Уход за хлорофитумом в домашних условиях: размножение и пересадка

Пересадка

Пересаживают хлорофитум в горшок большего размера ежегодно, в феврале или марте, перед началом активного роста. Старые или слишком крупные растения можно пересаживать раз в два года. Горшок лучше брать глиняный, с пористой внутренней стороной, на 10 % больший в диаметре, чем предыдущий, но учтите, что хлорофитум быстрее зацветает в тесноватом горшке, чем в слишком просторном, хотя слишком тесный горшок может треснуть под напором больших и толстых корней растения.

Полейте растение перед пересадкой, извлеките его из горшка вместе с комом земли и поместите в новый горшок, в который заблаговременно насыпьте керамзит. Добавьте необходимое количество грунта, примните его слегка и полейте. Первое время после пересадки не ставьте хлорофитум на яркий свет, дайте ему прийти в себя.

Размножение хлорофитума

Выращивание из семян

Вы можете просто купить хлорофитум в цветочном магазине и не усложнять себе жизнь выращиванием его из семян, но если в вас живет селекционер, то вы обязательно захотите попробовать именно этот способ размножения. Следует помнить, что процент всхожести семян хлорофитума невысок – 25-40 % в зависимости от сорта, поэтому для большей надежности замочите завернутые в марлю семена перед посадкой на сутки в воде, которую меняйте каждые четыре часа.

Итак, семена высевают ранней весной прямо на поверхность легкого увлажненного субстрата из песка и торфа, слегка придавливают их к нему, накрывают пленкой или стеклом, создавая в контейнере с семенами парниковый эффект, и помещают в теплое место (22-25 ºC), в полутень, регулярно проветривая контейнер и увлажняя почву опрыскиванием. Прорастут семена через месяц-полтора. При появлении 2-3 листочков сеянцы рассаживают в персональные горшочки с грунтом для взрослого хлорофитума.

Не забудьте до этого приучить сеянцы к окружающей среде – в течение недели открывайте ненадолго парник, чтобы ростки привыкали к температуре и влажности воздуха в комнате, в которой им предстоит расти.

Деление куста

Во время пересадки экземпляра старше 3-4 лет вы можете разделить его куст и рассадить деленки в разные горшки – это и будет вегетативный способ размножения хлорофитума делением куста. Полейте перед пересадкой субстрат в горшке, через несколько часов извлеките растение вместе с земляным комом и острым ножом разделите корни, стараясь этот ком не разрушить. Внимательно рассмотрите корни у деленок, удалите подгнившие и высохшие, а затем рассадите части растения по новым горшкам.

Размножение боковыми отростками

Существует еще один вегетативный способ размножения хлорофитума: боковые отростки с дочерними розетками отделяют от материнского растения и сразу высаживают на постоянное место в почву для взрослого растения. Если вам показалось, что розетка может не пустить корни в почве, то поставьте ее на несколько дней в сосуд с водой, чтобы слабые корешки подросли, а затем посадите в грунт. Детки хлорофитума можно отделять и рассаживать в любое время года.

Вредители и болезни

Повторяю, как мантру: если, ухаживая за растением, вы выполняете все требования агротехники и если вы ответственно относитесь ко всем своим растениям, то болезни и вредители обойдут ваш домашний цветник стороной. Но, как говорится, от ошибок никто не застрахован, поэтому лучше все-таки предположить худшее и быть к нему готовым.

Итак, среди вредителей для хлорофитума опасны трипсы, нематоды, тля, паутинные клещи, мучнистые червецы. И если одно из этих насекомых появится на вашем растении, первое, о чем вы должны подумать: что я сделал (или сделала) не так? Думайте об этом, пока будете уничтожать вредителей, и примите все меры, чтобы избежать второго их пришествия.

Что до болезней хлорофитума (разных пятнистостей, корневой гнили и бактериальных болезней), то возникают они исключительно из-за нарушения правил ухода за растением. Рассмотрим, какие проблемы от каких нарушений возникают.

Хлорофитум сохнет

Если лист хлорофитума сохнет только с кончика, то вполне вероятно, что проблема в избытке натрия в грунте. Прекратите подкармливать растение теми удобрениями, в которых содержится натрий, и постепенно растение восстановится. Иногда хлорофитум чернеет и сохнет с конца листа, если грунт в горшке в жаркое время подолгу бывает сухим или влажность воздуха недостаточно высока – проверьте свои подозрения и устраните недостаток в уходе.

Хлорофитум желтеет

Причин может быть несколько. Во-первых, нижние листья могут желтеть от хронического переувлажнения грунта, в результате чего гниют корни. Нужно пересадить растение в свежую землю, удалив предварительно все сгнившие и почерневшие корешки. И лить воду в грунт теперь придется с учетом полученного опыта.

Иногда листья бледнеют и желтеют из-за недостатка освещения – переставьте хлорофитум ближе к окну или организуйте искусственную подсветку. Когда корням тесно в горшке и растению недостает питательных веществ, листья начинают сигналить об этом постепенным изменением зеленого цвета на желтый. Старайтесь быть внимательными и догадливыми, чтобы вовремя успеть помочь растению избавиться от проблем, которые появились у него по вашей вине.

Свойства хлорофитума

Растение хлорофитум в вашей квартире не только украшение интерьера, но и самый настоящий фильтр для очистки воздуха – именно поэтому чаще всего хозяйки держат его на кухне, где в воздухе витают разные вредные примеси от тепловой обработки продуктов, курения и химических средств гигиены. И один взрослый хлорофитум способен нейтрализовать эти миазмы на 70-80 %. На территории в два м один хлорофитум в состоянии уничтожить всю патогенную микрофлору, при этом увлажнив воздух для вашего комфорта, если, конечно, вы не забываете его поливать.

Для усиления влагообмена положите в горшок с растением, прямо на грунт, пару таблеток активированного угля. Кроме того, иногда можно помыть хлорофитум под душем, чтобы удалить с его листьев грязь и пыль, и тогда он снова будет готов справляться со своими обязанностями по очистке и увлажнению воздуха в вашем доме. Есть такой симпатичный предрассудок: если принести в новый дом или квартиру хлорофитум, то очень скоро в вашем жилище станет уютно и спокойно, потому что там, где находится хлорофитум, нет места раздражению и плохим воспоминаниям.

А знатоки фэн-шуй утверждают, что хлорофитум умеет очистить ауру и внести гармонию в жизнь занятого человека, выровнять перекосы в личной жизни хозяина. Верить ли? Не знаю. Но от того, что в вашей комнате воздух станет чище, вам точно хуже не будет, правда?

Из более чем двухсот известных видов хлорофитума среди выращиваемых в культуре есть более популярные и менее востребованные. Давайте же познакомимся с видами, которые привлекают как профессиональных цветоводов, так и любителей комнатных растений.

Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum)

Это многолетнее растение с пышной розеткой листьев – длинных, мечевидных, зеленого цвета со светлыми продольными полосами. Цветки маленькие, белые, на том месте, где они отцветают, образуются детки хлорофитума хохлатого, и это выглядит как каскад из маленьких розеток вокруг взрослого хлорофитума. Существует разновидность хлорофитум хохлатый vittatum с продольной светлой полосой посреди листа, maculatum – с продольными полосами желтого цвета, а также сорт «Curty Locks» с полосатыми листьями, закрученными в широкую спираль.

Хлорофитум кудрявый (Chlorophytum comosum)

Или хлорофитум Бонни – вид, похожий на хлорофитум хохлатый, но его листья не свисают вниз, а закручиваются. Кроме того, он компактнее хохлатого. У него по листьям белая полоса вдоль центральной жилки.

Хлорофитум капский (Chlorophytum capense)

Вид хлорофитума без полос на светло-зеленых, линейных, узколанцетных листьях длиной до 60 см и шириной до 3 см, которые растут просто из прикорневой розетки. Цветоносы у этого вида короткие, цветки непривлекательны, а дочерних розеток этот хлорофитум не образует, и размножают его чаще всего делением куста.

Хлорофитум крылатый (Chlorophytum amaniense)

Он же хлорофитум оранжевый, он же орхидозвездный. Это вид невысокого хлорофитума (30-40 см в высоту) с темно-зелеными листьями на длинных розово-оранжевых черешках – очень красиво. Цветонос у этого хлорофитума короткий, а когда созревают семена, то он выглядит, как початок кукурузы. У таких сортов, как «Грин Орэндж» и «Файе Флэш» контраст между темно-зеленой окраской листьев и ярко-оранжевыми черешками очень впечатляет.

Хлорофитум Лаксум

Нечасто встречается на наших подоконниках. Листья у него тонкие, а белые полоски, в отличие от других видов хлорофитума, проходят не по центральной жилке, а по краям зеленого листа. Листья собраны в прикорневую розетку. Цветет мелкими колосовидными соцветиями. Дочерних розеток не образует.

Хлорофитум уход в домашних условиях пересадка размножение высокие декоративные свойства

Родная среда обитания для хлорофитумов – тропики. В Европу они были завезены в 19 веке из Южной Америки и Африки. Больше всего эти растения полюбили в Голландии и стали выращивать их почти в каждом доме. Неудивительно, что вскоре в западной литературе этот цветок стали именовать не иначе как «летучим голландцем». Всеобщую любовь хлорофитум приобрел за свою неприхотливость и способность очищать воздух. К тому же, он обладает высокими декоративными свойствами.

Хлорофитум относится к травянистым растениям с укороченными стеблями. Листья у него довольно узкие, по форме напоминают хирургический ланцет. Растут они от стебля и образуют живописную дугу, свисая через края горшков или кашпо. Наибольший интерес у цветоводов вызывают пестролистные экземпляры. У хлорофитума полосатого белая полоса расположена по центру, расписной украшен желтой полоской, а у пестрого имеется тоненькая белая каемочка по краям.

Цветение не слишком красивое, так как сами цветочки довольно мелкие, напоминают звездочки. На побегах цветоносов развиваются небольшие растеньица, которые имеют собственную розетку листьев. Развитый и здоровый хлорофитум похож на компактный водопад, состоящий из причудливых каскадов пестрых листьев.

Особенности выращивания

Хлорофитумы часто называют цветками занятых людей. Забыли вовремя полить или внести подкормки? Не беда, цветок простит вам некоторую небрежность. Однако стоит знать меру. Даже у самого неприхотливого растения терпение и запас жизненных сил не безграничны. Особенно роскошный вид имеют ухоженные экземпляры, которым уделяется достаточно внимания. При выращивании хлорофитума нужно учитывать время года, немного корректируя условия содержания.

Местоположение

Для правильного процесса фотосинтеза хлорофитуму необходимо много света. Предпочтительнее выбирать подоконники, ориентированные на восток или запад, где больше всего мягкого рассеянного света. Небольшое периодическое затенение переносит нормально, но в темных помещениях полностью теряет свою декоративность. Противопоказано и чрезмерное солнце. От прямых горячих лучей растение защищают при помощи занавесок или листов бумаги.

Температура

Летом максимальный показатель не должен превышать + 23 градуса. Лучше всего выносить горшки на притененный балкон. Главное, чтобы не было сквозняка и сильных порывов ветра. Зимой хлорофитумы содержат при температуре от + 18 до + 20 градусов. Минимальная допустимая температура составляет + 8 градусов. Если она опускается ниже, растение погибает.

Полив

С приходом весны и до глубокой осени хлорофитум нуждается в обильном и регулярном поливе. Именно в этот период растение входит в активную фазу вегетации. Далее объем влаги сокращают, но при этом следят, чтобы земля в горшке не пересыхала полностью.

Очень важное место в жизненном цикле хлорофитума занимает опрыскивание. Если летом в помещении слишком сухой воздух, растение регулярно орошают из пульверизатора или купают под душем. Струи воды смоют с листовых пластин частички пыли и немного «охладят» растение. Капли воды, которые попали в середину розетки, нужно сразу же собрать при помощи мягкой салфетки. Зимой вместо опрыскивания можно просто протирать листочки влажной губкой или тканью. В отопительный сезон стоит позаботиться об увлажнении воздуха. Можно использовать специальные приборы или поставить возле горшка емкость с водой.

Пересадка и альтернатива грунту

Корни хлорофитума имеют довольно плотную структуру. Каждый корешок упругий и широкий, на нем имеется продолговатый клубень. Всего за год жизни корневая система существенно разрастается, туго оплетая земляной ком и занимая всю посадочную емкость. Если вовремя не пересадить растение, оно перестанет развиваться и остановится в росте.

Провести пересадку очень легко, для этого нужно соблюсти ряд последовательных действий:

1. Хорошенько полить растение. Влага полностью впитается в земляной ком и размягчит его. Корни можно будет аккуратно вынуть из горшка, не повредив их.
2. Растение перекладывают на сухую газету и осторожно распрямляют все корешки, перебирая их пальцами.
3. Когда корешки расправятся и очистятся от старой почвы, кустик помещают в вазон с новым грунтом и поливают.
4. Если большой емкости на данный момент нет, кустик острым ножом делят на несколько частей (вместе с корешками) и рассаживают в несколько емкостей небольшого размера.

Хлорофитумы не нуждаются в каких-то специальных почвосмесях. Достаточно, чтобы земля была просто питательной и легкой. Лучше всего смешать в равных пропорциях дерновую и листовую землю с речным песком и перегноем. Покупной грунт рекомендуется подбирать легкий с показателем кислотности в пределах 6 – 7,5 pH.

Если нет возможности использовать землю, обратите внимание на гидрогель. Такой способ выращивания подойдет для молодых растений, так как они намного быстрее адаптируются к новым условиям. Корешки предварительно очищают от остатков земли и промывают. Увлажняют гидрогель очень осторожно: свежую воду подливают понемногу и не часто. В такой среде хлорофитумы выращивают в затенении, периодически подкармливая слабым раствором удобрений. Чтобы шарики гидрогеля не застаивались и не имели затхлого запаха, их промывают под проточной водой.

В маленьких квартирках хлорофитумы держат во флорариумах, они достаточно компактные и в них легко поддерживать нужный микроклимат.

Удобряют хлорофитум примерно раз в 14 дней комплексными препаратами для декоративнолистных растений.

Поддержание внешнего вида

Хлорофитум ценится своими пышными формами, поэтому обрезают его только по необходимости. Чаще всего, чтобы убрать сухие и больные листья. Данный цветок имеет склонность к сильному разрастанию, поэтому без периодической обрезки будет напоминать скорее монстра-осьминога, чем комнатное растение. Чтобы не причинить хлорофитуму вред, нужно срезать только внешние листья, не углубляясь в розетку. Для этого используют острый секатор.

Лишние листья аккуратно срезают у самого основания, а здоровые – только слегка укорачивают, чтобы кустик хорошо держал форму. Санитарную обрезку обычно делают несколько раз в год. В целях оздоровления прибегают к прищипыванию. После этой процедуры хлорофитум станет пышным и красивым.

Размножение

Покупка растения в магазине не всегда является правильным выходом. Цветок, размноженный в домашних условиям, будет привычным к микроклимату вашего жилья. Если планируете развести хлорофитумы, просто подберите наиболее эффективный и удобный способ размножения.

Семенами

Этот способ самый хлопотный. Дело в том, что семена у этого цветка вызревают плохо и имеют низкий показатель всхожести. Однако, чтобы стать опытным цветоводом, нужно попробовать вырастить хотя бы одно растение из семян.

Подобный способ выращивания включает несколько этапов:

1. Собранный посадочный материал нужно обернуть кусочком чистой марли, поместить в воду примерно на сутки. Через каждые 4 часа воду необходимо менять.
2. К посадке лучше всего приступать в самом начале весны. Подготовленные семена раскладывают по поверхности увлажненной почвосмеси (песок + торф) и аккуратно заглубляют в нее легкими нажатиями. Сверху укрывают любым прозрачным материалом, это может быть пищевая пленка или стекло.
3. Контейнер переносят в затемненное, но обязательно теплое помещение (при температуре не ниже + 23-25 градусов). Периодически укрывной материал снимают, увлажняют субстрат и проветривают его.
4. На проращивание семян в среднем уходит около двух месяцев. Положительного результата можно добиться только при соблюдении всех правил ухода. Когда появятся первые росточки, время проветривания постепенно увеличивают. Это защитит почву от образования грибков и послужит хорошей закалкой для растеньиц.
5. После того как на каждом стебельке появится по три крепких листочка, хлорофитумы рассаживают в небольшие горшочки с дренажными отверстиями, чтобы поступающая при поливе влага имела свободный отток.

Делением

Здесь ход работ похож на стандартную пересадку. Растение поливают и через время осторожно извлекают из горшка. При помощи острого лезвия цветок нарезают на нужное количество фрагментов. Особое внимание при этом уделяется корням. Их нужно тщательно пересмотреть, избавившись от пересохших или загнивающих частей. Далее полученные деленки сажают в заранее подготовленную тару.

Отростками

Если за цветком правильно ухаживать, на нем появляется большое количество усов с дочерними розетками. Их отделяют и помещают в емкости с чистой водой. В такой среде растения держат в течение нескольких дней, чтобы они пустили корни. После этого их переносят в питательный грунт.

Болезни и вредители

Хлорофитум относится к довольно устойчивым растениям. Он нечасто подвергается болезням.

Но в отдельных случаях возможно поражение такими недугами как корневая и серая гниль. Первое заболевание имеет грибковую природу. Листья постепенно начинают желтеть, становятся водянистыми, затем чернеют и отмирают. Не лучше обстоят дела и с корнями. Иногда часть из них еще можно спасти, но в запущенных случаях растение приходится выбросить. Избежать проблем поможет правильный полив, частое проветривание помещений и легкий грунт.

При серой гнили листовые пластины покрываются неприятными сероватыми пятнами. Зачастую этому предшествует появление тли. Зараженные листья обрезают, а сам цветок обрабатывают «Хорусом», строго следуя рекомендациям в инструкции. При слишком высокой влажности воздуха можно опрыскать растение «Фундазолом». Ни в коем случае не переувлажняйте земляной ком.

В комнатных условиях хлорофитум не застрахован от нашествия вредителей. Главное вовремя заметить их и принять необходимые меры.

На хлорофитуме могут поселиться

1. Щитовка. На листиках заметны желтоватые липкие пятна. Растение опрыскивают раствором хозяйственного мыла или водки. Если народные средства не помогли, можно воспользоваться «Актарой» или «Актелликом».
2. Паутинный клещ. На листовых пластинках образуются повреждения и заметны тоненькие паутинки. Необходимо смыть вредителей струей воды из душа и надеть на горшок с цветком полиэтиленовый пакет. Паутинные клещи появляются в помещения с очень сухим воздухом.
3. Тля. Листва буквально иссыхает на глазах, и растение теряет свою привлекательность. Для борьбы с тлей используют раствор хозяйственного мыла, который потом тщательно смывают водой. Очень полезно после мыла использовать настой на основе тысячелистника и цедры апельсина. В целях профилактики нужно внимательно следить за температурными показателями и регулярно проветривать помещение, избегая духоты.

Приобретение

Покупать хлорофитумы лучше всего в специализированных цветочных магазинах с хорошей репутацией. У растений, купленных с рук, часто недоразвита корневая система. Иногда недобросовестные продавцы продают цветы, которые вообще не успели толком укорениться и в дальнейшем спасти их будет невозможно. Выбирая растение в магазине, лучше отдать предпочтение не слишком вытянутым экземплярам, их листья должны быть ровными, без повреждений и засохших участков. Если цветок вялый и тусклый, от покупки лучше отказаться.

Это растение становится красивым украшением балконов. Их часто располагают в подвесных кашпо. Если балкон застеклен и отапливается, хлорофитум там можно держать круглый год. В противном случае, с приходом холодов его надо вносить в дом.

Хлорофитум станет прекрасным украшением для любого дома. К тому же, растение успешно справляется с вредными микроорганизмами и нейтрализует формальдегиды и бензольные соединения. Этот цветок станет настоящим спасением для людей, страдающих от аллергии, хронических насморков и проблем с легкими. Также считается, что хлорофитум обладает магическими свойствами. Он привлекает в дом счастье и удачу, помогает наладить гармоничные взаимоотношения и нейтрализует негативную энергетику. С этим цветком ваш дом станет чистым в прямом и переносном смысле.

Секреты успешного выращивания свеклы — от посадки до сбора урожая

Основные условия выращивания свеклы. Корневые и внекорневые подкормки.

Основные условия выращивания свеклы. Корневые и внекорневые подкормки.

Для получения хорошего урожая огородник должен знать, как правильно сажать свеклу, как ухаживать за грядками, как стимулировать рост и сохранять урожай. В этой статье мы расскажем, в каких условиях свекла хорошо растет, приобретает приятный вкус и наращивает свойственную сорту массу корнеплода.

Свекла: выращивание и уход

После посева свекла сначала развивается очень медленно. До фазы 4–5 листьев посадки следует оберегать от длительного пересушивания и сорных трав: сорнякам свойственно заглушать всходы и мешать их росту и развитию. Кроме того нельзя допускать образования корки на поверхности почвы, которая препятствует полноценной аэрации корней свеклы. Поэтому в первую очередь молодые посадки нуждаются:

• в регулярном поливе;
• в рыхлении почвы;
• в прополке.

Взрослые растения, помимо всего прочего, подкармливают корневым и внекорневым способом.

Полив свеклы

Выращивание свеклы в открытом грунте предусматривает полив от трех до четырех раз за сезон, при длительной сухой и жаркой погоде — чаще. Сигналом к поливу служит пересыхание верхнего слоя грунта. На квадрат земли расходуют от 20 до 30 литров воды. Наилучшие результаты дает вечернее дождевание, очищающее поверхность листовых пластинок от накопившейся пыли.

Овощная культура хорошо переносит засуху, если она непродолжительная. А вот выращивание свеклы в избыточно влажной земле грозит грибковыми заболеваниями и порчей урожая.

НА ФОТО: Полив свеклы следует производить вечером, иначе нежные листочки “сгорят” на солнце.

Рыхление почвы

Уход за молодой свеклой включает в себя обязательное рыхление почвы между грядками на глубину 4–6 см. на следующий день после полива. Если этого не сделать, образовавшаяся корка затруднит аэрацию корневой системы. Это как минимум замедлит созревание урожая, негативно скажется на качестве и количестве корнеплодов.

НА ФОТО: Регулярное рыхление междурядий посадок свеклы способствует развитию здоровых крепких корнеплодов.

Удаление сорняков

Выращивание свеклы в открытом грунте сопряжено с проблемой засилья сорняков. Сеянцы растут очень медленно и не способны конкурировать с сорными травами. Еще до того, как появятся первые всходы можно произвести обработку посадок тракторным керосином, который действует как гербицид. Его распыляют в количестве 35–50 грамм на каждый квадратный метр. Но все же на частных участках мы рекомендуем использовать старый добрый способ ручной прополки, который нередко надежнее, не говоря уже об абсолютной безвредности для почвы.

Свекольные всходы с четырьмя-шестью листьями опрыскивают раствором натриевой селитры. Когда на корне образуется характерное плодовое утолщение, сорняки уже не смогут навредить урожаю.

Подкормка свеклы: корневая и “по листу”

Корневая подкормка свеклы

При удобрении грядок минеральными удобрения следует иметь ввиду, что в корнеплодах свеклы накапливаются нитраты. Однако виноваты в этом не все удобрения, а именно азотные, в которых азот находится в нитратной форме. Во-первых, это все селитры (аммиачная, кальциевая, калийная), а во-вторых, комплексные с маркетинговыми названиями “Весеннее”, “Осеннее” и прочие “Для вашей дачи”.

Как вырастить хорошую свеклу без нитратов? Лучше использовать органические удобрения (перегной, костная мука и т.д.) или те, в которых азот находится аммиачной форме (подробнее о формах азота можно почитать в нашей статье “Азот: такой важный, такой нужный”). Первый раз удобрения вносят сразу после первого прореживания. Для наращивания зеленой массы нужен азот, который можно найти в птичьем помете или коровяке. Один килограмм птичьего помета разводят 12 литрами воды, а килограмм коровяка — восемью литрами. Расход жидких удобрений составляет 12 литров на 10 “квадратов” площади. Для внесения разведенных удобрений делают канавки вдоль рядов в пяти сантиметрах от растений.

Второй раз, когда свекольная ботва сомкнется в междурядьях, свеклу удобряют калием. Источником калия служит древесная зола, которую перед поливом рассыпают по грядкам. Расход — один стакан на каждые полтора квадрата земли.

НА ФОТО: Древесная зола — доступное, дешевое, но очень эффективное удобрение с повышенным содержанием калия.

Внекорневая подкормка: преимущества и особенности

Выращивание свеклы с внекорневыми подкормками довольно эффективно на стадии 4-6 листов. До этого момента растение должно получить достаточное количество питательных веществ из грунта. Взрослому растению можно давать удобрение по листу и на то есть несколько причин:

• вещества, необходимые для питания растений, с листовой пластинки усваиваются быстрее и полноценнее. Особенно это касается тех случаев, когда растение страдает от стресса в результате несвоевременного полива или возвратных заморозков.
• в отличие от внесения удобрений в грунт, опрыскивание не способно навредить корнеплодам в случае передозировки;
• удобрения распределяются равномерно, снижается риск накопления химических веществ в почве.

Для внекорневой подкормки идеально подходит калийная селитра. В отличие от корневой подкормки азот этого удобрения накапливается в листьях и сразу принимает участие в синтезе сахаров, которые далее поступают в корнеплод, делают его сладким и богатым на вкус. В свою очередь калий значительно повышает лежкость свеклы, устойчивость к грибным заболеваниям. Листовая подкормка калийной селитрой может проводиться первую половину лета — до тех пор, пока свекла наращивает ботву. Как только этот процесс замедлился, подкормки прекращают, чтобы не стимулировать рост вершков.

Для получения выдающихся результатов используйте для внекорневой подкормки комплексы микроэлементов — меди, молибдена, марганца и др. (в магазине много вариантов таких удобрений, состоящих только из микроэлементов — покупайте любой). Микроэлементы действуют в микро дозах, не накапливаются в корнеплодах, однако влияют на иммунитет растения, ускоряют созревание, повышают устойчивость к стрессу.

Сбор урожая свеклы

Выращивание столовой и сахарной свеклы завершается в конце августа или начале сентября. К этому времени листья желтеют и высыхают. Подгадав теплую и сухую погоду, растения выкапывают вилами, отряхивают от земли и срезают остатки ботвы, оставив пенек в два сантиметра. В таком виде урожай оставляют подсыхать, после чего укладывают на хранение.

НА ФОТО: Несмотря на кажущуюся архаичность,выкапывание созревшей свеклы вилами — один из самых лучших способов собрать урожай без потерь.

Как вырастить свеклу — секреты, о которых знает не каждый:

1. Сахаристость корнеплодов можно повысить, если добавлять на ведро воды для полива столовую ложку соли.
2. За 15–20 дней до уборки полив должен быть прекращен. Это улучшит вкус корнеплодов и увеличит их лежкость.
3. Свекла растет быстрее и требует меньше времени на прополку и рыхление, если грядки мульчировать.

Подпишитесь на новые статьи раздела Сад и огород и получайте обновления на почту. Экспертные статьи по уходу за садом и огородом понятно и доступно для каждого!

Нюансы выращивания свеклы

1. Выбор сорта
2. Сроки посадки
3. Где лучше посадить?
4. Подготовка
5. Технология высадки
6. Уход
7. Болезни и вредители
8. Сбор урожая

Свекла – востребованный среди огородников корнеплод с полезными свойствами и приятным вкусом. Прежде чем приступить к выращиванию культуры на приусадебном участке, стоит изучить особенности процедуры и тщательно к ней подготовиться.

Выбор сорта

Свекла – неприхотливое растение, готовое расти практически во всех широтах, единственным исключением будут районы вечной мерзлоты. В первую очередь перед посадкой культуры стоит задуматься над сортом и выбрать наиболее подходящий среди широкого разнообразия. Популярные сорта свеклы.

«Валента». Сорт раннего срока созревания, формирующий сладкие плоды с темно-красной мякотью. Отличается повышенной устойчивостью к низким температурам, болезням и вредителям.

• «Атаман». Созревает поздно, выдает плоды цилиндрической формы, вес которых достигает 300 г. Кожура обладает насыщенным бордовым оттенком, мякоть сладкая, однородная. Плюс сорта в транспортабельности и долгом сроке хранения плодов.

• «Цилиндра». Сорт позднего созревания, яркой характеристикой которого являются вытянутые плоды насыщенного красного цвета. Вес одной свеклы составляет 500 г. Растение устойчиво к большинству вредителей и болезней.

• «Подзимняя». Сорт среднераннего срока созревания, устойчивый к низким температурам и большинству болезней. Формирует округлые плоды, средний вес которых достигает 200-400 г при правильном уходе. Мякоть однородная, бордового цвета.

• «Красный богатырь». Среднеранний сорт с темно-красными плодами цилиндрической формы и тонкой кожицей. Вкус свеклы сладковатый, средний вес достигает 500 г.

• «Красный лед». Сорт среднераннего срока созревания с крупными сочными плодами. Кожица обладает насыщенным красным оттенком, вес свеклы – 200-300 г. Растение устойчиво к заморозкам, вредителям и болезням.

• «Бикорес». Созревает довольно рано и отличается высокой урожайностью. Сорт формирует плоды ярко-красного цвета весом до 350 г, которые хорошо переносят транспортировку и обладают долгим сроком службы.

Это далеко не полный перечень доступных сортов популярной культуры. Чтобы добиться практически круглогодичного урожая, стоит задуматься о высадке ранних и поздних сортов.

Сроки посадки

К высадке свеклы приступают в теплый весенний период, когда температура воздуха поднимается до 15-18 градусов. При необходимости посадить культуру можно раньше, если предусмотреть парник. В случае холодной весны, наоборот, время посадки рекомендуется сдвинуть на чуть более поздний срок и выбрать для этого соответствующий сорт.

В зависимости от типа подбирают способ посадки. Например, озимую свеклу сеют сухими семенами еще до наступления заморозков, отдавая предпочтение определенным сортам, а затем тщательно укрывают места посевов.

Где лучше посадить?

К процедуре посадки свеклы стоит подойти тщательно. Сначала нужно определиться с местом, где будет размещаться культура. Рекомендации по выбору участка с целью получения качественного севооборота.

Свекла – растение, которому необходимо пространство. Поэтому корнеплоды стоит высаживать как можно дальше друг от друга, чтобы у них было больше места для формирования крупных плодов.

Если планируется засев небольшого участка, то свеклу можно посадить вдоль грядок с картофелем, огурцами или фасолью. А также хорошо соседствует культура с луком или зеленью.

Участок должен располагаться в местах с доступом влаги, но она при этом не должна застаиваться, чтобы ухудшить состояние растения. Лучшим решением станет высадка свеклы на участке рядом с источником полива и предусмотренной системой дренажа.

Ежегодно место высадки культуры на даче необходимо менять, чтобы предотвратить потерю урожая. Сажать свеклу можно там, где раньше росли зелень, лук, картофель, томаты, морковь, кабачки. На места, где раньше росла капуста, сажать растение не рекомендуется.

Особенность свеклы в ее неприхотливости к грунту. При необходимости культуру можно высадить на бедную почву или вдоль грядок в тени, если предварительно разрыхлить землю, а также обеспечить растению своевременный полив и внесение удобрений.

Подготовка

После выбора участка можно приступать к основным подготовительным работам для высадки свеклы.

Почва

Сначала берутся за грунт. Землю рыхлят и перекапывают еще осенью после сборки предыдущего урожая, напитывая новой порцией кислорода. А также в грунт вносят органические удобрения – компост или навоз, предварительно выкапывая лунки глубиной в 30-35 см. Такое решение позволяет уменьшить кислотность земли, что повышает приживаемость свеклы.

А также уменьшить pH можно с помощью:

Наконец, последний этап осенней подготовки – внесение сульфата калия и суперфосфата для питания грунта полезными компонентами, которые затем перейдут в корни. По весне грядку повторно перекапывают и мульчируют торфом или древесными опилками.

Посадочный материал

Свекла продается в семенах, которые тоже необходимо подготовить к посадке. Основные этапы подготовки.

Проверка на всхожесть. Для этого семена свеклы пересыпают в стакан, наполненный солевым раствором, и тщательно перемешивают. Всплывшие семена не прорастут, поэтому их удаляют.

Закалка. Проводится посредством поочередного залива семян горячей и холодной водой. Каждый температурный режим выдерживают в течение определенного количества времени.

Обеззараживание. Подразумевает перемещение семян в раствор марганцовки с последующим выдерживанием в течение 12 часов.

Стимуляция роста. Семена вновь перекладывают в другой раствор, стимулирующий активный рост.

Проращивание. Этап проводится только в случае выращивания свекольной рассады.

Если планируется высадка свеклы осенью, то достаточно ограничиться первыми тремя этапами. В последнее время производители стали выпускать уже обработанные в фунгицидах, гербицидах и стимуляторах семена, готовые к посадке.

Такой материал не нуждается в повторном замачивании, в грунт должны идти сухие семена.

Технология высадки

Семена свеклы отличаются крупными размерами, что удобно для садоводов, так как процедура посадки не отнимает много времени. Выделяют два способа посадки – семенами и рассадой. Стоит подробнее рассмотреть каждый.

Семенами

Приступать к посеву можно только после полного прогрева почвы, когда на улице установится теплая и солнечная погода. Если проигнорировать эти требования, семена быстро сгниют, и урожая не будет.

Порядок посева.

Сначала на грядках делают борозды глубиной в 2 см. Желательно выполнять их ровными и с плотным дном, при необходимости можно задействовать доску и вдавливать ее торцом в грунт. Минимальное расстояние между бороздами определяется размером корнеплодов. При высадке мелкой свеклы стоит выдерживать шаг в 10-15 см, для крупных сортов шаг стоит увеличить до 30 см.

После формирования борозд их поливают с помощью лейки. Делать это нужно аккуратно, чтобы не размыть грунт.

Когда вода впитается в землю, семена раскладывают по бороздкам, выдерживая расстояние в 4-10 см в зависимости от сорта.

В конце лунки забрасывают землей или перепревшим перегноем.

Когда семена будут высажены, необходимо еще раз полить грядку, используя при наличии дождевую насадку для лейки.

Рассадой

Высадка саженцев в открытый грунт происходит после формирования у рассады 2-3 настоящих листочков. При выращивании свеклы в предварительно подготовленных емкостях нельзя допускать перерастания, чтобы не деформировать корнеплод.

Стандартная схема высадки рассады на грядку.

Сначала подготавливают лунки, размер которых должен соответствовать величине саженцев. Минимальный интервал между лунками составляет 12 см, максимальный – 20 см. Величина определяется сортом.

Далее лунки обильно поливают и дожидаются, когда вода впитается в грунт.

На третьем этапе сеянцы высаживают в лунки. Корни при этом должны располагаться ровно, без загибов и переломов.

Повторно поливают рассаду, предварительно закопав пустоты.

В конце посадки накрывают специальным материалом на 2-3 дня, чтобы дать рассаде привыкнуть к новым условиям.

Если высадка проходила в жаркую погоду, дополнительно стоит позаботиться о ежедневном поливе.

Добиться обильного урожая и вырастить крупные плоды поможет своевременный уход.

Полив

Свекла нуждается в регулярном поливе, особенно в период вегетации и формирования корнеплодов.

Секреты по выращиванию крупных корнеплодов в огороде.

В первую декаду лета стоит поливать грядку 1 раз в неделю. Растение любит воду, на 1 м2 грунта должно приходиться 10 л воды.

В середине лета полив стоит увеличить до 2 раз в неделю, количество оставить тем же. При этом после каждого внесения воды рекомендуется рыхлить почву, чтобы насытить ее кислородом.

За 2 недели или месяц до сбора урожая поливать свеклу стоит раствором из 10 л воды и 1 столовой ложки соли. Такое решение подарит плодам сладковатый вкус.

Ухаживать за культурой нужно на протяжении всего сезона. Прекращать полив можно примерно за 2 недели до сбора урожая, чтобы корнеплоды подготовились к хранению и не сгнили.

Подкормка

Первые удобрения вносят в грунт после формирования растением 3-4 листочков. В качестве подкормки используют азотсодержащие составы, например, птичий помет или раствор коровяка.

Дополнительные подкормки согласно рекомендациям пошаговой агротехники.

Азот. Вносится в первой половине вегетации.

Калий. Удобрения используют во второй половине вегетации.

Фосфор. Составы вносят в течение всего периода.

Когда свекла начнет формировать плоды, можно дополнительно задействовать подкормки из раствора золы, где на 1 ведро воды приходится 1 стакан удобрения. Подобная подкормка окрасит листву в насыщенный зеленый цвет.

Прореживание

Чтобы свекла развивалась, ее необходимо высаживать густо и проводить своевременное прореживание.

В первый раз культуру прореживают, когда на стебле появляется 2 первых листка. Между лунками оставляют расстояние в 2-3 см.

Второй раз подразумевает прореживание свеклы с 5-6 листиками, где промежуток между растениями увеличивают до 4-6 см.

Третий раз прореживание проводят в середине августа, оставляют до 10 см.

Соблюдение сроков процедуры и своевременное возделывание участка позволят получить большой и качественный урожай.

Болезни и вредители

Главными вредителями свеклы выступают:

Последние активно поедают листья и всходы, из-за чего урожай пропадает или плохо растет. А также растение не способно сопротивляться атаке блошек, проволочника и слизней. Среди распространенных болезней садоводы выделяют гниль, из-за которой свекла вырастает несладкой. Борьба с негативным воздействием начинается еще до посадки, когда происходит обработка семян.

Дополнительно садоводы рекомендуют проводить профилактические обработки натуральными препаратами, в составе которых есть табачная пыль, зола. Это отличная защита против большинства вредителей и нежелательных болезней.

Сбор урожая

Во время роста нет никакой необходимости в окучивании культуры, даже если корнеплод начинает выглядывать из-под земли. Плод в любом случае наберет необходимую сахаристость и порадует приятным вкусом.

Сбор урожая рекомендуется проводить до наступления заморозков, обычно это ранняя осень или середина октября. Во время сборки можно использовать лопату, но нужно следить за тем, чтобы лезвие поддевало только один корнеплод.

Хранить свеклу стоит в прохладных и сухих помещениях, чтобы предотвратить преждевременное загнивание урожая. Перед сбором корнеплодов необходимо стряхнуть с них землю и убрать иссохшие стебли.

Свекла: как вырастить хороший урожай

Выращивание свеклы

Среди всех корнеплодов свекла самая светолюбивая, поэтому участок для нее нужно выбирать светлый – солнце должно попадать на грядки весь день. В тени деревьев, даже небольшой, хорошего урожая не будет.

Удачные предшественники для свеклы – томаты, перцы, баклажаны, лук и горох. Нельзя сажать ее после брюквы, репы, картофеля и капусты.

Почвы предпочитает нейтральные, на кислых она растет очень плохо, часто болеет, дает мелкие невкусные корнеплоды, которые плохо хранятся. Чтобы исправить ситуацию, перед посевом участок надо раскислить – внести на грядки 1 кг доломитовой муки на 1 кв. м. На нейтральных участках вносить доломитовую муку не надо!

Бедные почвы перед посевом желательно удобрить: 1 ведро перегноя, 1 ст. ложку аммиачной селитры, 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 2 чайные ложки сульфата калия на 1 кв. м. Удобрения нужно равномерно разбросать по участку, а затем заделать в почву граблями.

Свежий навоз под свеклу вносить нельзя! Иначе корнеплоды храниться не будут.

Подготовка семян к посеву

Семена свеклы всходят легче, чем морковные, но их тоже полезно подготовить. Вариантов тут множество, но самый оптимальный способ – замачивание с закалкой. Делать это нужно за 2 недели до посева.

Положите семена в эмалированную или стеклянную посуду, залейте 1/4 стакана воды комнатной температуры и оставьте на 1,5 суток. Затем воду слейте и накройте емкость влажной тканью так, чтобы она не соприкасалась с семенами. Оставьте на 3 дня при температуре 15–20 °С, периодически помешивая – за это время семена набухнут. А после уберите их в холодильник на 7–10 дней.

Такой способ позволит получить дружные, крепкие всходы, а в дальнейшем – большой урожай.

Посадка свеклы

Свекла не боится легких весенних заморозков, но очень трепетно относится к температуре почвы. Лучше всего семена прорастают, когда грядки на глубине 10 см прогрелись до +8…+10 °С. В средней полосе это обычно начала мая.

Раньше высевать не стоит – при температуре почвы ниже 4 °С семена могут подолгу лежать, не прорастая. Но и затягивать нежелательно, потому что к середине мая почва пересыхает, а свекле, чтобы появились всходы, нужно обилие влаги. При оптимальных условиях всходы появляются примерно на 10 день.

Семена высевают в бороздки на глубину 2–3 см. Расстояние в ряду – 8–10 см. Между рядами – 25–30 см.

Уход за свеклой в открытом грунте

В общем и целом свекла – неприхотливая культура, но есть три важных задачи, которые нужно сделать в течение лета.

Прореживание. В отличие от других овощных культур, у свеклы не семена, а соплодия. Поэтому из каждого «клубочка» появляется 2–3 проростка. Если оставить их все, они помешают друг другу расти – им не хватит света, влаги, питания и корнеплоды в итоге получатся мелкими. Поэтому важно вовремя их проредить.

Первый раз – через 5–10 дней после появления всходов. Между сеянцами оставляют 2–3 см.

Второй – в фазе 4–5 настоящих листьев. На этот раз расстояние между растениями увеличивают до 4–6 см.

Третий – в начале августа. Во время этого прореживания удаляют самые крупные корнеплоды, оставляя между свеклами 8–10 см.

Делать это лучше после полива, в пасмурную погоду.

Рыхление. Свекла не любит, когда на поверхности почвы образуется плотная корка, поэтому на следующий день после каждого дождя или полива грядки нужно рыхлить.

Полив. Не стоит часто поливать, от этого корнеплоды становятся водянистыми, безвкусными и плохо хранятся. Поливы нужны только в засуху и не больше 3-х за лето. Норма расхода: 0,5 л на растение.

Сбор урожая свеклы

Свеклу копают самой первой из корнеплодов – в начале сентября. А иногда и в конце августа. Тут важно следить за прогнозом погоды: корнеплоды не должны попасть под заморозки, иначе не будут храниться. Но и торопиться не стоит. Если сентябрь сухой и теплый, оставьте свеклу на грядках: ученые установили, что больше всего полезных веществ в ней накапливается именно осенью.

Сигнал к уборке – начинает желтеть ботва.

Убирать лучше в теплый солнечный день. Сорта с округлыми корнеплодами можно аккуратно выдернуть руками. Цилиндрическую свеклу лучше подкапывать вилами. Если почва влажная, корнеплоды надо подсушить, после чего руками очистить присохшую грязь.

При уборке старайтесь как можно меньше травмировать свеклу. Нельзя бросать ее на землю и обстукивать друг об друга.

Лучше всего хранятся корнеплоды диаметром 10–12 см. Перед закладкой в погреб у них обрезают ботву, оставляя черешки длиной 1 см. Затем дают срезам подсохнуть – при теплой погоде обычно хватает пары часов, если на улице прохладно – полдня.

Выращивание свеклы в открытом грунте

Свекла – культурный овощ, выращиванием которого занимается большинство ценителей собственного урожая. Посадка свеклы на участке – незамысловатая задача, с ней справится даже новичок, только начинающий свой путь в огородных делах. Свекла неприхотлива, для получения обильного урожая сладкой свеклы необходим только правильно подобранный сорт, своевременная посадка, и несложный уход, заключающийся в традиционных, не занимающих много времени, процедур. Обо всех этапах поговорим подробнее сегодня.

Выбор сорта свеклы

Ответственный подход к выбору сорта свеклы важен по двум причинам:

1. Сорт свеклы, выращиваемый на участке, влияет на ее лежкость и дальнейшее применение. Для использования свеклы в свежем виде подойдут одни сорта, для консервации – совсем другие. Это не означает, что засолка сорта, предназначенного для употребления сразу, получится невкусной, но из подходящих сортов продукт будет высококлассным, а результат – ожидаемым.
2. Выбор сорта важен и для понимания сроков посадки и сроков сбора урожая свеклы. Нарушения этих сроков не критичны, но для получения дружного и качественного урожая, садоводы рекомендуют придерживаться их

При покупке семян свеклы, обратите внимание на рекомендации, приведенные на упаковке продукта. Часть сортов предназначена для консервирования, другая – для употребления в свежем виде. Нередко у неопытных садоводов возникает вопрос, чем же отличаются плоды свеклы этих двух сортов? Вкусом. Опытным путем замечено, что свекла, не имеющая кругов на разрезе, мягче, ее мякоть слаще и сочнее, что больше подойдет для стола здесь и сейчас. Более упругие экземпляры – выгоднее засолить, чтобы получить хрустящий и вкусный продукт.

Что же касается сроков созревания свеклы, то тут тоже все просто. По этому параметру свекла делится на 3 вида:

1. ранний сорт свеклы, сажается весной, в начале лета уже сбор урожая;
2. среднеспелый сорт свеклы, урожай собирается в середине-конце лета;
3. поздний сорт свеклы, сбор урожая производится осенью.

По сроку тоже можно определить назначение свеклы, и наоборот, зная цель посадки, можно выбрать правильный сорт. Ранние сорта используются только для употребления в пищу сразу, они не долежат до следующего сезона, как бы вы не старались. Среднеспелые и поздние сорта подходят для консервации, а также обладают высокой лежкостью: свеклу позднего сорта при правильном хранении можно употреблять даже весной следующего года.

Посадка свеклы

Рассмотрим пошаговую инструкцию по выращиванию свеклы в открытом грунте. Она состоит из нескольких немаловажных этапов, и начинается с подготовительных работ.

Подготовка участка

Получению здорового и многочисленного урожая культуры способствует своевременная и правильная подготовка участка к посадке свеклы.

• Выбор участка для свеклы зависит от освещения и расположения огорода относительно деревьев и дома. Свекла – культура теплолюбивая, а также плохо переносящая тень. Подбирая место для свеклы, обратите внимание на то, чтобы грядка находилась на солнце и была максимально освещена.

• Грунт для свеклы должен быть питательным и рыхлым, корневая система свеклы не выносит чрезмерной влажности. Идеально подойдет земля с высоким содержанием торфа или песка.
• Для профилактики заболеваний свеклы, тщательно соблюдайте севооборот. Свеклу не рекомендуется сажать после картофеля и моркови, а также плохой идеей станет посадка после всех видов капусты. Также помните о том, что одну и ту же культуру сажать на одно место не рекомендуется больше 2-3 лет подряд. Подберите для свеклы место после бобовых культур, огурцов, тыквы, кабачка, томатов, перца, чеснока или лука.

• Подготовка участка начинается задолго до планируемой посадки, оптимальный срок – осень. Необходимые процедуры – перекопка и удобрение. Такое раннее начало необходимо для того, чтобы почва успела устояться, набраться полезных веществ, а также этот способ является профилактикой ожогов корневой системы и семян: свежевнесенные в грунт удобрения способны навредить посадке.
• Перекопайте участок, подготовленный для посадки свеклы, на глубину штыка лопаты. Вместе с этой процедурой внесите в почву минеральные удобрения. Вам потребуется аммиачная селитра, суперфосфат, хлористый калий, а также гашеная известь, если грунт на участке кислый.

Подготовка семян

При покупке семян свеклы, осмотрите их перед посадкой. Нередки случаи, когда семена уже продаются обработанными фунгицидами и стимуляторами роста, вы определите их по ярко розовому или зеленому оттенку. Если же семена имеют приятный золотисто-песочный оттенок, то такой посадочный материал необходимо подготовить.

1. Поместите семена в емкость с теплой водой. Спустя некоторое время вытащите из воды всплывшие семена, их лучше выкинуть, они либо не прорастут, либо дадут слабые ростки, не способные сопротивляться болезням.
2. Оставшиеся семена положите в марлю и опустите в емкость со стимулятором роста (Эпин, Циркон). Не превышайте время воздействия, указанное на конкретном препарате.
3. Вытащите семена из емкости, прямо в марле положите семена в теплое место. Спустя сутки семена прорастут, материал готов к посадке.

Посадка свеклы

Когда семена готовы, начинаем посадку в грунт.

1. Первоочередная задача – правильно определить сроки. Оптимальный срок посадки свеклы наступает в средней полосе не раньше середины мая. Для эффективной посадки и появления дружных всходов, семенам необходима температура почвы не менее 15 градусов на глубине 10 см. Конечно, добиться всходов получится и при меньшей температуре, но это будут единичные ростки при общей потери посадки.
2. Подготовьте на грядки бороздки глубиной 2 см. Между рядами оставьте 15 см, если сажаете раннеспелые сорта, и 30 см для позднеспелых представителей.
3. Непосредственно перед посадкой полейте грядки водой и дождитесь впитывания. Сажайте семена с интервалом 3 см для раннеспелых плодов, готовых к употреблению сразу, и 10 см – для получения крупной свеклы для хранения и консервирования.
4. Посаженные семена засыпьте почвой или перегноем, после чего полейте.

Уход за свеклой

Несмотря на неприхотливость культуры, уход за свеклой является решающим фактором в получении обильного и вкусного урожая. Уход за культурой состоит из следующих процедур:

• Поливайте свеклу, если лето выдалось жарким и сухим, во влажную погоду дополнительный полив не требуется. Используйте не колодезную воду, а отстоявшуюся и подогретую на солнце. Полив проводите не под листья, а сверху.
• Удобная схема полива: утром наберите воду в лейку или ведро, поставьте емкость на солнечном участке. Вечером полейте свеклу. Утром после полива разрыхлите землю вокруг свеклы: важно не допускать образование корочек на почве. Чтобы не порезать корнеплод, достаточно глубины в 3 см.

• Используйте мульчирующий материал: он сохранит грунт влажным и рыхлым, затруднит появление и разрастание сорняков. Подойдет солома или опилки для выполнения этих функций.
• В борьбе с сорняками подойдет и прополка свеклы. Когда листья свеклы сойдутся между собой, прополку можно прекратить, сорная трава уже будет не страшна посадкам.
• На этапе двух настоящих листьев проведите прореживание свеклы. Повторно процедуру необходимо выполнить, когда плоды достигнут 2 см в диаметре. Удаленные плоды можно использовать в пищу.
• Подкормка свекле необходима в минимальных количествах, если подготовке почвы было уделено достаточно времени. Используйте комплексные удобрения не более 2-3 раз за сезон.

• К болезням свекла достаточно устойчива, редки случаи, когда заболевают посадки, заражаясь от соседних культур. Практически каждое заболевание свеклы связано с нарушением ухода и агротехники культуры, соответственно легко не допустить болезнь, если своевременно выполнять необходимые процедуры ухода. Лечение свеклы зависит от симптоматики, но помните о том, что, если свеклу поразила бурая гниль (бурый или серый налет на корнеплоде), посадки придется удалить, участок продезинфицировать и не сажать другие культуры несколько лет.

Соблюдение этих несложных советов и правил поможет не только вырастить сладкую и сочную свеклу, но и сохранить ее таковой вплоть до зимы или следующего посадочного сезона.

Как вырастить свеклу богатую витаминами

Свекла – второй по популярности корнеплод на овощной грядке. Многие начинающие огородники считают ее очень неприхотливой. Однако, чтобы вырастить хороший урожай свеклы, нужно учитывать целый ряд особенностей этой культуры, без знания которых хорошего урожая не получить.

О том, как вырастить крупную, вкусную и здоровую свеклу мы и поговорим в этой статье.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА СВЕКЛА

Свекла – уникальный по содержанию витаминов и полезных веществ овощ. В ней содержатся все витамины группы В, витамины А, С, К, РР, бетацианин, препятствующий появлению раковых клеток, бетаин, нормализующий работу печени и поджелудочной железы, бета-каротин, ниацин, регулирующий работу мочеполовой системы.

В ней содержатся такие важные микроэлементы и соединения, как калий, магнии, йод, железо, ионный кальций, германий, фолиевая и пантотеновая кислоты, омолаживающие организм, а также сахара, клетчатка, белок и минеральные соединения.

Такого набора полезных веществ нет ни в одном овоще. Кстати, многие из них не разрушаются при термообработке (варке, тушении).

Такой целебный «набор» будет только в свекле, выращенной на своей грядке без применения химических удобрений. «Магазинная» свекла буквально напичкана нитратами, нитритами и другой химией, которая откладывается именно в корнеплоде, а затем попадает в наш организм и разрушает его.

Она может даже больше навредить, чем помочь! Поэтому так важно вырастить свеклу самим на своем огороде!

О ЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СВЕКЛЫ

Круглые неровные семена, которые мы покупаем в пакетиках, на самом деле не семена, а соплодия. В каждом содержится по нескольку семян. У старых сортов их количество доходило до шести штук. Это затрудняло рост растений на грядке, так как приводило к сильному загущению посевов.

У современных сортов каждое соплодие содержит не больше двух семян. Это значительно облегчает уход за растениями.

Оболочка у соплодия очень твердая, поэтому перед посевом семена необходимо замочить в растворе препарата «Циркон» на 24 часа. После такой операции всходы появятся на неделю раньше.

Для всех корнеплодов огромное значение имеет состав почвы и ее кислотность. Мы уже писали об этом в статье «Как вырастить морковь». Земля на свекольной грядке должна быть хорошо удобрена натуральной органикой (компостом или перепревшим навозом из расчета два ведра на квадратный метр грядки), с добавлением калийно-фосфорных удобрений и древесной золы (половину ведра на квадратный метр).

И – главное условие – почва должна иметь нейтральную реакцию (рН 7,0). Даже слабое закисление может привести к измельчанию корнеплодов! Поэтому на кислых почвах под перекопку вносят два стакана доломитовой муки на квадратный метр грядки.

Важное значение для свеклы имеет солнечное освещение. При его недостатке крупных корнеплодов не получить. Поэтому располагайте свекольную грядку на открытом, хорошо прогреваемом, солнечном месте. Свекла – холодостойкая культура, поэтому она не боится ни северных ветров, ни сквозняков.

Высевайте семена на грядку когда почва прогреется до температуры +10 градусов. Бороздки делайте глубиной 2 см, оставляя расстояние между семенами не менее 3 см. Между рядами оставляйте 30 см.

После посева грядки хорошо полейте и замульчируйте соломой. Это позволит удержать влагу в почве, поможет сохранить тепло вокруг корней молодых растений и будет препятствовать росту сорняков.

Еще одна важная операция при выращивании свеклы – прореживание. Его делайте два раза за сезон. Первый раз – при появлении всходов. Тогда удалите наиболее слабые растения, оставляя расстояние между всходами 5 см.

Через три недели проведите второе прореживание. Здесь уже между растениями оставьте 11 – 13 см. Выдернутую молоденькую свеклу можете посадить на другую грядку.

Свекла любит влагу. При ее недостатке корнеплоды получатся вялыми, иногда даже сморщенными. Поливать свеклу нужно регулярно из лейки с мелким ситечком-дождиком. После этого осторожно разрыхлите верхний слой земли, чтобы не образовывалась почвенная корка.

При выращивании свеклы большое значение имеют культуры-предшественники. Лучше всего она будет расти после огурцов, кабачков, томатов и перцев.

Некоторые огородники для получения раннего урожая выращивают свеклу через рассаду, ведь ее вегетационный период достаточно долгий – 100 – 120 дней. А при выращивании через рассаду урожай можно получить на четыре недели раньше. Да и высаживать уже сформировавшиеся растения на грядку намного легче.

ПОДБИРАЙТЕ СОРТА, ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ ПОЛНОЦЕННУЮ СВЕКЛУ!

Сейчас создано огромное количество видов сортов и гибридов свеклы. Самому разобраться в них очень трудно, поэтому мы решили вам помочь в этом! Предлагаем самые лучшие, самые вкусные сорта и гибриды свеклы:

Округлой формы, бордовая, без кольцевания мякоти:

Веселая смуглянка (вкусная, урожайная, лежкая), Аксинья F1 (вкусная очень ранняя), Фортуна (вкусная, ранняя, лежкая), Монти F1 (очень сладкая), Голубка F1 (вкусная, урожайная),Чудесница F1 (вкусная, самая высокая лежкость), Елизавета F1 (самая ранняя, сладкая), Любушка F1 (очень сочная и сладкая, используется для детского питания), Лукерья F1 (вкусная, чемпион по хранению), Кардиал F1 (очень ранний, особо сладкий), Детройт (вкусный, лежкий).

Цилиндрической формы, бордовая:

Внучка F1 (одна из самых сладких), Мона (вкусная, очень ранняя), Дочь цилиндры F1 (очень ранняя, урожайная и лежкая).

Округло-плоская рубиново-красная:

Изабелла F1 (очень вкусная, предназначена для зоны рискованного земледелия, засухоустойчивая, требует минимум удобрений).

Цветная:

Болдор (желто-оранжевая, вытянутая, очень сладкая и сочная), Аваланч (белая, круглая, сладкая, очень сочная со свекольным вкусом).

Думаем, что из перечисленных сортов вы обязательно выберете те, которые вам больше всего подходят.

Пользуясь нашими советами, попробуйте вырастить вкусную и здоровую свеклу, которая принесет много пользы вашему организму!