Чем и как лучше укрыть розы на зиму

Как правильно укрыть розы на зиму: три проверенных способа

Роза считается королевой цветов не только в букетах, но и на садовых участках. Это капризное растение болезненно переносит суровые холода в областях центральной части России. Но предприимчивые садоводы знают, как укрыть розы на зиму и спасти их от вымерзания.

Каким сортам роз требуется укрытие на зиму

Не всем сортам роз требуется укрытие на зиму, например, Conrad Ferdinand Meyer представляет большой интерес для разведения в садах средней полосы России из-за своей морозостойкости

Требуется ли розам утепление, по большей части зависит от протекания зимы в регионе посадки и устойчивости сорта к холодам. Лидерами по морозостойкости являются:

парковые розы (Conrad Ferdinand Meyer, Ritausma, Lawinia, Hansa, Pink Grootendorst);
розы-шиповники: морщинистая (rugosa), сизая (glauca), блестящая (nitida);
сортовые гибриды Rugosa, Alba, Spinosissima;
специальные зимостойкие разновидности (Snow Pavement, John Davis, Hansa, Jens Munk).

Все остальные сорта требуют подготовки к зимнему сезону. Особенно плотное утепление требуется для бурбонских роз, а также сортов Fritz Nobis, Louise Odier, Hybrid Gallica, Rosa Mundi. Их вообще рекомендуется выращивать только в парниках или горшках, которые с наступлением заморозков заносят в дом.

Подготовка роз к зиме

Подготовку к укрытию роз нужно начинать ещё с июля

Укрытие роз — довольно трудоёмкая и длительная процедура. Больше всего времени тратится на подготовку, которая состоит из 3 этапов.

Подкормка роз

«Фитоспорин-М» защитит растения от грибных и бактериальных заболеваний

В конце июля прекращают удобрять розы азотными составами, чтобы не спровоцировать появление молодых побегов. Допускаются редкие подкормки калийными удобрениями, укрепляющими стебель.

Последняя в сезоне подкормка происходит в середине сентября. Подойдут следующие составы:

Смесь из калия, фосфора и кальция. В 10 л воды разводят 2,5 г борной кислоты, 10 г сернокислого калия и 25 г суперфосфата. Под один куст выливают 4 л жидкости.
Банановая кожура или пепел. На 1 кв.м. грунта вносят 3 литра золы или измельчённой кожуры.

Также требуется обработка фунгицидами, чтобы обезопасить куст от вредителей. Подойдёт раствор «Фитоспорина-М» или медного купороса (используется согласно инструкции на упаковке).

Вызревание цветов и удаление листвы

Удаление засохших листьев и отцветших бутонов позволяет подготовить розу к укрытию на зиму и укрепить её иммунитет

Важный этап перед укрытием — вызревание роз. Оно подразумевает прекращение срезов на букеты примерно за 20–30 дней до процедуры укрытия. Это правило актуально как для взрослых растений, так и для годовалых роз, которые отцвели первый раз. Всем растениям дают отцвести естественным путём, после чего снимают оставшиеся листья и засохшие бутончики. Почву под цветком и вокруг него тоже нужно очистить от сухих листьев, корней и прочего мусора. Затем кусты окучивают на 25–30 см от корня.

Обрезка или пригибание

Чувствительные кустовые розы и вьющиеся сорта рекомендуется прижимать к грунту, стебли остальных по максимуму обрезать. У обеих процедур есть свои нюансы.

Обрезка

При первых появлениях спор ржавчины или плесени в верхней части ствола необходимо немедленно обрезать больные стебли

Чем короче обрезан стебель розы, тем лучше она переживёт зиму. В верхней части ствола могут оставаться бактерии, из-за которых растение начнёт гнить. Несмотря на эти доводы, некоторые садоводы предпочитают всё-таки оставлять стебель. Они утверждают, что в таком виде роза не даёт новых побегов и быстрее адаптируется весной. В этом есть свои плюсы, но и риски никто не отменял. Поэтому каждый цветовод сам выбирает метод обработки.

Пригибание

Розы хорошо пригибаются до наступления отрицательных температур

Чтобы не сломать стебель, розы пригибают к почве постепенно, начиная за 20–25 дней до запланированной даты укрытия. Ствол укладывают на подпорки, которые с каждым днём делают всё ниже. Если и это не помогает, корневище можно слегка и очень аккуратно приподнять вилами: стебель будет гнуться более охотно. Плетистые и штамбовые розы просто убирают с опоры и кладут на землю.

Чтобы нагрузка на стебель не была слишком агрессивной, розовый куст сгибают в сторону прививки.

Подготовка материалов для укрытия

Под любым укрытием должно быть воздушное пространство, иначе роза выпреет или задохнётся

Когда все подготовительные мероприятия завершены, начинается самый ответственный этап — укрытие на зиму. Для начала необходимо решить, какой именно материал будет использоваться:

Защитный каркас. Специализированные магазины могут предложить садоводам уже готовые защитные каркасы. Они состоят из гибкой металлической трубы и изолирующего материала. Достаточно купить такой каркас, установить по инструкции и прикопать снизу. Способ защиты отличный, но обойдётся недёшево.
Изоляционные материалы. В эту группу входят полиэтиленовая плёнка, рубероид и другие синтетические покрытия. Если процедура выполнена правильно, плёнка способна защитить даже от сильных морозов. Но при этом есть существенный недостаток: из-за парникового эффекта под плёнкой собираются капли конденсата, из-за которых розы могут подгнивать.
Еловые ветки или сухая листва. Самый дешёвый и экологически чистый способ — укрытие лапником. Но для него нужно подготовить проволочный каркас, который поможет защитить растение от нагрузки под снежными сугробами.
Лутрасил или спанбонд. Это нетканые материалы на основе волокон целлюлозы, заслужившие особую популярность среди садоводов. Покрытия отлично пропускают свет и даже воздух, при этом не пропускают внутрь влагу. К тому же под ними не скапливается конденсат. Материал варьируется по плотности. Розам подойдёт толстый спанбонд, уложенный в два слоя.

Как укрыть розы на зиму: пошаговые инструкции

Сухая, чистая и лёгкая садовая земля также может быть защитным зимним укрытием для роз

Для укрытия роз выбирают сухой осенний день с температурой воздуха примерно -5 о C. При более высокой температуре растению будет грозить загнивание из-за повышенного уровня влажности под покрытием.

Каркасное утепление

Можно купить готовый каркас с покрытием или создать конструкцию своими руками. Если выбран второй вариант, алгоритм будет таким:

Еловые ветви сгладят резкие перепады температуры

Каркасы могут представлять собой дуги, самодельные пирамидки или домики

Внутри каркасного покрытия образуется комфортное воздушное пространство

Ограда с насыпью

Похоже на предыдущий способ, только здесь утеплитель будет внутри своеобразного каркаса, а не снаружи. Пошаговая инструкция выглядит так:

Подготовить материал для каркаса. Это может быть сетка из нержавеющей стали, армирующее полотно, тонкая фанера или обычная коробка из плотного картона. Наметить вокруг куста точки будущей ограды. Она может быть прямоугольной, треугольной или овальной формы.
Обустроить вокруг растения подобие ограды и наполнить его утеплителем — сухими листьями, сеном, лапником или спанбондом. Важно следить, чтобы и земля, и утеплитель были сухими. Не стоит использовать опилки: они впитывают влагу и могут быть опасны для роз.

Ограда может представлять собой закрытый домик (два листа фанеры, соединённые сверху) или открытый забор

Нетканый материал позволит сохранить оптимальный режим влажности и воздуха

Листья и еловые ветки можно предварительно сложить в тканевые мешки из-под картофеля и в таком виде поместить внутрь ограды. Так утеплитель не будет разлетаться по участку, а весной его можно будет легко убрать.

Воздухопроницаемый кокон

Для этого способа подойдут дышащие материалы — спанбонд, лутрасил или агроспан. Создание кокона актуально для роз, которые невозможно снять со штамба, и высокорослых сортов. Алгоритм будет таким:

Способом окучивания утепляется корень растения

Снизу кокон необходимо подвязать, чтобы холодный воздух не проникал под утеплитель

Весной освобождать розы от утеплителя нужно постепенно. Сначала слегка приоткрыть материал, чтобы пустить внутрь конструкции свежий воздух и снизить температуру в ней. В таком состоянии розы оставляют до тех пор, пока грунт полностью не оттает.

Осенняя обработка и укрытие розы — важные мероприятия, которые можно игнорировать лишь в редких случаях. Если всё сделать правильно, королева сада успешно перезимует и весной будет радовать цветовода своими роскошными цветами.

Укрытие роз на зиму. Удаление листвы. Пригибание роз

Укрытие роз на зиму является наиболее трудоёмким этапом в процессе ухода за этими растениями. Особенно это чувствуется, если кустов в саду много. Ошибки в данном случае просто не допустимы, так как могут привести к гибели растений в период зимних морозов. Опытными садоводами уже давно разработаны действенные технологии, как помочь розам успешно перезимовать. Следуя советам специалистов, вы легко справитесь с поставленными задачами.

Предварительная подготовка розы к зиме

Новички в садоводстве часто упускают из виду, что начинать подготовку роз к зимовке нужно задолго до наступления осенних холодов. Об этом следует позаботиться уже в июле, исключив из подкормок азотные удобрения. Объясняется этот шаг особенностями воздействия этого химиката на физиологию растения. Дело в том, что основная функция азотных удобрений – стимулирование роста молодых веточек, что в конце лета играет не на пользу растению. Мягкие побеги становятся первой жертвой заморозков. Почерневшие и загнившие ростки представляют серьёзную опасность инфицирования растения и лишают розу сил, так необходимых для благополучной зимовки.

Но совсем без подкормки розы, конечно же, оставлять не стоит, поэтому вплоть до середины сентября можно использовать для этого калийные и фосфорные удобрения. В качестве последней подкормки перед зимой авторитетные цветоводы рекомендуют калимагнезию. Содержащийся в этом удобрении калий способствует вызреванию древесины и развитию корневой системы, а магний обеспечит интенсивный рост молодых побегов и обильное цветение весной. Оба компонента помогут розе пережить трудности предстоящего сезона холодов. Вносится удобрение путём простого рассыпания гранул на поверхности почвы.

Чем лучше вызрела древесина розы, тем проще будет растению перезимовать. Для того чтобы обеспечить вызревание, одних калийных удобрений мало. Следует прекратить срезать розы на букеты и удалять завязавшиеся плодики и отцветшие соцветия, как вы делали в начале лета, так как эта процедура стимулирует розу к развитию и к нежелательному появлению молодых побегов из почек ниже среза. Не переживайте, молодым розам, которые вы посадили лишь в этом году, цветение уже не повредит, ведь за сезон они успели нарастить достаточную массу куста. Теперь остаётся только не препятствовать полноценному вызреванию древесины розы.

Удаление листвы с куста розы

Большинство растений в вашем саду имеют период естественного сезонного листопада. Роза, к сожалению, таким качеством не обладает, за исключением особых зимостойких видов, как например сорт «Ругоза». Причина этому явлению – долгая родословная этого вида цветов, включающая в основном теплолюбивых предков. Если учесть этот факт, становится понятно, для чего хотя бы частично следует обрывать листву с розовых кустов поздней осенью. Этими действиями вы искусственно погружаете розу в состояние относительного покоя, оптимально подходящее для зимнего периода.

Некоторые садоводы, в частности те, у кого большое количество роз в саду, иногда пренебрегают этим мероприятием, что понятно, так как на эту работу уходит немало времени. И всё же, постарайтесь оборвать хотя бы почерневшие, поражённые мучнистой росой или другими заболеваниями листочки, которых особенно много осенью. Кроме того, что это поможет ликвидировать потенциальный очаг инфекции на самом растении, это также позволит обойтись без опрыскивания кустов медьсодержащими препаратами. Несмотря на сведение к минимуму применения химических препаратов, благодаря осеннему удалению больной листвы вы существенно сокращаете риск инфицирования растений в вашем цветнике.

Очень важно выбрать правильное время для удаления листочков. Взявшись за дело слишком рано, вы можете спровоцировать пробуждение почек, дремлющих в пазухе листа. Поэтому лучше заняться этим с установлением достаточно холодной погоды.

Для удаления листвы подойдёт садовый секатор, а можно аккуратно сделать это вручную, так как листочки, особенно больные, отделяются очень легко и быстро. Удобнее начинать эту работу с нижней части куста, постепенно обрабатывая его до верхушки.

Оборванные листья и те, что опали естественным путём, являются отличным местом для зимовки вредителей и возбудителей заболеваний, поэтому они подлежат обязательному удалению с участка. Можно собрать их и просто вывезти за пределы сада, но лучше будет сжечь этот рассадник инфекции. Этим вы убережёте растения от инфицирования в будущем году.

Последние приготовления

Осенняя генеральная уборка в саду имеет не только эстетическую, но и практическую сторону. Прополка и тщательное перекапывание почвы помогают избавиться от корней зимующих сорняков, а это значит, что весной клумба будет чистой и буйная сорная трава не заглушит розы. Ухаживать за такой клумбой будет значительно легче.

Дополнительная обработка фунгицидом, либо опудривание почвы золой перед укрытием также поддержит розы в период зимнего сна. При этом не следует увлекаться медьсодержащими препаратами и использовать их чаще одного раза за сезон, так как этот элемент способен накапливаться в почве. В остальное время используйте железный купорос или другой фунгицид.

Обрезать или пригнуть куст роз?

Когда все подготовительные работы на клумбе выполнены, пора приступать непосредственно к подготовке кустов к укрытию. Среди садоводов нет единого мнения относительно того, как поступить правильнее – обрезать кусты или просто пригнуть. И тот и другой способ имеют своих сторонников и противников. К примеру, обрезав куст, вы уменьшите себе объём весенних работ. При этом острые концы веток могут прорвать укрывной материал, провисший под тяжестью снежной массы, что может негативно отразиться на сохранности зимующей розы, особенно, если укрываете не по туннелям.

Выбирая второй вариант подготовки розы к укрытию — пригибание куста, вы однозначно усложняете себе задачу, ведь пригнутые осенью кусты весной придётся поднять и всё равно произвести обрезку. Положительным моментом здесь является то, что такой способ позволяет сохранить большую массу куста, а весной удалить только те побеги, которые не пережили зиму. Большой куст зацветёт гораздо раньше, чем обрезанные сородичи.

Если вы являетесь сторонником минимальной обрезки и выбрали для себя именно второй вариант подготовки розы к укрытию, то вам не избежать сложностей с пригибанием толстых и жёстких стеблей большинства сортов роз. Особенно проблематично согнуть чайно-гибридную розу. Чтобы не сломать стебель, такие розы гнут поэтапно, еженедельно наклоняя и фиксируя куст всё ниже, пока он не опустится до необходимого вам уровня.

Подкопайте немного землю у основания розы, если вам приходится пригибать особо жёсткие кусты. Воспользуйтесь вилами и не бойтесь задеть несколько корней, потому что весной роза нарастит новые корни, а на рыхлой почве пригнуть куст будет намного легче.

Запомните основное правило – пригибать куст следует только на прививку. Если гнуть куст в противоположную сторону, то напряжение в стволе будет действовать на разрыв, что приведёт к печальным последствиям: прививка либо расколется надвое, либо ствол попросту отломается от неё. При наклоне куста на прививку напряжение работает на сжатие, и куст эффективно поддаётся вашим усилиям. Это правило одинаково применимо и к кустовым, и к штамбовым розам.

Подготовке к укрытию штамбовых роз следует уделить особое внимание. Прежде чем пригнуть такую розу, снимите её с опоры, осторожно выпутывая крону. Молодой штамб бывает достаточно гибким, проблем с ним возникнуть не должно. Однако специалисты рекомендуют в любом случае слегка подкопать почву вокруг штамба. Это поможет избежать излишнего напряжения в стволе, что особенно важно при многоснежной зиме. Чтобы штамб лёг пониже, следует в этом месте предварительно немного разгрести землю. Крона штамба потребует индивидуальной защиты в виде туннеля или иной конструкции, чтобы за зиму она не сломалась под тяжестью снежного покрова.

В розоводстве практикуется особый способ посадки штамбовых роз, при котором в первые несколько лет у садовода не возникнет необходимость подкапывать розу для пригибания под укрытие. При посадке корни розы расправляют на две стороны перпендикулярно прививке, благодаря чему при наклоне штамба на зиму, корни не обрываются. Правда есть и скептики, утверждающие, что особого смысла в этих ухищрениях нет, ведь через пару лет роза успешно нарастит новые корешки, которые всё равно придётся подкапывать.

Бывают ситуации, когда роза настолько жёсткая, как например сорт «Луис Одье», что бережно пригнуть её не получается ни при каких обстоятельствах. Не стоит отчаиваться, так как такой неподатливый куст вы спокойно можете обрезать.

Для фиксации пригнутых роз можно использовать любые подходящие подручные средства. Некоторые любители приспосабливают для небольших кустов прочные шпильки из обыкновенных электродов. С упругими и сильными ветками массивных кустов такие шпильки, конечно же, не справятся. Для пригибания раскидистых роз лучше подойдут кустодержатели, которые летом вы используете по их прямому назначению, для подвязывания роз. Преимущество кустодержателей ещё и в том, что с его помощью можно осуществлять постепенное пригибание жёстких кустов, втыкая его ножки всё глубже и глубже в землю. Кроме того, он также может послужить и опорной конструкцией для укрывного материала.

Всем известно, что розы очень колючие, поэтому не забудьте надеть толстую куртку и перчатки, прежде чем взяться за укрытие роз на зиму.

Укрытие роз на зиму. Видео

Зимнее укрытие роз

Хорошее повтори и еще раз повтори: у нас нет роз, которые не нуждались бы в укрытии на зиму.

Это цветы не нашего климата, только различные «шиповники» могут себе позволить зимовать неукрытыми.

Укрывать нужно абсолютно все розы. В этой статье мы рассмотрим несколько важных аспектов данного процесса:

Нужно ли окучивать корни роз.
Надо ли отрывать листья и обрабатывать срезы перед зимовкой роз.
Как отпугнуть мышей от роз на время зимовки.
Когда пригибать стебли.
Удачные примеры зимних укрытий.

Корни – окучивать или нет

Cпоры на эту тему на FORUMHOUSE ведутся годами.

У этого метода есть как сторонники, так и противники. Поэтому мероприятие это совсем не обязательное.

Розы окучивают, делая у основания куста холмик высотой около 30 сантиметров. Для окучивания нельзя нагребать землю прямо с розовой клумбы, чтобы не оголить корни растения, а приносят с другого места. Консолидированное мнение участников нашего портала по поводу состава окучки: он должен быть воздухопроницаемым.

Торф и опилки намокают и слеживаются, солома – привлекательная среда для мышей.

Собственно, окучивание применяют для сохранения в течении зимовки большого количества почек растения, потому что под окучкой будет сохраняться более высокая температура, чем снаружи, даже в бесснежную зиму. Вот аргументы сторонников и противников окучки, надеемся, они помогут вам принять верное решение:

Окучка землей – самый нормальный вариант для сохранения роз. Мокрая окучка вредна растениям только при нагревании, весной, и под непродуваемым укрытием.

Если побеги находятся под влажной окучкой на активном солнце больше двух недель – выпревание обеспечено.

Если состав окучки правильный и воздухопроницаемый (если это не на 100% глина, 100% торф, опилки или песок), побеги под ней всегда сохраняются.

Окучка землей приводит к морозобоинам; если розы окучены, морозобоины после оттепелей есть всегда, если не окучены – морозобоины микроскопические или их нет совсем.

Окучивают розы обычно в два приема: слегка подокучивают в середине осени, чтобы уберечь куст от осенних заморозков, и окончательно – ближе к зиме.

Участник нашего портала с ником Нат окучивает розы: участок расположен в низине, и вероятность вымерзания достаточно высокая. Но он окучивает розы по лапнику: т.е., сначала укрывает розы лапником, потом слегка окучивает, потом натягивает на дуги укрывной материал.

Впервые испробовали окучку по лапнику ещё в прошлом году, т.к. обратили внимание, что розы при непосредственным соприкосновением с окучкой преют.

Метод окучки лучше не применять, если у вас тяжелые суглинистые почвы, чтобы не увеличивать вероятность выпревания.

Не переживайте вы по поводу окучки! Весной будете отгребать ее по мере оттаивания, и ничего не подопреет.

Удалять ли листья, обрабатывать ли срезы

Если розы здоровы, то удалять листья совсем не обязательно, это будет процедура из серии «давать себе лишнюю работу»; листья сами прекрасно завянут и опадут, следуя природному циклу. Вариант: можно оборвать только больные листья.

Если на листьях и есть какая-то зараза, то при самых небольших заморозках она перестанет быть жизнеспособной.

Никакого вреда белокрылка не приносит, и зиму не переживет. Опрыскивание инсектицидом ни вреда, ни пользы не принесет.

Но если вы все равно тревожитесь по этому поводу, опрыскайте растения перед укрытием 3% раствором железного купороса.

В вопросе обработки срезов гуру розоводства нашего портала категоричны.

Не придумывай себе лишней работы. Никогда и ничем не надо обрабатывать никакие срезы у роз.

Обрезая розы на зиму, срез рекомендуют делать наискосок, тогда дождевая вода будет не оставаться на срезе, а сразу скатываться на землю, и срез быстро просохнет. Срезать ветку лучше над почкой, которая смотрит наружу куста, тогда и будущий отросток будет расти наружу куста.

Тогда ничем обрабатывать срезы не надо. Сами подсохнут и заживут.

Как сделать мышиную профилактику

По какой-то своей грызунячьей причине мыши обожают розы не меньше, чем яблони и виноград, и шипы их не останавливают. В годы мышиных пандемий розарий может пострадать очень серьезно.

У меня в этом году плетушки здорово обгрызли.

Прекрасное средство профилактики дал участникам нашего портала известный российский ученый, селекционер Иван Пучкин: это обычный березовый деготь. Иван Александрович пропитывает дегтем куски старого валенка и размещает их рядом с растениями.

Деготь для отпугивания мышей с успехом применяют и участники нашего портала, опыт всегда положительный.

Мышам о-о-очень не нравится! Конечно, это более затратно по времени, чем приманку-отраву разбросать. Деготь использую уже 5 лет, дождями не смывается, запах под укрытием роз остаётся до весны. Под кустами-деревьями меньше, но тоже не нравится мышам.

Вот еще способ применения березового дегтя (средство продается в аптеке).

Развешиваем на ветки, наматываем на столбики ленты, смоченные дёгтем.
Раскладываем кусочки ваты, пропитанные дегтем, в опасных местах мышиных миграций.

Когда пригибать розы

Несмотря на то, что розы легко переносят небольшие морозцы, и укрывать их рекомендуют уже при небольших морозах, пригибание лучше до этого времени не откладывать.

При стабильном -5 стебли будут хрупкими и при укладке могут дать разломы.

Плетистые розы пригибают долго и постепенно: привязывают растение за веревочку, второй конец веревочки привязывают к воткнутому в землю колышку (шашлычному шампуру). Раз в неделю розу потихоньку за веревку притягивают к земле, пока расстояние над землей не составит 50 см. Сверху растение накрывают двойным слоем 60-го лутрастила.

Примеры удачных зимних укрытий

Укрытие, которое сделал для своих роз участник нашего портала с ником ghost73:

смастерил рамки;
степлером прикрепил к ним три слоя тонкого спанборда;
сверху на 2/3 накрыл слоем крафтовой бумаги и геотесктиля;
получившийся шалашик связал мешковиной.

Как подготовить розы к зимe

Начинающие розоводы считают самым сложным в уходе за розами подготовку к зиме. И часто при первых заморозках спешат укрыть свои цветы, даже не догадываясь о том, что таким образом способствуют их гибели. Как правильно отправить розу в зимнюю спячку, читайте ниже.

Начинать подготовку к зимовке необходимо с июля. В этот период мы подкармливаем розы только фосфорными и калийными удобрениями. А к середине сентября проводим последнюю подкормку калимагнезией. Она имеет в своём составе калий, который отвечает за рост корневой системы и за вызревание древесины, подготавливая таким образом побеги к морозам. Магний отвечает за успешное цветение и хороший рост побегов на следующий год.

Удаление листвы

Перед укрытием розы желательно освободить от листвы. Это полезно будет сделать по многим причинам.

Во-первых, таким образом вы даёте понять растению, что приближается период покоя, искусственно подготавливая розу ко сну.

Во—вторых, под укрытием, под которым будет находиться роза с листвой, может создаться благоприятный микроклимат для размножения болезнетворных бактерий и гнили.

В-третьих, к осени на кусте розы, как правило, имеется много листьев, повреждённых чёрной пятнистостью, также на них могут быть и другие инфекционные заболевания. Поэтому такие листья обязательно нужно срезать и сжечь в первую очередь. Если мы отправим розу в спячку вместе с больными листьями, вполне вероятно, что на будущий год растение будет полностью заражено и ослаблено.

Советую не обрывать листья, а срезать секатором или ножницами, чтобы не повредить сформировавшуюся почку в пазухе листа. Срезать надо также соцветия и завязавшиеся плоды, чтобы избежать их загнивания.

Обрезка листвы у розы – занятие трудоёмкое, особенно если у вас огромный куст плетистой розы или целый розарий из нескольких кустов. Для того чтобы не оставлять эту процедуру на один день, советую начать по чуть-чуть обрезать листья с конца сентября, не раньше. Если у вас физически нет такой возможности, то срежьте только те листья, которые имеют видимые заболевания. Остальные листья обработайте бордоской жидкостью, железным или медным купоросом, а почву посыпьте золой. Хорошие результаты дает обработка фунгицидом Максим.

срезание листьев секатором

Обрезка роз

Любые розы, если есть возможность, лучше пригнуть к земле, чем обрезать. Массивные рослые кусты гораздо раньше зацветают, чем обрезанные.

Любые розы, если есть возможность, лучше пригнуть к земле, чем обрезать

Но если розу не получается никак согнуть (это касается больше прямостоячих чайно-гибридных роз), то можно их обрезать на высоту укрытия, примерно 50 см. Прежде всего обрезают невызревшие молодые побеги, а также сухие и поражённые. Обрабатывают бордоской жидкостью, а лучше препаратом Максим, затем окучивают землей. Причем землю для этого берут не из-под куста, дабы не оголять корневую систему, а высыпают холмиком на куст ведро земли, заранее принесенную из сада. Сверху прикрывают лапником. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве утеплителя опилки! Они вытягивают воду из земли, и корневая шейка подпревает.

Ни в коем случае нельзя использовать в качестве утеплителя опилки!

укрытие розы землёй

плетённое из лозы укрытие

Обрезка и пригибание плетистых роз

Обрезку лучше проводить весной. Более тонкие и слабые побеги обрезаем покороче. Более сильные можно обрезать на половину высоты, а самые сильные и мощные не трогаем. В этом случае все побеги у нас будут обрезаны на разной высоте, летом они дадут цветоносные побеги с бутонами, и роза будет цвести по всей высоте куста. Не стоит срезать основную массу побегов осенью для того, чтобы укрыть плетистую розу, потому что таким образом мы сохраняем основную массу куста и не даём ей ослабеть.

Плетистые розы необходимо на зиму пригибать. Сам процесс пригибания колючий, поэтому обязательно подготовьтесь к нему заранее, используя прорезиненные перчатки и толстую куртку.

Как пригнуть плетистые розы?

Многие розоводы понимают понятие «пригибание роз» так, что куст должен практически лежать на земле. Но это совсем не обязательно, достаточно пригнуть их на метровый уровень. Пригнуть розу плетистую в один день порой проблематично, потому что куст бывает слишком плотный и толстый. Иногда приходится его сгибать несколько недель.

Методы пригибания:

Если розу отвязать от опоры при устойчивой минусовой температуре, то веточки, ставшие хрупкими от мороза, могут обломаться. Поэтому отвяжите розу заранее. Можно также привязать шнур к основанию куста и наклонять его постепенно к земле. Положите сверху куста утяжелитель в виде досок, чтобы роза привыкла к наклону.
Чтобы ветка не поломалась, пригните её по направлению к тому месту, где находится прививка.
Молодую плетистую розу согнуть намного легче. Связываем её побеги верёвкой и укладываем кольцом, после чего фиксируем.
Для поднятия и опускания плетистой розы используются специальные опоры – решётки, к которым подвязывают розу. Такие решётки можно вешать на гвозди, которые прибивают на столбы или стены. Осенью нужно снять решетки целиком с розой и уложить на землю.
Побеги не должны касаться земли, подложите под них деревянные доски или лапник.

пригнутые плетистые розы

Когда куст плетистой розы пригнётся настолько, насколько это возможно, его необходимо закрепить дугами из подручных средств или приобретенными в строительном магазине. Можно использовать металлические электроды, пластиковые трубы – их преимущество в том, что они не портятся от мороза, гибкие и прочные, способны охватить огромный куст.

Меры защиты от мышей. Мыши не любят запах шалфея, поэтому его рекомендуется подложить под куст на зимовку. Ещё от грызунов поможет корень чернокорня или колючки от лопуха. Для радикальных мер можно использовать отраву Циклон, которая представляет собой непромокаемую приманку.

И вот мы подошли к основному моменту подготовки роз к зимней спячке – укрытию. Выбираем для этого процесса сухую погоду, когда установится постоянная минусовая температура не ниже и не выше –5 ºС. Такая температура для роз не страшна, более того, она закаляет их иммунную систему. Ни в коем случае не укрывайте розы рано, испугавшись первых заморозков. Потому что с приходом оттепелей и дождей ваши укрытые розы могут выпреть и погибнуть.

Ни в коем случае не укрывайте розы рано, испугавшись первых заморозков.

Укрытие роз

Поверх роз выстраивают импровизированный каркас, который накрывают материалом, не пропускающим влагу и удерживающим температуру. Крыша каркаса должна быть достаточно пологой, чтобы снег равномерно лёг на укрытие. Утепление создаётся за счёт воздушной прослойки внутри импровизированного «домика».

Материалы укрытия:

Для мест с суровым климатом используют такие материалы, как рубероид, плёнка, современные изоляционные материалы. Недостаток такого укрытия в том, что розы не дышат и оказываются в своеобразном парнике. Собирается конденсат от влаги, и если весной розы вовремя не раскрыть, они подпревают. Необходимо постоянно следить за таким укрытием, открывать торцы при оттепелях для проветривания, иначе есть риск развития гнили. Весной есть риск подгорания на ярком солнце, так как роза несколько месяцев находится под плотным укрытием в темноте и отвыкает от света. Это обязывает садоводов после раскрытия притенять розы от света, используя специальные приспособления.
Укрытие лапником обеспечит доступ воздуха и послужит средством для сдерживания снега, чтобы над розами был повыше сугроб. Под лапник тоже можно сделать проволочный каркас, чтобы снизить нагрузку снега.
Укрытие неткаными материалами. Этот материал носит различные названия – лутрасил или спанбонд. Внешне похож на флизелин – бумагоподобный нетканый материал на основе проклеенных целлюлозных волокон, который может служить около 5 лет. Лутрасил есть как толстый, так и тонкий, но для укрытия роз лучше выбрать материал потолще и использовать его в два слоя. Его преимущества в том, что он не пропускает влагу в виде капель дождя, но пропускает испарения от земли, выводя их наружу. Таким образом, розы могут дышать, не скапливая внутри конденсат. Также лутрасил пропускает свет, и с приходом весны можно сразу снять укрытие, не боясь солнечных ожогов.

Три способа укрытия роз на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого

Продолжаем разговор о подготовке розария к зиме (начало вы можете прочитать в публикации Уход за розами в сентябре: начинаем подготовку к зиме). В нашем суровом российском климате розы проводят в укрытии (подумать только!) практически полгода. От того, насколько мы грамотно позаботимся о наших любимицах, будет зависеть и успех зимовки. Бывает очень жаль отправлять наши шикарные розы в принудительное заточение, но у нас нет другого выбора.

Последние розы. Фото автора

Предзимняя подготовка

В предыдущей публикации я остановилась на том, что розы в сухую пору бабьего лета необходимо связать и пригнуть к земле. Предварительно обрезают невызревшие верхушки шрабов и клаймингов, английских, почвопокровных и мускусных роз, удаляют цветущие побеги с бутонами.

Розы в сухую пору бабьего лета необходимо связать и пригнуть к земле. Фото автора

Для удобства укрытия чайно-гибридные розы и флорибунды укорачивают до 40 см. У плетистых роз-рамблеров вырезают часть побегов, оставляя 7-8 самых сильных, которые будут цвести на следующий год. Укладывают их на какую-то сухую поверхность – лист фанеры, доски, лапник.

До того как укрыть их капитально, предварительно накидывают пленку, чтобы не намокли от дождей. Перед тем как согнуть, опрыскивают 4% раствором железного купороса (не путать с медным!) — это эффективное средство против загнивания. Разводится обычно стандартная упаковка 200 г на 5 л воды. Причем обрабатываются не только сами растения, но и земля вокруг.

Из розария тщательно убираются успевшие опасть больные листья (источник болезней) и отправляются на костер. Всю остальную листву оставляем, вопреки существующим рекомендациям её удалять. Я категорически возражаю против такой процедуры. И вот почему. Во-первых, при наличии большого розария, где растет порой не меньше сотни роз, это просто физически невозможно сделать.

Листья у роз продолжают участвовать в процессе фотосинтеза. Фото автора

Второе: при обрезке листьев легко повредить нежную кожицу побегов, куда будет проникать инфекция. Но самое главное – листья у роз продолжают участвовать в процессе фотосинтеза, давая все необходимое корням растений. Это продолжается даже в укрытии при скудных лучах света, которые проникают туда (если использовали полупрозрачный лутрасил). Лишать их такой возможности – значит ослаблять растения.

Замечено, что те розы, которые потеряли листья в результате заболевания черной пятнистостью, гораздо хуже зимуют и чаще погибают. Поэтому главная задача – сохранять листья до последнего. А весной они сами отпадут, и вы спокойно их соберете.

Листья сохраняем до последнего. Фото автора

Окучивать ли розы

Еще один спорный вопрос – засыпать ли шейки привитых роз. Существует мнение, что осенью сделать это нужно обязательно, чтобы предотвратить их вымерзание. По моему мнению, лучше оставить все как есть. Сгребать землю вокруг – значит оголять корни, это нецелесообразно. Засыпать компостом опасно, так как в нем продолжаются биохимические процессы. Это активная микробиологическая среда, в условиях которой развивается инфекционный ожог. К весне стебли засыпанных компостом роз будут окольцованы коричневыми пятнами, стебли придется удалять и хорошо, если роза вовсе не погибнет.

Инфекционный ожог розы. Фото автора

Еще хуже использовать для этих целей навоз, пусть даже и перепревший. Мои соседи как-то засыпали свои розы до половины высоты навозом, чтобы им было «теплее». Результат оказался печальным: весной растения почернели, была погублена вся коллекция.

Торф, по причине его большой влагоемкости, использовать также не стоит. От морозов он сильно промерзает, роза окажется в ледяном плену. Песок сильно охлаждается и тоже не подходит. Советуют засыпать сухой землей, однако по закону сообщающихся сосудов она все равно по капиллярам неизбежно станет влажной. Я в начале своей розоводческой практики, следуя советам опытных садоводов, даже заготавливала сухую землю в ящиках и сундуках. Однако результат меня разочаровал — все это бессмысленно.

Подготовленные розы, как уже говорилось, на предварительном этапе прячем в шатер из полиэтиленовой пленки, оставляя свободными края, которые полощутся на ветру. В таком укрытии растениям не страшны никакие осенние дожди, розы проветриваются, удаляется лишняя влага, так как принципиальное условие подготовки к зиме, еще раз повторюсь, состоит в том, чтобы растения были сухими.

Розы проветриваются. Фото автора

Дружеский совет: если у вас много роз, все делайте поэтапно. Подготовили десяток растений – укройте, затем приступайте к другим. Это нужно делать по причине непредсказуемости нашей погоды. Нас научил этому один случай, когда мы подготовили наш розарий к окончательному укрытию, а на следующее утро выпал снег.

Как укрывать розы на зиму?

Необходимость процедуры
Сроки
Подготовка
Выбор материалов
Способы укрытия
Как сохранить розу с учетом региона?

Большинство разновидностей роз очень плохо переносят низкие температуры. Именно поэтому перед приходом морозов растения тщательно укрывают.

Необходимость процедуры

Перед тем как укрывать растения на зиму, надо убедиться в том, что они действительно в этом нуждаются. Парковые розы и розы-шиповники отличаются хорошей морозостойкостью.

То же можно сказать и про специальные разновидности, выведенные для высадки в холодных регионах. Поэтому им не нужно дополнительное «утепление».

Остальные растения нуждаются в правильном укрытии. Оно поможет им пережить зиму, а также защитит от ветров и морозов. Если сделать все правильно, растение переживет холодный сезон, а весной пустится в рост.

Сроки

Укрывать розы необходимо осенью. Очень важно сделать это вовремя. Если укрыть цветы слишком рано, они выпреют, если слишком поздно – подмерзнут.

К работе лучше всего приступать в то время, когда на улице установится стабильная минусовая температура. Не стоит укрывать розы в первый морозный день. Ведь после одной холодной ночи может снова начаться потепление.

Укрывать розы рекомендуется в сухой пасмурный день. В противном случае растения изначально напитаются влагой и плохо перенесут зиму.

Подготовка

Процесс подготовки роз к укрытию состоит из нескольких основных этапов.

Подкормка

Во второй половине лета цветы перестают удобрять азотными составами. Это нужно для того, чтобы не провоцировать появление молодых побегов. На данном этапе можно использовать только калийные удобрения, способствующие укреплению стеблей.

В последний раз цветы подкармливают в середине сентября. Для этого можно использовать как минеральные, так и натуральные удобрения.

Один из отличных вариантов – настой золы, смешанный с измельченной банановой кожурой. Подобную подкормку вносят в почву в жидком виде. Так полезные вещества быстрее попадают к корням.

Окучивание

Многие садоводы перед сооружением полноценного укрытия дополнительно окучивают кусты рыхлой огородной землей. Почва является прекрасным теплоизолятором. Она надежно защищает и корни растения, и его стебли и от излишних морозов, и от пересыхания.

Окучивать кусты начинают при первых серьёзных холодах. Для укрывания корней растений лучше всего использовать совместно обычную огородную землю, торф и чистый песок.

Очень важно, чтобы эта смесь была сухой. Высота укрытия должна быть в пределах 20–30 сантиметров. Главное, чтобы от морозов были надежно защищены нижние почки.

Опытные садоводы отмечают, что окучивать садовые розы, растущие в открытом грунте, можно далеко не во всех регионах. Не стоит этого делать там, где температура слишком нестабильна и посреди зимы возможно резкое потепление. В регионах с холодными зимами подобная процедура абсолютно безопасна.

Обрезка

В конце сезона, когда розы отцветут, сухие бутоны необходимо аккуратно удалить с кустов. То же делают и с оставшимися листами. После этого почву под цветком и рядом с ним очищают от растительного мусора. Если этого не сделать, растение под слоем укрывных материалов начнет выпревать или гнить.

Удалив бутоны и листву, можно приступать к обрезке роз. Особенности процедуры зависят от того, с каким сортом растения приходится иметь дело.

Чайные. Садовые чайно-гибридные розы осенью обрезают, придавая кусту форму шара. Самые крепкие и здоровые побеги укорачивают наполовину. От остальных отрезают только треть. В процессе также удаляют все ветви, растущие внутрь куста.
Флорибунда. Эту разновидность роз обязательно обрезают осенью. Без этого она будет плохо цвести в следующем году. Обрезку проводят после окончания цветения растения. Старые ветви куста укорачивают до 3-5 почек, молодые – до 10. Слабые, сломанные или пораженные болезнью части растения вырезают полностью.
Почвопокровные. Подготовить такие розы к укрытию также не составит труда. Осенняя обрезка включает в себя удаление всех ослабленных побегов. Здоровые ветви укорачивают всего на 1/4. Если на кусте есть неправильно растущие или переплетающиеся ветки, их также обрезают.
Кустовые. При осенней обрезке таких цветов оставляют только несколько сильных побегов. Обычно их количество равняется 3-5. На каждой из таких ветвей должно быть 7-8 сильных почек. Тонкие водянистые или сухие побеги обязательно удаляют. Зиму они все равно не переживут.
Полиантовые. Такие розы осенью обычно не трогают. Обрезают их весной. Перед подготовкой к зиме их внимательно осматривают. Если есть необходимость, удаляют слабые побеги или ветви, которые мешают нормальному развитию куста.
Плетистые. Вьющиеся розы обрезают начиная со второго года после посадки. Осенняя обрезка подразумевает удаление всех поврежденных и больных ветвей. Побеги, на которых летом были цветы, укорачивают на три почки. Отдельно стоит отметить, что плетистые розы делятся на две категории: рамблеры и клайминги. Первые нужно обрезать очень аккуратно. Особое внимание уделяется удалению невызревших побегов плетистой розы. Вторые не нуждаются в сильной обрезке. Все побеги укорачивают на четверть. Старые ветви при необходимости удаляют.
Штамбовые. Розы такого типа обрезают, учитывая особенности того растения, которое привито на штамб.
Парковые. У таких роз также удаляют все поврежденные и больные побеги. Сильные ростки укорачивают не более чем на 5-7 сантиметров. Парковые розы довольно неприхотливы. Поэтому проблем с их укрытием на зиму обычно не возникает.

Кустовые или плетистые растения после обрезки пригибают к земле. Делают это аккуратно, стараясь не повредить побеги. Стебли остальных разновидностей цветов, включая английские розы, обрезают по максимуму. Чем они короче, тем легче растениям пережить зиму.

Для обрезки всех видов цветов обязательно используется острый секатор. Перед работой его дезинфицируют.

Срезы тщательно замазывают садовым варом или посыпают толченым углем. Вместо них также можно купить специальную замазку в магазине для садоводов. Обработка поможет защитить растения от болезней.

Обработка

Чтобы спасти цветы от болезней, после обрезки их обрабатывают «Фитоспорином». Препаратом опрыскивают не только сами розы, но и почву рядом с ними. Подобная обработка также помогает повысить иммунитет культуры.

Выбор материалов

Подготовив розы, можно приступать к выбору материалов для укрытия.

Защитный каркас. В специализированных магазинах можно купить защитные каркасы, состоящие из металлических трубок и укрытия. Устанавливать подобную конструкцию довольно просто: нужно только открыть упаковку и расположить так называемый парник в нужном месте. Каркас такого типа надежно защищает цветы. Единственный минус такой конструкции – стоит она недешево.

Современные изоляционные материалы. Розы можно укрывать полиэтиленовой пленкой и другими плотными покрытиями. Если сделать все правильно, укрытие надежно защитит растение от сильного холода. Но и у таких материалов есть свои недостатки. Так, под пленкой за долгие зимние месяцы собираются капли конденсата. Это приводит к тому, что некоторые розы начинают подгнивать.

Природные материалы. Защитить растущие на даче розы от низкой температуры можно и природными материалами. Чаще всего цветы укрывают лапником. При этом укладывают его на специальный проволочный каркас. Это позволяет защитить растение от нагрузки. Вместо лапника цветы можно также укрывать опавшими листьями деревьев. Такое природное «одеяло» спасет кусты от морозов, но при этом не даст им загнить. Укрытые хвоей или листвой растения чувствуют себя хорошо не только во время холодов, но и в период оттепелей.

Мешковина. Этот материал используют многие. При этом он все равно считается спорным. Поэтому его используют только как альтернативу агроволокну. Мешковина способна дышать, но при этом не пропускает влагу.

Нетканые материалы. Особой популярностью среди садоводов пользуются и нетканые материалы. Чаще всего растения укрывают спанбондом или лутрасилом. Они хорошо пропускают свет и воздух. При этом под ними не скапливается конденсат. Как правило, розы укрывают нетканым материалом, уложенным в два слоя. Не стоит использовать в работе темное агроволокно: оно очень быстро нагревается. А значит, во время оттепели растения могут начать загнивать.

Отличный зимний утеплитель – это снег. Но его рекомендуется использовать только вместе с другими материалами.

Снег накидывают поверх них. При этом важно не переборщить.

В противном случае розы могут сломаться под их весом.

Отдельно стоит поговорить о тех материалах, которые не рекомендуется использовать в качестве укрытия.

Картон. Некоторые садоводы укрывают розы картонными коробками. Но этот способ имеет много недостатков. Картон способен защитить розы от сильных порывов ветра, но при этом он очень быстро намокает. При заморозках материал леденеет. Это негативно сказывается на состоянии роз.

Солома. Для создания укрытий используются сено и солома. Эти материалы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Но они привлекают мелких грызунов, которые за зиму могут погрызть стебли цветов.

Рубероид. Этот материал не пропускает воздух. Поэтому цветы под ним могут погибнуть. Кроме того, он довольно тяжелый. Из-за этого после выпадения снега укрытие под его тяжестью может прогнуться и сильно повредить куст с хрупкими стеблями.

Металлические ведра. Начинающие садоводы могут попытаться укрыть розы металлическими баками или ведрами. Но они являются своеобразными антиутеплителями. Розы под ними не получают доступа к свежему воздуху и быстро вымерзают.

Пластиковые емкости. Накрыть растущие на улице розы обычными пластиковыми тазиками или ведерками также не получится. Они не пропускают воздух. Это очень плохо сказывается на состоянии цветов.

Опилки. Этот материал также привлекает большое количество вредителей. Кроме того, он в короткие сроки впитывает влагу. Из-за этого материал начинает загнивать.

В целом определиться с выбором идеального укрытия для своих роз можно, только протестировав разные варианты самостоятельно.

Способы укрытия

Самих способов укрытия роз также существует несколько.

На дугах

Для укрытия роз можно использовать готовый каркас. Это значительно упростит процесс. Но вместо этого конструкцию можно сделать самостоятельно. Манипуляция подразумевает несколько последовательных шагов.

Для начала корни растений необходимо присыпать рыхлой почвой. Стебли надо пригнуть к земле, а потом укрыть лапником.
Вокруг куста нужно сделать разметку – по ее контуру и будет собираться каркас.
Металлические прутья необходимо углубить в землю и собрать в одну большую конструкцию. Готовое укрытие должно полностью скрывать стебли роз.
Далее каркас необходимо накрыть спанбондом или пленкой.
Края укрывного материала требуется прижать к земле камнями или зафиксировать при помощи колышков.

Такое надежное укрытие отлично защитит розы от зимних холодов.

Без дуг

Существует еще один простой вариант создания воздушно-сухого укрытия. В этой ситуации не используются гибкие дуги. По этой причине метод считается более простым.

В первую очередь куст надо обложить сухими ветвями березы или лапником. Использовать стоит растительные остатки. Не нужно срывать ветви со здорового дерева. Вместо названного сырья можно использовать сухую листву дуба.
Сверху розы укрывают двумя слоями спанбонда.
Материал надежно закрепляют по краям. Для этого можно использовать кирпич, камни или обычные доски.
В начале зимы укрытия обычно присыпают небольшим количеством снега. Главное – делать это аккуратно, не уплотняя его.

Единственный минус такого укрытия заключается в том, что после сильного снегопада агроволокно может просесть, повредив таким образом хрупкие побеги роз.

Окучивание землей

В холодных регионах розовые кусты можно утеплить, используя обычную рыхлую землю. Ее нельзя набирать в том месте, где растут розы. Во-первых, таким образом садовод оголяет корни. Во-вторых, почва на этом участке уже бедная. Поэтому пользы от такого укрытия не будет.

Окучивают растения большим количеством земли. В процессе ее не уплотняют – она должна оставаться рыхлой.

Сразу же после окучивания кусты необходимо закидать плотным слоем снега. В дальнейшем при осадках необходимо обновлять его. Если правильно закрыть садовые розы, они отлично переживут холодный период.

С помощью деревянного ящика или «домика»

Это еще один необычный способ создания зимнего укрытия. Соорудить его своими руками сможет любой садовод. Укрывать розы таким способом принято в регионах с очень холодными зимами.

«Домики» сооружают у себя на участке во второй половине осени. Они должны располагаться над цветами. Это нужно для того, чтобы растения не были повреждены. Сверху деревянные конструкции можно дополнительно укрывать неткаными или любыми другими материалами.

Как сохранить розу с учетом региона?

Готовя розы к зимовке, очень важно учитывать и особенности местного климата. В Подмосковье, Московской области и на территории средней полосы цветы начинают укрывать в первой половине ноября. Растения в этой местности не окучивают, а присыпают рыхлым торфом.

В Сибири и Ленинградской области – чуть раньше. Как правило, этим занимаются во второй половине октября.

Жители холодных северных регионов должны быть готовы к суровым морозам. Поэтому растения в процессе подготовки к зиме коротко обрезают и укрывают несколькими слоями материала.

В Поволжье, на Кавказе и в Краснодарском крае с обустройством укрытий торопиться не стоит. Лучше подождать второй половины ноября. В теплых регионах розы обычно укрывают любыми природными материалами. Этого им достаточно для нормальной зимовки.

В целом, если правильно подойти к процессу создания укрытия для роз, они без проблем переживут зимние холода.

Разновидности укрывных материалов и советы по использованию

Виды
- Спанбонд
- Агроволокно СУФ-60
- Поликарбонат
Размеры
Плотность
Как выбрать?
Как стелить?

При выращивании урожая многие садоводы-огородники применяют укрывной материал, который служит не только для защиты растения от холода зимой, но и выполняет другие функции.

Для укрытия растений традиционно пользуются полиэтиленовой пленкой. Однако в настоящее время появилось много других видов укрывного полотна. Да и само полиэтиленовое полотно изменилось и усовершенствовалось.

Полиэтиленовая пленка

Пленка бывает разной по толщине, что сказывается на ее прочности и износостойкости. Обычная пленка имеет такие характеристики: предохраняет от холода, в достаточной мере сохраняя тепло и влагу. Однако она не способна пропускать воздух, обладает водонепроницаемым эффектом, способствует образованию конденсата и требует периодического проветривания во время использования. Натянутая на каркас обвисает после дождя.

Срок ее службы небольшой — около 1 сезона

Существует большое количество разновидностей полиэтиленовой пленки.

Со светостабилизирующими свойствами. Добавка в виде стабилизатора ультрафиолетовых лучей делает ее более прочной и устойчивой к негативному действию УФ-излучения. Такой материал способен задерживать воду и тепло в грунте. Пленка бывает в черно-белом варианте: белая поверхность отражает лучи солнца, а черная — сдерживает рост сорняков.
Теплоизоляционная пленка. Ее прямое назначение — сохранение тепла и предохранение от возвратных похолоданий весной и ночных заморозков. Такими свойствами больше обладает полотно белого или светло-зеленого цвета: данная пленка создает микроклимат на 5 градусов выше, чем обычная.
Армированная (трехслойная). Средний слой полотна образован сеткой. Ее нити изготовлены из полипропилена, стекловолокон или полиэтилена и могут быть разной толщины. Сетка повышает прочность, снижает способность растягиваться, может выдерживать сильные морозы (до -30), град, проливной дождь, сильный ветер.
Воздушно-пузырчатая. Прозрачная поверхность пленки имеет мелкие пузырьки с воздухом, размер которых бывает разным. Светопропускная способность пленки тем выше, чем больший размер у пузырьков, но при этом снижаются ее механические свойства. У нее хорошие теплоизолирующие характеристики: она предохраняет культуры от заморозков до -8 градусов.
Пленка ПВХ. Из всех видов полиэтиленовой пленки обладает наиболее высокой прочностью и долговечностью, может служить даже без снятия с каркаса около 6 лет. В своем составе имеет светообразующие и стабилизирующие добавки. Пленка ПВХ пропускает до 90% солнечного освещения и лишь 5% УФ-лучей и по своим свойствам похожа на стекло.
Гидрофильная пленка. Ее отличительной особенностью является то, что на внутренней поверхности не образуется конденсат, а влага, собираясь в струйки, стекает вниз.
Пленка с люминофорной добавкой, преобразующей УФ-лучи в инфракрасные, способствующие повышению урожайности. Она бывает светло-розового и оранжевого цветов. Такая пленка может предохранить как от холода, так и от перегревания.