Укладываем керамогранит на деревянный пол своими руками

Керамогранит на деревянный пол: как правильно положить и этапы проведения работ

Керамогранит завоевал популярность среди потребителей благодаря высоким показателям по прочности, износоустойчивости, влагонепроницаемости и огнестойкости. По этим параметрам он намного превосходит традиционную керамическую плитку. Но есть у него и три недостатка – большой вес, высокая теплопроводность и не всем доступная цена. Полы не только дорогие и тяжелые, но и холодные. Для повышения комфортности проживания нужно предусматривать электрический или водяной подогрев. Это технически сложно и не всегда возможно.

Керамогранит на деревянный пол

Пол, выложенный керамогранитом

Желание использовать керамогранитные плитки в качестве нового полового покрытия во время ремонта помещений вполне понятно, но перед тем как приниматься за работы, нужно знать, какие технические задачи придется решать.

1. Высота пола. Плиты нельзя укладывать непосредственно на старые деревянные покрытия, необходимо делать новое основание. Высота основания, в зависимости от выбранных материалов и технологий, может превышать 2–3 см, к этому параметру нужно еще прибавить примерно 10 мм на толщину клея и самой керамогранитной плиты. В итоге плоскость отремонтированного пола поднимется на 4–5 см. Строительные нормы и правила требуют, чтобы во всех помещениях, кроме ванной комнаты, полы располагались на одном уровне. В ванной комнате они должны быть на 1–2 см ниже нулевого уровня. Это значит, что придется менять полы во всех комнатах, что очень дорого и долго. Кроме того, такой подъем уровня пола потребует замены дверных коробок и дверей, а это еще более увеличивает сметную стоимость работ.
2. Техническое состояние деревянного пола. Старые полы теряют свои первоначальные несущие способности из-за различных повреждений. Нужно очень внимательно осмотреть все конструкции на предмет выявления деформаций, повреждений гнилостными процессами и т. д. В некоторых случаях для качественной ревизии придется срывать покрытия, а при обнаружении проблем менять деревянные конструкции. Укладывать керамические плиты на гнилой пол – напрасная потеря времени и денег. Через небольшой период времени они отслоятся, плиты придется демонтировать и все работы начинать сначала.
3. Вид несущих архитектурных элементов. Деревянные полы делаются на лагах, которые могут укладываться на бетонные перекрытия или на балки. Параметры лаг и балок всегда рассчитываются с учетом максимальных нагрузок. Дополнительное основание под керамогранит, сами плиты и клей имеют большой вес, что создает критические нагрузки на несущие архитектурные элементы. В большинстве случаев эти нагрузки превосходят коэффициент запаса прочности конструкций, как следствие – прогибы лаг или балок. А конечный результат – необходимость переделывать полы.

Деревянные полы — не лучшая основа для керамогранита

Вывод – хорошо подумайте, стоит ли заниматься укладкой керамогранитных плит на деревянные полы. Есть много иных строительных технологий и материалов, которые можно применять во время ремонта старых полов. Это обойдется значительно дешевле, а работы сделаются быстрее. Что касается качества, то оно мало в чем будет уступать керамограниту. Тем более что для жилых помещений износостойкость не играет важной роли.

Важно. При покупке плитки не перепутайте настенную с напольной. Вторая, кроме увеличенной толщины, имеет специальную антискользящую обработку лицевой поверхности.

Напольный керамогранит с антискользящей поверхностью

Используемые основания под керамогранит

Мы специально большое внимание уделяем этому вопросу, все дальнейшие действия по укладке керамогранита на деревянные полы не имеют такого важного значения. Только от устойчивости и качественной подготовки основания зависит длительность эксплуатации покрытия. Нарушения рекомендаций не станут причиной быстрого износа или иного повреждения плиток, они просто отвалятся и начнут шататься под ногами.

Керамогранит укладывается на клеи, изготовленные на основе цемента. Такие материалы крайне негативно реагируют на любые изменения линейности оснований, между ними появляются микротрещины, со временем переходящие в большие трещины. Через непродолжительное время плиты полностью отрываются от основания. Кроме того, нарушается герметичность заделки межплиточных швов, грязь и вода попадает под покрытие, негативные последствия нет надобности описывать.

Клеи для керамогранита

Клей для керамогранита цементный

Мы дадим перечень всех оснований, на которые в настоящее время укладывается плитка из искусственного камня. Каждый тип имеет свои характеристики, на основании этих знаний принимайте конечное решение. Имейте в виду, что главное требование к основанию – абсолютная стабильность, отсутствие малейших прогибов и линейных колебаний.

Как правильно произвести укладку керамогранита на деревянный пол

Ни один капитальный ремонт не обходится без замены напольного покрытия. Существует большое разнообразие материалов, среди которых большой популярностью пользуется керамогранит. Тех, кто хочет сделать ремонт самостоятельно очень часто интересует вопрос как положить керамогранит на деревянный пол.

Срок эксплуатации керамогранитной плитки на прямую зависит основы, на которую она укладывается. Основание длякерамогранита должно быть идеально ровным, без трещин и выпуклостей, только тогда оно сможет выдержать керамику и в то же время будет стабильным. Поскольку дерево не постоянный материал, оно расширяется и сужается, может вздуться и испортится, то на протяжении многих лет считалось, что укладка на него плитки дело неблагодарное. Но со временем появились строительные схемы, применяя которые можно сделать древесину послушным материалом и уложить на него плитку.

Как совместить керамику с деревянным основанием

Поскольку дерево материал натуральный и имеет органическое происхождение, то оно никак не может считаться непоколебимым. При недостатке влаги оно ссыхается, и при излишке её может разбухнуть. Если пол из дерева совсем новый, то на протяжении года или даже двух он будет оседать, и даже после этого материал всё равно продолжает двигаться. Хотя для человеческого глаза движение материала не заметно, но оно очень сильно может повлиять на монолитную плиточную поверхность. Под воздействием движения деревянного пола плитка со временем начнет трескаться и отклеиваться, как результата покрытие пола нужно переделывать, а это стоит не малых денег.Укладка керамогранита на деревянный пол процесс не сложный и очень интересный.

Как справится с нестабильностью деревянного пола

Во избежание порчи керамогранитной плитки стоит сделать демпферную прослойку, она будет служить амортизатором деревянной основы. Твердая внешняя часть прослойки должна быть повернута к плитке, а гибкая соответственно к дереву. Деревянный пол под прослойкой должен иметь доступ воздуха, ведь без него начнется процесс гниения, появится плесень и грибок.

Подготовка основы

Деревянные полы состоят из досок которые видны с наружи, из массивных балок, лагов, подложки и финишного покрытия. Прежде чем делать монтаж финишного покрытия все слои пола нужно хорошо осмотреть, чтобы избежать дорогостоящих переделок в дальнейшем.

Совет: Если лаги находятся на расстоянии больше 50 см, друг от друга, то покрытие пола разбирается полностью и перекладывается, в противном случае оно не сможет выдержать вес отделки с керамогранитной плиткой.

Если конструкция пола в хорошем состоянии, то стоит произвести ревизию, мелкий ремонт и подготовить пол, при этом соблюдается последовательность:

1. Напольное покрытие нужно снять полностью;
2. Проверить лаги и балки, при наличии плохих их нужно заменить, даже если на небольшом участке дерево начало подгнивать;
3. С помощью уровня обязательно проверяется горизонтальность, и если потребуется выравнивается поверхность;

Совет: Поднять лагу забивая клинья или подкладывая обрезки пиломатериалов нельзя, нужно прикрепить сверху доску, ненужное счёсывается до необходимого уровня.

1. С помощью антисептических пропиток древесину нужно тщательно обработать, лучше всего воспользоваться мастикой с максимальным сроком использования без обновлений;
2. Когда пропитка полностью высыхает, промежутки между лагами нужно засыпать мелким керамзитом. Между верхней частью лаг и утеплителем нужно оставить расстояние в 0,5 см для вентиляции;
3. Дальше половицы стоит подготовить к укладке, они будут служить черновой основой;

Важно: Если вы планируете использовать доски которые уже использовались, то с них предварительно нужно удалить краску и лак. Для этого можно использовать наждачную бумагу или скребок.

Как монтировать доски на лаги

1. Теперь доски можно постелить обратно на лаги, при этом между половицами нужно сделать зазор в 3-5 мм, это делается так как материал будет расширятся. Для крепежа лучше всего использовать оцинкованные саморезы;
2. Если есть маленькие отверстия и дефекты их обязательно нужно заделать шпаклевкой;
3. С помощью шлиф машинки черновое покрытие нужно выровнять, если же в этом нет необходимости, то пол просто ошкуривается;
4. По всему периметру пола после укладки досок должен остаться зазор в 1 см. Его стоит заполнить монтажной пеной с силиконом, или же проклеить полимерной мембраной;
5. Зазоры, которые получаются между досточками нужно заделать с помощью мембранной ленты;
6. Чтобы сделать монолитную изоляционную прослойку черновое покрытие обрабатывается подогретой оливой, или специальной латексной пропиткой.

Облегченная стяжка

Для керамогранита нужно жесткое и стабильное основание. Для этого нужно сделать тонкую, легкую стяжку, поскольку большая нагрузка дереву не нужна. Существует несколько методов с помощью которых делается стяжка под керамогранит:

• Делается обыкновенная стяжка с толщиной до 3-х сантиметров. Для этого на гидроизоляцию с помощью саморезов крепится металлическая сетка, и только потом заливается пол цементным раствором, альтернатива ему это полимерная стяжка.
• Также можно воспользоваться клеем КС, его основа на жидком стекле. Также можно воспользоваться полиуретановым клеем, он создает эластичный слой который обезопасит плитку от трещин и древесину от деформации.
• Ещё делают с помощью плит ЦСП сухое выравнивание, также это можно сделать с помощью гипсокартона. Их стоит уложить в разбежку придерживаясь 30 градусного угла по направлению к черновым доскам. При желании швы также обрабатываются.

Процесс укладки плитки

Перед тем как приклеивать плитку нужно сделать примерку, уложите участок пола плиткой чтобы определится как она будет красивее смотреться. Плитку обязательно нужно будет подрезать, постарайтесь разложить её таким способом, чтобы куски находились на периферии комнаты и в незаметных местах. Делать раскладку нужно начиная с центра и с самого светлого места в помещении. Плитки, которые нужно подрезать нужно подготовить заранее. При небольшом объёме подрезки можно воспользоваться плиткорезом, а вот если объем большой, то не обойтись без болгарки.

Процесс монтажа керамогранита

• Определите центр, для этого стоит найти точку пересечения диагоналей. Пространство разделяется на четыре части, направление рисуется с помощью малярного шнурка.
• Дальше нужно приготовить клей, точно руководствуясь инструкцией производителя. Разводить его нужно с расчета на квадратный метр;

Совет: Лучше применять цементный клей, мастика не даст нужного результата. А в качестве затирки нужно использовать состав на основе силикона нужного цвета.

• Клеевой раствор шпателем-гребенкой наносится на черновой пол;
• На черновой пол с клеем монтируем финишное покрытие, между плитками ставятся крестовины, тогда зазор везде будет одинаковым;
• Не забывайте контролировать направление плитки, для этого к положенной плитке прикладывается уровень или брусок.

Помните, что исправить погрешности можно только пока клей не высохнет. Если керамогранит запал, то его нужно демонтировать и добавить клей.

Бывает, что на плитке после монтажа остаются следы клея, их удалить не сложно, достаточно воспользоваться влажной ветошью. Швы после монтажа керамогранитаувлажняют, после чего затирают.

Заключение

Для людей которые разобрались в особенности монтажа керамогранита на деревянный пол, не должно возникнуть ни каких сложностей в работе. Если соблюдать правила выполнения работ, то керамогранит прослужит достаточно долго. Очень важно помнить о капризности древесины, но при правильной обработке она может стать хорошей основой.

Как положить керамогранит на деревянный пол

Керамогранитная плитка – незаменимый элемент отделки при укладке чистого пола в санузле, коридоре, кухне или другом помещении с интенсивной эксплуатацией. Как правило, материал укладывается на заранее подготовленную цементно-песчаную стяжку, при помощи плиточного клея. Далеко не у каждого собственника объекта недвижимости есть возможность выполнить такую подготовку, и многие интересуются, как положить керамогранит на деревянный пол.

Керамогранит на деревянном полу

Обследование старого деревянного пола перед монтажом плитки

Деревянный пол – это относительно нестабильное покрытие, которое подвергается гниению, физическому износу, а также является упругой структурой. Все эти факторы могут негативно сказаться на укладке плитки, в связи с чем, перед монтажом керамогранита, нужно тщательно проинспектировать следующие параметры:

• Толщина старого покрытия – следует учесть, что деревянный пол может занимать не менее 100 – 150 мм эксплуатируемого пространства, а плитка поверх деревянных досок не может укладываться без стяжки. Это ведёт к ещё большему занижению высоты помещения и образованию лишних порогов.
• Степень износостойкости деревянного пола – дерево подвержено гниению, распространению плесени и размножению бактерий. Это приводит к потере прочности элементов покрытия и к необходимости полной или частичной замены деревянных деталей.
• Состояние лаг, стяжки и других элементов пирога старого чернового пола, на который укладывалась древесина при монтаже.

Обследование старого деревянного пола

Основания под керамогранит

Если керамогранитная плитка устраивается поверх старого деревянного пола, владелец помещения может применить следующие виды выравнивающего и распределяющего нагрузку основания:

• Гипсокартонные листы – недорогой, но мало практичный вариант – материал обладает невысокой прочностью, легко насыщается влагой.
• Многослойная фанера – хорошо монтируется к деревянным конструкциям, распределяет нагрузку от вышележащей керамогранитной плитки с клеем.
• Листы ОСП – обработаны антибактериальными составами, практически не подвержены гниению.
• ЦСП – один из лучших вариантов для распределения нагрузки, обеспечения прочности и долговечности чистового пола из керамогранита.
• Наливной пол – создаёт неразрывное покрытие, подходит исключительно при отсутствии прогибов существующего деревянного настила.
• Классическая стяжка – самый лучший вариант чернового пола. При устройстве следует помнить о повышенном собственном весе конструкции, что может вызвать прогибы и разрушение досок.

Укладка плит ОСП на старый деревянный пол

Технологическая карта для устройства пола из керамогранита

Работа по укладке керамогранита поверх существующего чернового пола подразумевает большое количество сложностей и требует досконального выполнения технологической карты, описанной ниже.

Инспекция старого напольного покрытия

Перед началом работ, следует проверить качество и степень физического износа существующего деревянного пола, путём выполнения следующего алгоритма:

• Визуальный осмотр – обследование поверхности, проверка горизонтального положения досок, идентификация трещин, выбоин, следов гниения.
• Выборочный демонтаж настила.
• Проверка заполнения пространства между лагами.
• При необходимости, обработка внутреннего пространства средствами от насекомых.
• Проверка качества лаг, определение степени их физического износа.
• Обследование структуры и прочности подстилающей стяжки.

Демонтаж старого деревянного пола

Антибактериальная обработка старого деревянного пола

Перед устройством любых новых конструкций, необходимо защитить существующий деревянный пол антибактериальными составами, путём последовательного выполнения следующих шагов:

• Демонтаж старых досок настила с нумерацией их положения.
• Очистка древесины от следов плесени, грязи и других дефектов электрической дрелью с абразивным диском.
• Уборка каждого деревянного элемента после шлифовки.
• Обработка лаг антибактериальной пропиткой.
• Повторный монтаж досок настила на лаги.
• Обработка плоскости старого пола.
• Ожидание от 12 до 24 часов до полного высыхания жидкой пропитки.
• При необходимости, старый утеплитель между лагами извлекается, а освободившееся пространство наполняется новыми изоляционными материалами или засыпается керамзитом.
• Если поверх деревянного пола предполагается устройство стяжки, следует добавить лаги, с учётом возрастающей нагрузки на конструкции настила.

Покрытие строго деревянного пола антисептиками

Устройство основания под керамогранит

Когда старый деревянный пол полностью обработан, доски покрыты защитными составами, а несущие конструкции усилены, можно приступать к устройству основания перед укладкой керамогранита. При выполнении данных операций, следует учесть следующие нюансы:

• Учитывая, что керамогранитную плитку следует укладывать строго на выровненное и твёрдое основание, наливной пол с толщиной от 1 до 5 мм потребуется при любой конструкции основания.
• При укладке листов ДСП, ОСП или гипсокартона, рекомендуется предусмотреть дополнительные адгезионные составы для обеспечения лучшего примыкания материала, а также исключения его отслоения при эксплуатации.
• В случае устройства плит ЦСП, которые обладают повышенной влагостойкостью, рекомендуется предусмотреть герметизацию стыков между ними.
• Для устройства стяжки, учитывая невысокую стойкость дерева против повышенной влажности, лучшим решением будет применение полусухих составов, которые замешиваются машинным способом с последующей подачей насосом на монтажный горизонт.

Монтаж стяжки на старый деревянный пол

Замер комнаты и расчёт плитки

перед началом укладки плитки, следует рассчитать количество материалов. Для этого необходимо замерить комнату, согласно определённому алгоритму:

• Комната замеряется по всей поверхности пола, в продольном и поперечном направлении.
• После снятия замеров, определяется площадь эксплуатируемого пространства.
• Далее, необходимо отдельно замерить все неровности комнаты – ниши, изгибы и другие планировочные элементы, площадь которых вычитается из общего показателя.
• При расчёте кратности плитки, следует принимать во внимание шов между керамическими изделиями.
• Количество адгезионного состава определяется, исходя из нормы расхода клея на 1 м 2 , которая указывается в паспорте качества на упаковке.

Замер комнаты перед укладкой плитки

Замешивание клея

Каждый собственник помещения может приобрести клей для керамогранитной плитки в сухом или приготовленном виде, либо изготовить его из цементно-песчаного раствора с пластификаторами. Последний вариант значительно уступает по качеству и надёжности первым двум, в связи с чем рекомендуется приобретать только специальные адгезионные составы. Замес сухого вещества производится, согласно следующему алгоритму:

• Определённое количество сухого вещества высыпается в ёмкость для замешивания.
• Если в структуре порошка присутствуют комки, их необходимо разбить твёрдым предметом.
• Вода добавляется равномерно, небольшими порциями, с постоянным перемешиванием субстанции мастерком.
• Когда сухое вещество начинает растворяться, необходимо подключить дрель с насадкой-миксером.
• Замес производится на протяжении 30 – 90 секунд, в зависимости от количества клея.
• По завершении работ, в ведре должна остаться только сметанообразная масса, без единого комка.

Замешивание плиточного клея

Укладка керамогранита

Укладка керамогранитной плитки на пол поверх деревянного старого пола – сложный процесс, который требует наличия определённых навыков. В связи с этим, лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все работы без ошибок и предоставят гарантию на результат. Если такой возможности нет, при укладке плитки следует выполнить все шаги технологической карты:

• Перед началом укладки, формируется нужный отступ от стены, который будет закрыт плинтусом. Как правило, этот зазор составляет от 10 до 20 мм.
• После замера отступа, на полу натягивается шнурка, либо выставляется луч лазерного уровня для соблюдения идеальной прямой линии при устройстве первого ряда.
• Аналогичная операция повторяется в перпендикулярном направлении.
• Перед укладкой первой плитки, на тыльную поверхность наносится слой клея, который впоследствии разглаживается зубчатым шпателем.
• Плитка фиксирует на полу, выверяется по шнуркам, после чего проверяется её уровень, относительно горизонтальной плоскости.
• Вторая и последующие плитки в ряду укладываются вдоль одной из направляющих.
• Равный шов между керамогранитными элементами задаётся пластиковыми крестиками.
• После укладки первого ряда, монтируется оставшаяся плоскость пола.
• При необходимости укладки элементов с некратными размерами, плитка подлежит раскрою с помощью плиткореза или болгарки.
• Раскрой плитки заранее выполнять не следует, так как, учитывая заводскую погрешность в размерах, в процессе монтажа, на плоскости накапливается расхождение в размерах, из-за чего подрезанная деталь может не подойти, когда до неё дойдёт очередь.

Монтаж керамогранитной плитки на пол

Затирка швов

Когда плитка уложена, а клей полностью полимеризовался, необходимо затереть швы специальным высокопрочным составом с пигментом. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

• Каждый шов подметается для очистки пространства от пыли и строительного мусора.
• В небольшой ёмкости разводится сухая затирка, согласно рецептуре, указанной на упаковке.
• Полученное вещество укладывается в швы шпателем, с тщательным проталкиванием материала на всю толщину керамогранита.
• При укладке и проталкивании затирки, следует использовать гибкие полимерные резиновые или пластиковые шпатели.
• Когда шов полностью заполняется затиркой, следует расшить его видимую часть фигурным профилем или прутком, для получения равномерной линии между каждой плиткой.

Укладка керамогранита на деревянный пол

Периодически мы делимся с читателями весьма специфичными монтажными инструкциями и сегодня именно такой случай. На сей раз речь пойдёт об укладке керамогранита на деревянный пол и основных способах обеспечить высокий срок службы такого покрытия.

• Особенности работы с материалом
• Как должен быть устроен дощатый пол
• Сухой метод подготовки
• Подготовка стяжкой
• Выбор клея
• Укладка керамогранита

Особенности работы с материалом

Керамогранит — плотный, несжимаемый материал, практически не способный к упругим линейным деформациям. В отличие от керамической плитки, способной хоть как-то «сопровождать» колебания чернового пола за счёт собственной пористости и достаточной ширины швов, керамогранит сохраняет абсолютную жёсткость. Без монолитной, неподвижной основы его попросту рвёт по телу плиток.

С другой стороны, керамогранит предназначен для использования в зонах с очень высокой проходной нагрузкой и никаких других преимуществ перед плиткой он не имеет. Поэтому укладка керамогранита на деревянную основу не должна быть простой прихотью. Подготовка деревянного чернового пола будет сложной и затратной, соответственно, назначение покрытия должно её полностью оправдывать.

Если не учитывать сложную технологию подготовки, то никаких особых трудностей с укладкой керамогранита не возникнет. Естественно, необходим качественный инструмент для резки: либо простейший электрический, либо качественный ручной плиткорез с хорошо отлаженной функцией разлома. Ну а особенности выбора клея и процесс укладки мы рассмотрим чуть позже.

Как должен быть устроен дощатый пол

Система деревянного пола, готовящегося под укладку керамогранита, должна обладать рядом прочностных характеристик, которые в ином случае можно было бы считать избыточными. Системе лаг следует обеспечить абсолютную неподвижность, исключить даже минимальную возможность коробления и усадки при перепадах температуры и влажности. Также необходимо добиться высокой долговечности, чтобы срок службы системы пола был эквивалентен эксплуатационной стойкости покрытия.

Необходимая жёсткость достигается, прежде всего, достаточно частым шагом установки лаг пола. В первом приближении межосевое расстояние между лагами не должно быть больше 20-ти кратного значения толщины досок, которыми выполняется черновой настил, а толщина самих лаг — в 2–3 раза больше чем у настила. Свои коррективы вносят как стабильность фундамента и постройки в целом, так и сорт используемой древесины, и прочие условия.

Рекомендуется использовать для лаг клеёный брус — противоположное направление волокон в соседних склеенных сегментах компенсирует большинство проявлений усушки. Если в качестве лаг используется доска, поставленная на ребро с соотношением толщины к высоте более чем 1:2, лаги нужно скреплять между собой распорками того же сечения с таким же шагом установки. В соседних рядах необходимо сделать разбежку в половину шага установки, таким образом наиболее просто закрепить перемычки саморезами или нагелями, предварительно просверлив отверстия в лагах.

Настил пола выполняется шпунтованной доской без проклейки и шпаклёвки стыков. Можно использовать и обрезную доску, но в этом случае необходимо укрепление стыков от прогибания деревянными шкантами толщиной не менее 1/4 толщины настила. Штифты забивают с шагом в 30–40 см, здесь очень важно равномерно разделить глубину их забивки в обе стороны.

Очень важно минимизировать влияние высокой влажности и температурных перепадов на деревянную конструкцию, исключить поражение древесины зловредными микроорганизмами. Помимо обязательной обработки антисептиками следует устроить защиту пола от водяного пара и конденсата, соответствующую используемой схеме утепления. Для подстраховки пространство между лагами можно засыпать гигроскопичными материалами, например, смесью песка, опилок и гашеной извести.

Сухой метод подготовки

Каким бы крепким не казалось основание деревянного пола, оно не имеет достаточно высокой прочности на прогиб, которая для укладки керамогранита не должна превышать 0,5 мм/м. Поэтому поверх чернового пола устраивается дополнительная подготовка и, к слову, сухая стяжка в этом случае не применима, как бы не старались продавцы ГВЛ доказать обратное.

Подготовка сухим методом — наиболее простой и быстрый метод, он же требует несколько больших затрат на покупку материалов. Суть технологии проста — черновой настил шлифуется или циклюется с выравниваем перепадов плоскости до значения не более 1 мм/м. Затем пол накрывают двумя слоями листовых материалов, задача которых — дополнительно скрепить и выровнять элементы чернового пола, а также демпфировать все последующие проявления усадки.

Наиболее подходящими материалами для укрепления пола можно назвать фанеру толщиной от 8 мм в каждом слое, влагостойкие ГВЛ толщиной от 12 мм или магнезитовые плиты толщиной от 10 мм. Можно использовать комбинации этих материалов, располагая более прочные и жёсткие в верхнем слое. Не следует применять гипсокартон и ОСП 1 и 2 классов, их линейные расширения выражены слишком сильно.

Дополнительный настил укладывается с разбежкой между рядами и перекрытием стыков в разных слоях, каждый из которых крепится по отдельности саморезами не менее 2-х точек на 1 дм 2 . Такое частое крепление действительно необходимо, кроме этого, нужно учитывать ширину и порядок укладки досок чернового пола. Проклейки или другой дополнительной связи между слоями, как правило, не требуется. На стыках между плитами, по периметру помещения и в местах прохода коммуникаций нужно оставлять зазоры для компенсации расширений в общем порядке по 0,5–0,7 мм на каждый метр размеров помещения в плане.

Подготовка стяжкой

Устройство подготовительной стяжки даёт большую гарантию успеха, но не всегда возможно по причинам трудности доставки большого объёма сыпучих материалов на верхние этажи. Кроме того, высоту помещения такой метод подготовки съедает гораздо сильнее: 60–80 мм против 20–25 мм.

Перед заливкой стяжки нужно провести тщательную гидроизоляцию пола. Проще всего это выполнить полиэтиленовой плёнкой, которая расстилается с подворотом на стены порядка 20–25 см и крепится к ним скотчем. Компенсация расширения стяжки выполняется за счёт демпферной ленты из вспененного полиэтилена, толщина которой составляет не менее 0,2% от размеров помещения.

Стяжку под керамогранит нужно армировать в обязательном порядке. Наиболее просто это сделать стальной арматурной сеткой с ячеей 100х100 мм и толщиной прутка от 4,5 мм при защитном слое бетона не менее 15 мм. При использовании нейлоновой или винил-углеродной арматуры её желательно расположить в два слоя: нижний растягивается на саморезах, вкрученных в дощатый настил, а верхний укладывается перед вторым этапом заливки самовыравнивающейся смесью.

Выбор клея

Клеевая смесь для укладки керамогранита характеризуется большим содержанием пластичного полимерного связующего, способного компенсировать остаточные линейные расширения основы. При этом качество клея при сухом методе подготовки должно быть более высоким, чем при укладке поверх армированной стяжки.

На подготовительную стяжку керамогранит можно уложить на плиточный клей общего назначения — Ceresit CM-11 или CT-117, если формат керамогранита превышает 600х600 мм. Можно использовать и аналогичные по свойствам составы производителей «Профит» или «Момент».

Укладка по слою сухой подготовки требует использования специализированных высокопластичных смесей «Литокол» или Knauf Flex. Эти же составы следует использовать, если керамогранит укладывается поверх системы тёплого пола или под стяжкой имеется утепляющая подложка из ППУ или ЭППС.

Укладка керамогранита

Перед облицовкой пола поверхность требует обязательного грунтования. Для стяжки используется «Бетон-контакт», сухая подготовка может обрабатываться плёнкообразующими составами, ограничивающими впитывание влаги.

Клей нужно наносить на основание, а не на плитку, используя гребенчатый шпатель с высотой зуба, примерно равной толщине облицовочного материала, но не меньше её половины. Не рекомендуется вести бесшовную укладку, даже если деревянный пол подготовлен стяжкой — минимального шва в 1 мм будет вполне достаточно. Обратите внимание, что в обоих случаях качество подготовки пола под укладку очень высокое, а значит, усилий на выравнивание керамогранита потребуется минимум.

Затирку керамогранита можно провести плиточным клеем или самой простой смесью для заполнения швов, если требуется подобрать цвет швов в тон покрытию. В таком случае очень вероятно крошение и высыпание наполнителя швов, но это будет только на руку, если в помещении грязно, швы безвозвратно пачкаются и требуют периодической замены. Если же нужно обеспечить долговечность затирки — используйте пластичные составы с содержанием латекса или белый акриловый герметик.

Как положить плитку на деревянный пол?

Рассуждения на эту тему вызывают споры между мастерами, одни категорически отвечают, что никак, другие все-такие предлагают разнообразные варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

Главное противоречие

У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

• Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
• Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

• Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
• Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
• Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

• Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
• Квартира с деревянным черновым полом – такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

• Ревизия старого основания
• Биозащита
• Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

• Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

• Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
• Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
• После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

• Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

• Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
• Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

• Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

• Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

• По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
• Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
• Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

• Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

• По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
• Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
• Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

• На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

• Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

• Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
• Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

Укладка плитки на деревянный пол

За последние годы доступность такого отделочного материала как керамическая плитка, выросла в несколько раз. Огромный ассортимент коллекций облицовочной керамики позволяет практически любому купить плитку для обустройства напольного покрытия. И неудивительно, что многие владельцы, так называемого вторичного жилья, при ремонте, предпочитают использовать керамическую плитку. Но, как правило, большинство из них сталкиваются с проблемой укладки плитки на деревянный пол. Если технология укладки керамогранита на бетонное основание давно выработана и не представляет сложностей, то в случае с деревянными полами — не все так просто. В данной статье мы расскажем о подготовке деревянного пола под укладку керамической плитки, постараемся раскрыть все нюансы процесса.

Буквально с первых строк хочется акцентировать ваше внимание на том, что укладка плитки на деревянный пол и на деревянные поверхности, это не одно и то же! В отличие от облицовки плиткой стен из дерева, с полами дело обстоит значительно сложнее. Итак, у вас есть старый деревянный пол и большое желание облагородить напольное покрытие. Начать следует с осмотра поверхности. В зависимости от проведенной ревизии, способы подготовки деревянного пола под плитку могут пойти в двух направлениях.

Если половицы скрипят и продавливаются, процесс подготовки деревянного пола под керамогранит выглядит следующим образом. Верхний слой и подложка (листы оргалита, линолеум и пр.) удаляются, доски аккуратно демонтируются с помощью гвоздодера. Далее оголенные лаги устанавливаются по уровню, строго горизонтально. Именно только выставляются, к бетонному перекрытию их крепить не нужно. Если не представляется возможным лагу поднять или опустить, то для ее выравнивания нашиваются доски, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол. Дабы увеличить эксплуатационный срок пола, лаги и черновой слой обрабатываются специальными антисептическими пропитками, которые замедляют процесс гниения дерева и защитят его от паразитов. После высыхания пропитки, между лагами засыпается керамзит до верхнего уровня доски, затем поперек лаг, с помощью саморезов настилается «черновая» доска, с зазором 5-10 см. Сверху на черновой пол необходимо настелить паро- или гидроизоляцию: битумную, пергаментную, парафинированную бумагу либо полиэтилен. Затем нужно сделать собственно само основание, на которое, на финишном этапе укладывается керамогранитная плитка.

Существует несколько способов подготовки основания деревянного пола под укладку плитки:

• Первый — традиционная стяжка, только более тонкая и легкая. Поверх гидроизоляции расстилается металлическая сетка, которая через небольшие равномерные участки крепится саморезами к черновому полу. Водным уровнем лазерным уровнем отбивается горизонтальная линия по всему периметру помещения. По ней выставляется уровень будущего пола, далее на расстоянии примерно 90-100 см друг от друга и около 10 см от стен выставляются маяки, и заливается цементная стяжка толщиной не более3 см. В качестве стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью. После высыхания стяжки можно положить плитку на деревянный пол.
• Второй — так называемая сухая стяжка, становящаяся все более популярной. Данный способ ни в чем не уступает бетону, но в отличие от него сухая стяжка весит гораздо меньше и не дает ощутимую нагрузку на деревянные конструкции. Перед тем, как уложить плитку на деревянный пол, вначале на гидроизоляцию настилают листы влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или цементно-стружечные плиты (ЦСП). Плиты укладываются в несколько слоев. Предпочтительнее выбрать гипсоволокнистые листы, которые изготавливаются путем полусухого прессования гипсового порошка и волокон вторичной целлюлозы, имеют улучшенные тепло- и звукоизолирующие характеристики, а благодаря специальной гидрофобной пропитке. ГВЛ можно применять в помещениях с высокой влажностью. Они пластичнее и прочнее гипсокартона, а в сравнении с цементно-стружечными плитами существенно легче и дешевле.

Листы прикручиваются к черновому основанию с помощью саморезов. Следите, чтобы стыки ГВЛ располагались над досками, а не над щелями между ними, иначе основание будет недостаточно прочным. Швы между листами проклеиваются специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. В отдельных случаях достаточно одного слоя гипсоволокнистых листов, но если вы сомневаетесь в жесткости пола, лучше не жадничать и уложить второй слой.

В ванной комнате необходимо сделать качественную гидроизоляцию на участках стыка пола со стенами. Большинство мастеров для этого используют монтажную пену. И хотя таким методом изоляция делается быстро и вполне надежно, мы все же советуем прибегнуть к полимерной мембранной гидроизоляции. Нарезаются полосы шириной примерно 30 см, которые одной стороной вкладываются между ГВЛ и основанием пола, а другой стороной крепятся к стене, стыки проклеиваются герметиком.
После того, как все листы ГВЛ уложены и закреплены, их покрывают универсальным грунтом глубокого проникновения (несколько раз, после высыхания предыдущего слоя). Когда все наши покрытия хорошо высохнут, можно приступать к укладке напольной плитки на деревянный пол. Выбирая плиточный клей, обратите внимание на то, чтобы он подходил для работ по ГВЛ или ГКЛ.

Помимо вышеописанных способов укрепить основание можно без стяжки — при помощи клея КС на основе жидкого стекла или двухкомпонентного полиуретанового клея. Когда клей высыхает, на поверхности чернового пола образуется эластичная гидроизоляционная пленка. Как утверждают производители, такие составы способны предохранить плитку от растрескивания при естественной усадке деревянного основания. Насколько надежен такой метод — судить трудно. Мы рекомендуем все же выбрать жесткое и прочное основание. Полиуретановыми составами следует воспользоваться только тогда, когда по-другому подготовить черновой пол не представляется возможным или требуется облицевать кафельной плиткой деревянный пол на незначительном участке.

Декоративный щебень в ландшафтном дизайне

Отправим материал на почту

• Что такое декоративный щебень
• Примеры использования декоративного щебня в ландшафтном дизайне
• Чем покрасить щебень для ландшафтного дизайна
• Как укладывать щебень вокруг деревьев

Дизайнерский гравий – красивый и практичный материал, который используют при оформлении участка. Щебень усиливает эстетическую составляющую ландшафтных композиций и помогает защитить посадки от климатических капризов. Существуют правила, облегчающие использование декора.

Что такое декоративный щебень

Зернистый материал для украшения ландшафта получают после переработки горной породы. Сырье не боится низких температур, устойчиво к воздействию солнечного света и химикатов. По происхождению декоративный щебень бывает первичным (из натурального камня) и вторичным (из строительных остатков).

Красота ландшафта зависит от материала, из которого создали отделку. Среди популярных вариантов дизайнеры отмечают 6 видов:

• Мрамор. Прочные камни с неравномерным, оригинальным рисунком. Цветовая палитра – от белого и желтого до голубого и насыщенного черного.
• Гранит. Красивое сырье с вкраплениями кварца. Бывает серым и красным. Окисляет грунт и воду.
• Змеевик. Практичный материал представлен во всех оттенках зеленого.
• Песчаник. Бюджетный вариант средней прочности. Популярностью пользуются коричневые, кирпичные и желтые цвета.
• Кварц. Полупрозрачный красивый камень бывает дымчатым, молочным и золотистым.
• Известняк. У материала низкая прочность, но доступная цена. Оттеночная палитра – белый, пепельный и бурый со светлыми прожилками. Ощелачивает землю участка.

Форма декоративного щебня зависит от задач, которые выполняет украшение. Плоские гладкие элементы используют для пешеходных зон и обустройства искусственных водоемов. Универсальные кубические помогут создать любое оформление участка. Недорогие конусообразные и трапециевидные варианты применяют для клумб.

Декоративный материал хорошо пропускает влагу, при этом не позволяет воде испаряться. Посыпанные гравием грунтовые дорожки не размокают после дождя. При оформлении цветников и грядок на пустующих участках не прорастают сорняки, что позволяет минимизировать физические усилия по уходу.

Примеры использования декоративного щебня в ландшафтном дизайне

Красивая каменная крошка способна кардинально преобразить территорию сада или огорода. Материал помогает воплощать самые смелые и оригинальные дизайнерские идеи. Сложность работы и вид отделки зависит от задач, которые ставит ландшафтный оформитель.

Из декоративного щебня выкладывают тропинки. Для обустройства дорожек используют сырье средней фракции (2-7 см). Покрытие комбинируют с плиткой, деревянными спилами или крупными плоскими камнями. Отделка отлично пропускает влагу, что позволяет избавиться от луж.

Из дизайнерского гравия создают декоративные бордюры вдоль тропинок. Однотонные варианты подчеркивают красоту изгиба дорожки. На участке эффектно смотрятся рисунки (тематические, абстрактные) и надписи, сделанные при помощи трафаретов. Элементы станут путеводителем по саду.

Декоративный щебень используют при оформлении клумб и грядок. Материал мелкой и средней фракции подчеркивает красоту высаженных растений. Из отделки создают ландшафтные сложные картины, комбинируя сырье разных оттенков и форм. Дизайнерская присыпка защищает цветники от прорастания сорняков.

Декоративный гравий применяют при оформлении альпинариев и рокариев. Щебень для ландшафтного дизайна комбинируют с крупными камнями и растительностью. Эффектно смотрится сочетание разных оттенков и фактур. Пустующие участки и пространство у основания присыпают материалом мелкой фракции.

Мульча из цветного щебня кардинально преобразит надоевший ландшафт. Декоративный гравий используют для заполнения прикорневого круга деревьев, крупных кустарников и больших цветов-солитеров. Оформление из камня поможет акцентировать внимание на:

• садовых скульптурах;
• фонтанах;
• габаритных вазонах.

Вместо традиционной лужайки с травой участок можно украсить посыпкой из дизайнерского щебня. Узоры, сложные картины или тематические надписи выглядят эффектно и футуристично. Поперек каменного газона стоит выложить тропинки из гранита или керамической плитки.

Гравий используют для создания водоемов. «Сухое» озеро, фонтан и ручей из дизайнерской присыпки станут яркой деталью сада в восточном стиле. Если есть натуральный пруд, то разноцветный материал применяют для красивого оформления дна и берега.

Декоративный щебень берут для зонирования и выделения границ на участке. Засыпанные камнями каналы выглядят эффектней сложного забора. Гравий крупной фракции используют для создания габионов. Из сетчатых конструкций собирают беседки, оборудуют бордюры или ограды.

Чем покрасить щебень для ландшафтного дизайна

У натуральных камней ограниченная гамма оттенков. Чтобы получить необычный или насыщенный цвет, дизайнеры окрашивают материал. Легче всего поглощает пигмент бетонный щебень. Из природных лучше использовать сырье из гранита, мрамора или известняка, фракцией до 15 мм.

Гравий для уличного декора должен быть устойчивым к перепаду температур, не оставлять следов на снегу и не выгорать под солнцем. Для тонирования камней используют 5 видов красок:

• Эмаль ПФ-115. Атмосферная алкидная смесь на основе пентафталевого лака не боится климатических изменений. Минусы – тяжелый химический запах и долгое высыхание (15-24 часа).
• Акродом-Ф. Краска сохраняет характеристики в течение 6 лет. Богатая палитра позволяет выбрать нужный оттенок без тонирования.
• АК-511. Средство для дорожной разметки используют для окрашивания щебня в ландшафтном дизайне. Сохнет 120 минут.
• Акрило-вододисперсионная. Вещество подходит для декорирования бетонного и натурального гравия. Колеруют специальными пигментами. Время застывания – 5 часов.
• Акрил-стирольная. Оттеночная палитра – белый и желтый, высыхает через 30 минут после нанесения.

Перед окрашиванием щебень просеивают через решето, тщательно осматривают и удаляют крупные куски, чужеродные добавки. Сырье промывают в объемной емкости мыльной водой, полощут под напором из шланга. После манипуляций материал кладут на пленку и сушат на открытом воздухе в течение 2 часов.

Чтобы равномерно окрасить щебень, нужно использовать бетономешалку. В резервуар загружают гравий, аккуратно добавляют тонированную краску и запускают процесс на 60 минут. Эмаль составляет 20% от объема камней. На землю расстилают пленку или брезент, на который высыпают материал для просушки.

Небольшое количество щебня можно окрасить в ведре или в глубокой миске. Подготовленный гравий помещают в емкость, заливают краской, тщательно перемешивают лопатой или черенком от садовых инструментов. При ручной процедуре увеличивается расход эмали в 1,5-2 раза.

Как укладывать щебень вокруг деревьев

Соблюдение технологии укладки обеспечит долгое сохранение декоративных характеристик материала. Если перед процедурой не провести подготовку, то гравий утонет в грунте и зарастет сорными травами. Дизайн и сочетание цветов заранее схематически фиксируют на бумаге.

В прикорневом круге дерева удаляют 5-10 см верхнего слоя земли. Почву выравнивают, утрамбовывают руками и аккуратно кладут геотекстиль. Агроволокно с перфорированной поверхностью оградит от застаивания воды под декором и не даст прорасти сорнякам. По пленке равномерно распределяют песок, толщина слоя – 5 см.

Чтобы покрытие не расползалось, по краям круга устанавливают камни или узкие пластиковые планки. На подготовленный участок высыпают декоративный крашеный щебень. В дизайне вначале оформляют фон прикорневой зоны, потом используют трафареты для нанесения рисунка или текста. Руками или небольшими граблями аккуратно распределяют материал по поверхности. Толщина слоя – 3-4 см.