м 3 , что в разы выше, чем у пенополистирола. Чтобы понять разницу, можно привести пример: обычный сегмент в 1/8 купола конструкции из пенопласта могли легко поднять двое человек, с полистиролбетоном потребуется кран и транспорт, чтобы транспортировать большие блоки дома. Постройка все так же привлекательна и необычна, но для ее создания потребуется намного больше средств и усилий.

Если же обратить внимание на положительные моменты, то нельзя не отметить долговечность конструкции, ее прочность стен и возможность увеличить потолок до 6 м. Также из полистиролбетона можно создавать капитальные постройки для гаража, склада, ангара или стоянки. Ведь стены у них прочнее, что позволяет не бояться взломов грабителей и злоумышленников.

Подведем итоги

Технологии идут вперед и строительство преображается. Может быть не все понимают подобную технологию создания постройки для жительства. Но, ПВХ окна тоже сначала не приняли. А это может означать, что за подобными технологиями будущее. Не нужно будет половину своей жизни копить на строительство собственного дома или брать кредит для этой цели. Всего за небольшую сумму можно получить теплое, комфортное и практичное жилье. Пенопласт устойчив перед холодом, а форма японского дома позволяет ему противостоять ветрам. Для регионов с очень холодным климатом и ветрами это отличный вариант. Подобная технология сгодится и для формирования временного жилья для разных целей. В этом видео детальней рассматривается эта новая технология создания домов из пенопласта.

Дома из пенопласта

  1. Что это такое?
  2. Преимущества и недостатки
  3. Как строят купольные дома?

Дома из пенопласта — не самая привычная вещь. Однако внимательно изучив описание купольных домов из пенопластовых блоков и бетона в Японии, можно понять, насколько хорошим может оказаться подобное решение. И разумеется, очень важно разобраться, как построить каркасный японский дом своими руками.

Что это такое?

Еще лет 20-40 назад само словосочетание дом из пенопласта звучало нелепо, и даже самые любящие новые технологии люди не подозревали, что такое возможно. Однако в последнюю пару десятилетий инженерные разработки сделали подобные конструкции вполне достижимой альтернативой устоявшимся на рынке строительным конструкциям. Разумеется, конструкции создаются не из простого, а из армированного пенополистирола, который гораздо лучше держит нагрузки. Внутрь блоков вставляют арматуру из качественной стали и затем заливают бетон. Подобная методика позволяет гарантировать очень высокую прочность и надежность изделий.

К тому же изначально обеспечивается отличное утепление. Строительные блоки из пенопласта могут исполняться в различных типах и с разными габаритами. На завершающем этапе стены штукатурят или покрывают иной облицовкой. В Японии строительство домов из пенопласта встречается очень часто. Для этой цели практичные островитяне берут материал экструдированного типа, плотность которого достигает 30 кг на 1 м3.

Читайте также:
Что делаем ранней весной в огороде

Компания Japan Dome House Co сооружает круглые, точнее, выполненные в виде сферы или купола жилища. Все они имеют высоту 1 этаж. Специальная обработка пенопласта позволяет гарантировать очень высокую прочность. О классическом строительстве говорить не приходится, скорее процесс напоминает сборку из блоков. Это существенно ускоряет работы и удешевляет их.

Стены пенопластовых домов относительно тонки. Но это не мешает им выполнять свою главную задачу. Методика выполнения работ в японских условиях отлажена уже до мелочей. Потому вероятность ошибок сводится к минимуму. Существует много вариантов отделки, а сама технология находит уже широкое применение и в условиях России, и в европейских странах.

Преимущества и недостатки

Дома из пенопласта в нашей стране остаются теплыми даже в самых сложных регионах. Потому их применение оправдано не в меньшей степени, чем в зарубежной Азии или Западной Европе. Пенополистирол превосходит большинство иных утепляющих материалов. Уменьшение толщины стен (в том числе и за счет минимальной потребности в дополнительной теплоизоляции) будет очень привлекательной чертой. В числе плюсов может быть названа и легкость создаваемых конструкций.

Благодаря этому давление на фундамент и на подложку под домом сводится к минимуму. Пенополистирол служит долго. Если все производственные и строительно-монтажные операции выполнены правильно, можно рассчитывать на эксплуатацию не менее 30 лет. В слое пенопласта, сверх того, не заводятся разные опасные грибки и другие патологические организмы. Однако есть и серьезные минусы:

пенопласт пожароопасен, а при горении выделяет токсичный дым;

создание парового барьера;

несмотря на хорошую звукоизоляцию — этот материал гигроскопичен;

при контакте с растворителями ЭППС разрушается, причем очень быстро;

этот материал не может быть достаточно прочен без учета дополнительного армирования.

Стоит отдельно учесть, что речь идет про сферические дома. Такие сооружения также имеют сильные и слабые стороны.

На это обратили внимание уже и сами разработчики из Dome House. В нашей стране стандартов и строительных норм на такие сооружения из пенополистирола пока еще нет. И каждый застройщик применяет пока самостоятельно разработанные технические условия.

Купольные сооружения лучше сберегают тепло и весьма легки. Они даже больше, чем традиционные формы зданий, позволяют экономить на фундаментах. Надо лишь учитывать, что в конечном счете цена, да и сложность строительства, определяется толщиной стенок и другими практическими характеристиками. В любом случае в сравнении с сопоставимыми по потребительским параметрам сооружениями купольно-пенопластовые сборки очень даже выгодны. Форма купола позволяет дому успешно переносить воздействие снега и ветра. Правда, есть и слабости:

крайняя сложность самостоятельных расчетов;

отсутствие опыта работы с такими постройками у большинства организаций;

отсутствие длительного опыта применения;

весьма специфическая планировка жилища;

необходимость делать окна и двери на заказ;

невозможность использовать многие материалы для отделки.

ЯПОНСКИЕ ДОМА ИЗ ПЕНОПЛАСТА

В последнее время огромной популярностью стали пользоваться различные фирмы, предлагающие свои услуги по возведению домов в японском стиле из пенополистирола.

Почему пенопласт?

Японские дома из пенопласта обладают рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с деревянными или каменными:

  • пенопласт не подвержен старению или гниению;
  • материал не ржавеет, что существенно сказывается на его долговечности;
  • пенополистирол не привлекает никаких насекомых, в том числе термитов, известных своим умением испортить даже дорогой большой дом;
  • пенопласт обладает широкими возможностями по регулированию температур: зимой материал сохраняет тепло, а летом обеспечивает охлаждение.

Не стоит забывать и о том, что после производства материал предварительно обрабатывают специальной защитной смесью. Она абсолютно безвредна для человека и ее главное назначение – увеличить характеристики прочности пенопласта и предотвратить процессы горения. Другими словами, японские дома из пенопласта гораздо более безопасны при пожаре. Даже если все-таки постройка загорится, в атмосферу не будут выделяться ядовитые вещества, а сам процесс горения будет протекать очень медленно, так что дом успеют спасти оперативно среагировавшие пожарные.

Очень важно также отметить, что благодаря уникальным характеристикам пенопласт имеет большие возможности по успешному преодолению бурь, ураганов, землетрясений и их последствий. В то время как обычный дом из дерева или камня просто разрушиться под действием ветра или от внутреннего толчка, пенопласт просто амортизирует, прогнется и останется совершенно цел. Итак, что же нас ждет после продумывания изначально макета дома из пенопласта?

Особенности возведения пенопластового дома в японском стиле

Изначальная японская компания, предложившая свои услуги по возведению пенопластовых домов, назвала свой проект жильем 21-ого века. Действительно, японские дома из пенопласта имеют такой внешний вид, словно перенеслись в действительность из фантастических романов. По виду здание напоминает эскимосскую юрту. Толщина пенопластовых секций составляет 175 мм.

Не следует, однако, думать, что пенопласт, о котором идет речь, похож на знаменитые защитные коробки, которые входят в комплект при покупке электроприборов и прочей техники. В используемом производителем домов пенопласте нет шариков, легко отделяющихся друг от друга. Пенопласт производится методом термической обработки и затем обрабатывается дополнительными защитными смесями.

Трудно поверить, но такой вот дом из пенопласта способен выдержать бурю или ураган. Кроме того, пенопласт способствует быстрому охлаждению дома в летнее время, быстрому нагреванию – в зимнее (вы сможете экономить средства на отопление).

Возведение подобного рода зданий не связано с какими-либо техническими трудностями. Дом возводится при помощи секций (аналог кирпичных блоков), каждая – около 80 кг весом. Тогда как для установки одной кирпичной секции необходима помощь подъемного крана, пенопластовая устанавливается за пару часов, и для этого нужно не больше 3-х человек.

Читайте также:
Цветная ванна: цвета и материалы: желтая, фиолетовая, черная, зеленая, серая

После завершения сборки дома его покрывают раствором извести с целью защиты от пожаров, затем – наносится краска. Средняя площадь возводимого пенопластового дома – 45 квадратных метров. Куполы могут быть соединены системой переходов, что позволяет создать целую цепь зданий. Постройка может использоваться как школа, гостиница или магазин. Причем цена этой роскоши составляет всего 30000 долларов США. Таким образом, пенопластовые дома обладают высокой привлекательностью для частного застройщика. Эта технология будущего вскоре может решить проблему перенаселения планеты. Пенопласт легко поддается повторной обработке, он очень дешев, а потому полноценное жилье может позволить себе каждый.

Ниже приведено видео по теме статьи:

Как построить дом из пенопласта самостоятельно — пошаговая инструкция. Японский дом на фото

Частный дом из пенопласта только на первый взгляд кажется невыполнимым решением. На самом деле технология СИП-панелей известна давно, но в России начала использоваться не более 15-20 лет назад. У нее есть свои плюсы и минусы, но в целом, она относится к современным, энергосберегающим способам строительства и приобретает все большую популярность.

Особенности технологии

Дом из пенопласта действительно строится из пенополистирольных, т.е. пенопластовых блоков. Такие элементы выпускаются с полостью внутри, в которую заливается бетон.

По сути, это несъемная опалубка, которая обеспечивает формирование железобетонных стен, т.к. перед заливкой внутрь полимера вставляется стальная арматура. Таким образом получается стена, которая с наружной и внутренней стороны покрыта утеплителем.

Строительные пенопластовые блоки могут быть разного типа и размера – блоки, по размеру и укладке похожие на шлакоблоки; неразборные панели и большие разборные шиты, которые собираются из 2-х пенопластовых листов, скрепляемых специальными стяжками.

При любой разновидности данных изделий принцип строительства дома аналогичен – собирается стена с внутренней полостью для заливки бетона. На окончательном этапе стеновые поверхности штукатурятся или отделываются облицовочными материалами.

Существует еще один вариант пенопластовых домов. Они собираются из структурно-изоляционных (СИП) панелей, которые представляет собой совмещение плит ОСБ и пенопласта (пенополистирола). В отличие от предыдущего случая, полимер оказывается внутри железобетонной конструкции, т.к. заливается в полости в заводских условиях.

Преимущества и недостатки

СИП-панели мало чем отличаются от полых панелей ОСБ.

В них просто воздух в полостях вытеснен пенопластом, что значительно повышает теплоизоляционные характеристики, даже при воздействии влаги.

Использование их требует грузоподъемных механизмов, а потому они используются при строительстве многоквартирных зданий.

При возведении частного дома можно использовать пенопластовые полые блоки и панели.

Можно выделить следующие плюсы такой технологии:

  1. Даже панели размером 2х1,5 м имеют малый вес, что позволяет их использовать в каркасном строительстве без использования грузоподъемных механизмов, полностью опираясь на ручной труд. Весь монтаж стен можно осуществить своими руками.
  2. Панели обладают всеми преимуществами пенопласта, как утеплителя. Прекрасная теплоизоляция обеспечивается с двух сторон стены, при хорошей влагостойкости.
  3. Достаточно высокая механическая прочность обеспечивается заливкой бетона. При этом нет необходимости в возведении опалубки, что значительно сокращает длительность строительства.
  4. Простота технологии и невысокая стоимость пенопласта помогает сэкономить на строительстве.

Нельзя не отметить и определенные недостатки:

  1. Пенопласт создает термосный эффект. Стены не дышат, не пропускают пар и надежно сохраняют температуру, установившуюся внутри помещения. Данное обстоятельство требует обустройства надежной вентиляционной системы.
  2. Пенополистирол не обладает идеальной экологической чистотой. При нагревании он выделяет вещества, опасные для человеческого здоровья. Особенно опасны выделения при возгорании.
  3. Материал считается горючим материалом, поэтому его применение следует согласовывать с противопожарными требованиями.

[stextbox defcaption=»true»]Пенопласт имеет низкую прочность на сжатие, удары и стойкость к поверхностным механическим воздействиям. Поверх него обязательно должен накладываться защитный слой.[/stextbox]

Необходимый инструмент

Для возведения стен из пенопластовых блоков необходимо заранее позаботиться о таком инструменте:

  • болгарка для резки арматуры;
  • струна для резки пенопласта;
  • шпатели;
  • мастерки;
  • терки и полутерки;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • киянка с резиновым слоем;
  • строительный миксер;
  • перфоратор для установки дюбелей в бетоне;
  • инструмент для монтажа опалубки при изготовлении армирующего пояса;
  • кисть или валик малярный;
  • нож;
  • электролобзик;
  • ножницы;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • линейка металлическая;
  • отвес.

Как построить своими руками?

Пенопластовые панели могут использоваться при возведении каркасных частных домов, а блоки – для кладки стен. Наиболее востребована блочная технология, которая аналогична возведению стен из шлакоблоков. Строительство ведется в таком порядке:

  1. Первый ряд укладывается поверх гидроизоляции фундамента. Чаще всего толщина кладки составляет 2 блока по ширине.
  2. Каждый ряд блоков после укладки заливается цементно-песочным раствором.
  3. Армирующие стержни вставляются сразу после укладки. Их нужно устанавливать по такой схеме – в углах дома стержни устанавливаются в каждую полость, причем в 3-х блоках подряд, а затем через 3-4 полости. Длину арматур следует выбирать с учетом удобства нанизывания последующих элементов.
  4. Кладка блоков ведется с увязкой, т.е. со смещением на пол-блока в каждом ряду.
  5. Через каждые 4-5 рядов осуществляется горизонтальная установка арматурных стержней по всей длине стены.

[stextbox кладка завершается обязательным армирующим поясом из бетона высотой не менее 20 см. Для заливки этого элемента устанавливается съемная опалубка из деревянных или металлических щитов. Внутри укладывается горизонтально расположенная арматура.[/stextbox]

Технология каркасного строительства достаточно проста. После монтажа металлического или деревянного каркаса осуществляется облицовка стен пенопластовыми панелями шириной 1-1,5 м и длиной 2-2,5 м. После закрепления первого ряда панелей производится установка арматуры и заливка раствора в полости.

Читайте также:
Способы крепления сэндвич панелей на потолок: фото, виде урок своими руками

Цементно-песчаный раствор должен иметь достаточно жидкую консистенцию для полного заполнения полости. По мере заливки цемента производится тщательное уплотнение массы. Изготовление верхнего армировочного пояса нецелесообразно, т.к. кровля прочно устанавливается на несущий каркас дома. На стеновые панели вес перекрытия не воздействует.

Особенности отделки

После полного отвердения бетонной массы необходимо осуществить отделку пенопластовой стеновой поверхности. Оштукатуривание таких стен ведется в следующем порядке:

  1. Поверх пенопласта крепится армирующая металлическая сетка. Она должна изготавливаться из проволоки диаметром не менее 1 мм. Крепление осуществляется к внутреннему бетонному слою с помощью дюбелей.
  2. Покрытие сетки специальной клеевой массой, предназначенной для пенополистирола.
  3. Установка маяков для контроля толщины штукатурного слоя, а точность их установки проверяется строительным уровнем.
  4. Нанесение цементно-песчаного штукатурного раствора.

Отделку пенопластовых стен можно производить любым облицовочным материалом. Некоторые полимерные панели приклеиваются непосредственно на пенополистирол. Для сайдинга или отделочных панелей придется делать обшивку (почитайте: правильная установка сайдинга на деревянный дом).

[stextbox Следует учесть, что крепление профилей нужно производить не к полимеру, а к внутреннему бетонному слою. С помощью обшивки можно обеспечить вентилируемый фасад.[/stextbox]

Японские купольные дома на фото

Частный дом из пенопласта – это не фантазия, а вполне реальная конструкция. Для его изготовления используются специальные блоки и панели. Технология строительства так проста, что все работы можно провести своими руками. Очень серьезно надо отнестись к внешней отделке пенопластовых стен для устранения негативных свойств материала.

Купольные дома по японской технологии. Японские дома из пенопласта: под ключ за 2 недели, срок службы – 300 лет!

Популярные материалы

Today’s:

  1. Купольные дома по японской технологии. Японские дома из пенопласта: под ключ за 2 недели, срок службы – 300 лет!
  2. Купольный дом из пенопласта своими руками. Арочный дом из пенопласта
    • Что потребуется в работе
    • Технология строительства
  3. Купольные дома из экструдированного пенополистирола. Дальнейшие особенности купольных домов
  4. Японские домики. Минка
  5. Дом по японской технологии. Купольные дома по японской технологии
  6. Видео ural-sunhouse.ru – проектирование и строительство купольных домов по японской технологии

Купольные дома по японской технологии. Японские дома из пенопласта: под ключ за 2 недели, срок службы – 300 лет!

Японская фирма Japan Dome House Co. предлагает своим клиентам набор для постройки дома из пенополистирола (тот же пенопласт). На первый взгляд, выбор этого материала может показаться весьма странным, однако как утверждает компания, такое решение имеет целый ряд неоспоримых преимуществ по отношению к классическим стройматериалам.

В отличие от дерева или металла, пенопласт не ржавеет, не гниет, не привлекает разных насекомых. К тому же, он обладает превосходными теплоизоляционными свойствами, что снижает затраты на отопление зимой и охлаждение летом. Жилые дома из пенополистирола крайне устойчивы к землетрясениям и ураганам. Кроме этого, пенопласт обработан особым веществом, которое препятствует горению. Даже если стены все-таки загорятся, то материал не будет выделять ядовитых веществ, поэтому дом из такого материала гораздо безопаснее при пожаре.

Japan Dome House Co. окрестила свое детище «жильем XXI века». Своей формой дом очень напоминает эскимосскую юрту, стены которой возводятся из соединяемых друг с другом секций пенопласта толщиной 175 мм. Конечно же, используемый материал гораздо плотнее и тверже, чем обычный пенопластом, используемый в коробках с электроникой. Обладая довольно-таки хорошей термоизоляцией, пенополистирол способствует эффективному и быстрому нагреванию и охлаждению дома.

Возведение такого дома из пенопласта не требует много времени и достаточно несложное дело. Сделанная на фабрике секция (весом около 80 кг) может быть установлена 2-3 людьми всего за пару часов. После того, как «пенопластовый дом» полностью собран, его стены покрывают специальным известковым раствором и уже потом на них наносят краску. Диаметр такого стандартного дома — 7,7 м, высота — 3,85 м, общая площадь — 44,2 кв.м. Если же одного купола мало, их можно выстроить хоть два десятка, объединив между собой переходами-коридорчиками. Таким образом, может получиться либо дом для большой семьи, либо помещение для общественного заведения вроде школы, гостиницы, кафе или магазина. Стоимость базового набора для постройки дома составляет около 4000 долларов, включая стоимость доставки, постройки и оформления интерьера.

480 таких блочных зданий уже собраны в деревенском посёлке сельскохозяйственного назначения Aso (на острове Кюсю, Япония). Они выполняют роль помещений для переговоров, отдыха, в качестве розничных магазинов и т.п.

Купольный дом из пенопласта своими руками. Арочный дом из пенопласта

Арочный дом из пенопласта

Термодом может выглядеть и по-другому. Ниже приведена инструкция по строительству арочного здания стандартных размеров: высота стен составляет 3 м, общая площадь – порядка 10 м². Разумеется, в качестве постоянного жилья подобная конструкция использоваться не может.

Что потребуется в работе

Перед началом строительства нужно позаботиться обо всем необходимом. Ниже приведен перечень материалов:

  • пенопластовые блоки;
  • строительный уровень;
  • бетонный раствор;
  • монтажная пена;
  • нож;
  • дюбели, саморезы;
  • линейка;
  • маркер.

Технология строительства

Шаг 1. Вначале возводится фундамент. В данном случае никаких отличий от предыдущего варианта нет.

Несъемная опалубка из пенополистирола для фундамента

Шаг 2. По всему периметру основания прокладывается брус 50х60 мм, крепление производится посредством анкеров. При этом конструкция периодически проверяется уровнем.

Обратите внимание! Для оптимизации крепления можно использовать любую монтажную пену, кроме экстра-класса. Это объясняется просто: такой тип пены сильно расширяется.

Шаг 3. Боковые стенки основания, выступающие над землей, отделываются декоративным камнем. Камень ложится на обычный бетонный раствор и слегка подбивается молотком.

Шаг 4. Фундамент покрывается гидроизоляционны м слоем (подойдет полиэтиленовая пленка). Поверх пленки можно положить кирпич для повышения прочности фундамента и защиты от проседания.

Читайте также:
Что такое инсталляция Geberit: плюсы и монтаж унитаза своими руками

Шаг 5. Далее подготавливаются пенопластовые блоки. Они обрезаются и склеиваются в соответствии с предварительно проведенными замерами. Для каркаса арки нужно использовать только фигурные блоки, а для заполнения стен можно взять обычные толстые листы. Для склеивания используется монтажная пена.

Обратите внимание! Для фиксации можно использовать и специальный клей для пенопласта, но монтажная пена расходуется экономнее. Единственным недостатком пены является то, что за ее расширением нужно постоянно следить, иначе герметичность каркаса может быть нарушена.

Шаг 6. Готовые арки из пенопласта крепятся к основанию саморезами и дюбелями. Для этого по всему периметру фундамента проделываются отверстия (с равным шагом), в которые устанавливаются высокие саморезы. Затем в нижней части каждой арки проделываются отверстия в соответствующих местах, после чего арки насаживаются на саморезы.

Детали арочного дома

Обратите внимание! Для удобства сборки дюбели можно заранее вставить в отверстия в арках.

Шаг 7. Арки дополнительно фиксируются. Если используется монтажная пена, то ею заполняют зазор между каркасом и основанием посредством тонкой трубки. Если применяется клей, то им смазывают все рабочие поверхности еще перед насаживанием арок.

Шаг 8. Осталось лишь заделать трещины между блоками бетонным раствором и оштукатурить стены дома. Для дальнейшей отделки, как уже говорилось, можно использовать любой материал – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Как видим, строительство пенопластового дома – не такая уж сложная процедура. Главное – правильно рассчитать расход стройматериалов и надежно зафиксировать блоки на фундаменте. К слову, при строительстве можно использовать не только блоки.

Купольные дома из экструдированного пенополистирола. Дальнейшие особенности купольных домов

Дальше надо выбрать сегмент сферы. При строительстве купольных домов используются сегменты равные 1/2, 3/8 или 5/8 сферы. Сегменты размером в 1/2 сферы используются для монтажа домов до десяти метров.

Также практикуется использование так называемых “юбок”. Юбка — это вертикальные стены внутри дома, которые позволяют создать более привычное для людей вертикальное положение стен, увеличение объема помещения и регулирование высоты здания. Высота юбки от одного до двух метров. Такая вертикальная стенка может быть как отдельным компонентом, так и выходить в конструкцию купола.

Монтаж окон и дверей при постройке дома из пенопласта своими руками также имеет свои особенности.

Устанавливают прямоугольные, круглые и треугольные окна. Прямоугольную форму окон используют для мансардных окон, в основном.

Дверь монтируется двумя способами: с помощью пристройки предбанника или её стараются вписать в конструкцию купола с расчетом максимально большего остекленения входной группы.

Купольные дома из пенопласта также строят многоэтажными. В отличии от квадратных каркасных зданий, в которых монтируются сразу все этажи, в купольных домах сначала возводится сам каркас, потом крыша, а в купольных домах наоборот — сначала возводится купол, а потом второй этаж.

Существенным плюсом купольных домов является его природная вентиляция. Он не нуждается в установке какой-либо вентиляции, поскольку роль вентиляционных отверстий берут на себя окна, установленные в его верхней половине и в его основании. Иногда под потолком дома устанавливают вентилятор.

Воздухообмен внутри купольных домов также способствует снижению затрат на теплосбережение, поскольку выпуклая поверхность купола дает возможность воздуху совершать природную циркуляцию. Внешне ветер огибает с меньшим сопротивлением, в то время, как прямоугольные здания является плоским барьером для ветра. В следствии чего возникает сильное давление с одной стороны дома и разреженность с другой, возникают сквозняки, забирающие тепло батарей, а воздух внутри замещается уличным.

Японские домики. Минка

Минка ( яп. 民家 ) — традиционный японский дом, встречающийся в наши дни, главным образом, в сельской местности.

В контексте деления общества на четыре класса по роду занятий, минка был жильём крестьян, ремесленников и торговцев, то есть касты , не принадлежащей к самураям , но подобная коннотация давно не существует в современном японском языке и любой жилой дом в традиционном японском стиле можно упрощённо называть «минка».

Гассё-дзукури, деревня Огимати

Несмотря на то, что минка существуют в разных вариантах, которые сформировались в результате влияния разных географических и климатических условий, также как и стиль жизни обитателей, в основном минка можно поделить на две категории: крестьянский дом нока ( яп. 農家 но:ка ) и городской дом матия ( яп. 町屋 ) . Также можно выделить подкласс в классе крестьянских минка, которые можно обнаружить в деревнях рыбаков гёка ( яп. 漁家 ) .

Исторические сёла Гокаяма (Префектура Тояма) и Сиракава-го (Префектура Гифу) расположены в труднодоступном горном районе острова Хонсю , который в зимнее время бывал подолгу отрезан от остальной части Японии. Здесь сложилась особая школа зодчества — «гассё-дзукури».

Традиционные жилища в этой местности отличаются крутыми крышами из соломы . Основным занятием местных жителей было разведение шелкопряда, так что верхние этажи жилищ искусно приспособлены для нужд шелкопрядения. Деревни внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как «выдающийся пример традиционного образа жизни, прекрасно приспособленного к окружающей среде и местным социальным и экономическим условиям».

Центральным положением при строительстве минка было использование дешёвых и доступных строительных материалов. Крестьяне не могли позволить себе домов из дорогих или труднодоступных материалов, поэтому почти все «нока» сделаны из дерева, бамбука , глины и различных видов трав и соломы .

«Скелет» дома, крыши, стены и опоры сделаны из дерева. При изготовлении внешних стен часто использовались бамбук и глина, а внутренние стены не возводились и вместо них использовались скользящие перегородки или ширмы- фусума .

Читайте также:
Фасады для кухни в алюминиевых рамках: плюсы, отзывы, фото примеры

Гассё-дзукури — одни из самых узнаваемых японских домов, а также самые высокие — из-за крыш. Высокие крыши позволяли обходиться без дымохода и устраивать обширные складские помещения, а также — в первую очередь — защищать дом от попадания влаги. Благодаря конструкции крыши снег или дождь сразу скатывались вниз, не задерживаясь, благодаря чему крыша была практически «непромокаемой», а солома, покрывающая её, почти не гнила.

Верхние этажи в гассё, как правило, отводятся для шелководства, а область ниже первого этажа часто использовались для сушки селитры , сырья для производства пороха .

В разных районах страны минка имеет свои особенности, но основным общим принципом строительства такого дома является использование прямоугольной рамочной конструкции из несущих столбов и перекладин. Стены в европейском понимании отсутствуют, их функцию исполняют оклеенные плотной бумагой подвижные панели «фусума» и скользящие двери «сёдзи». Такая конструкция внутренних перегородок позволяет произвольно изменять внутренние объёмы дома. Основной пол земляной, над ним на высоте около 50 см устанавливается деревянный настил, на котором сидят, спят, принимают пищу и т. д. Крыша, как правило, двух- или четырёхскатная со значительным уклоном и широкими козырьками , предохраняющими стены от дождя. Обстановка внутри дома рассчитывается для сидящих на полу людей.

В другом языковом разделе есть более полная статья Minka (англ.) .

Вы можете помочь проекту, расширив текущую статью с помощью перевода.
При этом, для соблюдения, следует установить шаблон << переведённая статья >> на страницу обсуждения, либо указать ссылку на статью-источник в комментарии к правке.

Дом по японской технологии. Купольные дома по японской технологии

Новые технологии в частном домостроении, даже если они совсем экзотические, быстро находят своих почитателей. Также быстро приобрели популярность сферические купольные дома, возводящиеся по японской технологии. Конечно, купольный дом шокирует, настолько все привыкли к прямоугольным коробкам и соответствующей им внутренней планировке помещений. В купольных домах нет прямых углов и нет привычной всем стропильной конструкции крыши. А японская технология возведения таких домов отличается от всех остальных тем, что дом строится из пенопласта.

Плотность пенополистирола, применяемого для возведения купольного дома, — 35, толщина его различна и зависит от климатических условий. Дом поставляется в виде готовых элементов конструкции, в которых уже сделаны проемы для окон и дверей.

Для дома выполняется обычный ленточный фундамент, или даже он просто устанавливается на площадку, выполненную из древесно-стружечных плит и панелей с утеплителем. Основанием также может служить каркас из деревянных бревен или брусьев. В зависимости от вида основания применяются и крепления. Так к бетонному основанию купол крепится анкерными болтами. Инженерные коммуникации подводятся в основание, а внутри дома монтируются в перекрытиях этажей и в перегородках.

В качестве внутренней отделки предлагается обычная штукатурка, но практически можно выполнить отделку любым желаемым материалом.

Купольные дома, возводимые по японской технологии, недаром получили признание. Они обладают целым рядом неоспоримых преимуществ:

— очень легкие секции дают возможность собрать дом своими руками за несколько часов;

— получается постройка, легко собираемая и разбираемая, к которой можно пристраивать аналогичные купола до бесконечности;

— высокая энергоэффективность внутренних помещений;

— большой объем при меньшей затрате площади участка;

— можно планировать любые помещения, так как нет несущих стен, мешающих воплощению замысла;

— при немыслимой легкости конструкции дом прочен и устойчив, выдерживает любые давления снега и ветра, а также значительные сейсмические удары;

— исходный материал — пенополистирол не гниет, не поддерживает горение, не дает места для жизни насекомым и грибкам, не интересен грызунам;

— дом строится очень быстро и в то же время очень экономно по отношению к стройматериалам.

Пенополистирол, который применяется для строительства такого купольного дома, специально разработан японцами, которые считают свою разработку абсолютно безопасной для человека во всех отношениях. Но в России применяется пенополистирол своего производства. Вопрос заключается в том, насколько российский полистирол соответствует по свойствам японскому.

Стоимость такого дома будет различной, но разница зависит не столько от объема дома, сколько от варианта внешней отделки. Собственно дом обойдется по цене всего лишь 2 тысячи рублей за квадратный метр. Здесь есть варианты в зависимости от толщины стены и площади пола. Для строений, которые планируется использовать сезонно, достаточно толщины 10 см. Для домов, в которых семья будет жить круглогодично, выполняют стены толщиной 18 см. Также нужно учитывать и тот момент, что высота такого здания зависит от диаметра постройки, и дом при 8-метровом диаметре будет иметь 4 м высоты. Стоить такой дом вместе с фундаментом будет около 10 тысяч долларов. Но здесь все зависит от выбора материала владельцами будущего дома. Он может оказаться и дешевле, если будет выбран бюджетный вариант.

В России купольные дома применяются все чаще. Их используют в частном домостроении, для возведения гостиниц, магазинов, складов, гаражей и в качестве надстроек над существующими уже зданиями.

Видео ural-sunhouse.ru – проектирование и строительство купольных домов по японской технологии

Строительный проект

Методы изготовления ямобура собственными руками

От автора: добрый день, друзья! Во время строительных работ и благоустройства дачного участка нередко нужно создавать в земля круглые отверстия. Для этого хорошо применять ямобур, который сделает дыры под любые строения. Устройство с большим диаметром применяется в ходе монтажа свайного основания. Бур может быть ручным или электрическим, с меньшим мотором. Техника реализуется в точках продажи, но для бытовых условий можно создать ямобур собственными руками. До начала изготовления необходимо знать основные характеристики конструкции.

Читайте также:
Трехфазный ток: генератор переменного тока, график, зачем он нужен

Виды техники и область применения

Принято выделять 3 главных вида ямобуров для земли:

  • садовый — очень часто обладает 2-мя лопастями, которые привариваются под угол в отношении друг к другу. Предназначается устройство для создания ям под растения, но может применяться для лунок под столбы забора, оградки или альтанки;
  • шнековый — обладает продолговатой частью для бурения, используется для изготовления канав под столбы. За счёт размеров получается сделать быстрее работу, по сравнению с садовым типом;
  • свайный — зрительно конструкция подобна садовому типу, но обладает откидывающейся лопатой, что дает возможность сделать расширение в земля под основание строения.

Сделать своими руками легче всего ямобур садового типа. В зависимости от показателей почвы, особенности конструкции различных изделий могут чуть-чуть разниться один от одного. Главное положительное качество самостоятельного изготовления заключается в способности сделать устройство, что подойдёт под свои потребности и под определенную землю.

Такой ямобур как правило имеет съемного типа лопасти, которые завиваются болтами. Конструкция в несколько раз доступнее магазинных вариантов, однако не настолько универсальна. Правда, техника промышленного вида подойдет для «легкой» почвы, а на других будет низкоэффективная.

Ручной (садовый) ямобур

Чтобы понимать, как выполнить своими руками ямобур, нужно определить ключевые особенности конструкции:

  • наконечник — компонент под режущей частью, который первым граничит с землей и рыхлит ее. В ходе изготовления и последующей работы в ответе за центрирование инструмента;
  • режущая часть — чаще 2 полукруга, у которых заточенные края. Исходя из размера ям, выбирается диаметр лопасти. Рекомендуется делать последние на болтах для возможности съема;
  • стержень — обыкновенная труба профильная. Можно применять лом, однако из-за его тяжести работать будет не легко. Средняя длина элемента составляет 50–60 см + глубина ямы. Делая размеры меньше, придется работать в регулярном наклоне, что затрудняет процесс. Если во время работы вся длина станет более полутора метра, то лучше создать сборную штангу, чтобы стержень можно было увеличивать;
  • ручка — очень часто устанавливается инверторным аппаратом к стержню в виде буквы «Т». Допустимый размер элемента 40–60 см.

Описанная конструкция считается базовой, по надобности и желанию можно восполнять иными частями.

Для стержня лучше всего применять профильную квадратную или круглую трубу у которой диаметр ? или ? дюйма. Для ножей подходят такие материалы:

  • сталь листовая толщиной 4 мм и более;
  • диск для угловые шлифовальные машины, станковой пилы, который подойдет по диаметру.

При самостоятельном изготовлении инструмента другой вариант лучше, из него легче сделать режущую часть, потому как ключевые кромки уже заточены и готовы к применению. Плюс ко всему рекомендуется заточить части сбоку для упрощения дальнейших земельных работ.

Наконечник или сверло нужно создавать из обыкновенного заточенного стержня или стальной полосы, из которой выполняется подобие сверла для дрели. Некоторые сочетаются два вида. Для ручки подойдёт труба, которую будет комфортно брать ладонью. В этом случае важно удобство в последующем применении.

Ножи и крепеж

Создавая ручной ямобур, нужно определиться с ножами — будут ли они стационарными, или их можно откручивать. Для снимающихся конструкций потребуется на одном конце стержня делать стальные полки с возможностью наклона, чтобы разводить ножи по сторонам, с углом 30 градусов. Данные части привариваются, в них выполняют 2–3 крепежные отверстия, подобные потребуется сделать в лопастях и зафиксировать составляющие большими болтами.

В самом центре дисков необходимо вырезать отверстия для хорошего прилегания элемента к стержню. Аналогичная операция проходит и для стационарной конструкции.

Лопасти можно создать из стальных листов. Процесс изготовления такой.

  1. Изобразить на бумажном листе лопасть нужного размера и вырезать шаблон.
  2. Рисунок переносится на сталь и вырезается круг.
  3. В самом центре выполняется отверстие для приваривания к стержню, взяв во внимание то, что оно обязано быть больше самой трубы.
  4. Определяется вид лопастей из 2-ух кусков круга или в форме спирали на 1 виток.

Для самой большой эффективности ямобура края лопастей разводятся на 30 градусов. Если почва плотная, то под нагрузкой появляется риск сведения режущих компонентов, для укрепления варится уголок-опора из плотной стали.

В случае наличия ненужного распилочного диска будет хорошо применять собственно его. Для домашнего ямобура — прекрасный вариант, потому как сталь закаленная, долговечная и не будет гнуться. Для производства компонент пилится на 2 части, устанавливается к стержню под необходимым углом. В конце изготовления все ножи необходимо наточить.

Большая плотность почвы заставляет применять модифицированные ямобуры, потому как при больших лопастях прорезать землю тяжело. Рекомендуется прикрепить несколько ножей с разнообразными размерами. Возле наконечника устанавливаются очень маленькие части, диаметр возрастает ближе к верху. Очень много ярусов — 4, подходящее — 3. Для упрощения физического труда размеры части которая режет не обязаны быть более 50 см.

Подробное руководство по изготовлению

Для ручного садового ямобура потребуется приготовить следующие части и инструменты:

  • сварку;
  • трубу для стержня (можно применять пару частей);
  • сверла;
  • кусочек арматуры с заточенным краем на 4 грани или сверло;
  • дисковые пилы для производства лопастей;
  • угловую шлифмашину;
  • дрель.

Этапы производства такие.

  1. Из труб необходимого размера и металлических листов сделать заготовки для оси и лопастей.
  2. С помощью заготовок вырезаются лезвия для ямобура, они монтируются друг напротив друга. Крайние их части отклоняются по сторонам, это выполняется под угол не менее 30 градусов, однако не более 55.
  3. В конце трубы варится арматура с заточенными 4 гранями или сверло. Длина этой части до 7 см.
  4. Дисковая пила пилится на 2 части, разогревается атмосферной горелкой, потом загибаются края в различных направлениях.
  5. Часть диска с загнутым низом крепится сваркой на стыке сверла и у самого основания, параллельно один к одному. С другой стороны варится кусочек арматуры или трубы для ручки.
Читайте также:
Цены на работу по установке насоса в скважину: этапы установки, нюансы монтажа, что влияет на цену

Эксперты рекомендуют ставить ручки на втулки, чтобы их можно было менять на самую разнообразную длину. Для более массивного ямобура рекомендует применять трубы с большим диаметром и рессоры, которые закручиваются вокруг стержня и затачиваются.

После создания рекомендуется закалить ножи и сверло, и также пролить их маслом. Это делает лучше гибкость и стабильность.

Шнековый бур

Это устройство многовитковое, благодаря этому рождается сильное сопротивление во время работы, потребуется прилагать больше физического труда, чем с садовым подвидом. Данный тип конструкции чаще обладает механическим приводом. Устройство подойдет для бурения ям большой глубины — например, для скважин.

Сделать самостоятельно бур возможно если есть наличие нескольких дисков из каленой стали. Число дисков зависит прямо от витков инструмента. Вырезать их необходимо одинаково, по самому центру делать отверстие для фиксирования на стержне. Для возможности работ по сварке выполняют аналогичный раздел.

Варить диски нужно с одной стороны, после этого они растягиваются, выполняется шов со второй части. На крайних элементах устанавливают кольца. Вся система собирается, одевается и заваривается внизу. В конце необходимо применять лебедку: крючек фиксируется за кольцо, тянется до некоторых размеров и варится.

Свайный бур

В строительстве данный инструмент называют буром ТИСЭ, он применяется под основание строения.

У конструкции широкие лопасти, которые открываются в середине земли, создавая расширение нижней части. Работать некомфортно из-за складывающихся ножей.

В качестве ножа можно применять обрезанную лопату, а для земплеприемника пользоваться жестяной банкой. Нож крепится подвижно, во время опускания в яму подтягивается канат стальной с конца. После достижения дна он слабнет, и лопата подрезает края ямы, делая необходимый диаметр.

В другом варианте применяется плуг-лопата, которая делается из рессоры, прошедшего заточку. Она варится к откидной части на болтах. Для землеприемника подходит устаревший баллон с газом. Конструктивно оборудование тяжелее, но эффектнее на деле. Подойдет для применения при большой плотности почвы.

Моторизованный ямобур

Чтобы вы могли выучить характерности и все нюансы изготовления ямобура, предлагаем посмотреть видео инструкцию:

Для упрощения работ рекомендуется сделать электрический ямобур.

Для дома достаточно применять дрель или перфаратор, которые дадут необходимое вращение. В этом случае не надо приваривать ручку, можно просто смастерить насадку для электрифицированного инструмента.

В обратных ситуациях чертежи восполняются двигателями, которые помогают копать ямы до 3 метров вглубь. С помощью мотора происходит вращение, а чтобы мотор не сгорел и справился с нагрузками, устанавливается еще муфта.

Конструкция выходит тяжёлая, благодаря этому очень часто применяются опоры с колесами для хорошего передвижения. Собственно на них ставится электромотор и подсобные части. Мотор необходимо устанавливать на одном конце, а спайдерный крепеж на другом. Ямобур получит вертикальную стойку, которая нужна во время работ.

В целях сохранности любого вида ямобура и продолжительного его служения хозяевам необходимо проводить хороший уход за техникой. После любой работы инструментом нужно чистить его от остатков земли, наблюдать за состоянием лезвий, особенно их острой части. На них не должно быть борозд, заусениц. В случае наличия повреждений их нужно сразу убрать, а отремонтированные места окрасить краской, защищающей от ржавчины.

До начала создания ям нужно снимать дерн лопатой и слегка рыхлить поверхность хорошими методами. Это позволяет упростить последующие процессы бурения. Потом ямобур ставится туда куда нужно и вращается по часовой стрелке. Во время работ необходимо иногда доставать устройство и очищать от комочков земли. Процесс выполняется до получения нужного размера ям.

Грамотное применение даст вам возможность использовать оборудование долгое время. Создать хороший ямобур собственными руками не будет составлять проблем, если знать все детали и особенности конструкции, и также уметь работать инверторным аппаратом.

В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Публикация была полезна? Расскажите друзьям

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура
Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

Читайте также:
Создаем необыкновенный интерьер на фоне серых обоев

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

  • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
  • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
  • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.
  • Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

    Материалы

    Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

    Ножи-лопасти делать можно из:

    • листовой стали толщиной от 4 мм;
    • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

    Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

    Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

    Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

    И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

    Ножи и способ из крепления

    В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

    После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

    На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

    В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

    Листовая сталь

    Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

    Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

    Ручной буроям с одним витком

    Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

    Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

    Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

    Из пильного диска

    Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

    Читайте также:
    Соединение розеток шлейфом в клинике - допускается или нет

    Диск распилен пополам

    Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

    Модификации

    В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

    Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

    Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

    И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

    Шнековый бур

    Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

    Так выглядит шнековый бур

    Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

    В кольцах размечается сектор, вырезается

    Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

    Получается большая такая пружина

    Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

    Почти готово

    Бур для свай ТИСЭ

    В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

    Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

    В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

    На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

    Более сложная конструкция

    Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

    Вид снизу

    Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

    Чертежи

    Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

    Бур из лопаты

    Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

    Бур из лопаты

    Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

    Бур для мягких грунтов

    Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

    Бур для мягких грунтов

    На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

    Базовые чертежи шнекового и садового бура

    Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

    Шнековый и садовый бур для земли разной плотности Подробный чертеж в проекциях шнекового бура Чертеж садового бура

    Видео материалы

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: