Технология монтажа и ремонта открытых электропроводок

Технология монтажа открытых электропроводок

Монтаж открытых электропроводок, выполняемых плоскими проводами АППР, АППВ, ППВ, проводят в определенной технологической последовательности. Сначала размечают места установки светильников, выключателей и штепсельных розеток, линий электропроводки, крепления провода, т.е. точек забивки гвоздей, установки скоб и мест прохода провода через стены и перекрытия, начиная от группового щитка с постепенным переходом к отдельным помещениям.
Места установки светильников на потолке размечают в зависимости от их числа. Если в центре помещения устанавливают один светильник, то место его положения определяют натягиванием из противоположных углов крест-накрест двух шнуров. Точку их пересечения на полу отмечают мелом, затем со стремянки отвесом эту точку переносят на потолок. Если нужно установить два светильника в помещении на потолке, то на полу отбивают среднюю линию, делят ее на четыре равные части. Разметку переносят на потолок. Светильники устанавливают от стены на расстоянии 1/4 длины помещения.
После определения мест установки светильников на стене и потолке с помощью шнура отбивают линию будущих электропроводок. На линии отмечают точки крепления провода, а также точки сквозных отверстий для прохода проводов через стены и перекрытия. Далее, используя шаблон, намечают места установки ответвительных коробок, штепсельных розеток и выключателей.

Инструмент, механизмы и приспособления для пробивных работ:
а — шлямбур; б — бороздорез; в — бурик; г — фугальный электрический молоток с набором рабочего инструмента

Если заранее не были оставлены отверстия в кирпичных, бетонных и железобетонных основаниях, их выполняют электротехническим, пневматическим или пиротехническим инструментом (рис. 4.2). Проходы проводов через несгораемые стены выполняют в резиновых или поливинилхлоридных трубках, а через сгораемые — в отрезках стальных труб, с обоих концов которых надеты изоляционные втулки. Трубку в отверстии заделывают цементным растворов Изоляционная трубка должна выходить из втулки на 5—10 мм.
В монтажную зону плоские провода поставляют в бухтах. Перед прокладкой их разматывают, разрезают на отрезки и выправляют. Для этого один конец провода закрепляют, а сам провод протягивают через специальное приспособление для правки или рукавицу, надетую на руку. Протягивать провод следует очень аккуратно, чтобы не повредить оболочку. Правку плоских проводов можно производить только при температуре не ниже – 15° С.

Операции подготовки плоского провода перед монтажом: а — присоединение; б — изгибание на ребро в плоскости стены

После правки и отрезания проводов их сматывают в бухточки. Прокладку проводов начинают с ближайшей к групповому щитку ответвительной коробки. На концах провода длиной 75 мм вырезают разделительное основание. У трехжильного провода разрезают также перемычку между второй и третьей жилами (рис. а). Провод укладывают, начиная от коробки, по всему прямолинейному участку до места поворота трассы. При этом провод на другом конце временно закрепляют, тщательно выправляют, укладывают по всей длине участка и окончательно закрепляют на всем протяжении трассы. При прокладке плоских проводов с разделительной перегородкой (кроме проводов АППР) по сгораемым основаниям под них по всей длине прокладывают асбест толщиной не менее 3 мм с выступом от края провода не менее 10 мм.
Плоские провода с разделительным основанием крепят гвоздями, защищая провода от повреждения. Под шляпки гвоздей во влажных неотапливаемых помещениях нужно подкладывать пластмассовые, резиновые или эбонитовые шайбы. Провода без разделительного основания крепят скобами с помощью дюбелей или гвоздей, с расстоянием между точками крепления не более 400 мм. У плоских проводов с разделительным основанием при изгибе их на ребро (при повороте трассы на 90°) в месте изгиба вырезают основание на длине 40—60 мм.

Универсальные клещи КУ-1 и выполняемые с их помощью монтажные операции:
а — отрезание провода; б — г — удаление перемычки; д — снятие изоляции; е — изготовление
колец

При разделке плоских проводов часто используют клещи КУ-1 или МБ-241, с помощью которых можно разрезать пленку, выкусывать ее, снимать изоляцию с концов проводов, зачищать жилы и изгибать колечки на концах проводов для подсоединения их под контактный винт.
Следующими операциями электромонтажа являются соединение и ответвление плоских проводов в ответвительных коробках. Эти операции выполняют сваркой, опрессованием или пайкой с последующей изоляцией полиэтиленовыми колпачками или изолирующей лентой. Провода в цепях штепсельных розеток соединяют непосредственно на контактах розеток.
Прокладку незащищенными проводами на изоляторах применяют в производственных и складских помещениях по стенам, потолкам и нижнему поясу ферм в сухих, влажных, сырых и особо сырых помещениях, а также снаружи.
Детали и конструкции для крепления изоляторов и проводов изготовляют на заводах. Каждая конструкция представляет собой металлическое основание с изоляторами, на которых специальными держателями закрепляют провода. Опорные металлические конструкции (траверсы) изготовляют для крепления к фермам и стенам сваркой, хомутами для двух-, трех- и четырехпроводных линий.

Примеры выполнения электропроводки на изоляторах: а — по фермам; б— по стенам; в — держателями

Как правило, при монтаже электропроводок на изоляторах разметку электропроводки делают так же, как и при проводке плоскими проводами.
Изоляторы устанавливают «юбкой» вниз при всех способах их крепления. Далее устанавливают концевые изоляторы у проходов через стены и при переходе проводов с одной смежной стены на другую. Крюки и якоря с изоляторами закрепляют вмазкой. Проходы проводов через стены и перекрытия выполняют в изоляционных трубках, оконцованных втулками. В каждой трубке размещают один провод.
На месте монтажа или в МЭЗ заготовляют провода и прокладывают их по подготовленным трассам, причем от проводов до поверхности стен и перекрытий минимальное расстояние должно быть не менее 10 мм.
Спуски проводов от механических повреждений защищают на высоте от пола или площадки обслуживания не менее 1,5 м, закрывая их угловой сталью или прокладывая в трубах.
Провода закрепляют на штыревых изоляторах вязальной оцинкованной проволокой, на троллейбусных — промежуточными и концевыми держателями.
Электропроводки, выполненные изолированными и защищенными проводами и кабелями, подвешенными к стальному тросу диаметром 3—8 мм или специальными проводами АВТ; АВТУ; АВТВ; АВТВУ, которые имеют между тремя или четырьмя свитыми жилами собственный несущий оцинкованный трос, называют тросовыми электропроводками.

Монтаж элементов тросовых электропроводок:
а — анкер с натяжной муфтой; б — концевая заделка троса с помощью коуша и плашечных зажимов; в — несущий трос; г — натяжной сквозной болт с крюком; д— натяжной сквозной болт с кольцом; е — прокладка изолированных проводов на тросовых подвесках с заглушкой проводов на изоляторах орешкового типа; ж — заземление троса провода APT с помощью свободного конца петли

Этот вид электропроводок является наилучшим для индустриального монтажа. Его применяют в любых условиях среды, включая взрывоопасные зоны отдельных классов. При пролетах между подвесками троса 6 и 12 м стрелы провеса троса должны быть соответственно 100—150 и 200—250 мм.
В тросовой проводке в основном применяют элементы, изготовляемые на заводах. К торцовым стенам тросы крепят на проходных анкерах или анкерах, прикрепляемых к сквозным штырям, болтам или дюбелям.
На конце троса делают петлю и устанавливают тросовый зажим и муфты, позволяющие регулировать натяжение троса. При электропроводках тросовыми проводами применяют специальные ответвительные коробки, которые одновременно используют для подвески тросового провода и светильников. Внутри коробки имеется устройство для крепления троса. Ответвления выполняют без разрезания провода с помощью сжимов в пластмассовом кожухе. Узлы тросовой проводки заготовляют на заводах или в МЭЗ на технологических линиях и поставляют на место монтажа в контейнерах.

Тросовая ответвительная коробка с крюком для подвески светильников

Монтаж электропроводок легкими кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией:
a — способы крепления кабеля; б — устройство поворота под углом 90°; в — устройство ответвления при нескольких параллельно проложенных кабелях

Для монтажа тросовых электропроводок сначала размечают места крепления анкерных и промежуточных конструкций вдоль помещения по линии расположения светильников или силовых электроприемников, выдерживая расстояния между подвесками, ответвительными коробками и светильниками по проекту и эскизам замеров на месте монтажа. Далее крепят анкерные и натяжные устройства к основным строительным элементам здания (стенам, фермам и др.), устанавливают подвески для промежуточных креплений и крепят их к нижним поясам ферм, колоннам, перекрытиям, в щелях между уголками ферм или плит перекрытия. Затем заготовляют отрезки несущего троса, струны и оттяжки, оконцовывают их петлями с использованием гильз и обойм, собирают концевое крепление и заготовляют мерные отрезки проводов для линий электропроводки и питающей магистрали (по чертежам или эскизам замеров). После этого вводят провода в коробки, соединяют концы проводов в коробках или сжимах, крепят их к тросу (при незащищенных проводах) полосками через 0,3—0,35 м, перфорированной поливинилхлоридной лентой через 0,5 м, подвесками через 1,5 м с пластмассовыми клицами на два или четыре провода и обоймами для подвески светильников.
При применении защищенных проводов крепление полосками осуществляют через 0,5 м. Полоски — мягкие прокладки, должны выступать на 1,5—2 мм с обеих сторон троса. Далее прозванивают и маркируют провода. Если для тросовой проводки применяют специальные провода, то ввод и ответвление осуществляют сжимами У245 и У246 без разрезания фазных проводов.
Для прокладки заготовленных линий провода разматывают по полу с помощью специальных крестовин и поднимают их на высоту 1,3—1,5 м для выпрямления и подвески светильников. Далее провода поднимают на проектную высоту и закрепляют на анкерной конструкции один конец троса. Соединяют линию с ранее установленными промежуточными подвесками и оттяжками. Регулируют стрелу провеса и надевают трос на противоположное анкерное устройство. В местах соприкосновения оголенных участков троса и анкерного устройства их смазывают вазелином. Трос на конце линии заземляют в двух точках, присоединяя медные перемычки сечением 2,5 мм 2 к нулевому проводу или шине, соединенной с контуром заземления. Несущий трос в качестве заземляющего проводника использовать нельзя. Далее мегаомметром на напряжение до 1000 В измеряют сопротивление изоляции электропроводки. Оно должно быть не менее 0,5 МОм.
Электропроводки небронированными защищенными проводами и кабелями сечением до 16 мм 2 с резиновой и пластмассовой изоляцией прокладывают непосредственно по поверхности стен. Такие электропроводки крепят скобами, пряжками (рис. 4.8) или на полосах, лентах и струнах (рис. 4.9), что резко уменьшает трудоемкость дыропробивных работ.
Монтажные перфорированные полосы и ленты шириной 16 и толщиной 0,8 мм холодно- или горячекатаную ленту шириной 20—30 и толщиной 1—1,5 мм используют в качестве несущих конструкций. Ленты и полосы крепят непосредственно к основанию с расстоянием между точками крепления 0,8—1 м, а от конца полосы — не более 70 мм. Оцинкованную проволоку диаметром 3—4 мм, натянутую вплотную к основанию и закрепленную на концах натяжными устройствами, используют в качестве несущей струны.
Защищенные провода АПРФ (ПРФ, ПРФл) выпрямляют на верстаке или вручную.

Прокладка кабеля и проводов по стене с креплением к струнам:
а — подвеской У954; б — подвеской У957; в — полоской Лоскутова; г — лентой К226; д— полоской с пряжкой ПИ; е, и — полоской ПЛ с пряжкой; ж— полоской 20 х 1 с «усами»;
з, к — монтажной полоской К-200
Провода и кабели крепят металлическими или пластмассовыми бандажами на расстоянии 10—15 мм от мест изгиба трассы и 100 мм — от их ввода в ответвительные коробки. Расстояние между точками крепления 500 мм. Несущие полосы, ленты и струны заземляют так же, как и тросовые проводки. Металлические оболочки проводов АПРФ, ПРФ, ПРФл заземляют у питающих щитков или пунктов гибкой медной перемычкой, припаянной к металлической оболочке кабеля, провода.

Технология монтажа открытых электропроводок

Объект: . Офис

Площадь: . 42 м.кв

Необходимо было переоборудовать одну из квартир в нашем доме под офис ТСЖ. По рекомендациям было принято решение обратиться в Энерджи.

Объект: . Квартира

Площадь: . 58 м.кв

Я-мама трех дочек. С переездом в новую квартиру в Москве столкнулись с проблемой, как разместить троих детей в одной комнате и при этом.

Объект: . Дом

Площадь: . 680 м.кв

Моя детская мечта, обзавестись своим большим домом, и вот этот момент наступил! Мы с мужем начали думать над проектом, как все будет, что.

Объект: . Дом

Площадь: . 280 м.кв

С женой решили переехать и заняться строительством нового дома. Понадобилась помощь в проектировании инженерных систем. Долго искали.

Объект: . Квартира

Площадь: . 156 м.кв

Заказывала дизайн-проект проект, для квартиры с инженерными проектами в комплекте. Сама не хотела ничего подобного делать и вообще в этом.

Объект: . Дом

Площадь: . 64 м.кв

Давно с мужем мечтали о загородном доме. Купили участок с домом, но дизайн интерьера в нем нам совсем не нравился, мы решили сделать ремонт.

Объект: . Квартира

Площадь: . 68 м.кв

После приобретения квартиры столкнулись с необходимостью ремонта. По совету знакомых мы обратились в ENERGY-SYSTEM. В минимально сжатые.

Объект: . Дом

Площадь: . 98 м.кв

Срочно понадобился проект перепланировки загородного дома. Перебрала кучу компаний, но везде дорого, либо не успевают сделать в назначенный.

Объект: . Квартира

Площадь: . 64 м.кв

Родители на свадьбу подарили нам трехкомнатную квартиру. Но сама квартира была в таком ужасном состоянии, что я даже не знала с чего начать.

Объект: . Стоматология

Площадь: . 54 м.кв

Решила открыть частную стоматологию, о которой мечтала с детства. Взяла в аренду помещение, нужен был дизайн-проект, обратилась в Энерджи.

Монтаж открытой сети

Технология монтажа открытых электропроводок зависит от используемых электрических кабелей. В большинстве случаев для таких работ применяются плоские провода марок ППВ, АППВ и других. Следует учитывать, что вне зависимости от методики укладки кабельных линий, на первом этапе электрификации любого объекта должен быть создан качественный проект электроснабжения.

Разметка помещений

В соответствии с особенностями электропроекта загородного дома стены электрифицируемого дома размечаются для дальнейшего монтажа электрической проводки и точек потребления электричества. В процессе разметки стен следует отметить также места установки скоб и других креплений, за счет которых кабели или кабельные каналы будут монтироваться на поверхностях.

Помимо розеток, выключателей и кабелей, монтажникам нужно будет отметить также в каждой комнате точки монтажа осветительных приборов. Проще всего сделать такую работу, если проект электроснабжения предусматривает установку только одного светильника в центре комнаты. Для этого специалисты натягивают две веревки между противоположными углами комнаты. Место их пересечения и будет точным центром комнаты.

Помимо внутренних участков кабельных линий, располагаемых на поверхностях стен или потолков, при организации открытой проводки нужно будет также создать сквозные отверстия через стены для прохождения кабелей. Для выполнения таких работ места отверстий сначала отмечаются на стенах, после чего с помощью дрели или перфоратора профессионал должен просверлить отверстие нужного диаметра. В некоторых случаях, когда при строительстве дома учитывают последующие электромонтажные работы, в стенах могут на ранних этапах оставить отверстия, однако на практике такое встречается достаточно редко.

Технология прокладки кабеля через отверстия зависит от материала, из которого выстроены стены. Для негорючих материалов проходы осуществляются через специальные резиновые трубки, а через стены из дерева или других пожароопасных материалов – через стальные трубы, на концы которых надевают изолированные втулки. Для надежности крепления размещенные в стене трубки надежно фиксируют цементным раствором или штукатуркой.

Монтаж электрических линий

Монтаж проводки открытым типом начинают с прокладки кабеля от ближайшей распределительной коробки к электрическому щитку. Участок провода устанавливают по прямой линии до места поворота маршрута, на повороте кабель временно крепят, после чего проверяют точность прохождения трассы и ее соответствие проекту электроснабжения. После этого осуществляется окончательное закрепление отдельного участка провода.

Если используется электрический кабель без дополнительной защиты и изоляции, то проходить он должен только по подготовленному маршруту – по несгораемым прокладкам или по слою асбеста, толщина которого должна быть более 3-х мм. Выступ по краям от маршрута прохождения кабеля прослойки должен составлять от 1-го см.

Кабели с разделенным и неразделенным основанием крепятся с помощью различных технологий. Для крепежа первого варианта электропроводки принято использовать гвозди, причем под шляпки гвоздей необходимо подкладывать специальные резиновые или пластмассовые шайбы, чтобы защитить электрический кабель от механических повреждений. Если производится установка электрических кабелей без разделительного основания, то для их монтажа используют скобы. Расстояние между отдельными крепежами должно составлять менее 40 см.

Одним из важнейших этапов электромонтажа плоских проводов является соединение участков проводки в распределительных коробах при прокладке проводки в стальных трубах. Соединение обычно выполняется с помощью опрессования или пайки, причем места соединений впоследствии должны быть надежно заизолированы лентой или пластиковыми колпачками.

Монтаж кабелей без защиты на специальных изоляторах обычно производится в крупных хозяйственных и производственных объектах, к примеру на складах или в цехах. Такой вариант может быть использован для установки кабелей на стенах, потолках в сухих и влажных помещениях. В некоторых случаях такой же вариант установки используется и при необходимости проведения наружных электромонтажных работ.

При необходимости монтажа проводки на изоляторах требуется такая же разметка будущих маршрутов прохождения электрических кабелей, как и в стандартном варианте открытого электромонтажа. Следует учитывать, что от качества разметки во многом зависит последующее соответствие организованной электрической сети условиям и требованиям электрического проекта. В некотором смысле точность разметки определяет точность последующих электромонтажных работ, а потому проводиться такие работы должны с особой осторожностью.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

Открытая наружная и внутренняя электропроводка

Существует множество способов проложить провод. Его закапывают в грунт, замуровывают в стену, крепят на несущие конструкции, подвешивают в воздухе. Мы рассмотрим самую простую с точки зрения монтажа технологию: открытая электропроводка.

Определение звучит так: это способ прокладки кабеля, при котором он не находится в несущих конструкциях, и не скрыт под отделочными материалами. При этом наружная проводка должным образом закреплена, то есть она не раскачивается под воздействием атмосферных явлений.

Стало быть, прокладка воздушных сетей между столбами к этому способу не относится. Технология называется «воздушная подвеска».

Правила устройства электросетей (ПУЗ) предусматривают следующие виды прокладки открытой (наружной) электропроводки:

1. На поверхности вертикальных стен или перекрытий (потолков). Способ предусматривает непосредственное закрепление провода к поверхности с помощью специальных приспособлений. Кабель вплотную прилегает к стене (потолку).
2. Прокладка с помощью точечных креплений: изолирующих роликах, подвесах. В этом случае открытая проводка не касается поверхности, но не имеет длинных свободно провисающих участков.
3. Прокладка на струнах. В отличие от свободной подвески, кабель по-прежнему не имеет провисающих участков. Принципиальное отличие от предыдущих способов: на несущей поверхности монтируется трос, а провод крепится к нему. Технология применяется при опасности механического воздействия на проводку.
4. Монтаж открытой электропроводки в специальных рукавах (трубах). Это может быть жесткая конструкция, либо гибкий гофр. Внутри кабель не закреплен, и может быть легко извлечен для замены или ремонта. Фиксация на стене организуется за наружную оболочку.
5. Открытая электропроводка может быть уложена в специальные лотки. Профессиональные электрики называют их кабельростами. Причем направляющие могут быть закреплены как вдоль стен (перекрытий), так и между объектами (опорами). Этот способ не относится к свободному подвесу, поскольку кабели не имеют возможности перемешаться.
6. Монтаж наружной электропроводки в специальных коробах. Пожалуй, самый распространенный способ при необходимости защитить провода от внешнего воздействия. Короба, как правило, имеют легкосъемные крышки. Это позволяет получать быстрый доступ к содержимому.
7. Открытая проводка в доме или квартире, может быть уложена в декоративные элементы: пустотелые наличники, плинтусы из электротехнического пластика.

Любой из перечисленных способов не противоречит требованиям ПУЭ, если соблюдены меры безопасности. Учитывая доступность, и слабую защищенность от механических воздействий, открытая проводка может стать причиной поражения электротоком.

Поэтому, соблюдение Правил — не просто формальность, а ваша жизнь и здоровье.

Меры безопасности при организации наружной проводки

Для начала определимся с терминологией, касающейся кабельной продукции:

• Кабель, это проводник в изоляции, имеющий вокруг дополнительное покрытие, часто бронированное. Оно должно выдержать воздействие внешней среды без нарушения изоляционных параметров. Как правило, кабели являются магистральными, для подключения конечного потребителя они применяются редко.
• Провод — это тот же проводник (чаще всего в изоляции, но применяются и неизолированные изделия: например, для заземления). Вокруг основных жил при необходимости может находиться внешняя оболочка. Особой прочности не требуется, просто дополнительная изоляция.

Если монтаж наружной проводки выполняется проводом, наличие второй оболочки крайне желательно (при напряжении более 42 вольт — обязательно). При механическом воздействии, есть шанс повредить лишь наружную изоляцию, но контакта с оголенным проводником не будет.

И теперь основные требования к безопасности:

• Монтаж открытой электропроводки на поверхности стен внутри помещения, допускается лишь с использованием кабеля, или провода с внешней оболочкой. При этом стены (или их отделка) не могут быть выполнены из горючего материала. Речь идет о способе крепления непосредственно к поверхности.

• Если стены поддерживают горение — крепление электрической проводки к стене производится с помощью изоляционных катушек, а сам провод не должен касаться поверхности. Идеальный вариант — укладка в стальные трубы или несгораемые гофры.
• В одном жгуте (коробе, кабельросте) не допускается прокладка взаиморезервирующих кабелей (проводов).
• Также нежелательно в одной магистрали укладывать силовые и слаботочные цепи.
• Опасно прокладывать фазные и нулевые провода одного потребителя по разным маршрутам.
• Все соединения кабелей (проводов) на маршруте укладки производятся только методом опрессовки, сварки или пайки. Простая скрутка недопустима. После соединения, необходимо восстановить изоляцию всех оболочек.
• В местах стыков, ответвлений, подходов к абонентским устройствам (конечному потребителю), наружная проводка должна иметь запас по длине (слабину), на случай ремонта. В этих местах вообще не допускается силовой натяг кабеля.
• Точки стыков и ответвлений должны быть доступны для ремонта и профилактического осмотра. Желательно, такие места проводки прятать в распределительные коробочки.
• Распаячные и разветвительные коробки подбираются в зависимости от условий внешней среды. Например, уличная прокладка с возможностью попадания влаги, должна иметь резиновые уплотнители.
• Вводы со стороны улицы организуются с защитой от попадания воды во внутренние магистрали.
• Если несущие стены могут перемещаться под воздействием смены температуры (пусть даже на несколько миллиметров), монтаж открытой проводки выполняется с учетом тепловых зазоров.
• Защитные короба, кабельросты, гофры и трубы, выполненные из металла, должны иметь антикоррозийное покрытие. Вполне достаточно качественной покраски, хотя производители подобной фурнитуры часто применяют оцинковку.
• Провода и кабели могут быть проложены в одном коробе по разные стороны. В одном гофре, магистральный кабель и абонентские провода, не прокладываются. Правильнее организовать «шлейф» из проводов разного назначения. Пусть это не всегда эстетично выглядит, зато проводка в безопасности.
• При выборе мест прокладки, не допускайте монтаж в непосредственной близости от источников нагрева. Кроме того, нельзя размещать открытую проводку под трубопроводами, на которых может сконденсироваться влага.

Рассмотрим несколько вариантов отрытой проводки на примерах

Лофт открытая проводка. Эта модная тенденция позволяет не только быть в тренде, но и сэкономить на эстетической составляющей. То есть, вы просто укладываете промышленный гофр, не заботясь о соответствии цвета и формы (в этом и есть стиль лофт). Крепления и материалы могут быть самыми дешевыми, главное — надежность.

Хотя помещения, отделанные под заказ, могут выглядеть и оцениваться весьма недешево. Но технология монтажа открытых электропроводок к этому не имеет никакого отношения.

Еще одна тенденция, которая отнимает много средств — ретропроводка. Если вы готовы приобретать дорогостоящие аксессуары (провод в оплетке из стекловолокна стоит на порядок дороже обычного), можно выполнить электромонтаж красиво и безопасно.

Вся фурнитура сделана из керамики. К слову сказать — один из лучших диэлектриков с точки зрения пожарной безопасности. Организовывать общие жгуты и кабельные короба нет смысла. Винтажный дизайн как раз говорит о том, что чем больше проводов, тем более стильно выглядит помещение.

Кроме того, стиль ретро предполагает прокладку проводов в металлических трубах. Для деревянных помещений самое то: и красиво, и пожаробезопасно, и проводка надежно защищена от механического воздействия.

А если эти самые трубы еще и подсоединить к защитному заземлению, вы можете не беспокоиться, что проводка пробъет фазу на корпус трубы.

Не менее эстетично можно организовать открытую проводку в кабельных коробах. Это вообще классика. Изначально, профтрубы применялись лишь для оптимизации жгутов с большим количеством проводов. А сегодня это способ прокладки одиночных кабелей.

К тому же, современный дизайн этих аксессуаров позволяет вписать короб в любой интерьер.

Хотите — контрастный белый цвет. А нет — подбирайте кабельный короб с отделкой под дерево: выбор в магазинах огромный.

Важно! Укладка проводки в коробе имеет неоспоримые преимущества:

• Открыв крышку, вы всегда сможете добавить новый проводник (если это не противоречит ограничениям ПУЭ).
• Провода в коробе можно использовать без внешней оболочки — опять же, экономия.
• Никаких стяжек, крепежных клипс, красивой укладки. Главное — чтобы не было узлов и заломов провода. Остальное скроется под крышкой.

Немного сложнее обстоит дело с так называемыми электротехническими плинтусами.

Важно! При покупке подобного товара, уточните у продавца: проводку какого типа можно укладывать в нишу декоративного элемента. Иначе вы купите не защищенный от пожара плинтус, в котором можно смонтировать лишь телефонную или интернет линию.

При единственном недостатке: невысокая вместительность, плинтус для открытой проводки фактически может заменить штробление.

Используя эту технологию совместно с прокладкой кабеля за подвесным потолком, вы вообще можете оставить стены нетронутыми. При этом вся электропроводка будет заменена.

Совет! При совместной укладке в плинтус силового и сигнального (телефон, телевидение, интернет) провода, помните о взаимных наводках. Не помешают ферритовые фильтры на концах проводов.

И наконец, поговорим о преимуществах и недостатках подобного способа

Что мы имеем в плюсе:

• Простота монтажа. Никаких тяжелых и грязных работ, связанных с долблением стен, заглублением розеток и выключателей, и последующей штукатурки помещения.
• При организации новой проводки нет необходимости затевать ремонт помещения. Воздействие на интерьер минимально.
• Ревизионный доступ: проводка легко осматривается в любой момент времени.
• Возможность замены, модернизации, добавления новых линий. И все это в любой момент, без применения сложного оборудования.
• Если вы передумаете — провод всегда можно спрятать в стену. А вот обратный процесс затруднителен.
• Организация открытой проводки подходит для любых помещений. А вот скрытая в стенах, имеет ограничения. Например, ее нельзя проложить в деревянных домах.

Недостатки также имеются:

• Главный из них — нет 100% совместимости с дизайном помещения. Если вы не поклонник стиля «винтаж» или «лофт», для экспериментов с открытой проводкой остается разве что гараж.
• Какой бы прочной не была оболочка (кабельный короб, гофр и прочих), все равно, вероятность повреждения выше, чем у кабеля в стене.
• Возможность схватить провод руками, и получить поражение электротоком, ничтожна. Но она есть.

Какие материалы потребуются для монтажа открытой проводки

Кабельные короба крепятся обычными метизами, а то и просто на липкую ленту. Винтажные, и прочие «лофт» комплекты, уже снабжены не менее «старинными» керамическими роликами и клипсами. Для остальных способов придется подбирать наборы крепежа.

Гофр и кабельные трубы удобно монтировать на специальные хомуты.

Они имеют стандартную конфигурацию, и позволяют аккуратно организовать «дорожки» из любого количества проводов.

Крепление провода и кабеля непосредственно на стену, также осуществляется клипсами быстрого монтажа.

Под любой размер и форму. Просто сверлим отверстие в стене, и загоняем туда крепежный элемент.

Готовые кабельросты также не представляют сложности при монтаже.

Хотя в домашних условиях такую картину встретишь нечасто.

Не надо бояться открытой проводки, вы всегда можете определить по месту: какой способ прокладки подходит для вашего помещения. А на любой экстренный случай есть компромисс: плинтус с кабельным коробом внутри.

Видео по теме

Особенности и технология монтажа проводки открытого типа

Существует две основные категории электропроводки: закрытая и открытая. Первая подразумевает монтаж коммуникаций, скрытых от глаз человека, что исключает механические воздействия и гарантирует высокий уровень защиты.

Открытая проводка является полной противоположностью закрытой: она менее затратная с финансовой точки зрения, нетрудоемкая и простая в реализации, однако не обеспечивает должной защиты кабеля от влаги, ультрафиолетовых лучей и других повреждений.

Монтаж открытой проводки требует меньших трудовых и финансовых затрат

Требования к проводке открытого типа

Перед монтажом открытой электрической проводки следует обязательно составить схему расположения линий и прочих компонентов цепи, включая розетки, выключатели и распаечные коробки. Учтите несколько основных моментов:

1. Категорически запрещено располагать линии по диагонали. Провода размещают строго по вертикали и горизонтали относительно стен, пола и потолка комнаты.
2. Кабель должен быть удален от углов и любых проемов на расстояние не менее 150 мм. Минимальная установочная высота для розетки над уровнем пола составляет 200 мм, выключателя — 600 мм.
3. Избегайте установки кабельных линий вблизи отопительных приборов. Исключите любые источники тепла, воздействие которых в скором времени приведет к разрушению изоляционного слоя и существенно повысит вероятность аварийной ситуации.
4. Нельзя располагать открытую проводку рядом с трубами. Запрещено размещение внизу труб, под которыми появляется конденсат.
5. Выбирая провода, учитывайте уровень влажности помещения. Для ванной и кухни кабель должен иметь два-три слоя изоляции.
6. При соединении нескольких проводов обязательно используется распределительная коробка.
7. При составлении схемы следует заранее выбрать место для распределительных коробок. Они должны размещаться в легкодоступной части помещения.

Соединение проводов в распредкоробке

Если при монтаже не используются защитные трубы и панели, то их следует заменить специальными скобами. Их применение исключит провисания кабеля из-за собственной массы. Две соседние скобы должны размещаться на расстоянии 300 мм при горизонтальном монтаже (600 мм при вертикальном).

Особенности установки открытой проводки

Электрическая проводка открытого типа актуальна в случаях прокладки кабеля выше плинтуса, рядом со стыками стен и потолочной плиты и в углах помещения. Выбранный провод должен быть максимально ровным. При размещении проводки в комнате с подвесным потолком кабель крепится к стенам.

Если проводов много, то обязательно используйте пропускные каналы. Размещать проводники непосредственно на подвесном потолке нельзя. Выше уже писалось: не забывайте о свободном доступе к соединительным и ответвительным коробкам.

Укладка проводов в пропускных кабель-каналах

Плюсы и минусы внешней проводки

Основное достоинство данного метода — высокая скорость установки кабельных линий. Буквально за пару дней без огромного опыта вы самостоятельно справитесь с монтажом открытой проводки в квартире с одной жилой комнатой. А профессиональному электрику потребуются считанные часы.

Вторым достоинством способа является пониженная трудоемкость. Нет необходимости в штроблении стен, укладке кабель-каналов и сверлении отверстия для подрозетников. Соответственно, не возникает потребности в последующем монтаже облицовки, оштукатуривании, покраске или поклейке обоев.

Третьим весомым преимуществом проводки открытого типа является постоянная доступность к каждому участку линии. В любой момент можно провести ремонтные работы или модифицировать электрическую сеть, добавив новые компоненты. На это уйдет минимум времени и сил. Вы быстро и без проблем добавите ответвление к новому светильнику, подключите новую розетку или переместите в другое место старый выключатель. При организации скрытой проводки такие работы намного сложнее и затратнее, зачастую сопровождаются разрушением стен.

Однако есть в данном методе определенные недостатки. Первым минусом является то, что кабельная система находится на виду. Несмотря на огромное множество различных стилей оформления, такой подход уместен далеко не для каждого интерьера. Исключением являются стили кантри, ретро, техно и стимпанк, для которых проводка открытого типа может стать изюминкой.

Электропроводка в лофте в стиле стимпанк

Второй недостаток связан с техническими нормами каждого помещения, где кабель прокладывается по открытому методу. К примеру, для ванной комнаты, кухни и других участков с высоким уровнем влажности используемые провода должны быть хорошо защищены. Аналогичная ситуация с устанавливаемыми выключателями и розетками. Класс защиты подобных элементов при организации скрытой проводки должен быть не ниже IP-44. А если говорить об открытой, то требование повышается сразу до IP-68. Такие провода, розетки и выключатели выглядят слишком массивно и в два счета могут испортить интерьер.

Что нужно для монтажа открытой проводки

Теперь разберемся, как правильно подобрать кабель, розетки и выключатели для проводки открытого типа.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Аналогично организации скрытой проводки выбор кабеля для внешней напрямую связан с электрической нагрузкой на устанавливаемую систему. Бытовые и электрические приборы могут функционировать при подключении через медные двух- или трехжильные кабели либо алюминиевые с сечением 2,5 кв. мм. Электрическая плита потребляет больше мощности, поэтому потребуется кабель сечением 5-6 кв. мм. Вся ветка должна подводиться к распределительной коробке через предохранитель на 25 А.

Кабель для внешней ретро-проводки

Медные кабели считаются более надежными и устойчивыми, а в некоторых случаях применение алюминиевых уже попросту недопустимо. Обусловлено это тем, что медь — материал, более устойчивый к коррозии, выдерживающий большую электрическую нагрузку в сравнении с алюминиевым проводом того же сечения. Кроме того, медный кабель более пластичен, что исключает вероятность его перелома даже при монтаже линий с множеством изгибов.

Розетки

Для проводки открытого типа используются накладные розетки, которые крепятся прямо к стене. Нет необходимости проделывать углубления для подрозетников, поскольку контакты таких элементов в отличие от встраиваемого оборудования хорошо изолированы и спрятаны внутри. Если какие-то приборы должны использоваться с заземлением, нужно покупать накладные розетки с наличием соответствующего контакта.

Накладной блок розеток для открытой проводки

Возможен монтаж электропроводки с проходными розетками. Таковыми называются приборы, на которых кабельная линия не заканчивается, а идет дальше. Монтируется это оборудование методом бескоробочного подключения.

Выключатели

В данном пункте следует обратить внимание на герметичные выключатели. Они используются как при скрытом, так и при открытом методах прокладки электрического кабеля. Для ванной комнаты, кухни и других помещений с повышенным уровнем влажности не имеет значения выбранный способ монтажа. Закрытые приборы исключат замыкания и перегревы кабеля. Их установка аналогична розетке для проводки открытого типа: достаточно просверлить парочку отверстий в стене и надежно зафиксировать оборудование.

Накладные выключатели в деревянном доме

Способы открытого монтажа проводки

Открытый монтаж может выполняться несколькими методами. Выбор зависит от типа помещения, в котором выполняется установка. В офисе можно задействовать кабель-каналы, но в жилых помещениях в дизайнерском стиле проводка обычно прячется под плинтусами или другими декоративными элементами.

Внешняя проводка в кабель-канале

Использование кабель-каналов предоставляет несколько неоспоримых преимуществ:

• отсутствие токсичности материалов изготовления;
• стойкость к повышенным температурам;
• низкая стоимость.

Кабель-каналы размещаются на стенах и фиксируются при помощи специального клея или дюбелей. Конкретный способ крепления зависит от типа поверхности. Внутренняя часть корпуса разделена на несколько каналов, по которым можно вести разные провода. После укладки проводки устройства закрываются специальной крышкой.

Монтаж наружной проводки в кабель-каналах

В комплекте с каналами есть все необходимые заглушки и уголки. Если чего-то не хватает, это всегда можно докупить отдельно. Данные приспособления бывают разных цветов, габаритов и стилистического оформления, поэтому можно найти варианты как для офисов, так и для жилых помещений.

Внешняя проводка в трубах

Вместо кабель-каналов провода могут быть спрятаны в электротехнических трубах, в основном выполняющих защитную, а иногда и декоративную функции. К примеру, их часто используют при оформлении помещений в скандинавском или лофт-стиле. Однако более эффективен такой способ при организации открытой проводки в ванной или другой комнате с повышенным уровнем влажности. Они обеспечивают полную герметичность, чего не скажешь о кабель-каналах. Также важно использовать розетки, распределительные коробки и выключатели, оснащенные дополнительной защитой от влаги.

Наружная проводка в медных трубах

Наружная проводка открытым проводом

Если не хотите прятать электрический кабель в трубы или пластиковые коробы, обратите внимание на оформление помещений в ретро-стиле. В магазинах есть множество электрических и осветительных приборов, подходящих для организации ретро-проводки. Можно с легкостью найти винтажные розетки, коробки, выключатели, кабель с внешней (исключительно декоративной) оболочкой из ткани и даже фарфоровые изоляторы, использующиеся для крепления всего этого к стене. Подобное оформление электропроводки будет классно смотреться в интерьерах кантри, прованс и шебби-шик.

Проводка открытым кабелем в интерьере квартиры

Разводка через плинтус

Еще один вариант без применения коробов и труб — размещение проводки под плинтусом. Впрочем, придется использовать более широкий плинтус, чтоб обеспечит наличие нескольких каналов. Для начала выполняется монтаж основы вдоль периметра пола. Провода тянутся по специальным направляющим, проделанным на самом плинтусе, после чего прячутся под крышкой. Внешне плинтус практически не отличается от обычного, однако придется размещать небольшие пластиковые направляющие к розеткам и выключателям. Они представляют собой небольшие кабель-каналы.

Плинтусный кабель-канал с розетками

Где запрещена такая проводка

Открытая проводка категорически запрещена (или к ней предъявляются дополнительные требования) в помещениях с повышенным уровнем влажности и постоянными перепадами температур. К ним относятся ванные комнаты, сауны, парилки, кухни. В данном случае нужно использовать полностью герметичные трубы. Нельзя размещать провода открытым способом на крупных складах и в непосредственной близости со взрывоопасными объектами.

Тем не менее, порою проводка открытого типа — единственный способ электрификации помещения. Тогда следует выбирать кабель с несколькими изоляционными слоями, изготовленными из огнеупорных материалов. Бывают и обратные ситуации: например, в деревянном доме не рекомендуется скрытая проводка.

Несмотря на полную противоположность скрытой проводке, монтаж электрического кабеля открытым методом имеет свои достоинства, благодаря чему может использоваться там, где невозможно (или не хочется) спрятать проводники. При соблюдении всех правил эксплуатации и безопасности такой способ применим практически на любом объекте.

Монтаж открытой электропроводки: обзор технологии работ + разбор основных ошибок

Электропроводку прокладывают двумя способами – закрытым и открытым. В первом случае коммуникации замаскированы, а вероятность их повреждения минимальна. Монтаж открытой электропроводки проще, дешевле и менее трудоемок, однако приходится защищать кабели от влаги, механических повреждений.

В этой статье рассмотрим существующие способы прокладки электропроводов, акцентируем внимание на особенностях внешнего монтажа и приведем рекомендации о том, как выбрать подходящий вариант.

Что думают электрики об открытой проводке?

Минусов у открытой (внешней) электропроводки гораздо больше, чем у скрытой (внутренней).

Кабели, закрытые штукатуркой, не повреждаются, не мешают при ремонте и абсолютно незаметны. Открытая проводка лишена таких достоинств, а в случае короткого замыкания она загорится с большей вероятностью, нежели скрытая. Открытый способ монтажа электропроводки часто выбирают для деревянных домов.

Некоторые преимущества у открытого способа монтажа все же есть:

• Упрощение укладки. При прокладке электрокабелей не приходится штробить стены. Это сокращает трудозатраты, объем работ. После монтажа практически не остается строительного мусора.
• Удешевление. Здесь речь идет об экономии на оплате услуг электриков.
• Возможность изменения схемы прокладки кабелей. Если в планы на будущее входит перепланировка разводки, то лучше выбрать открытый способ монтажа.

При выборе открытого способа укладки электропроводов следует учесть, что их придется маскировать и защищать от внешних воздействий. Всегда есть вероятность попадания влаги или случайного повреждения.

Если дом жилой, нужно трижды все взвесить. Желательно проконсультироваться с опытным электриком, а при монтаже необходимо учитывать повышенные риски и особенно тщательно следить за соблюдением мер безопасности.

Особенности внешней укладки электрокабелей

Внешний монтаж подходит, если нужно проложить электрокабели в углах помещения, в местах стыка потолка и стен, вдоль плинтуса.

Чаще всего сложности возникают при обустройстве открытой проводки в домах с подвесными потолками. Кабели нельзя вести по таким потолкам, приходится фиксировать их на стены.

Если проводов много, их лучше уложить в пропускные каналы. При разработке схемы монтажа нужно тщательно выбрать места, где будут подключены ответвительные и соединительные коробки. Должен сохраняться свободный доступ для осмотров и возможных ремонтов коммуникаций.

Способы открытого монтажа проводки

Изначально единственным открытым способом монтажа была прокладка скрученных электропроводов по стенам и потолку. Их крепили на керамические изоляторы.

В некоторых домах, построенных около столетия назад, до сих пор проводка проложена именно так. Относительно недавно похожий монтаж снова приобрел популярность. Это связано с модой на старину.

При оформлении помещений в ретро-стиле нередко возникают проблемы с поиском материалов. Некоторые производители выпускают керамические изоляторы, розетки, выключатели «под старину», однако подобная роскошь обходится очень недешево.

Подходящие материалы для оформления проводки в стиле ретро можно найти не только в дорогих магазинах. Часто их приобретают у старьевщиков, покупают у владельцев домов, построенных в начале прошлого века, а кабели изготавливают самостоятельно, скручивая многожильные медные провода.

Интерьерная мода переменчива, поэтому стоит всерьез обдумать, нужно ли оформлять проводку в стиле ретро. Лучше выбрать более популярный и надежный вариант. Тогда в случае ремонта не придется снова заниматься электромонтажными работами.

Предлагаем подробно рассмотреть популярные способы прокладки открытой проводки и выбрать технологию, наиболее подходящую для вашего дома.

Способ 1 – монтаж проводов на скобах

Для подключения розеток и выключателей выбирают электропровода сечением 2.5 мм.кв., а для осветительных приборов – 1.5 мм.кв. Иногда требуются более толстые кабели. Если толщина провода составляет 1.5-6 мм.кв., их можно просто прикрепить к поверхностям стен и потолков скобами.

При покупке кабелей стоит отдать предпочтение качественной продукции. Если выбор сделан в пользу дешевых проводов, тогда под них монтируют негорючие прокладки, чтобы снизить риск возгорания при коротком замыкании.

К их выбору следует отнестись крайне внимательно, ведь от них зависит в будущем функциональность и безопасность домашней электросети. Рекомендуем посмотреть информацию о том, как рассчитать сечение провода для домашней проводки.

Чаще всего используют полосы металла или асбеста. Их закрепляют так, чтобы негорючая прокладка выступала за пределы кабеля не менее чем на 1 см с каждой стороны. Что касается материала, то лучше выбрать металл, т.к. асбест вреден для здоровья людей: доказана его связь с онкологическими заболеваниями.

Крепление на скобах – дешевый и простой способ монтажа электропроводки. Из минусов – это небезопасно и некрасиво. Если уложено несколько кабелей, то они бросаются в глаза и портят впечатление от интерьера. В жилом доме лучше проложить провода в кабель-каналах.

Способ 2 – особенности укладки в трубах

Современная промышленность выпускает специальные электротехнические трубы. Они могут быть изготовлены из металла или пластика, хорошо защищают от пожара, случайных механических повреждений и поражения током.

Для монтажа удобнее всего использовать гофрированные трубы. Они гибкие, благодаря чему при креплении на стены не приходится дополнительно выравнивать поверхности. Проводка в гофротрубе – идеальный вариант для деревянных бревенчатых домов. Она удобна и выглядит гораздо аккуратнее, чем отдельные провода.

Из-за сомнительной эстетичности гофры ее нечасто используют в жилых домах, зато она прекрасно подходит для подводки кабелей от воздушных ЛЭП. Иногда с целью улучшения внешнего вида открытой электропроводки внутри комнат применяют цветные гофротрубы.

При расчете диаметра гофры ориентируются на совокупную толщину всех проводов, которые будет проложены в ней. Эту цифру умножают на 2, поскольку при меньшем сечении трубы в нее будет трудно проложить кабели.

Для облегчения прокладки используют гофротрубы со специальным зондом (проволокой, с помощью которой протягивают кабели). К зонду прикрепляют провода и протягивают их сквозь трубу, крепко удерживая ее в руках.

Если требуется проложить относительно небольшой кусок провода, вполне можно обойтись без зонда, а вот для больших отрезков лучше воспользоваться специальными приспособлениями.

Устройство проводки в полимерной гофре производят в следующем порядке:

Гофрированные электротехнические трубы крепят к стенам на шурупы, дюбель-гвозди или пластиковые клипсы. Расстояние между точками крепления рассчитывают в зависимости от диаметра и, соответственно, предполагаемого веса. Если диаметр гофротрубы составляет 16 мм, то места крепежей располагают на расстоянии 30–40 см, а для труб 32-40 мм это расстояние уже меньше – 20-30 см.

Клипсы монтируют на стены, а потом просто вставляют в них гофротрубу. Такой способ крепежа удобен тем, что при демонтаже достаточно потянуть на себя трубу, и клипсы легко отсоединятся.

Способ 3 – прокладка в коробах

Для прокладки проводов используют жесткие электротехнические короба, кабель-каналы, плинтуса. Эти приспособления изготавливают из металла или негорючего пластика. В отличие от гофрированных труб, жесткие конструкции нельзя устанавливать на неровные стены, т.к. дефекты поверхностей становятся только виднее.

Короба, каналы, плинтуса оснащены защелкивающими крышками, которые легко снимаются, что удобно для монтажа дополнительных проводов. При необходимости модернизации проводки весь процесс займет несколько минут.

Есть и другие плюсы:

• Дизайн. Короба, кабель-каналы и плинтуса выпускаются разных цветов, что позволяет декорировать помещение. Всегда можно подобрать подходящий вариант.
• Простой монтаж. Укладка кабелей в короба не требует особых усилий. Главное – правильно закрепить сами защитные конструкции.
• Удобная установка розеток и выключателей. На короба можно смонтировать розетки, и они не будут портить общий вид.

Монтажные работы начинаются с составления чертежа-схемы с разверткой стен. Он нужен для точного расчета необходимых материалов, количества крепежей, аксессуаров.

Для подбора канала по типоразмеру следует заранее определиться с сечением и количеством кабелей. Готовый план должен быть точным, без ошибок в замерах и расчетах.

Технология монтажа внешней электропроводки в кабель-каналах:

1. Составление проекта. Необходимо определить количество, виды и расположение розеток, выключателей, коробок и продумать схему прокладки кабеля в обход газо- и водопроводных труб, канализационной системы.
2. Подбор материалов. После проектирования можно приступать к выбору и покупке материалов. Если планируется прокладка нескольких кабелей, стоит выбрать короб с перегородками. Аксессуары должны соответствовать каналу по цвету и размеру. Имеет смысл покупать защитные короба с приспособлениями для установки розеток.
3. Крепление коробов. Пластиковые конструкции могут растрескаться, если их сразу крепить к стене, поэтому сначала делают отверстия в корпусах коробов, а только потом прикручивают их к основанию. Кабель-каналы стыкуют между собой, а излишки материала отрезают.
4. Прокладка проводов. Кабели укладывают в корпуса каналов, закрывают крышками и защелкивают их. Остается только проверить фиксацию крышек – и конструкция готова.

Электрики советуют обращать внимание на материал основания, т.к. от этого зависит выбор крепежей. Так, на деревянную стену короба прикрепляют с помощью обычных шурупов. Для кирпичных, бетонных и каменных поверхностей используют дюбеля. А для панелей, плит из композитных материалов и фанеры лучше выбрать крепеж-бабочку.

Каждый из способов монтажа имеет собственные достоинства, и редко бывает так, что достаточно одного метода. Зачастую приходится комбинировать кабель-каналы с гофрированными и/или металлическими трубами, крепежом на скобах.

Сооружение электропроводки с использованием кабель каналов включает ряд стандартных этапов:

При разработке проекта электропроводки следует учитывать планировку помещения и особенности разводки кабелей на каждом из участков – будь то спальня, кухня или ванная.

10 типичных ошибок электромонтажников

Открытый способ укладки электрокабелей проще закрытого, но все-таки есть нюансы, которые невозможно учесть, пока не будет определенной практики.

Предлагаем обзор типичных ошибок, допускаемых при монтаже проводки:

1. Отсутствие схемы. Нередко проводку монтируют по принципу конструктора: сначала делают разводку в каждой комнате, а потом объединяют кабели. Это резко снижает надежность всей системы в целом.
2. Экономия на материалах. Некачественные провода, приборы и аксессуары – прямой и короткий путь к пожару. Лучше переплатить за продукцию надежной торговой марки, чем решать проблемы с замыканиями и возгораниями.
3. Расчет проводки без запаса. Сечение кабелей и их количество должны быть на 20% больше расчетного. Иначе не избежать лишних скруток и риска, что сеть не выдержит нагрузок.
4. Подключение мощных приборов через розетку, а не с помощью отдельного кабеля от щита. Даже розетка повышенной мощности не решает эту проблему, т.к. всегда есть риск, что кабель не справится с серьезной дополнительной нагрузкой.
5. Соединение высоко- и низковольтных кабелей в одной коробке. В этом случае почти гарантированы проблемы с работой техники во всем доме.
6. Лишние скрутки. Для соединения проводов лучше использовать специальные клеммы.
7. Соединение жил из меди и алюминия. Места контакта перегреваются, что может привести к проблемам. Для соединения стоит использовать клеммы, а лучше вообще избегать алюминиевых проводов и прокладывать только медные.
8. Пренебрежение техникой безопасности. Правила ТБ написаны на основании горького опыта многих неудачливых электриков, и все же до сих пор находятся смельчаки, работающие под напряжением.
9. Неправильное расположение распределительных коробок. Они должны быть на 20 см ниже потолка. В противном случае есть риск случайных повреждений. К коробкам должен быть доступ для осмотров и ремонта.
10. Ошибки при монтаже контура заземления и подключении УЗО. Эти устройства защищают электросеть, поэтому к их монтажу следует отнестись особенно внимательно.

Начинающие электрики допускают и другие ошибки. Мы перечислили только самые распространенные.

Важно помнить, что монтаж электропроводки сопряжен со множеством рисков, поэтому перед началом работ следует тщательно изучить технологию.

Выводы и полезное видео по теме

Мы подобрали полезные видеоматериалы, которые помогут избежать частых ошибок монтажа и правильно организовать внешнюю электропроводку в доме.

Инструктаж по монтажу электропроводки в кабель-канале:

Полезные советы по установке розеток:

Основные ошибки, которые допускают при подключении УЗО:

В теории технология обустройства открытой проводки выглядит простой и понятной. А вот когда доходит до практики, многие владельцы домов совершают массу ошибок.

Беритесь за самостоятельный монтаж только в том случае, если обладаете нужными знаниями для разработки и реализации проекта. Если нет, то не рискуйте жизнью и поручите эту работу электрикам.

Вы хорошо разбираетесь в теории монтажа открытой проводки и обладаете практическим опытом выполнения электротехнических работ? Может, вы хотите дополнить изложенный нами материал уточнениями или полезными рекомендациями? Пишите комментарии в блоке под статьей, делитесь своим опытом с новичками – многие пользователи будут благодарны вам.

Технологический монтаж открытой электропроводки: прокладка в кабель-каналах, гофре, общие рекомендации

1. Технология монтажа открытой электропроводки в кабель-каналах
2. Монтаж проводки открытым способом: крепим кабель канал и дополнительные модули
3. Монтаж проводов открытой электропроводки
4. Применение напольных канало-плинтусов
5. Гофрированные трубы: еще один вариант монтажа открытой электропроводки
6. Общие советы и рекомендации по монтажу кабеля

Почему монтаж открытой электропроводки менее востребован? Объяснение кроется в не эстетичности вида. Кабеля проложенные поверх стен не всегда вписываются в общий дизайн. Но все же вариант открытого типа прокладки кабеля востребован, поэтому нужно рассмотреть варианты исполнения.

Технология монтажа открытой электропроводки в кабель-каналах

Это самый простой и распространенный вариант прокладки кабеля по внешней части стены. Провода укладываются в пластиковый профиль п-образного типа, фиксируемый дюбелями. Удобный вариант и в отличие от монтажа скрытой электропроводки выполнимый своими руками.

Боковые стенки профиля мастера называют полками, задняя часть соединяющая – спинка. Открытая сторона, кабель-канала- через которую прокладывается кабель, закрывается крышкой, защелкивающейся в пазы. На рынке огромное количество моделей пластиковых каналов. ПВХ нетоксичен, стоек к температурным перепадам и легко переносит окрашивание.

Разнообразной может быть и форма кабель каналов. На рынке есть такие предложения:

• П-образные;
• Треугольные;
• Овальные.

Внутри канал может быть со специальной перегородкой. Такое разделение необходимо если кроме прокладки открытой электропроводки, будут монтироваться еще и ТВ-провода.

На заметку. Главное, что привлекает потребителя – разнообразие размеров. Можно выбрать кабель-канал под укладку электропроводки в одну жилу или для монтажа отрытой линии шлейфофого типа.

Кроме самого канала выполняющего основную роль в монтаже проводки открытым типом, есть еще и дополнительные комплектующие: углы, переходы, повороты, заглушки, модули под розетки и выключатели. Сами трубы производятся двухметровыми элементами. При монтаже проводки их можно резать любой длины.

Монтаж проводки открытым способом: крепим кабель канал и дополнительные модули

Схема электропроводки рассчитывается отдельно для каждого помещения. Обычно на входе располагается распределительный щиток или же счетчик с предохранителем. Собственно, это и будет отправная точка монтажа электропроводки закрытого типа и открытого. Технические требования аналогичны в обоих случаях, разница кроется только в сложности и порядке исполнения.

От счетчика необходимо начертить линию на уровне выхода кабеля из подающего устройства. По этой линии будет монтироваться кабель-канал. После этого, согласно линии нужно отрезать канал и при помощи фиксатора и дюбелей прикрепить его к стене.

Совет. Чтобы крепление было надежным расстояние под дюбели нужно рассчитывать исходя из рекомендуемых параметров 30–40 мм. При выборе канала шире 50 мм, вначале места под крепления сверлят по краям канала и далее идут крепления в шахматном порядке с шагом в 30–40 мм.

Освоив технику крепления кабель-каналов для монтажа электропроводки открытого типа, вам будет несложно распланировать всю работу. Но по ходу исполнения, необходимо еще и научиться устанавливать сопутствующие элементы.

Повороты одиночных каналов можно монтировать без дополнительных аксессуаров. Нужно просто подрезать их по размерам и подогнав необходимый угол наклона зафиксировать его. Работа трудоемкая, но без поворотов не обойтись.

Некоторую сложность могут доставить модули для розеток и выключателей. Различаются они количеством отверстий и размерами. То есть можно поставить блок на 4 вилки или же на одну. Представлены они как своеобразные каналы с защелками.

Есть каналы не позволяющие монтировать встраиваемые электрические точки. В таких случаях можно пользоваться обычными розетками наружного типа. Кроме модулей есть еще распределительные коробки. Они тоже бывают различных размеров и форм.

Монтаж проводов открытой электропроводки

От питающего щитка, располагаемого на входе отходит пучок проводов. Каждое ответвление отвечает за свою зону питания. В доме или квартире средних габаритов обычно 5 или 6 проводов. Это определяющая выбора кабель-каналов. Необходимо подбирать аксессуар чтобы провода полностью помещались в него.

После подведения первой линии от щитка в квартиру, от него отводят отдельные линии в различные зоны. «Древовидное» подключение используется если монтаж электропроводки открытого типа, предусмотрен по Европейской модели. Каждая отдельная зона имеет свою линию и УЗО. Этот вариант удобен тем, что при монтаже требуется меньше распределительных коробок, портящих общий вид отделки.

Самые проблемные места – дверные проемы. Нецелесообразно пропускать кабель-канал по косяку. Нужно пользоваться закрытым вариантом прокладки. Просверлив сквозное отверстие в стене, через него протягивается провод и далее монтаж проводится обычным способом.

Важно! Нельзя монтировать «голый» провод через отверстие. Для защиты и в целях соблюдения норм безопасности, необходимо вначале установить пластиковую трубу. Соответственно размер сверла необходимо подбирать по ее диаметру.

Применение напольных канало-плинтусов

Обычный кабель-канал для прокладки открытой электропроводки хорош с практической и эстетической стороны. Его удобно монтировать в любых помещениях. Но есть небольшой минус – кабель-канал делает комнату похожей на офис.

Избежать такого сравнения можно используя каналы-плинтуса. Внешне они ничем не отличаются от обычных декоративных планок. Но внутри у них есть каналы для прокладки проводов. Тип фиксации такой же как у обычных каналов. Нижняя планка с разводами крепится по стене, а закрывает ее декоративная вставка.

Плинтуса комбинируют с кабель-каналами. При прокладке открытой проводки, в местах где обычный канал будет неуместен, прокладывают плинтуса. Если необходимо вывести и проложить проводник другим способом, в плинтусе делают отверстие, вытягивают жилу и прокладывают ее в обычном кабель-канале.

Вариант привлекательный. Можно и проложить проводку и не испортить общий вид. Недостаток в небольшой емкости моделей. В плинтус можно положить максимум 4 провода среднего сечения. Но по большому счету этого достаточно чтобы провести монтаж открытой электропроводки в квартире средних размеров.

Гофрированные трубы: еще один вариант монтажа открытой электропроводки

Этот способ не отличается изяществом декора, но все же он используется на деле. Для прокладки кабеля используются гофрированные пластиковые или металлические рукава. Для удобства протягивания провода внутри, в гофре заложена проволока.

Несмотря на некрасивый вид, работать с гофрированными изделиями монтируя открытую электропроводку в квартире просто. Не нужно никаких приготовления. Гофра поворачивается под любым углом и легко соединяется с любыми распределительными коробами и посадочными местами под розетки.

Перед монтажом трубу нарезают необходимо длины. Затем используя внутреннюю проволоку, протягивают кабель. Крепление на стене производится путем монтажа пластиковых клипс. Последние крепят на стене дюбелями на определенном расстоянии.

На заметку. Крепление получается на капитальное. При необходимости канал можно подтянуть или ослабить. Но этого вполне достаточно, чтобы провести монтаж проводки открытого типа.

Работая с гофрированной трубой, помните следующие правила:

• Провода не должны заполнять внутреннее пространство более чем на 50%;
• Нельзя пользоваться ПВХ трубами для монтажа проводки в неотапливаемых помещениях;
• При укладке многожильной разводки, гофру отделяют друг от друга, чтобы магистрали не перехлестывались между собой.

Общие советы и рекомендации по монтажу кабеля

Из соображений безопасности, монтаж открытой электропроводки не рекомендуется проводить в ванной и кухонных помещениях. Если по-другому поступить нельзя, необходимо приобретать влагостойкие кабель-каналы.

С технологической точки зрения, монтаж открытым способом можно проводить в двух вариантах:

• Вести провод под потолком и опускать его в местах установки розеток;
• Прокладывать кабель над полом в плинтусах и поднимать отводы в нужных местах.

Современные провода для электропроводы отличаются высокой степенью безопасности. Однако нельзя полностью надеяться на качество оболочки, даже при соответствующей маркировке. Закрытая проводка защищена от горения слоем штукатурки. Реальную угрозу таит открытый монтаж проводки. Собственно, это основной минус.

Чтобы обезопасить себя и близких от возможных неприятностей, необходимо следовать правилам техники безопасности. Особе внимание уделяется кабелям прокладываемым в защитных экранах, под подвесными или подшивными потолками.

Не соединяйте провода «по старинке» скруткой. Сегодня в продаже можно найти различные клеммы, винтовые или самозажимные. Это более надежный в плане пожарной безопасности вариант.

Самозажимные клеммы надежнее. Винтовые необходимо периодически проверять и подтягивать соединения. Кроме этого, некоторые мастера нерационально используют их возможности и перетягивают винты, что приводит к разлому металла и снижению токопроводящей способности. В самозажимных устройствах фиксация проводится особой пружинкой, фиксирующей кабель с определенной силой.

Основы монтажа открытой электропроводки менее технологичны чем прокладка кабеля скрытым способом. Но это не значит, что работы можно проводить «спустя рукава». Планируя работы отнеситесь к процессу со строгостью.

Как клеить гипсокартон на стену – домашнему мастеру все по плечу!

Необходимые инструменты и материалы

При выполнении отделочных работ в своем жилище вы можете приклеить гипсокартон к стене либо смонтировать его листы на предварительно установленный каркас из металлических или деревянных реек.

Когда имеет смысл клеить гипсокартон?

Гипсокартонные листы (ГКЛ) у современных строителей пользуются заслуженной популярностью. Они дают возможность произвести выравнивание стеновых и потолочных поверхностей с серьезными дефектами, затрачивая минимум сил и средств на подобную процедуру.

ГКЛ для выравнивания стеновых и потолочных поверхностей

ГКЛ крепятся на стены двумя способами: посредством их монтажа на металлический (деревянный) каркас или приклеиванием. Первая методика монтажа гипсокартона достаточно проста в исполнении. Ее может реализовать любой домашний мастер. Но в этом случае часть драгоценной площади, которой всегда не хватает в квартирах, будет съедена смонтированным каркасом. В некоторых случаях (существенные неровности стен) скелет может украсть объективно много квадратных метров.

Избежать этой проблемы позволяет клеевой способ крепления ГКЛ на стены. При его использовании потери квадратуры жилища становятся минимальными. Кроме того, применение клея – это элементарный вариант самостоятельного монтажа гипсокартонных листов на поверхности из бетона. Давайте разбираться, каким образом можно приклеить гипсокартон к стене.

Чем клеить ГКЛ – обзор смесей для монтажа

Существует несколько популярных клеящих составов, которые гарантируют качественную и надежную фиксацию гипсокартона на газобетонной, кирпичной либо бетонной стене. Все они отличаются простотой и удобством в использовании, обеспечивают оперативную установку ГКЛ и надежное крепление листов на стеновые поверхности.

Чаще всего для приклеивания гипсокартона применяют следующие виды смесей:

• шпатлевка Фугенфюллер;
• универсальный клеящий состав Перлфикс;
• смесь Церезит СМ 11;
• силиконовые смеси.

Универсальный клеящий состав «Перлфикс»

Фугенфюллер наносится на стены очень тонким слоем. Эту шпатлевку для приклеивания обычно используют опытные профессионалы строительного дела. Также домашним умельцам не рекомендуется работать с силиконом. Его применение требует от человека немалых знаний и профессиональных умений.

А вот использование универсального гипсового клея Перлфикс от известного производителя Knauf никогда не вызывает затруднений у тех, кто любит самостоятельно выполнять все ремонтные мероприятия в своем жилище. Работать с этим составом по-настоящему просто. Его требуется развести водой, а затем нанести на ГКЛ либо на стену. Аналогичным образом применяется и Церезит СМ 11. Формально этот состав создан для приклеивания керамической плитки. Но, поверьте, листы гипсокартона на стеновых поверхностях он будет держать не хуже.

Заметим, что Перлфикс не только приклеивает ГКЛ, но еще и попутно выравнивает стенки. Поэтому именно этот состав сейчас используется чаще всего и специалистами, и домашними мастерами.

Подготовка к креплению при помощи клея

Приклеивание ГКЛ к стене осуществляется с использованием простых инструментов и материалов. Вам понадобится:

• широкий и специальный зубчатый шпатель;
• нож для разрезания ГКЛ;
• перфоратор либо дрель с насадкой (с их помощью вы будете замешивать раствор);
• правило из алюминия (оптимально, если оно будет оснащено уровнем);
• ведро для замешивания клеящего состава;
• отвес;
• водяной уровень;
• киянка для корректировки гипсокартонных изделий (можно использовать резиновую, а можно и деревянную).

Подготовив все необходимое, приступайте к очистке стен от старого покрытия – штукатурки, обоев, краски, а также от грязи и пыли. Оптимально, если вы сможете оголить поверхность вплоть до бетона или кирпича. Тогда приклеенные гипсокартонные листы будут держаться на стенах буквально вечно.

Очистка стен от старого покрытия

Следующий шаг – грунтовка стен. Делать эту операцию нужно обязательно. Грунтовочный состав увеличивает адгезию материалов и прекрасно укрепляет стеновые поверхности. После грунтования стены должны полностью высохнуть. Обратите внимание! Клеить ГКЛ на бетонные или кирпичные стены допускается лишь в том случае, когда неровности на них имеют перепад не более 20 мм. В остальных ситуациях придется сооружать каркас и крепить гипсокартон на него.

Далее выполняете разметку стены. Листы следует крепить на поверхность строго по уровню. Особенно важно правильно приклеить первое изделие. Если все будет сделано грамотно, монтаж последующих ГКЛ не вызовет у вас никаких затруднений. Разметка делается так: отмеряете от края стеновой поверхности дистанцию, которая на пару сантиметров больше ширины гипсокартонного изделия. Отмечаете ее линией (вертикальной) при помощи отвеса и водяного уровня. Вы получили идеальный ориентир. По нему вам и необходимо приклеить самый первый лист гипсокартона.

Основная часть работ – приклеивание листов

Готовим клеящий состав. Технология этой процедуры может быть разной. Все зависит от того, какой именно состав вы используете. Посмотрим, как готовить клеящую массу из сухой смеси Перлфикс. Здесь все элементарно:

• набираете в ведро обычную воду (примерно на треть емкости);
• засыпаете Перлфикс – на водной поверхности у вас должен получиться небольшой островок;
• вставляете в емкость дрель (перфоратор) с насадкой и тщательно перемешиваете состав до момента, пока он не станет абсолютно однородным.

Если у вас получается чересчур густая смесь, долейте в нее воды и снова размешайте. Допускается и досыпать Перлфикс в случаях, когда состав после замешивания является очень редким. Клеящая смесь готова. Можно начинать процесс установки ГКЛ. Делается это двумя методами: клей наносится на стеновую поверхность, а затем к нему фиксируют гипсокартон; клеящий состав наносят непосредственно на ГКЛ (с обратной стороны), после чего изделие монтируется на стенку.

Фиксирование гипсокартона на клей

Как клеить гипсокартон на стену по первой методике? Алгоритм таков:

1. Накидываете горками Перлфикс на стенку. Они должны лежать ровными линиями (вертикальными) в шахматном порядке. Дистанция между отдельными горками берется около 40 см. В случаях, когда стены в вашем жилище очень ровные, клеящую массу можно наносить зубчатым шпателем.
2. Укладываете на напольную поверхность небольшие кусочки гипса. Они станут выполнять функцию антидеформационного зазора. Этот шов убережет гипсокартон от изменений его геометрии в процессе эксплуатации, вызываемой пагубным воздействием влажности и температурных перепадов. Величина зазора – не более 10 мм.
3. Ставите на уложенные куски гипса лист гипсокартона, прижимаете его к стеновой поверхности (не нужно прикладывать чрезмерных усилий – надавливайте на ГКЛ очень легко и нежно).
4. Выравниваете установленный лист по уровню, используя киянку.
5. Приклеиваете остальные изделия, аккуратно стыкуя их друг с другом.

Некоторые специалисты советуют использовать второй способ монтажа – наносить клеящую массу на сам лист. Существенной разницы в технологии выполнения работ нет. Вам нужно будет обработать обратную сторону ГКЛ клеем, а потом приставить его к стене и выровнять. Важно! Вторая методика потребует от вас хорошей «резвости». Лист с нанесенным на него клеем следует достаточно быстро приложить к стенке и также оперативно выровнять его. Если выполнять работы медленно, клей просто-напросто засохнет на ГКЛ.

Вот мы и выяснили, как клеить гипсокартон на стену. Уверены, вы справитесь!