Сланцевая кровля, в том числе особенности ее устройства и эксплуатации, ремонта, а также как избежать ошибок при монтаже

Всё о сланцевой кровле: устройство, эксплуатация, монтаж

Кровли из глинистых сланцев — один из древнейших способов защиты жилища. Тем не менее этот укрывной материал по-прежнему актуален, поскольку имеет практически неограниченный срок службы. Тщательно изучив теоретические положения, кровли простых форм можно выполнить своими руками.

Сланцевые кровли — особенности материала, монтаж и эксплуатация

Сланец — одна из разновидностей натурального природного камня, обладающего уникальными свойствами. Одной из его особенностей является способность раскалываться на тонкие пластины, поскольку камень имеет ярко выраженную слоистую структуру. Обладая высокими прочностными характеристиками, этот материал уже много веков применяется для устройства кровель. Множество зданий со сланцевыми крышами целы и по сей день, привлекая заслуженное внимание.

Способность придать строению оригинальный внешний вид и благородный дизайн стали причиной резкого роста популярности сланца для устройства кровель и в Европе, и в России. Крыши из этого природного материала также являются показателем статусности и материального достатка владельца, поскольку цена квадратного метра из сланцевого камня достигает 150 евро.

Фотогалерея: элитные кровли из сланца

Особенности и характеристики сланца для кровель

Строительный камень природного происхождения, расколотый на пластины толщиной 4–9 миллиметров разнообразной формы, может укладываться на крыши любой конфигурации. Укрыть такие кровли другими материалами часто не представляется возможным.

Элитную крышу можно сделать из природного материала — глинистого сланца

Для сланца характерна хорошая обрабатываемость, что позволяет получить пластины правильной геометрической формы, а также легко подгонять отдельные детали по месту их установки.

Сланец — самый долговечный материал, из которого делают крыши

Сланцевая кровельная плитка не имеет широкой цветовой гаммы, основными является:

чёрный;
серый;
коричневый;
зелёный.

Сланец с вкраплением слюды даёт визуальный эффект светимости кровли. Но такой материал является довольно редким и используется в основном для выполнения отделочных работ ограниченных форматов. Цена на этот уникальный материал в несколько раз выше, чем для обычного сланца, хотя и он не дешёв.

Для крыш чаще всего используется сланец серого цвета

Популярность кровельного сланца обусловлена множеством положительных качеств, среди которых выделяют следующие свойства:

Срок службы сланцевых кровельных материалов не может назвать никто, он может стоять на крышах веками, что подтверждается наличием на территории Европы множества старых зданий с такими покрытиями.
Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения позволяет сохранить цвет материала в течение всего срока эксплуатации кровли.
Природный камень не выделяет каких-либо вредных излучений или субстанций.
Сланцевые материалы прекрасно обрабатываются и легко переносят забивку гвоздей без разрушения.
Кровли из этих материалов малошумны и при дождях, и при граде, не создавая некомфортных условий.
Сланцевый камень хорошо переносит колебания температур в широком диапазоне.
Материал абсолютно пожаробезопасен, не поддерживает горения.

Крыша из сланца прослужит очень долго

К недостаткам относят только два момента — высокую стоимость и значительный вес сланцевого кровельного материала. Один квадратный метро может весить до 50 килограмм.

Основные производители кровельного сланца

Европейские строители давно используют этот материал для устройства крыш. Поэтому все месторождения сланца в значительной степени выработаны. Поскольку для этой цели используются только глубокозалегающие глинистые сланцы, себестоимость добычи очень велика и объёмы ограничены. Кровельный материал собственного производства добывается для реставрационных работ по специальному заказу государства.

Ведущими компаниями на немецком пространстве являются:

Сланец от немецкой компании Primero-Schiefer — престижный кровельный материал, предназначенный для создания самых красивых и долговечных кровель

Кровельный сланец Theis-Boger предполагает несколько видов кладки

VTS Koop Schiefer GmbH & Thuringen KG производит общирный ассоритимент шаблонов из кровельного и облицовочного сланца

Magog Schiefer использует натуральный материал, добываемый в г. Бад Фредебург

Нужно отметить, что основные месторождения кровельного сланца в Европе находятся в Испании и дают до 90% добычи. Кроме того, залежи сланца разрабатываются карьерным способом, что сильно сказывается на себестоимости материала в сторону её снижения. Ведущие испанские компании, представленные на рынке:

CUPA;
Richter — Pizzaras;
Hispanica State.

Кровельный сланец добывают карьерным способом

На территории России производство сланцевых кровельных материалов сосредоточены на предприятии «Орион». А также сланцы производятся в Великобритании, Бразилии и Китае.

Инструмент для устройства сланцевой кровли

Своеобразие материала крыши породило и оригинальные инструменты для работы с ним. Основными являются:

Сланцевый молоток. Предназначен для подгонки плиток по месту установки. Кроме того, с его помощью можно проделывать отверстия для гвоздей.
Сланцевая наковальня. Имеет несколько поверхностей различной кривизны. Используется вместе с молотком для той же цели. Весит порядка 600 грамм.
Монтировка. Применяется при необходимости замены отдельных плиток.
Резак. С его помощью можно резать сланцевую плитку. Оснащается креплением для установки непосредственно на крыше.
Щипцы для вырезки фигурных элементов при монтаже кровли.
Болгарка. Её можно использовать для обработки сланцевых плиток, но мастера пользуются ею неохотно и только для выполнения черновых работ.

А также при монтаже кровель используются лестницы, стремянки, строительные леса, кровельные трапы и различные виды страховок.

Фотогалерея: инструмент для работы со сланцевой кровельной плиткой

Устройство сланцевой кровли

Особенность устройства стропильной системы под сланцевую кровлю определяется её большим весом. Скелет кровли должен иметь повышенную прочность. Шаг стропил в этом случае рекомендуется устраивать приблизительно 0,8–1,0 метра. Для сечения стропильного бруса достаточно 50х150 миллиметров.

Аналогичные требования предъявляются и к обрешётке под сланец. Её нужно устраивать всплошную из листовых материалов, например, фанеры толщиной не менее 20 миллиметров. Крепление производится винтами длиной порядка 100 миллиметров с шагом 150–200 миллиметров. Допускается также использование шпунтованной доски пола размерами 30х150 миллиметров.

Для устройства надёжной подкровельной вентиляции используется контробрешётка из брусков 50х50 миллиметров в комбинации с мембранной плёнкой.

Утепляющий кровельный пирог монтируется изнутри кровли по стандартной технологии. Все детали стропильной системы обязательно обрабатываются антипиренами и противобактериальными пропитками.

Плитку нужно устанавливать на сплошную обрешетку

Крепление плиток сланцевой кровли к обрешётке производится медными гвоздями.

Особенности монтажа сланцевой кровли

Укладку плитки на деревянное основание производят от нижнего угла кровельного помоста одним из трёх способов:

английским;
немецким;
французским.

Для каждого из них применяются плитки различных форм.

Английский способ

При такой укладке применяется плитка прямоугольной формы.

При английском способе используется прямоугольная плитка

Максимально возможный угол наклона при английском способе составляет 22 градуса. Плитки укладываются снизу вверх с перекрытием вертикального стыка. Крепление производится гвоздями или специальными медными крючками.

Закрепить плитку можно гвоздями или скобами

Величина напуска и бокового зазора при укладке составляет от 30 до 60 миллиметров.

Немецкий способ

Для такого способа используется прямоугольная плитка со скруглёнными углами. Они укладываются на обрешётку, крепление производится гвоздями. Немецкая укладка сланцевой плитки применяется для углов наклона до 25 градусов.

Применение немецкого способа укладки дает на кровле рисунок «чешуя»

Величину нахлеста при укладке определяет мастер-кровельщик. Направление укладки может быть слева направо или наоборот, в зависимости от того, с какого угла начат монтаж. Выбор угла зависит от господствующего направления ветров, начало — подветренный угол.

При укладке плитке учитывается направление дующих ветров

Французский способ

Такая укладка используется с применением квадратных плиток со срезанными углами, которые ориентируют по вертикали.

На пересечении скатов плитка укладывается французским способом

Крепление плиток к палубе производится 2–3 гвоздями каждой в зависимости от величины плитки и уклона ската.

Плитки крепят к обрешетке гвоздями

При любом способе укладки её нужно начинать от водосточного жёлоба, используя плитки большего размера. По мере приближения к коньку крыши размер плитки уменьшается. На линии конькового перехода плитка устанавливается с превышением над другим скатом на 4–6 см. По окончании кладки эта щель заделывается уплотняющим раствором на основе цемента.

При оформлении дымовых труб или башенок используются прямоугольные плитки — чешуйки размером 16х22 см.

Правила монтажа сланцевой плитки

Перед началом укладки сланцевые плитки нужно рассортировать по толщине, чтобы избежать зазоров, если толстая плитка сверху ляжет на тонкую.

Пластины распределяются по толщине

Между плиткой и шляпкой гвоздя обязательно должен остаться зазор

Видео: как установить сланцевую плитку

Типичные ошибки при монтаже сланцевой кровли

Изготовление кровель такого типа требует особой тщательности. Наиболее часто встречаются ошибки такого рода:

Недостаточная подготовленность персонала. В Европе кровельщики для работы со сланцем проходят специальное обучение в течение 2–4 лет.
Конструктивные ошибки при разработке проекта кровли, например, заложение уклонов менее 22 градусов или некачественная проработка исполнения мест стыков.
Некачественно выполненная тепло и гидроизоляция кровли, которая приводит к увлажнению деталей стропильной системы и её ускоренной порче.
Перемещение рабочих по сланцевой крыше без использования трапов неминуемо ведёт к её порче — образованию многочисленных трещин, которые могут проявиться в процессе эксплуатации. С таким персоналом нужно распрощаться немедленно после первого же нарушения.
Не выполняется сортировка сланцевых плит по толщине. В результате неизбежны протечки при определённых направлениях ветра.
Качество материала. В партии сланцевой плитки весь материал должен быть одинакового качества. Поэтому при покупке нужно требовать предоставления сертификата и протоколов испытаний.

Бытует убеждение, что протечки на сланцевой кровле неизбежны, а герметичность обеспечивается гидроизоляцией. Но в Европе существует множество зданий двухсотлетнего возраста со сланцевыми крышами по деревянной обрешётке. О гидроизоляции тогда и понятия не имели, а кровли работают по сей день и без протечек.

Видео: монтаж сланцевой черепицы

Особенности эксплуатации сланцевой кровли

Крыши такого вида нуждаются в повышенном внимании, особенно в первые годы эксплуатации.

Срок службы сланцевой кровли

Время эксплуатации сланцевых кровель не установлено, но счёт может идти на века. Природный камень практически не подвергается износу. Если стропильная система выполнена качественно, крыша будет служить долго и надёжно. Примером могут служить старые здания в Европе.

Ремонт сланцевой кровли

Говоря о долговечности сланцевых кровель, следует иметь в виду, что такая крыша нуждается в уходе, как и любое другое сооружение. Он состоит в следующем:

Регулярная инспекция состояния кровли и стропильной системы. В случае со сланцевыми кровлями лучше заключить договор на обслуживание с профессиональной организацией. Правильный и своевременный уход поможет продлить срок службы кровли и предотвратить значительные повреждения.
При необходимости ремонта с заменой отдельных плиток применяется специализированный инструмент, которого не может быть в хозяйстве собственника. Для устранения мелких повреждений и трещин можно использовать кровельный силиконовый герметик.

Повреждённые плитки можно замменить на новые

Несмотря на высокую стоимость материала и работ по устройству сланцевых кровель, они продолжают набирать популярность на рынке кровельных материалов.

Кровли из сланцевой плитки — самые сложные устройства подобного рода. Высокие затраты на установку компенсируются практически неограниченным сроком эксплуатации. Кроме того, такие крыши признаются элитными по красоте и возможности монтажа на объектах нестандартной формы. Такие сооружения под силу только профессионалам.

Сланцевая кровля

Из всех существующих видов кровли сланцевая кровля полностью относится к экологически чистой, так как сланец – это произведение природы, хотя внешний вид формирует человек. Сланцеватость – это способность горной породы раскалываться на слои. Эту особенность заметили зодчие ещё в древности и придумали назначение сланцев – использовать как кровельный материал. Кровля из горных пород отличается особой прочностью, непревзойдённой архитектурой форм, красивым и мягким оттенком. Сланцевые пластины имеет различную форму и толщину благодаря лёгкости в обработке. Очень часто при кровле этим материалом возникает необходимость скосить углы пластины или перерезать пластину полностью и при этом никаких трудностей не наблюдается.

Толщина сланцевой пластины может колебаться от 4 до 9 мм, что определяет категорию материала. Первая категория – это пластины 4-6 мм. Такой кровельный сланец более удобный из-за меньшего веса пластин. Вторая категория включает в себя пластины от 6 до 9 мм. Такие пластины имеют меньшую стоимость из-за использования недорогой породы сланца. Обе категории могут при обработке получить разную конфигурацию.

Эстетическая сторона сланца как кровельного материала заключается в цвете и необычной способе кровли крыши. Цвет сланцевых пород может быть светло-серым (если применяется хлорит), зелёным (если в породе присутствует актинолит), чёрным (от цвета минерала серпентина), белым (за это отвечает альбит), бурым (такой цвет имеет ставролит). Также возможны самые различные оттенки, так как на образование сланцевых пород влияли миллионы лет. Форма кровли напрямую зависит от способа укладки. Об этом речь пойдёт ниже.

Кроме этих показателей кровля из сланцевых пород характеризируется такими качествами как водонепроницаемость, температурной устойчивостью (легко переносит как летний зной, так и зимние сильные морозы), цветоустойчивостью (абсолютно не выгорает на солнце, так как является природным материалом), долговечностью в эксплуатации (сланцы – достаточно прочные породы, а в условиях кровли они вообще не подвержены механическому воздействию), отсутствием деформации при перепадах температуры, звуконепроницаемостью.

Стоимость 1 квадратного метра такого материала обходится примерно от 2 до 8 евро за пластину. Например, пластина с размером 300×200 стоит 3 евро/шт., а 500×250 – почти 8 евро. Для многих такая цена может показаться высокой, но не будем забывать о преимуществах такого вида кровли.

Также на ценообразование влияют многие факторы

• Сложность добывания материала

• Применение ручной обработки каждой пластины

Цены на кровельные работы также достаточно высокие, так как мастера по укладке сланца имеют высокую квалификацию для выполнения качественного монтажа.

Монтаж и укладка

Монтаж сланцевой кровли имеет некоторые особенности, которые зависят от выбора способа укладки. Существуют английский, немецкий и французский способы. Они отличаются выбором толщины требуемого материала, геометрическим рисунком кровли, формами пластин.

Немецкий способ заключается в укладке сначала линии сланца по периметру, а потом происходит укладка восходящими рядами под некоторым углом относительно линии ската крыши. Внешне такая кровля напоминает чешую рыбы, так как пластины имеют скругленные углы.

Английский способ отличается применением прямоугольных пластин, укладка которых напоминает монтаж керамической черепицы.

При французском способе монтажа сланца пластины должны иметь скошенные диагонально противоположные углы. В таком случае производится двойное перекрытие кровли.

Также к особенностям такой кровли относится

• Правильно выполненная обрешётка. Она может быть как сплошной, так и изготовленной из брусков различного сечения. Учитывая вес 1 квадратного метка кровли из сланцевых пород (до 50 кг), бруски следует подбирать сечением 50×50 или 60×40. На частоту брусков влияет размер плиток и необходимый напуск при монтаже. Он может составлять 40-90 мм

• Каждая плитка крепится гвоздями в 2-3 местах. Всё зависит от способа укладки

• Под нижний ряд сланца крепится дополнительная рейка высотой до 20 мм, чтоб выровнять этот ряд с остальными

• Конёк укладывается таким образом, чтобы верхний ряд плитки одной стороны ската перекрывал торец верхнего ряда другого ската. Иногда место стыка замазывается раствором

• Важным моментом является подбор пластин по толщине для лучшего распределения их по крыше

• Применение гидроизоляционного слоя определяется мастером по укладке. Как показывает мировая практика, такой слой не будет лишним

• Рекомендуемые для крепежа гвозди лучше подобрать такие, что не поддаются коррозии. Также важен их размер: высота и диаметр

• Гвозди не следует добивать вплотную к пластине. Если сланец не боится температур и сырости, то материал обрешётки, возможно, может подвергнуться деформации

• Плитки поставляются с отверстиями для крепежа гвоздями

• Центральной фигурой при укладке является мастер-кровельщик. Именно он определяет важные ключевые моменты. Поэтому подбирая сланцевый материал, потрудитесь подобрать качественного работника. От этого зависит долговечность вашей кровли

Монтаж деревянного пола в деревенском доме: настил на лаги или бетонное основание своими руками: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Деревянные полы в течение многих веков используют как основное покрытие для дома, также они отличаются высокой экологичностью и благотворно влияют на наше здоровье. А укладка деревянного пола на лаги доступна даже непрофессиональным строителям. Но чтобы положить деревянный пол надежно, нужно знать некоторые хитрости и особенности данного процесса. Ниже рассмотрим их более подробно. [contents]

Выбор дерева для пола

Можно применять укладку чернового деревянного пола, т.е. с применением обычной необструганной доски. Обычно данный пол обустраивают в хозяйственных помещениях или его установка предполагает последующую чистовую отделку линолеумом.

Но, как правило, пол из дерева делают в чистовом варианте с применением строганной сухой доски. В этом случае вам не потребуется дополнительная отделка – вам будет достаточно просто уложить деревянный пол.

Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

Сделать это можно следуя несложным правилам:

Нужно использовать сухую древесину, но не высушенную полностью, так как пересушенный либо мокрый материал обязательно вызовет искривление пола в процессе использования.
Вся поверхность доски обязательно должна быть ровной и очень гладкой, без сколов, сучков, трещин и без следов видимой плесени.
Необходим точный расчет количества необходимых материалов.
Приобретайте доски длинной от 2 м, и покупайте материал из одной партии, чтобы рисунок древесины был однородным.
Удобно применять для укладки обрезанную доску, не нуждающуюся в последующей шлифовке.

Перед укладкой деревянного пола также следует определиться с типом древесины. Для установки и монтажа в жилом доме подойдет кедр, сосна, ель или лиственница.

Данные породы древесины отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, а также хорошей ценой. Чтобы устроить пол в детской комнате используйте осину, дуб или ольху, они обладают оригинальной текстурой и хорошими эксплуатационными показателями.

Дерево перед началом установки нужно обработать антисептиками и антипиренами, которые защитят его от плесени и различных вредителей.

Укладка деревянного пола на лаги

Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

Высокую прочность;
Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту;
Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт.

Установка бетонной основы под деревянные лаги

Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

Гидроизоляционным материалом считается пинофол или толстая полиэтиленовая пленка, которая укладывается с нахлестом в 20 см.

После начинается укладка деревянных лаг.

Подготовка грунта под деревянные лаги

Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка. Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

Основные моменты при укладке деревянных лаг

Перед укладкой лаги обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, и оставляют на несколько дней для высыхания. Опоры для лаг — это кирпичные столбики, высотой около 40 см и шириной в 2 кирпича. Их устанавливают на цементный раствор и делают обязательно одинаковыми по всей высоте.

Для более правильного контроля используйте уровень. На одну лагу идет два крайних столбика, а при длинной доске – ставят дополнительный столбик посередине.

И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

Первоначально нужно уложить две лаги на противоположных концах комнаты. Правильность установки проверяют строительным уровнем. После необходимо натянуть леску между двумя лагами и, ориентируясь по ней, монтировать все остальные лаги.

Заполните все пустоты между лагами специальным утеплителем. Вы можете применять минеральную вату, которая обладает высокой звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Далее, приступают к настилу деревянного пола.

Укладка деревянного пола на стяжку

Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

На бетонную стяжку, укладывают гидроизоляционный слой, для этого берут толстую полиэтиленовую пленку и укладывают ее с нахлестом 20 см на бетонное основание.

Перед установкой деревянного пола, укладывают влагостойкую фанеру. Для того, чтобы спрятать все шляпки гвоздей, необходимо предварительно высверленные в стяжке отверстия сквозь фанерные листы немного расширить сверху.

Укладка пола в деревянном доме своими руками

Укладка полов в деревянном доме осуществляется достаточно просто. Как правило, первая доска крепится напротив входа в комнату, хотя установка может начинаться от любой стены.

Вдоль стены устанавливают первую линию досок, торцы их должны плотно прижимаются между собой. Применение шпунтовой доски позволяет жестко скреплять планки между собой, потому что данный материал с одной стороны шпунт, а с другой – паз.

Все доски прибивают гвоздями. Установив первый ряд досок, у вас может возникнуть вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все достаточно просто. Стык пары досок нового ряда необходимо располагать примерно в середине доски из предыдущего ряда, т.о. доски будут устанавливаться практически в шахматной последовательности.

На деревянных столбиках

Установив доску, по периметру комнаты закрепите плинтус, закрывающий специальный технический зазор. Если вы применяете для укладки доску, то деревянный пол нужно будет отшлифовать и покрыть специальным лаком или краской. Для удаления возможных щелей следует применять шпаклевку, предназначенную именно для древесины.

Советы по укладке деревянного пола своими руками

Если вы первый раз укладываете деревянный пол, то выполняя эти несложные рекомендации, вы быстро освоите этот легкий метод:

Годовые кольца всех соседних досок необходимо располагать на противоположных сторонах;
Перед началом работы, пронумеруйте доски – это очень упрощает процесс;
Вбивайте все гвозди под углом для того, чтобы можно было легко загнать все шляпки вглубь дерева;
Последнюю доску придется подпилить у стены. Ее нужно будет проклеить и хорошо прибить гвоздями.

Пол из дерева, уложенный по всем правилам, будет служить вам долгие годы и обеспечит хороший микроклимат во всем доме.

Монтаж деревянного пола в деревенском доме: настил на лаги или бетонное основание своими руками: Пошаговая инструкция – Обзор + Видео

Выбор дерева для пола

Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

Сделать это можно следуя несложным правилам:

Укладка деревянного пола на лаги (видео)

Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

Высокую прочность;
Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту;
Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт.

Установка бетонной основы под деревянные лаги

Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

После начинается укладка деревянных лаг.

Подготовка грунта под деревянные лаги

Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка.Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

Основные моменты при укладке деревянных лаг

И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

Далее, приступают к настилу деревянного пола.

Укладка деревянного пола на стяжку

Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

Укладка пола в деревянном доме своими руками

При установке нужно отступить от стен на 10 мм, то есть сделать определенный температурный зазор.

На деревянных столбиках

Не бейте молотком по доске – это может привести к ее расколу. Просто возьмите кусок доски примерно 20 см, и он отлично послужит вам добойкой.

Советы по укладке деревянного пола своими руками

Годовые кольца всех соседних досок необходимо располагать на противоположных сторонах;
Перед началом работы, пронумеруйте доски – это очень упрощает процесс;
Вбивайте все гвозди под углом для того, чтобы можно было легко загнать все шляпки вглубь дерева;
Последнюю доску придется подпилить у стены. Ее нужно будет проклеить и хорошо прибить гвоздями.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.

Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.

Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.

Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:

а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;

б) настил деревянных полов не должен прогибаться;

в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.

Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.

Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.

Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.

При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.

Доски для настила деревянных полов по лагам.

Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.

Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.

Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.

Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.

К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.

Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.

Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.

Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.

Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.

Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.

Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.

Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.

Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги

Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.

Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Строгание настила деревянного пола из досок.

Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.

Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.

Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.

Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
молотка весом не более 500 г;
цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

основа всего настила – лаги;
черновой («нижний») пол;
гидроизолирующий слой;
слой теплоизоляции;
непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

Пол на лагах: устройство пола на лагах в квартире и домах, пошаговый процесс монтажа своими руками

Перед вами стоит задача выровнять, поднять или утеплить пол и вы не знаете, как это сделать? Тогда вы зашли по адресу, ведь сегодня мы разберем, как устраивается пол на лагах, и поговорим о его преимуществах и недостатках. Данная технология используется людьми уже очень давно, но она до сих пор не утратила своей актуальности. Конечно, есть ситуации, когда ее применить будет нельзя – о чем идет речь, вы поймете по прочтении всей статьи. Итак, поехали!

Устройство пола на лагах

По большому счету, пол на лагах – это часть пустотелого деревянного перекрытия, которые устраивались в домах раньше, сейчас эта технология также активно применяется в малоэтажном строительстве. Идея очень проста и состоит в следующем. Основание перекрытия формируют балки, установленные с определенным шагом, поверх них делается черновой настил, который, по сути, уже и является полом.

Строение деревянного перекрытия в разрезе

Если в перекрытии используются мощные балки, способные выдерживать вес всей конструкции, а также мебели и людей в помещении, то при выравнивании или поднятии пола на лагах достаточно использовать брус небольшого сечения, так как под ним уже есть капитальное основание, на которое он будет надежно опираться.

Разновидности бруса для лаг

Лаги выставляются в одну плоскость и при необходимости надежно фиксируются. Среднее сечение лага, укладываемого на бетонное основание, составляет 50*50 мм. Это означает, что такой пол будет выше, чем старый. С одной стороны это может быть недостатком, например, в помещении уже установлены двери, или пол станет банально выше входного порога. Бывает такое в основном в квартирах и домах, где изначально такие конструкции не планировались.

Минеральная вата для утепления пола

С другой стороны, такое строение сулит нам следующие возможности. Во-первых, под лагами или между ними мы можем пропустить различные коммуникационные линии, например, трубы отопления или водоснабжения. При этом не потребуется ничего штробить и маскировать. Во-вторых, появляется возможность разместить под полом слои тепло- и звукоизоляции (в основном речь идет про первый пункт). В-третьих, таким способом вы выровняете свои полы достаточно быстро и качественно, вам не понадобится возиться с мокрой и грязной стяжкой. И в-четвертых, есть возможность за короткие сроки поднять пол на нужный уровень.

Укладка минералловатного утеплителя между лаг

На лаги укладывается черновое покрытие. Это могут быть деревянные доски или сделанные из древесно-полимерного композита (ДПК) – второй материал чаще используют для укладки на улице. Также популярны листовые материалы: фанера и ОСП. Ими обшивать лаги проще всего, так как размер одного листа в среднем составляет 1,5*1,5 м, однако в отличие от досок они в обязательном порядке отделываются чистовым материалом, тогда как те могут быть одновременно и финишным покрытием.

Отделка фанерного пола на лагах может быть любой: ламинат, линолеум, ковролин и даже керамическая плитка.

Интересно знать! Любое финишное напольное покрытие в идеале нуждается в хорошем прочном и ровном основании. Пол на лагах именно таковым и является. Он в значительной степени облегчит укладку любого из названных выше материалов и станет залогом их долгой службы, естественно, при соблюдении всех норм и правил монтажа.

Установка пола на лагах

Теперь давайте подробно рассмотрим, как происходит монтаж пола на лагах.

Подготовка к работе

Приготовления к работе, это не только закупка материалов. Сюда же стоит отнести и приобретение нужного инструмента, и обработку основания с материалами. Давайте обо всем подробно и по порядку.

Рабочий инструмент

Тут ничего особенного, практически все отыщется у любого домашнего мастера. Остальное можно докупить, взять в аренду или найти у друзей.

Таблица 1. Необходимые инструменты

Ручная ножовка по дереву

Дополнительно вам могут понадобиться и другие инструменты, например: молоток, гвоздодер, стальной нож и прочее. Тут уже каждый смотрит сам, по ситуации.

Материалы

Таблица 2. Необходимые материалы

Биологическая обработка дерева

Саморезы по дереву

Опять же, мы назвали лишь основные расходники, возможно, вам понадобится что-то еще. Конкретно все решается прямо на объекте.

Подготовка основания

Итак, давайте уже приступим непосредственно к рабочему процессу. Начинаем мы с подготовки основания.

Шаг 1 – смочить бетон

Начинаем мы с того, что осматриваем бетонный пол на наличие повреждений. Как видите, у нас в плите оказалось несколько вот таких дырок. Оставлять их ни в коем случае нельзя, заполняем все пеной.

Чтобы пена качественно сцепилась с бетонной поверхностью, ее необходимо предварительно смочить, что и делает мастер на фото. Вода из распылителя разбрызгивается внутрь отверстий и по краям сверху.

Зачем это делать? Дело в том, что полиуретановая пена застывает и набирает прочность, вступая в контакт с влагой, содержащейся в воздухе, то есть именно вода является катализатором процесса, а значит, мы таким образом усиливаем эффект и ускоряем его.

Шаг 2 – заполнение полостей пеной

Сразу же после того как нанесли воду, заполняем отверстия пеной. Обратите внимание, что используется профессиональный материал. Он имеет низкое вторично расширение и расходуется намного экономнее. Так что если у вас большой объем работы, купите пистолет для пены и пользуйтесь им. Так и удобнее, и дешевле по итогу.

Совет! После использования пистолет необходимо продуть специальным очистителем, который накручивается на него вместо пены.

Шаг 3 – сухая уборка

После всех описанных выше процедур пол стоит очистить от грязи и пыли. Используем для этого щетку, а лучше строительный пылесос. Уборка необходима для следующего этапа.

Шаг 4 – грунтование

Далее бетон нужно обработать антисептическим грунтом. Делаем это имеющимся у вас инструментом. Состава при этом не жалейте, так как его должно хватить для качественной пропитки.

Шаг 5 – работа с коммуникациями

Теперь мастера укрепляют проложенные ранее трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель от котла к радиаторам отопления. Трубы укладываются по периметру помещения, чтобы они не мешали установке лаг. Если такой возможности нет, то необходимо точно рассчитать положение каждого элемента, чтобы потом не было пересечений с коммуникациями.

Обратите внимание, что мастера фиксируют трубы при помощи специальных клипс. Под них они укладывают ленту теплоизолятора (пенофола), чтобы все тепло во время зимнего сезона отражалось наверх, и не грелся ненужный в этом случае бетон.

Шаг 6 – обработка бруса пропитками

Мы уже писали о необходимости обработки лаг, чтобы предотвратить их преждевременную порчу микроорганизмами и насекомыми. Эта процедура выполняется на данном этапе. Все делается на улице, чтобы материал быстро просох, а мастер не надышался химией.

После обработки дереву нужно просохнуть. Точное время подскажет инструкция на упаковке от пропитки.

Делаем пол по лагам

Итак, вся подготовка у нас завершена. Переходим непосредственно к монтажу.

Шаг 1 – нарезка бруса по размеру

Начинаем с того, что все брусья нарезаем по размерам комнаты, в которой они будут установлены. Предварительно все размечаем.

Совет! Разметку лучше делать массовую, чтобы ускорить процесс. Для этого выровняйте в линию один край нескольких брусков. На крайних отложите размер по рулетке. Соедините метки при помощи красящей нити.

Имеющимся режущим инструментом нарезаем брусья по линиям. Готовый материал заносим в помещение.

Шаг 2 – раскладываем лаги

По всему помещению раскладываем лаги. Мы помним, что расстояние между ними должно быть строго выверено. Для этого вы можете пользоваться красящей нитью, рулеткой и карандашом. Как вариант можно сделать из бруса шаблон, на котором на нужном расстоянии будут сделаны пазы, по которым положение лаг и выставляется. Происходит все очень быстро, главное, точно определить положение первого элемента.

Шаг 3 – выставление элементов каркаса по уровню

Положение бруса должно быть строго горизонтальным. Чтобы задать его используем подкладки. Их можно наколоть из того же бруса, или задействовать специальные клинышки из пластика. Проверяемся при помощи строительного уровня.

Для фиксации элементов используем монтажную пену – наносим ее под лаг в небольшом количестве, чтобы при расширении брус не подняло.

Шаг 4 – фиксация на шурупы

Теперь лаги нужно зафиксировать капитально, чтобы никакие процессы впоследствии не могли их сместить с подпорок. Используем для этого шурупы по бетону, их еще называют турбо-винты. Для этого лаг, подкладка и бетон просверливаются перфоратором, после чего в отверстия заворачивается длинный винт.

Чтобы не выверять уровнем положение каждого элемента можно поступить так. Устанавливаем крайние лаги, проверяем их уровень относительно друг друга и фиксируем. Промежуточные бруски выставляются по приложенному сверху поперек правилу – быстро и удобно.

Шаг 5 – утепление пола

Затем пол нужно утеплить. Данный этап вы можете пропустить, но лишним он точно не будет. Энергоэффективный дом требует намного меньше тепла для прогрева. Вы будете существенно экономить на отоплении, и постепенно отобьете потраченные деньги.

Шаг 6 – пароизоляция

Минеральная вата очень боится влаги, поэтому ее необходимо защитить от воды и пара. Делается это при помощи специальной мембранной пленки, которая растягивается прямо поверх лаг. Также этот материал не позволит попадать мельчайшим частичкам утеплителя в воздух.

Шаг 7 – черновой настил

На последнем этапе делается настил. В нашем случае мастера использовали ОСП панели. Материал отрезается по месту и прикручивается на саморезы.

Как видите, ничего сложного в такой работе нет, главное, соблюсти все нормы, не пропускать ни одного важного этапа и точно и прочно выставить лаги, так как они определят качество будущего пола.