Стянуть половые доски

Какие существуют методы сплачивания досок пола

Способы стягивания половиц

Инструмент для стяжки половых досок, их количество, тип будут зависеть от способа, с помощью которого будут стягиваться половицы. Независимо от выбора, доски должны плотно прилегать как к лагам, так и друг другу, то есть без щелей и перекосов. Иначе возникновения скрипа не избежать.

Сплачивание досок между собой отличается использованием различных приспособлений, среди которых следует выделить:

  • Топор + молоток;
  • Деревянные клинья + скобы;
  • Металлические струбцины;
  • Автомобильный домкрат;
  • Специальный рычаг Bowrench или Bowjak;

  • Монтировка.
  • Независимо от выбора приспособлений для стягивания половых досок нужно стремиться к тому, чтобы половицы впоследствии можно было жестко зафиксировать гвоздями или саморезами. Иначе все усилия будут напрасны, проблемы связанные с некачественным монтажом рано или поздно все равно проявятся в самый неподходящий момент.


    Рис. 7.21. Настилка досок пола 1 — доски пола; 2 — лаги; 3 — подкладка (древесно-волокнистая плита,); 4-клинья; 5 — скоба с тремя заостренными концами

    Доски пола плотно сплачиваются друг с другом, чтобы зазоры не превышали 1 мм. Для сплачивания полов используют скобы с двумя клиньями. Скоба может иметь три заостренных конца (рис. 7.21). Сплачивают и прибивают к лагам сразу 3…5 досок. Эффективен сжим с клиньями и с передвижной скобой (рис. 7.22). Сплачивая доски пола с помощью сжима, используют клинья, изготовленные из обрезков доски пола (с пазом и гребнем). В каждый зажим вставлены два клина: рабочий и промежуточный, обтесанные односторонне под углом 15…20°. На практике этот угол определяют как отношение короткого катета клина к длинному (1:6).

    Промежуточный клин плотно прилегает к сжиму, рабочий клин со стороны пола имеет гребень, входящий в паз прибиваемой доски. Толщина рабочего клина равна толщине прибиваемой доски пола. Промежуточный клин толще на 10…15 мм. Сплачиваемые доски пола сплачивают двумя сжимами, при досках длиннее 4 м – тремя сжимами: один сжим устанавливают на лаге в середине помещения, остальные два – на вторых крайних лагах, считая от стен.

    Сплачивание досок пола. На прибитую доску пола кладут 8…15 досок, чтобы их гребни плотно входили в пазы. Сжимы на лагах устанавливают так, чтобы зазор до уложенной доски соответствовал толщине узкого места двух клиньев. К сжиму на лаге укладывают промежуточный клин, в зазор между уложенным полом вкладывают другой (рабочий) клин и ударами молотка по торцу рабочего клина сплачивают доски. Клинья у сжимов забивают постепенно, переходя от сжима к сжиму и контролируя отсутствие зазоров в стыках досок. При затруднении входа гребня в паз по длине доски, ударами молотка через деревянную подкладку, загоняют его в паз. Прекращают забивку клиньев после плотного соединения кромок досок. Затем каждую доску пола прибивают к лаге двумя гвоздями (см. разд. 8),

    Крайние (последние) доски пола в помещении сплачивают без сжимов. Последние 2…4 доски сплачивают к прибитым доскам ударами молотка (через прокладки). У завершающей пол доски обрезают нижний край паза. При сплачивании последней доски пола применяют клин (рис. 7.23), вставляя его между укладываемой доской и фанерной прокладкой, защищающей стену от повреждения.

    При укладке полов из недостаточно сухих досок их сплачивают, но прибивают лишь каждую пятую доску (к каждой второй лаге) гвоздями длиной 75 см. Затем после высыхания досок гвозди вынимают, очищают зазоры между досками. Вновь плотно сплачивают доски друг с другом, прибивая их гвоздями ко всем лагам. Затем пол строгают паркетной строгальной машиной, а труднодоступные места (около стен и в углах) – электрофуганком или вручную.


    Рис. 7.22. Сплачивание пола клиновидным сжимом с передвижной скобой а — укрепленный на лаге зажим; б — детали зажима; 1 — лага; 2 — зажим; 3 — клинья; 4 — скоба


    Рис. 7.23. Установка завершающей половой доски 1 — клееная фанера; 2 — деревянная подкладка; 3 — клин

    Инструмент для стяжки досок пола: список

    В процессе монтажа деревянного пола понадобится соответствующий инструмент, который наряду с приспособлениями будет влиять напрямую на качество настила:

    • Разметочный инструмент (например, карандаш, рулетка, маркер);
    • Ножовка по дереву;
    • Топор;
    • Молоток;
    • Шуруповерт;
    • Монтировка.

    Также понадобится расходный материал – гвозди или саморезы. Обычно предпочтение отдают последним, так как расшатывания досок и скрип чаще всего возникает благодаря расшатанному гвоздевому соединению половиц и лаг. Благодаря саморезам этих проблем можно избежать.

    Особенности стяжки пола различными приспособлениями

    В любом строительном магазине можно купить профессиональный инструмент. Так как он обходится недешево, то многие домашние мастера обходятся тем, что есть под рукой. Некоторые методы стяжки половых досок довольно трудоемки, требуют тщательно продуманных и точных разметок.

    Что касается популярного профинструмента Bowrench, то принцип его использования прост: опорная часть закрепляется на лаге на 2 штыря, вторая часть упирается в кромку половицы. При нажатии рукояти происходит сжатие досок. При этом штыри можно регулировать по толщине лаги.

    Чтобы не тратить деньги на такой дорогостоящий инструмент, можно воспользоваться автомобильным домкратом.

    Читайте также:
    Современный ландшафтный дизайн: новинки и тенденции

    Принцип работы такой же: одна сторона домкрата упирается, например, в скобы или стену, другая в кромку доски. Единственный существенный недостаток – такое приспособление сложно правильно установить. Среди достоинств следует отметить, что таким способом можно сжимать сразу без особых усилий несколько половиц.

    Старый способ сжатия досок с помощью деревянных клиньев, которым пользовались наши предки, также актуален. Для упора современные мастера используют скобы, а не бруски. Метизы впоследствии легче демонтировать (извлечь), чем вынимать гвозди, чтобы освободить упорный клин или брусок. Да и процесс работы протекает быстрее.

    Если же неохота возиться с клиньями, домкратами, то можно воспользоваться монтировкой: упереть ее в лагу с установленной скобой и сжать доски. При этом нужен помощник, который будет быстро фиксировать доски. Качества сжатия при этом зависит от приложенной силы. Если монтировка слетит, то она может испортить половицу или травмировать неосторожного мастера.

    Что касается струбцины, то для одноразовой работы она стоит слишком дорого, чтобы потом валяться после монтажа в гараже. Также нужно проследить, чтобы она была надежно зафиксирована, чтобы впоследствии не слетела.

    О видах стяжки

    При сухом варианте вы можете грунт заменить песком. Песок нужен для поднятия уровня пола. Можно использовать карьерный песок, он недорогой, а при сухой стяжке — вполне подходит для использования.

    Песок можно выровнять обычной ровной доской. Перед постилкой гидроизоляции, для защиты от повреждений плёнки, можете использовать агроспан или гео-текстиль. Если же для гидроизоляции используется рубероид, то вышеназванные материалы не понадобятся.

    Листы ДСП выбирайте толщиной в 16мм. Они обойдутся дороже всего. Листы нужно подбирать такие, чтобы было удобно их занести в помещение. Или же заказывать листы с расчетом на то, что вы их сами будете распиливать.

    Снимаем пол

    Перед началом процесса сухой стяжки нужно снять полы. Первую доску нужно снимать аккуратно. После того, как первая доска будет снята, переставляется домкрат под другую доску, чтобы она не выстрелила и не травмировала человека, её нужно страховать сверху.

    Когда все доски будут сняты, нужно убрать все столбики. Затем нужно выровнять имеющейся грунт и определить самую низкую точку водным уровнем. Засыпать песок стоит слоями, примерно по десять сантиметров, а затем утрамбовывать.

    Для утрамбовки можно намочить песок водой, но перед проведением остальных работ нужно сначала дождаться полного его высыхания.

    Затем стелем на поверхность рубероид или то, что подобрали для его замены. Покрываем это плёнкой. Заклеиваем стыки скотчем. Сверху стелется доска.

    Конечно, можно использовать и бетонную стяжку, но в том случае, если этим помещением не нужно пользоваться сразу. Единственный минус такого покрытия — это возможность того, что во время межсезонья ДСП может деформироваться.

    Делаем бетонную стяжку

    Бетонная стяжка так же может спасти вашу ситуацию и её, так же можно использовать на деревянном полу. Чтобы приготовить раствор вам потребуется цемент М400, пластификатор типа С3 (вместо него можно добавить немного порошка стирального в раствор), песок.

    В первую очередь нужно закрыть все щели и дырки на досках. Для этого можно воспользоваться шпатлевкой и пеной, а стыки обработать силиконовым герметиком.

    Затем нужно уложить плёнку, и все стыки перекрыть скотчем. Нужно выставить маячные рейки. Сделать это трудно, так как у цемента с плёнкой плохое сцепление. После чего заливаем все готовым раствором. Для большей прочности можно положить армирующую сетку

    Очень важно обеспечить 100% отделение пола от бетонной стяжки

    Данное видео пояснит вам, как делать стяжку на деревянный пол

    Деревянный пол, в любом случае, со временем будет деформироваться. Если же вы решите, что пора сгладить внешние изменения, то прежде чем стелить новое покрытие, нужно выровнять пол, то есть сделать стяжку.

    Это делается для того, чтобы не повредить тот материал, который будет стелиться сверху.

    При желании, стяжку на деревянный пол можно сделать своими руками. Это не так сложно, как может казаться. Для того, чтобы всё получилось так, как вы ожидаете, достаточно соблюдать все рекомендации.

    Выравнивание деревянного пола можно сделать при помощи циклёвки, клея ПВА и шпатлевки, самовыравнивающейся смеси или при помощи фанеры.

    Можно было бы еще рассказать о том, какие приспособления стоило бы использовать для стяжки на деревянном полу, но это зависит от конкретного вида. Например, при сухой, вам понадобится грунт или песок, рубероид или его заменитель, плёнка, для герметизации и листы ДСП.

    Читайте также:
    Стиль шато в интерьере – идеи дворца в рамках дома (Фото 2020)

    А вот при цементной стяжке понадобятся: шпатлевка, пенка, герметик, плёнка, рейки и раствор. При любом виде выравнивая понадобятся уровни для определения ровности поверхности. Прежде всего, всегда ознакамливайтесь с информацией, которая связана с данной работой, а лучше — доверьте дело рукам профессионалов.

    Методы фиксации пола

    После сжатия половиц важно грамотно, тщательно их закрепить. Если они разойдутся, то начнут скрипеть. Всего существует 3 метода закрепления деревянного настила:

    1. Клеевой (подходит только для настила из фанеры);
    2. Потайной (метизы забиваются или вкручиваются не вертикально, а под углом в торец доски);
    3. Зажимный (после стяжки половицы фиксируются специальными саморезами или шурупами).

    Однако самым надежным при этом считается потайной метод стяжки. Он пригоден также при работе с любым основанием.

    Таким образом, подбирая инструмент для стяжки пола нужно опираться на целесообразность траты бюджета и времени. Иногда достаточно воспользоваться помощью мастеров, у которых уже есть свой инструмент и все нужное для качественной работы. Если же хочется сэкономить на найме специалистов, то нужно самому приобрести все необходимое, определиться со способом стяжки. При наличии опыта работы, дело пойдет быстро, ведь сложного в стяжке деревянного пола практически ничего нет!

    Устройство пола из шпунтованной доски на лагах

    Натуральные материалы являются идеальным вариантом для напольного покрытия. Дерево служит надежной основой и может сохранять свои качества долгие годы. Перед выбором определенного варианта следует узнать, как крепят половые доски. К примеру, шпунтованные доски считаются наиболее популярными и могут быть установлены несколькими способами.

    1. Особенности и характеристики шпунтованной доски
    2. Преимущества и недостатки пола из шпунтованной доски на лагах
    3. Существующие методы фиксации
    4. Крепление досок гвоздями
    5. Клеевой способ монтажа
    6. Фиксация зажимами
    7. Специальные шурупы, саморезы для половых досок
    8. Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги
    9. Необходимый инструмент
    10. Укладка первого ряда
    11. Укладка последующих рядов
    12. Как стянуть доски пола
    13. Дополнительные рекомендации по укладке половых досок от профессионалов
    14. Монтаж последнего ряда

    Особенности и характеристики шпунтованной доски

    Эта разновидность материала для устройства пола представляет собой доску с гребнями и фрезерованным пазом, что позволяет создавать абсолютно плоскую поверхность без щелей. Отличительные характеристики – высокая скорость монтажа, прочность конструкции.

    Как правило, соединительные замки располагаются либо с двух, либо с четырех сторон детали. С обратной стороны замка присутствуют скосы, которые обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха в закрепляемой конструкции. Прикреплять к половым лагам доски следует аккуратно, придерживаясь одного уровня. Благодаря одинаковой толщине всех элементов, перекрытие пола получается идеально гладким.

    Преимущества и недостатки пола из шпунтованной доски на лагах

    Популярность шпунтованного материала объясняется широким списком преимуществ:

    • Перекрытие пола обеспечивает надежную теплоизоляцию, а также обладает отличными шумоизоляционными свойствами.
    • Изнаночная сторона досок имеет небольшие пазы, которые предназначены для качественной вентиляции изделий и предупреждения развития грибка на древесине.
    • Специальный механизм соединения под названием «шип-паз» позволяет распределять нагрузку на покрытие. Благодаря чему значительно продлевается срок службы конструкции.
    • Этот метод монтажа не занимает много времени благодаря простому замковому соединению.
    • Размеры изделий стандартные, что ускоряет процесс укладки.
    • Отсутствие каких-либо химических компонентов делает материал абсолютно безопасным для эксплуатации.
    • Уникальный внешний вид.
    • При возникновении дефектов и значительных повреждений покрытия поверхность достаточно отшлифовать и покрыть качественным лаком.
    • Необходимость частой окраски поверхности досок.
    • Применение дорогостоящих антисептиков и лаков.

    Существующие методы фиксации

    Покрытие пола постоянно испытывает большие нагрузки. Поэтому выбирать способ крепления необходимо исходя из эксплуатационных характеристик материала. При безответственном подходе к решению вопроса есть большая вероятность порчи пола уже в первый год эксплуатации. Самое главное – обеспечить должный уровень жесткости фиксации.

    Первым признаком некачественного крепления является расшатывание досок. Через некоторое время элементы начинают постепенно сдвигаться, что сопровождается характерным скрипящим звуком. В результате существует два варианта развития событий – либо ломаются отдельные элементы, либо выходит из строя вся конструкция.

    Существует 4 основных способа крепления половых досок:

    1. Монтаж на гвозди.
    2. Клеевой способ.
    3. Крепление зажимами.
    4. Монтаж специальными разновидностями шурупов для половых реек.

    Каждый из представленных методов отличается по жесткости, поэтому следует рассмотреть каждый из способов.

    Крепление досок гвоздями

    Этот метод позволяет правильно закрепить половую доску либо на сплошную основу, либо на конструкцию из лаг. Принцип крепления прост:

    1. Сначала нужно зафиксировать первый ряд досок. Для этого гвозди вбивают через гребень под углом 45°. Задача состоит в том, чтобы прикрепить элемент к основанию, тем самым не повредив деталь.
    2. Когда подгоняется следующий ряд, гвозди нужно спрятать. Далее фиксация производится через поверхность доски.
    Читайте также:
    Стоит ли покупать раздвижные двери

    Клеевой способ монтажа

    При укладке досок на идеально ровное основание из бетона или других материалов применяют специальный клей. Пазы в изделиях необходимо тщательно промазывать клеем и насаживать на шпунты уже уложенных досок. Мастера, показывая, как нужно правильно крепить доски, используют обычный клей ПВА. Такой состав способен надежно удерживать места соединений долгие годы.

    При этом клей нужно распределять небольшим слоем. Шпунтованные края также обрабатываются клеем для придания жесткости в углах.

    Фиксация зажимами

    Отдельного внимания заслуживают изделия, которые продаются в наборе с зажимами. Крепежные элементы вставляют в щель, расположенную с внутренней стороны шпунтованной доски. Детали способны жестко фиксировать материал между собой.

    • Черновой пол необходимо перекрыть слоем качественной гидроизоляции. Края материала следует крепить к стенам скотчем.
    • Зажимы вбиваются в щели первого ряда молотком. Обязательно следуют направлению шпунта.
    • С торцов планки стоит промазать клеевым составом, после чего производится монтаж первого ряда.
    • Между листами и стеной вставляются клинья.
    • Второй ряд перед креплением также оборудуется зажимами и монтируется посредством постукивания молотком по бруску.
    • После этого можно укладывать все оставшиеся ряды в описанной последовательности.
    • На последнем этапе следует убрать все клинья и зафиксировать плинтуса.

    Специальные шурупы, саморезы для половых досок

    Наиболее популярный способ крепления – с помощью саморезов для крепления половых досок. Этот метод отличается высокой скоростью исполнения и долговечностью готовой конструкции.

    Отличие от обычных шурупов заключается только в высокой стоимости профессиональных крепежей для половой доски. Особенная фрезерная нарезка позволяет саморезу быстро входить в древесину и прочно держаться в материале.

    Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги

    Процесс установки шпунтованных изделий на лаги включает несколько этапов. Следуя определенному порядку действий, можно произвести монтаж самостоятельно.

    Необходимый инструмент

    Для укладки и фиксации элементов понадобятся такие инструменты:

    • молоток;
    • рулетка;
    • стамеска;
    • карандаш;
    • болгарка;
    • фрезер;
    • брусок.

    Это базовый набор, который может быть дополнен профессиональным оборудованием.

    Укладка первого ряда

    Так как натуральный материал со временем начнет подсыхать, укладку досок выполняют в 2 этапа. Первый этап включает фиксацию каждой 4-5 планки. По истечению 6 месяцев-1 года будут сняты все шпунтованные доски пола. Это делается для того, чтобы не было щелей. Однако крепление первого ряда выполняется сразу.

    Доски следует распределять так, чтобы они немного отделялись от стены. Для этого применяют клинья, толщина которых равна 1 см. После фиксации на гвозди либо клей элементы убирают.

    При монтаже первого ряда используют строительный уровень. Изделия должны быть идеально выставлены по отношению к лагам и стене.

    Укладка последующих рядов

    Остальные ряды материала устанавливаются в строгой последовательности с принципом монтажа первого ряда. Нужно проверять отсутствие щелей. При постукивании по полосе к ее краю прикладывают брусок, который смягчает удар.

    Как стянуть доски пола

    Между собой элементы лучше всего скреплять специальными шурупами под углом. Это не даст конструкции сдвигаться в процессе эксплуатации. Саморезы имеют разную длину – от 30 до 50 мм.

    Дополнительные рекомендации по укладке половых досок от профессионалов

    Полезные советы опытных мастеров помогут сэкономить время и деньги:

    • Шаг между шурупами должен составлять не менее 25 см. Наиболее распространенная схема – с отступом в 30 см.
    • Перед креплением половой доски рекомендуется промазывать изделие с внутренней стороны клеем для паркета.
    • Нельзя допускать примыкания материала к стенам помещения.
    • Головки шурупов следует немного утапливать в древесину.

    Монтаж последнего ряда

    При установке последнего ряда досок необходимо проверить всю плоскость и отдельно расположение завершающего ряда. Никаких перекосов наблюдаться не должно. К лагам изделия закрепляют, соблюдая отступ от стены.

    В качестве основания может выступать любой тип материала. Однако лаги подходят лучше всего по причине простого и быстрого способа крепления. При соблюдении описанных шагов качественное покрытие можно собрать своими руками.

    Что лучше алюминиевые или стальные радиаторы?

    Отопление загородного дома или квартиры — один из вопросов, решаемых хозяевами, занимающимися ремонтом старого жилья или обустройством нового. От эффективности отопительной системы зависит комфорт, уют и даже здоровье всех домочадцев.

    Поэтому так важно правильно выбрать все ее элементы, главными из которых являются радиаторы.

    Наиболее часто устанавливаются стальные либо алюминиевые радиаторы, мы рассмотрим их конструктивные отличия, преимущества и недостатки, а также определим что лучше подойдет для установки в квартире, а что для монтажа в частном доме.

    Конструкция алюминиевых радиаторов

    Конструктивно все алюминиевые радиаторы состоят из отдельных секций, изготовленных из различных сплавов алюминия с другими металлами. При их изготовлении применяют несколько методов.

    Читайте также:
    Типичные ошибки монтажа водяного теплого пола

    Секции могут быть :

    1. Литыми. При таком методе производства секции алюминиевых радиаторов отливаются целиком.
    2. Экструдированными. В этом случае формируют несколько частей секции, которые потом соединяются специальными прокладками и клеем.
    3. Гибридными. При этом методе сразу отливаются 2—3 секции, соединяемые затем с коллекторными блоками электрохимической сваркой. Такие радиаторы выпускает итальянская компания Rovall.

    Цельнолитые секции более устойчивы к разрывам, но поскольку их производство сложнее, то и цена таких изделий выше. В европейских странах предпочтение отдается литым батареям, а в нашей стране — изготовленным методом экструзии.

    Благодаря секционной конструкции можно создавать отопительные батареи именно с тем количеством секций, которое было определено с учетом размеров помещения и других, влияющих на теплообмен характеристик.

    Конструкция стальных радиаторов

    Стальные батареи, используемые в системах отопления, бывают или панельными, или трубчатыми.

    Панельные радиаторы

    Это прямоугольные панели разных размеров. Они обладают конвекторными свойствами и имеют достаточно простую конструкцию, при этом:

    • две профилированные пластины свариваются между собой по периметру, и внутри этой конструкции, благодаря штампованным профилям, образуются вертикальные каналы для циркуляции теплоносителя;
    • приваренные с тыльной стороны П-образные ребра из тонкой холоднокатаной стали усиливают теплоотдачу;
    • конструкция может содержать до трех панелей, защищенных общим кожухом.

    Трубчатые радиаторы

    Изделия этого типа представляют собой несколько отдельных труб, соединенных коллекторами. Трубы могут иметь вертикальное и горизонтальное расположение.

    Плюсы и минусы алюминиевых батарей

    Радиаторы выполненные из алюминия, отличаются от изделий из других металлов:

    • высоким коэффициентом теплоотдачи;
    • малым весом и небольшими размерами (что существенно упрощает их доставку и монтаж);
    • способностью выдерживать высокие температуры теплонесущей жидкости;
    • оптимальным соотношением стоимости и тепловой мощности;
    • устойчивым внешним порошковым покрытием;
    • быстрой реакцией на скачки температуры теплоносителя;
    • возможностью создания долгоживущего дизайнерского покрытия;
    • конвекционным способом обогрева, не дающим пыли оседать в промежутках между секциями.

    Несмотря на такое огромное количество плюсов, имеются и недостатки:

    • Повышенные требования к качеству теплоносителя. При использовании низкокачественного либо неправильно подготовленного теплоносителя в радиаторах начинается электрохимическая коррозия, которая способна не только испортить внешний вид изделия, но и привести его в негодность. Чтобы избежать коррозии при невозможности контролировать качество отопительной жидкости, на внутреннюю поверхность наносится специальное полимерное покрытие. Но это приводит к удорожанию изделия.
    • Боязнь гидравлических ударов. При проведении подготовки к отопительному сезону часто проводится опрессовка отопительной системы, во время которой теплоноситель может подаваться в нее под большим давлением. Такие удары очень опасны для батарей, выполненных методом экструзии: они могут привести к отсоединению отдельных секций.
    • Подверженность коррозии соединительных элементов. Если эти элементы выполнены из меди либо стали, а батарея изготовлена из алюминия, то создаются прекрасные условия для протекания электрохимической коррозии. Чтобы предотвратить такое неприятное явление, вместо медных и стальных соединительных элементов рекомендуется использовать подобные изделия никелированные, хромированные или покрытые кадмием.

    Плюсы и минусы стальных моделей

    • небольшая тепловая инерционность и хорошая теплоотдача;
    • большой выбор типоразмеров и возможность монтажа своими руками;
    • простота и прочность конструкции, обеспечивающая длительный рабочий ресурс;
    • устойчивость трубчатых изделий к гидравлическим ударам;
    • возможность регулировки температуры в помещении при помощи термостата;
    • оптимальное соотношение «цена/качество» у панельных изделий;
    • красивый дизайн, особенно у трубчатых батарей.

    Недостатками данного вида изделий являются:

    • негативная реакция на отсутствие теплоносителя (при отсутствии в системе в течение длительного времени воды происходит коррозия металла внутри изделия);
    • низкая устойчивость к гидравлическим ударам у панельных радиаторов из-за наличия сварных швов;
    • несовместимость с определенными типами полипропиленовых труб;
    • низкое качество лакокрасочного покрытия у некоторых видов изделий.

    С текущей стоимостью и ассортиментом стальных радиаторов можно ознакомиться в крупнейших интернет магазинах:

    Особенности подключения радиаторов из алюминия

    Существует три способа подключения радиаторов:

    • Боковое. Подающая труба заходит сверху, а выходная — подключается снизу с одной стороны.
    • Диагональное. Вход и выход располагаются по диагонали.
    • Нижнее. Подающая и выходная трубы располагаются снизу с разных сторон.

    Наиболее эффективным является диагональное подсоединение, при котором тепловые потери составляют всего 2 %. При нижнем подключении величина потерь достигает 15 %, но зато можно полностью спрятать трубы под пол. Соединительные элементы, используемые при монтаже алюминиевых батарей, должны быть устойчивыми к коррозии.

    При подключении необходимо устанавливать специальные автоматические клапаны, обеспечивающие стравливание воздуха, случайно попавшего в систему. Их выпускные головки должны смотреть вверх.

    Особенности монтажа радиаторов из стали

    При установке стальных батарей используются такие же способы подключения, что и при монтаже изделий из алюминиевых сплавов. Решить, каким способом будет производиться подключение, нужно перед покупкой изделий.

    Читайте также:
    Что нужно учесть при создании идеальной комнаты для подростка

    При монтаже панельных батарей следует учитывать, что расстояние от них до стен должно быть 20 (или более) сантиметров. В противном случае тепловые потери существенно возрастут.

    При установке панелей необходимо соблюдать горизонтальность, чтобы не допускать застоя теплоносителя в отдельных частях. Также необходимо правильно выбрать места и виды креплений. Все это обеспечит надежную работу всей системы отопления.

    Что лучше подходит для квартиры?

    В многоквартирных домах качество отопительной жидкости не может контролироваться их жителями. Также при подготовке к осенне-зимнему сезону проводится подача в систему теплоносителя под большим давлением для проверки ее работоспособности.

    Оба этих фактора могут отрицательно сказаться на обычных алюминиевых и панельных стальных батареях. Поэтому в многоэтажках желательно использовать только усиленные алюминиевые батареи либо стальные трубчатые батареи.

    Что лучше подходит для загородного дома?

    Для загородного дома, учитывая огромное количество их положительных свойств, в том числе соотношение цена/качество, лучше всего подходят стандартные алюминиевые радиаторы европейского типа. Хозяева могут сами выбирать состав теплоносителя, а также гарантировать отсутствие в системе скачков давления.

    Отсутствие гидравлических ударов позволяет использовать и стальные панельные радиаторы, обладающие достаточно низкой ценой при хороших параметрах теплоотдачи.

    Радиаторы и батареи: стальные или алюминиевые? Какие лучше выбрать в свой дом? на сайте Недвио

    • Недвижимость
    • Строительство
    • Ремонт
    • Участок и Сад
    • О загородной жизни
    • Вопросы-Ответы
      • Интерактивная кадастровая карта
      • О проекте Недвио
      • Реклама на Nedvio.com

    Очевидно, что от качества батарей и радиаторов зависит эффективность отопления дома. И, как правило, среди застройщиков и домовладельцев всегда возникает дилемма: какие радиаторы лучше выбрать — стальные или алюминиевые?

    Ответить на этот вопрос однозначно непросто — оба типа батарей отличаются по своим параметрам, и имеют свои плюсы и минусы. От материала, из которого изготовлен радиатор, зависят и его тепловые показатели, а также за устойчивость к факторам внешней среды (к примеру защита от коррозии или механических повреждений).

    В данной статье мы познакомим вас с ними более предметно, для того чтобы вам было проще понять какой тип радиаторов лучше подойдет для вашего дома.

    Стальные радиаторы и батареи для частного дома

    Это традиционно наиболее популярное решение среди застройщиков. Во-первых, стальные радиаторы уже зарекомендовали себя как надежное и универсальное решение для отопления дома. Во-вторых, на рынке представлены сотни (если не тысячи) различных моделей батарей из стали, и каждый домовладелец может выбрать то, что ему нужно. В-третьих, среди стальных радиаторов есть множество нестандартных решений, благодаря которым можно повысить эффективность отопления дома.

    Все стальные батареи делятся на несколько видов. Рассмотрим ниже особенности каждого из них:

    Стальные секционные радиаторы и батареи

    Как следует из названия, такие радиаторы состоят из нескольких секций (сегментов) одинакового размера. Их также называют ребрами, а такие модели могут называться ребристые батареи. Благодаря унифицированности секций (одинаковому размеру) можно легко увеличить (или уменьшить) мощность радиатора. Каждая из секций выделяет тепло благодаря специальным каналам циркуляции.

    Ребристый или стальной секционный радиатор доступен в нескольких конфигурациях — на рынке вы можете найти продукты, состоящие из трех или пяти элементов. Каждый блок не подключен к радиатору постоянно, поэтому вы можете отсоединить его в любое время, тем самым регулируя мощность устройства в соответствии с нашими потребностями.

    Пластинчатые радиаторы и батареи

    Их так называются потому, что внешне они состоят из пластин (или, как их еще называют, панелей). Такие батареи становятся все более популярными среди застройщиков новых домов и квартир, в основном, за счет более привлекательного внешнего вида и огромного ассортимента размеров (от миниатюрных до очень больших батарей).

    Самыми популярными решениями для частных домов является установка радиаторов с двумя, тремя или одной пластинами. Выбор конкретного решения зависит от ваших потребностей и бюджета. Отметим, что во многих случаях, пластины в таких батареях дополнительно оснащены так называемыми конвекционными ребрами, которые увеличивают их мощность.

    Пластинчатые радиаторы — оптимальное решение для установки в те комнаты, где вы располагаете небольшой монтажной поверхностью — несмотря на небольшой размер радиаторов, их дополнения обеспечивают эффективную теплоизоляцию.

    Пластинчатые радиаторы потребляют меньшее количество воды, вот почему они считаются более эффективными. Однако они очень чувствительны к коррозии, это особенно важно если качество воды в вашей отопительной системе оставляет желать лучшего. Поэтому панельные радиаторы, в первую очередь, подходят для установки в отопительные системы с замкнутым контуром.

    Стальные лестничные радиаторы

    Названы так, потому что имеют характерную форму лестницы, расположенной в горизонтальном или вертикальном положении. Вертикальные батареи чаще всего ставят в санузлы и лестничные пролеты. Горизонтальные батареи весьма эффективны в гостиных и спальнях.

    Читайте также:
    Создаем поделки из пней и коряг сами

    Главным преимуществом стальных радиаторов этого типа является их весьма привлекательный внешний вид, во многих случаях намного превосходящий алюминиевые решения. Лестничные батареи выглядят очень эффектно, во-многом потому, что они представлены в нескольких цветовых вариантах.

    Отметим также значительную мощность таких радиаторов, при относительно небольших габаритах. В особенности, если сравнивать их со стальными панельными радиаторами. Поэтому, располагая небольшой площадью монтажа, вы можете установить небольшой лестничный радиатор, который справится с обогревом даже большой комнаты.

    Такие радиаторы из стали считаются более эффективным из-за небольшого потребления воды. Лестничные батареи отличаются более удобным контролем за их работой и менее частой продувки установки. Не следует забывать о широком ассортименте таких продуктов.

    Самым большим недостатком стальных радиаторов является их подверженность коррозии. Если в вашей отопительной система вода низкого качества, нагревательные устройства могут быть повреждены довольно быстро.

    Также важным критерием является влажность воздуха в помещениях. Помните, что из-за постоянно высокой влажности может возникнуть коррозия радиаторов. Вот почему стальные батареи не рекомендуется устанавливать в ванных комнатах или помещениях, куда часто попадает дождь и влага.

    Стальные радиаторы и батареи. Какого производителя выбрать?

    Если вы хотите приобрести качественную продукцию, мы рекомендуем обратить внимание на радиаторы от таких производителей, как: Rettig, Stelrad, Kemi, Ferro, Immergas, Vogel & Noot и Gorgiel.

    Алюминиевые радиаторы и батареи для частного дома

    Они обычно изготавливаются из комбинации алюминиевых, медных и кремниевых сплавов. Еще зачастую алюминиевые батареи дополнительно обрабатываются специальным напылением (анафорезом), который защищает их от разрушительного воздействия коррозии. Так что это первое преимущество алюминиевых радиаторов перед стальными.

    Большинство алюминиевых радиаторов имеют форму элементов (ребер), каждый из которых подбирается по размеру, исходя от тепловых требований помещения. Конструкция батарей из алюминия компактна и довольно проста, что позволяет легко установить их вместо старых чугунных радиаторов — потому что они имеют общее расстояние между соединительными элементами.

    Большим преимуществом алюминиевых радиаторов является их легкость, монтаж таких батарей не вызовет сложностей и проблем. Из-за низкой тепловой инерции они очень хорошо зарекомендовали себя в домах с отоплением твердотопливными котлами. Коррозионная стойкость означает, что алюминиевые радиаторы могут работать как в замкнутых, так и в открытых контурах. Также нет проблем с их установкой в ​​ванной. Более того, из-за своей гладкости алюминиевые устройства намного легче чистить.

    Алюминиевые батареи и радиаторы, однако, также имеют свои недостатки. Прежде всего, нельзя комбинировать их с медными компонентами, так как это приведет к так называемой электромеханической коррозии. Однако, если это невозможно, следует использовать так называемые тефлоновые прокладки при соединении этих элементов. Следует также подчеркнуть, что алюминий не является особо прочным материалом, поэтому поцарапать и повредить такие батареи намного проще, чем изделия из стали.

    Алюминиевые радиаторы. Производители и цены

    Стоимость батарей из алюминия зависит от их размера и количества секций. Самые маленькие радиаторы можно купить всего за 500 рублей, стоимость больших радиаторов может составлять 5-7 тысяч и более рублей.

    Среди производителей оборудования такого типа, мы рекомендуем обратить внимание на батареи от таких компаний, как: Rettig, Kermi, KFA, Stelrad, Alterna и Invena.

    Какие радиаторы лучше для дома: алюминиевые или стальные?

    Ответ на этот вопрос зависит в первую очередь от ваших предпочтений. Если для важен красивый внешний вид батареи, который можно легко подобрать под любую комнату и размер, чтобы радиаторы были с хорошим термическим КПД, и устойчивы к механическим повреждениям, лучше купить в свой дом стальные радиаторы.

    Если для вас в приоритете долговечность, стойкость батарей к ржавчине и коррозии, их малый вес, низкая тепловая инерция, возможность подключения радиаторов вместо чугунных батарей, плюс вы ищете решения для установки отопления в помещениях с повышенной влажностью, лучше купить в свой дом алюминиевые радиаторы.

    Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

    Какие радиаторы отопления лучше стальные или алюминиевые: обзор и рекомендации

    Содержание
    • Эффективность функционирования
    • Типы и виды радиаторов
    • Алюминиевые радиаторы отопления
    • Стальные радиаторы отопления

    Отопительный сезон в наших широтах продолжается до шести месяцев. Это означает, что среднестатистический житель почти полжизни проводит в помещении, которое отапливается. Известно, что от микроклимата в помещении (в частности, от температуры) зависит не только то, насколько хорошо человек себя чувствует вообще, но и его вполне конкретная работоспособность.

    Чугунные батареи отопления пока еще остаются самыми распространенными в наших квартирах. Однако их эффективность все меньше удовлетворяет жильцов. Кроме этого, эти отопительные приборы имеют довольно специфический дизайн, который гармонично впишется не в каждое помещение, частный дом, квартиру или административный офис.

    Читайте также:
    Чистка вентиляции и дымоходов в квартире: как прочистить вытяжку, воздуховоды, фильтры от жира самому + видео

    Среди отопительных приборов, которые эффективно используются для обогрева помещения, наиболее широко представлены алюминиевые и стальные батареи отопления. Эти приборы выполняют функции обогрева в здании и поддерживают температуру на заданном значении.

    Чтобы определить какие лучше радиаторы отопления следует рассмотреть, в каких отопительных системах они работают.

    Отопительные приборы используются в таких системах, как:

    • газовая,
    • электрическая,
    • твердотопливная,
    • жидкотопливная.

    В любой отопительной системе радиаторы отопления работают по одному принципу: его панель передает тепло от нагретого теплоносителя в помещение. Теплый воздух поднимается наверх за счет разницы в плотности воздуха разной температуры, вытесняя холодные слои вниз, где они в свою очередь нагреваются.

    Схема конвекции в помещении

    Эффективность функционирования

    Радиатор сам по себе является универсальным отопительным прибором. Однако его эффективность отличается в зависимости от конструкции и конкретного изделия. Исследования в области гидродинамики и аэродинамики определили несколько причин, которые влияют на то, насколько эффективно батареи передают тепло от теплоносителя в помещение, и какой радиатор отопления лучше для этого подходит.

    В настоящее время для изготовления почти всех моделей современных радиаторов используется алюминий и сталь. Чугунные батареи отопления тоже можно устанавливать, хотя ними лучше оборудовать небольшие помещения, где для регулирования температуры внутри используется либо форточка, либо окно.

    Причины, по которым отказываются от чугунных радиаторов:

    • низкая теплоотдача отопительных систем из чугуна,
    • неэстетический внешний вид.

    Фото чугунной батареи в интерьере

    Конструкция и форма

    Если в радиаторе имеются дополнительные ребра и панели, которые нагреваются под воздействием теплоизлучения от элементов трубопровода, это значительно увеличивает теплоотдачу этого отопительного прибора.

    Конструкция радиатора отопления разрабатывается с учетом материала изготовления и во многом определяет, какие радиаторы лучше для отопления. Это дает возможность достичь максимальных значений теплоотдачи этого прибора.

    Регулирование температуры в помещении с помощью открывания форточек и окон – малоэффективный и неудобный способ. Многие современные системы отопления и отопительные приборы оборудуются особыми терморегулирующими элементами.

    • термоголовки,
    • термоклапаны,
    • термостаты.

    Использование этих приборов дает возможность облегчить контроль и управление температурой в помещении.

    Типы и виды радиаторов

    В основе изготовления почти всех моделей отопительных приборов, которые выпускаются в настоящее время, находятся факторы, перечисленные выше, определяющие какие лучше радиаторы для отопления.

    Конечно, существуют и модели сомнительного качества, но продукция ведущих производителей имеет высокие оценки в отношении следующих критериев:

    • функциональность,
    • теплопроводность,
    • малая инерционность.

    Алюминиевые радиаторы отопления

    По своей конструкции эти отопительные приборы мало отличаются друг от друга. Конструкция почти всех моделей включает в себя легкие секции. Между ними проходят трубы, по которым движется нагретый теплоноситель.

    Мощность отопительного прибора зависит от количества таких секций. Поэтому этот критерий легко корректируется изменением числа секций, как в большую, так и в меньшую стороны.

    На поверхности радиаторов могут находиться дополнительные нагревательные ребра. Они дают возможность увеличивать теплоотдачу отопительного прибора.

    Преимущества алюминиевых радиаторов

    Факторы, которые помогают определить, какие алюминиевые радиаторы отопления лучше:

    • Небольшой вес,
    • Высокие показатели теплоотдачи,
    • Привлекательный эргономичный дизайн.
    • Распределение теплоотдачи в алюминиевых батарей отопления происходит поровну между инфракрасным излучением, которое нагревает окружающие предметы и конвекционными потоками, которые равномерно распределяют нагрев по всему объему помещения,
    • Для алюминиевых радиаторов, как правило, не нужно большое количество теплоносителя для эффективной работы и создания комфортного микроклимата в помещении. Высокая теплоотдача связана с высокими значениями теплопроводности самого алюминия, что обеспечивает низкую тепловую инерцию,
    • Ощутимые изменения в режиме работы терморегулятора наблюдаются в течение нескольких минут после срабатывания автоматики. Это позволяет существенно экономить расход тепла. Лучшие алюминиевые радиаторы отопления на практике экономят около 30 % топлива.

    Недостатки алюминиевых радиаторов

    • Радиаторы из алюминия довольно чувствительны к качеству теплоносителя. Если в технической воде внутри системы содержатся щелочи и кислоты в высоких концентрациях, то это приводит к быстрому износу отопительных приборов.Алюминий (особенно при высокой температуре) является реактивным материалом, что вызывает коррозию,

    Важно!Особенно большому риску подвергаются новые радиаторы, которые устанавливаются перед началом отопительного сезона в системы отопления, трубопроводы которых сделаны из стали.Объясняется это несовместимостью алюминиевых батарей и стальных трубопроводов.

    • В некоторых случаях антикоррозионная подготовка производится еще на этапе производства этого оборудования, что немного помогает избегать раннего выхода из строя радиатора,
    • Стенки этих радиаторов, как правило, несколько тоньше, чем такие же приборы, изготовленные из стали. К тому же необходимо до включения отопления и после его отключения стравливать воздух, который скапливается в верхних коллекторах, через воздухоотводный клапан (установить можно своими руками).
    Читайте также:
    Солнечные батареи для частного дома: принцип работы и правила выбора

    Стальные радиаторы отопления

    По своей конструкции стальные радиаторы отопления несколько отличаются от алюминиевых. В них предусмотрено наличие двух пластин по бокам, которые изготавливаются из специальных сплавов. Толщина этих пластин составляет немногим больше 1,1 мм.

    Эти пластины соединяются сваркой, а в них делаются заранее конструктивные углубления для соединительных каналов и коллекторов.

    Стальные радиаторы могут по размерам различаться в широком диапазоне:

    • высота – от 200 до 1 000 мм,
    • длина – от 350 до 3 200 мм.

    Радиаторы такого типа могут устанавливаются как в индивидуальных системах отопления, так и централизованных.

    Стальные радиаторы изготавливаются в двух модификациях: с боковым и нижним подключением. Какое подключение радиаторов отопления лучше зависит от особенностей расположения магистральных трубопроводов.

    Преимущества стальных радиаторов

    • Простая конструкция со съемными панелями,
    • Небольшая инерционность,
    • Быстрый нагрев и остывание,
    • Невысокая цена.

    Эти факторы обеспечивают экономичность за счет того, что система терморегуляции реагирует практически мгновенно.

    • За счет того, что площадь нагревательных панелей увеличивается, растет значение теплоизлучения. Это дает возможность быстрого нагрева предметов в помещении,
    • Оборудование стальных радиаторов нагревательными ребрами между стальными панелями позволяет увеличивать быстроту нагрева помещения по всему объему за счет конвекционных потоков.

    Недостатки стальных радиаторов

    • Современные модели стальных радиаторов имеют трубы с тонкими стенками. Инструкция позволяет их использовать в системах с максимальным давлением не более 15 атмосфер. В центральном отоплении значения давления при гидравлическом ударе могут составлять до 20 атмосфер и выше.

    Важно! Эксплуатация стальных радиаторов в частных домах должна проводиться осторожно, поскольку теплоноситель в них, как правило, насыщен кислородом, что вызывает окисление труб радиатора и забивание абразивными частицами.

    Современные системы отопления требуют установки качественных отопительных приборов. На вопрос, какие отопительные радиаторы лучше необходимо отвечать посмотрев на условия их эксплуатации.

    Самые лучшие радиаторы отопления – это такие, характеристики которых учитывались при расчетах гидравлических сетей. Поэтому выбор радиаторов отопления должен основываться на максимально полной информации о достоинствах и недостатках радиаторов каждого типа и конкретной системы отопления.

    Какой радиатор выбрать?

    Чтобы у вас дома даже в самые холода было комфортно и уютно нужно правильно выбрать радиатор: конструкцию, материал и размер для каждого помещения. Как же выбрать из многообразия вариантов?

    Шаг 1: Выбираем тип радиатора

    Алюминиевый радиатор

    Достоинства:
    • Для него характерна низкая инерционность (быстро нагревается и быстро остывает) и способность выдерживать относительно высокое давление. Эти особенности делают алюминиевый радиатор универсальным отопительным прибором. Он может быть использован как в автономной, так и в центральной системе отопления.
    • Дополнительно можно приобрести термоголовки и индивидуально задавать температуру для каждого помещения. Это позволит экономить на топливе.
    • Алюминиевые радиаторы обладают эффектным внешним видом, который подойдет под любой интерьер помещения. Эти радиаторы являются секционными – от 4 до 12 секций. И если у вас возникнет необходимость в дополнительных секциях, вы сможете их приобрести в магазинах “Бауцентр”. Но надо учитывать, что секционные радиаторы можно раскрутить только напополам (то есть если радиатор состоит из 10 секций, то вы можете купить отдельно 5 секций, если 12 – то 6 секций и т.д.)

    Важно! При установке алюминиевых радиаторов важно не допустить контакта алюминия с медными переходниками и фитингами, поскольку в такой паре наступает коррозия металла с возможным выделением водорода.

    Биметаллический радиатор

    Достоинства:
    • Идеален для всех систем отопления – как для центральной, так и для автономной. Что значит биметалл? Корпус радиатора сделан из алюминия, благодаря чему он обладает высокой теплоотдачей, а внутренние коллекторы (места, где радиатор соприкасается с теплоносителем) выполнены из стали. Стальной коллектор позволяет без опаски устанавливать данный радиатор в центральную систему отопления. Биметаллический радиатор не боится некачественного теплоносителя и выдерживает высокое давление, 25-50 атмосфер, в зависимости от производителя. Этот вид радиатора долговечнее стального и алюминиевого.
    • Биметаллические радиаторы выглядят так же эстетично как алюминиевые и подойдут под любой интерьер помещения. Они тоже являются секционными – от 4 до 12 секций. Можно приобрести дополнительные секции (эти радиаторы также раскручиваются только напополам.).

    Важно! Биметаллические радиаторы более тяжелые, чем алюминиевые и стальные, поэтому требуют большего количества креплений при монтаже.

    Стальной радиатор

    Достоинства:
    • Подходит для автономной системы отопления. В систему центрального отопления устанавливать можно, но при условии, что теплоноситель соответствует ГОСТ-ам, а давление в центральной системе отопления не будет превышать 9 атмосфер. То есть такие радиаторы можно ставить только в малоэтажные дома. В высокоэтажных зданиях с центральной системой отопления давление превышает 9 атмосфер.
    • Огромный выбор размеров – от очень крупного до самого маленького, позволяет подобрать именно тот стальной панельный радиатор, который подойдет для того помещения, которое нужно обогреть.
    • Также стальной радиатор имеет очень низкую тепловую инерционность (быстро нагревается и быстро остывает), и при использовании термоголовок на стальных радиаторах получается наибольшая экономия тепловой энергии.
    • Стальные радиаторы подойдут к дизайну любого помещения. Эти радиаторы панельные и имеют множество вариаций размеров, что дает возможность подобрать стальной радиатор под любую потребность.
    Читайте также:
    Терморегулятор в розетку для бытовых обогревателей ? Прорабофф.рф

    Внимание! У данного радиатора есть важная особенность – оборудование из стали плохо переносит редко посещаемые помещения. Если спустить воду из системы на срок более 2-х недель, то попавший воздух приведет к активной коррозии, которую невозможно будет остановить.
    Есть и свое ограничение – нарастить или уменьшить такой радиатор не получится, только полностью его заменить при необходимости.

    Шаг второй: Считаем количество секций

    Важный критерий выбора радиатора – его тепловая мощность. Она указана на ценнике или в паспорте радиатора. Как правильно подобрать радиатор под Ваши потребности?
    Необходимо вспомнить размер помещения, куда планируется его установка. Приблизительный расчет таков: 1000 Вт на 10 м кв (для угловых комнат, помещений с обширным остеклением и плохой теплоизоляцией берем 1200-1300 Вт на 10 м кв).
    В зависимости от расчетной тепловой мощности выбираем радиатор нужного размера с необходимым количеством секций.
    Например, чтобы обогреть помещение 15 м кв, потребуется прибор мощностью 1500 Вт.

    Шаг третий: Выбираем вид подключения и размер радиатора

    В зависимости от того, в каком месте будет установлен радиатор, а также как и на какой высоте расположены подводящие трубы системы отопления, определяется: вид подключения радиатора (нижняя или боковая подводка), а также размер радиатора (межосевое расстояние – т.е. расстояние между трубами подключения). Он может составлять от 200 до 2000 мм. Это число обязательно указывается в маркировке каждой модели.

    Шаг четвертый: Выбираем место установки

    Обычно нагревательные приборы находятся около окон под подоконниками. Выступающая над батареей подоконная доска может препятствовать движению вверх теплого воздуха. Поэтому радиатор рекомендуется устанавливать около наружной стены на высоте 10 см от пола так, чтобы между ним и подоконником был зазор не менее 8 см.
    Часто из эстетических соображений около батареи ставят различные декоративные экраны, загораживающие нагревательный прибор. В этом случае экран становится препятствием для излучаемой радиатором тепловой энергии, и помещение начинает обогреваться только за счет конвективного теплообмена, что естественно снижает его эффективность. В этом случае мы рекомендуем брать более мощный радиатор для компенсации потери тепла.

    Шаг пятый: Самостоятельно регулируем температуру

    Можно самостоятельно регулировать и задавать оптимальную температуру в разных комнатах, согласно их использованию, и при этом беречь значительную часть энергии. Это легко сделать с помощью термостатической головки, установленной на термостатический вентиль на подводе к радиатору отопления.
    Термостатическая головка, установленная с радиатором, регулирует мощность обогрева в соответствии с заданной температурой. Термостатический вентиль, тот на который ставится термоголовка, не регулирует расход теплоносителя – он либо открыт, либо закрыт. Таким образом, остается лишь установить желаемый уровень температуры в помещении (путём поворота термоголовки на определенную цифру) и термоголовка, в зависимости от температуры окружающей среды, самостоятельно будет её регулировать – открывая или закрывая путь теплоносителю к радиатору отопления. Важно! При установке необходимо, чтобы температура воздуха, окружающего термоголовку, была выставлена правильно, отражая реальную температуру помещения, тогда вся система в целом будет работать как положено.

    Больше подробностей об использовании термоголовки – в наших советах!

    Оптимальное решение для каждого дома!

    Для коттеджной застройки и домов с индивидуальными тепловыми пунктами можно использовать все типы отопительных приборов, при условии, что вы правильно учли при проектировании рабочее и опрессовочное давление, на которое рассчитан выбранный радиатор, а также не забыли о небольших технических нюансах, свойственных каждому типу радиаторов, например, таких как повышенное газовыделение в алюминиевых радиаторах.
    В современных многоэтажных домах желательно использовать биметаллические и алюминиевые радиаторы, отличающихся элегантным дизайном, высокой прочностью и коррозийной стойкостью.

    Стальные или алюминиевые? Какие выбрать радиаторы для отопления

    Сравнение радиаторов – непростой аспект рынка отопительных приборов. Не все их типы корректно сравнивать. Для центрального отопления с некачественным теплоносителем, большой вероятностью гидроударов, спуском теплоносителя в летнее время и высоким давлением в системе лучше выбрать биметаллические или чугунные приборы. Для автономного отопления, где давление редко превышает 6 атм и характеристики теплоносителя не выходят за требований производителей, предпочтительно выбрать стальные или алюминиевые. Сравнение последних – тема этой статьи.

    Читайте также:
    Солнечные батареи для частного дома: принцип работы и правила выбора

    Если абстрагироваться от качества, внешнего вида и других менее значимых характеристик, то по-сути человек покупает не батарею, а киловатты тепловой мощности. Самое главное, чтобы отопительный прибор смог выдать необходимое количество тепла для обогрева дома или квартиры. Сравним алюминиевый и стальной радиаторы одинаковой тепловой мощности по цене.

    Логично взять изделия одной ценовой категории, а еще лучше одного производителя. Такая возможность есть. Сравним приборы MIRADO и TATRAMET, оба украинского производства. Итак:

    • алюминиевый радиатор MIRADO 500/96
      Мощность секции 205 Вт при Δt=70℃. Мощность 10-секционной батареи 2050 Вт. Цена батареи – 6,7 USD/секция * 10.секций = 67 USD.
    • стальной радиатор TATRAMET
      Прибор максимально близкий по мощности – тип 22, боковое подключение, 2040 Вт. Цена – 68,19 USD.

    Вывод
    Цена обеих радиаторов одного класса близкой мощности практически не отличается.

    Коррозиеустойчивость

    Для стальных радиаторов производители устанавливают ограничения по водородному показателю Ph 7-9 (+/-0,5), для алюминиевых – Ph 6,5-8,5 (+/-0,5). Также есть ограничения по количеству кислорода в теплоносителе, жесткости, хлоридам, отсутствию механических примесей. Как показывает практика и по отзывам потребителей большей устойчивостью к коррозии выделяются стальные радиаторы. Косвенно на это также указывает конструкция биметаллической батареи – стальной каркас внутри и алюминий поверх него.
    Опять же, на устойчивость к коррозии следует обращать внимание только если есть сомнения в качестве теплоносителя. Для домов и квартир с автономным отоплением, где теплоноситель заливается 1 раз, не меняется 5-7 лет и не сливается на лето, в системе стоят сетчатые фильтры и воздухоотделители, показатель коррозиеустойчивости можно не брать во внимание.

    Внешний вид

    Оба вида батарей обладают. стильным современным дизайном. На форумах и в соцсетях постоянно идут споры по этому вопросу. Единого мнения нет и быть не может. С небольшим перевесом “побеждают поклонники стальных радиаторов”. Хотя это и субъективно, но стальные приборы выглядят более целостно.

    Ремонтопригодность

    Алюминиевые радиаторы секционные. В случае протечки можно заменить, подтянуть секцию, при изменении системы можно убрать или добавить. Со стальным такой номер не пройдет. В случае протечки его придется заменить. Если потребуется увеличить тепловую мощность приборов в помещении нужно будет менять его на более мощный или докупать еще один. По ремонтопригодности алюминиевые батареи лучше, чем стальные. В то же время, чем больше резьбовых стыков, тем выше вероятность протечки в будущем.

    Монтаж

    По удобству и скорости монтажа стальные радиаторы “выигрывают” у алюминиевых. Стальной подбирается по мощности. Это уже готовый к установке прибор, который нужно только навесить на стену и присоединить к нему трубы. Обогреватели из алюминия чаще всего присутствуют в точках продажи с определенным количеством секций (в основном 10, реже – 6, 8, 12). Для получения прибора с определенной тепловой мощностью может потребоваться установить / удалить секции, что требует времени, специалиста, затрат.
    Очень удобно, что со стальных радиаторов не нужно снимать упаковку до начала пуска системы. Это предохраняет их от повреждений во время отделочных работ.

    Технические характеристики

    У разных производителей показатели максимальных температуры и давления несколько различаются. Для примера возьмем уже сравниваемые ранее – алюминиевые MIRADO и стальные TATRAMET.

    • максимальная температура 120 ℃
    • максимальное рабочее давление 16 Бар
    • максимальная температура 110 ℃
    • максимальное рабочее давление 10 Бар

    Оба типа полностью удовлетворяют автономным системам в которых максимальная температура обычно не должна превышать 95 ℃, давление 6 Бар. Алюминиевые радиаторы согласно паспортам производителя более устойчивы в аварийных ситуациях.

    Какой выбрать

    С учетом вышеперечисленного нет принципиальной разницы какие выбрать радиаторы – стальные или алюминиевые. По большинству характеристик и цене оба вида нагревательных приборов сходны.
    Если планируется в будущем наращивать мощность отопительного прибора (например, при перепланировке, замене котла с традиционного на конденсационный, установке теплового насоса) лучше выбрать приборы из алюминия. У них можно просто нарастить несколько секций и выйти на нужную тепловую мощность. Также их проще чистить и они предпочтительнее для помещений с высокой влажностью.
    Стальные батареи более современно выглядят, их проще монтировать своими руками. Их можно устанавливать на специальных стойках в любом месте комнаты, а не только возле стены.

    Главное, выбрать качественные изделия от проверенного производителя – с паспортом и гарантией, а также выдерживать режим эксплуатации и качество теплоносителя в соответствии с инструкцией.

    Ниже видео – производство алюминиевых батарей:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: