Гибкий кирпич – теория, опыт умельцев портала
В зависимости от использованного при строительстве дома материала, раньше или позже появляется необходимость фасадной отделки, с целью защиты ограждающих конструкций и повышения декоративности. Вариантов преображения масса, в зависимости от исходных данных, финансовых возможностей владельцев и их предпочтений. Один из сравнительно недавно появившихся фасадных материалов, который уже успели опробовать наши умельцы – гибкий кирпич. Что он собой представляет и каков в эксплуатации, разберемся с помощью пользователей FORUMHOUSE.
- Что за материал гибкий кирпич.
- Сфера применения, характеристики.
- Монтаж.
- Опыт наших умельцев.
Гибкий кирпич – это…
Гибкий кирпич – это композитный материал, состоящий из полимерной основы (акриловые смолы) и декоративного наполнителя. В начале века на рынке был представлен чистый полимер, с фактурой под кирпич, сегодня производители также используют кварцевый песок или мраморную крошку. Соответственно, такой материал не только выглядит значительно привлекательнее чистого полимера, но и характеристики у него солиднее.
Сегодня некоторые производители предлагают не только гибкий кирпич/плитку, но и гибкий камень, имитирующий рельеф натурального песчаника или другой породы, а также большие листы (2,2 м в длину и 1,02 м). Но эту разновидность отличает меньшая толщина (2-3 мм), и листовой материал скорее приближен к фасадным обоям. Кроме плитки/кирпича/камня, ассортимент включает угловые элементы – внешние и внутренние, что упрощает облицовку. Но даже если таких элементов у выбранного производителя нет, гибкий материал спокойно примет форму угла.
Сфера применения, характеристики
Это универсальная отделка, предназначенная для интерьерных работ и облицовки фасадов, полностью или в акцентных зонах – входные группы, балконы, колонны, вокруг оконных и дверных проемов. Практически любые участки, где необходимо получить эффект кирпичной кладки или каменной облицовки, при этом не утяжеляя основание. Особенно гибкая отделка актуальна на сложных формах, так как плитка гнется и сворачивается в цилиндр.
Так как гибкий камень рассчитан на наружное применение, ему свойственны такие характеристики:
- ударопрочность – плитка мягкая и не проломится, если случайно задеть, а специально можно разбить, что угодно;
- износостойкость – не боится УФ излучения, не выветривается, не истирается;
- влагостойкость – гибкие облицовки практически не впитывают воду;
- морозостойкость – зависит от конкретной марки, но не менее 35 циклов.
Что касается долговечности, материалу обещают длительный срок службы, но похвастаться большим стажем применения он не может. Хотя логично предположить, что мраморная крошка или крупный кварцевый песок на базе акрила продержатся не меньше, чем мягкая черепица, а это от 10 лет. Не самый большой срок, но вполне приемлемый для фасадных систем такого плана.
Монтаж гибкого камня
Одним из достоинств этого фасадного покрытия считается беспроблемный монтаж – плитка фиксируется на специальную клеевую смесь, она обычно идет в линейке у каждого бренда.
Подготовка
Основание должно быть ровным. Если планируется таким образом освежить потерявший вид кирпичный фасад, придется его предварительно выровнять тонким штукатурным слоем. Ровные блочные или плитные стены не требуют дополнительной доводки, кроме очистки от пыли и предварительной грунтовки составом глубокого проникновения.
При укладке на слой утеплителя он, согласно выбранной технологии, должен быть защищен армирующим слоем, на который уже монтируется плитка. Если планируется имитировать кирпичную кладку, декоративность во многом будет зависеть от швов, поэтому предварительно выполняют разметку под шов 10-12 мм. Когда облицовка имитирует камень, разметка не требуется, так как ровных швов все равно не получится, а ломанные скроют любые погрешности.
Укладка
Плитка укладывается на предварительно нанесенный зубчатым шпателем (зуб 3 мм) равномерный слой клея, при необходимости материал разрезается строительным ножом с тыльной стороны. После предварительной фиксации по месту сегменты прокатывают прижимным валиком для окончательной фиксации. Дополнительного заполнения швов не требуется, выделившийся при прикатке состав надежно герметизирует плитку по всему периметру, до застывания швы рекомендуется разровнять кистью, чтобы сгладить рельеф.
Если не используются доборные элементы, для упрощения фиксации в углах можно использовать строительный фен. В зависимости от производителя гибкая облицовка выпускается как полностью готовая, так и требующая после монтажа нанесения защитного покрытия (силиконовая или акриловая грунтовка). У некоторых марок каждый сегмент сразу покрыт защитным слоем, чтобы предотвратить попадание клея на поверхность (плитка с мраморной крошкой). После монтажа защита просто снимается, и никакой доводки больше не требуется.
Опыт умельцев портала
Этот материал пока не слишком распространен, не в последнюю очередь из-за впечатляющей стоимости, которая перевешивает и декоративность, и технические параметры. Однако на портале уже есть несколько примеров успешного применения.
Облицовка фасада – гибкий кирпич: основание – ОСП, армирующая сетка, гибкий кирпич на клей.
По утверждению умельца, в монтаже плитки ничего сложного нет, клей продается уже готовый, наносишь шпателем, приклеиваешь плитку по уровню и так до победного.
Как и советуют производители, он сразу обработал швы смоченной кисточкой, чтобы разровнять.
СВП? Это реально good? Пост о Системе Выравниния Плитки
Короче, это информация для тех, кто как я любит всё делать сам.
Или…
Для тех, у кого нет денег на специально обученных людей, которые вроде как должны всё уметь делать лучше)))
Или для обоих вариантов, что ко мне тоже относится… Тут кому как)))
Коротко так, есть квартира, есть помещение зигзагообразной формы, площадью чуть за 20м2 под укладку плитки, есть средненькая стяжка, приличная в общей массе, но не идеально ровная в деталях. Уровень то есть, но вот некоторые волнообразные неровности присутствуют. Выравнивать клеем плиточным — скажет любой! Естественно, кто ж спорит, но это же возняяяяя… Да и набитая рука нужна. А я один, после работы, нежрамши…)))
Опять таки уровень надо хороший (не покупал даже), правИло (есть), много времени для отдирания “провалившейся” плитки, увеличения слоя клея и выравнивания её снова с ранее наклеенными… Возня в общем. А главное, если через 2 метра некая ямка на стяжке? Или горочка? Неприятно когда углы плитки повылезают то! Ну и я сам по себе идеалист, раз делать, то идеально.
В общем я к чему, сразу всего не угадаешь, а кладу плитку я частями, вырывая время кусками после работы… Короче шансов на ошибку много, а хочется идеала, мне же потом с этим жить и по этому же своими ногами ходить!
И тут на помощь приходит СВП. Система Выравнивания Плитки то есть.
Вот как она выглядит — закладной “гвоздик” с резьбой, выравнивающая шайба и гайка, стягивающая всю систему и сжимающая соответственно плитки. Банку с полным комплектом из 150шт я купил за 1100р там же, где покупал плитку.
Суть простая — СВП или дожимает свежеположенную плитку к уже наклеенной, то есть вниз, или приподнимает проваленную по соседней или что правильнее — соседним плиткам. Удобство этой системы в том, что можно на большой длине или площади разом наклеить кучу плиток не заморачиваясь выравниванием, а затем “применить” систему. Весь ваш, только что выложенный участок плитки, будет разом выровнен. Кстати плавно повторяя изгибы пола, если они есть. А они чаще всего есть из-за чего я СВП и купил. Это особенно становится важным, когда плитка небольшого размера. Я вот очень хотел купить керамогранит 1,2м длиной, но цены кусаются. В итоге по акции недорого вымутил Керамо Марацци всего лишь 60х30см.
СВП бывают конусные чаще всего, но мне попалась именно резьбовая. У неё в теории показалось больше плюсов из-за круглой шайбы, которая может охватывать сразу 4 плитки одновременно, но на практике, как выяснилось, всё имеет свои ограничения и вытекающие проблемы. Точнее не проблемы, а особенности в применении.
Момент №1. “Гвоздик” вставляемый под плитку имеет одновременно задачу так же и крестика для межплиточного зазора и, как можно догадаться теперь, 4 плитку ему по зазорам выставить не под силу, только 2. Остальная пара выравнивается или на глазок или самим крестиком или ещё одним “гвоздиком”, то есть ещё одним местом применения СВП. У СВП с клиньями так же проблема.
Момент №2. При затягивании гайки в процессе стягивания плиток, тот самый закладной “гвоздик” начинается скручиваться, в силу того, что он тонкий, что иной раз мешает выдерживать идеальный зазор между плитками и не даёт максимально возможно плитки стянуть. У СВП с клиньями, так же не безоблачно, потому что клинышек при затягивании может отодвигать соседнюю плитку, если она крайняя или клей не застыл и тп.
Момент №3. В условиях, когда поверхность для наклеивания плитки не ровная, а слой клея тонкий, при стягивании плиток может произойти отрыв какой то плитки от клея. Хотя в целом это проблема не СВП, а того, кто неумело её применяет.
Ну а дальше одни плюсы. Кинул плитки, подложил закладные “гвоздики”, плитки выровнял по зазорам и затянул гайками. И всё. По высоте плитки система выровняет сама.
Кто не понял, как потом систему снять объясняю — дальше докручиваете гайку, в запрогнозированном месте у основания “гвоздика” происходит разрыв и всё, часть закладного элемента остаётся в клее, а шайба и гайка будут служить вам и дальше, докупить нужно лишь комплект закладных “гвоздиков”.
Я долго прикидывал, как по минимуму применить детали СВП, что бы хватило на большее число плиток. А когда начал их класть понял, что некоторые всё же начали плавать по высоте и пришлось количество точек стягивания увеличить. Но это всё оттого, что я кладу плитку со смещением на треть, половинное смещение уже было бы проще, а уж просто квадратом так вообще идеально. Но я лёгких путей не ищу, мне красота рисунка плитки важнее.
Монтаж битумной фасадной плитки HAUBERK. Монтаж фасадных плиток
Разметка поверхности
Перед укладкой фасадной плитки необходимо нанести на поверхность основания разметочные линии, которые играют роль направляющих и помогают выравнивать фасадную плитку по горизонтали и вертикали. Помимо этого, они помогают выравнивать фасадную плитку ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, если поверхность фасада разделена каким-либо элементом (например, входной группой, окном и т. п.).
Шаг вертикальных линий соответствует ширине рядовой плитки, а шаг горизонтальных линий наносится на каждые 5 рядов плитки (приблизительно 65 см). Разметочные линии не служат ориентиром, по которому нужно прибивать фасадную плитку.
Установка цокольного отлива
Для зданий и сооружений с цоколем необходимо предусмотреть установку отлива. Установка отлива начинается с угла дома. Сначала крепится предварительно подрезанный под прямым углом элемент отлива, затем с нахлестом 50 мм монтируют оставшуюся часть цоколя здания или сооружения.
Монтаж стартовой полосы фасадной плитки
Монтаж стартовой полосы фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK начинается от угла дома с отступом от края 5-10 мм.
У фасадных плиток, используемых для устройства стартовой полосы, удаляют защитную пленку, отрезают лепестки.
Для фиксации фасадной плитки HAUBERK применяют крепеж из оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.
Плитку стартовой полосы фиксируют на 11 гвоздей с широкой шляпкой:
- 3 сверху фиксируют плитку;
- 8 снизу прижимают плитку к нижней границе фасада.
Монтаж стартовой полосы фасадной плитки:
Первый ряд плитки крепится поверх стартовой полосы, вровень с цоколем на 8 гвоздей.
Монтаж первого и последующих рядов фасадной плитки:
Следующие ряды фасадной плитки укладываются со смещением от предыдущего на половину лепестка (примерным ориентиром служат насечки, нанесенные на верх плитки). Клеевые полосы должны полностью перекрываться.
При необходимости склейку плиток между собой можно обеспечить специальным строительным феном, подогревая липкие полосы на лицевой стороне материала.
Устройство внешних углов
Рядовая плитка, выходящая на внешний угол, подрезается так, чтобы расстояние от ее края до грани угла было 5–10 мм. При устройстве внешних углов используются внешние металлические уголки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. Уголки укладываются снизу-вверх с нахлестом около 5 см и крепятся с двух сторон специальными оцинкованными саморезами по металлу с шагом 300 мм.
Устройство внутренних углов
Рядовая плитка, выходящая на внутренний угол, подрезается так, чтобы расстояние от ее края до грани угла было 5–10 мм. При устройстве внутренних углов используются внутренние металлические уголки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. Уголки укладываются снизу-вверх с нахлестом около 5 см и крепятся с двух сторон специальными оцинкованными саморезами по металлу с шагом 300 мм.
Монтаж фасадной плитки вокруг дверных проемов
Часть рядовой плитки, выходящая в проем, подрезается с помощью кровельного ножа.
После монтажа фасадной плитки вокруг проема устанавливают наличники.
Монтаж фасадной плитки вокруг оконных проемов
Часть рядовой плитки, выходящая в проем, подрезается с помощью кровельного ножа.
Монтаж фасадной плитки вокруг оконных проемов:
Монтаж фасадной плитки ведут по обеим сторонам проема до его верхней части, после чего устанавливают металлический оконный наличник в нижней части окна и отлив.
Установка подоконного отлива:
После установки отлива фасадную плитку зашивают при необходимости с обеих сторон проема (при широкой оконной нише). Затем монтируют металлический оконный наличник ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK сверху проема так, чтобы его закрывала фасадная плитка.
Монтаж оконного наличника сбоку проема:
Монтаж оконного наличника сверху проема:
Внимание: В случае загрязнения фасада воспользуйтесь бесконтактной мойкой. В составе активной пены не должны содержаться вещества разрушающие битумно полимерную смесь. Сопло от мойки не подносите ближе 30 см к фасаду.
Монтаж верхнего ряда фасадной плитки под карнизным свесом
Вариант 1
Монтаж фасадной плитки ведут выше линии карнизного свеса, после чего устанавливают прижимную рейку, которую крепят с шагом 100 мм. Затем подшивают карнизный свес.
Вариант 2
Сначала подшивают карнизный свес. Монтаж фасадной плитки ведут до карнизного свеса, после чего устанавливают прижимную рейку, которую крепят с шагом 100 мм.
Отделка дома из СИП-панелей гибкой фасадной плиткой: быстро, без мокрых процессов, в любое время года
Привлекательность домов из СИП-панелей в высокой скорости строительства, доступной цене и возможности ведения работ в любое время года. Каким материалом можно оформить фасад быстро, эффектно, независимо от температуры на улице?
Почему СИП-панель?
Конструкция СИП-панели
Потенциальные домовладельцы уже оценили простоту и скорость возведения дома из СИП-панелей (SIP) на деревянном каркасе или из конструкционных СИП-панелей. Напомним, структурная изолированная панель состоит из двух влагостойких плит OSB-3 и теплоизоляционного слоя пенополистирола, склеенных друг с другом под прессом. Размер элемента — 1,25 х 2,5/2,8 м; толщина, подходящая для стен с конструктивной нагрузкой и перекрытий, — от 124 мм.
Несмотря на высокую цену качественных панелей (от 3000 руб./шт.) суммарная стоимость строения вполне доступна. Дом получается теплым при малой толщине стен, быстро прогревается и хорошо удерживает тепло. Небольшой вес панелей (42–66 кг) позволяет использовать облегченные типы фундамента, например винтовые сваи. А технология «сухого» строительства допускает ведение работ даже зимой. Процесс занимает от 1–2 недель до месяца.
Информация к размышлению
Готовую «коробку» дома из СИП-панелей нежелательно долго оставлять без отделки. Дожди нарушают водоотталкивающее покрытие OSB-3, что чревато отслаиванием щепы. УФ-лучи разрушают монтажную пену, которой герметизируют стыки конструкции. От солнца и высокой температуры усыхают и трескаются деревянные элементы.
Причем классические технологии отделки фасадов — оштукатуривание и окрашивание — не дают стопроцентной защиты СИП-панелей от влаги. Да и ведут эти работы только при положительной температуре воздуха. Популярные типы сайдинга также имеют ограничения по температуре монтажа. Отличным вариантом отделки станет фасадная плитка HAUBERK Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Материал подходит для оформления каркасно-щитовых и панельных строений. Его монтаж осуществляют в любое время года, а длится он от 3 дней. Готовая облицовка «работает» в широком диапазоне температур от -60 до +110˚С. Она обеспечивает полную герметичность фасада и надежно защищает внутренние конструкции от влаги, воды, снега и града.
Возможны варианты
Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ предлагают два варианта монтажа плитки HAUBERK на СИП-панели:
- без вентиляционного зазора;
- с вентиляционным зазором.
Схема монтажа фасадной плитки с вентзазором
В первом случае жизненно необходимо укрыть стены внутри помещения пароизоляционной мембраной с обязательной проклейкой стыков. При ее отсутствии возрастает вероятность накопления влаги в сплошном деревянном основании и подконструкциях. Это чревато их короблением, разрушением и, как следствие, деформацией фасадной плитки. Гарантия на материал при монтаже без вентиляционного зазора — 10 лет.
Вариант с вентиляционным зазором считается оптимальным и правильным. Он предполагает установку вертикальной обрешетки из деревянных брусков с шагом 30 см, которые фиксируют оцинкованными саморезами прямо к СИП-панелям. Свежий воздух подпадает под фасадную облицовку через продухи (их необходимо закрыть москитной сеткой от насекомых). Небольшие горизонтальные пропилы на брусках вверху и внизу окон обеспечат циркуляцию воздуха внутри системы. Основанием (ровным, жестким, влагостойким) для облицовки служат ОСП-3. Их монтируют на обрешетку с разбежкой швов, оставляя между элементами зазоры 3-4 мм для компенсации температурных расширений. Около окон и дверей на углах ОСП-3 делают Г-образные пропилы. Далее действуют по классической технологи монтажа плитки HAUBERK. Гарантия на материал при монтаже с вентиляционным зазором — 20 лет!
Монтаж гибкой фасадной плитки можно вести самостоятельно. Существуют подробные инструкции по монтажу, а при необходимости, позвонив на горячую линию * , можно задать вопрос специалистам
* Телефон горячей линии: 8-800-600-05-65 (по РФ)
Монтаж фасадной плитки
Упаковки с плиткой HAUBERK имеют небольшой вес (около 23 кг) и габариты (253 × 1003 × 60 мм), поэтому их легко перевозить в багажнике автомашины. Вес непосредственно материала составляет около 11 кг на 1 м². Монтаж фасадной плитки не требует особых навыков, умений, и под силу даже непрофессионалу. В помощь производитель предлагает видеоролики с подробным описанием каждого этапа.
Гибкая плитка для стен
Гибкая плитка для стен – новый и активно набирающий популярность материал для отделки жилых помещений. Изготавливается на ПВХ основе, имеет гибкую структуру позволяющую проводить монтаж на внешние и внутренние углы, а также на ровные поверхности. Поставляется в ассортименте текстур и цветовых решений, может иметь гладкую или рельефную поверхность.
- Устойчивость к УФ излучению и влаге;
- Простота в монтаже;
- Простота в обслуживании;
- Длительный срок службы;
- Возможность оклеивания угловых поверхностей.
- Некоторые разновидности неустойчивы к тепловому воздействию;
- Чувствительность к химическим воздействиям.
Подробней о преимуществах и недостатках
Плитка композитного типа на ПВХ основе имеет толщину от 1,5 до 3,5 мм и по уровню износостойкости приближается к натуральному камню. Отличается многослойной структурой, при которой каждый слой имеет свои эксплуатационные свойства:
- Базовый слой – основание, на которое наноситься слой при наклеивании на поверхность;
- Декоративный слой – на него нанесен декоративный рисунок подчеркивающий текстуру покрытия;
- Полиуретановый слой – прозрачное покрытие, обеспечивающее амортизирующие свойства;
- Защитный слой – защищает основу и декор от царапин и прочих внешних воздействий.
Также в продаже можно найти плитку композитного типа, сочетающую в себе использование слоев ПВХ и внешнего слоя соединенного с минеральными добавками. В качестве минеральных добавок используются кварцевый песок, дробленное гранитное зерно и прочие наполнители. Они придают поверхности дополнительный естественный рельеф, а также повышают ее прочность.
Одним из основных преимуществ плитки является небольшая толщина и минимальный вес материала. Квадратный метр отделки вместе с клеем, весит не более 5 кг, что отлично подходит для случаев, когда нужно снизить вес отделки.
Дополнительным плюсом является надежность и долговечность материала. Он устойчив к выгоранию под воздействием УФ излучения, устойчив к образованию загрязнений и достаточно прост в уходе. Гибкая структура позволяет наносить его на поверхность даже в местах со сложным рельефом. Технология монтажа проста в освоении.
Недостатком плитки является невозможность ее использования на участках, где возможен чрезмерный нагрев или контакт с открытым огнем, к примеру, при облицовке.
Дело в том, что материал при плавлении или возгорании выделяет токсичные вещества способные вызвать удушье при вдыхании. Кроме того, он очень чувствителен к химическим разбавителям, которые могут повредить поверхность плитки при контакте. В остальном, материал практически не имеет недостатков. Более того, доступная стоимость делает его приоритетным при выборе в сравнении со множеством других аналогов.
Особенности и характеристики в сравнении с другими материалами
Гибкая стеновая плитка представляет собой материал для чистовой, декоративной отделки жилых и офисных помещений. Она устойчива к воздействию влаги, предлагается в ассортименте текстурных и цветовых решений. Имеет высокие показатели прочности и износоустойчивости, способна прослужить не один год, без ухудшения внешнего вида и снижения эксплуатационных свойств.
Может использоваться в качестве замены следующим материалам:
- Кафельная плитка – также имеет высокие защитные свойства и длительный срок эксплуатации, но в большинстве случаев стоит значительно дороже. Также, более сложна в монтаже не имеет тепло-звукоизоляционных свойств;
- Керамогранит и искусственный камень – качественные и долговечные материалы с большим выбором текстурных решений, но отличаются высокой стоимостью, относятся к категории эксклюзивных и элитарных отделочных материалов;
- ПВХ и другие виды обоев – представлены в огромном ассортименте декоративных решений, обладают доступной стоимостью и простотой в нанесении. Недостатком является небольшой срок службы и низкая прочность при различных видах воздействий. Но обои часто используются в сочетании с плиткой, для покрытия основной части стены, в то время, как плитка монтируется по углам и контуру.
Выбор цветовых решений
К подбору цвета покрытия стоит подходить с учетом всех деталей отделки и декорирования помещения. Плитка представлена в следующих вариантах расцветки:
- Стилизация под кирпичную кладку – широкая палитра оттенков от светло желтого до насыщенного коричневого цвета;
- Стилизация под натуральный камень – варианты с текстурой мрамора или гранита;
- Однотонные цветные модели – весь спектр цветовых решений для создания яркого и необычного декора.
Если выбран вариант под кирпичную кладку, рекомендуется приобретать плитку нескольких цветов и укладывать ее в хаотичном порядке, разбавляя основной выбранный цвет контрастными темными или светлыми вкраплениями. Это придаст поверхности неоднородность и глубину, в противном случае покрытие будет выглядеть плоским и нарисованными.
ТОП-3 производителей
В сфере изготовления гибкой ПВХ плитки и ее аналогов с добавлением минеральных материалов, не так много производителей и в большинстве случаев они представлены отечественными предприятиями. При выборе необходимо обращать внимание на качество материала, а именно на его однородность, отсутствие внешних повреждений которые могли бы возникнуть при транспортировке и хранении. Продукция изготавливается на одинаковом оборудовании и в большинстве случаев имеет схожее качество. Исключением являются компании производящие материал кустарным способом.
При выборе материала по бренду, можно ориентироваться на следующих производителей.
- Delap
Компания занимается выпуском плитки со стилизацией под кирпич и натуральный камень. Имеет неплохую коллекцию текстур, что значительно расширяет возможности выбора.
- EcoBrick
Основной специализацией компании является выпуск материалов со стилизацией под кирпичную кладку. Предлагается несколько цветов и текстурных решений. По качеству продукция соответствует всем стандартам.
- Kreta
Производитель специализируется на выпуске интерьерной и фасадной гибкой плитки. Давно присутствует на рынке, для производства используется качественное оборудование. Предлагает лучшее сочетание стоимости и эксплуатационных характеристик материала.
Какие материалы понадобятся
Для работы с гибкой плиткой понадобится минимальный набор рабочего инструмента, включающий в себя:
- Плоский и зубчатый шпатель для нанесения клея;
- Ножницы, канцелярский нож и железный уголок для подрезки;
- Карандаш уровень и шнур отбойник для разметки;
- Резиновый валик;
- Небольшая круглая малярная кисть для затирки швов;
- Дрель и насадка миксер если приобретается сухой клей, если готовый то эти инструменты не понадобятся.
Будьте внимательны при выборе клея. Плитка подходит для нанесения на поверхности из бетона, гипсокартона, фанеры, дерева, покрытия из минеральной шпаклевки. Клей купленный для работ должен подходит для конкретного типа покрытий и материалов. Убедиться в этом, можно изучив информацию на упаковке.
Как уложить
Монтаж гибкой плитки происходит почти также, как и монтаж стандартного кафельного покрытия. Перед началом, не лишним будет разложить плитку на полу, подобрав подходящий вариант узора. После капитальной подготовки основания, включающей в себя очистку поверхности, выравнивание и покрытие грунтом, выполняются следующие этапы работ.
Разметка поверхности
Если укладка производиться по всей поверхности стены, важно разметить как минимум первые два ряда кладки. Монтаж лучше начинать сверху, раскладывая плитку рядами. Для этого сначала нужно разметить стартовую вертикальную линию, что делается при помощи шнура отбойника с грузом на конце. Он подвешивается в нужном месте и после стабилизации можно отметить ровную вертикальную линию по всей высоте стены.
Для получения горизонтальной разметки, также можно использовать шнур, который фиксируется на двух точках с одной и другой стороны стены. Далее при помощи уровня можно отрегулировать горизонталь и провести линию. Если Вы уверенны в том, что потолок или потолочный плинтус везде расположен на одном уровне, то можно клеить, ориентируясь на него и делая равный отступ от поверхности без дополнительной разметки.
Монтаж плитки
Монтаж лучше начинать с верхнего угла, это позволит сделать эстетичными видимую часть кладки, а обрезки оставить на низ, где они будут не так заметны и в случае ошибок и неровностей не придется долго ровнять каждый сегмент. Если выбрана плитка имитирующая кирпичную кладку, то первый сегмент первого ряда наклеивается целиком без изменений. Нижний ряд начинается с обрезанной половины плитки для того, чтобы придать узору необходимую текстуру. Обрезка выполняется при помощи ножниц или канцелярского ножа с металлическим уголком.
При обрезке мест, где в дальнейшем будут установлены розетки или выключатели, плитка прикладывается к поверхности и нужный фрагмент размечается при помощи карандаша или маркера.
Для качественного сцепления, клей наноситься на поверхность при помощи обычного шпателя, тонким слоем. Далее выравнивается зубчатым шпателем. После этого, на поверхность укладывается и выравнивается на ней плитка. После того, как она будет правильно размещена по вертикали и горизонтали, по поверхности плитки нужно пройтись резиновым шпателем, выгнав пузырьки воздуха и обеспечив прочную сцепку.
Затирка швов
После того, как уложено несколько сегментов и до момента застывания клея, проводится затирка швов. Для этого по ним нужно пройтись малярной кистью, разравняв клей таким образом, чтобы придать ему однородную структуру и схожесть с обычным кирпичным швом.
Примеры в интерьере
При помощи плитки можно создать интерьерный акцент на отдельных стенах, колонах и других архитектурных формах. Решение актуально в интерьерах, где другие поверхности не имеют такого выраженного рельефа.
Небрежно наклеенная текстурная плитка может использоваться для имитации старой кладки в интерьерах выполненных в стиле лофт или схожих направлениях.
С помощью плитки можно выделить участки дверных проемов и углов, расставив оригинальные акценты и оптимизировав геометрию помещения убрав лишние острые углы.
Использование плитки разных оттенков, позволит сделать покрытие более глубоким и неоднородным. Рекомендуется приобретать плитку двух цветов для отделки одной стены.
Плитка отлично подойдет для отделки сложных, рельефных участков, колонн, плавных изгибов и обводов, если таковые есть в интерьере.
При использовании плитки под красный кирпич с теплым светом, можно значительно улучшить восприятие интерьера. Появляется эффект теплоты и домашнего уюта, вместе с тем, помещение сохраняет современный и оригинальный стиль.
Укладка фасадной плитки Технониколь своими руками: инструкция
- Знакомство с материалом
- Особенности плитки от Технониколь
- Преимущества и недостатки
- Установка панелей
- Монтаж с помощью клея
- Монтаж на обрешетку
Здравствуйте, дорогие друзья! Иногда сложно решить, каким именно материалов обшить фасад своего дома, либо дачи. Ассортимент внушительный. Но сегодня, как вы понимаете, у нас на повестке укладка фасадной плитки Технониколь.
Интересный, набирающий популярность материал, который может оказаться очень удачным решением для отделки дома снаружи.
Вообще Технониколь — это уже хорошо известный бренд на российском рынке. И если вас интересует облицовка дома. Технониколь может предложить вам отличные решения.
Знакомство с материалом
Не все знают, что предлагает Технониколь: утепление фасада, звукоизоляционные материалы, фасадные изделия, строительную химию, а также гидроизоляцию и различные комплектующие. То есть плитка — это лишь один из многочисленных продуктов. Давайте с ним и познакомимся.
Такая облицовка дома от Технониколь как фасадная плитка имеет название Хауберк (Hauberk). Это изделия, выполненные на основе стеклохолста. Это делает материал эластичным, но прочным. В состав входит модифицированный битум, а также базальтовый натуральный гранулят.
Структура предусматривает применение многослойной конструкции, которая состоит из:
- верхнего наружного слоя с базальтовой посыпкой;
- модифицированного битума;
- стеклохолста;
- еще одного слоя модифицированного битума;
- битумного морозоустойчивого полимерного слоя;
- защитной легкосъемной силиконовой пленки.
Интересно, что при обсуждении материалов для наружной отделки , я почему-то не включил эти изделия в список. Странно. Надо бы исправить.
Во многом, опираясь на технологию производства, плитка Хауберк от Технониколь напоминает гибкую черепицу. Внешнее покрытие на основе базальта позволяет получить разные цвета, а также имитировать различные натуральные материалы.
Отличный выбор для блочных домов, каркасных сооружений. Еще этими плитками может быть выполнена отделка заборов, а также ограждений.
Также характеристики изделий упрощают монтаж на поверхности, имеющие сложные архитектурные решения и нестандартные конструкции.
Нас сегодня интересует именно укладка фасадной плитки Технониколь. Поэтому сильно вдаваться в подробности материала уже не будем. Переходим к следующему разделу.
Особенности плитки от Технониколь
Такая облицовка как укладка фасадной плитки Технониколь может справедливо считаться особенным решением.
Если сравнивать с другими отделочными изделиями для фасада, то тут стоит выделить следующие отличия:
- Высокая гибкость . Упрощает монтаж даже в самых сложных местах;
- Устойчивость цвета . Все благодаря модифицированному базальтовому покрытию. На него никак не влияют ультрафиолетовые излучения;
- Морозостойкость . Гибкие панели без проблем выдерживают даже сильные морозы;
- Два способа монтажа . Это клей и обрешетка, что доступно далеко не всем материалам;
- Безотходность . Если быть точнее, то количество отходов минимальное. Обрезанные части можно применить при облицовке других элементов фасада.
Технониколь дает гарантию стойкости более 10 лет. Хауберк объективно превосходит те же виниловые панели или металлический сайдинг.
Преимущества и недостатки
Если говорить о преимуществах, то они такие:
- эластичность;
- легкость изделий;
- способность имитировать разные покрытия;
- стойкость к ультрафиолету;
- простота монтажа;
- адаптированность к разному климату;
- влагостойкость;
- герметичность;
- неприхотливость в уходе;
- стойкость к внешним факторам;
- привлекательный внешний вид.
В отличие от той же битумной черепицы, крошка на внешнем покрытии у Хауберк со временем осыпаться не будет.
Что же касается минусов, то они такие:
- относительно небольшой срок службы, если сравнивать с некоторыми конкурентами;
- горючесть материала;
- подверженность возгоранию при сильном нагреве;
- выделение токсичных веществ при пожарах.
От этого установка фасадной плитки Технониколь менее популярной не становится. Еще нужно хорошо постараться, чтобы изделия загорелись. Так что минус недостаток скорее условный. А каждое преимущество объективное, и справедливое.
Установка панелей
Как уже говорилось ранее, чтобы выполнить монтаж фасадной плитки Технониколь своими руками, можно воспользоваться двумя способами. Это клей и обрешетка.
Каждый способ предусматривает проведение последовательных работ.
Если цоколя нет, либо он будет отделываться другим материалом, тогда нижнюю часть стены на 15 см от уровня грунта рекомендуется обработать оксидом меди. Так срок службы будет увеличен. Если есть цоколь, тогда работу начинайте с установки углового элемента.
Когда температура воздуха менее 5 градусов Цельсия, на улицу выносите пачки с плитками небольшими партиями. При температуре не более 10 градусов Цельсия также стоит прогревать клеевые полосы феном, прежде чем крепить их.
Монтаж с помощью клея
Для начала поговорим про монтаж фасадных панелей Технониколь с помощью клея.
Процесс состоит из нескольких этапов.
- Подготовка стен . Они очищаются от мусора, а также пыли. На основание наносят 2 слоя грунтовки, если у вас блочный дом. Далее идет шпаклевка достаточной толщины слоя, чтобы утопить армирующую сетку. Выполняется выравнивание;
- Разметка . Разметкой обозначают горизонтальные и вертикальные линии, чтобы плитки легли идеально ровно. Шаг по вертикале равен длине плитки. Горизонт размещают исходя из одной линии на 5 рядов панелей. Но учтите, что разметка не служит как основа для укладки. Это нужно лишь для того, чтобы получить ровные горизонтальные и вертикальные ряды;
- Приготовление клея . Для Хаусберк предусмотрен специальный двухкомпонентный клей. А вот плиточный клей тут совершенно не подходит. Схватывается до 3 часов. В инструкции все подробно описано;
- Установка плиток . Начинайте снизу от левого угла, отступив от линии угла до 5 см. В первом ряду у панелей нужно срезать свисающие лепестки. Клей наносится на плитку и на стену. Изделие прижимают, равномерно распределяют клей и держат несколько секунд. Каждый следующий ряд приклеивается, делая смещение на половину панели. Верхний край фиксируют прижимной рейкой. Если свеса карниза нет, просто заводят под капельник.
Думаю, ничего сложного здесь нет. Но также укладка фасадной плитки Технониколь может выполняться на обрешетку.
Монтаж на обрешетку
Теперь поговорим о том, как укладывать фасадную плитку Технониколь с помощью обрешетки.
Обрешетка актуальная, если фундамент выполнен из таких материалов как кирпич, дерево. То есть поверхность не такая ровная, как в случае с блоками.
Тут, как и в предыдущем варианте, работа разделена на несколько этапов.
- Подготовка основания . Здесь нужно сделать деревянное основание в виде сплошной обрешетки. Чаще всего это ОСБ плиты толщиной от 0,9 см и более. Их крепят на фасад, оставляя зазор не больше 3 мм. Убедитесь, что древесина сухая, имеет влажность не выше 20%, а также создает ровную поверхность;
- Разметка . Далее облицовка дома Технониколь требует разметки. Она позволяет наглядно видеть линии в двух направлениях. Воспользуйтесь уровнем. Разметка такая же, как и в предыдущем случае;
- Монтаж панелей . Теперь выполняется монтаж фасада Технониколь. Листы крепят саморезами. На одну плиту по 8 штук. У первого ряда срезаются лепестки. Первый лист нужно закрепить в 1 см от угла. Между листами расстояние не более 3 мм. Стыки плит заполняются герметиком. Каждый новый ряд идет со смещением на половину листа.
Когда основная укладка фасадной плитки Технониколь будет завершена, потребуется установить доборные элементы. Это откосы, углы, а также финишные планки.
Что думаете об этом материале? Хотели бы так облицевать свой дом? Что понравилось и не понравилось в плитках от Технониколь? Какой способ монтажа предпочтительнее для вас?
Жду ответов, а также интересных историй из личного опыта.
На этом все. Спасибо за внимание!
Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!
Минутка отделочной мудрости: Укладка крупноформатной керамогранитной плитки “бесшовным” способом
Добрый вечер, Пикабу! Тут не так давно в нашем сообществе благодаря @proplitku завязалась довольно интересная дискуссия на тему укладки крупноформатного керамогранита, поэтому захотелось вставить свои пять копеек, ибо с определенными вещами я не в полной мере согласен. Речь, как можно понять из заголовка, пойдет о швах.
Для начала, в пику своим условным оппонентам, хотел бы отметить, что крупноформатная плитка изначально и задумывалась и создавалась именно с целью минимизировать количество видимых швов. Однако, крупные форматы плитки изготовленные по старой-доброй технологии все равно смотрелись так себе, ибо из-за закругленных краев плитки минимальный шов получался 2 мм, а зачастую и все 3-4 мм, и собственно говоря, портил всю малину. Именно поэтому, для крупноформатной плитки производители придумали новую фичу – ректификация плитки. Звучит конечно умно, но по факту же это просто изготовление плитки с ровным обрезным краем, углубляться сильно в вопрос бессмысленно, но выглядит он как-то так.
Благодаря этому не хитрому (очень хитрому и сложному) процессу изготовления, у людей по всему миру появилась возможность почувствовать себя немного счастливее и богаче, облицовывая стены своих жилищ при помощи керамогранита под мрамор, т.к. настоящий мрамор мало кто потянет. Да и плиточникам интересней стало, а-то все эти унылые кафели 20 на 30 см в цветочек и горошек как-то откровенно поднадоели. В общем, началась эпоха керамогранита, которая прямо сейчас в своем зените. И все это благодаря вот этому парню – шву в 1 мм.
Но как же так? Ведь шов в один мм это все равно шов! Причем тут тогда бесшовная укладка крупноформатной плитки?
А при том, что это всего лишь маркетинг. “Бесшовной” укладкой плитки для лучшего понимания простым обывателем, называют укладку ректифицированной плитки с минимальным швом, который в дальнейшем маскируется грамотно подобранной в тон затиркой, создавая иллюзию цельной стены из мрамора, дерева или камня, ну, и всего, что мне в голову не пришло.
Стоит отметить, что на рынке существуют и совсем экстремальные варианты, у которых шов равен 0,1 мм, но такое встречается крайне редко, такой шов можно делать только при укладки керамогранита на стены, в сухих помещениях. Затирать такие швы нет не малейшего смысла, ибо они не будут заметны в принципе. Но в подавляющем большинстве случаев, вы будете сталкиваться именно с миллиметровым швом.
За счет чего формируется этот самый шов, если края керамогранита прямые, а укладывается плитка впритык к друг другу без крестиков и систем выравнивания?
На самом деле края плитки не идеально прямые. Тыльная сторона ректифицированной плитки шире чем лицевая. Эта разница практически не заметна глазу, однако несет в себе довольно важную функцию по формированию шва. Кроме того, на лицевой части ректификационного керамогранита, по его краям, имеется небольшая фаска, которая сделана с целью защиты этих самых краев от различных повреждений при эксплуатации и транспортировки, она так же делает шов шире. Поэтому, когда вы соединяете две плитки у вас получается шов в 1 мм.
Опасно ли укладывать плитку таким способом? Есть ли какие-либо ограничения?
Тут собственно и начинается все самое интересное. Любой плиточник, прошедший обучение у любого производителя керамогранита скажет, что минимальный допустимый шов, особенно для укладки на пол, должен быть не менее 2 мм, а лучше больше. Собственно именно об этом и говорил @proplitku в своем посте. И если вы желаете стопроцентной гарантии, тогда этот совет верный, т.к. подобный шов с большим запасом будет защищать вашу плитку от внешних воздействий. Именно такие швы рекомендуют делать все производители, поскольку они выдают гарантию только в том случае, если их риски максимально минимизированы. Сами же риски эти оцениваются производителем на основании различных тестов, при которых керамогранит подвергают разным нагрузкам, в том числе и довольно запредельным, с которыми он скорее всего никогда не столкнется в реальных условиях эксплуатации, но если вы хотите дополнительно перестраховаться, то делайте шов от 2 мм. Если же вам важнее внешний вид, то далее я поясню почему укладка ректифицированного керамогранитка “бесшовным” способом достаточно безопасна.
1. Влияние температурных расширений керамогранита.
Любой материал расширяется и сужается при изменении температуры окружающей среды, особенно если перепад этой температуры происходит очень резко. Швы плитки при ее расширении служат чем-то вроде буфера, позволяя керамограниту расширятся без повреждений. И вроде все логично, чем больше шов, тем меньше вариантов на негативные последствия. Но, если разобраться, то керамогранит это очень плотный материал, его расширение измеряется десятыми долями миллиметра. При перепаде температур с +20 до +60 градусов по цельсию, плитка расширится всего на 0,2 мм, согласитесь это не так много, учитывая, что шов – 1 мм, но на самом деле, даже температура в вашей ванной комнате вряд ли когда-нибудь будет выше чем 50 градусов, соответственно в большинстве случаев расширение на шов составит всего 0,1 мм. Тоже самое касается теплого пола, более 45 градусов он не нагревается. Поэтому шва в 1 мм будет более чем достаточно, что бы выдержать подобные расширения. Главными же рисками будут пожалуй монтаж натяжных потолков или нагрев плитки через оконное стекло в жаркое лето, но даже в этих случаях повреждения крайне маловероятны.
2. Влияние повышенной влажности и прямого контакта с водой.
С моей точки зрения это вообще надуманная проблема. Сам керамогранит не пропускает влагу, у него практически нет пор, а соответственно и капилляров по которым вода смогла бы просочиться. Поэтому единственный вариант при котором вода может добраться до основания, к которому приклеена плитка – швы. Что бы этого избежать используйте либо эпоксидные затирки, либо цементные с добавлением водоотталкивающих растворов. Поскольку шов небольшой, для лучшего проникания затирки в него мы используем обычный медицинский шприц на 50 кубиков. И никакая вода внутрь уже точно не попадет, дополнительно, если переживаете, то перед укладкой можно на основание нанести гидроизоляционную мастику, коих огромное множество на рынке.
3. Усадка дома.
Вот эта проблема как раз реальна, но стоит отметить, что при значимой усадке, какие бы вы швы не делали, они вашу плитку не спасут, я видал как плитку прям на пополам разрывает от усадки при швах в 3-4 мм. Т.ч. при широком шве шансов на выживание вашей плитки несколько больше, но они отнюдь не являются гарантией, а значит и сильно заморачиваться на сей счет я смыла не вижу. Лично на моей практики плитку ни разу не рвало от усадки, даже швы никогда не трещали, не, один раз было, угловой шов лопнул, пришлось перезатереть.
Если вы решились на укладку крупноформатного ректифицированного крамогранита “бесшовным” способом, то просто запомните ряд простых правил.
1. Наймите действительно хорошего плиточника. Далеко не каждый умеет работать с керамогранитом, а уж тем более с крупными форматами. Плитку вы покупаете не дешевую, т.ч. не стоит экономить на ее монтаже. А-то будет у вас дорого керамогранит итальянский, уложенный криво и косо руками “мастера”, который о существовании шлифовального диска не слышал. Такое себе.
2. Основание под укладку должно быть идеально ровным, идеально не в смысле примерно верно, а вот прям идеально, чтоб на правило в 3 м ни одного просвета не было. Геометрия помещения тоже желательно что бы была идеальной, углы в 90 градусов и все плоскости в уровень. Укладка плитки должна осуществляться на клей класса не ниже С2, на гребенку не менее 6 мм.
3. Ректифицированная плитка со швом менее 1 мм укладывается только на стены в сухих помещениях. Для плитки со швом в 0,1 мм затирка необязательна.
4. Затирка швов в ванных комнатах должна осуществляться или эпоксидной затиркой, или цементной с добавлением водоотталкивающих растворов для затирки.
