Строительство дома из газобетонных блоков

Строительство дома из газобетона

Газобетонный блок – популярный современный материал на строительном рынке. Одни отдают ему предпочтение, благодаря массе положительных качеств – он теплый, легкий, экологичный. Другие же относятся нейтрально, аргументируя тем что со временем возникают трещины на стенах. Но этот нюанс требует отдельного рассмотрения, поскольку в большинстве случаев трещины возникают из-за несоблюдения технологий строительства. Несмотря на это газобетонные блоки для строительства домов выбирают чаще других видов строительных блоков. Получается его достоинства лучшие, а минусы прекрасно решаются грамотно составленными проектными решениями.

Какие этапы включает в себя строительство дома из газобетона, положительные и отрицательные стороны материала, вреден ли он для здоровья, а также что лучше газобетон или пеноблок. Все это рассмотрим в данной статье.

Какие газобетонные блоки подходят для строительства домов, их выбор

На вопрос как построить дом из газобетона профессионалы отвечают – строго по технологии и придерживаясь проекта, в котором произведены все необходимые расчеты элементов дома. Но для начала следует выбрать газоблок, а именно определиться какой он будет плотности, толщины, высоты. Рассмотрим по порядку.

Автоклавный или неавтоклавный

Первый вариант блоков изготавливают лишь на заводском оборудовании, что безусловно является преимуществом. Автоклавный газоблок имеет превосходную геометрию, однородность и высокую прочность. Отклонение в размерах не более 1 мм в обе стороны.

Второй вариант блоков – очень часто его изготавливают в полугаражной среде. Как следствие, серьезно страдает геометрия, структура рыхлая, неоднородная, высокая вероятность усадки по сравнению с автоклавным газоблоком. Качество оставляет желать лучшего.

От выбранной толщины блока зависит уровень теплопроводности и несущая способность. При одинаковых показателях плотности, чем выше показатель плотности газобетона, тем надежнее сохраняет тепло. И при низкой плотности материал способен лучше удерживать тепло. Для снижения расходов на отопление специалисты рекомендуют возводить более толстые стены.

Чем выше блок, тем меньше потребуется, клея на швы и уменьшится количество рядов. Но есть и минус – у высоких блоков масса выше, поэтому могут возникнуть сложности с кладкой, а именно подъемом.

Если речь идет о малоэтажном строительстве, то подойдут газобетонные блоки плотностью D300- D600. Чем ниже плотность, тем блок теплее, но он менее прочный.

Количество этажей – класс прочности газобетонного блока соответственно:

На заметку! Наименьшее допустимое сопротивление стены теплопотерям для центральной части РФ считается показатель в 3,5 м2/Вт*K. Таким образом, оптимальные варианты толщины блока составляют от 300-600 мм (D300- D600) соответственно.

Несмотря на показатели таблицы, сегодня можно встретить компании в Москве, выпускающие газобетон D300 с превосходными характеристиками на прочность и классом сжатия В2 (вместо ранее указанного В1). Что касается возникновения трещин, они как раз-таки могут возникать из-за неправильно выбранной плотности. Профессионалы рекомендуют выбирать автоклавный строительный материал с плотностью от D 400 и выше.

Этапы постройки дома из газобетонных блоков

Этап 1. Подготовительные работы

Строительство дома из газобетона на данном этапе предполагает разработку проекта, генплана, расчеты элементов здания, материалы. Под генпланом подразумевается разметка границ котлована, дна.

Этап 2. Земляные работы

Для каждого региона нормативная глубина промерзания грунта своя. Эти сведения можно найти в строительном регламенте. Разработка грунта экскаватором, фронтальным погрузчиком проводится, как только это будет возможным. Чтобы земля оттаяла как можно раньше специалисты рекомендуют проводить мероприятия связанные с предотвращением промерзания почвы, например, утеплять поверхность земли опилками. Если сроки поджимают, а грунт мерзлый можно прибегнуть к использованию спецтехники (гидромолоты).

Этап 3. Фундаментные работы

Какой именно у вас будет фундамент зависит от нескольких причин: коттедж или небольшой дачный домик, с круглогодичным проживанием, наездами, вида грунтов, рельефа местности, наличии цоколя, этажность дома и т.д. Проще говоря, выбирается исходя из технико-экономического обоснования. Наиболее простой и доступный по цене вариант – это построить дом из газобетона на свайно-ростверковом фундаменте.

Оптимальным все же считается ленточный фундамент. Он идеально подходит для домов с цокольным этажом. Есть еще плитный фундамент, но он значительно дороже других. Чтобы определиться с выбором и подобрать оптимальный и экономически выгодный вариант для вашего загородного участка требуется информация о инженерно-геологических изысканиях пятна застройки. В таком случае, риск возникновения трещин из-за неравномерной усадки дома сводится к нулю.

Этап 4. Стены из газобетонных блоков

Первым делом необходимо подготовить основание. Начальный ряд блоков укладывается на гидроизоляционный слой. В качестве раствора для первого ряда используют цементно-песчаную смесь. Именно она дает возможность выровнять фундамент перед укладкой стартового ряда блоков. Увлажнять поверхность не нужно. Монтаж газобетонных блоков осуществляется с углов, между которыми проходит маячок. Нивелир есть далеко не у всех, а вот веревка — это классика и будет служить ориентиром на время кладки.

На заметку! Чтобы не допустить провисания веревочки рекомендуется сделать промежуточные маячки.

После монтажа первого ряда, его проверяют на ровность и берут паузу на 3-4 часа, чтобы раствор успел подсохнуть. Если начальный ряд выложен правильно, то дальнейшая работа строительства дома значительно упрощается. Последующая кладка выполняется с перевязкой швов. Оптимальный показатель смещения блока – 50%, наименьший – 80 мм.

Этап 5. Армирование кладки

Выполняется с целью повысить несущую способность конструкции в горизонтальном и вертикальном направлении. Шаг армирования составляет 1 метр или каждый 3 ряд при высоте газобетонного блока свыше 300 мм, 4 ряд – при высоте блока 250 мм. Количество штроб зависит от толщины газобетона. Чем он толще, тем больше прутьев, например, при ширине блока 250-500 мм потребуется 3 прута. Альтернатива прутьям – перфорированная полоса. Ее достоинства:

нет необходимости штробить стены
уменьшается срок строительства дома
значительно меньше пыли

Далее выполняется кладка перегородок и внутренних стенок doma из газоблоков. После этого производятся межэтажные перекрытия постройки. Они могут быть деревянные, монолитные. Первый вариант наиболее популярный.

Этап 6 Кровля

Стропильная система устанавливается исходя из вида кровли и выбранного финишного материала. Не рекомендуется выбирать тяжелые кровельные материалы. Поскольку повышается амплитуда колебаний конструкции дома. Важный момент! Скатная кровля к газобетону должна крепиться исключительно при помощи мауэрлата. При возведении кровли зачастую отдают предпочтение следующим покрытиям: профлист, мягкая черепица, а также металлочерепица.

Этап 7 Фасад

При выполнении фасадных работ важно сделать акцент на таком параметре как паропроницаемость. Этот показатель у выбранного отделочного материала должен быть не ниже уровня паропроницаемости газобетона. Если придерживаться данного правила, то постройка не будет отсыревать и разрушаться. Для строительства дома из газобетонных блоков, допускается использовать в качестве облицовочного материала – керамическую плитку (локально), кирпич, деревянную отделку, штукатурку. Запрещено использовать материалы на гипсовой основе.

Этап 8 Внутренняя отделка дома

Для отделки газобетонных блоков изнутри разрешается использовать различные штукатурки, листовые материалы. Перед началом работ необходимо загрунтовать стены постройки. В противном случае высока вероятность появления большого количества трещин. В других же ситуациях отделка стен из газобетонных блоков во многом схожа с классическими строительными материалами.

Преимущества газобетона

На самом деле преимуществ гораздо больше, чем у того же пенобетона. Рассмотрим их по порядку.

экологичный – это подтверждают показатели лаборатории. Радиационный фон в 6 раз ниже нормы
ценовая доступность – один из недорогих и качественных материалов на рынке. Построить дом из газобетонного блока по карману многим. На это нам указывает статистика. Цена на кирпич в 3 раза выше.
легко работать – из-за малого веса и размеров. Газоблоки удобно транспортировать и устанавливать без какого-либо труда и подготовки.
отличные теплоизоляционные качества
высокий уровень паропроницаемости – газобетонные блоки с легкостью отводят влагу из дома наружу
постройка из газоблока не нуждается в капитальном утеплении
возможность построить дом в рекордные сроки
лидер пожаробезопасности, поскольку не горит и не поддерживает горение
отличная геометрия – строительство дома газоблоком проходит без каких-либо сложностей относительно выравнивания. У автоклавного газобетонного материала в этом плана идеальная точность
легкость обработки, резки
хороший уровень звукоизоляции – постройки из такого материала особенно актуальны в мегаполисах

Строительство дома из газоблока обойдется на 30-40% дешевле кирпича при условии, что в работе будет приложена «рука» профессионала, то есть грамотно составлена смета и разработан проект. Область применения – в основном используют в частном малоэтажном строительстве, при возведении различных хозяйственных построек.

Особенности технологии строительства домов из газоблока

Строительство коттеджа не требует привлечения специальной техники. Построить его можно в условиях без электричества. Благодаря своей простоте, малому весу, легкости монтажа и высокой скорости возведения постройки материал получил широкое распространение. При работе с газоблоком важно учитывать все те требования, которые к нему предъявляются. Если ранее вы не имели дело с этим видом строительного блока, рекомендуется получить профессиональную консультацию или привлечь к строительству опытных специалистов. Такое повышенное внимание к технологии кроется в низком уровне прочности, а также гигроскопичности изделия. Еще одна особенность при возведении постройки – необходимо исключить возникновение мостиков холода, чтобы в последующем блок не увлажнялся.

Лучше всего обратиться к опытным строителям. При строительстве конструкции под ключ ими будут соблюдены все ГОСты и СНИПы, что немаловажно. Стоимость готовой постройки выйдет на порядок дешевле если строить предварительно, вооружившись всей необходимой информацией о газоблоке, его особенностях и т.д.

Пеноблок или газоблок что лучше для строительства дома

Иногда эти два вида блока путают. Давайте разберемся. Оба изделия относятся к ячеистому бетону. Изготовить газоблок кустарными способами затруднительно, чего не скажешь о пенобетоне.

Прочность пенобетона не превышает показателя В1,5 когда газобетон имеет диапазон В1,5-В7,5. Таким образом пенобетон можно применять исключительно для ненагруженных конструкций.

Газоблок имеет небольшой вес из-за однородной структуры и наличию пустот в большом количестве. Один и тот же размер блока в 300 мм весит по-разному. Газоблок – 18,5 кг, пенобетон от 35 кг.

Газобетон – за счет меньшего веса и влажности.

Удобство в строительстве

Построить коттедж из газоблока гораздо проще, благодаря идеальной геометрии, малому весу изделия. Кладка с тонким швом невозможна при использовании пеноблока, отсюда снижается прочность кладки. Также пенобетон дает большую усадку – до 3 м/мм, когда у второго вида ячеистого бетона эта цифра составляет всего лишь 0,4 м/мм.

Вреден ли газобетон для здоровья человека

Этот пункт мы рассмотрели выше. По пожарной безопасности он имеет нулевой класс, то есть не представляет никакой опасности. Он безвреден настолько, что при возведении постройки можно по минимуму применять традиционные виды утеплителей. Поэтому построить свой дом из максимально безопасного для возгорания материала – это возможно.

Плюсы и минусы домов из газобетона

Высокий срок службы, прочность

Требуется проведение отделки фасада

Малый вес отсюда небольшая нагрузка на фундамент

Из-за своей популярности встречается много подделки, то есть возрастает риск приобрести материал низкого качества

Безопасен для здоровья, экологичен

Вероятность возникновения трещин при несоблюдении технологии строительства (Причина – неправильная нагрузка на блок)

Нулевой класс пожарной безопасности – надежная степень противопожарной защиты

Гигроскопичность (насыщение влагой). Опять же при не соблюдении технологии

Отличные теплоизоляционные качества

Широкий выбор архитектурных возможностей

Заключение

Вооружившись теоретически можно самостоятельно построить коттедж. Главное основательно и всесторонне подготовиться к этому серьезному решению – грамотно составить сметы, разработать проекты и купить материал у проверенных производителей. Как мы видим у материала достаточно много плюсов, сам он по себе не капризный. С ним легко работать, он не требует наличие специального оборудования и инструментов. Построить дом своей мечты из газоблока можно в максимально сжатые сроки, а это согласитесь весьма существенный плюс.

Надежность стен дома: на какой раствор кладут газобетонные блоки?

Надежность домов из газоблоков прежде всего требует применения качественных кладочных материалов, которые способны обеспечить надежное сцепление камней между собой при минимальной толщине шва.

Застройщику такого дома предстоит профессионально выбрать, что будет для него выгодно специальная клеевая смесь либо цементно-песчаный раствор (ЦПР).

Из практических наблюдений известно, что расход последнего будет на 40-70% выше заводской сухой смеси. Цементный раствор создает более толстые швы в 1-2 см, в то время, как специальный клей – 0,5 см. Это влечет за собой не только перерасход материала, но и создает мостики холода.

Можно ли укладывать газоблоки на цементный состав?

Выбор кладочного раствора должен определяться проектным решением дома из газоблоков. Он зависит от качества стенового материала, типа конструкции и высотности здания. Однако существуют условия, при которых использование именно цементного раствора является обязательным — это кладка 1-го ряда. Этот этап создает основу всех последующих геометрических параметров возводимых стеновых конструкций.

Стартовому ряду уделяют особенно много внимания. Ему предшествует качественная гидроизоляция цоколя или фундамента.

Это можно пояснить тем, что газобетон отличается высочайшими характеристиками гигроскопичности. Поэтому устраивают отсечную гидроизоляцию из рулонных битумных материалов не менее из 2-х слоев.

Далее приступают к укладке 1-го ряда газобетона на традиционном, высококачественном цементно-песчаном составляющем. Для этого используют стандартное соотношение цемента и тщательно просеянного песка 1:3. В полученную смесь вливают воду, чтобы образовалась густая смесь.

В таком случае он даст возможность не только обеспечить крепкое соединение газоблоков с цоколем, но и исправит все существующие неровности на нем.

Это еще одна причина, по которой застройщики используют цемент. В том случае, когда были приобретены низкокачественные газоблоки с нарушенной геометрией, возвести их ровно с применением тонких заводских клеевых смесей просто нереально.

Требования к смеси

Для данного типа стенового материала потребуется, чтобы кладочный состав удовлетворял следующим требованиям:

Высокая пластичность, для того чтобы были качественно заполнены все шероховатости, щели и пустые места в блоках.
Достаточная прочность после завершения загустевания, чтобы раствор не стал причиной деформации газоблочных стен.
Иметь необходимый промежуток времени для схватывания, чтобы мастер успевал выработать его до застывания. Обычно при наличии пластификаторов и добавок, такие свойства сохраняются на протяжении 1.5-2.5 часов.

относительно небольшая стоимость на все компоненты состава;
доступность всех составляющих;
хорошая пластичность, способность принимать установленную конфигурацию;
высокие показатели жёсткости;
не обладает произвольной усадкой.

К недостаткам цементно-песчаного раствора застройщики относят большое количество фальсификата на рынке, что создает возможность возникновения высолов и пятен на блоках и приводит к уменьшению прочности готовой кладки. Также застройщику придется дополнительно приобретать пластификаторы, для повышения механических характеристик ЦПР.

При этом многие начинающие мастера испытывают сложности при соблюдении технологии изготовления смеси, нужной пропорции, что может привести к созданию низкокачественной кладки.

Из каких компонентов состоит?

Традиционная рецептура ЦПР для газобетона: цемент:песок – 1:3. Это соотношение многие застройщики меняют вплоть до 1:6, если позволяют условия использования стен, каким нагрузкам они будут подвергаться. Чем в меньшей степени планируемая нагрузка, тем больше пропорция.

Дальше, при подготовке кладочной смеси, должно быть учтено влагосодержание песка и марка цемента.

В качестве ингредиентов ЦПР для газобетонных стен применяют портландцемент М400/500 и тщательно просеянный песок с фракциями до 2 мм. При этом, чем больший объем в составе смеси песка, тем ниже будут ее прочностные характеристики.

Специалисты советуют при строительстве домов из газоблоков использовать такие марки цемента и соотношения:

М25 – пять к одному;
М50 – четыре к одному;
М75 – три к одному.

Для особенно нагруженных областей кладки рекомендуется применять состав М50 или М75.

Пропорции ингредиентов

Правильное составление пропорция кладочной смеси — очень ответственный этап, от чего напрямую будет зависеть надежность всей конструкции дома. Тип кладочного раствора и его состав зависит от марки блоков и назначения стен и указывается в проектной документации.

Чаще всего застройщики применяют соотношение цемента и песка три к одному. Оно может изменяться для разных видов стен:

наружные стены: 3/1;
перегородки в помещении: 4/1.

Как приготовить?

Для возведения газоблочных стен объем раствора потребуется приличный, поэтому его получают механическим путем с использованием бетономешалки либо строймиксера. При ручном приготовлении ЦПР, смесь не промешивается полностью, а химреакция в ней не протекает до нужного результат, в связи с чем швы образуются рыхлые и непрочные.

Технология замеса ЦПР:

После того как застройщик определится с нужным объемом он вначале добавляет в работающий смеситель воду в необходимом объёме, 1 ч принимается равной — 10 л.
Добавляют 1 ч – десятилитровое ведро цемента и перемешивают.
Песок добавляют по 1 ведру, по чуть-чуть. Убеждаются, что он полностью размешан, а состав стал однородным. В противном случае смесь станет неприменимой для укладки.
Вымешивают раствор 5 мин до приобретения пастообразной густоты.

При подобной технологии, цементный раствор пропитывается воздушными микропузырьками, не дающими ему осаживаться. Помимо этого, данные пузыри функционируют как микроскопичные сферы, прекрасно распределяющие нагрузки.

Цементный раствор, используемый для газобетона, обязан быть применен в период до 2.5 часов с момента приготовления. Вложенные блоки не будут впитывать воду из кладочного раствора, в связи с чем их поверхность смачивают, особенно в случае возобновления монтажных работ после вынужденного перерыва.

Как рассчитать расход на укладку стен?

В том случае, когда застройщик приобретает готовую смесь ЦПР, производитель указывает на упаковке норму расхода на 1 м 3 газобетонной кладки.

Кроме того, можно самостоятельно рассчитать эту норму в зависимости от размера блоков:

Р — объем смеси на 1 мм толщины шва (кг/м 3 );
Д — длина газоблока блока (м), В — высота газоблока (м), Ш — ширина газоблока(м);
1,46 — норма на 1 мм.

Пример расчета:

объем стены — 25 м 3 ;
габариты блока 0.625*0.250*0.150 мм;
Р= ((0,625 + 0,250)/0,625*0,250)*0,150*1.46*25 = 191,6 кг;
для раствора толщиной 3мм: 191,6*3=574,8 кг;
при готовых смесях по 25 кг: 574,8/25= 23 мешка.

Расчет считается номинальным и должен учитывать технологические потери до 6% и профессионализм каменщика. Для непрофессионалов добавляется еще дополнительно 5%.

Особенности процесса

Исходный ряд газобетонной кладки неизменно осуществляют на базе песчано-цементного раствора.

Технология кладки газобетонных стен:

На фундамент или цоколь выкладывают 2 см раствора и затем слой гидроизоляции: гидроизол, рубероид или рубемаст.
На изоляционный слой производят кладку 1-го ряда газоблоков на классическом цементном растворе.
На данной стадии выполняют максимальную корректировку поверхности для ровного укладывания следующих слоев стенки.
Выполняют перевязку блоков с контролированием отвесных швов всех рядков, которые не должны совмещаться.
Заделывают неровности.
При применении блоков по системе шпунт-паз, внешние углы, вмятины и сколы наполняют раствором.
Остальные неравномерности затирают теркой, а полученную пыль убирают щеткой.

Как долго схватывается состав и набирает прочность?

Это очень важный показатель от которого зависит, как долго сможет работать каменщик с приготовленным кладочным раствором. Для того, чтобы этот период был более длительным, производитель смеси добавляет в состав специальные ингредиенты. Например, для цементной смеси Аэрок, предназначенной для тонкошовной кладки, за счет присадок удается увеличить жизнеспособность смеси до 5 часов.

Этот период также будет зависеть от диапазона температур, он должен находится в пределах от +5 до +30 С, а для зимнего варианта до -10 С.

Если в ЦПР отсутствуют добавки, то максимальное время его годности не превышает 2-х часов. Кладочный раствор набирает прочность, как правило, за 24 часа.

Стоимость

Застройщик должен очень внимательно подойти к выбору кладочной смеси, которая будет влиять не только на общую надежность стеновых конструкций, но и экономические показатели стоимости строительства. Перед тем как приобрести готовый ЦПР, потребуется ознакомиться с областью его применения и технологическими характеристиками.

Популярные модификации клея для газоблоков:

Professional Quick Block, тепловая защита, толщина шва 5 мм, диапазон температур от -10 С до 25 С, время выработки 2.5 часа, норма 25кг/1м 3 , морозостойкость F150, 170 руб/мешок;
TOILER TL 400, тепловая защита, толщина шва 4 мм, диапазон температур от -10 С до 30 С, время применения 4 часа, норма 25кг/1м 3 , F50, 160 руб./мешок;
Ytong, зима, тепловая защита, толщина шва 3 мм, диапазон температур от -10 С до 30 С, время использования 5 часа, норма 25кг/1м 3 , F150, 350 руб./мешок;
Cleber K32, тепловая защита, толщина шва 10 мм, допустимые температуры от -50 С до 50 С, время применения 3 часа, норма 25кг/1м 3 , F50, 350 руб/мешок; 25кг.

Заключение

Цементно-песчаный раствор по-прежнему является самой популярной кладочной смесью, которая используется при строительстве газобетонных стеновых конструкций. Раствор хорошо схватывается и имеет высочайшие характеристики сцепления с рабочей поверхностью стенового материала.

Он обладает высокой стойкостью к влажной среде, температурным скачкам и другим и климатическим влияниям на стеновые поверхности. Но, учитывая технологические возможности ЦПР, застройщик не сможет выполнить тонкие швы, поэтому такие стены должны подвергаться обязательной теплозащите.

Армирование кладки из газобетона

Тема армирования стен в строительстве домов из газобетона породила ряд заблуждений.
Самые распространенные:

Армирование повышает несущую способность кладки;
Можно обойтись вообще без армирования

Чтобы развенчать их, разберемся, что дает армирование? Любая каменная кладка деформируется и дает трещины — используете ли вы силикатные бетоны, газоблок или кирпич.

Рис.1 Как правильно армировать кладку из газобетона?

Трещины в кладке, основные причины появления?

Собственный вес кладки и воздействия эксплуатационных нагрузок;
Температурные деформации;
Влажностные деформации

Любые минеральные материалы сжимаются при снижении влажности и расширяются при ее повышении.

Если вы не замечали трещин на кирпичных стенах, это не значит, что их нет. Они просто не бросаются в глаза, поскольку чаще всего идут по границе кирпича с раствором и по швам. Трещины в газобетоне более очевидны, они возникают на поверхности блока.

Рис.2 Трещина в стене из газобетона возле оконного проема

Что дает армирование?

Берет на себя растягивающее напряжение;
Снижает риск возникновения температурно-усадочных трещин;
Препятствует раскрытию микротрещин (если они появляются) и разрушению блока

Можно ли обойтись без армирования при строительстве из газобетона?

Теоретически, да! К примеру, если делать фрагменты кладки достаточно короткими, разделяя их деформационными швами. В остальных случаях чтобы кладка не трескалась от растягивающего напряжения, возникающего при высыхании и замораживании, ее следует армировать.

Какие участки кладки надо армировать?

Рис.3 Схема армирования при строительстве дома из Твинблока

Строительство из газоблока не предполагает тотального армирования всей кладки. Целесообразным, необходимым и достаточным считается армирование следующих зон:

1-го ряда кладки;
Каждого 4-го ряда кладки при армировании стальной стержневой арматурой и каждого 2-го ряда при армировании композитными сетками на участках протяженностью более 6 метров;
Зоны вокруг опор перемычек;
Рядов над и под оконными проемами;
Зоны в уровне перекрытия под стропильной системой. Здесь устраивается армированный обвязочный пояс;
Ряда в уровне мауэрлата (элемент кровли, брус или бревно, уложенный по периметру наружной стены, который служит опорой для стропил);
Верхнего обреза кладки;

Рекомендации
Глеба Гринфельда, одного из самых авторитетных экспертов России в области строительства

При толщине кладки:

до 150 мм следует армировать глухие участки от 4 метров;
до 250 мм — от 6 метров;
от 300 мм — от 8–9 метров.

При длине кладки от 12 метров следует предусмотреть в кладке деформационные швы.

Если речь не идет о едином отапливаемом объеме (часть дома неотапливаемая) — в этом случае придется смириться с риском возникновения трещин.

При возведении группы построек (например: дом + гараж), деформационные швы лучше предусмотреть.

Чем и как армировать кладку?

Для армирования кладки используются:

Стержневая арматура с профилем 8 мм;
Арматурные каркасы;
Оцинкованная перфополоса

Армирование кладки арматурой

Более трудоемкий способ, поскольку в блоке необходимо прорезать штробы (канавки). Для штробирования можно использовать ручной штроборез или электроинструмент.

Рис.4 Штробление Твинблока ручным штроборезом

Рекомендуемое сечение штробы при кладке на обычный раствор — 40 мм, при использовании минерального клея — 25 мм. Клей сможет набрать прочность, твердея в маленьком слое и обеспечит достаточное соединение арматуры и бетона.

Расстояние от центра штробы до внешней поверхности блока должно составлять около 60 мм.

Перед укладкой арматуры в штробы необходимо:

Обеспылить штробы (используйте щетку-сметку или сжатый воздух);

Рис.5 Обеспылевание Твинблока после штробления с помощью щетки

Заполнить штробы кладочным раствором или клеем;

Далее укладывается арматура в заполненные штробы, а не наоборот. Уложенная арматура должна быть полностью покрыта раствором или клеем.

Рис.6 Укладка арматуры в заполненный клеем штроб в газоблоке

Армирование кладки арматурными каркасами

Применяется при тонкошовной кладке. Арматурные каркасы представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8×1,5 мм, соединенные проволокой-«змейкой» диаметром 1,5 мм. Они укладываются на слой клеевого раствора, притапливаются и сверху покрываются слоем клея.

Армирование кладки оцинкованной перфолентой

Оцинкованная перфолента (перфополоса) с сечением от 15×1 мм, также применяется при тонкошовной кладке. Перфополоса просто выкладывается на поверхность блока и покрывается слоем клея. При этом общая толщина клеевого шва не увеличивается. И главное — не надо ничего штробить.

Рис.7 Армирование кладки из газоблока оцинкованной перфолентой

Армирование кладки на клей ППУ

Кладка на клей ППУ пластичнее кладки на минеральный клей. Поэтому она меньше трескается и как следствие, менее требовательна к армированию и к формированию деформационных швов. Ее следует армировать композитными сетками на основе стеклянного, базальтового или углеродного волокна.

Рис.8 Армирование тонкошовной кладки из газоблока композитными сетками

Армирование кладки из газоблока композитной арматурой

У композитной арматуры сравнительно низкий модуль упругости, поэтому она не всегда может обеспечить жесткость изгибаемых элементов. Однако композитную арматуру можно применять в строительстве из газоблока, если соблюсти следующие условия:

Использовать арматуру только заводского производства, с качественной навивкой, позволяющей стержню надежно закрепиться в шпонке на поверхности кладки;
Растяжимость композитной арматуры должна быть сопоставима с металлической. В противном случае ее можно применять только на коротких участках кладки.

Что касается самой укладки композитной арматуры, то должна быть соблюдена технология укладки как и при армировании металлической арматурой.

Рис.9 Армирование кладки из газоблока композитной арматурой

Гарантирует ли армирование кладки, что стены вашего дома не потрескаются?

Армирование кладки не гарантирует на 100%, что трещины в блоке не возникнут. Впрочем, появление трещин с самом газоблоке в большинстве случаев не критично.

Если вы сформировали деформационные швы с шагом в пределах 20 метров и правильно выполнили армирование кладки, температурно-усадочные трещины не будут раскрываться. И дом, дачу или баню из газобетона можно будет спокойно эксплуатировать в течение десятилетий.

Если у вас стена треснула из-за деформации основания — фундамента дома, то вероятно, вам придется, провести какие либо компенсирующие мероприятия с вашим фундаментом.

Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:

Как класть газобетонные блоки: технологии и инструменты

Распространение газобетона сделало каменную кладку доступным видом работ не только для профессионалов, но и для самостройщиков. В этой статье рассмотрим, как самостоятельно возвести стену из газоблока.

Используемые инструменты

Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на блоки.
Зубчатым шпателем снимают излишки клея. Ширина полотна должна соответствовать ширине блока, чтобы не делать лишних движений. Зубья подбирают в зависимости от качества блоков: 4 мм – для ровных блоков, 8 мм – для изделий с большими отклонениями по геометрии.

Кельма для газобетона (каретка) – этот специализированный инструмент имеет вместительный ковш с зубом. Приспособление позволяет заливать раствор на блоки и сразу снимать излишки. Каретка является альтернативой кельме и гребенке.
Ножовка по газобетону отличается от обычной крупными редкими зубьями, инструмент служит для распиловки блоков с наименьшим количеством повреждений.

Шаблон в виде уголка не является обязательным приспособлением. Он позволяет сделать ровный распил под прямым углом.
Щетка или веник. Механическая обработка газобетона приводит к появлению большого количества пыли. Мелкие частицы ухудшают адгезию между клеем и блоками, поэтому перед нанесением раствора нужно почистить поверхность камней.
Терка – это рубанок для газобетона, на рабочей стороне которого располагаются разнонаправленные зубья. Этот инструмент используют для удаления неровностей на блоках.

Резиновая киянка помогает выполнить подгонку и усадку блоков на раствор без повреждений.

Для газобетонных блоков можно использовать только киянку с резиновым набалдашником. Деревянные и стальные бойки будут оставлять вмятины.

Пузырьковый уровень – измерительный прибор для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей между соседними блоками.
Гидравлический или лазерный уровень (нивелир). Группа измерительных приборов, которые позволяют выставить объекты на одном уровне на большом расстоянии друг от друга.
Штроборез – приспособление для создания углублений в блоках под укладку арматурных прутков.
Шнурка – веревка для создания обноски по периметру дома. Её натягивают между крайними блоками, чтобы не нарушать общую геометрию стен.
Перфоратор с насадкой для замешивания строительных смесей.

Необходимые материалы

Выбор материалов определяется проектом и может отличаться в зависимости от выбранного технического решения.

Блоки

Рядовые газобетонные блоки. Их приобретают в соответствии с проектной документацией строения по толщине стен. Рядовой блок может иметь ровные торцы или с системой стыковки паз-гребень, паз-паз или паз-плоскость.
U-образные (лотковые) блоки закупаются, если это предусмотрено проектом. Такие изделия используют в качестве перемычек для дверных и оконных проемов, а также под заливку армопоясов при формировании последнего ряда.

Армопояс – это разговорное называние железобетонного обвязочного элемента, который внедряется в конструкцию дома для компенсации сильных растягивающих и сжимающих нагрузок. Монолитный ряд обычно заливают под перекрытия или кровлю.

Брусковые перемычки из газобетона, как и U-блоки, могут использоваться в оконных и дверных проемах, если это предусмотрено проектом.

Клеевой раствор

Клей для кладки – самая распространенная разновидность вяжущего для работ с газоблоком. Он изготавливается на основе минеральных компонентов и поставляется в сухом виде. Толщина шва при кладке на клей должна составлять 1 – 3 мм.

Также существует альтернативный способ укладки блоков на клей-пену. Баллоны с полиуретаном не занимают много места и просты в использовании даже для людей без специальных навыков каменщика.

Цементно-песчаная смесь

ЦПС при кладке газобетонных блоков обычно используется только под первый ряд. Раствор делают из готовой смеси или самостоятельно подбирают нужное соотношение песка и цемента. Толщина шва должна быть не меньше 10 мм.

Укладка всех рядов на ЦПС допускается, но такой способ не пользуется популярностью из-за утолщения швов, что приводит к увеличению расходов на раствор. К тому же кладка с более толстыми швами обладает меньшей прочностью. Технология укладки на цементный раствор оправдывает себя, если кривизна блоков не позволяет использовать клей.

Подготовительные работы

Перед началом кладки следует подготовить все инструменты и материалы. Также необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.

Замешивание смеси

Клей сохраняет рабочее состояние в течение 20 – 30 минут, поэтому раствор готовят небольшими порциями. Также для первого ряда не потребуется цементно-песчаная смесь (1 к 4 или 1 к 3), её замешивают в отдельной таре или бетономешалке в зависимости от объемов.

В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
Засыпать 2 части песка.
Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.

Если используется готовая смесь, то эти этапы пропускаем – засыпаем раствор в воду и перемешиваем до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, то добавляем еще воды.

Сухие смеси рекомендуется добавлять в воду, а не наоборот, чтобы не появлялось комьев.

К приготовлению клея следует приступать только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел застыть. Для этого в емкость с водой засыпаем сухой состав и размешиваем его с помощью строительного миксера.

Разметка

На этом этапе надо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным положениям. Также следует оценить горизонтальность основания.

Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
Перепад 20 – 40 мм – в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.

Для проверки горизонтальности фундамента используйте лазерный построитель, нивелир или гидравлический уровень.

На этапе разметки нужно сделать обноску фундамента, чтобы уточнить габариты постройки и проверить их соответствие проектным. Для этого с помощью колышков закрепляем шнурку на углах и проверяем диагональ будущего здания.

Гидроизоляция

По нормативу СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции» под первым рядом кладки должна располагаться отсечная гидроизоляция. Этот слой не дает влаге от фундамента подниматься по стенам из-за капиллярного подсоса. В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы.

Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.

Пошаговая инструкция кладки

По углам фундамента раскладываем блоки. Начинать работы следует от самого поднятой части основания. Для этого нам потребуется цементно-песчаная смесь, клей лучше замешать позже. Предварительно надо уточнить места расположения дверных проемов.

Первый ряд

Перед укладкой блоки нужно очистить щеткой от мелкой пыли, чтобы улучшить адгезию. Также мусор мог попасть и на гидроизоляцию, поэтому её надо подмести.

Укладку начинаем с самой высокой точки. Для этого убираем блок и на поверхность ровным слоем кельмой наносим раствор. Камень усаживаем и выравниваем легкими ударами киянки. На этом этапе важно обращать внимание на расположение блока относительно вертикальной линии фундамента. Проверяем себя пузырьковым уровнем.

В зависимости от проектного решения вертикаль стены может совпадать с фундаментом, но это не всегда так. В некоторых случаях ее свешивают или задвигают, чтобы сформировать полку под отделку или утеплитель.

Переходим к следующему углу и там проделываем то же самое. После этого между блоками натягиваем причалку. Для этого веревку можно саморезом или гвоздем закрепить на верхней части блоков. С помощью нивелира выравниваем блоки друг относительно друга, корректируем положение киянкой.
Когда между всеми углами натянута причалка, можно развести минеральный клей и приступать к укладке первого ряда. На основание выкладывается раствор из ЦПС.
На торцы блока кельмой наносится минеральный клей, излишки удаляются гребенкой.
Блоки усаживают с помощью киянки, горизонтали и вертикали относительно соседних блоков проверяются с помощью пузырькового уровня.
При необходимости камни пилят ножовкой, для этого удобно использовать угловой шаблон, который позволяет получить ровный вертикальный срез.

На этом этапе закладывают перегородки. Ненесущие стены связывают с коробкой дома гибкими связями, несущие – перевязывают кладкой.

Последующие ряды

Первый ряд нужно подготовить к дальнейшим работам. Для этого теркой выравнивается поверхность блоков. Особое внимание следует уделить стыкам, так как там может образоваться «зуб», возвышение, которые будет передавать напряжение на верхний ряд.
Выполняем армирование первого ряда.
Укладка второго и всех последующих рядов тоже начинается с углов, только выбирается другое направление для первого блока. Благодаря этому верхний блок перевязывает вертикальный шов нижнего ряда.
Цементно-песчаный раствор больше не используется, на постельную и тычковую плоскости наносим минеральный клей. При этом убираем лишний раствор шпателем-гребенкой, чтобы шов получался не толще 3 мм.
В каждом последующем ряду блоки должны идти со смещением минимум на 20 см относительно предыдущего.
С четвертого ряда обычно начинают формировать оконные проемы. Этот уровень тоже армируют.

Дверные и оконные проемы

Основная сложность при формировании окон и деверей состоит в устройстве перемычки. Расчет должен быть осуществлен еще на стадии проектирования. Если на перемычку будут воздействовать нагрузки от перекрытий или кровли, то она считается несущей. Конструкция, на которую опирается только кладка, рассчитывается как ненесущая. Рассмотрим основные решения, которые могут быть использованы в газобетонной стене.

Монолитная железобетонная балка. На деревянных опорах над проемами ставят несъемную или съемную опалубку. В ней собираются арматурный каркас и заливают бетоном. В качестве несъемной опалубки используют U-блоки.

Готовая балка из газобетона или железобетона – это цельный элемент, который укладывают в проем. Газобетонный брусок легче, его можно монтировать без вспомогательной техники.

Перемычки из кладки делают в случае отсутствия серьезных нагрузок. Кладку собирают на деревянных опорах, которые снимают после высыхания раствора. Дополнительно такие перемычки можно армировать сверху или снизу. Также есть вариант, когда блоки прикрепляют к верхнему ряду стальными нагелями.

Зона опирания на кладку для несущей перемычки должны быть не меньше 200 мм, для ненесущей – не меньше 100 мм.

Армирование

Разберем подробнее процедуру армирования.

Штроборезом вырезают продольные выемки в блоках. Их количество зависит от ширины стены: меньше 200 мм – одна, больше 200 мм – две. Расстояние до краев блока от углубления должно быть не меньше 50 мм.
Штробы очищают от мелкой взвеси щеткой и заполняют минеральным клеем.
В выемки закладывают арматуру периодического профиля сечения (диаметр от 8 мм).

На углах арматура должна изгибаться, стык в этих местах не допускается. Соединение двух прутков должно попадать на центральную часть блока, два конца связывают между собой проволокой.
Арматуру утапливают в штробе, излишки раствора удаляют так, чтобы поверхность ряда была ровной.

Армированию подлежит следующие ряды: первый, под оконными проемами, над перемычками, каждый четвертый в глухих простенках, на уровне мауэрлата и обрез кровли.

Последний ряд

Последние уровни кладки обычно служат опорой для кровли или перекрытий, поэтому там располагают монолитный обвязочный пояс. Он должен распределять нагрузки, чтобы на отдельных участках стены не возникло локальных напряжений.

Обвязочный пояс заливают в съемную или несъемную опалубку. В роли последней может выступать ряд из лотковых блоков. У них имеется выемка, куда укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Распространенные ошибки

Отсутствие отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки приводит к капиллярному подсосу влаги от фундамента.

Часто вместо гидроизоляции под первый ряд делают пояс из кирпича. Керамика лучше поднимает влагу, чем газобетон, поэтому в этом нет смысла.

Плохая очистка блоков от пыли и мусора перед укладкой ухудшает адгезию между рядами.
Не шлифуют стыки теркой блоков перед укладкой следующего ряда. Неравномерность шва может приводить к локальным напряжениям и трещинам.
Устройство перемычки без расчета приводит к появлению конструкций с избыточной или недостаточной прочностью.
Стык двух частей арматуры на угловом блоке.
Нарушения перевязки – появление сквозных вертикальных швов при стыковке перегородок, углов или рядов кладки.
Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под перекрытиями или кровлей может приводить к появлению трещин.

Строительство домов из газобетона: технология, порядок работ, инструменты

Ячеистый бетон всё чаще применяется при строительстве в последние годы, а из всех разновидностей наибольшей популярностью пользуется газобетон. Его характеристики, стоимость и долговечность оптимальны для возведения частных жилых домов и новых многоэтажек.

Газобетонные блоки – недорогой строительный материал, строительство из него обходится значительно дешевле, чем из прочих материалов. Надежный дом из газобетона эксплуатируется десятки лет, а запланированный срок использования – не менее ста лет. Здания получаются прочными и надежными, если возводить их, придерживаясь норм, стандартов и технологии.

Как построить дом из газобетона

Строить из газоблоков можно, не имея опыта строительных работ. Главное – работать согласно инструкции, разработанной с учетом реального опыта. Мы предоставляем все необходимые материалы и рекомендации, в том числе – если вы обращаетесь к нам за разработкой проекта.

Для строительства дома из бетонных блоков потребуются такие стройматериалы:

газоблоки
арматура разного диаметра
растворы
фундаментный материал
столярные материалы для стропил и опалубки
плиты перекрытия
материалы для кровли

До начала работ необходимо подготовить следующие инструменты:

измерительные инструменты – отвес, уровень, угольник;
пила;
штроборез;
мастерок и шпатель;
киянка или резиновый молоток;
щетка;
рубанок, тёрка;
миксер для раствора.

Как рассчитать количество стройматериалов

Самый главный вопрос: сколько нужно газоблоков и какого они должны быть размера. Количество блоков зависит от толщины стен дома. Толщина стен определяется при проектировании дома и зависит от климата, условий эксплуатации, запланированной системы и мощности отопления. При проектировании также учитывается толщина и плотность блоков, тип наружной отделки. Для Московской области рекомендуемая толщина стен из газоблоков – 500 мм.

Чтобы узнать число блоков, нужно определить площадь стен, для чего перемножить длину и высоту каждой стены, вычесть из получившегося результата площадь проемов дверей и окон, сложить площади всех несущих стен. Получившуюся площадь стен необходимо поделить на площадь одного блока и умножить на коэффициент образующихся при строительстве отходов. Эти отходы образуются при обрезке блоков.

Если дом простой планировки, то необходимо заложить на отходы не менее 5 процентов, а при сложной форме – 15 процентов. В результате расчетов получится число блоков при условии укладки в один блок. Если стены будут возводиться в два блока, то получившийся результат необходимо удвоить. По такому же принципу рассчитывается количество блоков для внутридомовых перегородок.

Для расчета количества арматурных прутков нужно умножить длину стены на высоту и на 2, получившийся результат разделить на высоту газобетонного блока, умноженную на 4. Так нужно рассчитать количество арматуры для всех стен.

Количество раствора для кладки определяется исходя из того, что на 1 кубометр блоков требуется 25 кг клея.

Устройство фундамента

После расчетов, приобретения необходимых материалов и инструментов необходимо подготовить участок для строительства – освободить и очистить его, если требуется – снять слой почвы. Затем устраивается фундамент.

Выбор типа фундамента зависит от размеров дома, его планировки, рельефа участка, глубины залегания грунтовых вод, характеристик почвы. Дом из газобетона – сравнительно легкий, поэтому для него подходят многие виды фундаментов.

Устройство цоколя

Газобетон – пористый и гигроскопичный материал, поэтому его необходимо защищать от влажности. Считается, что оптимальная высота цоколя при строительстве из газоблоков – 500 мм при мягкой отмостке и 800 мм при жесткой отмостке. Мягкая отмостка выполняется из плитки, жесткая – из бетона.

Обратите внимание, что делать отмостку нужно не ранее, чем через год после окончания строительных работ – за этот период дом успеет осесть.

Возведение стен

Газоблоки укладывают на специальный клей или на раствор из песка и цемента, также используют полиуретановую пену. Оптимальный вариант – клей. Он позволяет формировать ровные и тонкие швы, что важно для теплопроводности стен. Первый ряд блоков ставят на цоколь и гидроизоляционный слой при помощи песчано-цементной смеси – она позволяет выровнять поверхность и затем уже вести ровную кладку.

Первыми устанавливают блоки в углах строения. Между угловыми блоками натягивают веревку, чтобы ориентироваться на неё при кладке ряда. Первый ряд блоков должен выступать над цоколем на 50 мм. При укладке газоблоков их можно распилить обычной ручной пилой, чтобы получить блоки нужного размера. Первый ряд должен быть идеально ровным, поэтому необходимо проверять его уровнем при укладке каждого нового блока.

К укладке второго ряда можно переходить не раньше, чем через 4 часа после укладки первого. За это время песчано-цементная смесь застынет, а ряд станет прочным. Последующую кладку блоков лучше вести на клей. Перед нанесением клея газоблоки смачивают водой. Клей наносят шпателем или мастерком, разравнивают зубчатым шпателем. Затем на слой клея устанавливают бетонный блок, для выравнивания кладки можно постучать по нему резиновым молотком.

Второй ряд укладывают со смещением относительно первого, оптимальным считается смещение блока на 50 процентов по отношению к блоку предшествующего ряда. Это называется перевязкой и необходимо для прочности стен.

Армирование

Стены из газобетонных блоков необходимо усиливать – для этого делают армирование. Кладку усиливают прутками диаметром 6-8 мм. При стандартной высоте газоблока 250 мм армируют каждый четвертый ряд, при другой высоте ориентируются на необходимость армирования через каждый метр.

При толщине блока меньше 250 мм можно усиливать кладку одним прутом, при толщине от 250 до 500 мм нужно двойное армирование, а при толщине более 500 мм – тройное.

Чтобы положить прутья арматуры, необходимо сделать для них штробы в газобетоне. Штроборезом прорезают одно, два или три углубления в уложенных в ряд газоблоках. Глубина штроб – 2,5 см, прорезаются они по центру блока (при толщине менее 250 мм) или на расстоянии 5 см от внутренней и внешней стороны блока. В получившиеся углубления заливают клей и укладывают с нахлестом арматуру. Затем укладывают следующий ряд блоков.

Сейчас всё чаще металлическую арматуру заменяют армирующей лентой. Она укладывается поверх блоков без штробления.

Устройство внутренних стен

Внутридомовые перегородки формируются одновременно с несущими стенами. Существуют три варианта перевязки:

перегородки встроены в несущую стену на всю толщину;
блоки встроены на 150 мм вглубь несущей стены;
перегородки строятся встык с несущими стенами (в этом случае их можно строить после завершения строительства «коробки»).

Внутридомовые перегородки возводят из блоков толщиной до 200 мм. Их также рекомендуется армировать.

Формирование оконных и дверных проемов

Ряд газобетона под оконными проемами необходимо дополнительно армировать, также нужно правильно сформировать арку над проемом. Для этого лучше использовать не металлические уголки, а специальные U-блоки – с глубокой выемкой под арматуру. В полость U-блока закладывают многорядную арматуру и заливают её раствором.

Читайте также:

Чехол для руля из паракорда

Межэтажные перекрытия

В домах из газобетона делают монолитные или деревянные перекрытия. Чтобы построить деревянное перекрытие, формируют армопояс из U-блоков, в который заводят на 250 мм деревянные балки. Можно взять газобетонные или железобетонные плиты перекрытия – для них армопояс на требуется, плиты просто укладываются между рядами.

Строительство крыши

После окончания кладки стен устанавливаются стропила для крыши. Кровля крепится к газоблокам при помощи мауэрлата.

Отделка

Газобетон неплохо противостоит атмосферным воздействиям, но желательно не допускать замерзания намокшего газобетона – в этом случае он может растрескиваться. Вот почему имеет смысл облицевать снаружи дом из газобетонных блоков. Также внешняя отделка дома повышает его теплозащиту.

Наружную отделку производят чаще всего такими способами:

оштукатуривание;
обшивка сайдингом;
устройство вентилируемых фасадов;
облицовка кирпичом или декоративным камнем.

В последнем случае важно предусмотреть усиление фундамента, ведь нагрузка на него значительно возрастает.

После наружной отделки переходят к подведению коммуникаций и внутренней отделке дома.

Как быстро можно построить дом из газобетона

В среднем, строительство газобетонного коттеджа занимает полгода. Команда опытных строителей построит дом средней сложности за два месяца. Самый длительный этап обычно – строительство коробки и устройство кровли.

Цена строительства зависит от сложности проекта, размеров дома, цены материалов и стоимости аренды оборудования.

В целом, строительство из газобетона экономичное, выгодное по стоимости и срокам. При соответствующей подготовке, с ним можно справиться самостоятельно.

Строительство из газобетона: выбор стеновых блоков, подготовка строительных смесей, армокаркас

Тема этой статьи — загородное строительство из газобетонных блоков. Нам предстоит изучить ключевые особенности материала, рекомендации по выбору марки газобетона, толщины стен, типа фундамента и строительных смесей. Кроме того, нами будет затронута технология строительства. Итак, в путь.

Дом из газобетонных блоков в процессе строительства.

Особенности материала

Начнем с ключевых свойств газобетона.

Теплоизоляционные качества — выше всяких похвал. Теплопроводность в зависимости от плотности материала составляет 0,09 — 0,14 Вт/м*С, что примерно соответствует теплопроводности древесины.

Однако: увлажнение стен приводит к резкому падению их теплоизоляционных качеств.

Кстати, об увлажнении: материал гигроскопичен. Его структура включает большое количество открытых пор, которые впитывают воду буквально как губка.
Механическая прочность невысока; при изгибающих нагрузках газобетонные блоки легко трескаются. Раз так — фундамент должен исключить даже намек на деформацию стен. Кроме того, в сейсмоопасных районах дома строятся с армопоясами или армокаркасами.

Газобетон классифицируется, прежде всего, по марке плотности, которая соответствует массе кубометра материала в килограммах. Несложно догадаться, что плотность сильно влияет на прочие характеристики.

Разница в структуре материалов бросается в глаза.

Приведем данные с сайта челябинской компании Инси-Блок.

Марка по плотности	D400	D500	D500	D600
Марка по прочности	М25	М35	М50	М50
Морозостойкость	—	F100	F100	F100
Паропроницаемость, мг/(мчПа)	0,2	0,2	0,2	0,16
Теплопроводность, Вт/м*С	0,1	0,12	0,12	0,14

Обратите внимание: при одинаковой плотности две позиции в таблице отличаются механической прочностью.
Разница обусловлена разным соотношением заполнителя и связующего.

Фундамент

Строительные блоки из газобетона могут использоваться для возведения стен на фундаментах нескольких типов:

Ленточный мелкозаглубленный брусковый (прямоугольного сечения).
Ленточный мелкозаглубленный для пучинистых грунтов (расширяющийся книзу).
Ленточный заглубленный.
Свайный, на буронабивных сваях с железобетонным ростверком.
Плитный.

На каком фундаменте стоит остановиться?

Ответ зависит, прежде всего, от типа грунта.

На сухих стабильных грунтах можно смело остановиться на варианте, цена которого минимальна — ленточном мелкозаглубленном брусковом фундаменте.
Свайное основание с монолитным ростверком обеспечит оптимальный баланс между необходимой прочностью и расходами на пучинистых грунтах.

Буронабивные сваи объединены монолитным ростверком.

Наконец, наиболее дорогой плитный бетонный фундамент — решение для болотистых почв со стабильно высоким уровнем грунтовых вод.

Выбор стеновых блоков

По каким параметрам стоит выбирать материал для наружных стен?

Прочность

Новосибирский производитель блоков из ячеистого бетона Бетолекс предлагает для строительства несущих стен придерживаться следующих правил:

Этажность строительства	Класс прочности
До 2	В2
До 3	В2,5
До 5	В3,5
Свыше 5	Обязательно наличие несущего каркаса.

Как уже упоминалось, в сейсмоопасных районах строительство зачастую ведется с сооружением армакаркаса, воспринимающего нагрузку от стен и перекрытий; в этом случае марки прочности не лимитируются.

Теплопроводность

Требования к материалу стен с точки зрения энергоэффективности изложены в СНиП ІІ-3-79: сопротивление теплопередаче стены вместе со слоями внутренней и наружной штукатурки должно быть не менее 3,2 м2 * С/Вт (данные, актуальные для центра России).

Нормы термического сопротивления для разных регионов страны.

Согласно расчетам той же компании Бетолекс, соответствующая этим нормам стена должна иметь толщину:

При марке по плотности D500 — 50 сантиметров.
При марке по плотности D600 — 60 сантиметров.

Внутренние стены

Для несущих внутренних стен инструкция выглядит так:

При опирании на стену одной плиты и/или для одноэтажного дома рекомендуется возводить стену толщиной 200 мм из блоков плотностью D600 класса прочности В3,5 и 240 мм — из блоков D600 В2,5.
При двух-трех этажах и опирании на стену двух плит минимальные рекомендованные значения толщины составляют 300 мм для блоков D600 В3,5 и 400 мм для D600 В2,5.

Для межквартирных перегородок рекомендуется использовать блоки D600 В 2,5 — 3,5 толщиной 240 — 300 миллиметров; межкомнатные перегородки возводятся из перегородочных блоков толщиной 100 — 150 мм.

Строительные смеси

Какие клеевые и штукатурные смеси применяются при возведении и отделке стен своими руками?

Ответ вполне предсказуем: используются специальные смеси, позиционирующиеся производителем в качестве материала именно для кладки ячеистых бетонов. Цементно — песчаные кладочные растворы не применяются.

Клей для газобетонных блоков.

Раствор не позволяет сделать клеевой шов тонким. Толстый же шов — мостик холода в теплоизолированной конструкции.

Кроме того: толстый слой кладочного раствора может нарушить геометрию стен.
Одно из главных достоинств нашего материала — в том, что он позволяет вывести идеально ровные ряды.

Для пористого газобетона крайне важна паропроницаемость отделочного материала: как минимум наружная отделка не должна уступать по этому параметру самому газобетону. Иначе стены начинают набирать влагу.

Перемычки

Толщина перемычки должна соответствовать толщине стены в области проема; не возбраняется и параллельная укладка двух перемычек меньшей толщины (например, для стены толщиной 500 мм используются перемычки 200 и 300 мм).

Длина перемычки должна превышать ширину проема как минимум на 100 мм в каждую сторону.

Железобетонная перемычка над оконным проемом.

Перекрытия

И при сооружении монолитных перекрытий, и при укладке плит стоит руководствоваться несколькими несложными правилами.

Максимальная длина пролета перекрытия составляет 6 метров.
Плита должна заходить на несущие стены как минимум на 100 миллиметров.
Продольная (направляющая) стена перекрывается как минимум на 50 мм.

Кладка стен

Как выглядит технология строительства из газобетона капитальных стен?

Поверхность фундамента гидроизолируется. Для этой цели, как правило, используется укладка пары слоев рубероида.
С помощью уровня определяется наиболее высокий угол фундамента.
Первый ряд выкладывается на цементно-песчаный раствор. Толщина подушки на наиболее высоком углу должна составлять примерно 20 мм. Первым ставится угловой блок на этом углу; затем строго по уровню выставляются прочие угловые блоки.

Установка углового блока.

Между углами натягиваются причалки — шнуры, по которым будут класться ряды.
Первый ряд выкладывается по всей длине и армируется парой арматурных стержней, которые укладываются в прорезанные по поверхности блоков штробы. Штробы нарезаются на расстоянии 60 мм от краев кладки и после укладки армирования заполняются клеем. В дальнейшем армируется каждый третий — четвертый ряд.

Каждый ряд заканчивается доборным блоком, которые выпиливается по месту ручной ножовкой или дисковой пилой. Второй и последующие ряды укладываются на клей, который наносится на поверхность блоков кельмой и распределяется по ней зубчатым шпателем. Для подгонки смежных блоков в горизонтальном ряду используется резиновая киянка.

Обратите внимание: обязательна перевязка вертикальных швов между рядами.
В идеале шов должен приходиться на середину нижнего блока; допустимый минимум смещения — 8 см.

Врезка перегородок

Как врезать перегородку в продольную стену?

По всей высоте в ней выбирается паз на толщину перегородки.
В пазу сверлятся отверстия, в которые плотно вставляются отрезки арматуры. В дальнейшем эти отрезки притягиваются вязальной проволокой к продольному армированию перегородки.
При кладке каждого ряда паз в продольной стене промазывается клеем, излишки которого выдавливаются при подгонке блока.

Альтернативный вариант Т-образного соединения.

Армокаркас

Как строить из газобетона дома с армирующим железобетонным каркасом?

На фундаменте размечается расположение вертикальных железобетонных стоек (они располагаются по углам и в середине длинных стен).
Из блоков выкладываются сами стены. Просветы под каркас остаются незаполненными.
При сооружении опалубки часть ее функций берет на себя кладка; при этом адгезия бетона к газобетонным блокам увеличивает итоговую прочность конструкции. Сечение продольной арматуры в общем случае составляет 5% сечения элемента каркаса.

На фото — строительство дома с армокаркасом.

Заключение

Надеемся, что читателю пригодятся наши рекомендации по планированию стройки и технологии работ. Увидеть более наглядно, как выглядит газобетон и строительство из него, позволит прикрепленное видео в этой статье. Успехов!

Особенности кладки стен из газобетона

Кладка стен из газобетона

Нередко застройщики воспринимают армирование и создание армирующего пояса для газобетонных стен, как попытку прорабов и конструкторов побольше заработать. А как все обстроит на самом деле?

Газобетон занимает в России второе место по популярности среди строительных материалов. Обгоняет его только дерево — брус и бревно. Повышенный интерес к строительным блокам из газобетона вызван целым рядом привлекательных для потребителя характеристик. В первую очередь — это цена: строительство дома из блоков газобетона обходится на 30-40% дешевле, чем из кирпича. Экономия достигается за счет стоимости материала, более легкого фундамента, меньшего количества погрузочно-разгрузочных работ и сокращении времени на кладку. Во вторую — долговечность. Жильё из газобетона способно выстоять не менее 100 лет. Кроме того, блоки ячеистого бетона легкие и при этом очень плотные (до 1200 кг/м.куб.), морозоустойчивые, влагостойкие, способны противостоять биологическому воздействию, то есть внутри материала не скапливаются грибки, плесень или бактерии, и огнестойкие.

Для строительства дома в Подмосковье достаточно возвести стены в один слой из блоков толщиной 300-375 мм плотностью до 500 кг/м.куб. Такие стены обеспечат внутри дома комфортный микроклимат, даже без дополнительного утепления.

Главные минусы газобетонных блоков — это пористость, которая со временем вызывает разуплотнение материала и ведет к разрушению всей конструкции, и подверженность трещинообразованию. С первым недостатком можно бороться при помощи организации хорошей гидроизоляции дома, а со вторым — соблюдения технологий строительства и армирования стен.

И вот тут зачастую возникают сомнения, стоит ли укреплять постройку из газобетона или нет, так как это влечет дополнительные расходы. Мнения разделяются: одни утверждают, что можно исходить из каждой конкретной ситуации и в некоторых случаях обходиться армированием только проемов и нижних рядов газобетона, другие считают, что необходимо укреплять каждый четвертый ряд стены и создавать армирующие пояса под все перекрытия. Так или иначе, без укрепления не обойтись, но зачем оно нужно, если газобетон отвечает всем прочностным характеристикам?

Подготовка к армированию первого ряда кладки газобетона

Для чего нужно армирование стен из газобетонных блоков?

Несмотря на то, что арматура не повышает несущую способность кладки, она является непременным условием при строительстве домов из газобетона. Дело в том, что блоки наряду с высокой прочностью на сжатие, практически лишены способности работать на растяжение. В итоге, при будущей эксплуатации дома есть риск образования «волосяных» трещин. На несущую способность кладки эти трещины не влияют, но сильно портят внешний вид стен, с чем не справляется даже гипсовая штукатурка. При худшем сценарии в местах швов могут возникнуть глубокие щели, и тогда весь дом будет продувать.

Причинами появления трещин являются неравномерность усадки дома, особенно весной после оттаивания грунта, температурные перепады, ветровое давление, осаждение почвы или же возникновение местного смятия, при котором локальная нагрузка на блок превышает его прочность. Вызвать дефект может даже неверно приготовленный песчано-цементный раствор, на который производилась кладка, поэтому специалисты рекомендуют использовать специальный клей для кладки газобетона: он и швы дает тоньше (1,5-2 мм против 8-10 мм для обычного песчано-цементного раствора), что уменьшает размеры мостиков холода на 10-30%, и укладывать газобетонные блоки, используя клей, легче, что в итоге экономит время, деньги и нервы.

Для кладки газобетона нужно использовать специальный клей: проще и дешевле

Таким образом, в проекте дома должны быть предусмотрены все факторы, влияющие на целостность конструкции, и приняты меры по усилению в первую очередь «слабых» точек. Например, длинной стены, которая будет постоянно подвергаться ветровым нагрузкам. В то же время обязательно армируется первый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, зоны опоры перемычек, элементы, испытывающие повышенную нагрузку, блоки под оконными проемами, а также каждый четвертый ряд постройки в том случае, если участок стены протяженностью больше шести метров. Противники такого приёма утверждают, что арматура нарушает толщину швов и ведет к образованию мостов холода, однако, эта проблема решается правильным монтажом и использованием прутьев арматуры небольшого сечения.

Если армирование стен почти никогда не вызывает сомнений, то от армирующего пояса многие пытаются отказаться, чтобы сэкономить. Однако делать этого не стоит. Дело в том, что армопояс распределяет нагрузку вышележащих плит на стены, обеспечивает геометрическую неизменяемость всей конструкции, принимая на себя растягивающие усилия, и не позволяет дому гулять от ветровых нагрузок. Внешне он представляет собой каркас из арматуры, залитый бетоном, аналогично фундаменту, толщиной около десяти-двенадцати сантиметров по всему периметру постройки и некоторые застройщики пытаются заменить его кирпичной кладкой. Тем не менее специалисты уверяют, что такое устройство не будет отвечать всем техническим требованиям армирующих поясов, поэтому рано или поздно постройка деформируется.

Как правильно армировать стены из газобетона

Для армирования стен из газобетона в поверхности кладки с обеих сторон блока прорезаются штробы на расстоянии не менее 60 мм от края. Они выполняются ручным или электрическим штроборезом. Прежде чем поместить прутки в готовые канавки, из них нужно удалить пыль. Быстрее всего это сделать, используя строительный фен. Если его нет или на участке не проведено электричество, можно воспользоваться обычной сметкой.

Чистые штробы заполняются клеем, затем в них укладывается арматура преимущественно с профилем до 8 мм. Клеевой раствор призван защитить прутки от коррозии, а также обеспечить их сцепление с кладкой.

Выбирание штроб в газобетоне вручную. Ручной штроборез

Для тонких швов можно использовать специальные арматурные каркасы — парные полосы оцинкованной стали сечением 8×1,5 мм. Для них не нужно штробить блоки, каркас укладывается на слой клея, притапливается и сверху ещё раз промазывается клеем. Учтите, что при армировании окон и перемычек необходимо прокладывать прутки на всю ширину проема плюс 900 мм в каждую сторону от него.

Штробы под арматуру в газобетоне

Армирующий пояс создается почти так же, как фундамент дома: на кладке устанавливается железобетонный короб высотой от 15 до 30 см, сваренный из арматуры. Он должен представлять собой единую конструкцию по всему периметру постройки. Для короба используется арматура не менее 6 мм толщиной, хотя, если позволяет бюджет, то можно взять прутки толще — 10-12 мм. Для лучшей связи армопояса с кладкой в верхние блоки газобетона вбиваются гвозди «ежом» или катанки. После этого по периметру возводится опалубка, и вся конструкция заливается бетоном. Обратите внимание, что заливка осуществляется только за один раз — это обеспечит монолитность пояса. В противном случае бетонная заливка будет схватываться отдельными участками, что фактически означает выброшенные деньги на ветер.

Штробы от арматуру в газобетоне

Чтобы исключить мосты холода в месте армирующего пояса, при установке опалубки рекомендуется отступить примерно на 3 см внутрь. Образовавшаяся ниша впоследствии заполняется каким-нибудь теплоизоляционным материалом, к примеру, экструдированным пенополистеролом. Тем самым удается сократить теплопотери и сохранить в доме комфортный микроклимат.

При толщине кладки газобетона до 200 мм устанавливается один пруток арматуры

Таким образом, армирование стен из газобетона позволяет избежать деформации конструкции, исправить которые в ходе эксплуатации практически уже невозможно. При этом считается, что армирующий пояс нужен не во всех случаях и зависит от множества факторов: качества грунта, проекта дома и других явлений. В то же время от него зависит неизменность геометрии постройки, поэтому лучше один раз перестраховаться, чем потом жить в доме со щелями.