Модульный паркет своими руками: технология укладки, уход, советы мастера

Укладка модульного паркета. Укладка модульного паркета

Модульный паркет появился на отечественном строительном рынке сравнительно недавно. Его главное преимущество заключается в том, что рисунок щитов собирается в промышленных условиях высококвалифицированными специалистами. В отличие от штучного аналога, его легко и быстро монтировать, а значит, не составит труда выполнить весь объем работ самостоятельно. А конечный результат напольного покрытия из модулей будет практически невозможно отличить от сложной и дорогостоящей работы по выкладыванию штучных элементов. И это касается не только внешнего вида, но и его характеристик. В статье речь пойдет о разнообразии и способе укладки модульного паркета.

Содержание:

Виды модульного паркета

Модульный паркет – это готовый многослойный щит, состоящий из ЦСП или ДСП плиты, слоя фанеры, деревянных реек их хвойных пород (чаще всего сосна). Эта конструкция представляет собой основу, поверх которой делается тонкий декоративный слой (его толщина в среднем составляет 5 мм) из фанеры, натурального шпона или реек из благородных сортов древесины. Это общий вид модуля, но в зависимости от разной основы, модульный паркет от производителя делят на несколько видов:

П3 – в основе используется ДСП, которое имеет двустороннюю облицовку из шпона;
ПЩ3 – на основе цементно-стружечной плиты:
ПЩ1 – каркас делается в виде деревянной рамки с реечным основание, пространство заполняется деревянными декоративными рейками;
ПЩ2 – также имеет реечное основание с рамкой, но в качестве облицовки используется шпон;
ПШ4 – наиболее дорогостоящий вид модульного покрытия. Щиты изготавливаются с двойным реечным основанием, расположение волокон которых перпендикулярно друг другу в разных слоях.

Декоративные рейки для художественного модульного паркета изготавливаются из недорогих пород древесины: сосны, березы, осины или ольхи. Но под заказ могут быть изготовлены из дуба, ореха или другого вида благородной древесины.

В соответствии с видом лицевого покрытия, паркет из щитов подразделяют на:

модульный паркет с покрытием из фанеры;
модульный паркет с покрытием из шпона;
модульный паркет с покрытием из паркетных деревянных реек.

Паркетные щиты могут варьироваться по размеру и толщине. В среднем, сторона стандартной панели составляет 40-80 см, а ширина от 2 до 4 см.

Укладка модульного паркета

Если обычный штучный паркет требует очень тщательной подготовки основания, то его модульный аналог не столь требователен. Достаточно выполнить черновую подготовку для исключения сильных перепадов или неровностей. Это связано с тем, что отдельные элементы довольно тонкие, а щит является многослойной конструкцией.

Но здесь есть свои нюансы. Недорогой модульный паркет имеет небольшую толщину. Поэтому не рекомендуется укладывать его непосредственно по половым лагам. Для продления срока службы нужно сделать бетонную стяжку. Если толщина модуля 3 см и более, то допускается монтаж прямо по лагам.

Совет: в продаже можно встретить модульный паркет, изготовленный по технологии экструзионного прессования. Несмотря на то, что он представляет собой довольно толстое и устойчивое к истиранию напольное покрытие, его прочность на излом низкая. Поэтому, монтировать его допускается только на ровную сплошную поверхность.

Укладка модульного паркета на пол производится быстро благодаря специальной конструкции. С каждой стороны паркетного щита есть пазы, предназначенные для забивания в них предназначенные для этого деревянные шпонки. Их продают в комплекте с паркетом, зачастую изготавливаются из хвойной древесины.

Также есть модели, в которых на модульном щите с двух сторон есть пазы, а с остальных двух выступы. Таким образом, их можно сразу скреплять без использования дополнительных соединительных элементов. Такой напольный материал встречается реже, но он позволяет существенно сэкономить время сборки.
Модульный паркет хоть и производится в промышленных масштабах, но всегда есть возможность заказать индивидуальный дизайн. Расположение щитов на полу в этом случае потребует большей внимательности. Чтобы создать правильный и красивый рисунок. Но даже с этой работой под силу справиться самостоятельно, без опыта и дополнительных навыков.

Модульный паркет орех

При выборе крепежа надо ориентироваться на основание пола. Если паркет располагают на бетонной стяжке, то потребуется паркетный клей или мастика. Для фиксации щитов к деревянным лагам или фанере подойдут саморезы.

Укладка модульного паркета на деревянные лаги. Этапы работ

Такой метод укладки выбирают, если имеющееся основание очень неровное, а возможности или желания делать стяжку нет.

В первую очередь делают напольный каркас из деревянных брусков или реек хвойных пород с сечением 2-5 см. Перед укладкой, каждый брусок надо проверить на ровность со всех сторон. Он не должен иметь обзола. Хорошо, если они будут обработаны антисептиком.
Чтобы пол получился абсолютно ровным, вначале требуется сделать разметку чистового уровня пола. Для этого складывают толщину самого модуля с толщиной прокладки и толщиной лаги. Итоговая сумма и будет нужная высота. Далее при помощи лазерного уровня делают разметку сразу по всем стенам.
Лаги начинают укладывать вдоль наиболее длинной стены, отступив от нее 1-2 см. Шаг их расположения равен ширине щита, так чтобы места соединения элементов приходились на каркас, и была возможность фиксировать их к нему. Но это касается нешироких моделей (до 40 см). Если паркет 60 см и более, то его нужно располагать на трех лагах. То есть направляющие будут проходить по краям и посередине модуля.
Лаги не кладут непосредственно на старую стяжку, под них нужно положить прокладки с шагом в 50 см. В этих местах лаги фиксируют к полу на дюбеля.

Читайте также:

Современные горки для гостиной

Настал черед сделать первые два маячные ряды. Они располагаются на стыке двух стен (длинной и короткой) в противоположном от входа углу.
В первом способе самый первый щит крепят в углу, оставив деформационный зазор от стены в 1-2 см. Очень важно положить его ровно, так как от него и будет зависеть вся дальнейшая укладка. Перед тем как его зафиксировать, нужно тщательно проверить и выровнять при помощи уровня. Убедившись, что модуль лежит правильно, его прикручивают саморезом к лаге.
От первого щита надо протянуть по бечевки вдоль длинной и узкой стороны. Ориентируясь на эти маяки, укладывают оба стартовых ряда вдоль стен.

Совет: чтобы ускорить работу, вначале нужно рассортировать паркетные щиты. Особенно это касается художественного модульного паркета. Нередко, при заказе по размерам пола, делаются специальные доборные элементы, которые отличаются по размеру. Поэтому их сразу следует отложить в сторону.

Монтировать сами модули довольно просто. Если модель уже с предусмотренной пазогребневой системой, то все последующие элементы просто вставляются в маяковые ряды. Для плотного соединения их загоняют резиновым молотком. Если такого нет под рукой, то можно отрез щита с соответствующим креплением присоединить к устанавливаемому и постучать по нему обычным молотком. Если скрепить их недостаточно плотно, то в процессе эксплуатации появятся щели.

В случае, когда модули скрепляются посредством шпонки, схема будет практически аналогичной. Только потребуется самостоятельно вставить шпонку в первый закрепленный щит и заколотить ее, после чего присоединяется второй щит и забивается резиновым молоточком.
Закончив укладку целого ряда, его следует зафиксировать. Для этого в оставленный деформационный зазор между стеной и напольным покрытием вбиваются клинья из расчета 2 шт. на модуль. Такие распорки гарантируют целостность паркета, защитив его от появления трещин.
Когда расстояние между стеной и модулем слишком большое для клиньев, туда устанавливают доборный элемент паркета. Чаще всего их изготавливают сразу по замерам заказчика. Но если этого не было сделано, распилить его можно самостоятельно дисковой пилой или электролобзиком. Срез получится без паза и шипа, поэтому его располагают к стене.

Укладка модульного паркета на стяжку. Этапы работ

Вначале проверяют насколько ровная стяжка. При необходимости ее легко выровнять наливным полом, который не требует сложного замеса раствора, установления маяков и последующего разравнивания.
Очищенную поверхность грунтуют гидроизоляционным составом. После чего через сутки можно приступать к укладке паркета.

Совет: если вместо стяжки планируется класть модульный ламинат на черновой пол из фанеры, то гидроизоляцию нужно располагать под фанерой.

Модули сортируют, заранее подготавливая доборные элементы и располагая их в удобном месте. Когда эти работы закончены, разводят паркетный клей. По консистенции он должен напоминать цементный раствор.
Его наносят зубчатым шпателем на поверхность пола в тех местах, где непосредственно будет производиться укладка. Наносить на большую площадь не стоит, так как он довольно быстро подсыхает. В итоге клеевой слой получается волнистым с максимальной высотой 2 мм.

Поверх укладывается модуль и хорошо прижимается, чтобы из раствора ушли все пузырьки воздуха. Для дополнительной прочности можно закрепить их на дюбель гвозди в пазах прямо к стяжке.
Уложив угловой паркетный щит, от него натягивают два маяка по перпендикулярным стенам из веревки. Чтобы убедиться, что получается ровно, рекомендуется уложить все щиты маячных рядов на сухую.
При соединении плит друг с другом нужно быть осторожными, так как при слишком сильном ударе резиновым молотком, можно сместить уже приклеенный щит. Поэтому, по возможности, после выкладывая одного ряда, надо давать ему время на схватывание клея.
Мастера советуют, чтобы соединение было особенно прочным, шип или шпонку перед фиксацией наносить клей ПВА. Излишки клея, которые могут проступить при скреплении элементов, удалять надо сразу же сухой тряпкой.
Как и в случае с укладкой модульного паркета на деревянные лаги, здесь необходимо позаботиться о деформационном зазоре в 1 см и о расположении в нем клиньев, который в дальнейшем закроется плинтусом.

Финишная отделка модульного паркета

В большинстве случаев модульный паркет, который имеется в продаже в магазинах, не нуждается в финишной обработке. Он уже полностью обработан. Но если укладывались старые или необработанные модули, то их потребуется циклевать, шлифовать и покрывать декоративным паркетным лаком.
При небольшой площади помещения и отсутствии специальной циклевальной машины, работы допускается выполнить электрорубанком. С его помощью снимаются все основные неровности с деревянных реек. Отшлифовать можно при помощи болгарки со шлифовальным кругом.
В заключении наносят специальный лак для пола. Он наиболее устойчив к истиранию. Выбирая оттенок нужно учитывать, что для создания прочного слоя потребуется нанести 3 слоя, каждый из которых будет делать цвет пола более насыщенным. Если хочется просто подчеркнуть текстуру натурального дерева, то первым слоем наносят морилку на водной основе, а поверх 3 слоя прозрачного лака. На этом работы заканчиваются.

Ремонт и реставрация модульного паркета

В отличие от штучного паркета, все элементы деревянного узора прочно приклеены к основанию щита, поэтому с ними проблем не возникает. Но при длительной эксплуатации и неизбежном старении натурального напольного покрытия, появляются щели между самими плитам. Отремонтировать его можно двумя наиболее популярными способами.

Первый способ. Трудоемкий, но гарантирует качественный результат. Производится полная перекладка всего пола. Для этого от основания отделяются щиты целиком, не только шпон или деревянные рейки, но фанера с подложкой. С них полностью удаляют паркетный клей и монтируют заново на свежий раствор. Это целесообразно делать только в том случае, когда на паркете образовалось большое количество больших щелей или вспучивание.

Читайте также:

Тайд жидкий порошок как пользоваться

Второй способ. Бывает так, что качество укладки с годами не нарушилось, а сам паркет потускнел и покрылся сетью мелких трещинок. Тогда применяют реставрационный метод. Сначала снимается старый лак плоскошлифовальной машиной, а затем древесина проходит обработку шлифовкой. Если есть глубокие щели, их заполняют компаундом. Впоследствии весь пол снова шлифуется и покрывается лаком.

Модульный паркет в интерьере

Модульный паркет станет хорошим решением практически для любой комнаты. Производители предлагают широкий ассортимент рисунков и художественных дизайнов, поэтому не составит труда выбрать для себя подходящий вариант.

Благодаря современным технологиям, которые продолжают развиваться и совершенствоваться, стало возможным изготавливать благородный модульный паркет под дуб. Но наиболее изысканно смотрится сочетание разных пород древесины в одном модуле. Например, таких как орех, дуб, красное дерево или ясень. Такое напольное покрытие подойдет для интерьера в классическом стиле.

Недорогой модульный паркет состоит из одинаковых по рисунку щитов, которые повторяются по всей площади пола. Но, при желании, их можно дополнить художественными элементами. Например, по центру расположить узор под названием розетка. Такой элемент можно выполнить на заказ и сделать на нем собственный дизайн, например, фамильный герб.
Под заказ дизайнеры могут предложить индивидуальные проекты модульного паркета для конкретных помещений. Это могут быть настоящие произведения искусства, в виде полноразмерных картин или сложных узоров. Сегодня такие проекты делаются на компьютере и согласовываются с заказчиком, при желании на этапе проектирования можно вносить изменения и сразу сделать визуализацию, как такой пол будет выглядеть в интерьере с мебелью и декором. К тому же, такой дизайн проект позволит с точностью расположить все щиты модульного паркета, поэтому собрать готовый рисунок будет несложно.

Модульный паркет, безусловно, красив и долговечен. Но из-за высокой цены не всем доступен. Да и требует периодического ухода за собой. Поэтому на строительном рынке в большом ассортименте продается ламинат имитирующий модульный паркет. Если купить такой материал коммерческого или полукоммерческого класса, то он будет смотреться весьма благородно.

Технология укладки модульного паркета

Влагостойкие стеновые панели
Вздулся паркет что делать
Паркетная или инженерная доска
Чем приклеить паркет
Уход за паркетом
Технология укладки паркета
Скрипит паркет что делать
Чем отличается паркет от ламината
Отделка ванной стеновыми панелями
Магазин стеновых панелей в Москве

Технология укладки модульного паркета

Модульный паркет – недорогая альтернатива простому паркету. Покрытие состоит из так называемых паркетных модулей, которые представляют собой чаще всего квадратную панель с фанерным основанием, собранную из нескольких пород дерева. Иногда добавляют мрамор, гранит. Каждый модуль имеет узор. Собирая модули в том или ином порядке, вы можете добиться уникального рисунка.

Укладка модульного паркета

Укладка и монтаж модулей не занимает много времени, с ней справится даже неспециалист.

После того, как вы приобрели модульный паркет, специалисты рекомендуют вскрыть упаковку и оставить его в том помещении, где его будут укладывать, хотя бы на пару дней. Считается, что так он адаптируется к атмосфере, что в дальнейшем исключит его разбухание или усыхание.

Следующий шаг – выбор клея. Модульный паркет имеет фанерное основание, поэтому он прекрасно сочетается с любым клеем. Выбирать же его нужно исходя из основания, на которое будет клеиться модуль. Чаще всего используют полиуретановый клей. Он неприхотлив и надежно сцепляет паркет с основанием.

Как и любое покрытие, модульный паркет можно укладывать тремя способами: на фанеру, на стяжку и бесклеевым способом. Вне зависимости от выбранного способа, необходимо соблюдать следующие принципы:

1. Необходимо продумать схему укладки модулей и отобразить ее на чертеже с учетом масштабирования. Это необходимо для создания аккуратно рисунка, а также для точного подсчета количества модулей;

2. Бетонный пол должен быть чистым и сухим. Желательно нанести грунтовку в соответствии с рекомендациями производителя;

3. Рекомендуется класть модули от самой длинной стены из дальнего угла.

Укладка модульного паркета на фанеру

На сухой прогрунтованный и выровненный пол с помощью клея или саморезов крепятся листы влагостойкой фанеры. Располагать их нужно в разбежку с небольшим зазором между листами и стеной – это придаст конструкции прочность и бесшумность. После того, как фанера уложена, ее шлифуют и грунтуют. После полного высыхания поверхности укладываются модули. Рекомендуется дополнительная фиксация только что уложенных модулей саморезами или скобами, иначе после высыхания клея возможно образование щелей.

Совет: фанеру можно уложить на лаги (регулируемые или разной высоты). Так вы добьетесь идеально ровной поверхности без выравнивания бетонного пола.

Укладка модульного паркета на стяжку

Стяжка выполняет две функции: является основанием для паркета и выравнивает пол. Желательно обработать ее грунтовкой глубокого действия с гидроизолирующим составом. Непременное условие этого типа укладки: основание и стяжка должны быть идеально сухими. Если не высушить их окончательно, вся влага уйдет в паркетные модули, что отрицательно скажется на его состоянии: отсыревание, вздувшиеся модули и и деформация пола.

Совет: если у вас нет специального прибора-влагомера, сухость стяжки можно определить следующим образом: с помощью скотча или клейкой ленты приклейте к полу квадрат из полиэтилена. Если через сутки на нем остался конденсат, значит, основание недостаточно сухое.

Укладка производится на клей. При данном способе невозможно зафиксировать модули саморезами. Поэтому на края модуля необходимо установить равновесные грузы – это предотвратит образование щелей в паркете, иначе не обойтись без шпатлевания.

Укладка модульного паркета бесклеевым способом

При использовании этого способа укладки паркета к основанию предъявляются те же самые требования: абсолютно ровная и абсолютно сухая поверхность. В качестве основания может использоваться и стяжка, и бетонный пол, и фанера.

Особенностью этого способа является замковое соединение модулей между собой. Каждый модуль имеет пазы по периметру, в которые вставляются пластиковые кресты – таким образом модули соединяются между собой. Как показывает опыт, паркет, уложенный таким способом, очень часто начинает щелиться. Выхода два: дополнительно приклеивать модули к основанию или шпатлевать швы.

Финишная обработка модульного паркета

После того, как паркет уложен, ему нужно дать отстояться. И только после этого приступать к циклевке, шлифованию и покрытию поверхности лаком или маслом. О том, как выбрать соответствующее покрытие, вы можете прочитать здесь.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

Что понадобится
Подготовка пола
- Выравнивание пола
- Подложка
Способы укладки ламината
Как правильно отрезать ламинат?
Рекомендации
Заключение

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

рулетка;
молоток;
карандаш;
строительный уровень;
электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Варианты укладки пола

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

половых досок и планок паркета;
древесных плит;
кафельных плиток;
линолеума;
бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Инструменты для укладки

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

прямым (палубным);
диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

«Lock» (паз-гребень).
«Click» (простая защелка).
«UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

электрическим лобзиком;
мелкой ножовкой по металлу;
прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Укладка ламината возле порога

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Укладка пола вокруг труб

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Технология укладки ламинированного паркета в 3 шага

1)Ламинат (он должен пролежать в этом же помещении хотя бы 48 часов, чтобы он акклиматизировался)

2)Брусок (для подбивки ламинированной доски)

3)Клинья (для того чтобы выдержать одинаковое расстояние между стеной и ламинатом)

4)Киянку (в роли молотка)

6)Ножевку (для распилки)

7)Кисть ( с жесткой щетиной)

ВНИМАНИЕ. Обязательно осмотрите ламинат на наличие повреждений, при транспортировке он может быть поврежден.

Осмотрев ламинат и поверхность пола, его ровность и уровень влажности в помещении, приступайте к его укладке.

Допустимые нормы:

Температура поверхности пола-основания: от 15 до 28 градусов C.
Температура воздуха: от 18 градусов C.
Влажность: до 75%.

Шаг 1.

Расстелите полиэтиленовую пленку. Полиэтилен укладывается внахлест, его можно проклеить скотчем, а уложить полиэтилен вертикально вверх по стене на 50 мм.

Расстелите подложку. Подложка укладывается встык и также проклеивается скотчем. Затем почистите замки по периметру панелей кистью с жесткой щетиной от пыли.

Соблюдайте отступ в 10 мм от стен, для этого используйте клинья.

Шаг 2.

Уложите первый ряд панелей.

Первый ряд панелей следует уложить в левом углу комнаты. Чтобы соединить короткие стороны панелей, нужно ложить гребень под углом 20-30 град. в паз уже уложенного ряда панелей, а потом, осторожно прижимая, уложить ровно панели на подложке. Отрезанная часть последней панели в ряду становится элементом следующего ряда.

Шаг 3.

Уложите второй ряд панелей.

Укладка второй панели в ряду также начинается с присоединения длинного края. При этом короткие края первой и второй панелей в ряду должны находить друг на друга так, чтобы их можно было соединить, подбив скобой либо через брусок. Торцы 2-го и последующих рядов после присоединения длинной части панели подбиваются аналогично до момента их полного соединения.

Панели нужно укладывать параллельно к главному потоку света в помещении (например, от окна в глубь комнаты).

Необходимо оставлять расстояние около 10 мм от краев панелей до стен и всех неподвижный конструкций, выступающих из пола (стояки отопления и т. п.). т.к. при изменении температуры и влажности воздуха панели могут несколько измениться в размерах.

По этой же причине укладка ламината осуществляется “плавающим способом” — панели нельзя приклеивать, прибивать или любым другим способом прикреплять к основанию.

Плинтуса также крепятся обязательно к стене, а не к полу.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ УКЛАДКИ:

Пол готов к эксплуатации сразу после его монтажа!

Как правильно класть ламинат: пошаговая инструкция

Ламинат – практичный материал, который широко используется для отделки полов. Уложить его можно своими силами, но в этом процессе есть свои особенности.

Выбор схемы раскладки панелей

Раскладка ламината включает три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

Распределение по квартире

Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

Единый контур – в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.

Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.

В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

Направление

Ламинат можно укладывать по движению, по свету и диагонально.

По движению – этот способ позволяет не стирать ногами стыки между ламелями. Такой способ хорошо подходит для помещений с высокой проходимостью, так как это продлевает срок службы напольного покрытия.

По свету – внешне эта укладка самая привлекательная, потому что освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол смотрится единым целым.

Если во всей квартире напольное покрытие укладывается единым слоем, то направление сохраняется в комнатах и в коридорах.

Диагональная укладка применяется редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.

Формирование швов

Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязки каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего.

Смещение на 20 см – такая раскладка образует диагональный рисунок в виде елочки. При этом она не обеспечивает прочной перевязки.
Палубная раскладка предполагает смещение каждого ряда на ⅓ ламели. При этом получается избавиться от швов на одной линии, что смотрится выигрышно.
Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот способ обеспечивает наиболее прочное покрытие, поэтому его рекомендует большинство производителей. Единственной проблемой являются перпендикулярные швы на одной линии – из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

Желательно до начала работ прикинуть расположение ламелей, можно сделать предварительную выкладку или начертить схему на бумаге. При раскладке у стен не должно остаться узких обрезков меньше половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, а с каждого края добавить обрезанные ламели. В этом случае размер каждой крайней будет больше половины ширины.

Подготовка поверхности пола

Подготовка основания включает несколько этапов: ревизия старого покрытия и проверка уровня поверхности.

Ревизия старого покрытия. У деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и просадки, так как ламинат не сможет исправить этот недочет – раздражающий звук все равно останется. Также старое покрытие может создать перепады, от которых на покрытии будут вмятины.
Чтобы устранить скрипы надо докрутить в лаги дополнительные саморезы. Для этого лаги надо сначала найти. Часто эту операцию удается выполнить с сохранением слоя досок или старого паркета. Для этого снимают часть, а затем после укрепления лаг возвращают их на место. Если черновой деревянный пол полностью пришёл в негодность, то доски демонтируют и настилают новый пиломатериал.

Если под ламинатом находится стяжка, то ее необходимо простучать, чтобы проверить на наличие пустот. Неоднородный громкий звук говорит о том, что стяжка отошла от перекрытия. Такое покрытие лучше снять и заменить.

Проверка уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило, по просветам можно выявить неровности. СНиП допускает неровности не больше 2 мм на 2 м, в некоторые производители устанавливают не больше 3 мм на 1 м.

Если были выявлены неровности, то пол можно залить ровнителем или цементно-песчаной стяжкой.

Укладка подложки и гидроизоляции

Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Наиболее доступным вариантом является полиэтиленовая пленка, ее заводят на стены на 20 см и делают нахлёст на соседние рулоны 15 см. Стыки следует проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.

В качестве звукоизоляции и утепления можно использовать пробку, вспененный полиэтилен или пенополистирол. На стену по периметру стен приклеивают демпферную ленту.

Главные правила укладки ламината

Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Инструменты необходимые для укладки

Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
Карандаш для разметки.
Нож для разрезания плёнок и лент.
Молоток и брусок для подгонки элементов.

Технология укладки

Монтаж ламелей производят слева направо от угла. Первый ряд кладут шпунтом к стене, при этом его отпиливают ножовкой.

Между стеной и полом должен остаться зазор для деформации, для сохранения промежутка используют пластиковые колышки толщиной до 10 мм.
Ламели стыкуют с замковым соединением шип – паз. Для этого элемент наклоняют и присоединяют к соседнему. Такое примыкание выполняют по узкой и широкой стороне.
Для закрепления используют брусок и молоток. Стучать по самой ламели не рекомендуется, потому что можно повредить ее.

Ламинат с замками “лок” и “клик” и особенности их укладки

Ламели могут иметь два вида шпунтовки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

Для огибания стояка нужно просверлить в панели отверстия, а затем распилить по центру окружности. Диаметр должен быть на 20 мм меньше трубы, зазор потом закрывают заглушкой.

Стык у дверной коробки – один из самых важных, фактически можно обрезать наличник и коробку и завести под неё ламель или сделать выемку в самом ламинате. Тут важно помнить, что отступ должен составлять 5 – 10 мм. Щели потом закроют заглушками. Стык в дверном проеме тоже перекрывают специальным элементом.

Чтобы стык у двери получился качественным, элементы должны сочетаться по цвету. Сначала обычно выбирают дверь, так как потом подобрать ее под ламинат будет сложнее. Затем выбирают плинтус, его обычно делают в цвет дверной коробки, напольное покрытие – контрастным.

Ламинированный паркет – укладка и фото процесса

Одним из наиболее популярных материалов для напольного покрытия, знакомое, как ламинированный паркет, было создано еще в Швеции около 30 лет назад. Даже по сдержанным экспертным оценкам, на долю такого вида паркета приходится около 10%, хотя специалисты утверждают, что такую цифру можно спокойно увеличивать минимум в 3 раза.

Что это? По сути, в таком покрытии нет ничего нового, это лишь отличная комбинация нескольких современных материалов на базе древесной целлюлозы, смолы меламина, качественный бумажный крафт.

Мало того, в большинстве случаев заказчики, да и определенные мастера путают структуру и термины, по-настоящему не имеют представления, что собой представляет паркет ламинированного типа.

Общие сведения

О материале

Новое напольное покрытие будет отличаться от ближайших родственников 2 главными признаками:

Доски или плашки ламинированного покрытия, как по визуальному виду, а еще и по поверхностной текстуре оформлены очень похожи на натуральную и настоящую паркетную дощечку.
Структура стройматериала во многом будет напоминать ламинат, такие же слои, приблизительно тот же компонентный состав. Но, в отличие от ламелей классического типа, ламинированный паркет оказывается более надежным, прочным и долговечным в эксплуатации на каждый день.

Проще говоря, такие шведские специалисты, как инженеры и химики, которые на протяжении всего времени славились умением работать с натуральным деревом, созданы и внедрили синтетический вариант напольного паркета, который стал куда дешевле натурального, и при этом вовсе не уступают ему в устойчивости к износу, а в декоративном плане даже лучше натурального дерева. Новый материал делают посредством прессования волокон целлюлозы под крайне огромным давлением или запеканием основы волокнистого типа в синтетической смоле. Ранее эта была смола фенолформальдегидного типа, но с добавлением новых экологичных стандартов от наполнителей токсичного типа отказались в пользу более дорогих полимеров нового типа. При этом визуальная составляющая паркета ламинированного типа в сравнении с классическим стал более насыщенным и выразительным.

Состав

Во многом устройство нового напольного покрытия синтетического типа во многом напоминает обычный ламинат. В структуре применяют все те же 4, а иногда и 5 слоев композита:

Самый важный компонент – лицевая внешняя защитная пленка из полиэстеровой или меламиновой смолы. В зависимости от типа ламинированного паркета на поверхности может быть создан дополнительный защитный слой из алюминия оксида. Именно часть лицевого типа определяет устойчивость и долговечность ламинированного материала к нагрузкам механического типа, царапинам и даже такому нестандартному тесту, как прожигание сигаретой, причем он появился в ГОСТе №32304-2013.
Дальше будет идти декоративный слой, и по сути, это пленка (тонкая) с нанесенным рисунком волокон древесины, а под пленкой лежит весьма слой большой плотности крафт-бумаги, он требуется для того, чтобы стабилизировать и выравнивать нагрузку на декоративную часть ламинированного покрытия. Иногда такие 2 слоя соединяют в один.
После идет несущая часть доски паркета, и именно такой слой определяет жесткость, прочность и долговечность ламинированного материала. Его делают посредством вакуумного прессования микроскопических волокон со смолами или в прессах с высоким давлением.
Самая нижняя часть паркета ламинированного типа представляет собой так называемый подслой балансировки. Это может быть плотная бумага (наподобие упаковочной), смесь волокон целлюлозы или простая ДВП с ламинированным покрытием.

Часто заказчики при выборе требуемой паркетной марки мало обращают внимание на тыльную часть доски паркета, и зря. В ламинированном варианте нет лишних или даже второстепенных деталей.

Обратите внимание, что именно такой слой будет отвечать за равномерное и плотное прилегание доски к подкладочному основанию пола, и именно он будет делать процесс укладки ламинированного паркета или простым и удобным, или трудоемким и сложным.

Более того, тыльная сторона ламинированого материала подвергается обработке посредством восковым мастиковых или клеевых составов, которые предупреждают скольжение доски и единовременно защищают от водяного пара и влаги. При этом на ощупь определять качество пропитки почти нереально. Остается лишь проверить документы и сертификаты на напольное покрытие.

Разновидности по ГОСТу

Стандарт, принятый в 2013 году, разделяет все существующие марки ламинированного материала и аналогичных напольных покрытий на три основные базового принципа:

Покрытие с несущим слоем на базе плиты с низкой плотностью из волокна целлюлозы термореактивного полимера, и чаще всего это простой ламинат, который оформлен в виде доски паркета.
Ламинированный материал на базе целлюлозной плиты с высокой плотностью и связующего из полимера.
Ламинированная доска паркета на базе плиты с высоким давлением. Есть и настоящий синтетический полноценный паркет, который сильно похож по свойствам на натуральный дубовый, а по внешнему виду на ламинат. При этом настоящий паркет ламинированного типа существенно отличается и от первого, и второго.

Более того, ГОСТ вводит в обращение понятие шести классов устойчивости к износу, от самого слабого АС1, у которого эквивалент 21 класса в международном индексе, до АС6 – это аналог 34 класса, для предельно высоких нагрузок истирания. Сам по себе материал ламинированного типа является весьма сложным изделием, и потому есть смысл разобраться подробнее, что он собой представляет и отличается от ближайших родственных материалов, натурального покрытия паркета и ламината.

Достоинства и недостатки

В системе сертификации европейской организации изготовителей ламинированных покрытий есть тест, в ходе которого круг для шлифования из полимерного и тканевого материала, вращаясь, будет создавать истирающую нагрузку на дощатую поверхность.

Чем важно интересоваться в сертификатах на пол

В результате может появиться такой показатель, как число оборотов, которое выдерживает внешнее покрытие до истирания слоя наружного типа. В среднем паркет ламинированного типа может выдерживать от 15 000 до 20 000 оборотов по «Табер-тесту». Посредством замысловатых вычислений получают среднюю величину (арифметического типа) АТ, которая применяется как показатель устойчивости к износу ламинированного материала в сертификатах, прайс-листах и объявлениях рекламного характера. По таким показателям материалу нет равных даже по сравнению с настоящим покрытием из древесины. Ощутимым недостатком является то, что ламинированная доска паркета крайне плохо переносит влаги. Даже при применении специализированных водоотталкивающих обработок паркет способен выдерживать максимуму ½ часа пребывания в воде.

Обратите внимание, что не следует бояться, что после контактирования с водой ламинированный материал набухает и встает дугой. Чаще всего под влиянием влаги начинают происходить необратимые процессы в структуре слоя снаружи, а именно, доска сохраняет внешний вид, правда, при этом существенно изменяется устойчивость к износу и прочность пленки меламинового типа.

Подробности монтажа

Подготовка к укладке

Доски паркета прекрасного качества немного тяжелее стандартного ламината. Материал куда менее пластичный и склонный к подвисанию на ужасно выровненной основе чернового типа. По этой причине разрезать и распиливать панели требуется с применением специализированных приспособлений, как правило, простым электрическим лобзиком или ручной ножовкой можно наделать проблем.

Инструменты и материалы. Для укладки полов из ламинированного паркета требуется все тот же набор инструментов, что и при проведении работ с ламинатом:

Напольный резак для того, чтобы подрезать кромки паркетной доски.
Измерительный инструмент, столярный уголок и строительный уровень.
Вкладыши, которые укладываются по периметру помещения, они будут обеспечивать требуемый зазор в 0.5 см, который компенсирует расширение температурного типа у напольного покрытия.
Резиновый молоток или киянка из древесины с особыми переходниками для подбивания паркета.

Естественно, что будет полезным иметь рядом небольшой пылесос и кисточку для выметания мусора из пазов перед сборочным процессом замкового соединения. Более того, ламинированный паркет может укладывать свободным методом или на клеевой состав. Практически все изготовители указывают на упаковке советы по установке ламинированных покрытий, а еще и марке клеевого средства или ближайшие аналоги. Замки у паркета ламинированного типа ломаются чаще, и потому нужна максимальная аккуратность в монтаже.

Читайте также:

Электрофорная машина принцип действия

Укладка

Мастера рекомендуют устанавливать ламинированные паркетные доски на ДВП плиты, они дешевле и имеют весьма большую прочность. Достоинством ДВП еще являются высокая степень гибкости, и потому ламинированный паркет, у которого тыльная сторона сделана из той же древесноволокнистой плиты и прекрасно прилегает к полу. Можно особо не опасаться, что материал начнет подвисать в воздухе, так, как если бы напольное покрытие было уложено на ОСБ или фанеру. Практически все марки качества паркетного покрытия будут сделаны в виде панелей с замками по технологии «клик». Материал из досок ламинированного типа немного жестче, и потому замок будет очень просто сломать. Если нет уверенности в том, что сборочный процесс пройдет без эксцессов, то лучше всего производить укладку покрытия на клеевой основе, хотя это будет куда дороже, но при этом поверхность будет более устойчивой ко влаге. При укладке паркета на клеевой состав, требуется заранее подготовиться к тому, что основа клея просыхает очень долго, не меньше 3 суток, и за это время нельзя пользоваться помещением, заносить предметы мебели, а в зимнее время даже проветривать.

Особенности ухода за материалом

Ламинированный тип паркетного покрытия, равно как и простой ламинат, можно чистить, мыть без каких-то ограничений в плане применения моющих средств. Единственное, на что важно обращать внимание, так это на особые абразивные порошки, а также простое хозяйственное мыло. Любая попытка очистить или помыть загрязнение на поверхности пола приводит к тому, что по всему периметру могут образоваться белые контуры просохшего средства для мытья. Удалить его будет очень трудно. Пятна, который появились от пищевых продуктов, лакокрасочных материалов, следы от обуви весьма просто оттирается и отмывается последовательно, вначале посредством моющего средства, после ластика, и уже, если не помогут оба средства, можно оттирать при помощи спирта или средства для мытья стеклопакетов. Ламинированный материал не требуется особого натирания, как в случае с кедровыми или дубовыми полами. Мастику особого цвета можно традиционного применять для затирки швов, чтобы придавать им большую устойчивость ко влаге.

Заключение

Ламинированный паркет является прекрасным выбором, а особенно, если вы делаете пол в доме или комнате в квартире не на 6 лет, как принято сейчас, а лет на 15-20. Естественно, что деревянный натуральный паркетный пол он не перестроит, но изготовить один раз хорошее покрытие и не думать про ремонт или замену в течении пары десятков лет – это, наверное, дорогого стоит.

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.

Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.

Наиболее распространена подложка из вспененного полиэтилена

Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.

Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).

Технология укладки ламината в графическом изображении

Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.

Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.

Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.

Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

От системы замков ламината зависит способ его укладки

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
так собирают весь первый ряд;
во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
вставляют продольный шип в паз предыдущих;
с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

электролобзиком (удобнее всего);
ножовкой;
ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле