Цветная светодиодная лампа своими руками

Цветная светодиодная лампа своими руками

Световой день уменьшается, поэтому жена всё чаще стала вспоминать о подсветке для орхидей. Поскольку в светодиодной тематике я уже довольно давно, то решил: «почему бы и нет». В качестве лампочек, это моя первая лампа, раньше я делал только велофары. Почитал какой свет народ рекомендует, решил, что по большому счёту, нужен весь спектр, но больше красного и следом за ним синего.

Заказал светодиоды: два красных, один янтарный, два холодных белых с зелёным оттенком. Заказал из Китая два драйвера: один на 320 мА, другой на 900 мА. Не был уверен как лучше получится. На ибее купил трубу из оргстекла цветом «Satin Ice», примерно как белый матовый. Алюминиевый профиль 29.5 мм х 53.5 мм со стенками 2.4 мм у меня был в запасах, но в соседнем строительном берётся без проблем. Пока ждал драйвера из Китая, искал донора для лампы. К сожалению, пока думал, ушёл отличный уценённый вариант за 5 евро, пришлось брать нормальный на 17.

Когда все материалы были в сборе, не мешкая приступил к постройке лампы. Я себе это представлял очень простым процессом. В принципе, если бы я мог предвидеть и избежать все сложности, то дело действительно плёвое. Но по порядку. У меня ушла пара часов субботы и часа три воскресенья, следующую лампу сделаю уже быстрее.

Итак, лампа-донор была сразу без абажура:

Крепление очень удобное для дальнейших целей. Есть сразу нужная гайка.

Отрезаю кусок профиля:

Внутренний диаметр трубы 54 мм, пока я гулял с ребёнком, в уме высчитал, что при стороне 29.5 мм вторая сторона прямоугольника будет 44 мм. Поскольку резал на глаз, чуток не угадал, получилось что-то типа 43.8 мм. Решил, что не страшно. В принципе, проблема с размером вылезла в другом месте.

На домашней настольной циркулярке сделал канавки, чтобы улучшить охлаждение:

Охлаждение светодиодов — самая главная проблема. Светодиод не должен перегреваться, чтобы не деградировать и чтобы яркость не падала. При велофаростроении статическому охлаждению уделяется совсем не много внимания, в движении даже слабый поток воздуха решает проблемы. В комнате нет такого воздушного потока, поэтому надо заранее думать что делать. Я решил, что радиатор с диодами будет располагаться в вертикальной трубе, поэтому, поток воздуха будет там циркулировать автоматически.

Вот так вертикально будет стоять радиатор:

Затем сделал дырку 10 мм для крепления к стойке лампы и сразу сделал сбоку дырки с резьбой под М3, чтобы потом туда крепить трубу-абажюр.

Поскольку, это всё-таки первая моя лампа, то пришлось поэкспериментировать. Сначала я приклеил только 4 цветных светодиода. Первый драйвер на 320 мА, на который я расчитывал, не заработал с ними, вместо ровного света получалось моргание. Зато второй выдал очень яркий свет. После этого, я внимательнее перечитал характеристики драйверов, и решил, что первому надо добавить ещё светодиодов, чтобы потребляемое напряжение пришло в соответствие с характеристиками.

Добавил два белых посередине, получилось 6 светодиодов:

Первый драйвер всё равно не заработал. Попробовал ещё два белых добавить, но даже с 8-ю не заработал. Второму драйверу 6 диодов оказалось много, они довольно слабо все светились, но если оставить 5, то вместо 900 мА он выдаст 560 мА. Такой ток меня более чем устраивает: не такая большая мощность, меньше проблем с охлаждением, не так сильно слепит. 4 диода на полную мощность 900 мА даже с абажуром слепили глаза. К сожалению, не удалось оторвать приклеившийся светодиод, держится намертво. Пришлось просто исключить его из цепи:

Очередной тестовый прогон:

Потребляемое напряжение 13.24 вольт, ток 560 мА, что даёт нам 7.4 Ватта.

Внутренности радиатора оклены тонким пластиком, чтобы избежать проблем с электрическими контактами. Место спайки проводов от драйвера и сетевого шнура изолировано термоусадкой. С платы драйвера пришлось снять примерно 1мм с боков, а так же перенести один конденсатор от края платы внутрь, иначе плата не влезала в трубу. В этом моменте пришлось потратить много времени чтобы придумать как выкрутиться, уже думал, что придётся заказывать трубу большего диаметра.

Читайте также:
Стабилизаторы для экшн-камеры: трехосевой стедикам, монопод со стабилизатором и другие варианты, лучшие держатели со стабилизатором

Полуметровая труба с ибея была распилена пополам, просверлены дырки под болты М3 и одета на радитор. Плата драйвера стоит поперёк, упираясь в стенки трубы.

$18
Белые светодиоды 1 штука (не считаю неиспользованный)

$11.68 с доставкой, поделить на 2

  • Алюминиевый профиль. Отрезок 44 мм можно считать условно-бесплатным, но пусть будет $1
  • Заготовка для лампы из ближайшего строительного 17 евро ==

    Не дёшево, но можно оптимизировать, если есть более дешёвая, или вообще случайно оказавшаяся под рукой заготовка для лампы.

    Цветная светодиодная лампа своими руками

    Цветная светодиодная лампа своими руками

    Заказал светодиоды: два красных, один янтарный, два холодных белых с
    зелёным оттенком. Заказал из Китая два драйвера: один на 320 мА, другой
    на 900 мА. Не был уверен как лучше получится. На ибее купил трубу из
    оргстекла цветом «Satin Ice», примерно как белый матовый. Алюминиевый
    профиль 29.5 мм х 53.5 мм со стенками 2.4 мм у меня был в запасах, но в
    соседнем строительном берётся без проблем. Пока ждал драйвера из Китая,
    искал донора для лампы. К сожалению, пока думал, ушёл отличный уценённый
    вариант за 5 евро, пришлось брать нормальный на 17.

    Когда все материалы были в сборе, не мешкая приступил к постройке лампы.
    Я себе это представлял очень простым процессом. В принципе, если бы я
    мог предвидеть и избежать все сложности, то дело действительно плёвое.
    Но по порядку. У меня ушла пара часов субботы и часа три воскресенья,
    следующую лампу сделаю уже быстрее.

    Итак, лампа-донор была сразу без абажура:

    Крепление очень удобное для дальнейших целей. Есть сразу нужная гайка.

    Отрезаю кусок профиля:

    Внутренний диаметр трубы 54 мм, пока я гулял с ребёнком, в уме высчитал,
    что при стороне 29.5 мм вторая сторона прямоугольника будет 44 мм.
    Поскольку резал на глаз, чуток не угадал, получилось что-то типа 43.8
    мм. Решил, что не страшно. В принципе, проблема с размером вылезла в
    другом месте.

    На домашней настольной циркулярке сделал канавки, чтобы улучшить охлаждение:

    Охлаждение светодиодов — самая главная проблема. Светодиод не должен
    перегреваться, чтобы не деградировать и чтобы яркость не падала. При
    велофаростроении статическому охлаждению уделяется совсем не много
    внимания, в движении даже слабый поток воздуха решает проблемы. В
    комнате нет такого воздушного потока, поэтому надо заранее думать что
    делать. Я решил, что радиатор с диодами будет располагаться в
    вертикальной трубе, поэтому, поток воздуха будет там циркулировать
    автоматически.

    Вот так вертикально будет стоять радиатор:

    Затем сделал дырку 10 мм для крепления к стойке лампы и сразу сделал
    сбоку дырки с резьбой под М3, чтобы потом туда крепить трубу-абажюр.

    Поскольку, это всё-таки первая моя лампа, то пришлось
    поэкспериментировать. Сначала я приклеил только 4 цветных светодиода.
    Первый драйвер на 320 мА, на который я расчитывал, не заработал с ними,
    вместо ровного света получалось моргание. Зато второй выдал очень яркий
    свет. После этого, я внимательнее перечитал характеристики драйверов, и
    решил, что первому надо добавить ещё светодиодов, чтобы потребляемое
    напряжение пришло в соответствие с характеристиками.

    Добавил два белых посередине, получилось 6 светодиодов:

    Первый драйвер всё равно не заработал. Попробовал ещё два белых
    добавить, но даже с 8-ю не заработал. Второму драйверу 6 диодов
    оказалось много, они довольно слабо все светились, но если оставить 5,
    то вместо 900 мА он выдаст 560 мА. Такой ток меня более чем устраивает:
    не такая большая мощность, меньше проблем с охлаждением, не так сильно
    слепит. 4 диода на полную мощность 900 мА даже с абажуром слепили глаза.
    К сожалению, не удалось оторвать приклеившийся светодиод, держится
    намертво. Пришлось просто исключить его из цепи:

    Читайте также:
    Умывальник из бутылки: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности самодельных рукомойников из 5-литровых пластиковых емкостей и шприца для дачи, цена, фото

    Очередной тестовый прогон:

    Потребляемое напряжение 13.24 вольт, ток 560 мА, что даёт нам 7.4 Ватта.

    Внутренности радиатора оклены тонким пластиком, чтобы избежать проблем с
    электрическими контактами. Место спайки проводов от драйвера и сетевого
    шнура изолировано термоусадкой. С платы драйвера пришлось снять
    примерно 1мм с боков, а так же перенести один конденсатор от края платы
    внутрь, иначе плата не влезала в трубу. В этом моменте пришлось
    потратить много времени чтобы придумать как выкрутиться, уже думал, что
    придётся заказывать трубу большего диаметра.

    Полуметровая труба с ибея была распилена пополам, просверлены дырки под
    болты М3 и одета на радитор. Плата драйвера стоит поперёк, упираясь в
    стенки трубы.

    $18
    Белые светодиоды 1 штука (не считаю неиспользованный)

    $11.68 с доставкой, поделить на 2

  • Алюминиевый профиль. Отрезок 44 мм можно считать условно-бесплатным, но пусть будет $1
  • Заготовка для лампы из ближайшего строительного 17 евро ==

    Не дёшево, но можно оптимизировать, если есть более дешёвая, или вообще случайно оказавшаяся под рукой заготовка для лампы.

    Светодиодная лампа на 220В своими руками

    Осветительные приборы – вещь действительно нужная. Ведь если задуматься – это практически самый массовых электрический прибор, ведь в каждом городе, в каждом доме, в каждой квартире, в каждой комнате есть лампочки для освещения, причём для достижения нужной освещённости включены могут быть сразу несколько одновременно. Ещё несколько десятилетий назад выбора у людей практически не было – если лампочки, то только лампочки накаливания, лишь не так давно появились светодиодные, которые поначалу были весьма дороги, но теперь подешевели и почти полностью вытеснили все остальные виды ламп. Преимуществом светодиодных ламп является то, что их можно собрать самостоятельно из отдельных светодиодов, в этом случае появляется возможность подобрать форму, яркость, направленность излучения именно под свои нужды, такой вариант отлично подойдёт любителям сделать что-нибудь своими руками и обладающими знаниями из области электроники.

    Обратите внимание, что подключать конденсатор нужно в соответствии с полярность, которая указана на схеме, минус указан на корпусе конденсатора вертикальной полоской. Параллельно конденсатору стоит цепочка из 15-ти последовательно включенных светодиодов с токоограничивающим резистором R2, использовать здесь можно практически любые светодиоды мощностью 1-3Вт. Помимо мощности, светодиоды могут иметь разную цветовую температуру (холодный или тёплый свет), разный угол направленности светового пучка. Кроме того, использовать можно светодиоды разных цветов, если есть необходимость создать в помещении необычную атмосферу. Также можно использовать ультрафиолетовые или инфракрасные светодиоды, если есть необходимость в создании такой лампы, например, для засветки фоторезиста ультрафиолетом. Все светодиоды нужно включать последовательно, анод к катоду, если перепутать полярность хотя бы одного светодиода, либо запаять нерабочий – лампа не будет светить вообще, поэтому перед установкой желательно проверять работоспособность каждого светодиода.

    Все элементы монтируются на двух печатных платах. Одна из них внешняя, на ней расположены все светодиоды, эта плата располагается в самой широкой части конуса лампы и служит одновременно “крышкой”. На второй плате располагаются все остальные элементы. Также можно и смонтировать всё без плат, навесным монтажом, но в этом случае нужно тщательно всё изолировать, либо залить конструкцию компаундом, ведь замыкания в сети 220В могут привести к плохим последствиям. Платы изготавливаются на обычном фольгированным текстолите с помощью метода ЛУТ, файлы плат для открытия в программе Sprint Layout даны в архиве в конце статьи. Плат имеет круглые размеры, по форме КЛЛ лампочки, но также можно изготовить их каких угодно форм и размеров, под используемый корпус, подредактировав файлы в Sprint Layout. При этом необходимо выдерживать достаточное расстояние между дорожками на плате, чтобы, например, случайно попавший металлический мусор не привёл к замыканию.

    Читайте также:
    Что такое жидкий пластик для окон?

    К цоколю с внутренней стороны подпаиваются небольшие отрезки проводков, для подключения к плате. Цоколь выполнен из стали, поэтому для того, чтобы припаять к нему провод стоит использовать специальные высокоактивные флюсы – с их помощью сталь будет паяться легко, как обычная мель. Но после пайки обязательно нужно тщательно смыть остатки флюса, ведь оставшаяся на металле кислота со временем может его разъесть, контакт нарушится.

    В последнюю очередь две половинки лампы соединяются обратно, все электронные компоненты оказываются полностью внутри корпуса, поэтому случайные прикосновения исключены. Соединить две половинки лампы можно с помощью клея, но при этом нужно учитывать, чтобы клей не плавился от нагрева, ведь при работе светодиоды выделяют вокруг себя тепло, к тому же используемый клей должен быть полностью диэлектрическим – но этим свойством и так обладают практически все клеи. Таким образом, получилась самодельная светодиодная лампа, для постройки которой не пришлось покупать дорогостоящих элементов – всё можно собрать буквально из имеющихся под рукой элементов. Внешне лампа ничем не отличается от заводской, имеет тот же самый корпус и подойдёт подойдёт под любой интерьер, но зато имеет важное преимущество в эффективности – по словам автора, светит получившаяся лампа на “обычные” 60Вт, но потребляет в разы меньше электроэнергии. Данную схему можно модифицировать, если добавить цепь стабилизации напряжения для светодиодов на стабилитроне, в этом случае возрастёт надёжность схемы, напряжение стабилизации можно будет рассчитать под любое количество светодиодов. Удачной сборки!

    Простая светодиодная лампа своими руками

    Внимание! Данная конструкция не имеет гальванической развязки от высоковольтной сети переменного тока. Строго соблюдайте технику безопасности. При повторении конструкции Вы всё делаете на свой страх и риск. Автор не несёт никакой ответственности за Ваши действия.

    В статье рассмотрена конструкция светодиодной лампы с питанием от сети переменного тока с напряжением до 240 В и частотой 50/60 Гц. Данная лампа мне служит уже более двух лет и я хочу поделится с Вами этой конструкцией. Лампа имеет очень простую схему ограничения тока, что даёт возможность повторения конструкции начинающим радиолюбителям. Она имеет небольшую мощность и может применяться в качестве ночника или для подсветки помещения, где не нужна большая яркость свечения, но важен такой фактор, как низкое энергопотребление и долгий срок службы. Её можно повесить в подъезде или на лестничной площадке и не переживать о выключении или высоком расходе электричества – срок её службы практически ограничен сроком службы применённых светодиодов, так как данная лампа не имеет импульсного преобразователя, которые часто выходят из строя быстрее самих светодиодов, а радиоэлементы здесь подобраны таким образом, что не превышаются номинальные напряжения и рабочие токи как конденсаторов с диодами, так и самих светодиодов даже при максимальном допустимом напряжении и частоты в питающей электросети.

    Лампа имеет следующие характеристики:

    Напряжение питания: до 240 В
    Частота питающей сети: 50/60 Гц
    Потребляемая мощность: не более 1,8 Вт
    Количество светодиодов: 9 штук
    Общее число кристаллов: 27 единиц
    Тип преобразования: с гасящим конденсатором

    В лампе использованы трёхкристалльные светодиоды тёплого белого свечения типа smd5050:

    При протекании номинального тока 20 мА на одном кристалле светодиода падает напряжение порядка 3,3 В. Это основные параметры для расчёта гасящего конденсатора для питания лампы.

    Кристаллы всех девяти светодиодов соединены последовательно друг с другом и таким образом через каждый кристалл протекает одинаковый ток. Этим достигается одинаковое свечение и максимальный срок службы светодиодов и следовательно всей лампы. Схема соединения светодиодов показана на рисунке:

    После спаивания получается вот такая светодиодная матрица:

    Вот так это выглядит с лицевой стороны:

    Представляю Вам принципиальную схему данной светодиодной лампы:

    Читайте также:
    ТОП-5 цветущих растений для красивой клумбы, которые не надо часто поливать

    В лампе используется двухполупериодный выпрямитель на диодах D1-D4. Резистор R1 ограничивает бросок тока во время включения лампы. Конденсатор C2 является фильтрующим и сглаживает пульсации тока через светодиодную матрицу. Для данного случая его ёмкость в микрофарадах примерно можно рассчитать по формуле:

    где I это ток через светодиодную матрицу в миллиамперах и U – падение напряжения на ней в вольтах. Не стоит гнаться за слишком большой ёмкостью этого конденсатора, так как токогасящий конденсатор играет роль ограничителя тока, а подключённая светодиодная матрица является стабилизатором напряжения.

    В данном случае можно использовать конденсатор ёмкостью 2,2-4,7 мкФ. Параллельно ему установленный резистор R3 обеспечивает полную разрядку этого конденсатора после выключения питания. Резистор R2 играет ту же роль для токогасящего конденсатора C1. Теперь главный вопрос – как рассчитать ёмкость гасящего конденсатора? В интернете есть много формул и онлайн калькуляторов для этого, но все они занижали результат и давали более низкую ёмкость, что подтвердилось на практике. При использовании формул с различных сайтов и после применения онлайн калькуляторов в большинстве случаев получилась ёмкость 0,22 мкФ. При установке же конденсатора с данной ёмкостью и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока был получен результат 12 мА при напряжении сети 240 В и частоты 50 Гц:

    Тогда я пошёл более длинным путём и сначала рассчитал необходимое гасящее сопротивление, а затем вывел ёмкость гасящего конденсатора. За исходные данные мы имеем:

    • Напряжение питающей сети: 220 В. Возьмём максимально возможное – 240 В.
    • Частоту сети я взял в 60 Гц. При частоте в 50 Гц через матрицу будет протекать меньший ток и лампа будет светить менее ярче, но, зато будет запас.
    • Напряжение, падающее на светодиодной матрице составит 27*3,3=89,1 В, так как у нас 27 последовательно включённых светодиодных кристаллов и на каждом из них будет падать примерно 3,3 В. Округлим это значение до 90.
    • При максимальной частоте 60 Гц и напряжении в сети 240 В, протекающий через матрицу ток, не должен превышать 20 мА.

    В расчётах используются действующие значения токов и напряжений. По закону Ома гасящее сопротивление должно составлять:

    где Uc – напряжение в сети (В)

    Um – напряжение на светодиодной матрице (В)

    Im – ток через матрицу (A).

    Так как в качестве гасящего сопротивления мы используем конденсатор, то Xc = R и по известной формуле для ёмкостного сопротивления:

    вычисляем необходимую ёмкость конденсатора:

    где f – частота питающей сети (Гц)

    Xc – необходимое ёмкостное сопротивление (Ом)

    Напоминаю, что полученное в данном случае значение ёмкости конденсатора справедливо для частоты питающей сети 60 Гц. Для частоты же 50 Гц по расчётам получается значение 0,42 мкФ. Для проверки справедливости я временно поставил два параллельно соединённых конденсатора по 0,22 мкФ с получившейся суммарной ёмкостью в 0,44 мкФ и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока было зафиксировано значение в 21 мА:

    Но для меня была важна долговечность и универсальность и по расчёту на частоту 60 Гц с результатом необходимой ёмкости в 0,35 мкФ я взял близкий номинал с ёмкостью в 0,33 мкФ. Вам так же советую брать конденсатор немного меньшей ёмкости, чем расчётная, что бы не превышать допустимый ток используемых светодиодов.

    Далее подставив формулу для расчёта сопротивления в формулу для определения ёмкости и сократив всё выражение я вывел универсальную формулу в которую, подставив исходные значения, можно вычислить необходимую ёмкость конденсатора для любого числа светодиодов в лампе и любого питающего напряжения:

    Окончательная формула принимает следующий вид:

    Где C – ёмкость гасящего конденсатора (мкФ)

    Id – допустимый номинальный ток применяемого в лампе светодиода (мА)

    f – частота питающей сети (Гц)

    Uc – напряжение питающей сети (В)

    n – количество используемых светодиодов

    Ud – падение напряжения на одном светодиоде (В)

    Может быть кому то будет лень производить эти расчёты, но по этой формуле можно определить ёмкость для любой светодиодной лампы с любым числом последовательно соединённых светодиодов любого цвета. Можно например сделать лампу из 16 красных светодиодов подставляя в формулу соответствующее красным светодиодам падение напряжения. Главное придерживаться разумных пределов, не превышать количество светодиодов с общим напряжением на матрице до напряжения питающей сети и не использовать слишком мощные светодиоды. Таким образом можно изготовить лампу с мощностью до 5-7 Вт. В противном случае может понадобиться конденсатор слишком большой ёмкости и могут возникнуть сильные пульсации тока.

    Читайте также:
    Старатели быстротвердеющий наливной пол: виды, специфика укладки

    Вернёмся к моей лампе и на фотографии ниже показаны радиоэлементы, которые я использовал:

    У меня не нашлось конденсатора ёмкостью 0,33 мкФ и я поставил параллельно включённых два конденсатора с ёмкостью 0,22 и 0,1 мкФ. С такой ёмкостью протекающий через матрицу ток, будет немного меньше расчётного. Фильтрующий конденсатор в моём случае на напряжение 250 В, но я настоятельно рекомендую использовать конденсатор на напряжение от 400 В. Хотя падение напряжения на моей светодиодной матрице и не превышает 90 В, но в случае обрыва или перегорания хоты бы одного из светодиодов напряжение на фильтрующем конденсаторе достигнет амплитудного значения, а это более 330 В при действующем напряжении в питающей сети 240 В. (Ua = 1,4U)

    В качестве корпуса я использовал часть компактной энергосберегающей люминесцентной лампы вытащив из неё электронную начинку:

    Плату я выполнил навесным монтажом и она с лёгкостью поместилась в указанный корпус:

    Светодиодную матрицу я приклеил двойным скотчем к круглому куску гетинакса, который привинтил к корпусу двумя винтами с гайками:

    Так же я сделал небольшой рефлектор, вырезав его из жестяной банки:

    Я провёл реальные измерения при напряжении в питающей сети 240 В и частоте 50 Гц:

    Постоянный ток через светодиодную матрицу принял значение 16 мА, что не превышает номинального тока используемых светодиодов:

    Так же я разработал печатную плату под радиоэлементы в программе Sprint-Layout. Все детали поместились на площади 30Х30 мм. Вид данной печатной платы Вы можете видеть на рисунках:

    Я предоставил эту печатную плату в форматах PDF, Gerber и Sprint-Layout. Вы свободно можете скачать указанные файлы. Хотя на схеме и указаны диоды КД105, но так как в настоящее время они являются редкостью, то печатная плата разведена под диоды 1N4007. Так же можно использовать другие выпрямительные диоды средней мощности на напряжение от 600 В и на ток в 1,5-2 раза больший тока потребления светодиодной матрицы. Дам рекомендацию на счёт сборки этой матрицы. Все светодиоды лицевой стороной я временно приклеил к малярному скотчу и спаял все выводы согласно схеме, после чего готовую матрицу со стороны выводов приклеил на двусторонний скотч и снял бумажный малярный скотч с лицевой стороны. Если у Вас будет возможность, я рекомендую расположить светодиоды на большем расстоянии друг от друга, так как они будут выделять тепло и от близкого расположения могут перегреваться и быстро деградировать.

    Лично у меня эта лампа светит по семь часов в день уже третий год и пока не было никаких проблем. К статье прилагаю также таблицу Exsel с формулой для расчёта. В ней просто нужно подставить исходные значения и в результате получите необходимою ёмкость гасящего конденсатора. Всем ярких и долговечных лампочек. Оставляйте отзывы и делитесь статьёй, так как в интернете много неправильных формул и калькуляторов дающих неверный результат. Здесь же всё проверено опытом и подтверждено временем и реальными измерениями.

    Как сделать светильник из светодиодной ленты — 3 способа.

    Светодиодная лента является поистине универсальным источником освещения.

    Однако большинство из нас просто приклеивают ее на стену или потолок, даже не подозревая, что с ее помощью можно легко создать удивительные по форме и функциональности светильники.

    Читайте также:
    Термостойкий лак – характеристики, свойства состава

    Такие вы точно не купите ни в одном магазине. Все что для этого потребуется – в ближайших хозтоварах достать пару-тройку недорогих материалов и проявить творческий подход.

    Первый светильник выглядит необычнее всего, но при этом очень полезен для тех, кто проводит долгие часы за рабочим столом, выполняя мелкую, кропотливую работу.

    Самый главный материал на котором все и собрано – это алюминий. Вам понадобится тонкий лист алюминия, из которого нужно вырезать две длинные полоски.

    Лист должен быть гладким, не рифленным!

    Канцелярским ножом продавливаете тонкие канавки, а затем многократно сгибая полоску туда-сюда, отламываете ее от цельного куска.

    Также можно воспользоваться ножницами по металлу.

    Эти две полоски нужно соединить между собой. Иначе светильник получится слишком маленьким и работать с ним будет не удобно.

    Сдвигаете полоски стык в стык и накладываете поверх еще один короткий кусочек такой же ширины.

    Просверливаете тонким сверлышком отверстия по краям и стягиваете все на болты с гайками (М4). Подложка под лед ленту готова.

    Переходим к схеме подключения и проводам. Чтобы светильник имел возможность регулировки яркости, понадобится вот такой диммер на 12V.

    Куда его спрятать и за что закрепить? Для этого сделаем специальные ножки.

    К диммеру предварительно припаиваются два провода питания со штекерным разъемом и два свободных проводка, которыми мы в дальнейшем и подключим светодиодную ленту.

    Сам диммер будет замурован в раствор цемента (не удивляйтесь, далее все увидите). Поэтому его нужно как можно лучше изолировать, обмотав липкой лентой.

    Для большей надежности контакты на плате можно залить клеевым пистолетом.

    Ножки светильника делаются из двух небольших пластиковых коробочек.

    Помещаете внутрь одной диммер, выводите два провода наружу, а разъем питания плотно приклеиваете к одной из стенок.

    Чтобы это место не забилось раствором, отверстие лучше чем-нибудь закрыть.

    После этого заливаете всю коробку цементом. Убедитесь, чтобы нигде не осталось никаких пустот и цемент плотно заполнил весь контейнер.

    Пока раствор не схватился и не застыл, помещаете в середину коробочки один из концов алюминиевой полосы.

    Чтобы она надежно сидела внутри и потом не выскочила наружу, закручиваете на конце еще пару винтиков. Они увеличат сцепление.

    Для придания дизайнерской формы всей конструкции, разместите сверху раствора несколько камушков.

    То же самое проделываете со вторым концом алюминия, только без всяких проводов и диммеров.

    Как только цемент застынет удалите пластиковую форму.

    Для придания камушкам гальки глянцевого вида нанесите на них немного лака или краски. Они будут выглядеть так, будто их только что достали из моря.

    В итоге у вас должны получится довольно увесистые ножки светильника. С разъема питания не забудьте убрать заглушку.

    Чтобы ножки не царапали стол, снизу приклейте четыре прорезиненные подложки.

    Общий вид светильника будет выглядеть следующим образом.

    Далее наклеиваете светодиодную ленту на внутреннюю сторону алюминиевой шинки.

    Для такого светильника используйте только качественную ленту без эффекта мерцания и с хорошими параметрами CRI>90.

    Когда лента наклеена, можно припаять к ней два свободных проводка от диммера.

    Не перепутайте полярность выхода плюс и минус.

    Подключаете блок питания через разъем в ножке и регулируете яркость. Как видите, светильник выглядит очень круто.

    Все что находится под такой настольной “лампой” будет освещаться мягким светом, практически без теней.

    Такая подсветка очень приятна для глаз и обеспечивает фантастическую видимость.

    Для второго светильника нам опять понадобится немножко алюминия. Это идеальный материал для светильников из светодиодной ленты.

    Во-первых, он легкий. А во-вторых, хорошо отводит тепло. Именно перегрев является главным врагом светодиодов.

    Как и ранее, используя канцелярский нож или ножницы по металлу, вырезаете широкую полоску (размером примерно 10*30см) из цельного куска.

    Кроме цельного алюминия понадобятся маленькие уголки. Отрезаете два коротких отрезка длиной около 5см и просверливаете в них отверстия.

    Читайте также:
    Столешница для кухонного стола

    Два маленьких d-4мм для крепежа и большие 8-10мм под штекеры питания (на одном уголке) + под переключатель (на другом).

    Диаметр подбирайте сообразно размерам разъемов. Вставляете два штекерных разъема и соединяете их контакты параллельно между собой как на фото выше.

    Чтобы закрепить все это дело к алюминиевому листу, воспользуйтесь шестигранными муфточками с внутренней резьбой или удлиненными гайками.

    Один уголок прикручиваете сверху листа, другой снизу.

    Провода питания выводите наружу с другой стороны.

    В итоге вся схема подключения будет выглядеть следующим образом:

    Переходим к самой ленте. Отмеряете светодиодную ленту нужной длины согласно размерам вашего алюминиевого листа.

    Всего понадобится два отрезка. Спаиваете их между собой параллельно.

    После чего наклеиваете на алюминиевую подложку.

    Обратите внимание, для большей безопасности в местах пайки контактов, под ленту желательно поместить бумажный скотч.

    Он будет выступать в роли изолятора и предотвратит возможное замыкание на корпус.

    Технически светильник почти готов. На него можно подать напряжение и включить тумблер.

    Однако выглядит все это довольно непривлекательно. Кроме того, прямое излучение светодиодов без рассеивания не очень полезно для глаз.

    На помощь приходит ацетатная бумага или гитарный лист. Такая прозрачная пленка разной плотности используется в кулинарии для создания декора.

    Однако из-за того, что листы изначально идут прозрачными, придется отшлифовать их с обоих сторон наждачкой, там самым придав матовый оттенок.

    Всего понадобится два листа. Загибаете их концы и приклеиваете к алюминиевой подложке с обратной стороны.

    При этом один лист загибается чуть дальше, другой чуть ближе. Чтобы в итоге они оказались на разном расстоянии от светодиодной ленты и между ними был промежуток.

    Вот теперь ваш светильник действительно готов. С рассеивающими листами это похоже на дорогую настенную лампу.

    Просверливаете сзади отверстия и вешаете ее на любую поверхность в доме. Вертикальное позиционирование предпочтительнее.

    В темноте светильник выглядит шикарно, современно и дорого. Вы можете собрать не один, а два, три, четыре таких светильника, подключить их последовательно через разъемы и полностью осветить всю комнату.

    Для третьего светильника возьмите алюминиевую трубку длиной 11см и диаметром примерно в 1см.

    В один конец трубки должен плотно закручиваться винт, а в другом конце просверливаете отверстие. Всего заготовьте 4 таких стержня.

    После этого возьмите два длинных уголка (более 1 метра каждый) и просверлите отверстия на его концах.

    Стержни прикручиваются через эти отверстия к уголкам. Это будет несущая основа рамы светильника.

    Следующее что вам понадобится — это фольга. Она продается в рулонах для запекания.

    Разматываете рулон и аккуратно заминаете фольгу по всей площади, чтобы получилась максимально мятая, шершавая структура.

    Чтобы случайно не проделать дырку ногтями, одевайте перчатки.

    После этого фольгу нужно наклеить на большой кусок картона. Возьмите его из-под какой-нибудь коробки от телевизора или другой бытовой техники.

    Только не разглаживайте фольгу при наклеивании. Очень важно сохранить грубую текстуру поверхности.

    В конечном итоге у вас должен получиться вот такой квадрат. Размеры квадрата должны совпадать с размерами двух уголков, подготовленных ранее.

    По краям этого картона с фольгой, на болты с гайками крепите алюминиевые уголки с трубками.

    Это будет заготовка под корпус светильника.

    Для размещения непосредственно светодиодной ленты понадобятся еще 5 уголков. Измеряете ширину получившегося квадрата и отрезаете их по данным размерам.

    С каждого конца уголка делаете по два отверстия d-4мм, а саму ленту приклеиваете во внутрь.

    После этого продеваете электрический провод сначала через отверстия в трубках, а далее через уголки.

    Натягиваете провод как струну и фиксируете в трубке с помощью клеевого пистолета.

    С одной стороны провод обрезается, с другой остается небольшой запас для подключения питания. В итоге получается вот такая конструкция.

    Чтобы уголки не бегали по “струнам” их тоже фиксируете клеем.

    После того как клей застыл, срезаете кусочек изоляции на проводе, оголяя медную жилу.

    Читайте также:
    Электробритва мужская: какой электрический прибор лучше выбрать среди множества моделей

    Ее нужно спаять отдельным проводком с одной из контактных площадок на светодиодной ленте.

    Проделываете все это поочередно с каждой Led лентой. Плюс соединяется с одной стороны светильника, минус с другой.

    По одной струне у вас будет подаваться “ + ”, по другой “ — ”.

    Длинные обрезки снизу панели подключаются к кабелю питания 12В.

    Вся панель вешается на два гвоздика на стену через просверленные отверстия в несущих уголках. Без подачи напряжения этот светильник не выглядит так потрясно, как два предыдущих.

    Но стоит включить свет, как все кардинально преображается.

    Главный плюс такого освещения – отсутствие бликов от светодиодов. Свет от светильника получается очень мягким и рассеянным.

    И все это без каких-либо фильтров или матовых крышек. Вы спокойно можете смотреть прямо на панель и глазам не будет дискомфортно.

    Фольга хаотично рассеивает лучи в разных направлениях, а за счет большой площади одним светильником можно осветить целую комнату.

    Фактически излучаемый свет очень близок к свету из окна. При правильном подборе цветовой температуры светодиодной ленты можно получить эффект летнего солнышка.

    2 бюджетных варианта самодельных траворезок: конструктив и детали

    Задумались, куда деть траву, которую вы скосили на участке, листву, стебли и ботву? Один из вариантов — измельчить «даровой ресурс» и пустить его в дело. На компост или на корм для мелкой животинки. Для этого вам нужна траворезка. Не хотите переплачивать за магазинную? Изготовьте её своими руками, за недорого, как это сделали пользователи портала.

    Содержание:

    • Самодельная траворезка «Монстр» из болгарки и оцинкованного бака
    • Измельчитель травы и кукурузолущилка с движком «Made in USSR»
    • Особенности эксплуатации самоделок и пути их усовершенствования

    Траворезка своими руками с приводом от болгарки

    У меня на даче растут берёзы. С деревьев падает листва. Приходится её убирать, сжигать, забивать компостную яму. Листва долго гниёт. Я решил её измельчить. Для этого нужна траворезка. Посмотрел, что мастерят в интернете. Включил мозги и вот, что у меня получилось.

    Вам понравился недорогой вариант садового измельчителя? Читайте статью дальше и узнайте, как сделать самоделку из болгарки и металлического бака. Tok2Z действовал так:

    1. Он подумал, чем крутить ножи измельчителя. Выбор невелик — поставить движок от стиральной машины, или купить электромотор. По словам пользователя — двигатель от стиралки слабый, а приобретать трёхфазник, и, переделывать его на одну фазу, не хотелось.
    2. Tok2Z купил на рынке, за 2 тыс. руб., старую болгарку, мощностью 2 кВт и ножи от газонокосилки за 700 руб. Заказал у токаря переходную втулку, потратив еще 500 руб.
    3. Сварил раму, поставил на неё оцинкованный бак от воды. Собрал конструкцию и включил траворезку.

    Обороты сумасшедшие. Кинул в бак лопату листьев, а их выдуло! Проверил, куда идёт поток. С краю бака воздух идёт вверх, а посередине засасывает. Вырезал кольцо из оцинковки и установил в центре бака. Бросил листву. Ножи её измельчили как надо, и она вылетела в нижнюю трубу.

    Чтобы измельчить траву в совсем мелкую фракцию, пользователь установил перед «выхлопной» трубой уголок.

    Траворезка измельчает листья прямо в компостную яму.

    Сравните: куча листвы.

    Траворезка молотит всё — траву, листву. Иногда, вместе с листвой, попадается проволока. Камешки. Кусочки металла. Камни измельчитель крошит. Железо нет. Приходится выключать, искать мусор и выбрасывать его. Грохот при этом ужасный. Из недостатков — тонкие стенки бака. Пробивает. Буду переделывать. Сделаю бак из листа железа толщиной 1-2 мм.

    Универсальная траворезка и кукурузолущилка

    Я тоже сделал траворезку. В основном использую для измельчения травы для птицы. Основа самоделки — килловатный мотор, сделанный ещё в СССР. Купил за 1400 руб. Работает отлично. Движок трёхфазный, но переделан на работу от сети в 220 Вольт.

    Изготовление самодельной траворезки пошагово:

    1. Токарь выточил фланец.
    Читайте также:
    Узкие кухонные шкафы

    1. Во фланце просверлили отверстия и нарезали резьбу.

    1. Ножи сделали из куска старой ржавой двуручной пилы.

    1. Ножи прикрутили к фланцу.

    1. Станину траворезки изготовили из листа металла толщиной 4 мм. К квадрату приварили полосу металла сечением 4х40 мм, которую согнули по окружности. В центре станины просверлили отверстие.

    Я согнул полосу молотком, ударами по металлу на губках тисков. Радиус контролировал по кругу, начертив его на станине.

    На финише пользователь приварил к основанию ножки. Закрепил электрический двигатель. Сделал большой бак с крышкой, чтобы из траворезки, во время работы двигателя, не вылетел мусор.

    Бак, для удобства использования измельчителя травы, снимается.

    Кукурузолущилка из траворезки

    Алекс Нк решил, на основе траворезки, изготовить механизм для лущения кукурузы. Получился агрегат «два в одном». Чтобы изготовить самоделку нужно:

    • Вырезать из металла диск.

    • Просверлить в нём отверстия под болты М6.
    • Переделать основание, чтобы выходное отверстие находилось внизу. Так и трава измельчается мельче, и кукуруза не рубится в сечку.
    • Диск прикрутили к фланцу.

    Бак переделали. К нему присоединили «отражатель» для выброса кукурузных «кочанов» в ведро.

    Траворезка-кукурузолущилка в сборе.

    Места для хранения крепежа.

    Чтобы трава не наматывалась на вал двигателя, пользователь поставил защиту — кольцо.

    Экспериментально установил, что оптимальный вариант измельчения травы — два ножа. Четыре ножа превращают траву в кашу. Ещё молотил яблоки для птицы. Одно ведро яблок измельчается за 4-5 минут. Получилась траворезка-овощерезка-фрукторезка.

    Выводы

    Сделать траворезку по силам большинству домашних мастеров. В качестве бака используйте «флягу» из-под масла, бочку и т.д. Для изготовления самоделки вам потребуется набор инструментов:

    • болгарка;
    • дрель;
    • сварочный инвертор;
    • набор слесарных инструментов.

    Основная расходная часть — двигатель. Пользователи использовали б/у приводы. Выгодно ли делать траворезку своими руками? Сравните цены на заводские модели и посчитайте, во сколько вам обойдётся покупка деталей для самоделки. Не забудьте прибавить временные затраты.

    Хотите узнать больше? Задайте вопрос авторам траворезок в теме Самодельная Траворезка “Монстр 2015”.

    • Фотоинструкция по самостоятельному изготовлению профилегиба за 2000 рублей из запчастей от старых автомобилей и велосипедов, подшипников, резьбовой шпильки и швеллера.
    • 5 вариантов козел для распиливания брёвен на дрова — дешёвые самодельные приспособления для распиливания брёвен на чурбаки и колки дров: чертежи, конструктив, опыт использования.
    • Универсальная самодельная стойка под болгарку с поворотным механизмом, эксцентриковым зажимом и резом металла в двух плоскостях.

    Измельчитель травы своими руками

    Честно говоря, не ожидал, что выложенный в комментариях снимок вызовет столько откликов. Но, поскольку мысль опубликовать процесс изготовления траворезки зрела давно, решил это сделать.

    Начну с того, что на желание изготовить такой агрегат вдохновила публикация нашей Веры Тукаевой, за что ей отдельное спасибо. Поразмыслив, сделал ревизию имеющихся материалов, получилось, что покупать практически ничего и не нужно. Побродил по интернет-ресурсам, в основном на Форумхаусе, присмотрел пару интересных самодельных конструкций, подумал, решил взяться.

    Из материалов использовал:

    Материалы

    • Уголок металлический 25х25 мм, б/у
    • Лист стальной толщиной 4 мм, б/у
    • Полоса стальная 40х4 мм, б/у
    • Бак от старой стиральной машины, материал корпуса — дюралюминий толщиной 2 мм
    • Электродвигатель 1,2-1,6 квт (точный номинал не знаю, бирка затёрта), 2750 об/мин., ранее использовал его на отрезном станке.
    • Конденсаторы для пуска разной ёмкости, с рабочим напряжением 400 в

    Инструменты

    • Инвертор сварочный, 160 а
    • УШМ (болгарка), задействовал сразу две, одна для резки металла, другая для зачистки (чтобы в процессе работы не возиться с заменой дисков)
    • Диски отрезные, обдирочные, лепестковые, диаметром 125 мм
    • Электродрель

    Изготовление

    Сначала выкроил из уголка основу для рамы, металл зачистил от старой краски и ржавчины, сварил основание.

    Вырезал заготовку из стального листа, зачистил, перешёл к заготовке из полосы держателя корпуса траворезки.

    Стальную полосу сначала зачистил, согнул черновую заготовку в форме кольца, по диаметру близкому к диаметру бака. Затем поставил бак на лист-основание, очертил мелом диаметр и начал прихватывать полосу электросваркой, постепенно подгибая под требуемый диаметр. Затем проварил всё по периметру.

    Читайте также:
    Умывальник из бутылки: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности самодельных рукомойников из 5-литровых пластиковых емкостей и шприца для дачи, цена, фото


    Заготовка -основание

    Из обрезков уголка 60х60 мм согнул Г-образные кронштейны для крепления электродвигателя, приварил их с обратной стороны основания.


    Кронштейны

    Закрепил на кронштейнах электродвигатель привода.


    Электродвигатель

    Приварил основание к раме.

    В передней части листа-основания сделал надрез глубиной 1,5 мм, загнул часть листа вниз для выхода растительных остатков. Знатоков сварки сразу прошу воздержаться от критики качества сварных швов: они у меня никогда не получались красивыми, поскольку варю только по мере необходимости.

    Поскольку двигатель у меня трёхфазный, а электроснабжение участка однофазное, 220 в, пришлось собирать блок рабочих конденсаторов (взял в руки паяльник, вспомнил пионерские навыки). Конденсаторы набрались разнотипные, критерием отбора являлось рабочее напряжение не ниже 400 в. В общей сложности получилась суммарная ёмкость 70 мКф.


    Блок рабочих конденсаторов

    Поместил всё в старую коробку от магнитных пускателей. На перспективу, когда решится вопрос с переходом электроснабжения на 380 в (а он решается), надобность в конденсаторах отпадёт. Как вариант, использовать старый электродвигатель от электропилы Ребир, у него мощность 2,2 квт, 220 в.

    Из листа дюралюминия толщиной 2 мм сделал боковую крышку для крепления блока, а также кронштейн для пускового выключателя.


    Боковые стенки

    Закрепил электродвигатель, кнопку, пришлось приобрести выключатель кнопочный трёхфазный типа ВКН, опробовал на холостом ходу, занялся изготовлением режуще-измельчительной части.

    Заготовки ножей вырезал из старой двуручной пилы (кто помнит — Дружба 2), отверстия для крепления на валу диаметром 30 мм пришлось вырезать электросваркой по шаблону из текстолита. Доводил до требуемого диаметра вот такой оснасткой с помощью электродрели.


    Заготовки для ножей

    Насадка на вал для крепления ножей уже была, поскольку двигатель раньше применялся в качестве основы для заточного и отрезного станка.

    Первоначально планировал использовать вот такой вариант режущей системы, но в процессе испытаний отказался от диска (старый, от дисковой пилы).


    Режущая часть

    Покрасил раму и основание молотковой серой эмалью. Основой для корпуса послужил бак от советской стиральной машины, корпус дюралевый толщиной 2 мм. Отрезал дно, корпус зачистил, покрасил жёлтой эмалью. Почему именно ею, просто краска, в своё время «прихватизированная»с РЖД, применялась для покраски путевых машин, показала атмосферостойкость и хорошую укрывистость.

    Отверстие, откуда будут сыпаться измельчённые остатки, закрыл козырьком, вырезанным из дюраля толщиной 1 мм, покрашенным той же эмалью.


    Вид в сборе

    На этом фото ещё не смонтирована кнопка включения, для пробы использовал блок автоматов на 16 А.

    Поскольку изготавливалось всё поздней осенью (кстати, у меня самое плодотворное время для всякого рода изобретательства, огород убран, а зима ещё не наступила, можно по 2-3 часа в день поработать на улице), травы уже не было, пришлось измельчать старые банные берёзовые веники.

    Честно скажу, результат порадовал. Правда, пришлось внести коррективы в конструкцию бака, внутри ставить вертикальную перегородку, чтобы свести к минимуму, по возможности, завихрения внутри.

    Испытания провёл, агрегат законсервировал.

    Как всегда, за процессом наблюдала моя любимица и помощница — Маргошка (Марго).

    Будет возможность снять и загрузить видео работы траворезки, сделаю непременно. Практика этого сезона показала, что нужно внести некоторые (несущественные) изменения в конструкцию режущей части. На неделе сделаю, впереди много работы по утилизации цветников.

    Немного переделал режущую часть, переточил ножи. Как смог, снял видео работы, оператора не нашлось, одной рукой загружал, второй снимал.

    Мульча на выходе довольно мелкая.


    Переработал листву от лилейников

    Честно признаюсь, изготовить было легче, чем написать статью.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: