Технология строительства дороги из щебня: 7 этапов

Отсыпка дороги щебнем

1. Особенности
2. Какой нужен щебень?
3. Расчет количества материала
4. Технология строительства

Зачастую в качестве подъезда к загородному дому или коттеджу используется грунтовая дорога. Но со временем из-за интенсивной эксплуатации и воздействия дождей она становится практически непригодной для использования, на ней появляются ямы и выбоины. Одним из самых выгодных способов восстановить такую дорогу, сделать ее ровной и крепкой является подсыпка щебнем.

Особенности

Устройство дорожного полотна отсыпкой щебня – довольно сложный процесс. Здесь недостаточно будет простого засыпания уже имеющейся колеи без дополнительных производственных процессов, как, например, трамбовка. Отсыпка производится послойно. Слои имеют толщину от 20 до 40 сантиметров в зависимости от условий, в которых производятся работы. Это позволяет максимально эффективно отводить дождевую воду и распределять нагрузку в пироге дороги, продляя ее ресурс.

При своевременном обслуживании – подсыпке щебня – она может прослужить долгое время, лишь немного уступая по качеству асфальтовому или бетонному покрытию.

Учитывая, что цены на щебень гораздо ниже, нежели на асфальт и бетон, такой вариант дорожного покрытия будет идеальным для загородного дома или дачи, где нет большого транспортного потока. Он позволяет сэкономить значительные средства и силы.

Плюсы отсыпки дороги щебнем:

доступные цены на материалы;

долговечность дорожного покрытия;

работы по отсыпке не зависят от погодных условий и могут проводиться в любое время года;

не загрязняет окружающую среду.

Какой нужен щебень?

Щебень представляет собой универсальный материал, используемый практически во всех сферах строительства. Он различается по многим критериям, в частности, по своему происхождению. Он может производиться из горных пород, есть также рудный и вторичный щебень, который тоже пользуется популярностью.

Данный материал имеет следующие характеристики:

фракция щебня (размер частиц);

лещадность (геометрия формы);

плотность и прочность;

морозостойкость и уровень радиоактивности, которые указываются на этикетке.

Для отсыпки дорог чаще всего используется щебень из скальных пород. Он имеет подходящие характеристики, чтобы выдержать довольно интенсивные нагрузки. Преимущество отдается гранитной и известковой породам. Гранитный щебень имеет марку прочности М1400, что позволяет ему выдерживать довольно высокие нагрузки в течение длительного периода. Известковый, в силу своей меньшей прочности, применяется в качестве «подушки» под основание дороги. Для разных слоев рекомендуется использовать разные размеры щебня: нижний слой отсыпать более крупным, а верхний – из материала меньших фракций.

А также с целью экономии можно устроить отсыпку дорог, используя вторичный щебень. По своей стоимости это самый выгодный вариант, но он немногим уступает по прочности природным материалам.

Расчет количества материала

Прежде чем приступить к началу работ, необходимо точно рассчитать количество необходимых материалов, во избежание неприятной ситуации с неожиданной их нехваткой.

Для правильного расчета необходимо знать качества используемого вещества (в данном случае щебня) – удельный вес и коэффициент уплотнения. Эти данные можно найти в технической документации или уточнить у фирмы-производителя. Типовыми для гранитного щебня считаются показатели: удельный вес – от 1,3 до 1,47 т/м3, коэффициент уплотнения при укатке – 1,3. Вычисления производятся из расчета на 1 квадратный метр дорожного полотна и производятся по формуле:

толщина слоя (метры) * ширина слоя (метры) * длина слоя (метры) * удельный вес * коэффициент уплотнения

Так, для отсыпки одного квадратного метра дороги с толщиной слоя гранитного щебня 25 сантиметров понадобится:

0,25 х 1 х 1 х 1,3 х 1,3 = 0,42 т

Площадь дорожного полотна рассчитывается умножением его длины на ширину.

Технология строительства

Для максимально качественного выполнения работ по отсыпке дороги щебнем необходимо привлечение специальной дорожно-строительной техники, такой как автогрейдер, дорожные виброкатки, грузовые автомобили для подвоза материалов. Связано это с трудоемкостью некоторых производственных процессов. Но сделать такую работу своими руками при небольших объемах – дело вполне осуществимое.

Выделяют несколько основных этапов строительства дороги из щебня для долговременной эксплуатации.

Снятие верхнего слоя грунта

При помощи бульдозера срезается слой грунта глубиной до 30 см, после чего тщательно утрамбовывается катками.

Таким образом подготавливается место для следующего этапа.

Устройство песчаной подушки

Толщина слоя варьируется от 20 до 40 сантиметров. Слой песка также плотно утрамбовывается. Для более полной усадки производят проливку слоя водой.

Устройство щебеночной подушки

На этом этапе производят отсыпку слоя известкового щебня, так называемой подушки. Она служит основанием для укладки основного покрытия из гранитного щебня.

Используется крупная фракция для улучшения дренажных свойств. Слой также утрамбовывается катками.

Отсыпка верхнего слоя

Последний слой нужно засыпать гранитным щебнем более мелкой фракции.

Грейдирование

После засыпки последнего слоя гравия необходимо произвести выравнивание дорожного полотна по всей площади.

После этого производят финальную тщательную трамбовку.

Правильное и последовательное выполнение всех этапов работ обеспечит долговечность и хорошие эксплуатационные качества дороги.

Немаловажным этапом работ является обустройство обочин. Как правило, подсыпка обочин для поднятия их уровня производится из грунта близлежащей территории. После выполнения подсыпки обочин выполняется их разравнивание и укрепление.

Для устройства временного покрытия, например, для организации подъезда к месту проведения строительных работ, которое не предполагает длительного использования насыпной дороги, выполнение всех этапов не является обязательным условием. Место, в котором предполагается проезд транспорта, просто отсыпается щебнем и разравнивается, иногда даже без дополнительной трамбовки.

Технология строительства дороги из щебня: 7 этапов

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

Устройство щебеночного основания и покрытий

Общие положения

1. Контроль качества и приемку работ по устройству щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий автомобильных дорог и мостовых необходимо производить в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.

2. До начала устройства указанных оснований и покрытий должно быть подготовлено земляное полотно и дренаж.

3. В ходе устройства оснований и покрытий в состав контролируемых операций входят:

– завоз и послойное распределение применяемых материалов;

– предварительное уплотнение, профилирование и окончательное уплотнение.

4. При завозе и распределении материалов следует учитывать запас на усадку при уплотнении:

– для песчано-гравийных (щебеночных) смесей оптимального зернового состава и щебня фракций 40-70 и 70-120 мм марки по прочности 800 и более – 25-30%;

– для щебня марок по прочности 300-600 и шлака – 30-50%.

5. Наименьшая толщина распределяемого слоя должна в 1,5 раза превышать размер наиболее крупных частиц и быть не менее 10 см – при укладке на прочное основание и не менее 15 см – при укладке на песок. Максимальная толщина слоя не должна превышать значений, указанных в таблице 1.

Максимальная толщина уплотняемого слоя, см, при применении катков

с гладкими вальцами массой 10 т и более

решетчатых и на пневматических шинах массой 15 т и более

вибрационных и комбинированных массой, т

1. Трудноуплотняемый (из изверженных и метаморфических пород марки по прочности 1000 и более, гравий прочный, хорошо окатанный, шлаки остеклованной структуры)

2. Легкоуплотняемый (из изверженных и метаморфических пород марки по прочности менее 1000, осадочные, гравий неокатанный, шлаки с пористой структурой)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство щебеночных оснований и покрытий.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОКРЫТИЙ ПЕРЕХОДНОГО ТИПА

Покрытия названы переходными потому, что по мере роста интенсивности движения они служат основанием для покрытий усовершенствованных типов. Последние являются экономичными уже при интенсивности движения более 200 авт./сут.

К недостаткам покрытий переходного типа относят сильную пылимость в сухое время года, отсутствие ровности, особенно у булыжных мостовых, и быструю потерю первоначальной ровности.

Неэкономичность покрытий переходного типа объясняется их сравнительно быстрым износом, требующим частых и дорогостоящих ремонтных работ, а также высокой стоимостью автомобильных перевозок.

При строительстве переходных покрытий применяют в основном минеральные материалы с грунтовыми вяжущими: минеральные зерна удерживаются между собой пылевато-глинистыми частицами, при увлажнении приобретающими вяжущие свойства. К переходному типу относят также покрытия из грунтов и малопрочных минеральных материалов, обработанных органическими вяжущими. Такие покрытия меньше пылят, но обладают меньшей прочностью и общими для всех покрытий данной группы недостатками. К покрытиям переходного типа относят также гравийные и щебеночные покрытия, булыжные мостовые.

Особенности подготовки земляного полотна для дорожных одежд с покрытиями переходного типа

Для дорожных одежд с покрытиями переходного типа земляное полотно отсыпают за год до строительства дорожной одежды, чтобы оно доуплотнялось под воздействием автомобилей и атмосферных осадков. Земляное полотно устраивают главным образом корытного профиля.

Корытный профиль создают двумя способами. В первом (рис.1) земляное полотно отсыпают до уровня, соответствующего низу дорожной одежды, т.е. до поверхности, на которой будет расположено основание.

Рис.1. Земляное полотно, подготовленное для дорожной одежды с дополнительным слоем основания на всю ширину земляного полотна:

B – ширина дорожного полотна, B – ширина земляного полотна, L – ширина проезжей части, а – ширина обочины, i – уклоны

При втором способе земляное полотно возводят до отметки H , показанной на рис.2. При первом способе земляное полотно будет с присыпными обочинами. Одновременно с отсыпкой земляного полотна в этот же год отсыпают обочины из грунта привозного или надвигаемого из дорожных резервов бульдозерами. Грунт отсыпают и уплотняют послойно, чтобы образовать корыто требуемой глубины для размещения дорожной одежды (рис.3).

Рис.2. Земляное полотно при полукорытном профиле:

B – ширина дорожного полотна, B – ширина земляного полотна, L – ширина проезжей части, а – ширина обочины, i – уклоны

Рис.3. Земляное полотно с присыпными обочинами

При возведении земляного полотна с присыпными обочинами за год до строительства дорожной одежды в корыте может скапливаться вода, переувлажняющая земляное полотно. Во избежание этого в обочинах и в пониженных местах продольного профиля устраивают прорези для выпуска воды из корыта. Чтобы избежать переувлажнения земляного полотна водой из корыта, обочины присыпают непосредственно перед строительством дорожной одежды. В этом случае подсыпку производят из привозного грунта или грейдер-элеваторами из придорожных резервов. При втором способе земляное полотно называют полукорытного профиля.

Корыто в земляном полотне вырезают преимущественно автогрейдерами, которые двигаются по круговой схеме, срезая и перемещая грунт в стороны обочин.

После образования корыта перед устройством основания дно корыта уплотняют 6-8-тонным катком за два-три прохода по одному следу.

Покрытия гравийные и другие из аналогичных мелкозернистых материалов (шлак, ракушка и т.д.) на дорогах V категории строят серповидного типа на земляном полотне (рис.4, а), возведенном с двускатным профилем с уклонами 40-60+ , а иногда полукорытного профиля при необходимости утолщения покрытия по ширине проезжей части (рис.4, б).

Рис.4. Поперечный профиль дороги V категории с покрытием серповидного типа

При необходимости иметь корыто глубже 0,3-0,4 м в несвязном грунте, стенки его делают с откосами крутизной 1:1, а грунт для последующей засыпки пазухи хранят на обочине вдоль корыта или сдвигают за бровку на откос.

Указания по устройству работ по уплотнению грунта

Степень уплотнения грунта зависит от способа возведения насыпи. При отсыпке грунта грейдер-элеватором или экскаватором драглайном первоначальное уплотнение достигает 0,65-0,7 от оптимальной плотности (1,0). Бульдозеры дают 0,7-0,8, автомобили и скреперы 0,8-0,85. При влажности грунта, близкой к оптимальной, уплотнение может достигать 0,85-0,9. Таким образом, для достижения плотности грунта 0,95-1,0 требуется его искусственное уплотнение.

Основные факторы, влияющие на условия и качество уплотнения – влажность грунта (сухой материал уплотняется слоями меньшей толщины) и тип уплотняющей машины (механизма). Соответственно, выбор уплотняющих машин зависит от вида и влажности грунта, потребного уплотнения, необходимой толщины уплотняемого слоя, производительности и маневренности машин. Чем больше величина уплотнения, тяжелее грунт и ниже его влажность по сравнению с оптимальной, тем мощнее и тяжелее требуются машины и число их проходов по одному следу. Имеет значение продолжительность нахождения грунта в соприкосновении с уплотняющей машиной. Ряд весьма эффективных уплотняющих машин (тяжелые самоходные катки и механические трамбовки) требуют предварительного уплотнения легкими машинами.

Для оперативного контроля можно на месте работы установить “предел прочности” грунта при уплотнении его укаткой, характеризующий условия перехода грунта из стадии уплотнения в стадию выпирания из-под рабочего органа машины.

Для уплотнения грунтов при возведении насыпей применяют тяжелые катки (прицепные или самоходные), кулачковые, решетчатые и ребристые катки, катки на пневматических шинах, механические трамбовки (электрические или пневматические), трамбующие плиты, трамбовочные и виброуплотняющие машины, машины виброударного действия.

Уплотнение грунта на насыпи ведут в той же последовательности, что и его отсыпку. Грунт уплотняют путем последовательных круговых проходок катка по всей площади насыпи, причем каждая последующая проходка должна перекрывать предыдущую на 0,2. 0,3 м. После завершения цикла укатки грунта на всей насыпи, в такой же последовательности выполняют укатку и в последующих циклах.

Катки гладкие и с ребристыми вальцами уплотняют грунт на глубину до 10 см. Кулачковые катки применяют для уплотнения суглинистых и глинистых грунтов на глубину до 30 см, в песчаных грунтах уплотнение захватывает грунт на глубину 35. 50 см. Масса таких катков различна – от 5 до 30 т.

На рис.5 показана схема катка статического действия с пневматическими шинами и рабочим органом с гладкими (рис.5, а) и кулачковыми (рис.5, б) вальцами.

Рис.5. Катки для уплотнения грунта:

а – гладкий каток; б – кулачковый каток; в – тандемный шарнирно-сочлененный каток

Главный параметр грунтоуплотняющих машин – масса вместе с балластом. Основные технологические параметры: ширина полосы уплотнения, толщина уплотняемого слоя. Катки на пневматических шинах выпускают массой вместе с балластом от 10 до 100 т. Самоходные вибрационные катки имеют массу до 8 т. Катками с гладкими вальцами на пневмоколесном ходу можно уплотнять грунты слоями по 0,4 м. Число проходов катков по одному месту при уплотнении связных грунтов колеблется от 8 до 12.

При наличии воды для песчаных грунтов иногда применяют уплотнение избыточным увлажнением. Вода при этом подводится снизу уплотняемых слоев (путем подтапливания).

Гладкие катки, хотя и малопроизводительны, наиболее пригодны для связных и малосвязных грунтов. Недостатки их в том, что они могут уплотнять тонкие слои (не более 0,2 м), требуют сравнительно большого числа проходов на малых скоростях и большого фронта работ. Все это создает значительные затруднения при организации скоростного строительства земляного полотна и препятствует полноценному уплотнению насыпей.

Кулачковые катки предназначают в основном для связных и мало связных грунтов. Обладая одинаковой с гладкими катками массой, они дают почти вдвое большую глубину уплотнения и требуют меньшего числа проходов. Кулачковые катки эффективнее работают в рыхлых и комковатых грунтах и совершенно непригодны в переувлажненных. Прицепные катки обычно работают по несколько штук с одним тягачом. Особенность работы кулачковых катков в том, что они уплотняют грунт ниже уровня заглубления кулачков. Барабаны катков – полые, для загрузки их балластом. Эффективность укатки кулачковыми катками увеличивается при использовании их совместно с катками на пневматических шинах. Сначала укатку проводят кулачковые катки, а придание требуемой плотности верхнего слоя достигают укаткой катками на пневматических шинах.

Катки на пневматических шинах могут уплотнять связные и несвязные грунты (рис.6). Данные катки значительно эффективнее гладких жестких катков за счет снижения числа проходов. Самоходные катки на пневматических шинах применяют в основном для уплотнения оснований и покрытий.

Рис.6. Схема работы прицепного катка на пневматических шинах при уплотнении насыпи:

L – длина захватки, 1-10 – последовательность проходок

Трамбующие плиты применяют в качестве навесного оборудования на кранах или экскаваторах (рис.7). Они являются одним из наиболее эффективных средств уплотнения насыпей на глубину 0,6-1,5 м, пригодны для работы в связных и несвязных грунтах. Площадь плит 0,6-1,5 м , масса 1,5-2,5 т. Высота падения плиты – 1-2 м.

Рис.7. Схема работы тяжелой трамбовки при уплотнении грунтов

Для уплотнения слабо водостойких мелкозернистых или гравелистых грунтов, в том числе, суглинистых и глинистых гравийно-песчаных смесей, смесей с органическими примесями, содержание воды очень важно, особенно при виброуплотнении. Такие грунты могут уплотнять машины любых типов. Если содержание воды меньше оптимального, предпочтительнее использовать пневмо- и виброкатки.

Скальные и обломочные грунты уплотняют как пневмо-, так и виброкатками при толщине слоя от 30 до 80 см. Если размер камней превышает 80 мм, толщина слоя для виброкатков снижается до 30-40 см.

Чистые гравийно-песчаные смеси с зернами менее 50 мм, уплотняемые виброкатками и катками на пневматических шинах водоустойчивы, в связи с чем степень уплотнения этих смесей может быть меньше, чем у других материалов. Кулачковые катки не применяют для уплотнения чистых песков. Для уплотнения сыпучих грунтов (пески, супесь) можно применять вибрационные машины. При вибрировании возникают перемещения частиц грунта вследствие колебательных движений, сообщаемых вибратором. Повышение плотности грунта достигается тем, что частицы грунта перемещаются, занимая более устойчивое положение.

Пневматические и электрические трамбовки могут быть легкие 0,1-0,2 т и тяжелые – 0,5-1,5 т и уплотняющие на глубину соответственно 20-30 см и 40-90 см.

Самоходные трамбующие машины снабжены рядом молотков массой от 0,3 до 1,5 т, падающих с высоты 50-250 см. Ширина уплотняемой полосы 1,8-3 м, скорость 200-400 м/ч, глубина уплотнения 60-100 см, производительность 200-500 м /ч.

Грунтовка: как построить дорогу самостоятельно

О двух пресловутых российских проблемах слышали многие. И если с одной из них бороться практически бесполезно, то вторую, касающуюся отсутствия дорог, можно вполне решить и самостоятельно. Это весьма актуально в сравнительно небольших масштабах, имеющих отношение к собственному загородному участку и прилегающей к нему территории.

В данной статье мы рассмотрим способы, позволяющие, приложив определенные усилия, позволит укрепить дорогу, сделать своими руками подъездные пути к загородному участку.

Габариты грунтовой дороги

Ширина грунтовой дороги общего пользования должна быть достаточной для того, чтобы на ней могли одновременно разъехаться два транспортных средства. В идеале она должна составлять 4…5 метров. Если дорога будет вести непосредственно к воротам вашей дачи, а пользоваться ею будете только вы, для такой дачной дорожки тогда достаточно будет и 2-х метров в ширину.

Как построить дорогу своими руками: экономичный вариант на основе щебня и шлака

Для того, чтобы избавиться от грязи и слякоти, подъездные пути достаточно застелить щебнем, гравием, шлаком или асфальтной крошкой. По опыту многочисленных строителей вариант этот довольно практичен, особенно если грамотно его реализовать.

Вот, что пишет о подобном методе обустройства грунтовой дороги один из пользователей нашего форума.

Мой опыт строительства дороги без использования нанотехнологий. 30-40 метров до участка лежало реально через болотину, которая просыхала минимум к июлю.
Как делалась моя дорога до участка своими руками:

• Прокопана канава глубиной в 1 м вдоль участка дороги – экскаватор (700 р.);
• Грунт вываливался на дорогу;
• Полтора КамАЗа крупного бута (мне повезло – в городе меняли бордюры – практически халява) – 3–4 т. Р;
• 3 КамАЗа асфальтной крошки – 12 т.р.

Итого, примерно, 16 т.р. Дорога получилась не хуже, чем в городе. Срок наблюдения – 4 года. Изменений не замечено. Разве только небольшая колея от тяжелой техники и неровности от неравномерного распределения асфальта.

Но это частный случай. Для создания дешевой грунтовой дороги своими руками давно существует надежная и проверенная временем технология, и в большинстве случаев будет правильно применять именно ее.

Строительство такой дороги производится в определенной последовательности. В первую очередь, с поверхности почвы снимается плодородный (растительный) слой толщиной 25-30 см. Это делается с помощью грейдера или другой специализированной дорожно-строительной техники.

В результате получается своеобразное корыто, дно которого должно быть выполнено в виде двухскатного профиля. Это делается для стека дождевой воды с проезжей части в небольшие кюветы, образовавшиеся по краям будущей дороги.

Дно профилированного «корыта» можно утрамбовать грунтовым катком, после чего на его поверхности следует создать песчаную подушку. Она призвана улучшить дренажные качества будущей дороги. Толщина песчаного слоя должна составлять 15–20 см. Песок следует утрамбовать и поверх него настелить слой щебня. В качестве верхнего покрытия можно также использовать гравий, шлак или асфальтную крошку. Толщина верхнего слоя должна быть в пределах 20-ти сантиметров – посередине дороги и около 10-ти см – по ее краям.

Как укрепить дорогу на даче

После осуществления перечисленных мероприятий грунтовую дорогу к своему загородному участку можно считать готовой. Осталось только утрамбовать ее поверхность катком или, на крайний случай, грузовым транспортом, который использовался для подвоза гравия. Подобный вариант грунтового покрытия хоть и является сравнительно надежным, его долговечность может быть поставлена под сомнение (особенно при интенсивных условиях эксплуатации) и вскоре потребует ремонта. Вот, что говорит по этому поводу наш форумчанин.

Щебень фракция 40-70 10 см после весны ушел в грунт, наблюдаю второй сезон. С вторичным щебнем примерно то же самое. Машина не вязнет, но и душа уже не радуется, пешком грязно.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как сделать ремонт грунтовой дороги своими руками, и кто должен платить за это в дачном поселке.

Вывод: для того, чтобы насыпные покрытия со временем не расползались, а их слои были четко разделены между собой, правильно использовать более совершенные, но и более дорогостоящие технологии. Они требуют применения таких материалов, как геотекстиль, геосетка или объемная георешетка.

Как правильно построить грунтовую дорогу – применяем геотекстиль

Геотекстиль (доронит) – это специальное синтетическое полотно, применяемое в дорожном строительстве для разделения насыпных слоев. Оно обладает высокой прочностью и беспрепятственно пропускает влагу. Если в основании будущей дороги лежит твердый и устойчивый грунт, то при ее строительстве можно обойтись использованием геотекстиля и насыпных материалов, перечисленных в предыдущей главе. Геотекстиль стелется на чистый и утрамбованный грунт, после чего покрывается слоем песка и гравия (вместо гравия можно использовать щебень, шлак или асфальтную крошку). Это позволяет избежать смешивания нижнего грунта с насыпными слоями. В результате гравий не будет перемешиваться с грязью, а дорога гарантированно прослужит вам несколько лет без особого ремонта. По ней можно будет легко проехать как в сухую, так и в дождливую погоду.

Иногда при использовании геотекстиля строители исключают песок из конструкции дорожного полотна. Но практика показывает, что лучше с ним, чем без него.

Грунтовая дорога на основе геосетки

Геосетка – это плоский армирующий материал, имеющий ячеистую структуру. В его основе используются современные композиты, способные выдерживать высокие продольные и поперечные нагрузки. Геосетка эффективно распределяет горизонтальные внешние усилия, препятствуя расползанию насыпных материалов, входящих в состав автомобильных дорог.

Геосетку рекомендуется применять в комплекте с геотекстилем. Такой подход поможет избежать проникновения верхних слоев дорожного покрытия в грунт основания и укрепить щебеночный (гравийный) слой.

Совместное применение геосетки с геотекстилем позволяет полностью исключить слой песка из конструкции грунтовой дороги. Но 10 см песка между геотекстилем и геосеткой помогут снизить нагрузку на доронит и уж точно не навредят дорожному покрытию. Правильная последовательность дорожного строительства в данном случае будет следующей:

1. Снятие растительного слоя и уплотнение грунта.
2. Укладка геотекстиля.
3. Засыпка геотекстиля песком.
4. Укладка геосетки.
5. Засыпка дороги гравием, щебнем или другими подходящими материалами.
6. Прикатывание верхнего слоя дороги.

При снятии плодородного слоя в этом случае не стоит слишком углубляться. Достаточно будет 15-20 см. Слой щебня тоже не будет превышать 10-ти см.

Некоторые люди при строительстве проселочной дороги на основе геосетки, пытаясь сэкономить, избегают использования геотекстиля, ограничиваясь использованием песка. И вот что по этому поводу думают наши форумчане.

При дальнейшей эксплуатации все равно песок уйдет в землю, геосетка просядет, щебень уйдет. Я так думаю, этот вариант – до первых дождей и интенсивного движения . Я за то, чтобы укреплять геотекстилем.

Строительство дороги с использованием георешетки

Георешетка – это трехмерная композитная структура, выполненная в форме сот. На сегодняшний день она является наиболее перспективной конструкцией, обеспечивающей объемное армирование дорожного грунта. И если вы хотите, чтобы по вашей дороге могли без опасений ездить не только легковые автомобили, но и небольшие грузовики, при ее строительстве нужно использовать прочную георешетку.

Самой оптимальной технологией строительства грунтовой дороги с использованием данного материала является укладка геотекстиля на утрамбованный грунт с последующей установкой георешетки поверх доронита. Большинство производителей рекомендует сразу засыпать решетку щебнем (или аналогичными материалами). Слой щебня нужно сделать чуть выше решетки. Если высота решетки равна 5-ти см, то толщина щебня должна быть примерно 7 см и так далее. Это, как мы уже сказали, рекомендация производителей. Но наши форумчане с готовностью доработали бы данную конструкцию. Так, пользователь Zack75 считает, что для личных потребностей можно сначала геотекстиль покрыть песком, а уже сверху на эти материалы уложить решетку.

Да, эту мысль вполне можно взять себе на заметку. И даже без песка вы сможете получить весьма прочное и долговечное дорожное покрытие.

Если вы хотите получить практические рекомендации относительно самостоятельного строительства грунтовой дороги, а также взять себе на заметку уже существующие наработки наших пользователей, тогда советуем вам посетить тему на форуме, касающуюся строительства и укрепления грунтовой дороги. А принять участие в обсуждении самых популярных дорожных вопросов можно в теме «Земля и имущество общего пользования»

Отсыпка дорог — чем засыпать грунтовую дорогу?

Экономия на асфальте и бетоне. Щебень для дороги

Снижение затрат на сооружение и поддержание в хорошем состоянии дороги из щебня достигается за счет нескольких факторов:

• отказ от закупки асфальта, бетона и других составляющих;
• отсутствие необходимости использовать сложную укладочную технику, когда достаточно одного или двух катков;
• отсутствие необходимости постоянно обновлять асфальт и ремонтировать его;
• возможность поддерживать дорогу в эксплуатационном состоянии, периодически подсыпая щебень и трамбуя его катком.

Для строительства такой дороги необходимо закупить строительный песок речного происхождения, геотекстиль иглопробивного типа и щебень двух или трех фракций в зависимости от нагрузки на полотно.

Использование речного песка обосновано тем, что именно этот материал имеет высокие показатели уплотнения при формировании подушки и хорошо дренирует воду. Щебень гранитный 20-40 (здесь подробнее) по своим характеристикам подходит для укладки среднего, промежуточного слоя дороги, в основе которой лежит материал с более крупными размерами зерна. Для расклинцовки поверхности ее засыпают щебнем более мелких фракций.

Устройство грунтовой дороги из щебня

Если вы планируете обустроить въезд на территорию своего участка для регулярного использования, то временной дороги будет недостаточно. В такой ситуации требуется прочное основание, которое не расползется со временем и выдержит необходимые наг рузки.

Технология создания дороги состоит из нескольких этапов:

1. Снятие грунта
2. Устройство подушки
3. Оборудование нижнего слоя дороги
4. Засыпка верхнего слоя
5. Расклинцовка

В зависимости от вашего бюджета и требований к дороге, технология может быть упрощена или усложнена.

Мы разберем несколько типовых способов создания такого покрытия.

Однослойная дорога без подушки

Она мало чем отличается от временного подъезда. Но для того , чтобы продлить срок службы покрытия, под ним делают основание.

Вот какие материалы вам потребуются:

• Щебень фракции 40-70
• Крупный строительный мусор (бой кирпича, бетона и т.д.) – необязательно

Порядок работ:

1. Выкопайте на месте будущей дороги траншею шириной 2 метра и глубиной около 30 сантиметров
2. Заполните траншею щебнем так, чтобы его слой возвышался над уровнем грунта на 5-10 сантиметров
3. Если хотите сэкономить, засыпайте вместе с щебнем строительный мусор
4. Утрамбуйте покрытие

Сразу скажем, что такое покрытие прослужит недолго. Со временем щебень может продавиться и уйти в грунт. От этого на поверхности появятся неровности и ямы, их придется постоянно засыпать. Особенно это касается участков со слабым основанием (например, расположенных над подземной рекой или на болотистой местности).

Однослойная дорога с подушкой

Все то же самое, но под слой щебня в данном случае засыпается песок. Он играет роль «подушки» — препятствует усадке верхних слоев и деформации поверхности дороги.

Вам потребуется:

• Песок
• Щебень фракции 40-70
• Срезка асфальта – необязательно

Порядок работ:

1. Выкопайте траншею таких же размеров, как и в предыдущем случае
2. Засыпьте на дно траншеи песок, чтобы пол учился слой около 20 сантиметров
3. Утрамбуйте подушку
4. Следующим слоем засыпьте щебень, чтобы он возвышался над траншеей на 5-10 сантиметров
5. Утрамбуйте покрытие
6. Для повышения износостойкости уложите сверху асфальтовую срезку и тоже утрамбуйте ее

Такая дорога подойдет для въезда на участок, но при условии, что автомобиль будет только проезжать по ней, но не парковаться. В противном случае она промнется.

Многослойная дорога с подушкой

Технологически устройство такого покрытия отличается только тем, что добавляется верхний слой. Это позволяет обеспечить дополнительную пр очность. Дорога будет устойчива к нагрузкам и прослужит вам не один десяток лет.

Вам потребуется:

• Песок
• Щебень фракции 40-70 (можно использовать бой кирпича или бетона)
• Щебень фракции 20-40
• Вместо двух этих фракций можно использовать одну – 20-70 или 20-80
• Щебень фракции 5-10, 5-20 или 5-25
• Срезка асфальта – необязательно

Порядок работ:

1. Выкопайте траншею (ширина 2 метра, глубина – 30 сантиметров)
2. Дно траншеи хорошо утрамбуйте
3. Уложите на дно песок слоем в 15-20 сантиметров
4. Утрамбуйте песок
5. Засыпьте нижний слой щебня 40-70 высотой 10-20 сантиметров
6. Утрамбуйте слой
7. Засыпьте щебень 20-40 (примерно 5 сантиметров в высоту). Если используете фракцию 20-70 или 20-80, то пункты 5 и 6 выполнять не нужно – вместо них седьмым шагом засыпайте только щебень 20-70 или 20-80 слоем в 15-25 сантиметров
8. Выполните расклинцовку фракцией 5-10, 5-20 или 5-25. Если же вы использовали фракцию 20-70 или 20-80, выполнять этот пункт не требуется
9. Уплотните покрытие
10. По желанию можете уложить сверху слой асфальтовой срезки, после чего повторите трамбовку

Получившаяся дорога не провалится и не промнется, на ней можно оставлять легковые автомобили. Даже небольшой грузовик, проехав по такому покрытию, не повредит его.

Теперь, когда вы знаете технологию устройства гр унтовок, мы расскажем о требованиях к щебню для их создания.

Как укладывают дорогу из щебня и песка

Объяснить необходимость создания такой структуры и использования перечисленных материалов можно, опираясь на их физические свойства и характер взаимодействия под нагрузкой. Уложенный на геотекстиль песок пропускает воду и создает плотную подушку в углублении дорожной ванны. За счет этого создается неподвижное, находящееся примерно на глубине 30 см основание. Щебень крупной фракции хорошо вдавливается в песок, уплотняется и формирует второй слоя основы. Промежуточный слой создает условия для распределения нагрузки от транспорта, а щебень 5-20 в верхнем слое качественно укатывается с предварительным грейдированием.

При соблюдении этой простой технологии дорожное полотно из щебня и песка приобретает высокую прочность, а отсутствие верхнего слоя асфальта не сказывается на проходимости поверхности для транспорта. Во время дождя и таяния снега вода уходит через созданный многослойный дренаж в грунт. Возникает вопрос, имеет ли смысл экономить, не закупая какой-либо из материалов или заменяя его на более дешевый?

Практика показывает, что сочетание песка и щебня трех разных фракций дает оптимальный эффект плотности и неподвижности слоев полотна относительно грунта и друг друга. При отказе от песчаной подушки возникает эффект недостаточного дренажа и утапливания щебня в грунт, что приводит к последующему подтоплению и размыванию полотна при таянии снега.

Этапы и технология строительства дорог из щебня

1. Экскаватор снимает верхний слой грунта примерно на полсантиметра, а затем основание уплотняют катком.
2. На основание кладут геотекстиль, чтобы песчаная подушка не проваливалась в грунт.
3. Отсыпают песчаную подушку высотой до 40 см для дренажных свойств будущей дороги и уплотняют катком.
4. На песчаную подушку кладут первый слой щебня 40-70 высотой до 20 см.
5. Затем кладут следующий слой — щебень 20-40. Его трамбуют катком и поливают.
6. Это этап грейдирования, на котором формируется итоговый внешний вид дороги. Обычно дороги из щебня делают двухскатными с дренажными канавами.
7. На последнем этапе засыпают мелкий щебень фракции 5-20 или отсыпают финишное покрытие асфальтовой крошкой.

Долговечность щебеночной дороги

Не стоит пренебрегать и распределением нагрузок в пироге — щебень разных фракций хорошо принимает вес транспорта и распределяет его с разными усилиями, а это позволяет сохранить поперечную форму дороги с уклонами к обочинам. При ширине дороги в 5 м, достаточной для разъезда двух машин, необходимо укатывать полотно с небольшими уклонами. Купить щебень для дороги без асфальтового покрытия лучше там, где вам предлагают все три фракции гранитного происхождения. Гранит имеет минимальную водопроницаемость, поэтому сохранность материала и целостность слоя не будет нарушаться при попадании воды и ее последующем замерзании.

Слои щебня укладываются по очереди, начиная от крупной фракции (до 70 мм) с прокладыванием геотекстиля, который хорошо разделяет щебень и не позволяет полотну разъехаться под нагрузкой. При минимальной загруженности дороги — до 50 машин в сутки — можно отказаться от использования геотекстиля. В любом случае, необходимо учесть состояние грунта и поведение потоков воды. Дорога из щебня служит десятилетиями при периодической подсыпке материала.

Подводно-технические работы Обладая необходимыми средствами, механизмами и строительной техникой, специалисты производят любые подводно-технические работы. Методы, особенности и характер водолазного обследования во многом зависят от поставленных заказчиком целей. Обладая необходимыми средствами, механизмами и строительной техникой, специалисты производят любые подводно-технические работы. Методы, особенности и характер водолазного обследования во многом зависят от поставленных заказчиком […]

SDLG: спецтехника высокого качества Компания SDLG является одним из крупнейших производителей спецтехники в Китае. По объемам производимой продукции она уступает только таким брендам, как XCMA, Liugong, Longgong. В течение последних пяти лет SDLG входит в пятьдесят лучших изготовителей фронтальных погрузчиков. При этом дата основания этой компании – 1972 год. Компания SDLG является одним из крупнейших производителей спецтехники в Китае. […]

Разработка котлована и вывоз мусора Одним из видов строительных работ, которые часто проводятся, является разработка котлованов. Обустройство котлована – трудоемкий строительный процесс. Во многом от качества проведения работ на данном этапе зависит будущее строительства. Кроме того, необходимо учитывать то, что котлован и вывоз грунта – два неразрывных понятия, поэтому необходимо позаботиться не только о планировке строительной площадке, но и о […]

Виды щебня для дорог

Вторичный щебень

• Получают его путём переработки бетонных плит и блоков после ремонта и сноса зданий. Является одним из самых популярных видов щебня для строительства стоянок и дорог в первую очередь за счёт низкой цены.
• Стоит примерно в 2 раза ниже, чем известняковый щебень. При этом имеет схожую прочность, лещадность и морозостойкость.
• Универсален для строительства дорог — используется и в качестве основания, и как финишное покрытие. Хорошо трамбуется катком и виброплитой.
• К недостаткам вторичного щебня чаще всего относят его неэстетичность. Однако, исправить это можно, если дополнительно покрыть дорогу из вторичного щебня асфальтовой крошкой.

Асфальтовый щебень

• Перерабатывается из крупного асфальтового скола, имеет фракцию 20-40 и 40-70. Устойчив к влаге и морозу, по своим характеристикам схож с обычным асфальтом. Содержит в составе битум, поэтому в процессе эксплуатации, под колесами машин и солнечных лучей, образует абсолютно ровное полотно.
• Фракция 20-40 не требует никакой подготовки дороги перед отсыпкой. Крупный размер камней не дает им уходить даже в мягкий грунт.
• Фракция 40-70 отлично подходит для болотистой почвы и дорог, предназначенных для проезда тяжелой техники.

Защитное финишное покрытие

Поскольку в качестве верхнего слоя дороги применяются твёрдые дренирующие материалы, то их следовало бы тоже защитить. Например от разлетания из-под колёс автомобиля. Да и сам автомобиль страдает от ударов камней по днищу кузова. Вариантов здесь немного и они не идеальны, но они есть и ими можно воспользоваться:

• Щебень можно с успехом защитить небольшим слоем гранитного отсева.
• Гравий и измельчённый бетон можно закрепить слоем пескогравийной смеси или обычной супеси.
• Финишное покрытие из смеси суглинка с цементом и добавкой «мылонафт».

На финишное покрытие из суглинка с цементом стоит обратить особое внимание. Оно довольно прочное, не пылит и на нём не образуется «стиральная доска». В дорожном строительстве смесь известна под названием «грунтобетон». Состав смеси прост и незатейлив:

• 90% от общего объёма составляет высушенный, измельчённый и просеянный суглинок
• 5% от общего объёма составляет цемент низкой марки.
• 5% извести или доломитовой муки.
• 2% водный раствор мылонафта. Мылонафт играет в растворе роль пластификатора.

Замешивается раствор в бетономешалке с добавлением воды. Заливается как и бетон, в опалубку, слоем около 100 мм.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 4.7 / 5. Количество оценок: 13

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Грунтовая просёлочная дорога

Грунтовые просёлочные дороги бывают трёх типов:

• Простые полевые и лесные. Устраиваются как временные, для решения одномоментных задач.
• Простые просёлочные. Как правило, не рассчитаны на интенсивное движение. Устраиваются между населённым пунктом и большой дорогой.
• Улучшенные. Предназначены для интенсивного движения транспорта и имеют насыпь из нескольких слоёв дренирующих материалов.

Насыпь улучшенной грунтовой просёлочной дороги формируется из двух основных слоёв:

• Песок. Песчаная подушка обычно насыпается слоем от 150 до 250 мм и основательно утрамбовывается.
• Гравий, щебень, гранитный отсев или измельчённый старый бетон.

Дополнительные слои нужны для повышенной сохранности дорожного полотна:

Строительство грунтовых дорог

По всем вопросам: +7 (921) 945-14-03

Как показывает практика, в отдельных населенных пунктах РФ грунтовые дороги являются основным типом дорог. Также по состоянию на сегодня строительство грунтовых дорог широко распространено и востребовано (из общих 900 тыс. км. дорог больше 150 км. составляют именно грунтовые дороги). Более того, так называемая «грунтовка» повсеместно встречается не только в России, но и в странах Европы, в США, Японии и т.д.

Основные особенности грунтовой дороги

Главным преимуществом грунтовой дороги является доступная стоимость. Однако строительство грунтовых дорог зачастую является лучшим решением только на маршрутах с небольшой загруженностью. Еще отметим, чтобы грунтовую дорогу активно использовать круглогодично, такая дорога нуждается в постоянном применении целого комплекса профессиональных профилактических мер.

Например, ежегодно в летний период «грунтовку» следует поливать хлоридом кальция, чтобы избавиться от пыли. Также ежемесячно необходим проход грейдером. Если технология полностью соблюдается, в этом случае срок службы подобных дорог составляет, как минимум, 50 лет.

Классификация грунтовых дорог

Согласно СНиП РФ, грунтовой считается любая дорога, которая построена с использованием грунта. Также допускается использование добавок в виде гравия, шлака и т.п. Такая дорога относится к самому низкому классу 5, может быть как с дорожным покрытием самого низкого класса, так и без него.

Все грунтовые дороги принято делить на 3 класса:

• улучшенные;
• проселочные;
• полевые.

Улучшенные грунтовые дороги имеют дорожное покрытие (используется песчано-гравийная смесь, щебень и т.д.). На карте такие дороги обычно обозначены желтым цветом.

Проселочные грунтовые дороги представляют собой «укатанную» дорогу, которую в редких случаях сглаживают грейдером (на карте обозначена сплошной линией).

Полевые, а также лесные грунтовые дороги являются не более чем двумя параллельными тропинками, обозначены на картах пунктирной линией.

Строительство грунтовых дорог: этапы

Начнем с того, что лесные, полевые и проселочные дороги зачастую не строятся отдельно, а возникают путем «самоукатки», то есть в результате проезда различного транспорта.

Что касается строительства грунтовых дорог с покрытием (улучшенная дорога, имеющая «одежду»), в этом случае начальным этапом становится геологическая разведка местности. Также отдельно учитываются перепады высот, участки, где скапливаются осадки, особенности грунта местности, возможность обслуживания дороги и т.д.

Данные факторы и особенности, а также климат в регионе определяют тип покрытия дороги, после чего производится подготовка и согласование проектно-сметной документации. Следующим этапом становится строительство грунтовых дорог, в рамках которого выполняются следующие работы:

• уплотнение грунта, отвод воды и подготовка дорожного «корыта»;
• возведение основания дороги (дорожной «подушки»);
• укладка, уплотнение, а также обработка «одежды» (верхнее полотно).

Песчаные грунтовые дороги

Грунтовые дороги из песка могут быть построены на тех участках, где планируется минимальная автозагрузка (под единичные машины). Во время строительства снимается верхняя часть грунта, затем производится подготовка «корыта», уплотняются стенки и грунт, осуществляется засыпка песка и последующая трамбовка катком. Основной недостаток – такая дорога обычно не имеет возвышения над ландшафтом, в результате чего быстро разрушается тяжелой техникой и активно размывается ливневыми потоками.

Грунтовая дорога из щебня

Если движение колесного транспорта интенсивное, дорога из щебня намного более предпочтительна, чем песчаная. Строительство такой дороги осуществляется в 3 этапа, также используется щебень 2-х фракций. Сначала нижний слой крупного щебня 40х70 засыпается в «корыто», после чего укладывается верхний слой 40х20. Правильное соблюдение технологии позволяет создать эффект, когда мелкие частицы «вклиниваются» в среду крупных. В результате дорожная рубашка становится плотнее.

Песчано-гравийные грунтовые дороги

Грунтовая дорога из песчано-гравийной смеси (ПГС) обычно строится в зонах, где расположены коттеджи. Низкая стоимость и высокая скорость возведения являются основными преимуществами. Технологи и этапы строительства аналогичны другим типам дорог: подготовка «корыта», основания и «одежды». К недостаткам можно отнести слабую устойчивость к размытию водой и перепадам температур, что заметно сокращает общий срок службы.

Послойные грунтовые дороги

Грунтовая дорога из щебня и песка по ряду причин является оптимальным решением. Прежде всего, строительство послойной дороги из щебня и песка хорошо подходит практически для всех климатических зон на территории РФ.

С одной стороны, песок создает дренаж для отвода воды, а слои щебня обеспечивают нужное уплотнение. В результате по такой дороге можно организовать проезд как легкового транспорта, так и тяжелой техники (грузовики, строительные машины и т.д.).

Общая технология строительства не отличается от перечисленных выше, однако именно данный тип дороги наилучшим образом справляется с перепадами температур, а также отличается лучшим влагопоглощением. При этом послойная дорога, как и любая другая с покрытием, нуждается в ямочном ремонте. Ремонт предполагает подсыпку щебня различных фракций в тех местах, где появились ямы, выбоины и другие дефекты.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что каждый тип дороги, в том числе и грунтовой, имеет свои плюсы и минусы. При этом любая дорога независимо от вида и назначения нуждается в профессиональном обслуживании.

Под таким обслуживанием грунтовых дорог следует понимать регулярное удаление пыли, снега, утрамбовку, восстановление поврежденных участков, очистку системы водоотводов и т.д. Указанные меры позволяют заметно увеличить срок службы самой дороги и значительно повысить безопасность движения.

Как строят дорогу из щебня

Дорожное покрытие из щебенки строится быстрее и дешевле, чем асфальтированная дорога. Этот вариант часто встречается в сельской местности, новых загородных ЖК, частных кооперативах и когда организовывают временный подъезд к месту проведения строительных работ. Дорогу из щебня не размывает водой, такая засыпка выдерживает нагрузку значительной силы. Даже если по покрытию будут иногда ездить большегрузы – существенного вреда они ей не нанесут. Полотно прослужит долго, если укладывать его без нарушений технологии. Защебененная дорога хорошо вписывается в любую среду, гармонично сочетается с загородным пространством. Многие, кто планирует строить простую дорогу, задаются вопросами: Как сделать дорогу из щебенки? Какой щебень лучше купить для этого гранитный или известняковый? Действительно ли покрытие обойдется дешево и будет справляться со своей функцией? Давайте разбираться в тонкостях!

Особенности

Поверхность из щебенки универсальна. Она также хорошо смотрится на естественном открытом ландшафте, как и в жилом секторе. Покрытие хорошо сочетается с традиционными домами и ультрасовременной архитектурой. Вопреки распространенному мнению, подъездная дорога из щебня весьма долговечна, если сделана правильно, а ее строительство весьма непростой процесс. Просто заказать доставку и засыпать несколько машин щебня недостаточно. Отсыпку выполняют разными материалами, а каждый слой после засыпки утрамбовывается. Выполнение всей процедуры по технологии позволяет с наибольшей эффективностью отводить дождевую и талую воду, а также правильно распределять нагрузку внутри пирога дорожного покрытия, продляя ресурс эксплуатации.

Что понадобиться?

Для устройства щебеночного покрытия подходит гранитный и известковый щебень с неровными и острыми краями — он хорошо расклинивается и уплотняется, что делает поверхность прочной. Дорога для автомобилей должна выдерживать большие нагрузки, поэтому дорожный пирог состоит из трех-четырех слоев заполнителей разной фракции. После укладки каждого слоя заполнителя поверхность уплотняется катком.

Перечень заполнителей:

♦ крупный песок;
♦ щебень фракции 40—70 мм;
♦ щебень фракции 20—40 мм;
♦ щебень фракции 5—20 мм;

Техника:

Прочее:

♦ вода;
♦ приспособления для полива;

Можно также использовать гравий, но кроме речного. У речного гравия округлые зерна, поэтому он сильно движется во время работы, а поверхность из него получается не очень устойчивая.

Этапы работ

В зависимости от расположения дороги и природных факторов, при строительстве сооружают различные канавы, кюветы и дренажные системы для отвода воды. Ведь всем известно, что вода может быстро испортить любую дорогу, если не уменьшить до минимума ее попадание на покрытие.

Слой щебня для проезда должен быть высотой около 40 см. Форма дороги должна иметь выпуклый профиль и образовывать поперечные уклоны – примерно по 4% с каждой стороны от оси. Это обеспечит надлежащий дренаж дорожного покрытия, предотвратит его размягчение и образование колей. Работы выполняются по следующей хронологии:

В первую очередь необходимо убрать верхний почвенный слой на глубину 20—30 см. Для этого понадобится грейдер или бульдозер.

Для укрепления основания дороги под слои выстилается геотекстиль. Без геотекстиля щебень будет утопать в грунте, а с ним он стабилен и прочно лежит на месте не сдвигаясь. Геотекстиль даже можно класть сразу на грунт, не снимая верхний слой, что упрощает и удешевляет работы. Листы ткани кладут внахлест 10—15 см.

Обустраивается песчаная подушка для дренажа поступающей воды. Благодаря этому покрытие не размоется, и не изменит форму. Крупный песок отсыпают слоем около 20 см и хорошенько уплотняют. Если дорога делается на песчаных грунтах, то такую подсыпку можно и не делать. В этом просто отпадает необходимость.

Первый слой состоит из щебенки фракции 40—70 мм. Его высота должна быть 10—20 см. Для этих целей также можно использовать дробленый бетон или битый кирпич. Хотя кирпичный бой не самый лучший вариант на сырых почвах — со временем он насыщается влагой и становится хрупким. Полученный слой сверху поливают водой и уплотняют. По желанию этот слой можно накрыть, чтобы камни держались на месте и не «гуляли». Для покрытия используют геотекстиль или засыпают материал в специальную дорожную сетку. Но для экономии эти материалы не применяются.

Следующим идет слой щебня более мелкой фракции — 20—40 мм. Он, как и слой выше, поливается, уплотняется, закрывается геотекстилем.

После укладки двух слоев щебня по пирогу должен пройтись грейдер и хорошо выровнять поверхность согласно проекту.

В последнюю очередь поверхность укрепляется мелким щебнем 5—20 мм. Этот материал служит для заполнения образованного между крупными частицами пространства. После укатки полотно становится плотным и удобным для передвижения автотранспорта.

Как ухаживать за дорогой?

За дорогой из щебенки нужно систематически ухаживать. Если геотекстиль не укладывали и появляются сорняки, то их следует вырывать регулярно. Когда в местах проезда машин появляются небольшие колеи, то их дополнительно присыпают щебнем, а затем все это плотно уплотняют катком.

Как сделать качественную дорогу?

В этой статье мы поверхностно затронули строительство дороги из щебня. Сделать качественную дорогу можно только при наличии экспертиз грунта и подсчетов. Величина слоя и вид материала зависят от расположения дороги, уровня грунтовых вод, типа грунта и от многих других сопутствующих факторов. Точные расчеты выполнят только специалисты с опытом. Хорошая дорога из щебня в будущем может стать основой для асфальтного покрытия. Поэтому экономить на ней нецелесообразно.

Деревянный дом будущего или технология NATURI

Что выбрать – дерево, газобетон или тёплую керамику? Именно эти вопросы возникают перед любым застройщиком решившим построить дом. И если каменные здания традиционно ассоциируются с надёжными и долговечными строениями, практически не дающими усадки, то коттедж, возведённый из дерева, несмотря на отличный микроклимат, “живёт своей жизнью”, ещё долгое время, продолжая усаживаться и вынуждая своих владельцев повременить с отделкой.

Требуется совместить прочность бетонного монолитного строения с достоинствами деревянного сруба – до недавнего времени большинство пользователей FORUMHOUSE сказали бы, что это невозможно. Но технологии не стоят на месте – с каждым годом в странах Европы растёт популярность нового способа возведения деревянного дома – NATURI, или как её ещё называют, технология возведения дома из вертикально установленного бруса.

Страна – родоначальница этой технологии Австрия, но доподлинно известно, что в Москве дом из вертикальных бревен можно было встретить ещё 150 лет назад. И если в нашей стране эта технология ещё малоизвестна, то в таких странах как – Германия, Франция и Австрия этот способ строительства деревянных домов обрёл массу поклонников. Нельзя сказать, что вертикальный брус – такая уж новая технология деревянного домостроения.

Технология NATURI – западный подход

Создатель технологии – Георг Ганаус.

Австриец озадачился вопросом – как можно построить энергоэффективный и высокотехнологичный дом из дерева и одновременно избавиться от такой существенной проблемы как усадка. И, как гласит городская легенда, решение проблемы ему подсказала сама природа.

Ведь ствол дерева, поставленный вверх, может выдержать нагрузку в 5 раз большую, чем уложенное горизонтально.

Осталось только придумать способ монтажа и решить ещё одну проблему, а именно, – избавить деревянное строение от такой операции, как заделывание щелей. Взяв за основу технологию производства клееного бруса, Георг Ганаус усовершенствовал её, добившись того, что после монтажа вертикального бруса стена превращается в деревянный монолит и имеет вид финишного покрытия.

В 2000 году был построен первый дом по новой технологии NATURI.

Читайте нашу статью про особенности построек из клееного бруса.

Как делается вертикальная укладка бруса

Суть этой новинки в технологии домостроения вот в чем. Стена собирается по принципу паззла из небольших брусьев. Как видно на фотографии, брус имеет сложный рисунок поперечного сечения, что позволяет, используя систему соединения паз/гребень и дополнительное крепление с помощью нагеля, собирать стену практически любой толщины и формы.

При вертикальной укладке возможно создание любых криволинейных поверхностей, а благодаря тому, что между брусьями остаётся небольшой зазор, в котором содержится воздух, стена не требует дополнительного утепления.

Вертикальный сруб деревянного дома имеет огромную прочность. Это достигается за счёт того, что дерево изначально сухое и содержащее небольшой процент влаги, поступает на строительную площадку в специальной термоизоляционной плёнке, а после сборки немного набирает влагу из воздуха и, разбухая, брусья буквально намертво сцепляются друг с другом.

Строить по этой технологии легко, но, благодаря вышеназванной особенности, разобрать дом его невозможно.

Для закрепления вертикально установленного бруса в фундаменте, применяется два технологических решения:

1. В фундаменте заранее изготавливаются технологические отверстия – пазы, в которые можно установить вертикальный брус, но это может привести к гниению нижних концов, поэтому чаще всего применяется следующий способ;
2. На фундамент горизонтально укладывается пропитанный огне- и биозащитой брус – это делается для того, чтобы концы вертикально установленного бруса не гнили. Затем на этот брус, называемый окладным венцом, закрепляется специальная доска с отверстиями для штырей, благодаря которым элементы скрепляются друг с другом

Вся правда о плитном малозаглубленном фундаменте рассказана в специальном разделе нашего форума.

Одним из достоинств технологии NATURI заключается в том, что для наружной и внутренней отделки можно использовать разные сорта древесины: снаружи отделать здание не пропускающей влагу и не гниющей лиственницей, а изнутри – полезным для здоровья и микроклимата кедром.

Причем, благодаря небольшому расходу дорогого материала снижается общая стоимость дома из вертикального бруса и, как заявляют производители, цена 1м2 такого дома ниже, чем аналогичного по площади дома из бруса клееного.

Ещё одним, но далеко не последним, плюсом данной технологии домостроения является тот факт, что такой дом, благодаря микрозазорам между декоративными панелями и брусьями что называется «дышит», а вот ветер, из-за сложной внутренней структуры стены уже не может приникнуть сквозь стены вертикального сруба.

Данная технология, имея множество неоспоримых достоинств, таких, как:

1. Дом фактически собирается по принципу конструктора. Все элементы заранее изготовлены на заводе, а для монтажа брусьев из-за их легкости не требуется прибегать к помощи сложной техники, что сокращает время на возведение дома;
2. Стены имеют огромную прочность и ровную геометрию, а благодаря гибкости монтажа у дизайнеров и заказчиков появляется возможность придавать стенам любую эксклюзивную форму;
3. Для стен не требуется дополнительное утепление или ветрозащита, а дом может выдержать большую снеговую нагрузку;
4. Практически отсутствует усадка дома, стены благодаря соединению паз/гребень и дополнительному креплению нагелем не ведёт даже при сезонных температурных колебаниях;
5. Дом по окончании возведения готов к заселению, а поверхность стен имеет вид финишного покрытия, избавляя своих владельцев от необходимости производить финишную отделку.

Но у всякой медали есть и оборотная сторона:

1. Из-за сложной системы соединения брусьев для их изготовления необходимо применять высокоточное токарно-фрезерное оборудование;
2. Возведение дома можно доверить только хорошо обученной и высококвалифицированной бригаде сборщиков;
3. Все детали будущего дома проходят через систему компьютерного моделирования, так как самое небольшое отклонение от проекта может привести к накоплению погрешностей, а один неровно уложенный или кривой брусок способен испортить всю стену.

Таким образом, подведя итог можно сказать что, несмотря на все достоинства, строить дома по технологии NATURI нужно ответственно, а вышеперечисленные особенности приводят к заметному увеличению сметы на строительство.

Из статьи на FORUMHOUSE вы сможете больше узнать о строительстве быстровозводимых домов, поучаствовать в обсуждении вертикальной укладки бруса. Посмотрите наше видео, в котором наглядно показывается и рассказывается о строительстве дома из вертикально сложенного бруса.