Удобрения для осеннего сада

Осеннее удобрение плодовых деревьев

Вы конечно заметили, как подробно мы стараемся ответить на ваши вопросы. Вот и сейчас их накопилось немало, причем многие посвящены осеннему удобрению плодовых деревьев.

Тема эта очень важная, и, к сожалению, многие начинающие садоводы совершают здесь много ошибок, которые не проходят бесследно для растений. Не правильно и не вовремя внесенные удобрения могут принести больше вреда, чем пользы.

Поэтому сегодня мы подготовили большую подборку ответов на ваши наиболее часто встречающиеся вопросы, относящиеся к одной важнейшей теме – осеннее удобрение плодовых растений.

Зачем удобрять плодовые деревья осенью, если они готовятся к состоянию покоя перед зимой? Ведь и весной и летом они получали подкормки?

Галина Зайцева, Ленинградская обл.

Да, подкормки плодовым растениям нужны постоянно. Но на рост и формирования урожая расходуется большое количество питательных веществ. И если деревья не подкормить осенью, то в зиму они уйдут ослабленными.

А ведь именно осенью закладывается урожай будущего года, поэтому до наступления холодов их нужно напитать всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Это поможет плодовым культурам безболезненно перенести зимние морозы и весной быстро подготовиться к дружному цветению и обильному плодоношению.

Минеральные и органические удобрения, заделанные в почву, улучшают ее структуру, насыщают полезными микроорганизмами, создавая благоприятный режим для нормального развития корневой системы растений.

Проводить все осенние подкормки рекомендуется 15 – 20 сентября после окончания плодоношения деревьев.

Расскажите, пожалуйста, какие удобрения можно вносить под плодовые деревья осенью, а какие нельзя?

Игорь Мельников, г. Екатеринбург

Главное, что должен помнить каждый садовод: после 20 июля под любые плодово-ягодные культуры прекращают вносить азотные удобрения!

Дело в том, что азот активизирует рост новых побегов, листьев и корней растения, поэтому его в первую очередь вносят весной. А уже в августе все плодовые культуры начинают готовиться к предстоящей зиме, постепенно погружаясь в состояние покоя.

Поэтому осенью под плодовые вносят калийно-фосфорные удобрения, органику и целый ряд микроэлементов и полезных веществ, необходимых данной культуре.

Фосфорные удобрения «отвечают» за рост и развитие корневой системы дерева. Кроме того, они способствуют образованию и накоплению в древесном соке сложных аминокислот, белковых соединений и сахаристых веществ. Чаще всего используют суперфосфат (или двойной суперфосфат с повышенной концентрацией действующего вещества).

Фосфор плохо растворим в воде, поэтому его удобрения вносят осенью в виде гранул под перекопку приствольных кругов плодовых деревьев на глубину 12 – 15 см. Разбрасывать по поверхности его нельзя, иначе он никак не попадет к корням.

Заделывать суперфосфат в землю нужно по периферии кроны, потому что именно там расположены всасывающие корни дерева.

Лучше всего в середине и по краю приствольного круга очертить две окружности и через соответственно 15 и 25 см выкопать на них глубокие лунки (на штык лопаты) и засыпать в каждую по столовой ложке суперфосфата.

Калийные удобрения повышают иммунитет дерева к отрицательным факторам внешней среды и отвечают за нормальное созревание плодов и накопление в них сахаров. Лучшим калийным удобрением специалисты считают сернокислый калий, так как в нем не содержится вредный для растений хлор.

Можно также использовать калиймагнезию, содержащую необходимый для плодовых деревьев магний. К тому же калиймагнезия хорошо растворяется в воде, и ее проще вносить вместе с поливом. Наиболее дешевое калийное удобрение – хлористый калий – но его лучше не использовать из-за наличия хлора, который может повредить корневую систему.

Комбинированные химические удобрения. Это различные готовые минеральные комплексы (типа «Кемира»), в которых содержатся все необходимые данной группе растений макро- и микроэлементы, а также полезные вещества.

Существуют специальные комплексы для осенней подкормки плодовых культур, которые очень хорошо себя зарекомендовали.

Древесная зола. Прекрасное натуральное удобрение, содержащее калий, фосфор и еще 34 микроэлемента, необходимых растениям, включая железо, медь, магний, кальций, фтор, бор, йод, хром и другие.

Органические удобрения. К ним относятся компост, перегной, навоз (который вносится только в перепревшем виде), биогумус и другие.

Они обогащают почву всеми необходимыми питательными веществами, улучшают ее структуру, препятствуют минерализации, возникающей при перенасыщении различной «химией».

Можно ли применять осенью натуральные органические удобрения, ведь они содержат азот, а его растениям в этот период уже не дают?

Роза Каримова, Курганская обл.

Да, можно. Осень – самое подходящее время для обогащения почвы под плодовым садом натуральной органикой. И лучшее из них – это перепревший компост. Азота в чистом виде он не содержит, ведь созревание компостной кучи длиться 2 – 3 года.

Готовый компост состоит из растительных остатков, фекальных и кухонных отходов и садового грунта. Это однородное, черное органическое удобрение, богатое всеми необходимыми плодовым деревьям питательными веществами. Точно так же выглядят перегной и биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей.

Эти удобрения можно смело вносить под любые культуры. Норма внесения – от 2 до 5 ведер под одно дерево (в зависимости от его возраста).

Прекрасное органическое удобрение – перегнившие сидераты, и в первую очередь белая горчица. Их сеют прямо в приствольные круги деревьев, затем скашивают и оставляют перегнивать до весны.

Иногда сидераты высевают на одном месте по 4 – 5 раз за лето, разбрасывая новые семена прямо по скошенным растениям. Такая операция может увеличить гумусный слой под садом до 5 см!

Еще одно замечательное органическое удобрение – это древесная зола, которая вообще не содержит азота. Только вносить ее нужно в больших количествах (не меньше одного ведра на квадратный метр).

Ну и с осторожностью можно подкармливать плодовые деревья хорошо перепревшим коровьим навозом (желательно, чтобы он перепревал не менее одного года).

Но лучше всего проводить комплексное удобрение плодовых деревьев, сочетая органику с минеральными подкормками.

Какие дозы минеральных и органических удобрений нужно брать для удобрения основных плодовых семечковых и косточковых деревьев?

Семен Калюжный, Челябинская обл.

Специалисты считают комплексное удобрение плодовых деревьев самым эффективным.

Яблоня, груша. Осенью под одно взрослое дерево вносят: 5 ведер компоста (или перегноя), в который добавляют 5 столовых ложек суперфосфата, 2 столовые ложки сернокислого калия, половину ведра древесной золы.

Подробнее о том, как посадить и выращивать эти культуры читайте в наших статьях: «Как вырастить яблоню», «Как ухаживать за грушей».

Вишня. Слива, черешня, абрикос. Осеннее удобрение косточковых культур практически такое же, как семечковых. Только в него добавляют 3 стакана толченого мела или доломитовой муки, а также в воду для полива еще вливают 2 столовые ложки хлористого кальция на ведро воды.

Кальций нужен косточковым культурам для образования косточек в плодах. Если его не будет хватать, весной цветки опадут, не завязав плодов.

Сегодня мы подробно рассказали вам про осеннее удобрение плодовых деревьев. Присылайте ваши вопросы, и мы с удовольствием ответим на них!

Осенние комплексные удобрения (состав, способы и сроки внесения)

Осенние удобрения — это комплексные сбалансированные удобрения для внесения в грунт под различные культуры с повышенным содержанием фосфора и кальция и со всеми необходимыми микроэлементами.

Содержание

• О назначении
• Состав осенних комплексных удобрений
• а) Минеральные комплексные осенние удобрения
• б) Органо-минеральные осенние удобрения (ОМУ)
• Способы и сроки внесения
• Вариант 1. При посадке саженцев
• Вариант 2. На овощные грядки, под плодово-ягодные культуры, на цветники и газоны
• Норма внесения осеннего удобрения

Осенние удобрения вносят повсеместно — открытый грунт, теплица, газон, цветочные клумбы, приствольные круги плодово-ягодных культур и пр. Комплексные осенние удобрения — это идеальный вариант для внесения при посадке саженцев под зиму, при поздней осенней посадке луковичных растений и др.. Спектр их применения самый широкий.

О назначении

В настоящее время выпускается и имеется в продаже КОМПЛЕКСНЫЕ ОСЕННИЕ минеральное удобрение, что очень удобно:

• все химические элементы сбалансированы;
• содержат повышенное количество фосфора и калия, элементы которые особенно необходимы растениям в осенний период;
• в линейке комплексных минеральных удобрений присутствуют как чисто минеральные удобрения, так и органо-минеральные удобрения, содержащие органику, биогумусные составляющие и пр.
• обеспечивают хорошую приживаемость саженцев поздних посадок и формирование мощной корневой системы;
• обеспечивают благоприятные условия для укоренения и дальнейшего развития при посадке под зиму луковичных растений, озимого чеснока и пр.;
• способствуют полному вызреванию побегов, успешной перезимовке растений и лучшему развитию плодовых почек.

Состав осенних комплексных удобрений

Производители удобрений самые различные, но приоритет следует отдавать проверенным торговым маркам: Буйский химический завод, ГЕРА, FERTIKA, JOY, ФАСКО, БИОМАСТЕР и пр.

Осенние удобрения различают двух видов:

• Минеральные комплексные осенние удобрения;
• Органо-минеральные удобрения (ОМУ).

а) Минеральные комплексные осенние удобрения

Состав комплексного осеннего минерального удобрения:

Цифры ориентировочные, и зависят от конкретного производителя. Минеральное удобрение выпускается в виде гранул.

б) Органо-минеральные осенние удобрения (ОМУ)

Тренд последнего времени — ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ (ОМУ). Они также есть в формате «ОСЕНЬ». Это порошково–гранулированное удобрение с необходимыми для питания растений макро- и микроэлементами, в их состав помимо вышеперечисленных минеральных элементов добавлены гуминовые вещества.

Примеры осенних органо-минеральных удобрений известных российских производителей

Приведу несколько примеров от известных производителей:

Производитель «БашИнком (ОЖЗ)» в составе своей продукции «ОСЕННИЙ ГУМИ-ОМИ» использует минеральные удобрения: N (азот),P (фарфор),K (калий), микроэлементы Cu (медь), Co (кобальт), Mn (марганец), Mo (молибден), Zn (цинк), B (бор) . А также компост на основе куриного помёта и запатентованную органическую добавку Гуми.

Буйский химический завод заявляет следующий состав удобрения «ОМУ-ОСЕННЕЕ»: N-2%, P2O5 -5%, K2O -10%, MgO 1,5%, S -3,62%, микроэлементы: Fe-0.01%, Cu-0.01%, Zn-0.01%, Mn-0.07%, B-0.02%, гуминовые соединения — не менее 13.5%. Состав охранники заявлен в объеме не менее 40%. Кроме этого удобрение модифицировано микробиологическим препаратом на основе ризосферных бактерий: Bacillus Subtilis– 700 тыс. КОЕ/кг, Bacillus Mucilaginosus – 300тыс. КОЕ/кг.

Преимущество ОМУ в том, что удобрение абсолютно безопасное для растений — минеральные компоненты равномерно распределены в органической грануле. Благодаря этому ОМУ постепенно отдает питание в течение одного или двух вегетационных периодов, т.е. является удобрением пролонгированного действия. Это исключает возможность получения химического ожога корневой системы. Растение способно самостоятельно регулировать поступление питательных веществ в необходимых для него концентрациях.

ПОБРОБНЕЕ: «Осенняя обработка теплицы – ПОШАГОВЫЙ план работ (7 основных этапов)»

Способы и сроки внесения

Вариант 1. При посадке саженцев

При посадке саженцев под зиму, осеннее удобрение вносят в посадочную лунку, тщательно перемешивают с верхним слоем почвы и органикой, затем высаживают саженцы.

Вариант 2. На овощные грядки, под плодово-ягодные культуры, на цветники и газоны

Комплексное осенние удобрение вносят повсеместно под все растения (овощные, плодово-ягодные, цветочные и др.) приусадебного участка на грядки и открытого и защищенного грунта, а также газон. Удобрение равномерно распределяют по участку и проводят перекопку почвы. Сроки внесения: сентябрь-октябрь.

Норма внесения осеннего удобрения

Внесение при осенней посадке саженцев: 50-100 гр./растение.

Норма внесения на грядки и в приствольные круги: 35-60 гр./ 1 м2. На бедных почвах и в районах с малоснежными зимами норма внесения 60-80 гр./ м2.

Для удобного применения принято считать, что в одной столовой ложке содержится примерно 20 гр. удобрения.

— 1кг. минерального удобрения достаточно для 15-20 м2.,

— 1кг. органо-минерального осеннего удобрения достаточно для 10 м2.

Циркули для фрезера

1. Характеристика
2. Назначение
3. Как сделать своими руками?
4. Полезные советы

Работа с фрезером без циркуля напоминает пиление деревяшек по окружности при помощи электролобзика по заранее очерченной линии. Она наносится посредством обычного циркуля, в котором закреплён карандаш. Распилить фанеру или ДСП по фрезерному циркулю намного легче, чем без него – он ведёт инструмент строго по окружности, делая круговой спил идеальным.

Характеристика

Циркуль для фрезера по своему принципу действия напоминает обычный циркуль. Разница лишь в том, что обычный обладает карандашом, который можно подвинуть под определённым углом, выставив нужный радиус. В циркуле для фрезера сам станок устанавливается неподвижно на одном из концов рейки.

Остриё, вставляемое в заранее просверленное в нужном месте заготовки отверстие, перемещается почти по всей длине рейки и фиксируется при помощи всё той же барашковой гайки. Постоянство радиуса, зафиксированного данной гайкой, позволяет не уходить станку за пределы обозначенной и выпиливаемой по окружности тонкой канавки.

Назначение

Область применения фрезерного циркуля – избегание огрехов, паразитной кривизны при выпиливании нужной заготовки при помощи простого электролобзика. Фрезерный циркуль – атрибут профессионального мебельщика, к примеру, изготавливающего стулья и табуреты с круглым сиденьем. Он имеется в арсенале электро- и радиотехников, изготавливающих радиоприёмники, акустические колонки – зачастую в самодельном корпусе требуется, например, круглый пропил под динамик, сабвуфер.

Фрезерный циркуль позволяет пропилить и овальные отверстия, концевые очертания которых представляют собой половинки идеальной окружности, а средние – параллельные прямые. Для непараллельных овалов (эллипсов) используется лекало или печатание на большом листе бумаги фигуры при помощи специальной компьютерной программы, идеально обрисовывающей такой овал: фрезерный циркуль здесь использовать бессмысленно.

Как сделать своими руками?

Простой линейный фрезерный циркуль легко изготовить из полосы фанеры или натуральной (массивной) доски. Кроме этого, понадобятся следующие материалы:

кусок шпильки (например, размера М6);

отрезок (полосы) листовой стали толщиной не менее 3-х мм;

шайба и гайка-барашка;

В качестве модернизируемого инструмента потребуется ручной вертикальный фрезер, основным механизмом которого является миниатюрная электродрель либо электролобзик.

Дополнительные инструменты:

простая дрель без фрезерной опоры, делающей её полноценным мини-фрезером;

шуруповёрт, набор крестовых и шлицевых бит, набор свёрл по металлу для дрели;

болгарка и отрезные круги по металлу, круглый точильный камень под неё;

аппарат для точечной сварки (инверторного типа) и набор электродов.

Для начала подготовьте чертёж фрезерного циркуля.

Процесс изготовления состоит из нескольких последовательных этапов.

Вырежьте нужный по габаритам отрезок фанеры или доски, например, толщиной 15 мм.

Разметьте получившуюся деревяшку и насквозь вырежьте при помощи фрезера прямую канавку.

Используя электролобзик, придайте одному концу скруглённую форму (под фрезер). Второй конец сделайте заострённым – в виде конуса.

Сгладьте при помощи наждачной бумаги деревянную основу для будущего циркуля – уберите образовавшиеся насечки и заусенцы. Они будут мешать пропиливать фрезером по циркулю, цепляясь за неоднородности, неровности обрабатываемой заготовки.

Вырежьте из полосы стали небольшой отрезок. Ширина паза должна совпадать с шириной стальной детали.

Просверлите в только что отрезанном куске стали пару отверстий на концах. В одно из них вставьте и закрепите при помощи сварки отрезок шпильки. В другом зафиксируйте отрезок проволоки (или дюбель-гвоздь, можно без шляпки), один из концов которого заточен.

Просверлите в месте прикрепления фрезера к циркулю отверстия под болты. Присоедините фрезерный станок к циркулю.

Зафиксируйте стальную деталь (фиксатор радиуса) при помощи стальной гайки-барашки.

Циркуль готов, теперь нужно его проверить.

Просверлите при помощи дрели отверстие в заготовке. Диаметр сверла должен быть чуть больше диаметра острия фрезерного циркуля. Например, для дюбеля-гвоздя диаметром в 7 мм можно выбрать сверло 7,2 или 7,5 – в просверленное отверстие остриё циркуля должно входить легко, а не с заметным усилием

Вставьте циркуль остриём в это отверстие, выставьте радиус. Просверлите второе отверстие в заготовке – оно будет началом отсчета.

Убедившись, что фрезер готов к дальнейшей работе, запустите его – и начинайте пилить материал по окружности.

Должен вырезаться идеальный круг. Перемерьте его радиус в нескольких точках при помощи линейки. Если значение постоянно, то циркуль прошёл испытания и годен для постоянного применения.

Полезные советы

Вот несколько советов специалистов по изготовлению и использованию циркульного изделия для ручного фрезера.

Не используйте слишком тонкую фанеру в несколько миллиметров – она вскоре сломается.

Не работайте с фрезерным циркулем, не зафиксировав выбранный радиус. Незакрепленный бегунок может работать лишь на минимальном или максимальном радиусе кругового пропила.

При пилении древесины, сверлении по металлу пользуйтесь защитными очками.

Работая с древесиной и металлами, используйте строительный (технический) пылесос. Стружку можно выдуть компрессором – но для предотвращения вдыхания деревянной и металлической пыли понадобится и респиратор.

Все работы по дереву и металлу проводятся в проветриваемом помещении, но сквозняк нежелателен – опилки и стружку может разнести по всей мастерской или территории.

Подробнее о циркулях для фрезера смотрите в видео ниже.

Насадка для ручного фрезера для вырезания ровного круга

Работы по дереву достаточно многогранны, и порой при следующем заказе никогда не знаешь, с чем столкнешься. Такова особенность работы столяра-краснодеревщика. Поэтому, чем больше приспособлений будет у мастера в арсенале, тем больше шансов сделать деталь быстро и качественно.

Насадка для фрезера инструмент не новый. Такой делают и сами производители инструмента. Но стоит он не особо дешево, да и найти нужный порой бывает нелегко. Благо наши отечественные мастера придумывают различные приспособления, вполне заменяющие стандартные. С одним из таких хотим сегодня познакомить. Это циркульная насадка для ручного фрезера, которую несложно сделать своими руками.

Материалы для изготовления:

• Фанера толщиной 10-14 мм, длина — по желанию (в нашем случае 45 см);
• Металлическая пластина шириной 20 мм;
• Болт М5-6 без шляпки с барашком;
• Гвоздь или стержень заклепки для иглы.

Необходимый для изготовления инструмент:

• Ручной фрезер с прямой фрезой;
• Дрель или шуруповерт с набором сверл и насадок;
• Лобзик;
• Электросварка;
• Болгарка;
• Наждачная бумага.

Изготовление насадки для ручного фрезера, что бы вырезать ровный круг

Отрезок фанеры планируем, выверяя мертвые точки циркуля. Первая – это центр платформы фрезера, место посадки фрезы. Тут нужно просверлить отверстие диаметром равным размеру фрезы. Вторая – игла циркуля, расположенная на металлической пластине.

Положение первой точки определяем, поместив на фанеру фрезер, очертив окружность его платформы, и проделав отверстие фрезой.

Далее посередине отрезка фанеры расчерчиваем линию. Ее длина равна радиусу окружности, получаемой после обработки фрезером.

Отступая по сантиметру от середины, проводим две линии. Это границы паза под пластину циркуля. Торцы паза делаем полукруглыми.

Закрепляем фанеру саморезами на рабочем столе. Выставляем фрезер на глубину слегка превышающую толщину металлической пластины. Также ставим и ограничительную планку для обработки по ровной линии. Обработку начинаем с места посадки фрезы.

Дойдя до противоположного торца, возвращаемся в исходную точку. Возможно придется пройти эту траекторию несколько раз, пока не получиться чистый паз, свободный от остатков шпона.

Открепляем фанеру, и переворачиваем ее на противоположную сторону. Выставляем фрезу на глубину чуть меньше толщины фанеры и строго по центру сделанного паза. Проводим фрезер от начальной точки оси погружения, чтобы получился сквозной паз, равный размеру фрезы. Готовый паз зачищаем наждачкой.

Большая часть фанеры нам не понадобиться. Поэтому размечаем в основании окружности под платформу фрезера и на противоположном конце несколько меток, формирующих линии нашего циркуля.

Проводим разметку контура циркуля, и выпиливаем его лобзиком. Заусенцы после распиловки легко убираются наждачкой.

Металлическую пластину размечаем по размеру паза для нее. Обрезаем болгаркой, обтачивая и заоваливая края. Добиваемся того, чтобы пластина свободно ходила в пазе, на фанере.

На краях пластины делаем 2 отверстия: одно под прижимной болт с барашком (5-6 мм), второе – под иглу циркуля (2-3 мм).

Болт с иглой обвариваем в противоположных плоскостях. Удобнее всего это делать на магнитном упоре для сварки или в тисках. В качестве иглы подойдет заточенный гвоздь или стержень заклепки.

Открепляем от фрезера платформу, и размечаем ее крепежные отверстия на посадочном месте циркуля. Сверлим их под крепежные винты с потаем.

Теперь можно приступить к сборке циркульной насадки. Пластину выставляем в пазе, закрепляя барашком.

Фрезер закрепляем к фанере с помощью подобранных по длине винтов. Приспособление готово к работе. Размер окружности, которую можно им выпилить – 10-80 см.

С такой насадкой выпиливание окружности будет намного чище и точнее. Если раньше окружность нужно было выпилить, потом подровнять края и выровнять ребро фанеры, то теперь все это можно сделать за одну операцию легко и быстро!

Пошаговый видео процесс изготовления насадки для ручного фрезера своими руками:

Как сделать полезные приспособления для работы на фрезере по дереву

Параллельный упор

Полезные приспособления для фрезера по дереву составляют довольно длинный список. Многие владельцы инструмента в состоянии сделать их из подручных материалов или, если это удобнее, попросту купить отдельно.

Одно из таких приспособлений – параллельный упор. Это компонент базового набора любого фрезера, и хозяину инструмента не придётся изготовлять упор самому. Нужен он для прямого следования фрезы вдоль поверхности базы, которой может служить ровный край детали или верстака.

Упор позволяет обрабатывать кромки и пазы, накрепко фиксируя деталь.

Состоит это полезное дополнение к фрезерному инструменту из следующих частей:

• входящие в выемки на фрезере штанги;
• винтовой крепёж, затягивающий их в нужной позиции;
• настроечный винт для мелкой регулировки расстояния оси фрезы от края;
• опорная часть, которая удерживает конструкцию на базе.

Чтобы привести упор для фрезера по дереву в готовность, надо, чтобы штанги заняли положение в выемках на корпусе инструмента и были затянуты стопором. Ослабив затяжку стопора, настроечным винтом можно при необходимости сделать мелкую регулировку.

С небольшим добавлением параллельный упор позволяет делать, помимо прямых резов, и более сложные. Добавление это представляет собой деревянный брусок с одной ровной стороной. Другая сторона имеет угловатую или круглую выемку. Брусок вставляется между опорной частью и кромкой материала, имеющей изогнутую форму.

Брусок соприкасается с опорой своим ровным краем. Сторона, где выемка, находится в контакте с изогнутой базой. Манипулировать инструментом с таким приспособлением следует предельно внимательно, так как брусок вносит элемент неустойчивости.

Подшипники в каретке для фрезера

Выделяют две разновидности подшипников при инсталляции направляющих:

• Втулки для шариковых элементов.
• Подшипники для обеспечения скользящей поверхности.

Шариковые цилиндрические обтекатели, а также детали для обеспечения качения по сравнению с рельсовыми каретками имеют два значительных минуса: незначительный уровень грузоподъемности и немаленький люфт. Для обеспечения поддержания веса шипорезная каретка устанавливается на направляющую линию по несколько валов.

Недостатки такого рода подшипников:

1. Выдерживают небольшую нагрузку.
2. Образование высокого давления вследствие невысокого ресурса функционирования. Необходимость периодической замены вала из-за образования канавки.
3. Опилки и липкая пыль забивают слоты.

Подшипники для обеспечения скольжения по поверхности производят из нетвердых металлов, таких как капролон. В случае выдерживания всех допусков показатели грузоподъемности и прецизионности подшипника скольжения достаточны высоки. Тем не менее опилки и грязь не способны навредить агрегату. Но это относится только к деталям из бронзы, которые качественно обработаны.

Со временем происходит износ изделия, который требует периодической подгонки, чтобы избавиться для избавления от зазоров. Как правило, для изготовления собственными руками применяют более доступные подшипники.

Направляющая шина

Имея схожее назначение с параллельным упором, шина ответственна за аккуратный ход фрезы по прямой. Время, затраченное на работу, за счёт применения шины заметно сокращается. Она также позволяет направлять инструмент на столе под любым углом к краю.

Обратите внимание! Закрепить шину на столешнице или материале можно струбцинами.

Некоторые шины серийного производства имеют в комплекте отдельный компонент – башмак. Он соединяется с фрезером штангами и, проходя по шине, двигает фрезерную головку по заданной траектории.

Лучше всего шина сочетается с инструментом, чья база стоит на выдвижных ножках. Это позволяет устранить разность высоты между шиной и фрезером.

Бывает, функциональность шин, выпускаемых серийно, не подходит пользователю. Можно всегда создать индивидуальный вариант направляющих для фрезера своими руками. Самый элементарный представляет собой длинный ровный брус, – проще говоря, линейку. Мастеру нужно только обеспечить её креплениями, и шина, по сути, готова. Для изготовления простого приспособления даже не требуется чертёж.

Конечно, такая самодельная версия не будет отличаться устойчивостью. Более стабильным в работе окажется сочетание фанерной основы с прибитой к ней доской. Край фрезерной базы будет упираться в доску, а край основы обозначит зону обработки. Такая конструкция применяется в случае использования фрез одинакового диаметра.

Другой вариант работает, когда фрезы по дереву могут быть разного размера. Здесь доска, выступающая линейкой, не прибита к основе, а укреплена зажимами. Благодаря этому она может корректировать расстояние от рабочей зоны соответственно диаметру фрезы.

Шаблоны и копировальная втулка

Копировальное кольцо – это круг с выступом, скользящим по шаблону, гарантирующим точность обработки. Кольцо может прикручиваться к основанию фрезера или закрепляться усиками. Диаметр приспособления подбирается с таким расчётом, чтобы оно не соприкасалось с рабочей частью инструмента.

Кольцевой шаблон фиксируется на обрабатываемом материале, крепко прилегая к столешнице. Надёжный прижим обеспечивается двусторонним скотчем и струбцинами. Закончив деталь, нужно убедиться, что втулка при работе плотно проходила по краю шаблона.

Сделанный своими руками шаблон для фрезера найдёт применение и для обработки углов детали, когда необходимо, чтобы они были круглыми. В зависимости от расположения и габаритов шаблона, радиусный размер закругления может быть любым.

В шаблонную конструкцию зачастую включаются подшипники либо кольца. Если это кольцо, то его следует подбирать соответственно размеру фрезы. При разнице в диаметрах необходимо добавить в конструкцию шаблона упоры, с помощью которых можно будет сдвинуть приспособление от кромки детали.

Среди вспомогательных устройств для фрезера самые гибкие шаблоны, кроме обработки краёв материала, позволяют также выпиливать сложные пазы. Специальная компоновка аксессуара даёт возможность эффективно создавать выемки под дверные петли. С помощью шаблона можно даже проводить фрезером декоративную работу, например вырезать деревянные узоры.

Специальные комплекты

В сфере обработки древесины часто встречаются комплекты, предназначенные для специальных работ. Они включают, например, изготовление врезки для петель. Такой набор представляет собой изготовленный настраиваемый шаблон, который сразу оснащается крепёжными элементами для фрезеровки.

Большинство таких частей мастера изготовляют сами. Достаточно установить на штангах второй упорный кондуктор и тогда на торце дверного полотна будет надёжно крепиться фрезер, которым легко получится вырезать отверстия под петли или дверной замок. Это способ полезный, но неудобный, поэтому подходит больше для разового применения.

Фрезерные работы — это отличный способ получить дополнительный заработок с помощью обработки деревянных заготовок или просто скоротать свободное время. Эти работы требуют минимальных вложений, а большинство приспособлений, получается, сделать своими руками.

Циркуль

Этот вспомогательный инструмент предназначен для создания круглых и овальных вырезов. В схему базового циркуля входит штанга с штифтовым креплением на конце. Вставив крепление в дырку по центру круга, по которому делается паз, можно менять размер круга простым смещением штанги.

Обратите внимание! Удобство и надёжность конструкции повышает добавление второй штанги.

Существуют разные подсобные элементы, работающие на циркульном принципе. Они дают преимущество в создании разного радиуса круговых пазов. Обязательный компонент таких вспомогательных устройств – штифт с винтом для регулировки длины радиуса.

Если вырезается отверстие малого размера, циркульная конструкция должна быть приспособлена для крепления на основании фрезера. Штифт при обработке детали находится непосредственно под инструментом.

Фрезер по дереву, помимо круглых, способен вырезать и эллиптические отверстия. Приспособление для этого можно собрать своими руками из следующих частей:

• база с фиксацией на материале из винтов или присосок;
• перемещаемые на скрещивающихся направляющих башмаки – 2 шт.;
• штанги для монтажа – 2 шт.;
• кронштейн для соединения конструкции с инструментом.

Скрепляющий кронштейн благодаря предназначенным для этого пазам позволяет станине конструкции находиться в той же плоскости, что и основа фрезера. Резка круглых проёмов идёт с использованием одного башмака. Если отверстие нужно овальное – задействуются оба. Подобная вспомогательная конструкция даёт возможность выполнять отверстия точнее и быстрее других инструментов, таких как ленточная пила или лобзик.

Для пазов на узких поверхностях

Выемки под замки или дверные петли можно выполнить и дрелью с долотом, но фрезер для этого подходит значительно лучше. Нужно только оснастить инструмент определённым приспособлением. Состоит оно из плоской пластины, которая крепится на основании устройства. Форма пластины может быть округлой или прямоугольной. На ней делаются 2 штыря, обеспечивающих ровный ход инструмента во время работы.

Главный параметр, которого необходимо придерживаться при изготовлении такого элемента, – ось каждого штыря должна быть на той же линии, что и центр фрезы. С условием соблюдения этого параметра паз будет вырезан именно в середине обрабатываемой детали безотносительно толщины. При необходимости смещения паза вправо или влево на соответствующий штырь надевается втулка такого размера, который нужен для желаемого сдвига.

Используя эту конструкцию, фрезер ведётся с плотным прижатием штырей к обеим сторонам заготовки.

Такой же эффект достигается, если использовать с фрезером два параллельных упора.

Даже одного упора может быть достаточно. Нужно укрепить заготовку между двух поверхностей, например досок, так, чтобы все три элемента находились в одной плоскости. Проблема недостаточной ширины детали в этом случае устраняется.

Когда часто приходится работать с узкими поверхностями, неплохим решением будет соорудить специальный стол из двух половин. Зажимая материал между ними, мастер легко добьётся эффекта одной плоскости.

Стол для инструмента

Фрезерный стол с упорами
Самым первым необходимым приспособлением, которое дает возможность удобно работать с таким ручным инструментом, является фрезерный стол.

Самая простая конструкция стола состоит из столешницы, в качестве которой может использоваться лист ДСП или другого подобного материала с отверстиями для установки инструмента, а также направляющей, которая крепиться к столу струбцинами.

Сделав обычные ножки, получиться основное приспособление для нашего ручного инструмента – стол, на котором можно будет устанавливать любые другие приспособления.

Тела вращения

В работе с заготовками круглого сечения, такими как столбы или балясины, составляется конструкция из рамки, внутрь которой помещается деталь, каретки под фрезер и поворотного диска. Деталь вставляется в раму, надёжно фиксируется, после чего каретка с инструментом выдвигается на участок для обработки. Положение детали в раме можно изменять посредством поворотного диска.

Эта же рама с фрезером в каретке может служить как токарный станок. Всего лишь нужно поворачивать диск с одновременной работой фрезера, едущего по направляющим. Делать это может помощник мастера или подсоединённая к диску дрель.

Шипорезные приспособления

Такие приспособления обеспечивают создание соединений на основе шипов. Требующие высокой точности обработки материала подобные профили легко выполняются фрезером.

Используя ручной фрезер, мастер подводит его к материалу свободно. Следовательно, материал нуждается в надёжном креплении для безошибочной шипорезки.

Такие условия может создать простое устройство, сделанное из следующих деталей:

• жёстко фиксированные направляющие, нижние верхние и боковые;
• планка с одной степенью свободы, которая будет ограничивать выборку.

Параметры частей зависят от конкретного инструмента, под который будет собираться устройство. Порядок сборки следующий.

По краям фанерного основания устанавливаются равного размера вертикальные рёбра с вырезами по центру. К этим рёбрам крепятся рельсы, на которых станет двигаться инструмент. Для безопасности движения фрезера на рельсах они запираются ограничителями, которыми могут служить простые деревянные рейки.

К фанерной основе присоединяется подвижная часть – регулятор выборки края детали. Фиксатором может быть барашковый винт либо иное крепление на выбор мастера.

Независимо от производителя, ручной фрезер с добавлением такого сооружения способен легко обеспечить вырезание простого шипового профиля.

Ещё одно средство для производства шипов – кондуктор. Составляют его основание, упоры и подвижная часть в виде салазок. Приступают к его изготовлению и использованию уже опытные пользователи для очень мелкой и точной работы.

Ручной фрезерный станок – основы работы

Прежде чем приступать к работе, необходимо выполнить следующие действия:

Схема создания платформы под фрезер

• закрепить фрезу в цанге;
• убедиться в том, что приспособление соответствует мощности и оборотам ручного фрезера;
• настроить необходимую глубину фрезеровки;
• если предполагается использовать фрезы для обработки кромок, нужно установить направляющее кольцо или подшипник.

Следует помнить, что обрабатываемая деталь всегда должна надежно упираться в какую-либо поверхность. Неподвижность детали необходимо обеспечить еще до включения двигателя фрезера.

Как сделать полезные приспособления для работы на фрезере по дереву

Фрезер для аккуратной работы требует вспомогательных устройств, в то же время комплект аппарата при продаже включает ограниченный набор таких предметов.

Рынок дополнений к фрезерным устройствам простирается от транспортира до многочисленных насадок. Пользователь, которому этого недостаточно, может сделать подсобные приспособления самостоятельно.

• Параллельный упор
• Направляющая шина
• Шаблоны и копировальная втулка
• Циркуль
• Для пазов на узких поверхностях
• Тела вращения
• Шипорезные приспособления
• Скрытые возможности

Параллельный упор

Полезные приспособления для фрезера по дереву составляют довольно длинный список. Многие владельцы инструмента в состоянии сделать их из подручных материалов или, если это удобнее, попросту купить отдельно.

Одно из таких приспособлений – параллельный упор. Это компонент базового набора любого фрезера, и хозяину инструмента не придётся изготовлять упор самому. Нужен он для прямого следования фрезы вдоль поверхности базы, которой может служить ровный край детали или верстака.

Упор позволяет обрабатывать кромки и пазы, накрепко фиксируя деталь.

Состоит это полезное дополнение к фрезерному инструменту из следующих частей:

• входящие в выемки на фрезере штанги;
• винтовой крепёж, затягивающий их в нужной позиции;
• настроечный винт для мелкой регулировки расстояния оси фрезы от края;
• опорная часть, которая удерживает конструкцию на базе.

Чтобы привести упор для фрезера по дереву в готовность, надо, чтобы штанги заняли положение в выемках на корпусе инструмента и были затянуты стопором. Ослабив затяжку стопора, настроечным винтом можно при необходимости сделать мелкую регулировку.

С небольшим добавлением параллельный упор позволяет делать, помимо прямых резов, и более сложные. Добавление это представляет собой деревянный брусок с одной ровной стороной. Другая сторона имеет угловатую или круглую выемку. Брусок вставляется между опорной частью и кромкой материала, имеющей изогнутую форму.

Брусок соприкасается с опорой своим ровным краем. Сторона, где выемка, находится в контакте с изогнутой базой. Манипулировать инструментом с таким приспособлением следует предельно внимательно, так как брусок вносит элемент неустойчивости.

Направляющая шина

Имея схожее назначение с параллельным упором, шина ответственна за аккуратный ход фрезы по прямой. Время, затраченное на работу, за счёт применения шины заметно сокращается. Она также позволяет направлять инструмент на столе под любым углом к краю.

Обратите внимание! Закрепить шину на столешнице или материале можно струбцинами.

Некоторые шины серийного производства имеют в комплекте отдельный компонент – башмак. Он соединяется с фрезером штангами и, проходя по шине, двигает фрезерную головку по заданной траектории.

Лучше всего шина сочетается с инструментом, чья база стоит на выдвижных ножках. Это позволяет устранить разность высоты между шиной и фрезером.

Бывает, функциональность шин, выпускаемых серийно, не подходит пользователю. Можно всегда создать индивидуальный вариант направляющих для фрезера своими руками. Самый элементарный представляет собой длинный ровный брус, – проще говоря, линейку. Мастеру нужно только обеспечить её креплениями, и шина, по сути, готова. Для изготовления простого приспособления даже не требуется чертёж.

Конечно, такая самодельная версия не будет отличаться устойчивостью. Более стабильным в работе окажется сочетание фанерной основы с прибитой к ней доской. Край фрезерной базы будет упираться в доску, а край основы обозначит зону обработки. Такая конструкция применяется в случае использования фрез одинакового диаметра.

Другой вариант работает, когда фрезы по дереву могут быть разного размера. Здесь доска, выступающая линейкой, не прибита к основе, а укреплена зажимами. Благодаря этому она может корректировать расстояние от рабочей зоны соответственно диаметру фрезы.

Шаблоны и копировальная втулка

Копировальное кольцо – это круг с выступом, скользящим по шаблону, гарантирующим точность обработки. Кольцо может прикручиваться к основанию фрезера или закрепляться усиками. Диаметр приспособления подбирается с таким расчётом, чтобы оно не соприкасалось с рабочей частью инструмента.

Кольцевой шаблон фиксируется на обрабатываемом материале, крепко прилегая к столешнице. Надёжный прижим обеспечивается двусторонним скотчем и струбцинами. Закончив деталь, нужно убедиться, что втулка при работе плотно проходила по краю шаблона.

Сделанный своими руками шаблон для фрезера найдёт применение и для обработки углов детали, когда необходимо, чтобы они были круглыми. В зависимости от расположения и габаритов шаблона, радиусный размер закругления может быть любым.

В шаблонную конструкцию зачастую включаются подшипники либо кольца. Если это кольцо, то его следует подбирать соответственно размеру фрезы. При разнице в диаметрах необходимо добавить в конструкцию шаблона упоры, с помощью которых можно будет сдвинуть приспособление от кромки детали.

Среди вспомогательных устройств для фрезера самые гибкие шаблоны, кроме обработки краёв материала, позволяют также выпиливать сложные пазы. Специальная компоновка аксессуара даёт возможность эффективно создавать выемки под дверные петли. С помощью шаблона можно даже проводить фрезером декоративную работу, например вырезать деревянные узоры.

Циркуль

Этот вспомогательный инструмент предназначен для создания круглых и овальных вырезов. В схему базового циркуля входит штанга с штифтовым креплением на конце. Вставив крепление в дырку по центру круга, по которому делается паз, можно менять размер круга простым смещением штанги.

Обратите внимание! Удобство и надёжность конструкции повышает добавление второй штанги.

Существуют разные подсобные элементы, работающие на циркульном принципе. Они дают преимущество в создании разного радиуса круговых пазов. Обязательный компонент таких вспомогательных устройств – штифт с винтом для регулировки длины радиуса.

Если вырезается отверстие малого размера, циркульная конструкция должна быть приспособлена для крепления на основании фрезера. Штифт при обработке детали находится непосредственно под инструментом.

Фрезер по дереву, помимо круглых, способен вырезать и эллиптические отверстия. Приспособление для этого можно собрать своими руками из следующих частей:

• база с фиксацией на материале из винтов или присосок;
• перемещаемые на скрещивающихся направляющих башмаки – 2 шт.;
• штанги для монтажа – 2 шт.;
• кронштейн для соединения конструкции с инструментом.

Скрепляющий кронштейн благодаря предназначенным для этого пазам позволяет станине конструкции находиться в той же плоскости, что и основа фрезера. Резка круглых проёмов идёт с использованием одного башмака. Если отверстие нужно овальное – задействуются оба. Подобная вспомогательная конструкция даёт возможность выполнять отверстия точнее и быстрее других инструментов, таких как ленточная пила или лобзик.

Для пазов на узких поверхностях

Выемки под замки или дверные петли можно выполнить и дрелью с долотом, но фрезер для этого подходит значительно лучше. Нужно только оснастить инструмент определённым приспособлением. Состоит оно из плоской пластины, которая крепится на основании устройства. Форма пластины может быть округлой или прямоугольной. На ней делаются 2 штыря, обеспечивающих ровный ход инструмента во время работы.

Главный параметр, которого необходимо придерживаться при изготовлении такого элемента, – ось каждого штыря должна быть на той же линии, что и центр фрезы. С условием соблюдения этого параметра паз будет вырезан именно в середине обрабатываемой детали безотносительно толщины. При необходимости смещения паза вправо или влево на соответствующий штырь надевается втулка такого размера, который нужен для желаемого сдвига.

Используя эту конструкцию, фрезер ведётся с плотным прижатием штырей к обеим сторонам заготовки.

Такой же эффект достигается, если использовать с фрезером два параллельных упора.

Даже одного упора может быть достаточно. Нужно укрепить заготовку между двух поверхностей, например досок, так, чтобы все три элемента находились в одной плоскости. Проблема недостаточной ширины детали в этом случае устраняется.

Когда часто приходится работать с узкими поверхностями, неплохим решением будет соорудить специальный стол из двух половин. Зажимая материал между ними, мастер легко добьётся эффекта одной плоскости.

Тела вращения

В работе с заготовками круглого сечения, такими как столбы или балясины, составляется конструкция из рамки, внутрь которой помещается деталь, каретки под фрезер и поворотного диска. Деталь вставляется в раму, надёжно фиксируется, после чего каретка с инструментом выдвигается на участок для обработки. Положение детали в раме можно изменять посредством поворотного диска.

Эта же рама с фрезером в каретке может служить как токарный станок. Всего лишь нужно поворачивать диск с одновременной работой фрезера, едущего по направляющим. Делать это может помощник мастера или подсоединённая к диску дрель.

Шипорезные приспособления

Такие приспособления обеспечивают создание соединений на основе шипов. Требующие высокой точности обработки материала подобные профили легко выполняются фрезером.

Используя ручной фрезер, мастер подводит его к материалу свободно. Следовательно, материал нуждается в надёжном креплении для безошибочной шипорезки.

Такие условия может создать простое устройство, сделанное из следующих деталей:

• жёстко фиксированные направляющие, нижние верхние и боковые;
• планка с одной степенью свободы, которая будет ограничивать выборку.

Параметры частей зависят от конкретного инструмента, под который будет собираться устройство. Порядок сборки следующий.

По краям фанерного основания устанавливаются равного размера вертикальные рёбра с вырезами по центру. К этим рёбрам крепятся рельсы, на которых станет двигаться инструмент. Для безопасности движения фрезера на рельсах они запираются ограничителями, которыми могут служить простые деревянные рейки.

К фанерной основе присоединяется подвижная часть – регулятор выборки края детали. Фиксатором может быть барашковый винт либо иное крепление на выбор мастера.

Независимо от производителя, ручной фрезер с добавлением такого сооружения способен легко обеспечить вырезание простого шипового профиля.

Ещё одно средство для производства шипов – кондуктор. Составляют его основание, упоры и подвижная часть в виде салазок. Приступают к его изготовлению и использованию уже опытные пользователи для очень мелкой и точной работы.

Скрытые возможности

Перечисленный кейс подсобных средств может показаться излишним, когда мастер выполняет фрезером только простейшие операции. Но если взглянуть на этот инструмент под углом его потенциальных возможностей, то перед пользователем возникает целый ряд направлений.

Те работы, которые мастер и не думал, что он может проводить, оказываются вполне доступны – стоит только соорудить несколько вспомогательных конструкций. Словно это не простой ручной фрезер, а координатный станок с ЧПУ.

Простейший циркуль для фрезера, своими руками

Привет, это видео о изготовлении циркуля для ручного фрезера.

Дело в том, что с обычным фрезером, как правило, идет штатный циркуль, но это позволяет прорезать отверстия лишь с минимальным размером 24см. А если вам требуется сделать отверстия с меньшим диаметром, например 3 см, вам как раз и пригодится такой самодельный циркуль.

Изготовить его совсем не сложно – вам потребуется кусок фанеры толщиной 10-12 мм. , металлическая пластина, и пару метизов – болт на 5мм под шплинт и болт с барашком на 6мм под крепление ползунка.

В видео подробное изложение процесса создания циркуля, размеры.

Подсветка на фрезер

Немного фотографий, немного текста и немного про сам фрезер.
Итак, имеется: фрезер “Ставр” мф-12/1800; “зарядка” на 5 вольт DC от старенького телефона; выключатель от настольной светодиодной лампы и светодиодная полоса с диодами на 5 вольт.

Плата от зарядки поместилась в ручку фрезера, пришлось немного подпилить внутренние перегородки. Провода питания прокинуты через верхнюю крышку и подпаяны к проводам входа выключателя. Кнопка включения подсветки установлена в ту же ручку снизу, достаточно удобно и аккуратно получилось.

Светодиоды были на алюминиевой полосе, сначала хотел отпаять их и перенести на самодельную плату, попробовал прогреть феном, помогая паяльником, но так и не смог ни один светодиод отпаять целым. Пришлось отрезать от ленты по паре штук, зачистить дорожки, какие то перерезать, какие то спаять друг с другом, т.к. светодиоды были подключены по несколько штук последовательно, запараллелил их и приклеил через термоскотч к низу фрезера. Питание провёл через сделанное рядом отверстие. Снаружи лишь небольшая часть провода, всё остальное внутри.

Результатом очень доволен. Т.к. работы выездные, освещения часто очень нехватает. С подсветкой намного комфортнее и точнее.

Немного о фрезере:
плюсы- плавный старт, регулировка оборотов, ход по направляющим 5см, неплохой упор-ограничитель. Три размера цанг в комплекте. Цена 4500 или около того.
минусы- огромный люфт, около 1,5 мм. Настроил, поднял, опустил и. не факт что в ту-же точку. Направляющая закусывает, фрезер может застыть посередине, смазывание направляек помогло ( к ним не легко подобраться), но лёгкое подкусывание иногда всё равно бывает. Фиксатором работать неудобно, у него очень большой ход, к тому же он плохо держит и фрезер иногда самопроизвольно приподнимается под воздействием пружин. Не очень хороший вариант исполнения цанги, зажимает только небольшой участок хвостовика. Боковой ограничитель отступает от площадки примерно на сантиметр, поэтому пользоваться им при фрезеровке материала меньшей толщины, можно только подкинув что то под фиксаторы, что бы упор встал наискосок и прижался к площадке (можно разглядеть на последнем фото два тонких шестигранника). На фрезере нет зажима который ограничивает ход по высоте, поэтому зафиксировать его в перевернутом состоянии будет довольно проблематично. Прозрачный пылеотвод который устанавливается для подключения пылесоса, закрывает практически весь обзор рабочей зоны и без посветки работать с ним было просто невозможно. Пылеотвод пришлось подпилить.
На коробке фрезера гордо красуется надпись- профессионал. По факту это инструмент очень низкого качества, пойдёт для бытовых работ и работ не очень хорошей точности. Петли врезать, кромку снять и т.д. Если постараться и приложить руки к самому фрезеру, им можно даже работать.
На этом всё.