Установка ролетов день-ночь на окна

Описание и крепление штор день-ночь

Время на чтение:

Для домов и офисов, окна которых расположены на солнечной стороне, очень важной является возможность тонкой регулировки объема естественного освещения. Это позволяет избежать не только слепящих бликов, но и перегрева воздуха. Современные рольшторы день-ночь эффективно и изящно решают проблему за счет своего оригинального устройства.

На современном этапе такая разновидность штор, как жалюзи, встречается повсеместно: от жилых помещений до офисов и медицинских учреждений.

• Что такое шторы день-ночь
• Преимущества и недостатки
• Как они работают
• Из каких материалов делают такие шторы
• Разновидности рулонных штор день-ночь
  • Свободновисящие
  • Кассетные
  • По типу управления
• Как правильно крепить шторки день-ночь
  • К потолку
  • К раме окна
• Видео: установка рулонных штор день ночь на окна
• 50 вариантов дизайна рулонных штор день-ночь

Что такое шторы день-ночь

Рулонные шторы день-ночь, иначе именуемые зеброй, появились сравнительно недавно, но уже успели обрести популярность. Они принципиально отличаются от обычных рулонных штор и жалюзи, соединяя преимущества обеих систем. Основной их особенностью является возможность регулирования степени проникновения света.

В последнее время появилось много интересных и усовершенствованных моделей, благодаря которым можно обеспечить дополнительное чувство комфорта в любом пространстве.

Конструкция штор день-ночь имеет вид двойного тканого полотна, на котором чередуются полупрозрачные и прозрачные горизонтально ориентированные полосы. В момент подъема шторы, осуществляемого посредством цепи, происходит смещение внешнего полотна относительно внутреннего. При этом сетчатые полосы, пропускающие свет, перехлестываются с плотными полосами, изменяя интенсивность пропускания света и освещения. Благодаря этим шторам можно создать как небольшое затемнение (день), так и практически полное (ночь).

Рулонные шторы «День-ночь» становятся всё более популярными вследствие их оригинальной конструкции, способной регулировать проникновение света.

Преимущества и недостатки

К преимуществам штор день-ночь относится следующее:

1. Простота эксплуатации, удобство и практичность. Чтобы отрегулировать световой поток в помещении, нет необходимости полностью убирать полотно. Достаточно незначительно изменить расположение полос, что позволит избавиться от бликов.
2. Формирование уникального интерьера. Четкие горизонтальные линии позволяют зрительно расширить пространство, делая его более светлым. Шторы могут иметь любой цвет и рисунок, а их изготовление часто осуществляется по индивидуальным размерам.
3. Удобство монтажа. Система имеет универсальные крепежи, позволяющие произвести установку на пластиковые и деревянные рамы, стену либо потолок как с проведением сверления, так и без него. Конструкция имеет небольшой вес, и ее можно с легкостью зафиксировать в любом удобном положении по высоте.
4. Легкость в уходе. Шторы не требуется снимать и стирать. Их достаточно очищать пылесосом, влажной тряпкой или мягкой щеткой. Помимо этого, модели покрываются специальными пропитками, которые гарантируют не только антистатический эффект, обеспечивающий плохое скапливание пыли и сложность образования пятен, но и длительное поддержание изначальной насыщенности оттенков.
5. Долговечность. Шторы имеют длительный период эксплуатации без потери первоначальных характеристик.

Обратите внимание! Полотно может как выполнять самостоятельную декоративную функцию, так и быть дополнением занавесок или тюля.

Можно выделить и ряд недостатков:

1. Высокая стоимость. Она варьируется в зависимости от качества используемой материи, размера и типа ткани. Ее величина обусловлена неоднородностью структуры и задействованием большего количества ткани.
2. Ограничения в разнообразии материи полотен. Шторы могут иметь только вертикальную либо горизонтальную «полосатость».
3. Сложность изготовления для широких нестандартных запросов. Максимальная ширина конструкции ограничивается тремя метрами.

Механизмы, с помощью которых управляются рулонные шторы, аналогичны способам управления обычными роллетами, но качество и разнообразие их намного больше.

Рулонные шторы не получится полноценно использовать в случае низкой природной освещенности, поскольку они перекрывают большую часть светового потока.

Как они работают

Устройство рулонных штор день-ночь включает в себя:

• кронштейны;
• механизм управления;
• нижнюю планку;
• трубу-вал;
• профиль для ткани;
• ткань.

В отличие от обычных, такие шторы эргономичны, легки в использовании, не требуют стирки и капитальной очистки.

Ткань день-ночь сформирована из чередующихся горизонтально ориентированных непрозрачных и прозрачных полос, имеющих различающуюся степень пропускания света. Полотно одним концом крепится к специальному профилю, а другим – к трубе посредством клеевой ленты. В момент подъема шторы происходит накручивание ткани на вал, при этом полосы смещаются друг относительно друга.

Их можно назвать усовершенствованной моделью жалюзи с возможностью регулирования света.

Из каких материалов делают такие шторы

Для производства рулонных штор могут применяться следующие материалы:

1. Полиэстер. Это практичный и долговечный материал, обладающий хорошей светонепроницаемостью, высоким светооотражением и светопоглощением. Он гигроскопичен и формостоек, что существенно облегчает уход.
2. Смесь хлопка и полиэстера. Этот тип ткани объединяет натуральные свойства хлопка и все преимущества полиэстера.Шторы из данного материала не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, чтобы избежать возможности сильной усадки.
3. Смесь сатина или вискозы и полиэстера. Комбинированные ткани имеют привлекательный вид и небольшую усадку. Однако их не стоит применять в помещениях, в которых на шторы постоянно воздействуют негативные факторы, например, саунах и банях.Спектр мест применения комбинированных штор расширится, если на полотно нанести защитный акриловый слой.
4. Смесь пластифицированного стекловолокна и ПВХ. Этот материал используется при производстве штор типа «скрин». Они позволяют сделать комнату непросматриваемой с улицы, сохраняя возможность людям, находящимся в помещении, видеть происходящее за окном.
5. Смесь полиэфира и полиэстера. Такой материал обладает выраженными антистатическими свойствами, долговечен, солнце- и пылестоек. Кроме того, за ним легко ухаживать, и чаще всего достаточно просто сухой чистки. Сильные загрязнения удаляются при помощи влажной салфетки.

Ткани для зебры могут иметь различную плотность и быть:

• тонкими полупрозрачными;
• средней плотности — полузатемняющими;
• «блэкаут» — полностью затемняющими.

Комплектующие изготавливаются из алюминия, стали и пластика. Фурнитура обычно имеет серый, белый, черный или коричневый цвет, но может быть выполнена на заказ в любой расцветке.

Главная функция тканевых полотен – плотно закрывать окно и прилегать к оконной раме, предохраняя помещение от яркого солнца и лишнего людского внимания.

Разновидности рулонных штор день-ночь

Свободновисящие

Рулонные шторы имеют вид двух валов, устанавливаемых на кронштейне. На вал посредством клейкой основы крепятся два различных полотна ткани, скручивающихся в рулон. Рольшторы со свободновисящей системой не обладают креплениями для ткани. Нижний отвес и края полотна не закреплены и остаются в свободном положении, если не используется дополнительное крепление.

Одним из главных практических преимуществ рулонных штор «День-ночь» является то, что они изготовлены их экологически чистых материалов, имеющих специальную отталкивающую пропитку на основе тефлона.

Такой тип штор, оснащенный двумя тканями, оптимально крепить в потолочную нишу, на потолок, стену или откос, чтобы закрыть весь проем окна. Это позволит скрыть рулоны с тканями, что сделает монтаж более аккуратным.

Кассетные

Рольшторы в кассете представляют собой более компактную систему, в которой рулоны тканей спрятаны в декоративный короб. Он крепится к створке окна на двухстороннюю ленту либо на саморезы. При этом оба полотна и нижние отвесы фиксируются в П-образном положении, что позволяет обеспечить постоянное расположение полотна параллельно створке, даже когда окно открыто на проветривание.

В отличие от монументальных портьер, такая ролл-штора весит очень мало.

По типу управления

По типу управления все зебры делятся на:

1. Ручные. В этом случае реализуется управление при помощи цепи. Она имеет вид пластиковых шариков, нанизанных на высокопрочную плетеную нить. При этом управление одной частью изделия размещено слева, а другой – справа.
2. Автоматические. Это более современный и удобный вариант. В этом случае управление осуществляется посредством пульта удаленного управления либо выключателя, расположенного на стене. Значительным преимуществом такой системы является возможность управления шторами, установленными на труднодоступных окнах – в лестничных пролетах и высоко от пола.

Цвета, из которых изготавливаются рулонные шторы не ограничены в своей гамме.

Обратите внимание! Автоматические рольшторы можно подключить к системе «Умный дом».

Как правильно крепить шторки день-ночь

Существуют следующие варианты крепления рольштор:

1. Стеновое либо потолочное. В этом случае в потолке или стене просверливаются отверстия, в которые устанавливаются элементы крепежа. После на них закрепляется штатив вместе со шторой. Этот способ крепления наиболее громоздкий, и жалюзи занимают очень много места.
2. К оконной раме. Здесь отверстия просверливаются в раме окна. При этом важно быть крайне осторожным, тщательно просчитывая все параметры, поскольку при монтаже светофильтров пластиковую раму легко повредить.
3. На оконную створку. Оно имеет тот же принцип, что и монтаж к раме. При этом реализуется максимальная экономия пространства оконного проема и появляется возможность открывания окна без поднятия шторы.
4. Без сверления. Этот вид крепления обычно применяется для миникассетных штор. Он не отличается высокой надежностью, зато позволяет сохранить целостность окна. Механизм закрепляется посредством усиленного двухстороннего скотча либо специального клея. Дополнительно существует возможность крепления с применением специальных кронштейнов.

К потолку

Для монтажа к потолку потребуются клипсы и крепеж. Порядок работ следующий:

• закрепить кронштейны саморезами;
• вставить верхнюю планку в верхнюю часть клипсы;
• энергично надавить пальцем на нижнюю часть клипсы;
• надавить на планку до щелчка.

Важно со вкусом выбрать сочетания нужных цветов, которые помогут создать непередаваемую атмосферу в любом месте.

К раме окна

Сперва необходимо провести разметку, которая зависит от желаемого места установки:

• перед оконным проемом – ширина штор должна превышать ширину окна на 4-5 см по бокам, высота – на 10 см, при этом окно должно нормально открываться;
• в проеме – ширина окна, как и высота, должна превышать ширину роллеты на 2 см по каждому краю;
• на оконной створке – ширина рольшторы должна превосходить размеры стекла на 3 см, высота – на 12 см.

Для создания желаемого количества света не нужно поднимать штору до конца, достаточно только немного сменить прежнее положение полосок.

Обратите внимание! В случае, когда окна размещаются вровень с рольшторами, оконная ручка и петли должны допускать свободное опускание полотна и пользование шторами.

Порядок работ следующий:

1. Отметить место для первого закрепления кронштейна.
2. Просверлить отверстие в этом месте и вставить дюбель.
3. Прикрутить крепление.
4. Установить второй кронштейн.
5. Разместить вспомогательное крепление в 12 см от цепи регулировки, поскольку именно в этом месте на механизм оказывается наибольшая нагрузка.
6. Установить рольштору в кронштейны с позиции механизма управления.
7. Установить корректоры и проверить установку.
8. Закрепить крышки кронштейнов.

Размеры можно подобрать согласно пожеланиям покупателя, а сами шторы украсить любым рисунком.

Обратите внимание! О правильной установке шторы свидетельствует четкий щелчок.

Установка рулонных штор день-ночь на пластиковые окна позволяет повысить комфорт нахождения в солнечном помещении, обеспечивая оптимальное регулирование освещения. При аккуратной работе монтаж конструкции можно провести самостоятельно.

Видео: установка рулонных штор день ночь на окна

Установка рулонных штор «День-ночь»

Хотите самостоятельно установить рулонные шторы «день-ночь» на пластиковое окно? Написали для вас подробную инструкцию по шагам. Придерживайтесь ее и все получится.

Комплектация рулонных штор день-ночь

Заводской комплект состоит из:

• рулонной шторы – в количестве 1шт;
• кроншейнов боковых – в количестве 2шт;
• стопора на цепочке – в количестве 1шт;
• регулировочного кронштейна на открывающуюся раму размером 38 см -110 см – в количестве 2шт;
• колец ограничительных в количестве 2 шт.;
• саморезов +дюбелей – 4 штуки для размеров 120-160 см.

Как собрать рулонную штору день-ночь

Для сборки рулонной шторы вам потребуется немного времени. Главное – следовать инструкции и выполнить последовательность выполнения работы.

• 1. Перед установкой на окно рулонную штору надо собрать: вставить в трубу шторы механизм подъема и опускания и втулку опорную, на каждую из которых надо предварительно надеть шайбу.
• 2. При установке рулонной шторы на открывающуюся створку окна, требуется выполнить соединение скобы с кронштейном и наклеить на поверхность скобы двухстороннюю клейкую ленту.
• 3. Теперь надо собрать штору с кронштейнами и закрепить на створке окна.
• 4. Монтаж рулонной шторы на глухую створку окна осуществляется с помощью кронштейнов и саморезов, идущих в комплекте.
• 5. На последнем этапе прикрепляется самоклеющаяся планка на место, указанное в инструкции, которая прилагается к изделию.

Есть три различных способа установки:

• на скотч;
• на защелкивающийся кронштейн;
• на саморезы.

Рассмотрим каждый из них более детально.

На двусторонний скотч без сверления

Самый простой способ установки. Для монтажа на двусторонний скотч без сверления потребуется выполнить следующие действия:

• установить накидные крепления на верхнюю планку занавески;
• отклеить защитный слой двустороннего скотча;
• плотно прижать планку к створке окна или верхней части рамы так, чтобы скотч хорошо приклеился;
• прикрепить к нижней части занавески утяжелитель.

На этом монтаж завершен.

Конструкция некоторых креплений не позволяет приклеить их ровно так, чтобы они хорошо держались. Это обусловлено наличием выступающих частей, способных выполнять функции кронштейна. В подобном случае выступающие части нужно аккуратно отломить. При этом процедуру надо выполнить так, чтобы не нанести вреда остальной части крепления.

На накидные кронштейны без сверления

Еще один простой способ установки. Чтобы смонтировать занавеску, потребуется:

• вставить в накидные кронштейны кронштейны типа mini;
• установить кронштейны с защелкой;
• разместить крепления на створке окна, нажав до щелчка;
• вставить в крепеж бобину с занавеской;
• установить утяжелитель.

На этом процесс монтажа закончен, занавеской можно пользоваться. Обратите внимание, что расстояние между крепежом должно точно соответствовать длине бобины.

На саморезы

Чуть более сложный, но наиболее надежный тип крепления. Для его реализации потребуется:

• измерить, на каком расстоянии друг от друга должны располагаться кронштейны с учетом вставленной бобины;
• прислонить один из них к оконной раме в месте, где он должен находиться;
• прикрепить его к окну с помощью саморезов;
• проделать то же самое с другой запчастью;
• вставить бобину;
• прикрепить к занавеске утяжелитель.

Чтобы шурупы легче вкручивались, можно сначала ввинтить их без крепежа. Для этого кронштейн прислоняют к раме в нужном месте, отмечают места сверления, снимают деталь и просверливают отверстия там, где надо. После крепят саму деталь.

Какая розетка нужна для стиральной машины

Как и все бытовые приборы, стиральная машина требует подключения к электрической сети. В большинстве домов и квартир стирка производится в ванной комнате, поэтому к установке розетки для стиральной машины выдвигаются особые требования.

Ванная комната имеет повышенную влажность воздуха, поэтому риск получения удара тока здесь многократно выше, чем в любом другом месте. Было бы неправильно акцентировать внимание только на установке розетки для стиральной машины.

Нельзя обходить стороной такие вопросы:

• Состояние электропроводки,
• Наличие устройств защиты и отключения,
• Состояние заземления.

Рассмотрим перечисленные пункты подробнее.

1. Требования к электропроводке
2. Устройства защиты и отключения
3. Заземление
4. Установка розетки
5. Установка стиральной машины на кухне
6. Чего нельзя делать

Требования к электропроводке

Согласно требований нормативных документов по электробезопасности (ПУЗ – правила устройства электроустановок), ванные комнаты относятся к категории помещений с повышенной опасностью. Розетки в них устанавливать вообще запрещено, но для бытовых помещений сделано исключение при соблюдении определенных требований. Одно из требований гласит, что проводка в ванной комнате должна выполняться только скрытым способом, чтобы исключить прямое попадание воды.

Розетка для стиральной машины в ванной комнате

Сечение проводов должно быть рассчитано на потребляемый стиральной машиной ток с некоторым запасом.

Поскольку в паспортных данных значение тока обычно не указывается, рассчитать его можно самостоятельно, зная мощность устройства по простой формуле:

где P – паспортная мощность стиральной машины,

U- напряжение питания сети.

К примеру, если мощность стиральной машины составляет 2.2 кВт, то потребляемый ток будет равен 10 А.

Это довольно существенное значение. Слишком тонкий провод будет перегреваться вплоть до расплавления изоляции и перегорания.

Множество источников приводи объемные таблицы для определения допустимого сечения провода, но большая часть информации в них излишня. С достаточной точностью можно считать сечение провода из расчета 2 кВт мощности на 1 мм2 медного провода. Таким образом для подключения стиральной машины с мощностью до 5 кВт достаточно взять медный провод сечением 2.5 мм2 или алюминиевый сечением 4 мм2. Если дополнительно в ванной установлен бойлер или другая мощная нагрузка, то сечение надо брать больше, опять-таки, исходя из суммарной потребляемой мощности.

Наилучшим вариантом считается прокладка отдельного кабеля для розетки стиральной машины. Если выбран такой вариант, то для работы следует брать только медный провод, поскольку алюминиевый нужен с большей площадью сечения. Такой кабель довольно грубый, жесткий, с ним тяжело работать. А самое главное, его прочность намного меньше медного, который, даже будучи многожильным, очень трудно повредить, даже не имея особого опыта в монтажных работах.

Обратите внимание! В примерах и рекомендациях говорится о сечении провода, а не его диаметре! Определить сечение, зная диаметр, можно по известной школьной формуле. Для многожильных проводов общее сечение составляет сумму сечений всех элементарных жил.

Для монтажа проводки нужно использовать трехжильный электрический кабель. Расцветка жил может быть различной, но одна из них обязательно будет желтой с зеленой продольной полосой. Это жила заземления.

Устройства защиты и отключения

На случай аварийного отключения устройств при утечке тока (например при неполном коротком замыкании, что часто бывает при повреждении ТЭНа), стиральная машина должна подключаться через УЗО – устройство защитного отключения. Такие автоматы контролируют соответствие токов в нулевом и фазном проводах, и в случае утечки с током от 30мА и выше, мгновенно размыкают цепь питания устройства.

УЗО – устройство защитного отключения

Такая особенность подключения стиральной машины еще раз подтверждает необходимость прокладки отдельной проводки. Поскольку, если через УЗО будет подключено несколько устройств, то возможны ложные срабатывания защиты, особенно из-за устройств с большим сроком работы.

В продаже можно встретить розетки, в которых УЗО уже встроен. В некоторых случаях это может быть удобно, хотя подобные розетки имеют большие размеры и не всегда удачно вписываются в интерьер.

Многие производители бытовой техники комплектуют производимые устройства встроенным УЗО, который размещается на шнуре питания недалеко от вилки включения.

Кроме УЗО на щитке должен быть установлен автоматический выключатель, который должен срабатывать при коротких замыканиях в нагрузке. Ток срабатывания выключателя для стиральной машины обычно берется в пределах 16 А. Подключение автомата защитного отключения и устройства защитного отключения.

Кроме автоматического выключения автомат можно использовать для быстрого отключения нагрузки, не вынимая шнур питания стиральной машины из розетки в ванной комнате. Постоянно так делать нельзя, поскольку автоматические выключатели не рассчитаны на частую коммутацию и быстро выходят из строя.

Заземление

Как и любой потребитель электроэнергии, стиральная машина должна быть заземлена. Производителями оборудования предусматривается подключение стиральной машины к розетке с заземляющими контактами, которую у нас принято называть евророзеткой.

Заземляющий контакт в розетке для стиральной машины должен быть соединен с соответствующей клеммой квартирного распределительного щитка или с шиной заземления.

В многоквартирных домах состояние заземления контролирует энергоснабжающая организация. В частных домах этим вынуждены заниматься сами жильцы.

Установка розетки

Установка розетки в ванной комнате должна производиться с соблюдение минимальных расстояний от источников возможного попадания воды. К ним относятся раковины, душевые кабинки и так далее. Расстояние от раковины до места установки розетки должно составлять не менее 60 см. На такую же высоту розетки поднимаются над уровнем пола. Соответственно, категорически запрещается монтаж розеток под раковинами или ваннами. В большинстве случаев удобно разместить розетку выше уровня стиральной машины несколько в стороне от нее. Особенно это важно для машин с вертикальной загрузкой.

Если говорить строже, то размещение розетки в ванной комнате должно быть в месте с минимальным риском попадания воды, поскольку никто не застрахован от порыва труб водоснабжения или канализации, от подтопления соседями с верхних этажей.

Розетка для стиральной машины в ванной комнате должна иметь влагозащищенное исполнение. Все устройства имеют определенный класс защиты, который маркируется символами IPxx. Вместо символов х стоят цифры от 0 до 9. Первая цифра характеризует защиту от механических повреждений, а вторая именно защиту от влаги. Для ванных комнат необходимо, чтобы последняя цифра была не меньше 5.

Подобные розетки имеют откидывающуюся крышку, которая закрывает отверстия в случае отсутствия вилки. Уплотнительные прокладки защищают внутренние части от проникновения капель воды.

Еще один момент, на который следует обратить внимание – максимально допустимый ток через розетку. Он указывается на корпусе и должен превосходить потребляемый ток стиральной машины.

При установке розетки требуется внимательность и аккуратность, чтобы не повредить пластиковый корпус и уплотнительные прокладки, поскольку в таком случае все преимущества влагозащищенного оборудования будут сведены на нет.

Установка стиральной машины на кухне

Кухня в качестве помещения для установки принципиально не отличается от ванной комнаты. Основной нюанс – из-за малых габаритов стандартных помещений в большинстве случаев стиральная машина может быть установлена под рабочей поверхностью кухонной мебели. В таком случае расположение розетки также должно быть в легкодоступном месте и с тем же условием минимального расстояния от кухонной раковины.

Чего нельзя делать

Категорически запрещается пользоваться в ванных комнатах удлинителями, особенно сомнительного производства. Мало того, что они никак не защищены от попадания влаги, большинство из них не имеет контакта заземления, а шнуры выполнены из провода с малым сечением.

Нельзя подключать заземление розетки к трубопроводам водоснабжения и канализации, батареям отопления и арматуре зданий.

Ванная комната, как говорилось выше, является помещением с повышенной влажностью, где действие электрического тока высокого напряжения особенно велико.

Цена любой ошибки в подключении электрооборудования может быть достаточно высокой, поэтому нужно строго следовать рекомендациям и не надеяться, что ничего страшного никогда не произойдет.

Подключение стиральной машины к электросети: схема подключения к электросети, типовые ошибки подключения

При подключении стиральной машины к электросети обязательно потребуется вывести для неё отдельный кабель прямо со щитка. Также нельзя игнорировать монтаж заземления. Что будет, если не соблюдать эти и другие правила?

Стиральные машины-автомат потребляют при пиковых нагрузках вплоть до 4 кВт/ч электроэнергии. Поэтому их нельзя подключать в ближайшую простую розетку – это может вовсе привести к пожару, в лучшем же случае просто сработает защитный автомат и отключится электроэнергия. Как же производится подключение стиральной машины к электросети, в каких случаях обязательно устанавливается защитный автомат (и с какими параметрами)? Можно ли подключать её без заземления и к чему это может привести?

Расчет сечения провода

Первое, что необходимо рассчитать – это сечение провода, по которым и будет подключена розетка/автомат, питающие стиральную машину. Выбирают диаметр сечения по возможной пиковой нагрузке на электросеть. То есть, по максимальной потребляемой устройством мощности (указывается в киловаттах или вольт*амперах). Узнать параметры той или иной стиральной машины можно непосредственно в технической документации.

Рекомендуется придерживаться следующей схемы.

Таблица 1. Схема расчета сечения проводов.

Максимально потребляемый ток	Сечение проводов питающего кабеля (медь), в мм	Сечение проводов питающего кабеля (алюминий), в мм
До 1 кВт	1	2.5
До 2 кВт	1.5	2.5
До 3,5 кВт	1.5	2.5
До 4,4 кВт	2.5	4
До 5,5 кВт	4	6

Большинство бытовых моделей стиральных машин потребляют от 2 до 3,5 кВт. Вышеуказанная таблица актуальна только при напряжении питания 220 В. Стиральные машины, требующие подключения к 380 В. не используются для бытовых условий.

Можно ли использовать провод большей толщины, нежели указано в таблице? Хоть это и будут дополнительные расходы, но такой вариант допустимый. Главное – выполнять его прокладку именно через кабель-канал, внутренний объем которого будет заполнен не более чем на 60% (для обеспечения нормального теплоотвода, что соответствует стандартам СНиП).

Что будет если провод окажется тонким?

Если провод будет тонким, то:

1. Есть вероятность перегрева подведенного кабеля, из-за чего расплавится его изоляция, в дальнейшем может возникнуть короткое замыкание.
2. Из-за постоянного перегрева повредятся чистовые отделочные материалы (даже если провод смонтировать в кабель-канале, штукатурка при этом нередко покрывается трещинами, а на обоях проступают темные пятна).
3. Повышенная нагрузка на клеммные соединения (в щитке, непосредственно в розетке или автомате).

В остальном же использование слишком тонкого провода для подачи питания – это нарушение правил пожарной безопасности. Активная эксплуатация такой электросети действительно может стать причиной короткого замыкания и последующего пожара.

Наличие заземления

Наличие заземления для стиральной машины – обязательное требование. Это указывается и в технической документации, и в любой другой инструкции по подключению. Без заземления статическое напряжение, образовываемое на барабане машины-автомат может «пробивать» и на корпус, и даже на водопроводные трубы, краны (особенно если весь водопровод на металлических трубах).

Также статическое напряжение может повредить уязвимые к этому внутренние комплектующие стиральной машины. Чаще всего от него «страдают» платы управления. А ремонт такой поломки может обойтись в половину стоимости от нового прибора. И, кстати, подключение стиральной машины к электросети без заземления – это нарушение гарантийных условий. Если она выйдет при этом из строя, даже из-за заводского брака, то производитель вправе отказать в выполнении ремонта.

Каким должно быть заземление? Используемый сейчас стандарт – TN-S. В старых многоквартирных домах в РФ нередко применяется TN-C. Можно ли подключать машинку к сети с таким заземлением? В теории – да, на практике же защита будет неполноценной. При таком раскладе требуется монтаж так называемого PEN-проводника (нередко его называют «шиной») с его разделением на каналы N (нулевой) и PE (под заземление). С этим справиться без проблем любой электрик (самостоятельно выполнять подобное запрещено, так как требуется частичное изменение конфигурации подключения в щитовой).

Что касательно диаметра сечения провода для заземления, то в большинстве случаев достаточно 1 мм для меди и 2,5 мм для алюминия. А если укладывается обычный трехжильный провод для подключения питания стиральной машины, то сечение будет таким же, как и у питающей проводки.

Можно ли выводить заземление на водопроводную трубу или батареи отопления? Ни в коем случае, так как это приведет к распространению статики на весь водопровод или теплопровод в многоквартирном доме. А если ещё проводка будет смонтирована с устройством защитного отключения (УЗО), то вывод заземления таким нестандартным способом приведет к его автоматическому срабатыванию при включении стиральной машины.

Что делать в частных домах, где заземления вообще нет? Выводить его отдельно для стиральной машины (к нему также можно подключить и бойлер, насосную станцию, посудомоечную машину – это те устройства, которые больше всего потребляют электроэнергии в доме).

Выбор розетки

В 90% случаев стиральные машины устанавливаются в ванной комнате. А это – помещение с повышенной влажностью. Поэтому розетка требуется с повышенным классом влагозащиты. Рекомендуется придерживаться следующей схемы:

1. Розетка располагается на расстоянии до 0,6 метров от ванны/душа/мойки. Корпус розетки должен соответствовать нормативам IP X5 (вместо X будет стоять другое число – оно указывает на класс устойчивости к проникновению пыли и грязи внутри корпуса).
2. Розетка располагается на расстоянии от 0,7 до 2,4 метров. В этом случае корпус должен соответствовать нормативам IP X4.
3. Розетка располагается на расстоянии свыше 2,4 метров. Можно использовать обычную «бытовую» розетку.

Ещё один нюанс – следует отдавать предпочтение розеткам с керамическим, а не пластиковым корпусом. Они даже при коротком замыкании или сильном перегреве не плавятся, не загораются – это будет своего рода дополнительной защитой.

Можно ли вместо розетки устанавливать «автомат» (автоматический выключатель)? В принципе, можно, но в такой схеме есть несколько существенных недостатков:

• автомат необходимо заключать в дополнительный герметичный корпус, который будет защищать подключение от попадания брызг, влаги, грязи;
• автоматы устанавливаются только наружно, в стену их можно монтировать только закрывая гипсокартонном, для миниатюрных ванных комнат формирование дополнительной фальш-стены – не вариант;
• по умолчанию в стиральных машинах имеется выход именно под розетку, для подключения через «автомат» приходится обрезать штекер вилки, из-за чего потребитель теряет гарантию (производитель получает право отказать в обслуживании, так как в конструкцию устройства внесены изменения).

Так что рекомендуется ставить именно розетки. Наличие защитной «шторки» на ней – не обязательно. А вот ставить так называемые «умные» розетки (с дистанционным управлением, измерением температуры проводки) – не следует. Из-за повышенных токов платы управления ими, как показала практика, часто выходят из строя.

Цены на влагозащитную розетка с заземлением

Допустимая нагрузка на розетку

При выборе розетки следует учитывать и допустимую пиковую нагрузку на неё. Большинство бытовых моделей рассчитаны на работу в сети 220 В. при силе тока в 16 А. Это означает, что максимальная мощность подключаемой к таковой розетке стиральной машины должна быть не выше 3,5 кВт. (220В*16А=3520 Вт). Если устройство потребляет от 3 кВт. и выше, то однозначно рекомендуется монтировать розетку с допустимой пиковой нагрузкой от 25 А. В этом случае риск перегрева контактов и самого корпуса исключаются.

Необходимо ли устройство защитного отключения (УЗО)?

Требование к установке УЗО в инструкции к стиральной машине не указывается. Но это из-за того, что в развитых странах такие устройства по умолчанию устанавливаются в щитовой. В РФ же дела с этим обстоят гораздо хуже. Поэтому УЗО ставить нужно обязательно.

Для чего необходимо устройство защитного отключения? Его функция – это отключение электросети при возникновении в проводке значительных «утечек» электричества, а именно – удара током. Соответственно, даже если стиральная машина выйдет из строя или повредится изоляция питающего кабеля, за который кто-нибудь возьмется, то тут же сработает УЗО и питание автоматически отключится.

Какое УЗО следует устанавливать? Предельная нагрузка рассчитывается такая же, как и на розетку (указывается тоже в амперах), а вот уставка должна быть не больше 30 mA. В противном случае возникает риск несрабатывания УЗО при кратковременной утечке тока.

Советуем прочитать, связанную с данной темой, статью о чистке стиральной машины с помощью лимонной кислоты от накипи и грязи. Информация о преимуществах и недостатках лимонной кислоты, пошаговая инструкция по чистке стиральной машины.

Цены на различные виды дифавтоматов

Схема подключения к электросети

Опытные электрики рекомендуют монтировать электропитание для подключения стиральной машины отдельной группой прямо из щитка. Дополнительно подключать к данной розетке ничего не следует (особенно бойлер, насосную станцию, проточный водонагреватель). Прокладку кабеля следует выполнять через кабель-канал, расположение фазы/нуля не имеет значения.

Если же вывести отдельную группу питания под стиральную машину не представляется возможным, то вместо этого вывод делается из распределительной коробки. Самое главное – это обеспечить надежные соединения проводов по разделяющим группам (обязательно использование клеммников). И после тестового запуска стиральной машины следует тщательно проверить не перегреваются ли места соединения проводки в распределительной коробке (для этого можно использовать либо инфракрасный датчик, либо тепловизор, либо термопару). Если хоть где-то происходит нагрев свыше 70 градусов, то это указывает на допущенные ошибки или недочеты в соединении.

Ещё один нюанс, который многие не учитывают – это наличие изоляции под стиральной машиной. В строительных магазинах для этого продают специальные «коврики» под стиральную машину, которые одновременно выступают и в качестве изолятора, и частично глушат вибрации корпуса (машинка после этого «не прыгает» при выполнении цикла отжима на высоких оборотах). И даже если на пол случайно разольют воду – это не приведет к короткому замыканию.

Совет! Также не следует использовать заземление от другой контактной группы розеток – это может давать статические разряды в сеть и нарушать работу других бытовых приборов (особенно тех, которые уязвимы к статике: роутеры, ноутбуки, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры). Ноль тоже следует выводить отдельно. Это самый безопасный вариант подключения.

Типовые ошибки при подключении стиральной машины

Самые распространенные ошибки, которые допускают при подключении стиральных машин к электросети, следующие:

1. Подключение без заземления. Даже если в таком состоянии машинка проработает не один год, то рано или поздно статика приведет к выходу из строя платы управления. В худшем случае – при касании к корпусу стиральной машины будет «бить током».
2. Подключение без УЗО. Стиральные машины напрямую соединяются с водопроводом. Если в какой-то момент трубу прорвет или лопнет шланг, по которому подается вода (а это может быть и из-за забитого фильтра), то практически мгновенно возникнет короткое замыкание, что может привести к пожару. УЗО при таком раскладе мгновенно отключит питание (тогда как обычный автомат – только при повышении общей нагрузки в электросети). А это важно, так как современные стиральные машины поддерживают функцию отложенного запуска (для автоматической стирки по таймеру).
3. Подключение заземления «на ноль». При попытке запуска стиральной машины в таком случае обязательно срабатывает защита в щитовой и электричество полностью отключается.
4. Подключение к розетке, не рассчитанной на высокую нагрузку. В лучшем случае на ней просто появится нагар. В худшем – она начнет плавиться, после чего попросту перестанет работать (из-за оплавления контактных пластин).
5. Не отрегулирована позиция стиральной машины перед первым запуском. В этом случае может неправильно срабатывать датчик наличия воды, поэтому в барабане после стирки будет оставаться вода. Именно она и может накапливать статическое электричество, передавая его на барабан. По этой же причине можно при вынимании белья получить разряд током, даже если из розетки стиральная машина выключена.
6. После стирки не отключать машинку от розетки. Диодные мосты, которые предотвращают потребление электрики в выключенном состоянии, могут банально прогореть со временем. Остаточное электричество впоследствии пойдет на плату управления. Опять же, производитель тоже в инструкции четко указывает на необходимость отключать стиральную машину при неиспользовании. Если добраться к розетке сложно, то допускается отключение всей линии электропередачи из щитовой.

Это только распространенные ошибки.

Видео – Как подключить стиральную машину

Порядок подключения стиральной машины – пошаговая инструкция

Итого, порядок подключения стиральной машины должен быть следующий:

Шаг 1. Проложить 3-жильный кабель (с заземлением) от щитовой к месту установки стиральной машины.

Шаг 2. Установить совместимую розетку. Если монтаж производится в ванной, то розетка должна иметь класс защиты не ниже IP X4 или IP X5 в зависимости от расстояния до душевой, ванны, раковины.

Шаг 3. Подключить УЗО (устанавливается в щитовой, а не возле розетки).

Шаг 4. Корректировка позиции стиральной машины. Для этого достаточно положить сверху строительный уровень и регулируя положение ножек выставить капсулу воздуха в нулевое положение. Не следует забывать и об изолирующем коврике.

Шаг 5. Тестовый запуск стиральной машины. Обязательно выполняется отжим и нагрев воды – это те функции, при которых получается самое высокое потребление электроэнергии. Если машинка новая, то перед первым запуском следует также снять транспортировочные болты (на задней стенке). Если этого не сделать, то при работе она будет чрезмерно вибрировать.

Все эти рекомендации, кстати, производитель обязательно указывает в инструкции.

Цены на модельный ряд стиральных машин

Видео – Подключение и установка стиральных машин

Можно ли подключать через удлинитель?

Далеко не во всех ваннах имеются розетки (особенно в старых квартирах «хрущевках»). В них приходится подключать стиральную машину через удлинитель. Такой вариант допускается, но только если розетка, которая является основной, рассчитана на подобные нагрузки, а сечение провода удлинителя имеет сечение от 2,5 мм. (разрешается только медь, заземление тоже обязательно). Главное – надежное соединение с минимумом переходников.

Внимание! При подключении через удлинитель необходимо использовать минимально допустимую его длину. Оставшийся провод нельзя скручивать или располагать «битком» в одном месте – это тоже приведет к его возможному перегреву.

Итого, при подключении стиральной машины к электросети необходимо учитывать массу нюансов, начиная от сечения провода, по которому подводится электроэнергия, заканчивая установкой УЗО, автоматов, вывода заземления. Если хотя бы один параметр не учесть, то есть немалая вероятность раннего выхода из строя оборудования без возможности его ремонта по гарантии.

Видео – Как правильно подключить УЗО

Безопасное расположение розетки для стиральной машины в ванной

Автоматическая стиральная машина давно уже стала одним из обязательных элементов базового набора домашней бытовой техники. Современные модели стиралок не предъявляют каких-либо особых требований к месту своего размещения – их можно устанавливать даже в гостиной комнате, лишь бы был обеспечен подвод соответствующих инженерных коммуникаций.

Тем не менее, традиционно – что вполне объяснимо с точки зрения практического использования стиральной машины – их «прописывают» в ванной комнате или совмещенном санузле, поскольку в таких случаях для подключения стиралки к водопроводу и канализации требуются минимальные усилия. Правда, при этом нередко приходится решать не самую простую задачу – подключение стиральной машины к электрической сети. Проще говоря – «устраивать» в ванной комнате, являющейся влажным помещением с повышенными требованиями к уровню электробезопасности, электрическую розетку.

Технические требования и возникающие проблемы

Монтаж в небольшой ванной комнате электрической розетки для стиральной машины – задача не самая тривиальная, особенно для миниатюрных санузлов в старых многоквартирных «хрущевках» и «брежневках». Сложность ее решения вызвана необходимостью увязывания в единое целое решений целого комплекса задач:

• линия электропитания стиральной машины должна быть отдельной;
• место размещения розетки должно быть в соответствующей зоне электробезопасности (вторая или третья);
• место размещения розетки должно быть удобным для эксплуатации и легко доступным для оперативного обслуживания;
• в случае двухпроводной линии электропроводки в ванной должна иметься техническая возможность подключения розетки к заземляющему контуру;
• соответствие технических и конструктивных характеристик розетки соответствующим характеристикам стиральной машины.

На первый взгляд все эти задачи кажутся легко решаемыми и даже где-то надуманными. Но вот на второй, профессиональный взгляд, все далеко не так уж просто.

Не самый плохой вариант размещения в ванной комнате стиральной машины и розетки для нее.

Питающая линия

Линия электропитания, оканчивающаяся розеткой для стиральной машины, должна быть отдельной – это требование ПУЭ и здравого смысла: в режиме нагрева воды даже суперэкономичная стиралка-автомат может потреблять порядка 2,5 кВт электрической мощности. Аппетиты низкобюджетных моделей неясного производства могут превышать и 3,5 кВт (причем при указанных в техпаспорте 2000 Ваттах)!

Схема подключения стиральной машины к сети электроснабжения.

Кроме потребляемой мощности, значение имеет еще один фактор – сечение прокладываемых проводов. При «навесе» на линию потребителя мощностью в пределах 4 кВт для ее прокладки вполне можно использовать «гостовский» трехжильный кабель ВВГнг с сечением жил 2,5 кв.мм, который прокладывать в штробах достаточно легко. В случае же использования одной линии питания для подключения нескольких мощных потребителей (например, стиралка и водонагреватель) тянуть вроде как нужно кабель минимум 3х4 кв. мм и ставить автомат на 25 А, но не все так просто.

Как бонус – все существующие модели бытовых электрических розеток рассчитаны на подключение проводов сечением не более 2,5 кв. мм, «четверка» в соответствующие контактные клеммы или зажимы просто физически не проходит. Хотя иногда можно втиснуть и «четверку», но бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16 А, поэтому ставить автомат более 16 А на розеточную линию категорически нельзя, так как он подбирается по наиболее слабому месту в цепи. Получается что тянуть провод сечением 4 кв. мм к розеткам просто не имеет смысл. Как бонус к бонусу – некоторые современные модели розеток «брендовых» европейских производителей рассчитаны на подключение жил сечением не более 1,5 кв. мм (максимальная нагрузка, с учетом небольшого запаса по мощности – не более 3 кВт…).

Подробно про то, как правильно делать проводку в ванной и почему нельзя ставить автоматы более 16 А на розетки, написано здесь.

Со стороны распределительного щита розеточная линия обязательно должна быть защищена автоматическим УЗО с током срабатывания не более 30 мА (но лучше использовать приборы на 10 мА), либо дифференциальным автоматом (на 16А с током срабатывания 30 или 10 мА). Это делается не только для обеспечения надлежащей защиты от выхода из строя техники, но и спасения человеческой жизни при случайном попадании «под напряжение».

В частном доме реализация всего вышеперечисленного обычно не вызывает затруднений. В многоквартирных домах старой постройки, «распределительный щит» в которых состоит из двух-трех автоматических выключателей сомнительной надежности, расположенных в этажном электрощите, подводка отдельной линии – та еще задача. Дело тут даже не в сложности, а иногда и вовсе невозможности добавления в «щиток» дополнительного автомата – дело в сложности угадывания трассы проложенной несколько десятилетий назад скрытой электропроводки.

Типичное состояние скрытой проводки в старых домах.

Первое, чему препятствует неизвестность путей прокладки – сверление сквозного отверстия со стороны лестничной площадки в квартиру (или наоборот). «Угадывание» места прохождения проводов и попадание в них во время работы приводит, в лучшем случае, к полному обесточиванию своей, а иногда – еще и пары соседских квартир. Второе – неопределенность места нахождения старой проводки сильно мешает прокладке новой линии от места входа в квартиру до розетки в ванной комнате, поскольку традиционно единственный приемлемый вариант такой прокладки – в кабель-каналах.

Теоретически, задача определения места залегания проводов в стене легко решается использованием специального измерительного прибора – искателя скрытой проводки. На практике же использование такого прибора сильно осложнено его стоимостью – цена хорошего профессионального искателя сравнима (а нередко даже выше!) со стоимостью подключаемой стиральной машины-автомата. Широко же распространенные бюджетные модели искателей прекрасно работают лишь в «тепличных» лабораторных условиях, но крайне ненадежны в условиях «полевых».

Тем не менее, при наличии даже минимальных навыков в электромонтажных работах, прямых рук и умения логично мыслить – задача вполне решаема. Однако подвод заземления для розетки, в которую будет включаться стиралка, особенно если этаж выше второго – это реальная, зачастую нерешаемая в принципе проблема. Точнее, решаемая одним-единственным способом: подводкой к розетке, на свой страх и риск, двухпроводной отдельной линии, защищаемой в этажном или квартирном распределительном щите дифференциальным автоматом.

Выбор места установки розетки

Выбор места расположения розетки для установленной в ванной комнате стиральной машины нередко становится реальной проблемой по очень простой причине: все пространство в ванной комнате делится на несколько зон, различающихся между собой по степени электробезопасности.

• Нулевая зона – внутренняя «территория» ванны или душевого поддона. Розетки с рабочим напряжением 220 вольт размещать в ней ЗАПРЕЩЕНО, причем категорически, не только соответствующими строительными нормативами, но и элементарным здравым смыслом.
• Следом идет первая зона – ее границы очерчиваются внешними контурами ванны или душевой кабины (поддона). В ней можно монтировать только водонагреватели, корпуса которых имеют очень высокий уровень влагозащиты, розетки 220 В в ней устанавливать ЗАПРЕЩЕНО, даже если они необходимы для работы тех же водонагревателей.
• После первой идет вторая зона – ее внешние границы отстоят на 60 см от границ предыдущей, первой зоны. Вот в зоне 2 розетки монтировать уже можно, но с обязательным условием – степень их влагозащищенности должна быть не ниже 4 по градации IP (широко распространенные «бюджетные» розетки с крышкой, закрывающей гнездо для вилки, относятся к полугерметичным и в данном случае использоваться не могут).
• после внешних границ второй зоны все ограничения на установку розеток (и вообще электрооборудования) снимаются – «точку» для подключения стиральной машины можно монтировать в любом удобном месте.

Следует учитывать, что в целях безопасности к «территориям» нулевой и первой зон лучше относить и чашу умывальника. Особенно, если смонтированный на ней кран относится к «высоким» и напор воды сильный.

Руководствуясь вышеперечисленным, несложно подсчитать, что обычная (а не герметичная) розетка для стиральной машины в ванной должна находиться не ближе 120 см от внешнего края борта ванны или поддона: 60 см до границ второй зоны + 60 см стандартной ширины стиральной машины. И если в многоэтажных новостройках и индивидуальных домах-коттеджах эти размеры соблюсти обычно легко, то в миниатюрных санузлах «хрущевок» и старых «панелек» вполне часто возникает ситуация, при которой розетку для стиралки в ванной комнате монтировать просто НЕЛЬЗЯ, как бы ни хотелось обратного!

Выходов в таком случае всего два:

1. Отказаться от светлой идеи устанавливать стиральную машину в ванной комнате и установить ее в другом помещении.
2. Установить розетку на наружной стороне стены ванной комнаты.

Решение проблем приводит к проблемам

Второй способ довольно распространен, но его реализация, в свою очередь, требует решения двух возникающих проблем: во-первых, необходимо будет устроить герметичный переход питающего шнура сквозь стену; во-вторых (и это главное), необходимо будет предусмотреть возможность оперативного отключения питающего шнура от стиральной машины (именно шнура от машины, а не вилки от розетки!).

Если такого отсоединения не предусмотреть – стиральный автомат будет «привязан» относительно коротким шнуром к стене, в которую он герметично вмурован. Проще говоря, стиралка практически утратит свою мобильность – отодвинуть ее (или перенести на большое расстояние) станет очень затруднительно.

Решения очевидные и не очень

Для автоматических машин, находящихся в эксплуатации не первый год, эта проблема решается элементарно – отрезанием шнура питания с последующим восстановлением его присоединения. С новыми, только купленными стиралками такой метод не «прокатит» — обычно отрезание сетевого шнура, не говоря уже о вскрытии корпуса электроприбора, ведет к «слетанию» гарантии.

Самый простой (хотя и весьма «колхозный») способ решения этой проблемы – пробуривание в стене сквозного отверстия диаметром, достаточным для протаскивания электрической вилки.

При необходимости можно использовать уже имеющиеся сквозные отверстия.

После прокладки сетевого шнура через стену отверстие заделывается любым доступным способом, допускающим легкий и быстрый демонтаж этой «заделки» при необходимости.

Пара слов о монтаже

Непосредственно монтаж розетки на выбранное место осуществляется традиционными способами – в подрозетник при внутренней (скрытой) проводке либо на саморезы или дюбеля при наружной прокладке проводов. Не следует только забывать, что длина подключаемых к розеточным контактам или клеммам проводов должна быть с небольшим запасом – обычно она выбирается равной 15 см.

Высота расположения розеток никакими нормативными документами не регламентируется и определяется в каждом конкретном случае только удобством пользования и здравым смыслом: следует выбирать место, исключающее даже случайное попадание водяных брызг на контакты розетки. Такие брызги могут появиться, например, при прорыве водоподводящего шланга или близко проходящего «стояка».

Необходимо также учитывать еще один момент: доступ к месту расположения розетки не должен вызывать затруднений. Говоря казенным языком – должна обеспечиваться возможность оперативного доступа для технического обслуживания или ремонта электроустановочного изделия. А нужда в ремонте (который чаще всего заключается в полной замене неисправной розетки на новую) при несоблюдении технологии монтажа возникает неизбежно.

Немного о неполадках

Первый признак, сигнализирующий о нарушениях в работе розетки – визуально заметное и сопровождаемое характерным озоновым запахом искрение внутри ее корпуса, вызванное плохими контактами в местах соединения токопроводящих конструктивных элементов. Если вовремя не принять меры – искрение приведет к оплавлению полимерной изоляции проводников, а затем обычно начинает плавиться и корпус самой розетки, а заодно – и включенной в него вилки.

Бывает и хуже..

В тех случаях, когда доступ к розетке затруднителен (а это довольно распространенная и весьма порочная практика – спрятать портящую интерьер розетку позади весящей несколько десятков килограмм стиральной машины, да еще и в самом дальнем углу), проконтролировать и вовремя заметить признаки неисправности практически невозможно. Если же эта розетка еще и защищена автоматическим выключателем с током срабатывания более 16 А – ее возгорание всего лишь вопрос времени.

Если розетка поплавилась

При обнаружении плавления розетки необходимо действовать следующим образом:

• НЕМЕДЛЕННО отключить ее соответствующим автоматическим выключателем;
• отсоединить от нее подключенную вилку, в относительно редких случаях вплавления вилки в корпус розетки нужно отрезать шнур питания;
• демонтировать розетку со стены и отсоединить от нее провода питания;
• смонтировать новую розетку, надежно протянув все присоединения.

Если подключаемые провода в нормальном состоянии и их длина позволяет подключить новую розетку – повезло. Намного чаще они склеиваются друг с другом, «костенеют», разрушается изоляция на непредсказуемой длине проводника. В таких случаях единственный выход – полная замена всей питающей стиральную машину линии, от автомата в распределительном щите до розеточных контактов.

А вот тут уже хуже не бывает!

Способ подстраховаться от неприятностей

Вообще же в целях пожарной безопасности во всех розетках рекомендуется монтировать так называемые «пиростикеры» (огнетушащие пластины), представляющие собой термически активные наклейки небольших размеров. Пиростикеры, предназначенные для установки в в подрозетники, имеют в своем названии индекс Р. В каждой пластине-наклейке содержится порошок, который при нагревании до определенной (обычно это 120 градусов Цельсия) температуры выделяет газ, препятствующий горению. Единственный недостаток таких наклеек– их стоимость, сравнимая со стоимостью самой розетки.

Избежать всех описанных неприятностей, связанных с неисправностью розетки для стиральной машины, несложно – достаточно устанавливать и подключать ее в соответствии с правилами электромонтажа и периодически контролировать ее состояние. И не забывать, что обычные бытовые розетки не рассчитаны на длительное подключение нагрузки мощностью больше 3,5 кВт – и тогда розетка в ванной комнате, предназначенная для подключения стиральной машины, будет служить долго и надежно.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Розетка для стиральной машины: какую выбрать

Розетка стиральной машинки имеет определенные требования по своей установке и расположению. Кроме того, есть общие требования по установке розеток о которых частенько забывают при установке машинок.

Все это может привести как к поломке розетки или стиральной машинки, так и более тяжелым последствиям вплоть до смертельного исхода. Поэтому дабы исключить любые ошибки при установке советуем вам прочитать нашу статью.

• Выбираем розетку и провод для подключения стиральной машинки
  • Выбор розетки для стиральной машинки
  • Выбор провода для стиральной машинки
• Схема и место подключения розетки
  • Схема подключения розетки для стиральной машины
  • Место установки розетки для стиральной машины
• Вывод

Выбираем розетку и провод для подключения стиральной машинки

Для первоначального подключения стиральной машинки в первую очередь следует приобрести все необходимое электроустановочное оборудование. От этого зависит надежность и долговечность работы схемы. Поэтому данным аспектом нельзя пренебрегать.

Выбор розетки для стиральной машинки

Прежде всего остановимся на выборе розетке. Ведь неправильный выбор розетки приводит к ее выгоранию, плохому контакту и вероятному повреждению стиральной машинки. Здесь нас в первую очередь интересует тип розетки и ее номинальный ток.

• В первую очередь остановимся на номинальном токе розеток. Он должен соответствовать номинальным параметрам стиральной машинки. Узнать оные вам поможет инструкция по эксплуатации или паспорт машинки.
• Может случится так, что в паспорте не будет указан номинальный ток. Но уж мощность машинки точно будет указана. В этом случае используем формулу . В этой формуле I – искомый номинальный ток, P – номинальная мощность стиральной машинки, U – номинальное напряжение питающей сети для нас равное 220В. Конечно это не полная формула, но в нашем случае этого вполне достаточно.
• Современные стиральные машины и розетка под них обычно не особенно требовательные. Ведь для машинки мощностью до 1,3кВт вполне достаточно обычной 6А розетки. Но есть стиральные машины с номинальной мощностью до 3кВт. Для такого оборудования уже нужно выбирать розетки в 16А.
• Вообще номинальный ток розеток может быть 6, 10, 16, 25 и 32А. Последний тип представлен достаточно редко и в основном для трехфазных розеток. Исходя из нашего номинального тока выбираем ближайшее большее значение.
• Теперь что касается типа розетки. Прежде всего они должны иметь защитное заземление, которое должно обеспечивать опережающее замыкание заземляющих контактов.
• Еще одним аспектом который обязательно следует учесть это класс пыле и влагозащищенности розетки. Согласно п.7.1.47 ПУЭ (Правила устройства электроустановок) ванная комната относится к помещению зоны три. В данных помещениях все розетки должны быть с уровнем влагозащиты не ниже 5. Поэтому розетка и стиральные машинки должны быть IP45 или выше.

Обратите внимание! Данное правило распространяется только на розетки, устанавливаемые в ванной комнате в независимости от того для стиральной машинки или для другого электрооборудования. При установке стиральной машинки в кухне или другой комнате выполнение данного требования не обязательно.

Выбор провода для стиральной машинки

Правильный выбор сечения провода для подключения стиральной машины так же имеет определяющее значение для долговечности работы схемы. Ведь в случае установки провода меньшего сечения он в лучшем случае просто перегорит, а в худшем еще и приведет к возникновению пожара.

• Выбор провода осуществляется так же исходя из номинального тока стиральной машинки и это вполне возможно выполнить своими руками. Делается это по табл. 1.3.4 или 1.3.5 ПУЭ в зависимости от материала провода.

• В нашем случае это будет трехжильный провод, проложенный скрытым способом. Ведь согласно 12.22 ВСН 59 – 88 проводка в ванных комнатах должна выполняться именно скрытым способом без использования металлических труб или коробов.
• Но какие бы значения сечения провода у вас не получились, согласно табл. 7.1.1 ПУЭ оно в любом случае не может быть меньше 1,5 мм 2 медного провода. То есть если при выборе у вас получилось сечение допустим в 1 мм 2 , то вы все равно должны установить проводник 1,5 мм 2 .

Схема и место подключения розетки

Но конечно схема розетки для стиральной машины и место ее установки являются основными параметрами, которые требуется соблюсти для соблюдения всех норм. Ведь именно от этого зависит ваша безопасность.

Схема подключения розетки для стиральной машины

Прежде всего давайте рассмотрим схему подключения. Для кухни или других комнат она не чем не отличается от правил по установки обычной розетки. Но вот для ванной есть определенные особенности, на которых мы и остановимся более подробно.

• Вообще установка розеток в ванной комнате запрещена. Но согласно п.7.1.48 ПУЭ ванные комнаты квартир являются исключением. Это исключение действует только при соблюдении определенных норм.
• Так стиральная машина и розетка должны быть подключены через разделительный трансформатор или через автомат УЗО. И если первый вариант не очень удобен в реализации, то второй достаточно приемлем.
• Автомат УЗО может быть установлен непосредственно в розетке (есть такие типы розеток) или после питающего данную группу вводного автомата. Если автомат УЗО встроен в розетку, то она получается достаточно объемной и не очень хорошо смотрится на стене. Поэтому в большинстве случаев выбирают второй вариант, как представлено на видео.
• Согласно все того же п.7.1.48 ПУЭ автомат УЗО должен быть рассчитан на ток утечки не превышающий 30мА. Данный автомат может быть установлен как для питания отдельной группы в которой представлена одна розетка в ванной, так и для питания полноценной розеточной или смешанной группы.

Обратите внимание! 30мА это очень небольшое значение. И исходя из опыта могу сказать, что при установке такого защитного устройства на полноценную группу розеток срабатывать он будет достаточно часто. Особенно если электрооборудование уже не новое и содержит большое количество водонагревательных электрических аппаратов. Поэтому советуем вам выполняя монтаж розетки для стиральной машины организовать для него отдельную группу.

Место установки розетки для стиральной машины

Теперь переходим к самому важному вопросу. Где должна располагаться розетка с УЗО для стиральной машины? И здесь главным аспектом становится удобство ее использования. Ведь стиральная машинка не должна быть постоянно включена в розетку.

• Исходя из этого розетка должна быть расположена рядом с местом установки стиральной машинки. При этом она не должна закрываться в нишах или быть расположена слишком высоко. Кроме того, п.12.30 ВСН 59 – 88 запрещает установку розеток под и над мойками. Это же касается и ванн.
• Если у вас стоит душевая кабинка, то п.7.1.48 требует устанавливать розетку не ближе чем в 60 см от ее дверей. Это необходимо для того, чтоб брызги от душа не попали на розетку.
• Обычно такие розетки устанавливают на высоте чуть выше машинки — 1 – 1,2м. И, хотя правила не имеют ограничений по поводу высоты установки обычно она составляет не меньше 25 см.

Вывод

Теперь вы знаете в какую розетку подключить стиральную машину и как видите реализовать все эти условия не так уж сложно. Главное соблюдать элементарные правила безопасности и ответственно подходить к этому вопросу. Ведь цена ошибки может быть очень велика и не сопоставима с усилиями и стоимостью необходимых работ.

Розетка для стиральной машины в ванной — правила выбора и размещения

С недавних пор автоматические стиральные машины появились практически в каждом жилом доме или квартиры, они значительно облегчили быт и упростили задачу хозяйкам, однако, при этом добавили работы электрической сети. Современные машинки-автомат для стирки считаются мощными, производительными агрегатами, потребляющими достаточного много электроэнергии.

При несоблюдении техники безопасности при прокладке проводки и подключения этих бытовых приборов, могут возникать короткие замыкания, которые приводят к серьезным травмам и поломкам дорогостоящей техники. Эта статья расскажет, как правильно устанавливается розетка в ванной комнате для стиральной машины.

Возможность установки

Традиционно бытовые стиральные машины устанавливаются на кухне или внутри ванной. Как подключить этот мощный прибор на кухне, где, как правило, много розеток, понятно. Но как же быть с ванной, где всего 1 источник питания? На самом деле проекты домов старой застройки не предусматривали монтаж розетки в помещении ванной, так как там наблюдается повышенная влажность, а также по причине отсутствия стационарной техники, работающей от электричества.

Теперь, когда стиральная машина не роскошь, а обыденный бытовой прибор, которым пользуются в каждом доме, безопасная, надежная розетка является острой необходимостью. Чтобы безопасно ее установить внутри помещения с повышенной влажностью, необходимо выполнить следующие условия:

1. Подключение стиральной машины выполняют только к исправной проводке, для прокладки которой используется медный трехжильный кабель.
2. Внутри ванной комнате разрешается устанавливать только специальные розетки, обладающие защитой от попадания воды.

Важно! Многие домовладельцы относятся к подключению стиральной машины безответственно, они используют удлинители, тройники или двойники. Однако, оборудование такого типа обладает высокой мощностью, результатом неграмотного введения в эксплуатацию становятся короткие замыкания, бытовой травматизм и выход из строя дорогостоящего оборудования.

Требования к проводке

В каждом доме работает множество бытовых приборов, питающихся от электрической сети. Эти устройства значительно упрощают повседневную жизнь и быт человека. Но наличие электропроводки в жилом доме без должного обслуживания зачастую становится причиной бытового травматизма. Так как стиральная машина является мощным прибором, при ее подключении обязательно тщательно проверить проводку.

Она должна соответствовать следующим требованиям:

• Проводка для подключения стиральной машины должна быть из медного трехжильного кабеля. В домах старой застройки часто прокладывали алюминиевые провода, которые не подходят для такого мощного оборудования.
• Чтобы безопасно установить розетку для мощного бытового прибора, нужно вести от щитка отдельный кабель. Если запитать стиральную машину в блок розеток, которые подключаются к 1 кабелю, может возникнуть короткое замыкание или поломка прибора.
• В помещениях с повышенной влажностью допускается монтаж проводки только закрытого типа. Это означает, что кабель от распределительного щитка проводят в штробе внутри стен без выхода на поверхность. Эта мера защищает проводку от контакта с водой, которая является отличным проводником электричества.
• Кабель подключают к распределительному щитку через устройство экстренного отключения, которое обезопасить приборы от короткого замыкания и травм.

Обратите внимание! Все электрокоммуникации, в том числе кабель для оборудования розетки, в ванной комнате прокладываются внутри стен. Важно использовать только целостный провод, а места соединения, если они существуют, тщательно гидроизолировать с помощью изоленты.

Расчет сечения кабеля

Чтобы электрическая проводка выдержала нагрузку от мощной стиральной машины, необходимо правильно рассчитать сечение кабеля, который протягивается от распределительного щитка к розетке. Как известно, для подключения высокопроизводительного бытового оборудования используют только трехжильный медный кабель, один из проводов которых подводится к заземлению.

Сечение кабеля определяется следующим образом:

• Если для стиральной машины оборудуется отдельная розетка в соответствии с рекомендациями опытных мастеров, то сначала необходимо узнать ее мощность. В соответствии с мощностью, которая обычно не превышает 3 кВт, подбирают сечение кабеля по справочным таблицам.
• Если к одному кабелю подключается сразу блок розеток, то нужно подсчитать суммарную мощность приборов, которые будут работать одновременно. Исходя из суммарной мощности по справочным таблицам подобрать сечение кабеля.

При прокладке проводки для подключения стиральной машины или другого мощного бытового оборудования используете трехжильный медный кабель с сечением 2,5 мм, если мощность техники не превышает 0 кВт.

Требования к оборудованию

Большой ошибкой, которую часто допускают неосведомленные домовладельцы, является подключение стиральной машины к обычной розетке. Так как в этом помещении наблюдается повышенная влажность, а также не исключается прямой контакт с водой, в нем устанавливается только специально разработанное влагозащитное оборудование.

Чтобы техника и люди не пострадали при попадании брызг, в ванной используют розетки, отвечающие следующим требованиям:

Влагозащищенные розетки снабжаются специальными крышечками, которые защищают изделие от проникновения влаги.

Интересно! Некоторые производители выпускают специальные розетки для помещений с повышенной влажностью, которые оснащаются отдельным УЗО. Такой тип оборудования отлично подходит для подключения стиральной машины, так как оно предотвращает короткие замыкания, поломку дорогого бытового прибора, а также снижает вероятность удара током при эксплуатации агрегата.

Требования к размещению

Чтобы правильно установить стиральную машину, помимо использования правильного оборудования, важно грамотно выбрать место размещения розетки. В этом опросе большое значение имеет не близость к бытовому прибору, который будет к ней подключаться, а удаленность от источников воды и высота над уровнем пола. Как правило, в ванной комнате существует всего 1-2 безопасных места для установки розетки.

Чтобы определить, куда вывести кабель от распределительного щитка, нужно учитывать следующие факторы:

• В ванной комнате электрические розетки для подключения бытовых приборов устанавливают на высоте не менее 60 см от пола. Это требование необходимо соблюдать, чтобы обезопасить жизнь домочадцев и защитить дорогостоящее оборудования от поломок. Если высота установки меньше 60 см, при обильных протечках или прорывах труб вода может вступить в контакт с электричеством, спровоцировав экстренную ситуацию.
• В помещениях с повышенной влажностью розетки размещают не ближе 60 см от объектов, являющихся источниками брызг или источников воды. Такое расположение снижает риск попадания влаги на электрическое оборудование, делая эксплуатацию бытовых приборов более безопасной.

Интересно! При проектировании проводки по ванной комнате, это помещение условно делят на 4 зоны. Нулевая или красная зона располагается вокруг ванны или душевой кабины, там никакие электрооборудование устанавливать нельзя.

Первая зона практически совпадает по расположению с нулевой, но тут можно устанавливать оборудование с мощностью до 12 В, необходимое для функционирования сантехники. Вторая или желтая зона размещается через 0,6 м, в ней устанавливаются водонагревательные приборы. В зеленой зоне на расстоянии 2,4 м от источника брызг располагают розетки и остальные бытовые приборы, питающиеся от электросети.

Видео-инструкция