Ящик для счетчика электроэнергии уличный: как выбрать

Щиток (ящик) под электросчетчик. Какой выбрать на дачу? на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

Вопрос от читателя нашего портала: Щиток (ящик) под электросчетчик. Какой выбрать на дачу?

Ответ: Во многих российских домах и дачах электросчетчики находятся в незащищенных от пыли и холода помещений. Стоит ли говорить о том, что работа столь важного электрооборудования в такой среде подвергается огромному риску, да и долговечность такого счетчика будет оставлять желать лучшего.

К счастью есть решение как защитить электросчетчик от грязи, пыли и холода — приобрести специальный щиток или ящик для электросчетчика. Удобная и прочная конструкция таких изделий обеспечит не только полноценную защиту оборудования, но уже обладает продуманной конструкцией, благодаря чему обеспечивается легкий доступ домовладельца к счетчику и снятию текущих показаний.

Кроме того, помимо однофазных и трехфазных приборов энергоучета в таких щитках может размещаться модульное оборудование. В зависимости от характеристик размещаться щитки под счетчики и автоматы могут как в закрытых помещениях, так и на свободном пространстве.

Ящики под счетчики на дачу. Особенности конструкции и параметры для выбора

Начнем с того, что щитки под счетчики и автоматы отличаются по способу монтажа. Они бывают:

  • Встраиваемые, то есть те, которые помещаются в специальную нишу в стене и используются для внутренней проводки;
  • Навесные / накладные — используемые для внешнего способа прокладки кабелей.

С учетом различных условий размещения таких щитов они выпускаются с разной степенью защиты от влаги и пыли: от IP20 до IP55.

Шкафчики, которые обладают самой невысокой степенью защиты, могут применяться для встраивания в нишу внутри здания, например в офисе или квартире, в помещениях с невысокой влажностью и запыленностью. Максимальная защита требуется для тех щитков, которые планируется размещать на улице или в помещениях, где возможны брызги воды и другие неблагоприятные условия. Также есть модели с замками для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию.

Форма и габариты щитков бывают различными, они выбираются для конкретного случая с учетом особенностей устанавливаемого прибора энергоучета или модульного оборудования. Материалом для изготовления ящиков для электросчетчиков служит металл, покрытый порошковой краской, или пластмасса.

Металлические электрощитки, как правило, выпускаются большого размера и обладают такими преимуществами:

  • надежная защита приборов от внешнего физического воздействия;
  • пожароустойчивость;
  • возможность устанавливать в них несколько отдельных приборов.

Пластмассовые ящики под счетчики стоят дешевле, изготавливаются из негорючих материалов, устойчивых к низким температурам и ультрафиолету. К их преимуществам относятся:

  • небольшой вес и простой монтаж;
  • наличие прозрачного окошка для контроля показаний или прозрачной крышки;
  • отсутствие коррозии и необходимости в заземлении;
  • красивый дизайн.

Более продвинутые модели щитков отличает то, что они больше по размеру, плюс в них предусмотрены монтажные планки, что очень удобно если вы планируете размещать в них дополнительное электрооборудование.

Если вас интересует где можно купить ящик для электросчетчика, мы рекомендуем обратиться в интернет-магазин VSE-E, где представлен огромный ассортимент моделей щитков под счетчики и автоматы, и работают квалифицированные специалисты, готовые помочь с выбором изделия с учетом особенностей вашего дома.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Уличный ящик для электросчетчика: требования и особенности выбора и установки электрощитка

Хозяевам частных домовладений рано или поздно приходится выносить приборы коммунального учета на улицу. Обслуживающие организации предъявляют к этому мероприятию ряд требований. Одно из них — соответствующий пункт ПУЭ,согласно которому щиток устанавливают на фасадах домов, опорах, столбах, оградах и т.д.

Мы расскажем о том, как согласно строительным нормативам расположить и закрепить уличный ящик для электросчетчика. В предложенной нами статье подробно описаны критерии выбора и правила установки бокса для расходомера и прочего оборудования. Даны полезные рекомендации по сборке щитка и проведению монтажа.

Назначение уличных боксов

Ящик должен выполнять три функции. Первая — обеспечивать безопасность людей во время обслуживания и эксплуатации электросети. Бокс обязательно заземляется.

Вторая — создавать оптимальные условия для приборов, расположенных внутри. Конструкция должна быть хорошо защищена от атмосферных воздействий: влаги, солнечного света, ветра.

Читайте также:
Теплый угол в каркасном доме: как собрать и обшить своими руками

Третья — предоставлять доступ к прибору учета представителям обслуживающей организации. Это условие прописано в договорах с потребителями, хотя в ПУЭ нет прямого требования устанавливать счетчики на улице.

Разновидности ящиков по типу конструкции

Зарубежные и отечественные производители предлагают разные по размерам и вместительности короба. Вариант подбирается в зависимости от параметров оборудования, которое планируется разместить в боксе.

Есть и определенные маркировки, которые подсказывают тип, назначение бокса. Пример:

  • ЩУ — обычный и самый простой;
  • ЩВР — встраиваемый вглубь стены ящик;
  • ЩРН — распределительно-навесной короб.

Если это просто щиток учета, в нем обычно размещается только счетчик, входной автомат, шины заземления и нулевые. Устройства защитного отключения, а также автоматы защиты устанавливаются в «домашний» ящик. Но можно это все совмещать и в одном боксе.

Конструкция щитка может быть:

  • напольной;
  • встраиваемой;
  • накладной или навесной;
  • скрытой или открытой;
  • цельной или разборной.

Какое именно оборудование, в каком количестве и с какими параметрами должно быть установлено в ящике — все эти моменты прописываются в проекте электроснабжения частного дома. Если такого документа нет, нужна консультация профильных специалистов.

Основные критерии выбора короба

Главная задача потребителя — найти прочный, практичный ящик, который выдержит длительную службу в уличных условиях. Короб должен быть удобен при монтаже и эксплуатации.

Что важно в самой конструкции? Наличие отверстий соответствующего диаметра для проводов, которые идут от опоры и выводятся на здание. Желательно, чтобы эти элементы имели уплотнительные резинки и пластиковые муфты.

Удобная деталь — окошко. Оно исключает необходимость открытия щитка для снятия показаний и уменьшает частоту контактов внутреннего содержимого с воздухом, влагой. Обратите внимание и на ушки для опломбировки.

Индекс IP20 означает, что бокс защищен от частиц пыли более 12,5 мм, но беззащитен перед влагой. Степень защиты IP65 гарантирует полную изоляцию от этих негативных факторов. Чем выше число, тем дороже конструкция. Оптимален вариант с показателем от 54.

При выборе электрощитка также нужно смотреть на толщину его стенок, диапазон рабочей температуры, количество створок, тип замка. Ящик может закрываться на один индивидуальный ключ или быть оборудован под несколько одинаковых.

Требования к установке бокса

Прибор учета и дополнительное оборудование допускается устанавливать только в достаточно жесткую конструкцию. Она должна быть хорошо изолирована от влаги и других негативных атмосферных явлений.

Счетчики при значительных температурных перепадах могут давать погрешности в показаниях, поэтому рекомендуется утеплять короб специальными колпаками или нагревательными элементами. Это продлит и срок службы устройств.

Основные пункты ПУЭ-7:

  1. Расстояние между полом и коробкой с зажимами счетчика должно попадать в диапазон 0,8-1,7 м. Допускается отклонение первого показателя до 0,4 м.
  2. Если место размещения доступно для посторонних лиц, ящик должен быть оборудован надежным замком и смотровым окошком.
  3. Конструкция и размеры шкафа должны обеспечивать легкий доступ ко всем элементам установки и возможность замены приборов, если необходимо.
  4. Во время монтажа обязательно возле счетчика оставляются концы проводов от 12 см. Отрезок нулевого провода на конечной длине в 10 см должен иметь отличительную окраску.
  5. Обязательно заземление медными защитными проводниками.
  6. Электропроводка не должна иметь спаек.
  7. Сроки поверки: для трехфазных счетчиков — 1 год, для однофазных — 2 года.

Кроме требований для самих счетчиков и ящиков правила распространяются и на кабеля, провода, крепления. Для многожильного кабеля обязательно использование НШВИ (наконечника). При креплении концов кабелей к оборудованию нужны и гермовводы (сальники).

Шкаф своими руками

Если у вас есть опыт и желание, обустроить шкаф для электросчетчика можно самостоятельно. Нужно будет купить саму конструкцию, вооружиться необходимыми инструментами и провести сборку электрощита в соответствии со спецификой домашней электросети.

Если попался шкаф нужных габаритов, но в нем не хватает окошка, ушек для пломб или каких-то отверстий, эти элементы допустимо добавить. Но работы нужно выполнять в соответствии с правилами техники безопасности и требованиями контролирующих организаций.

Все необходимое оборудование крепится на DIN-рейки. Со многими моделями приборов учета в комплекте поставляются детали, которые могут пригодиться при установке (наклейки, колпачки, крепежные элементы). Основная задача — собрать приборы и правильно их объединить между собой.

Читайте также:
Чёрная вытяжка (30 фото): воздуховод из черного ореха и стекла в интерьере белой кухни

Модели наружных счетчиков

Если вы покупаете новый счетчик, а не выносите из помещения уже имеющийся, нужен прибор, пригодный для использования в уличных условиях.

Обратите внимание на следующие моменты:

  • Индукционные модели гораздо более чувствительны к температурным перепадам, чем электронные.
  • DIN-рейка как способ крепления предпочтительнее.
  • Зайдите на сайт электросбытовой организации и посмотрите, какие модели разрешены к установке на территории России.
  • Для многотарифной системы оплаты выбирайте устройство, способное учитывать более трех тарифов.

Известность марки и наличие сервисных центров тоже имеет значение. Проверенный производитель — это и качество, и ремонтопригодность, и лояльность проверяющих организаций.

Из имеющихся в продаже отечественных марок можно рассмотреть следующие: INCOTEX, «Тайпит», «Энергомера», EKF. Особенной популярностью пользуется такая модель, как «Меркурий» 230 АМ-03. Он однотарифный, способен давать точные показания при диапазоне температур от -40 до +55 градусов.

Из зарубежных производителей хорошо себя зарекомендовали: шведско-швейцарский ABB, французский Schneider Electric, турецкий Legrand. Но у европейских марок диапазон рабочих температур часто не соответствует российским реалиям.

Желательно посоветоваться со специалистами обслуживающей организации в вашем регионе. Обычно у них есть список приборов, которые уже показали себя с лучшей стороны в процессе эксплуатации.

Автомат и обогреватель

В ящике до счетчика устанавливается автоматический выключатель. Его параметры нужно рассчитывать от суммарной мощности всех потребителей – электроприборов, установленных или планируемых в доме и на улице/в гараже и прочих бытовых постройках.

Если, к примеру, суммарная мощность равна 25 кВт, то к этому значению оптимально подойдет автомат на 63 А. Кроме вводного нужен автомат отходящих линий, защитный для обогревателя и модема (если есть). С помощью последнего показания автоматически передаются в центр обработки. Но такой схеме не обойтись без обогревателя.

Обогреватели для электрощитков изготавливаются из алюминия, который покрывается негорючими термопластиками.

Основные функции элемента — предотвращать появление конденсата, что препятствует коррозийным изменениям токоведущих шин, контактов и защищает приборы от повышенной влажности.

Устройство ввода резерва и УЗИП

Если в составе электроустановки есть автономный источник питания, после счетчика нужно установить устройство резерва. Этот прибор нужен для ручного переключения потребителей с внешней сети на генератор и обратно.

Для защиты установки от ударов молнии, высоковольтных скачков и пожаров от этих воздействий, в щиток добавляют УЗИП (защита от импульсных перенапряжений). Его размещают после вводного автомата и через отдельный предохранитель. УЗИП обязателен, если ввод в здание осуществляется по воздушному пути.

Дополнительно в щиток может устанавливаться противопожарное УЗО, кросс-модуль для распределения электроэнергии по разным группам потребителей. Иногда в ящик добавляют и дифференциальный автомат.

Розетка является одним из необязательных элементов. Но если у вас на участке только идет строительство или нужно уличное подключение для некоторого оборудования, без нее не обойтись. И не забывайте о нулевой рейке, она объединяет все нулевые кабеля и используется для коммутации жил.

Как осуществляется монтаж?

Подключение всего оборудования должен делать электрик при условии наличия у него необходимых для подобных работ документов. Такие специалисты есть у собственника ЛЭП. Приглашать кого-то другого или делать все самостоятельно нецелесообразно.

Неквалифицированные мастера могут не сопоставить технические характеристики вводного оборудования с фактическими нагрузками на сеть, «забыть» об устройствах защиты от поражения током или вовсе совершить грубейшие ошибки при последовательности их подключения. Поэтому знать, как осуществляется монтаж, весьма желательно.

Сначала оборудуется вводное устройство — это сам шкаф, где находятся механизмы защиты и соединения входящих кабелей с отходящими. Хорошо, если труба с кабелем входит непосредственно в сам ящик. Рассмотрим процесс подключения на примере с трехфазной сетью.

Рубильников в продаже много, подойдет один трехполюсный автомат, который можно вынести за пределы вводного устройства. Одна из таких конструкций — ЯБПВУ-100. Это железная коробка с размыкающими контактами и плавкими вставками на 100 А.

Важнейшим элементом вводного устройства является и заземляющая шина, к которой подключается повторное заземление с нулевым входящим проводником. Она расщепляет PEN-проводник на заземляющий провод и отходящий нуль. Дальше кабель от ящика идет к дому, где установлен свой щиток.

Читайте также:
Тепловизор для строительства: виды и правила проведения проверки дома

Расщепление нуля может происходить и в самом вводном устройстве. В этом случае щиток будет называться вводно-распределительным.

Если подразумевается расключение уличной проводки, можно от основного щитка сделать специальный отвод. Так устройства, рассчитанные для трехфазного питания, будут иметь отдельные автоматы, УЗО.

Оборудование подключается через силовые штепсельные разъемы или коробки с шинами. Степень защиты у них должна быть больше или равна показателю IP45.

О том, как собрать и установить щиток для счетчика в квартире, подробно написано в следующей статье, с которой мы рекомендуем ознакомиться владельцам городского жилья.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Сборка всех элементов бокса до установки:

Видео #2. Сборка и установка трехфазного прибора учета вместо старого однофазного, плюс смета подобных работ:

Видео #3. Разбор процесса подключения электричества от опоры (столба):

Чтобы установить ящик для электросчетчика на улице, нужно выбрать сам бокс и его внутреннее оборудование так, чтобы конструкция и приборы выдерживали наружные условия. Собрать щиток можно самостоятельно, а вот все подключения от опоры и к дому лучше доверить мастеру из обслуживающей организации.

Хотите рассказать о том, как собирали и устанавливали электрощит на улице перед собственной дачей или загородным домом? Располагаете технологическими тонкостями, которыми стоит поделиться с посетителями сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи.

Уличный щиток для электросчетчика: особенности выбора и монтажа

Владельцам частных домов часто приходится размещать приборы учета электричества на улице, поэтому к ним предъявляют особые требования. Одним из таких требований является пункт ПУЭ, в соответствие с которым монтируют щитки на фасадах жилых и промышленных зданий, опорах ЛЭП и т.д.

С помощью этого материала вы сможете узнать, как с учетом действующих в РФ строительных норм нужно монтировать на улице щиток для электросчетчика. В статье также будут приведены критерии выбора данного бокса. Эта информация позволит вам быстро установить на улице ящик под электросчетчик.

  1. Назначение уличных щитков
  2. Типы щитков по конструкции
  3. Критерии выбора щитка под электросчетчик
  4. Требования к монтажу
  5. Основные положения ПУЭ-7:
  6. Сооружение щитка под электросчетчик самостоятельно
  7. Модели уличных электросчетчиков
  8. Автомат и обогреватель
  9. Устройство ввода резерва и УЗИП
  10. Как выполняется монтаж?
  11. Разберем подключение к трехфазной сети
  12. Выводы

Назначение уличных щитков

Данный щиток одновременно выполняет три важные функции:

  • Первая — защита людей в процессе обслуживания и ежедневного использования электросети.
  • Вторая — организация нужных условий для ежедневной эксплуатации счетчика в уличной среде.
  • Третья — быстрый доступ к счетчику для обслуживания и снятия показаний. Данное условие предусмотрено в договоре, который потребители заключают с поставщиком электричества, хотя в ПУЭ нет указаний размещать электрический счетчики на улице.

Типы щитков по конструкции

Сегодня на отечественном рынке реализуют различные по габаритам щитки, поэтому можно подобрать модель под размеры конкретного счетчика.

На таком ящике имеется маркировка, по которой можно быстро узнать его тип и предназначение.

  • ЩУ — щиток учета простой;
  • ЩВР — щиток, встраиваемый в стену;
  • ЩРН — щиток распределительный навесной.

В классической конструкции располагается счетчик, входной автомат, шины заземления и нулевые. Приборы защиты, размещенные в доме, можно тоже расположить в уличном боксе.

По конструкции они бывают:

  • напольными;
  • встраиваемыми;
  • накладными или навесными;
  • скрытыми или открытыми;
  • цельными или разборными.

Какие конкретно устройства, в какой последовательности и с какими характеристиками должны располагать в боксе — всю эту информацию указывают в проекте электроснабжения здания. Если этой документации нет, то требуется проконсультироваться у профессионалов.

Критерии выбора щитка под электросчетчик

Главная цель покупателя — приобрести прочный и удобный короб, который можно будет длительно эксплуатировать на улице. При этом он должен легко монтироваться и обслуживаться.

Каким элементами должен оснащаться данный ящик? В нем должны быть отверстия для подключения проводов, которые будут заходить в него от опоры и дальше выводиться в дом и другие строения. Он должен комплектоваться специальными резиновыми уплотнителями и муфтами. Также на нем должно быть окошко, которое позволяет быстро снимать показания. Это сводит к минимуму контакты содержимого щитка с влажным уличным воздухом. Еще он должен оснащаться специальными ушками, с помощью которых устанавливают пломбу.

Читайте также:
Ткань для постельного белья (51 фото): какой материал лучше выбрать, характеристика бязи, сатина и поплина, самая качественная ткань для постельного белья

Кодировка IP20 показывает, что ящик защищен от пыли, при этом не защищен от влаги. Степень защиты IP65 говорит о полной защите короба от всех неблагоприятных факторов. Чем выше это число, тем больше стоит щиток. Оптимальным считается значение IP от 54.

В процессе выбора щитка под счетчик необходимо учитывать и толщину его стенок, рабочие температуры, число створок и тип замка.

Требования к монтажу

Электросчетчик и дополнительное электрооборудование разрешается размещать в жестком ящике, который должен иметь защиту от всех неблагоприятных природных факторов (влага, снег, холод или жара).

Счетчики при очень холодной и очень жаркой температуре может выдавать некорректные показания (с погрешностями), поэтому нужно хорошо утеплять щиток колпаками и оснащать нагревательными устройствами. Благодаря этому можно продлить срок эксплуатации всего электрооборудования, размещенного в щитке.

Основные положения ПУЭ-7:

  1. Расстояние между полом и щитком должно составлять 0,8-1,7 м. Допустимо отклонение первого значения на 0,4 м.
  2. Для защиты ящика от посторонних лиц, его нужно оснастить хорошим запорным устройством и смотровым окном.
  3. Конструкция и габариты ящика должны позволять быстро получать доступ к его внутренним элементам для их обслуживания и ремонта.
  4. В процессе монтажа нужно обязательно оставлять возле электросчетчика концы проводов длинной от 12 см. При этом нулевой провод длиной 10 см должен быть определенного цвета.
  5. Требуется обязательно заземлять щиток медными проводниками.
  6. В проводке не должно быть спаек.
  7. Периодичность поверки трехфазных счетчиков — 1 год, а однофазных — 2 года.

Также предусмотрены определенные правила для кабелей, проводов и крепежей. Для соединения кабеля с электросетью и подключаемым оборудованием, требуется использовать НШВИ (наконечники) и гермовводы (сальники).

Сооружение щитка под электросчетчик самостоятельно

Если у владельца дома имеется опыт, то можно соорудить ящик под электрический счетчик своими руками. Потребуется только приобрести нужное оборудование и материалы, а также подготовить требуемые инструменты. После чего можно собрать ящик в соответствии с особенностями электросети дома.

Если вы купили шкаф нужных размеров, но он без смотрового окна, ушек для пломбировки и нужных отверстий, то можно сделать их своими силами. Но такие работы необходимо производить с учетом всех правил техники безопасности и установленных требований к их конструкции.

Все устанавливаемое в щиток электрооборудование должно крепится с помощью DIN-реек. Большинство электросчетчиков комплектуются всеми деталями, которые требуются для монтажа (наклейки, колпачки и крепежи). Главная цель — правильно собрать и защитить ящик, а также соединить в нем все устройства.

Модели уличных электросчетчиков

Если приобретается новый прибор учета, а не переносится на улицу из дома уже действующий, то необходимо выбирать его с учетом всех условий уличной эксплуатации.

При выборе счетчика нужно учитывать следующие аспекты:

  • Индукционные приборы учета больше чувствительны к перепадам температур, чем электронные устройства.
  • Предпочтительнее DIN-рейка в качестве крепления.
  • Нужно заранее посетить сайт поставщика электричества, чтобы узнать подходящие для использования в РФ модели.
  • Для многотарифной сетей нужно покупать счетчики, способные работать с более тремя тарифами.

Имя производителя и наличие центров обслуживание тоже имеет огромное значение. Проверенный временем производитель — это длительный срок эксплуатации, высочайшее качество и длительная гарантия.

Из доступных на отечественном рынке приборов стоит уделять внимание моделям таких брендов: INCOTEX, «Тайпит», «Энергомера» и EKF. Очень востребован однофазный счетчик «Меркурий» 230 АМ-03. Он может нормально работать при температуре воздуха от -40 до +55 С.

Из иностранных брендов отлично себя показали: ABB (Швеция-Австрия), Schneider Electric (Франция) и Legrand (Турция). Рабочие температуры многих импортных моделей не соответствуют нашим.

Перед покупкой любого прибора учета нужно сначала проконсультироваться у специалистов обслуживающей компанией. Они могут дать вам список моделей, которые отлично зарекомендовали себя при эксплуатации в сурового условиях нашего климата.

Автомат и обогреватель

В коробе до счетчика устанавливают автомат, рабочие характеристики которого рассчитывают с учетом общей мощности домашних электроприборов (уже установленных и планируемых).

Например, если их общая мощность составляет 25 кВт, то достаточно автомата на 63 А. Требуется также устанавливать автоматы для отводных линий, защиты обогревателя и модема. Последний прибор передает в режиме реального времени показания счетчика в обслуживающую электросеть организацию. Для данной схемы обязательно требуется надежный обогреватель. Его чаще всего делают из алюминия, который покрывают термостойкими пластиками.

Читайте также:
Состав красного кирпича

Назначение обогревателя — защита счетчика от влаги, которая негативно воздействует на токоведущие шины, контакты и сам металлический ящик.

Устройство ввода резерва и УЗИП

Если в схеме электроустановки может использоваться автономное электропитания, то после электросчетчика требуется ставить устройство резерва. Оно позволит вручную переводить питание потребителей электричества с внешней электросети на электрогенератор и обратно.

Размещенное в щитке электрооборудование защищают от молнии, перепадов напряжения и возгорания за счет установки УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Этот прибор подключают после вводного автомата, при этом используют отдельный предохранитель.

Также в коробе могут размещаться противопожарные УЗО и кросс-модули для распределения электричества по группам энергопотребителей. Щиток также иногда оснащается дифференциальным автоматом.

Розетку устанавливать в коробе необязательно. Она требуется в случае, если в процессе строительства или ремонта какого-либо объекта требуется использовать различный электроинструмент (перфораторы, бетономешалки, дисковые пилы и т.п.).

Как выполняется монтаж?

Подключать все электрооборудование должны профессиональные электрики, которые имеют необходимые для выполнения данных работ документы. Эти специалисты есть в штате обслуживающей ЛЭП организации. Приглашать мастера со стороны или выполнять все самим не стоит, потому что результатом этого могут быть различные ошибки. Например, можно допустить ошибку в процессе сопоставления рабочих параметров вводного оборудования с реальными нагрузками на электросеть. Неопытный мастер может также «забыть» про электрозащиту или допустить другие ошибки. Поэтому каждый должен иметь представление, каким правильно выполняется монтаж данного оборудования.

Первым делом крепят щиток, в котором размещаются элементы защиты, контакты и крепления для подсоединения входящих и выходящих проводов. После чего его заземляют и подключают к внешней и домашней сети.

Разберем подключение к трехфазной сети

Разновидностей рубильников сегодня большое количество, для нашего случая подойдет трехполюсное устройство, которое можно установить отдельно от щитка. К примеру, в качестве такой конструкции подойдет ЯБПВУ-100. Представляет собой железную коробку, внутри которой размещаются размыкающиеся с помощью рубильника контакты и плавкие вставки на 100 А.

Важным элементом вводного устройства также считается заземляющая шина, с помощью которой подсоединяют повторный контур заземления с нулевым входящим проводником. Она разделяет PEN-проводник на заземляющий провод и отходящий нуль.

При разделении нуля в щитке он становится вводно-распределительным.

Для подсоединения уличной электропроводки требуется вывести из щитка отдельный отвод. Так как питание идет от трехфазной сети, то нужно использовать для защиты автоматы, УЗО и т.д.

Любое силовое электрооборудование должно подключаться к сети при помощи штепсельных разъемов или коробок с шинами (с классом защиты IP45 и выше).

Выводы

В данном материале были разобраны тонкости выбора и монтажа щитков для размещения на улице электросчетчиков. Также в статье были рассмотрены маркировки и типы этих боксов, по которым можно быстро разобраться с их конструкцией и назначением. В любом случае в процессе монтажа данной конструкции необходимо соблюдать технику безопасности и все действующие СНИПы. Это позволит вам защитить своих близких от электротравм, свой дом от пожаров и домашнее электрооборудование от преждевременной поломки.

Как выбрать ящик для счётчика электроэнергии

Одно из обязательных требований организаций, контролирующих расход электроэнергии – размещение индивидуального прибора учёта снаружи помещения, в пределах доступа проверяющих сотрудников компании. Чтобы закрыть электросчётчик от попадания атмосферной влаги при установке на открытом воздухе, используется специальный ящик. Рассмотрим основные требования, предъявляемые к шкафу для электрического счётчика, особенностям выбора и установки бокса.

Назначение уличных шкафов

Законодательство напрямую не обязывает потребителей выносить счётчики электроэнергии на улицу. Но владельцы должны в любое время обеспечить беспрепятственный доступ к приборам учёта работников контролирующей организации. Поэтому энергонадзор вынуждает размещать аппараты на улице. Но такой способ установки требует соответствующей защиты оборудования.

Уличные боксы рассчитаны на выполнение следующих задач:

  • обеспечение безопасной эксплуатации электросчётчика, предупреждение поражения людей электрическим током;
  • защита прибора от атмосферных осадков, повышенной влажности, прочих вредных факторов воздействия окружающей среды;
  • обеспечение свободного доступа контролёров и владельцев для снятия показаний.
Читайте также:
Чугунные водопроводные трубы: ремонт, применение, фасонные части и арматура

Ящики изготавливаются металлическими и пластиковыми. Изделие из пластика отличается более высоким уровнем безопасности, поскольку этот материал не проводит электрический ток. Но стальные короба долговечнее и надёжнее в эксплуатации.

Разновидности шкафов

Такая продукция предлагается отечественными и зарубежными производителями. Шкафы выполняются в разных размерах, учитывая характеристики размещаемого в них оборудования. Потребитель выбирает ящик, в зависимости от габаритов собственного счётчика электроэнергии.

Изделия маркируются, с указанием в наименовании назначения шкафа:

    ЩУ – универсальный бокс, наиболее простой по конструкции;

Кроме электросчётчика, в шкафу могут располагаться входные автоматы, другое электрооборудование.

Комплектация щитка зависит от разработанного проекта на энергоснабжение дома. Если подобный короб не предусмотрен, проект разрабатывается приглашёнными специалистами.

Как правильно выбрать короб

Потребитель, выбирая шкаф, должен подбирать модель с учётом следующих требований:

  • удобным в монтаже и эксплуатации;
  • надёжным, обеспечивающим защиту окружающих и оборудования;
  • функциональным – подходящим под габариты прибора учёта и позволяющим разместить и вывести кабеля, установить дополнительное оборудование.

Входы и выходы для кабельной продукции уплотняются манжетами, для обеспечения внутренней герметичности короба. Чтобы не потребовалось для съёма результатов измерений постоянно открывать дверцу, напротив табло устраивается смотровое окно с прозрачным покрытием. Ящик должен снабжаться ушками для наложения пломб.

Перед приобретением необходимо изучить техническую документацию на короб. Он должен обеспечивать надлежащую степень защиты, согласно государственным нормативам. Этот показатель указывается в сопроводительных документах. Минимальная защита – IP20. Такой ящик защищает от попадания внутрь частиц пыли до 12,5 мм. С возрастанием числа после буквенного обозначения увеличивается степень защиты щитка. Оптимальный вариант, кроме пыли, защищающий от проникновения влаги – IP54.

Выбирая изделие, необходимо оценить толщину материала, допустимый температурный диапазон, способ запирания.

Короб можно купить в специализированном магазине, подобрав модель, подходящую под индивидуальные условия с учётом размещаемого в нём оборудования. Цена на данную продукцию – от 300 до 3000 рублей, в зависимости от размеров, степени защиты и прочих характеристик.

Правила установки

Короб, внутри которого размещается электросчётчик, должен быть достаточно жёстким и обеспечивать защиту от атмосферной влаги. Если возникают периодические температурные колебания, возможны отклонения от правильных показаний прибора и выход оборудования из строя. При размещении счётчика на открытом воздухе рекомендуется утеплять короб, чтобы предупредить преждевременный выход из строя прибора и обеспечить надлежащие условия эксплуатации.

Для обеспечения электробезопасности щиток обязательно заземляется.

Государственные нормативы регламентируют следующие требования к установке ящика:

  • высота клеммной коробки электросчётчика от пола должна быть в пределах от 0,8 до 1,7 м при допустимой величине отклонения не более 0,4 м;
  • при возможности доступа к прибору посторонних людей, на передней дверце устраивается замок и смотровое окошко;
  • внутреннее пространство должно обеспечивать возможность беспрепятственного технического обслуживания аппарата;
  • электрические провода внутри короба должны быть цельными, без скруток;
  • ящик для трёхфазного счётчика поверяется ежегодно, для однофазного – не реже одного раза в 2 года.

Провода и оборудование внутри щитка размещаются упорядочено. Многожильный кабель должен применяться с наконечниками. Крепление провода производится с гермовводами.

Самодельный короб

При наличии соответствующих навыков ящик можно сделать своими руками. Можно использовать подходящий по размерам готовый короб или собрать новый из листового металла.

Размеры подбираются, в зависимости от размещаемого внутри оборудования. Шкаф выполняется, с учётом вышеуказанных требований.

Правила монтажа

Шкаф можно смонтировать самостоятельно, но подключением электрооборудования должен заниматься квалифицированный электромонтёр. Вначале размещается щиток, затем к нему подводятся и закрепляются провода.

Кабеля должны заводиться снизу ящика, чтобы исключить затекание атмосферной влаги. Если предполагается размещение рубильника, рычаг выводится наружу, с обозначением стрелки, указывающей направление включения.

Для крепления автоматических выключателей, электросчётчика и прочего оборудования применяется стандартная ДИН-рейка.

Ящик надёжно защитит электросчётчик, обеспечив надёжную и безопасную эксплуатацию электрооборудования, даже при условии размещения на открытом воздухе.

Подключение счётчика на столбе:

Как изготовить факел

Скоро весь славянский мир будет праздновать Купала, на который лучше всего захватить с собой факел — для похода на ночное купание. Также, факел может пригодиться для проведения различных обрядов, или для иных целей.

Читайте также:
Что потребуется для мыловарения дома

Одна часть растительного масла (например льняного)
Пять частей пчелиного воска
Четыре части канифоли (самый доступный вариант древесной смолы)
Нагреть на водяной бане и смешать.
Этим хозяйством пропитывается паклевый факел.
Много света, приятный запах, вид издали — костер.

Чтобы сделать факел, вышеизложенной информации вполне достаточно, и все же несколько соображений, которые могут сильно облегчить изготовление первой партии факелов.

1) Материалы

Факел лучше делать на 2-5см в диаметре палке. Для намотки можно использовать паклю или хлопчатобумажную ткань (разрезанную на ленты). Пакля продается в строительных магазинах и рынках, хлопчатобумажная ткань — в магазинах тканей и спецодежды (спецтканей). Воск, как правило, продается там же где и мед. Канифоль удобнее покупать в магазинах товаров для радио-любителей и электронной промышленности, а не в обычных хозяйственных. Лучше всего — в крупной фасовке, приблизительно по 100гр (существенная экономия по сравнению с приобретением маленьких баночек). Некоторое количество пеньковой веревки или шпагата.

2) Инструменты

Получившаяся смесь будет довольно липкой и трудно смываемой. Жидкая она только в нагретом состоянии. В идеале, лучше взять посуду которую не жалко и постоянно использовать ее только для приготовления факельной смеси. Также нужно что-то вроде пинцета или щипцов.

3) Техника безопасности при изготовлении факелов

— Будте внимательны и осторожны при измельчении воска и нарезке лент при работе с режущими инструментами и при измельчении канифоли — не пораньтесь и не нанесите себе травму.

— Работа проводится с нагретой смесью, при попадании на незащищенные участки тела возможен ожог. Во избежание попадания горячей смеси в глаза, лучше одеть защитные очки. Растапливая смесь и поддерживая ее в жидком виде, соблюдайте стандартные для вашего нагревательного элемента меры безопасности. Не забывайте его выключить по окончании работы.

— На первый раз лучше накрыть пол перед плитой и все что находится поблизости газетами или пленкой. Не кладите легковоспламеняющиеся пленки и газеты поблизости от нагревательного элемента. — Оденьте защитную одежду, так как вы можете забрызгаться сами.

4) Процесс

Легко догадаться, что воск и канифоль быстрее расплавятся, если их предварительно измельчить: воск легко режется нагретым ножом, канифоль можно положить в плотный целлофановый пакет и раздробить молотком или иным твердым предметом — она достаточно хрупкая. Первичный нагрев и растопление обычно проводится непосредственно на источнике тепла (например кастрюля на плите). Когда смесь растопиться до однородного состояния (процесс пойдет быстрее, если смесь при этом помешивать). Ее можно поставить на водяную баню или просто на край нагревательного элемента с единственной целью — не допустить загустения — иначе придется снова растапливать.

Итак, в расплавленную жидкую смесь погружаем тканевую ленту. Добиваемся полного смачивания. Удобнее укладывать ленту не комком, а по принципу гармошки из бумаги. Когда ткань пропитается, достаем кончик ленты щипцами, оборачиваем вокруг палки и равномерно поворачивая палку, накручиваем ткань на будущий факел. При накручивании нужно стараться чтобы на факеле не оставались излишки смеси. Иначе горящий факел будет сильно капать. Намотав достаточное количество лент (при ширине ткани 1,5м, ширине полоски 4-5см и ширине зоны намотки 10-15см на один факел я наматываю 3 — 4 полоски — факел горит около 30-40мин). Затем, поверх нужно плотно намотать сухую ленту (следующую в очереди на пропитку) и сильно обжать факел руками. Намотанная лента вберет в себя все излишки смеси.

Примерно в 10см ниже края ткани наматывается на факел несколько витков пеньковой веревки или шпагата. Это делается для того, чтобы если несколько капель излишков смеси при горении потекут по рукояти факела, спасти вам руки от ожога. Зажигание факелов можно облегчить, если предварительно обжечь поверхность факела в пламени до равномерного глубокого черного цвета. Это может сэкономить несколько минут при разжигании факела.

5. Техника безопасности при использовании

При использовании факелов следует соблюдать требования техники безопасности. Не держите зажженный факел в непосредственной близости от деревьев, травы, легковоспламеняющихся предметов и людей. Опасайтесь ожогов: вы можете не только обжечься сами, но и нанести ожоги окружающим. Всегда (!) заливайте потушенный факел водой — даже при отсутствии открытого пламени, он может тлеть еще очень долго.

Читайте также:
Шторы в гостиную – 100 фото лучших новинок дизайна

Для начала купите в хозяйственном несколько декоративных парафиновых свечей. Представляют из себя цилиндр диаметром 6см и высотой 12см. Стоит 25руб штука, для освещения не годятся так как фитиль у них всего 2см. Расколоть свечу пополам — получится два цилиндра 6х6 соответственно. Сверлим цилиндры по центру 5мм сверлом. В отверстия вставляем гвозди 5х150 (какие есть, такие и используйте).

Плотно бинтуем цилиндры бинтом на 10см (как раз на один факел). Бинтовать надо так что бы бинт выходил за габариты парафинового цилиндра с торцов сантиметра на четыре. Потом бинт торчащий на торцах закручиваем, как конфетки заворачивают, и заматываем тонкой медной проволокой вокруг гвоздя вставленного в парафиновый цилиндр.

Это заготовка факела. Выглядит так: В центре гвоздь, вокруг него парафиновый цилиндр, вокруг цилиндра бинт или марля, закреплённая с торцов проволокой. Сверху торчит шляпка гвоздя снизу соответственно остриё. Данную заготовку вколачиваем острием в торец подходящей дубинки до упора. Всё, факел готов.

Для зажигания пропитываем бинт бензином (любой горючей жидкостью) и поджигаем. После выгорания бензина внутри начинает плавится парафин и гореть на внешней стороне марли. Один такой факел горит не меняя яркости не менее 20 минут и даёт достаточно света для освещения довольно большой площадки.

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

воскресенье, 11 августа 2019 г.

Как изготовить (сделать) факел

Общие сведения по изготовлению факела

Факел состоит из нескольких частей

  • горючего материала
  • горючей пропитки
  • фиксатора
  • палки

В идеале фиксатор и палка должны быть многоразовыми, т.е. не горючими.

Можно обойтись и без пропитки – материал будет гореть сам по себе, но происходить это будет медленнее, сильного огня не будет. Возможно что перегоревшие куски будут отваливаться.

Можно обойтись и без фиксатора, но тогда есть риск, что прогоревшая ткань может съехать по палке и обжечь руку.

В качестве горючего материала подойдет абсолютно любая ткань.
Если взять асбестовую ткань и при это пропитать ее чем-то, что хорошо горит то горение факела будет очень долгим.
Чуть хуже асбеста являются пакля, войлок и мешковина.
Обычный текстиль горит слишком быстро.
Синтетику и полиэтилен лучше вообще не использовать, т.к. они одновременно горят и плавятся. И из-за этого могут капнуть на руки и вы получите ожог… Еще они сильно чадят.

В качестве пропитки подойдет абсолютно любой горючий материал. Например, бензин и керосин при горении сильно чадят, да и запах мало кому понравится. Канифоль, воск, парафин хороши, но их сложнее найти. Машинное масло плохо пахнет и капает. Растительное масло слишком жидкое, но его довольно просто найти. Сосновую смолу найти в больших количество сложно.
В общем – всё зависит от внешних условий и наличия времени
Если нет горючей жидкости – факел всё равно можно собрать. Просто он будет гореть намного хуже.

Идеальный вариант для фиксатора – проволока. Она не горит, просто найти, легко наматывается и снимается. Чем толще проволока тем проще она препятствует стеканию по древку факела расплавленных компонентов.
Можно использовать и более сложные варианты: различные металлические насадки, зажимы и т.п.

Древко факела желательно брать максимально негорючим.
Пластик – оплавится.
Алюминий и сталь не горят, но быстро нагревается. Нужно делать рукоятку, за которую можно держать факел.
Дерево зависит от вида и толщины палки. Перед применением лучше всего такую палку предварительно обжечь рабочим концом до почернения. В этом случае меньше шансов что сердцевина загорится. Также лучше использовать палку потолще, т.к. она будет гореть дольше.

Есть два вида изготовления факела.

Первый – сначала наматывается ткань на палку, а потом этот конец погружается в пропитку. Затем достаете и переворачивается, что бы ткань равномерно пропиталась.
Плюсы: просто и быстро.
Минусы: внутренний слой может недостаточно пропиться и факел будет гореть неравномерно.

Читайте также:
Стиль лофт в интерьере прихожей

Как изготовить (сделать) факел: первый вариант

Для изготовления вам потребуется: пеньковый канат (можно найти в строительных магазинах) и стеарин от свечей.
Возьмите пеньковый канат толщиной около 2 см и нарежте его кусочками по 15 см каждый. Каждый кусок нужно обвязать тоненькой проволочкой (предварительно сняв изоляцию) в 3 – 4 местах. Это предохранит фитиль от расплетения. Нарезанные и обмотанные фитили надо “варить” в стеарине от свечей около 30 минут.

Далее нужно сделать “банку” – металическую кострукцию, состоящюю из цилиндра, посередине которого находится дно, и в этом дне с одной стороны по середине приделан штырь – на него будет одеваться фитиль.

Далее все просто – одной стороной одевать “банку” на древко факела, с другой стороны на штырь одевать провареный фитиль, и залить в банку стеарин, примерно до уровня, обозначенного в рисунке.

Все, факел готов. Света правда от него меньше, чем от простого факела, зато он значительнее безопасней.

Как изготовить (сделать) факел: второй вариант

Как изготовить (сделать) факел: третий вариант

Как изготовить (сделать) факел: четвертый вариант

Как изготовить (сделать) факел: пятый вариант

Как изготовить (сделать) факел: шестой вариант

Такой факел может гореть до получаса, давая свет, не будет искрить и капать. Но он не устойчив против ветра и влаги.

Как изготовить (сделать) факел: седьмой вариант

Чтобы такой факел горел, нужна пропитка – какая-либо легко воспламеняющаяся жидкость. Например, растительное масло.
Наливаете подсолнечное масло (желательно не рафинированное) в банку. Опускаете туда “голову” факела таким образом, чтобы намотка полностью погрузилась в жидкость. Ждёте полчаса. Можно и больше. Затем вынимаете, оборачиваете её ветошью и ждёте ещё час. Ветошь впитывает остатки масла, и в итоге получается полусухой факел, уже годный к применению. Полностью сухой тоже годен. Но не стоит зажигать намотку, которая буквально сочится жидкостью – масло потечёт на руки.

Во время горения факела стальная труба нагревается, порой даже значительно. Поэтому или используйте перчатки или сделайте намотку на свободный конец факел (например, эластичной кожаной лентой).

Как сделать действительно хороший факел

Ситуаций, в которых вам может понадобиться хороший факел, множество. Самое банальное — полное отсутствие электроэнергии, а чем-то освещать местность надо. Или нужно исследовать какую-то пещеру, а фонарика нет. Или просто сделать штуку, которая горит и которой можно поджигать всё вокруг.

Отсюда и основные свойства действительно хорошего факела: горит долго, ничего не капает на руки и не отлетает в процессе, просто изготавливается, горит независим от от внешних условий. Понятное дело, что без нужных навыков всё это крайне затруднительно. Но, как показывает практика, ничего особенно сложного в изготовлении факелов нет. Нужно только помнить о некоторых нюансах. Итак.

Общее

Хороший факел состоит из нескольких частей — горючего материала, горючей пропитки, негорючего фиксатора и негорючей же палки. В идеале фиксатор и палка вообще не реагируют на огонь, что делает их многоразовыми и существенно облегчает повторную сборку факелов. Но это в идеале. В принципе, можно обойтись и без пропитки — материал будет гореть сам по себе, но происходить это будет медленнее, сильного огня не будет, да и высок шанс, что перегоревшие куски будут отваливаться. Также можно обойтись и без фиксатора, но тогда появляется риск, что прогоревшая ткань может съехать вниз и обжечь руку.

Материал

В качестве материала подойдёт абсолютно любая ткань. Но тут есть хитрости. Если взять асбестовую ткань, которая позиционируется как абсолютно негорючая, и при этом пропитать её чем-то, что хорошо горит — процесс горения факела будет ОЧЕНЬ долгим. Что нам и надо. Чуть хуже в этом плане работают пакля, войлок и мешковина. Что касается обычного текстиля, то он горит слишком быстро. Синтетику и полиэтилен лучше вообще не использовать, поскольку они одновременно горят и плавятся, а значит — могут капнуть расплавленным пластиком на руки. Ещё и чадить сильно будут.

Пропитка

Честно говоря, подойдёт абсолютно любой горючий материал. Вопрос исключительно в нюансах. Бензин и керосин, например, при горении сильно чадят, да и пахнут при этом не слишком приятно. Канифоль, воск и парафин таких недостатков лишены, но их же хрен просто так найдёшь. Придётся потрошить пасеки, свечные магазины и магазины радиотехники. Машинное масло плохо пахнет, густое и капает, растительное — слишком жидкое, но его найти проще. Сосновая смола… В больших масштабах хрен найдёшь. А готовить сложные многокомпонентные смеси — долго и утомительно, хотя эффект они дают хороший.

Читайте также:
Статьи по ремонту и строительству:

Короче, идеального варианта нет. Всё зависит от внешних факторов, условий и наличия времени. Есть есть доступ к парафину — отлично. С его помощью можно даже «картриджи» для многоразовых хороших факелов изготавливать. Ну а если нет, то бензин и керосин уже давно стали классикой. Опять же, если доступа к горючей жидкости нет — факел всё равно можно собрать. Да, гореть он будет намного хуже, но это лучше чем ничего.

Фиксатор

Идеальный вариант — проволока. Не горит, можно найти где угодно, легко наматывать и снимать. Можно и боле сложные варианты придумать — насадки всякие металлические, заглушки и зажимы. Но с проволокой сделать хороший факел намного проще. Чем толще проволока, тем проще ей выполнять вторую функцию фиксатора — препятствовать стеканию по древку расплавленных компонентов факела.

Палка

Главное, чтобы она была максимально негорючей. Пластиковая не пойдёт — может оплавиться. Алюминий и сталь не горят, но быстро нагреваются, поэтому придётся дополнительно делать рукоятку, за которую можно будет держать этот хороший факел. Дерево — зависит от вида, толщины палки и её «закалённости». «Закалённость» — предварительный обжиг рабочего конца палки до почернения. Когда дерево покрыто слоем прогоревшего угля — меньше шансов, что и сердцевина загорится. Также лучше использовать палку потолще, поскольку она будет гореть дольше и хуже.

Что касается вида древесины, то точно не надо использовать хвойные деревья — они горят очень хорошо. Нас же интересуют осина и лиственница. Оба этих сорта содержат достаточно много жидкости, чтобы не загораться максимально долго. Также можно воспользоваться какой-нибудь из многочисленных огнеупорных пропиток. Резюмируя, для многоразового факела со сменными «картриджами» лучше брать металл, но если вы этим не заморачиваетесь, то и мокрой осиновой ветки хватит надолго.

Сборка

Есть два принципиально разных варианта изготовления хорошего факела. Первый — сначала наматываем ткань на палку, а потом погружаем этот конец в пропитку. Плюсы — просто и быстро. Минусы — внутренний слой может недостаточно пропитаться, так что факел будет гореть неравномерно. Второй способ подразумевает погружение ткани в пропитку перед наматыванием. Потом даже отдать избыток жидкости можно будет. Плюсы — равномерность и стабильность пламени. Минусы — долго, нужно больше пропитки, да обработанная ткань может плохо наматываться. В целом, второй вариант эффективнее, особенно если вы делаете «картриджи» для многоразовых факелов.

Если вы действуете по первому варианту, то сначала наматываете ткань на палку, фиксируете нижнюю часть плотной и толстой обмоткой из проволоки, погружаете рабочий конец в пропитку и переворачиваете, чтобы ткань равномерно пропиталась. Ну а во втором варианте вы сначала погружаете полоски ткани в пропитку, потом вынимаете их, слегка отжимаете от излишков жидкости, наматываете на палку и фиксируете.

Если вы хотите хороший факел со сменными «картриджами», то поступать нужно следующим образом. Сначала на металлическую трубу наматывается толстым слоем газета, а поверх неё уже идут слои ткани. Наматывать нужно как можно плотнее. Далее «рабочая часть» аккуратно снимается с древка (именно поэтому это должен быть гладкий металл) и погружается на некоторое время в пропитку. Периодически переворачиваем для равномерности. На этом этапе есть риск, что пропитка затечёт в середину и закупорит центральное отверстие, так что лучше заранее заткнуть оба конца тканью, которую потом можно будет вынуть. Собственно, всё. Заготавливаем несколько таких «картриджей», закрепляем на трубе проволочный фиксатор и обматываем другой конец жесткой тканью или кожей — это будет рукоятка.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: